Что нужно для строительства дома из блоков

Каркасно-щитовые дома выполняются по вариантам одно и двухэтажными. Вес подобных домов сравнительно легкий по отношению к срубовым домам (из бревна и бруса), не говоря о каменных (кирпичных, из блоков и т.п.). Поэтому под каркасно-щитовые дома в большинстве случаев не делают мощных фундаментов, а ограничиваются более простыми (и соответственно более дешевыми) по своей конструкции.

Насколько понимаю, вы собираетесь использовать под свой будущий каркасно-щитовой дом железобетонные блоки ФБС-5. (Использую старую терминологию, потому что по новой терминологии в голове будет одна сумятица, такое количество наименований и размеров!) Наиболее распространенные фундаментные стеновые блоки подобного типа имеют по своей ширине 50 сантиметров при высоте под 60 сантиметров и различную длину, обычно не превышающую 2,4 метра. Хотя длина бывает и значительно меньшей. И чем меньше их длина, тем легче монтаж, не надо использовать автокран.

Чаще всего для вашего случая используют следующий метод. По всему периметру стен будущего дома копают траншею глубиной не более 20 сантиметров, насыпают песчаную подушку около 10 сантиметров. Все делается по уровню, чтобы не было никаких перепадов по высоте. Поэтому при небольших косогорах участка под домом траншея может быть чуть больше или чуть меньше по своей глубине.

Почему не надо строить дом из керамических блоков ! ДК130 только из двушки !

После этого укладываются железобетонные блоки. Поскольку у них ширина 0,5 метра, то делают так, чтобы их внешняя поверхность была расположена так, чтобы после установки каркаса дома и его обшивки материалом стен, поверхность последних совпадала с ней. Или даже поверхность стен выступала на пару сантиметров наружу более, чем у блоков. Тогда дождевая вода стекающая по стенам не будет скапливаться на блоках.

Ширина блоков вполне позволяет при дальнейшем монтаже дома укладывать половые лаги непосредственно на них.

Далеко не всегда подобные железобетонные блоки укладывают непрерывно по всему периметру. Иногда ограничиваются установкой блоков по углам дома и по нескольку штук под каждую стену. Расстояния между блоками при этом могут достигать до полутора метров. Этим достигается существенная экономия без уменьшения прочности конструкции будущего дома. (Но при этом нижний окладной брус должен быть чем больше по своему сечению, тем лучше! Не менее 150 миллиметров.)

Вот ориентировочный ответ, потому что вы не указали точные параметры блоков помимо их ширины.

Разумеется, не возбраняется при монтаже фундамента укладывать железобетонные блоки и на глубину промерзания грунта, с установкой их друг на друга, но это чаще делается при строительстве каменных домов или при желании иметь под каркасно-щитовым домом подвальное помещение.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Столбчатый фундамент из бетонных блоков – это быстро возводимая конструкция, которая прекрасно подойдет в том случае, если планируется постройка легкого одноэтажного здания. Многие выбирают именно этот вариант ввиду того, что для возведения опоры не потребуется тратить большого количества усилий, а также материальных средств.

Рассмотрим виды блоков, их назначение, а также порядок выполнения работ. Информация пригодится тем, кто намерен самостоятельно возводить дом на основе столбчатого фундамента из блоков, либо хочет контролировать процесс на стройплощадке и быть в курсе, как выполняются все работы.

Область применения материалов

В основном используют эту технологию в частном строительстве. Сразу стоит отметить, что фундамент подобного плана не отличается высокой несущей способность, срок эксплуатации его ограничен. Поэтому, если есть планы возвести постройку, которая будет служить вашим правнукам, к подобным решениям лучше не прибегать.

Если грунт не пучинистый, то в таком случае можно возвести на нем столбчатый фундамент из блоков для постройки бани, бытовки, либо одноэтажного, легкого домика. Размер блоков в каждом конкретном случае определяется индивидуально.

Если планируется строительство в регионе с валунным, скальным, гравийным грунтов, то в таком случае несущих характеристик ФБС (фундаментный блок стеновой) основания будет вполне достаточно для того, чтобы возвести дом из пенобетона, сруба.

Обратите внимание: Фундамент из бетонных блоков не предназначен для благоустройства подвальных помещений. Если данный нюанс имеет значение – в таком случае лучше пересмотреть другие варианты фундамента.

Оптимальная глубина заложения блоков составляет 1 метр. Стоит сразу отметить, что выполнение работ на глубине от одного метра – трудоемкий, энергозатратный процесс, который себя не оправдывает.

Нежелательно использовать столбчатый фундамент, состоящий из блоков, в следующих случаях:

1. Если планируется возведение тяжелой постройки (с использованием железобетона либо кирпича).
2. На влагонасыщенных, глинистых почвах. Они являются ненадежными.
3. На неустойчивых почвах. Это связано с тем, что столбы не обладают высокой устойчивостью к смещающим нагрузкам.
4. Если на стройплощадке имеются перепады высоты от 1 метра (грунт необходимо предварительно выровнять).

Блочное основание: особенности

Рассмотрим, какими факторами может заинтересовать опорно столбчатый фундамент, выполненный из бетонных блоков:

1. Если работы выполняет опытный, квалифицированный специалист, то возвести основание можно в течение нескольких дней. Бесспорно, это существенное преимущество, поскольку так можно значительно сократить сроки работ.
2. Если планируется не глобальный объем строительных работ и/или размер бюджета ограничен – это самый оптимальный вариант. Работы выполняются максимально просто, легче метода не встретить. Поэтому многие с удовольствием используют данную методику, если нужно в течение пары дней возвести легкую конструкцию из деревянных (например) материалов. Грубо говоря, придется потратить приблизительно 3 тысячи рублей, если столбчатый фундамент из блоков будет сделан своими руками.

Если обобщить – то приведенный вариант является максимально простым, бюджетным, не требует больших затрат времени.

Важно: Если вы решили самостоятельно создать блочное основание, сделать его будет гораздо проще, если уже имеются практические навыки работы с кирпичом либо шлакоблоком.

Строительство: актуальная информация

Чтобы построить основу, как правило, используют монолитные камни. Самый оптимальный вариант – купить уже готовый материал, отлитый на вибростанке. Он имеет приемлемую стоимость, поэтому данное решение не сделает бреши в общем бюджете.

Блоки, имеющие размеры 20х20 и длину в 40 см используют чаще всего. Это связано со следующими факторами:

1. Поскольку блок небольшой, он имеет небольшую массу. В зависимости от того, какой наполнитель у материала, одна единица может весить в пределах 30-32 кг. Благодаря этому можно не использовать специальную технику. Данный момент имеет значение для людей, которых интересует самостоятельная установка фундамента.
2. Изготавливают блоки на вибропрессах. В итоге блок литой, а это значит, что он будет иметь высокую прочность.

