Что такое монолитное строительство из газобетона

В последние годы возникает все больше споров относительно такого строительного материала как газобетон. Можно ли использовать монолитные стены из газобетона, и если можно, то как это правильно сделать? Какие плюсы и минусы дома, построенного из такого материала?

Монолитным газобетоном называется такой строительный материал, который отличается своей структурой — внутри него находятся ячейки. Это искусственный камень и по всему его внутреннему объему имеются ячейки диаметром от 1 до 3 мм. Качество монолитного газобетона определяется не только одинаковым объемом ячеек, но также закрытостью пор.

Составляющие для блоков

Наиболее применяемые компоненты для этого материала:

• кварцевый песок;
• цемент и специальные смеси, которые образовывают газ;
• не исключением в растворе могут быть такие компоненты как известь, гипс, шлаки, зола.

Газобразователем выступает алюминиевая пудра или паста, они вступая в химическую реакцию с водой, выделяют водород, который и создает поры.

Монолитные стены лучше чем газобетон!? Монолитная Стена ДЕШЕВЛЕ Газобетона?!

В виде специализированных компонентов – газобразователей – используют алюминиевые пудры и пасты. Нужные компоненты тщательно перемешиваются с добавлением воды, после чего заливаются в формы. Газообразователь, вступая в реакцию с водой, выделяет водород, который создает поры. Таким образом раствор поднимается словно тесто на дрожжах.

После первой реакции затвердения строительный материал разрезается и делиться на панели, плиты и блоки. После чего происходит производственный процесс, в котором почти готовое изделие (монолит) проходит закалку паром в автоклаве. Именно в этом процессе камень приобретает необходимую для материала жесткость. Существует процесс закалки камня путем электроподогрева. Такой способ тоже эффективно придает камню твердость.

В зависимости от способа обработки газобетона его делят на неавтоклавный материал газосиликатных блоков (что обрабатывался путем электроподогрева) и автоклавный (обработка материала проводилась путем закалки паром в устройстве автоклава).

Монолит газобетона отлично поддается обработке подручными инструментами: хорошо пилится, строгается, сверлится. В этот материал без труда можно вбить гвозди или скобы. С каждым годом газобетонная конструкция становиться тверже и прочнее. Компоненты, из которых состоит монолит газобетона, являются минералами. Они, как известно, не поддаются горению.

Это немаловажный факт для тех строителей, которые заботятся о безопасности жильцов. По характеристикам экологической безопасности газобетон обладает низкой естественной радиоактивностью по сравнению с железобетоном или тяжелым бетоном. Это обусловлено меньшей плотностью строительного материала.

Монолит в виде газобетона прославился на весь мир. Его производство ведется более чем на 240 фабриках в 50-ти странах мира. Ежегодное изготовление газобетонных камней составляет 60 млн. м?.

Связка внешних и внутренних НЕСУЩИХ стен

Проверяем кладку в месте будущей стены; имеющиеся неровности устраняем рубанком. Тщательно очищаем поверхность кладки от пыли и загрязнений!

Несущая внутренняя стена связывается с наружной стеной кладкой при помощи перевязки. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм. При этом необходимо постоянно проверять совпадение уровней стен по горизонтали.

Уровень блоков выравнивается с помощью резинового молотка

Необходимо следить за точностью кладки блока по горизонтали и вертикали.

Деталь связки внутренней и наружной стен. При кладке используется инструмент YTONG®.

Раствор также наносится на вертикальную поверхность блока.

Преимущества газобетона

Прочность стены из монолитного газобетона около 85%

Газобетон – материал, который используется для строительства коробки дома и обладает уникальными характеристиками. Прочность такого материала доходит до 85%, и он прекрасно сочетает в себе свойства камня и дерева.

В процессе производства получается сравнительно легкий материал, который обладает максимальной прочностью. Именно такой материал, как считают потребители и компании-производители, представляет собой выгодное сочетание легкости и прочности с оптимальными свойствами термоизоляции.

Объемная густота – это то, что отображается в соотношении газобетона к занятому объему. Это немаловажное качество газобетонных блоков, оно влияет на дальнейшие эксплуатационные, качественные характеристики. Величина объемной густоты влияет на прочность. Чем меньше густота объема, тем выше изоляционные свойства строительного газобетонного материала.

Закрытые поры в процессе производства блоков содержат воздух, и именно он влияет на изоляцию и теплоту в доме. Но в этом есть и большой минус газобетона: чем ниже густота газобетонных блоков, тем ниже его звукоизоляция. Слышимость звуков в доме со двора будет легко уловима человеческому уху.