Смело можно назвать данные пропорции удачными – без особых проблем можно сложить столб основы, а также выровнять плоскость, при этом не понадобится подрезать верхушку опоры.

Важно: При покупке стройматериалов желательно проверить каждый блок шаблоном. Это связано с тем, что в продаже имеются сборные партии (их изготавливают на разных формах), следовательно, размер может отличаться.

Бетонные блоки: разновидности

По назначению стройматериалы можно поделить на две группы:

1. Подушечные. Их используют для укладки нижнего ряда основания. Безусловно, лучше покупать уже готовые материалы, у проверенного производителя. От прочности подушечного блока будет зависеть вся прочность конструкции. Поскольку внизу они расширены, опорная площадь увеличивается, следовательно, и несущая способность фундамента также повышается.
2. Стеновые. Они имеют форму параллелепипеда. Поперечное сечение изделия образует прямоугольник. Обычно их используют для формирования цоколя постройки, но в некоторых случаях их также используют для создания опорных столбов.

Отзывы людей, который занимались обустройством основания, гласят, что при корректном выполнении работ с использованием стеновых и подушечных блоков в конечном итоге можно получить прочный, долговечный фундамент.

Стоит отметить, что далеко не все разновидности блоков в строительстве основания можно использовать. К примеру, арболитовые материалы не подойдут, поскольку они имеют очень маленькую несущую способность.

Керамзитобетон – это материал, который очень хорошо впитывает влагу. Если вы решили использовать именно этот материал, в таком случае стоит задуматься о качественной и надежной гидроизоляции.

Последовательность работ

Рассмотрим пошагово, в каком порядке нужно выполнять все работы. Информация будет актуальна как для людей, которые решили возвести фундамент самостоятельно, так и для тех, кто стремится знать все о правильном обустройстве основы под легкие постройки.

1. Подготовка

В первую очередь нужно подготовить стройплощадку. Для этого с территории, где будет возводиться основание, полностью убирается любая растительность, также нужно осуществить отхапку верхнего дернового слоя грунта.

Также необходимо максимально выровнять площадку – для этого используется уровень. Чтобы сделать столбчатый фундамент, нужно внимательно проследить за гладкостью поверхности. Часто данный процесс является трудоемким и длительным, особенно, если перепады высоты существенные.

Важно: Если при выравнивании почвы получился очень сильный перепад, то стенки котлована нужно обязательно подпереть досками. В противном случае земля может осыпаться.

Перед тем, как выполнять подобные работы, можно посмотреть видео на ютубе – тогда вы наглядно увидите, как осуществляется весь процесс.

2. Разметка основания

Далее осуществляется разметка территории – делать ее нужно согласно проекту. В первую очередь нужно разметить, где будут углы дома. Точки по краям нужно отмечать колышками.

После того, как эти работы будут выполнены, нужно осуществить проверку размеров диагоналей, которые получились, на предмет соответствия длине, указанной в проектной документации. Помимо этого, важно проверить, насколько перпендикулярны углы. Окончательный этап – это забивание арматурных колышек там, где будут расположены опорные столбы.

3. Земельные работы

Отзывы гласят, что выполнять все вышеперечисленные пункты довольно сложно, но возможно, если есть опыт, а также дополнительная помощь. После того, как была сделана подготовка и разметка, можно начинать вырывать ямки – именно в них и будут расположены столбы фундамента. Глубина их должна быть больше на 25 см, нежели глубина нахождения столбиков в земле. Дополнительное свободное место нужно для того, чтобы разместить уплотняющую подушку.

4. Заливка бетонной смесью

Прежде, чем приступить к монтажу столбов, нужно обязательно создать уплотняющую подушку. В ней должно быть слоя, каждый по 10 см в среднем. Рассмотрим подробнее:

• 1 слой – песок вперемешку с водой, его нужно уплотнить при помощи ручной трамбовки;
• 2 слой – щебенка.

После этого нужно приготовить специальный раствор из песка и цемента, он будет залит в ямки сверху подсыпки. Толщина последнего слоя должна быть не менее 5 см. На забетонированных ямах можно осуществлять дальнейшие работы.

Как укладывать блоки?

Обязательно стройматериал нужно покрыть битумом – он послужит в качестве гидроизоляции. Как только бетон в ямках полностью затвердеет, приступаем к кладке.

Блоки нужно класть на клей, либо цементно-песчаный раствор. Чтобы повысить прочность, специалисты обычно используют арматурную сетку. На первом столбе нужно сделать отметку – в дальнейшем по ней будет определена высота всех остальных опор.

В окончании необходимо сделать обратную засыпку. Также нужно обязательно обустроить ростверк – это обвязка фундамента. Размер материалов в каждом случае необходимо подбирать индивидуально.

Заключение

Стойкость, а также прочность основания в первую очередь зависит от корректного соединения обвязочного бруса, а также опор. Именно поэтому часто, помимо бруса, устанавливают угловые подкосы – в качестве дополнения. Если обвязочная балка – слабая, при сильном ее прогибе может образоваться опрокидывающий момент, он может опору расколоть.

Среди всех известных способов относительно дешево и надежно построить на своем загородном участке небольшой деревянный домик, баньку или подсобное помещение наилучшим вариантом будет каркасная постройка, установленная на столбчатый фундамент из бетонных блоков. Сразу стоит оговориться, что блочный характер столбчатого фундамента не означает использования блоков ФБС или других аналогичных железобетонных изделий, весом под тонну. Речь идет о том, как сложить своими силами столбчатый фундамент из блоков 20х20х40, каждый весом под 30 кг, не более.

Основы технологии столбчатого фундамента из бетонных блоков

Чем интересен такой вариант фундамента:

• При наличии навыков и определенных знаний о методике обустройства строится такой столбчатый фундамент из блоков своими руками в течение одного, максимум двух дней;
• Затраты на строительство простенькой фундаментной столбчатой системы из десяти опор составят в пределах 3 тыс. рублей, при условии, что блоки под столбчатый фундамент покупались готовые по 50 рублей за штуку, а большинство работ выполнено своими руками;
• Способа проще, быстрее и дешевле сделать фундамент под лёгонькую деревянную конструкцию просто не существует, при этом самым сложным в строительстве будет соблюсти геометрию и уровни горизонтов опорных поверхностей столбчатого поля.

Строим фундамент столбчатый из фундаментных блоков

Как и любое строительство на дачном участке, блочный вариант фундамента можно строить по нескольку часов в день при наличии свободного времени и физических сил. Работа не тяжелая, не требует огромного объема копки траншей или котлованов. Но есть одна особенность- постройка столбчатого фундамента, прежде всего, потребует очень серьезной подготовительной работы. Необходимо выложить блоки, установить маяки и ориентиры, по которым будет осуществляться кладка материала на цементный раствор. Проще всего сделать эту тонкую часть работы сразу, пока в памяти свежи необходимые детали,как разметить участок. Посмотрите, как заделать и выровнять подушку под столбчатый фундамент блоков 20х20х40:

Два слова о строительных блоках для столбчатого фундамента

Для строительства фундамента в большинстве случаев используются монолитные камни, отлитые на вибростанке или прессе из бетона марки М100-150. Проще и дешевле всего купить такой материал, чем пытаться сделать его своими руками. Стоит он относительно не дорого, на строительстве какой-нибудь дачи или подсобки у хозяев можно купить остатки материала, тем более что понадобится его не так много, 40-50 штук.

Блок 20х20 и длиной в 40 см чаще всего используют для строительства столбчатых фундаментов по вполне объективным причинам:

• Размер блока определяет его небольшой вес. В зависимости от используемого наполнителя, масса одного камня составляет от 30 до 32 кг, что позволяет относительно легко поднимать и выкладывать блоки без дополнительных инструментов и приспособлений;
• Чаще всего блоки изготавливают на вибропрессах, в стандартных формах для пенобетона или шлакоблока. При этом получается литой камень с исходной прочностью, значительно превышающей кустарную бетонную отливку;
• Удачные пропорции материала позволяют относительно просто сложить столбик фундамента и выровнять плоскость, без использования подрезки верхушки опоры болгаркой.

Разметка площадки и подготовка подушки под столбчатые опоры

На начальном этапе подготовки потребуется выполнить правильную разметку точек установки столбчатых опор фундамента. Для этого используются размеры и форма каркаса перевязочного брусового ростверка, который будет опираться на столбы. По эскизу проекта необходимо вычислить точные размеры срединной линии бруса и перенести ее с помощью шнуров на грунт. Кроме соблюдения с точностью до миллиметра длин сторон будущего фундамента, потребуется проконтролировать, чтобы соблюдался прямой угол между прилежащими сторонами.

В результате должны получиться четыре основные точки установки угловых столбчатых опор, между которыми без провиса натянут строительный или маркировочный шнур. При этом колья, на которых закреплена нитка или шнур, должны находиться за пределами периметра фундамента.

Аналогичным способом нужно выровнять положение шнура разметки по высоте так, чтобы соблюдалось идеальное соответствие плоскости уровню горизонта.

На следующем этапе необходимо подготовить подушки под укладку блоков. Надежнее будет заглубить столбчатые опоры в грунт на 20-25 см, но в этом случае на каждый столб потребуется использовать дополнительную пару блоков, вместо двух рядов уложить три ряда.

Если выполнить дополнительную трамбовку грунта в радиусе 50 см вокруг опоры, то можно обойтись незаглубленным вариантом столбчатого фундамента. В вырытом на глубину 30-35 см котловане необходимо отсыпать два слоя песка с промежуточным самым толстым слоем щебенки. Отсыпанный материал самым тщательным образом послойно трамбуется так,чтобы на поверхности оставался небольшой слой посыпочного песка.

Установка столбчатых опор фундамента

Укладка блоков в основание столбчатой опоры выполняется по той же технологии, что и кладка кирпича. Высокой механической прочности от кладочного раствора не потребуется, главное, чтобы он был пластичным, но при этом не растекался на бетоне. Песчаную основу, на которую будет уложен блок, смачивают и сразу покрывают тонким слоем раствора толщиной в 1-1,5 см. На забетонированный слой можно выставлять блоки.

Положение блока необходимо выровнять по натянутым шнурам и строительному уровню так, чтобы обеспечивалось хорошее заполнение раствором опорной поверхности, и не было завала по горизонту.

Следующую пару блоков при укладке разворачивают на четверть оборота, обеспечивая тем самым перевязку рядов. Если будет третий ряд, его тоже необходимо перевязать с нижней парой.

В некоторых случаях мастера подушку под укладку блоков выполняют в виде бетонной стяжки, которую после предварительного схватывания раствора рейкой подчищают и выравнивают по горизонту. В этом случае, верхний слой песка на подушку не отсыпается, а кладочный раствор выкладывается прямо на щебенку с проливом гравия жидким бетоном.

Отделочные работы и укладка обвязки

После схватывания кладочного раствора основание блоков в столбчатых опорах очищают, щели затирают раствором, штукатурят и укладывают гидроизоляцию. Если столбы установлены по маякам правильно, без завалов опорной поверхности, можно переходить к обвязке фундамента брусом.

Деревянный каркас ростверка делают в столярке заранее, чаще всего в виде двух Г-образных элементов. Нижнюю часть углового соединения, которая будет опираться на столбчатую кладку из блоков, усиливают металлической пластиной. Через пару металлических накладок будет проходить анкерная шпилька, заделанная в шов между верхними двумя блоками.

Две половинки каркаса выкладываются на опорах и центрируются по осям столбчатых опор, после чего соединяются накладными пластинами. К промежуточным опорам брус тоже крепится арматурой, но без пластин, балки просто привязываются мягкой проволокой к верхним блокам, или так, как на видео:

Заключение

Прочность и стойкость фундамента на блоках в значительной мере зависит от правильного соединения обвязочного бруса и блочных опор, поэтому зачастую, кроме бруса, на блоки устанавливают дополнительные угловые подкосы и распорки из уголка или деревянной рейки. Самым неблагоприятным фактором является слабость обвязочной балки, при ее сильном вертикальном прогибе возникает опрокидывающий момент, который может расколоть опору.

Источник: ingener-pto.ru

Технология возведения дома из блоков своими руками

Пенобетонные блоки обладают рядом достоинств и некоторыми недостатками.

Среди достоинств материала называют его экологичность. Пенобетон изготавливается из песка и цемента с внесением вспенивающих добавок.

Блоки устойчиво переносят значительные колебания температур. Они не повреждаются огнем и химическими веществами. Пористая структура обуславливает хорошую паропроницаемость и низкую теплопроводность.

Результатом становятся комфортные условия в помещениях дома. Требуется значительно меньше затрат на обогрев и охлаждение. Благодаря названным характеристикам стены можно делать из одного ряда блоков, что существенно сокращает расходы на строительство.