Благодаря прочности газобетон используют для строительства и возведения несущих стен домов, стен-наполнителей, самонесущих стен и перегородок.

Опалубку для монолитного газобетона можно построить своими руками без применения специальной техники.

Несмотря на объемный вид, монолит газобетона относительно легкий материал. Строительство из газобетона обходится без вмешательства строительной техники, то есть стены можно возводить без сторонней помощи, самостоятельно.

Монолитный газобетон легко поддается дополнительной обработке (если потребуется), легко пилится, без труда сверлится, штрабится, поддается обработке ручной ножовкой. Это качество особенно привлекательно для застройщиков.

Часто ручную обработку газобетонов применяют, когда строят дом в каком-нибудь архитектурном стиле, преобразовывая его в незабываемую историческую задумку.

Стены из газобетонных блоков возводятся очень быстро благодаря своему объему. К примеру, такая же кладка из кирпича занимает намного больше времени и действий.

Газобетон строит в первых рядах со стеновыми материалами, которые обладают наиболее низкой теплопроводностью. Таким образом, обеспечивается тепло помещений дома в холодную погоду. Но и в летние дни дом сохраняет прохладу, не пропуская жар сквозь стены.

Газобетон не поддается горению, то есть обладает стойкостью к огню и высокой температуре.

Основное оборудование для литья газобетона — это небольшой газобетонный смеситель, ёмкость которого 200-500 литров, его легко могут перемещать два рабочих- строителя.

Как оговаривалось выше, звукоизоляция материала зависит от густоты объема, от толщины стен и от технологии их возведения. Помимо газобетонных блоков, сегодня существует множество строительных материалов на рынке, которые обладают звукоизоляцией.

Газобетон имеет высокую стойкость при низких температурах воздуха. Холодные морозные дни не способны понизить температуру в доме. Структура строительного блока является устойчивой к воздействию мороза.

Газобетон обладает паропроницаемостью. Именно это его свойство способно обеспечить оптимальную сухость и влажность в доме.

Так как газобетон при производстве получается с закрытыми порами, то влажность его не превышает даже 8 %. Это преимущество учитывают, когда планируют построить дом.

Положительные эксплуатационные характеристики газобетонного блока доказаны годами. Его давно используют для строительства в разных странах. Дом из газобетона, если он возведен по надлежащим правилам и технологии, не подает даже малейших намеков на свой возраст. Таким образом, монолит газобетонных стен может прослужить не менее ста лет.

Вес одного блока из газобетона (если брать средние показатели изготовленного материала) составляет 25 кг. Такой же объем из кирпичей (28 шт.) завесит приблизительно 120 кг. Эти показатели значительно облегчают работу в процессе строительства.

По проведенным предварительно исследованиям было доказано, что монолитный газобетон обладает абсолютной устойчивостью к грибкам и плесени, он, наоборот, предотвращает их появление. Исследования проводились в жарком (при температуре от +200С до +350С) и влажном климате и увенчались успехом..

Варианты фасадной отделки дома из газобетона:

• Штукатурка может быть как с последующей окраской, так и готовая – необходимого цвета и текстуры. Перед нанесением штукатурки, стену необходимо подготовить и устроить слои из сетки, выравнивающего штукатурного слоя и грунтовки. Так же под слоем штукатурки возможно устроить слой утеплителя.
• Облицовка кирпичом или декоративным камнем должна прорабатываться еще на уровне проектирования дома. Фундамент должен быть рассчитан на ширину и вес кирпичной кладки, облицовки натуральным камнем. Для устройства каменной облицовки так же применяются смеси с добавлением присадок и пластификаторов. Кирпичная отделка фасада может быть устроена по системе вентиляционного фасада с применением металлических скоб.
• Вентилируемый фасад может быть выполнен из керамогранита, вагонки, сайдинга, блок-хауса и прочих листовых материалов с помощью специальных пластиковых (не образующих мостики холода) кронштейнах.

Выполнять или нет утепление дома из газобетона, зависит от принятых проектных решений, толщины и марки используемых газобетонных блоков.

Технология строительства загородного дома из газобетона нельзя назвать сложной. Главное правило – использовать только качественные и сертифицированные материалы, соблюдать все технологические процессы и тогда дом из газобетона будет служить своим владельцам не один десяток лет!

Недостатки материала

Помимо всех указанных преимуществ и плюсов строительных газобетонных блоков, недостатки в этом материале также имеются.

1. Газобетон не стоит использовать для возведения помещений, в которых будет повышенная влажность. Газобетон способен абсорбировать большое количество влаги. Сам он при этом не повреждается, но отделка, которая находится на стенах, деформируется. Но этого можно избежать на начальных этапах строительства, выполнив комплекс мероприятий.
2. Морозостойкость имеют виды материала с определенной плотностью, остальные пропускают холод.
3. Отсутствие механической прочности. Традиционные крепежи портят блоки. Можно использовать специальный крепеж для ячеистых блоков.
4. Дешевизна газобетонных блоков говорит о том, что материал низкого сорта. Они способны долго прослужить.
5. Строительство стен может быть недостаточным для удержания тепла в доме или прохлады в жаркие дни. Таким образом, идет перерасход энергии или газа на отопление или кондиционирование. С этой проблемой можно справиться, если при изначальном строительстве дома придерживаться норм и построить стены надлежащей толщины.
6. Для дома с газобетонной кладкой стен в качестве основания используют монолит или ленточный фундамент. Таким образом исключаются проблемы усадочной деформации, которая может привести к появлению масштабных трещин в стенах.
7. Известь, которая входит в раствор, используемый между блочными материалами, ускоряет процесс коррозии металлических вставок. Нужно использовать металлические вставки, которые более стойкие к коррозии, или иной раствор, без добавления извести.

Кладка несущих стен

К кладке очередных рядов стен следует приступать после схватывания цементного раствора, т.е. спустя 1–2 часа после кладки первого ряда.

Благодаря высокой геометрической точности раз меров блоков YTONG® последующие ряды кладем на раствор YTONG® для тонкошовной кладки.

Кладку несущих стен начинаем с закладки угловых блоков. Каждый уложенный блок требует выравнивания не только по горизонтали, но и по вертикали.

После закладки углов следует растянуть шнур-причалку, как это делалось при кладке первого ряда, и заполнить очередной ряд.

Наносим раствор YTONG® для тонкошовной кладки на горизонтальную поверхность блока с помощью кельмы YTONG® соответствующей ширины, затем, перевернув кельму, равномерно распределяем по всей поверхности блока.

Раствор также наносится на вертикальную поверхность блока посредством прижатия кельмы к нижней части вертикальной стенки блока и перемещением ее вверх, не отрывая.

Очередные ряды наружных углов кладем попеременно, используя перевязку

Глубина плашковой перевязки должна составлять не менее 10 см.

Длина крайних блоков, например, на краях (дверных и оконных) проемов или углов здания должна быть ≥ 11,5 см.

Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой.

Поэтапное строительство

Первый этап строительства – это возведение фундамента и опалубки.

На начальном этапе строительства возводится основа здания. Для этого вырывается котлован: можно самому это сделать, но с помощью строительной техники будет быстрее. Строя газобетонный дом, часто используют монолит или ленточный фундамент. Чтобы определиться, какой из них подойдет, необходимо выяснить состав грунта на строительной площадке, уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы на территории.

После того как заложен последний слой раствора в фундаменте, необходимо подождать определенное время до его полного застывания, не менее 30 дней. В это время можно заняться закупкой и доставкой строительного материала на площадку.

После затвердения фундамента его нужно обложить цоколем, после чего можно строить сам дом, то есть приступать к кладке стен. Помимо строительного материала и техники, нужно обзавестись и другими вспомогательными приборами и инструментами, которые будут верными помощниками.

Проект дома по технологии фахверк

Фахверк можно считать пращуром современных каркасных домов – и там, и там в основе силовой деревянный каркас с заполнением, только в первом случае несущие элементы остаются видны на фасаде, а во втором, закрываются облицовкой. Имитация фасадов под фахверк, один из популярнейших у частников приемов оформления. Тогда как Натусик74 взяла за основу исконную технологию, адаптировав к современным реалиям только заполнение. Она нарисовала картинку того, что желает получить в результате, а проектировщица «перевела» ее в формат проекта фахверкового дома. Получился действительно, «немец», с характерным для этого типа строений консольным выносом.

Необходимые материалы

Материалы и инструменты для строительства стен из газобетона:

Для строительства стен дома вам понадобится: 1. Цемент. 2. Емкость для замешивания раствора. 3. Миксер для замешивания. 4. Мастерок. 5. Молоток.