Вес пеноблоков значительно меньше, чем у кирпича, поэтому и сами здания получаются легче. У них меньше нагрузка на фундамент. Пеноблоки легко обрабатываются и быстро укладываются, что облегчает строительство.

К недостаткам материала относят его ломкость. Особенно это заметно, если была нарушена технология изготовления. Стены из пеноблоков могут растрескиваться и пропитываться влагой, что приводит к быстрому разрушению. Недостатки устраняются правильным выбором материала и его внешней облицовкой.

Технология кладки стен из блоков с видео

Для кладки стен из блоков своими руками вам понадобятся кельмы различной ширины для нанесения раствора тонким или толстым слоем, резиновый или деревянный молоток для выравнивания положения блоков, отвес, уровень, пила, рубанок для сглаживания неровностей кладки и, желательно, бетономешалка или электрическая дрель с насадкой для приготовления раствора.

Соблюдая технологию возведения стен из блоков, перед началом работ необходимо обеспечить строгую горизонтальность поверхности фундамента и оборудовать гидроизоляцию. В том случае, если ее изготавливают на основе рулонного кровельного материала, для предохранения его от повреждений на верхнюю поверхность фундамента желательно нанести слой цементно-песчаного раствора толщиной в 1 см.

Кровельный материал укладывают в 2—3 слоя на раствор и слегка прижимают его. Размеры рулона должны быть несколько шире блоков кладки. На гидроизоляцию рекомендуется нанести тонкий слой раствора. Он предназначен для заглаживания неровностей и предохранения кровельного материала от повреждения мелкими камнями.

При строительстве стен из блоков для обустройства горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и стеной можно использовать специальную полимер-цементную гидроизоляционную смесь, поступающую в торговлю в сухом виде. Перед применением ее следует высыпать в чистую воду и интенсивно перемешать до получения однородной массы.

Для первого грунтовочного слоя воды необходимо взять в 1,5 раза больше, чем для последующих слоев. Смесь пригодна к употреблению после 10 минут созревания и повторного перемешивания. Раствор сохраняет свои свойства в течение 2 часов (в зависимости от температуры воздуха). Его наносят кистью в несколько слоев.

На гидроизоляционный слой укладывают первый ряд блоков. Согласно правильной технологии кладки стен из блоков, все блоки первого ряда укладываются на цементный раствор марки Ml50 или М200. Для остальных рядов применяют цементный или цементно-известковый раствор марки не ниже М100.

В начале первого ряда укладываются угловые блоки и тщательно проверяется их высота и горизонтальность. В каждом углу лучше всего положить минимум три ряда блоков до того, как возводить стену между ними. Блоки в углах укладывают попеременно. Необходимо позаботиться о получении одинакового уровня очередных рядов блоков во всех углах.

Возможную разницу в высоте при кладке стен из блоков своими руками можно устранить с помощью раствора. После этого следует натянуть на уровне верха маячных блоков, на расстоянии 2—3 мм от боковой грани, шнур и закрепить его. Блоки первого ряда выкладываются особенно аккуратно — ведь именно они в дальнейшем обеспечивают чистую и точную укладку остальных фрагментов стены.

Блоки подравнивают при помощи резинового молотка, а затем проверяют горизонтальность кладки. В том случае, если используются блоки из ячеистого бетона, все неровности можно загладить с помощью специальной терки (грейдера), а затем тщательно очистить кладку от бетонной пыли. Рекомендуется дополнительно покрыть первый ряд блоков гидроизоляционным раствором.

Последующие ряды кладки выполняют по однорядной системе перевязки швов. Как правило, достаточно делать перевязку кладки в каждом третьем ряду. Вертикальные швы нижележащего ряда блоков должны быть смещены относительно верхнего не менее чем на 100 мм.

Кладочный раствор наносят полосой, соответствующей ширине блока. Он должен быть одинаковой толщины — около 15 мм. Блоки, изготовленные промышленным способом, одинаковы и имеют достаточно точные размеры, поэтому кладка получается абсолютно ровной. Выдерживая стандартную толщину швов, вы тем самым обеспечите высокое качество кладки, ее прочность и высокие теплотехнические свойства.

Посмотрите видео кладки стен из блоков, чтобы лучше понять технологию процесса:

Дом из газобетона: укладка блоков

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:

• блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
• каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
• проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
• просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
• если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят армирование газобетона.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

• ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
• перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
• на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
• кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;

• после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
• блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;

• доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
• сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
• кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

• емкость и миксер для замешивания клея;
• зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
• лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
• резиновая киянка;
• мастерки;
• ручная пила;
• терка;
• шлифмашинка;
• щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
• линейка и карандаш для разметки доборов.

Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Оптимальные габариты дома и расчёт материалов

Перед строительством дома самым важным этапом является его проектирование. При определении размеров следует руководствоваться следующими условиями:

• размерами существующего участка;
• количеством проживающих в доме человек;
• степенью сложности проекта;
• количеством необходимых помещений;
• желаемой стоимостью строительства.

Оптимальные размеры дома для проживания 4-х человек

Расчёт необходимого количества пенобетонных блоков производят следующим образом:

1. Определяется длина стен каждого этажа: L1 = (6,0 × 4) + (8,0 × 2) + 3,0 = 40,0 м и L2 = (4,5 × 4) + (8,0 × 2) = 34,0 м.
2. Площадь стен при высоте этажа равной 2,5 м: S1 = 40,0 × 2,5 = 100,0 м2; S2 = 34,0 × 2,5 = 85,0 м2.
3. Вычисляется чистую площадь стен за вычетом оконных и дверных проёмов стандартных размеров (окно 1,5 × 1,5 м; дверь 0,9 × 2,0 м): S1ч = 100,0 — (2,25 × 4) — (1,8 × 4) = 83,8 м2; S2ч = 85,0 — (2,25 × 2) — (1,8 × 2) = 76,9 м2.
4. Суммируются полученные значения: Sобщая = 83,8 + 76,9 = 160,7 м2.
5. Рассчитывается необходимое количество пеноблоков высотой 198 мм и длиной 598 мм. На 1 м2 стены понадобится 8,5 штук, следовательно для площади 160,7 м2: 160,7 × 8,5 = 1366 штук.
6. Учитывается и количество доборных и блоков на случай боя (24 штуки): 1366 + 24 = 1390 штук.

Итого, для строительства двухэтажного дома потребуется 1390 штук пенобетонных блоков. Если сравнить стоимость коробки дома такого же размера из кирпича или дерева, то будет очевидным одно из самых важных преимуществ пеноблока — это его цена.

Сооружение фундамента

Имея столь исчерпывающий расчёт, можно смело закупать материалы и браться за сооружение ленточного монолитного фундамента под дом из газобетона.

Требуемые инструменты

1. Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
2. Лопата штыковая.
3. Лопата совковая.
4. Ручная тачка.
5. Трамбовка (ручная или вибро-).
6. Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
7. Молотки разного веса.
8. Плоскогубцы.
9. Болгарка для нарезания арматурного прутка.
10. Гвоздодёр, лом.
11. Гидроуровень (или лазерный нивелир).
12. Рулетка.
13. Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
14. Электродрель, шуруповёрт, козлы (для монтажа опалубки).

Пошаговое сооружение ленточного бетонного фундамента для дома из газоблоков

Сначала выбираем место на участке, где мы выстроим наш дом. На шутливой картинке доступно показаны разрешённые места согласно СНиП.

Ровняем площадку, пилим деревья, корчуем пни, косим траву.

Делаем разметку для рытья траншей под «ленту». Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура.

Роем траншеи намеченной по плану ширины и глубины. Необходимо сразу вырыть траншеи и под водоснабжение и канализацию.

На дно траншей засыпаем песок для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.

Песок слегка заливаем водой и притрамбовываем — вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка».

Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доску на необходимые элементы согласно предварительному расчёту.
Сколачиваем опалубку. Она должна соответствовать по высоте будущему цоколю, её горизонтальность проверяется с помощью гидроуровня.

Для сохранения материалов опалубки чистыми и пригодными для дальнейшего использования можно заизолировать её полиэтиленовой плёнкой.

Закладываем необходимое количество слоёв арматуры с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.

Варим арматуру не на всех стыках, а лишь фиксируем её сваркой по углам. Остальные места соединяются гибкой проволокой, чтобы обеспечить пластичность фундамента.

Укладываем канализационные трубы для создания продухов, необходимых для вентиляции. Их количество и расположение рассчитывается согласно СНиП 31–01–2003.

Вымешиваем в строительном миксере бетонный раствор из цемента, песка и щебня.

Заливаем раствор в опалубку. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать и периодически протыкать палкой или арматурным прутом. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется поделённым на плохо сцепленные между собой слои из-за разности времени «схватывания».
Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой и проверяем её ровность по гидроуровню

Это очень важно, так как блоки ровные и поверхность под них «гулять» не должна.

Фундамент закрываем плёнкой. Нельзя забывать о необходимости постоянного увлажнения его поверхности под плёнкой.
Опалубку разбираем дней через пять-семь

Но цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.

И лишь тогда можно укреплять рубероид для гидроизоляции. Можно обойтись одним рубероидом, а можно ещё и промазать поверхность фундамента горячим битумом, положив на него рубероид. Стыки кладутся внахлёст. Края подрезаем.

Можно начинать укладку стеновых блоков с углов-маячков. Если поверхность фундамента с гидроизоляцией не очень ровная, она сначала выравнивается с помощью стяжки из бетона, и только потом кладутся блоки — первый ряд на раствор, следующие на клей.

Далее строим стены.

Технология постройки блочного дома

Возведение зданий из материала на основе опилок начинается с изготовления блоков.

Технологический процесс предусматривает применение следующих компонентов:

Для увеличения прочностных и теплопроводных характеристик раствор насыщается глиной (по желанию). Содержание песка определяет плотность. При увеличении количества песка плотность возрастает.

Подготовив необходимые ингредиенты, приступайте к изготовлению:

Смешайте компоненты до однородного состояния. Составляющие добавляйте постепенно. Это обеспечит равномерное распределение ингредиентов. Смешивание раствора лучше проводить бетономешалкой, поскольку добиться ручным перемешиванием равномерности состава при различной структуре компонентов сложно.

Строить дома из опилкобетона можно по двум технологиям – из блоков либо из монолитного материала

• Разложите на формовочной поверхности заранее подготовленные формы нужного размера. Наиболее распространены при самостоятельном изготовлении блоков деревянные формы в связи с доступностью сырья. Промышленной технологией предусматривается использование пластиковых многоразовых форм.
• Оббейте формы гладким, не имеющим высокой шероховатости, материалом (полиэтиленовой пленкой, линолеумом). Это поможет по окончании процесса извлечь блоки без затруднений.
• Залейте готовый раствор. Заливку производите не спеша, с легким потряхиванием для равномерного заполнения объема без образования пустот.
• После схватывания раствора уложите продукцию под навес, оставьте до полного высыхания на открытом воздухе. Процесс достижения необходимой прочности длительный, занимает 3-4 месяца – определяется погодными условиями региона. Постепенное испарение влаги позволяет избежать образования внутренних дефектов.

Пока блоки, отлеживаясь, набирают прочность, займитесь обустройством фундамента для запланированного здания.

Источник: market-crimea.com

Технология возведения дома из блоков своими руками

Кроме ячеистого бетона производители предлагают не менее удобные и практичные материалы. Каждый продукт имеет свои достоинства, характеристики и при рассмотрении подробно вполне можно найти рациональный и экономически выгодный вариант для возведения частного строения.

1. Керамзитобетон. Это обожженная глина, цемент и песок, спеченные в один элемент. Являясь одним из самых экологичных материалов, блоки бывают пустотелыми и полнотелыми. Первые имеют высокие энергосберегающие характеристики. Кроме того, есть еще много плюсов:

• прочность;
• сниженный коэффициент теплопроводности;
• повышенные звукоизоляционные характеристики;
• противостояние влажности, агрессивному воздействию внешней среды;
• малый вес.

Минусом можно считать средние показатели морозостойкости, хрупкость материала и недолговечность.

Арболит. Иначе называется опилкобетоном и представляет собой состав из цемента, песка, щепы и опилок. Малый удельный вес и предельно высокие показатели теплоизоляции обусловили популярность продукта

Расчет количества пеноблоков

Выбор размера блока, LxHxD	600x250x500600x250x375600x250x300600x250x250600x200x500600x200x375600x200x300600x200x250600x200x150600x250x100600x250x75600x250x150600x200x100600x200x75625x250x500625x250x375625x250x300625x250x250625x200x500625x200x375625x200x300625x200x250625x200x150625x250x100625x250x75625x250x150625x200x100625x200x75625x200x400625x250x400
Общая длина стен, метров
Средняя высота стен, метров
Общая площадь оконных и дверных проемов, м2
Рассчитать

Количество блоков:	м3	шт.
Количество блоков кратное паллете:	м3	шт.
Количество блоков на паллете:
Количество паллет:

Приобретя пеноблоки, начинаем укладку.

Укладка пеноблока

Технология строительства из пенобетона предусматривает определенный порядок укладки:

1. Первый слой блока нужно в обязательном порядке укладывать на цементный раствор с целью укрепления сцепления с основанием. Начинать следует от угла в самой высокой точке. В дальнейшем этот угол будет выполнять роль маяка для кладки всего ряда по горизонтали.
2. Между блоками, расположенными в углах, натягивается нить, для контроля ровности ряда.
3. Второй и последующие ряды укладывают на специализированный клеевой состав, предназначенный для возведения стен из пенобетонных блоков. Смесь в готовом виде наносится тонким слоем, не превышающим 5 мм. Расход клея зависит от производителя и качества пенобетонных блоков, в особенности их геометрии.

Нанесение клея

Ровняют блоки при помощи уровня и резинового молотка в течение первых 10-15 минут после укладки. Первый ряд в обязательном порядке армируется, а при большом объеме будущего здания, данная процедура повторяется каждые 4 ряда.

Выполняя кладку перегородок, их следует зафиксировать при помощи арматуры и армирующей сетки.

Выстроив стены до нужной проектной высоты, следует обустроить армопояс для последующего монтажа перекрытия. Для этого поверх пеноблока устанавливается опалубка, размещается металлический каркас, который заливается бетоном. В течение последующих 28 дней армопояс должен набирать прочность.

Видео в этой статье расскажет подробнее о технологии возведения стен дома из пеноблока:

Монтаж кровли

Обустройство крыши при строительстве здания из пенобетонных блоков аналогичен ее монтажу при возведении дома с использованием других материалов.

Процесс включает в себя ряд этапов:

• Монтаж стропильной системы
• Обрешетка и контробрешетка
• Укладка гидро- и теплоизоляции
• Монтаж финишного покрытия

Тип кровли можно выбрать любой, она бывает: односкатной, двускатной, мансардной и т д.

Монтаж кровли дома из пенобетона

Оптимальная толщина стены небольшой дачной постройки и особняка для круглогодичного проживания

При проектировании любых сооружений важно правильно рассчитать толщину стен. Для дома круглогодичного проживания она определяется с учетом сохранения тепла, а основные параметры определяются СНиП 23-02-2003

Для расчета толщины используется простая формула:

Величина Ro устанавливается отдельно для каждого региона РФ с учетом климатических условий. Так для Москвы оно должно достигать 3,13 градхкв.м/Вт, а в северных регионах – 5,2-5,5 градхкв.м/Вт.

Теплопроводность пенобетона зависит от его плотности. Для 500 кг/м3 Kt= 0,158 Вт/градхм, а для 700 кг/м3 – 0,17 Вт/градхм. Расчеты показывают, что в Московской области достаточно иметь стену из пенобетона толщиной 50 см, а для северных районов – 76-82 см.

Данный расчет не обязательно делать для дачи, если жить там вы будете только в летний период и сохранение тепла не является определяющим фактором. Для летнего домика вполне достаточно иметь внешние стены толщиной 200-300 мм.

Сравнительная характеристика кирпичных и панельных домов

Как панельный, так и кирпичный дом имеет свои плюсы и минусы. Для того чтобы сделать правильный выбор, будет нелишним сопоставить положительные и отрицательные стороны квартир.

Что безопаснее?

В плане пожарной безопасности кирпичные и панельные дома отличаются незначительно. Сами по себе, ни кирпич, ни железобетон не горят, более того, препятствуют распространению огня. Вероятность возникновения пожара зависит от огнестойкости используемых тепло- и звукоизоляционных материалов. Большое значение имеет и соблюдение правил пожарной безопасности. Таким образом, в плане безопасности дома практически не отличаются.

Что теплее?

Теплопроводность железобетонных панелей в два раза выше, чем у кирпича. При кладке в 1 кирпич, что соответствует толщине железобетонной панели, кирпичный дом будет вдвое теплее. Но и это еще не все: наружные стены выкладываются в два кирпича, что составляет не менее 510 мм.

Если в кирпичном доме может быть достаточно холодно, то бетонные плиты без, дополнительного утепления, могут промерзать насквозь. Это может вызвать появление на внутренней поверхности стен наледи. Следствием этого является сырость, неприятный запах, появление плесени и грибка. При таком положении дел ответ становится очевиден: Панельные дома уступают кирпичным в теплопроводности почти в 4 раза.

Что крепче?

По своим механическим характеристикам железобетон значительно превосходит кирпич. Однако, это не означает, что дома из кирпича не обладают достаточной стойкостью к механическим воздействиям. Прочности качественной кирпичной кладки достаточно для возведения зданий в 7-10 этажей. Количество этажей в панельном доме может достигать 20.

Оборотной стороной медали является то, что железобетон плохо поддается обработке. Для того чтобы повесить полку или навесной шкаф потребуется перфоратор. Кирпичную стену можно просверлить обычной дрелью со специальным сверлом.

Что дороже?

Здесь панельные дома вне конкуренции: стоимость квартир в кирпичных домах гораздо выше. Это связано не только со стоимостью материала. Длительность строительства, выражающаяся в зарплате рабочим, расходам на ГСМ, аренду и техническое обслуживание специальной техники отражается на стоимости 1 м2 жилья.

Учитывая то, что строительство панельных домов длится от 6 до 12 месяцев, а кирпичные дома не менее полутора лет, разница в стоимости квартир становится очевидной. Кроме того, выравнивание кирпичных стен потребует дополнительных расходов, в то время как на поверхность железобетонных панелей достаточно нанести тонкий слой финишной шпатлевки.

Показатели звукоизоляции

По звукоизоляции кирпич, особенно пустотелый, значительно превосходит армированные бетонные плиты. Жителям панельных домов придется смириться с посторонними звуками. Слышимость в таких квартирах позволяет отчетливо разобрать громкий разговор соседей, не говоря уже о работающем на 3 этажа ниже перфораторе.

Частично решить проблему помогает укладка дополнительных звукоизоляционных материалов, однако добиться полного комфорта вряд ли удастся. В этом плане кирпичные дома выгодно отличаются от панельных домов.

Экологические характеристики

И кирпич, и железобетон изготавливаются из натуральных материалов, поэтому ни один из этих материалов не представляет опасности для человека. В данном случае, на экологические показатели влияют свойства материалов, используемых для внутренней отделки квартиры. Кирпич и железобетон в плане экологической безопасности, равноценны. Ни один из этих материалов не выделяет токсичных веществ и не вызывает аллергических реакций.

Темпы строительных работ

Как уже упоминалось выше, полный цикл строительства панельного дома может длиться от 6 до 12 месяцев. Для строительства кирпичного здания такой же этажности потребуется не менее полутора лет. Для семей, остро нуждающихся в отдельном жилье этот факт является довольно существенным.

Эстетические характеристики

Современные панельные дома выглядят гораздо привлекательнее построенных в 70-80-х годах прошлого века, однако по своим эстетическим характеристикам сильно уступают кирпичным постройкам. Использование кирпича позволяет реализовать любые архитектурные решения и значительно расширяет возможности внутренней планировки. Многие кирпичные здания являются произведениями искусства, чего нельзя сказать о типовых панельных домах.

Проанализировав плюсы и минусы кирпичных и панельных домов, будет нелишним ознакомиться с отзывами жильцов, на практике оценивших условия проживания в различных домах.

Главные преимущества пенобетонных блоков

Почему же люди чаще выбирают пеноблок как основной материал? Ответ на данный вопрос включает в себя его основные характеристики:

Материал обладает малой плотностью. Это отражено в конкретных марках изделия. Значение плотности варьируется от 400 до 1 200 кг/м3. Для стен дачи или коттеджа вполне применим пеноблок D600-800.

Весовая категория. Материал имеет малый вес, благодаря своей структуре.

Пеноблок обладает низкой теплопроводностью. Отлично удерживает тепло. Имея небольшую толщину, позволяет сократить расходы на утепление, рационально используется при кладке стен.

Влагостойкость. Воздействие воды на блок минимально, он практически не пропускает влагу.

Морозостойкость. Одно из важных свойств позволяющее материалу претендовать на широкую популярность. Малая гигроскопичность, закрытая структура пор и специальные добавки способствуют тому, что пенобетон выдерживает значительное число циклов замораживания и оттаивания без каких либо деформаций.

Кроме технических характеристик пеноблок высоко ценим за невысокую стоимость, удобство в применении, низкое расходование клеевой смеси при возведении конструкций дома и возможность сочетания с любым отделочным материалом.

Блочный или монолитный дом: что лучше

Проведем сравнение блочной и монолитной конструкции по нескольким основным критериям.

1. Прочностные характеристики. Монолитные стены отличаются значительно большей прочностью. Связано это с отсутствием швов, наличие которых заметно снижает прочность.
2. Длительность эксплуатации. Срок службы монолитной стены больше. Здесь снова проблема заключается в наличии швов. Даже если сами блоки и могут прослужить около 100 лет, то разгерметизация швов произойдет гораздо раньше.
3. Показатели теплоемкости. Блочные стены сохраняют тепло хуже. Причиной снова являются межблочные швы, играющие в данном случае роль «мостиков холода».
4. Цена. Стоимость даже армированного бетона существенно ниже, чем стоимость бетонных блоков. Кроме того, работы по заливке монолитных стен стоят дешевле чем кладка блочных материалов.
5. Темпы строительства. Укладка блочных материалов потребует больше времени чем возведение монолитного каркаса или стены.

Приведенная выше сравнительная характеристика однозначно свидетельствует в пользу монолитно-каркасных зданий.

Плюсы и минусы

В пользу пеноблочных строений говорят такие преимущества:

1. Быстрота кладки стен. Пониженная плотность позволяет увеличить размеры блоков по сравнению с кирпичом. В результате скорость строительства возрастает в несколько раз. По этому показателю пеноблоки можно сравнить только с газобетонными блоками.
2. Теплоизоляционные способности. Пенобетон по тепловому сопротивлению находится на уровне древесины, немного уступает газобетону, но заметно превосходит кирпич, керамобетон и монолитный бетон.
3. Сейсмостойкость. Блоки из ячеистого бетона не трескаются при землетрясении, что обеспечивает высокую сейсмоустойчивость домов из него.
4. Водопроницаемость. По этому показателю пенобетон уступает кирпичу, но превосходит газобетон, т.к. имеет только закрытые поры.
5. Стоимость. Снижение затрат связано с низкой ценой блоков по сравнению с кирпичом или брусом, а также упрощением строительства из-за применения более крупных элементов и отсутствия необходимости в специальной технике, возможности строительства своими руками.
6. Пожарная безопасность. По этому показателю пеноблоки выгодно отличаются от бруса или бревен.

Чем плох дом из пеноблоков? Он имеет следующие недостатки:

1. Усадка. Пористая структура способна вызвать усадку до 3-4%, что может вызвать деформацию всей конструкции и растрескивание по линии кладки блоков. Для предотвращения негативного явления стена упрочняется армирующими элементами, ограничивается влажность материала.
2. Недостаточная механическая прочность ограничивает этажность дома и необходимость монтажа армопояса. Дома из пеноблоков не могут превышать 3-х этажей, в то время как при кирпичной кладке этажность не ограничивается.
3. Сложности облицовки и установки крепежных элементов. Пенобетон не способен надежно их фиксировать, а потому требуется применение специальных деталей и каркасов.
4. Недостаточная внешняя привлекательность. По внешнему виду блочный фасад заметно уступает кирпичу и древесине.

По долговечности пеноблоки находятся на уровне газобетона, превосходят древесину, но заметно уступают кирпичу, у которого срок службы превышает 100 лет.

Недостатки материала в значительной степени нивелируются быстротой возведения стен.

Если кирпичная кладка порой занимает несколько месяцев, то стены из пеноблоков строятся за 3-4 недели. При этом для кирпичного дома потребуется большой объем раствора, а для блоков потребность в клее существенно ниже.

Выбор типа фундамента

Какие фундаменты возводят под газобетонные дома? Необходимо проанализировать состояние грунта, для участка, где нет пучения, строят монолитный ленточный тип.

Важно, чтобы основание опускалось на глубину ниже, чем отметка промерзания грунта. С помощью армирования ленты компенсируются нагрузки при пучении.

В некоторых регионах грунт промерзает на глубину ниже 2 м. Возводить ленточный фундамент экономически нецелесообразно. Вместо него делают свайно-ростверковое основание. Ростверк позволяет компенсировать подвижки – подъем одной сваи выше по сравнению с другими. Если не установить ростверк, в стенах неизбежно появятся трещины.

Самым дорогостоящим и прочным фундаментом считается монолитная плита. Это подходящий вариант для торфяников и сыпучих песков. Плите отдают предпочтение, когда сваи установить невозможно. Сборные фундаменты не рекомендуется использовать.

Определить точно, какие материалы подходят к строительству фундамента для постройки из газобетона на конкретном участке, может профессиональный проектировщик. Для этого ему понадобятся результаты проведенных геологических исследований.

Инструменты для работы

Чтобы равномерно распределить клей по поверхности блока, используют заводскую каретку. Этот инструмент представлен в виде ящика, куда помещается ведро раствора.

При возведении частного дома строители пользуются устройствами проще – небольшими самодельными каретками. Эти инструменты похожи на совки, а изготавливают их из листа оцинкованной стали.

Ширина ручной каретки должна совпадать с шириной газоблока. По краю инструмента прорезают болгаркой зубчики, и к нему приделывают ручку.

Дополнительно используют устройство, позволяющее делать штобление. Технология предполагает укладку арматуры каждые 4 ряда. Для стержней в блоках режущей кромкой проделывают штробы. При желании такое приспособление можно самому.

Чтобы переносить блоки, понадобится устройство с отверстиями для рук. В качестве альтернативы применяют специальные клещи.

Дополнительно нужно подготовить емкость, чтобы приготовить клеящий состав, малярный ковш, строительный уровень, терку, угол для обрезания материала под углом 90 градусов, щетку с мягкой щетиной и шнур.

Кладка газобетонного материала

Подготовительный этап представлен следующими шагами:

• Проверкой горизонтальности основания. Допустимы отклонения до 30 мм.
• Устройством отсечной гидроизоляции. Наносится слой битумной мастики, а сверху накладывается гидроизоляция, используется рулонный материал. Не стоит выбирать дешевый рубероид, который быстро приходит в негодность.
• Ровное основание – обязательное условие для простой кладки.

Как делать укладку блоков из газобетона?

Кладка газобетонных блоков выполняется так же, как и кирпичная. Необходимо делать горизонтальную обвязку рядов. Стена выглядит эстетичнее, когда вертикальный шов попадает на середину газоблока, необходимо, чтобы отступ был не менее 10 см.

На блоки наносят специальный клеящий состав кареткой, оснащенной зубчиками по краю. Для качественного прилегания отдельных блоков и минимизации потерь тепла нужна толщина клея не более 1 – 2 мм.

Особенности керамзитобетона

Сейчас для возведения зданий применяют кирпич, дерево, бетон или различные по составу блоки: шлакобетонные или пенобетонные. Но подробно разберем — керамзитовые.

Большую популярность приобретает строительство дома из керамзитобетонных блоков. Для возведения зданий технология аналогична кирпичным или шлакоблочным, но лучшее соотношение цена/качество, вывело керамзит в лидеры продаж. Особенность его структуры придают отличные эксплуатационные свойства.

Состав керамзита – это шарики с губчатой структурой, поэтому вес блока значительно ниже, чем кирпич. Это не только снижает затраты на все строение, меньше давление на фундамент. А производительность труда резко увеличивается.

Пористая структура отлично защищает от всех шумов, сохраняя тепло. Легкий монтаж позволяет возводить всевозможные варианты для внешних стен и внутри помещений.

Как рассчитать количество материала?

Правильный расчет материалов – важный момент в строительстве. Неиспользованные материалы трудно будет продать, лишь с большим дисконтом, что потребует затрат.

Сначала выбирают проекты домов. Производители выпускают стандартные размеры керамзитобетона:

• для внешних стен 190 * 190 * 360 мм;
• для внутренних перегородок 190 * 90 (120) * 360 мм.

Нужно сложить площади всех стенок с учетом параметров кладки. Отнять общую площадь дверных проемов и окон.

Распространенные ошибки при подсчете материалов для постройки:

• При расчете часто забывают включить фронтоны.
• Следует учесть внутренние стены, при кладке из КББ.
• При установке армопояса, его нужно вычитать из высоты стенок.
• При наружной облицовке кирпичом, керамзитобетонные стены строят чуть меньше внешней стены.

Часто высота стенок из КББ кратна высоте блочных элементов со швом (0,2 м). Значит, без армопояса высота стен будет кратной (2.4, 2.6, 2.8).

Последующие работы. Отделка

Вслед за установкой наружных стен и внутренних стен и последующего монтажа кровли, приступают к отделке. Прежде всего, проводят работы по устройству полов и наружному утеплению.

Момент утепления крайне важен. Конечно, произвести теплотехнический расчёт простому человеку, не имеющему соответствующее образование трудно. Опять же может выручить интернет. Многие строительные сайты ориентированы на то, чтобы помочь потребителю сделать относительно точный расчёт строительных материалов, задействованных в той или иной работе.

По утеплителю делают облицовку. В качестве отелочного стенового материала может выступить облицовочный кирпич, панели сайдинга, блок хаус и другие материалы.

Внутренняя отделка может производиться либо параллельно с наружной отделкой, либо как заключительный этап. Нужно отметить, что современные дома из пеноблока в настоящее время отделываются новейшими качественными материалами, но основная технология ведения работ в основном осталась прежней.

В итоге, при соблюдении всех необходимых правил и норм, можно достаточно быстро, всего за 3-4 месяца построить дом из пеноблоков. Неудивительно, что такой материал с годами не теряет своей востребованности.

Как проводится строительство?

На самом деле возведении дома из бетонных блоков проходит вполне стандартно. Все начинается с оценки участка, где будет стоять дом. Сперва надо выяснить какой здесь грунт и как глубоко залегают грунтовые воды. После этого принимается решение о том, какой вид фундамент будет создаваться — монолитный, ленточный или свайный.

Кладка блоков производится по принципу кирпичной кладки с заведением углов и перевязкой. Ровность каждого блока проверяется строительным уровнем. Для строительства используется специальный клей, как и в случае с газобетоном. Его наносят на верхнюю и боковую грани блока. После вплотную прикладывают следующий блок.

Излишки клея при этом удаляются.

Как и при кладке газобетоном, необходимо проводить армирование каждого 3 слоя кладки, начиная со 2. Для этого в блоках вырезаются штробы под арматуру. Рекомендуется использовать прутья диаметром 3-4 мм. Они заливаются бетонным раствором. Таким образом устойчивость и надежность конструкции увеличится в разы. Дверные и оконные проемы армируются вне очереди.

Последний ряд — это армопояс, который послужит для опоры будущей крыши. Его армирование производится заливкой железобетоном. Для этого применяются специальные U-блоки или опалубка с металлическим каркасом внутри.

Внутренние перегородки могут делаться также из бетонных блоков, но чаще всего они делаются из простого кирпича. Так они будут тоньше, и их можно будет легко отделать по своему усмотрению.

Источник: stroycollege12.ru