6. Уровень. 7. Веревка. 8. Ручная ножовка

• Цемент или смесь для приготовления клея, который ложится на стыках между газобетонными блоками.
• Емкость для замешивания цементного раствора.
• Миксер для замешивания раствора, вручную будет очень долго.
• Мастерок для кладки цемента на стыки.
• Молоток. Он поможет подровнять блоки.
• Уровень. С его помощью определяют ровность стен.
• Веревка или леска. Также поможет подровнять газобетонные блоки и, соответственно, стену.
• Ручная ножовка подойдет для того, если нужно обработать или уменьшить газобетонный блок.

Этот список касается основных инструментов и материалов, в строительстве их применяют по своему усмотрению. Есть и дополнительные материалы. Например, для большей вязкости в цементном растворе используют небольшое количество золы.

Первые ряды кладки из газобетонных блоков важны для общей ровности стен. Для начала кладутся блоки по углам, от которых и начинается строительство стен. На каждый ряд натягивается веревка или леска. Каждый положенный блок выравнивается уровнем. Эти условия обязательны, иначе стены получатся кривыми.

Дом в таком случае придется разбирать.

• Строительство из YTONG’а
• Использование упаковки
• Гидроизоляция фундамента
• Первый ряд стены
• Подготовка кладочного раствора
• Резка блоков
• Кладка несущих стен
• Связка внешних и внутренних НЕСУЩИХ стен
• Кладка перегородок
• Армирование под оконным проемом
• Перемычки YTONG® для несущих и ненесущих внешних и внутренних стен
• Перемычки из U-образных блоков YTONG®
• Соединение кладки из газобетона YTONG® с другими материалами
• Практический совет: как получить гладкую и ровную стену
• Монтаж сборно-монолитного перекрытия YTONG®
• Прокладка внутренних коммуникаций
• Подготовка ниш
• Раствор и инструменты YTONG®

Монтаж сборно-монолитного перекрытия YTONG®

Складирование материалов

Балки складируются на ровной поверхности не более чем в 6 рядов.

Первый ряд балок укладывается на деревянные бруски толщиной не менее 5 см, шириной не менее 10 см. Расстояние между прокладками не более 1,5 метров, расстояние от концов балки до первой прокладки не более 1 метра. Каждый следующий ряд балок складируется на деревянные прокладки, толщина которых не менее 4 см и ширина не менее 8 см. Прокладки всех рядов балок должны быть расположены на одной вертикали.

«T»-образные блоки должны укладываться на ровное основание. Паллеты должны храниться на ровной, очень устойчивой поверхности, не более чем в двух уровнях. Блоки следует защищать от дождя и снега.

Монтаж сборных конструкций

Внимание! Перед началом работ следует помнить о том, что при монтаже нельзя использовать сильно поврежденные элементы (треснутая бетонная пята балки, деформированная или лопнувшая арматура, сломанный блок, блок с отломанным зубцом).

Монтаж балок производится вручную или с применением средств малой механизации.

При монтаже балки укладываются на очищенную горизонтальную поверхность стены. Если на верхней части кладки из блоков YTONG® имеются небольшие неровности, то их необходимо сгладить при помощи рубанка и создать ровную горизонтальную поверхность для опоры. В случае наличия ярко выраженных неровностей (более 15 мм), а также при пролётах более 6 м, рекомендуется использовать бетонную или цементно-песчаную стяжку М-100 толщиной не менее 50 мм, армированную согласно проекту.

Организация временных опор

Балки на время монтажа и бетонирования должны иметь промежуточные временные опоры — телескопические стойки и профильные трубы 80х40х3 мм в качестве подпорных реек. Несущая способность перекрытия, на которое передают нагрузку временные опоры, должна быть не менее 400 кг/м².

При отсутствии инвентарных телескопических стоек допускается использовать деревянные монтажные опоры в виде столбов диаметром 140-160 мм или брусков. Профильные металлические трубы допускается заменять подпорными рейками из досок сечением не менее 50х120 мм (или бруски размером не менее 100х100 мм), установленными горизонтально ребром вверх и закрепленными на опорных столбах или инвентарных телескопических стойках.

При этом расстояние между подпорными рейками и расстояние между опорными столбами (стойками), удерживающими одну и ту же подпорную рейку, должны быть не более 1,6 м. При использовании в качестве подпорок деревянных брусков или досок необходимо обеспечить прочность формы опорной конструкции за счет диагонального укрепления столбов с помощью прибитых досок в двух непараллельных направлениях.

При возведении конструкций перекрытия в многоэтажных зданиях опоры под перекрытия устанавливаются соосно, т.е. опоры на каждом этаже здания должны устанавливаться ПО ОДНОЙ ОСИ.

Не рекомендуется ставить опоры на замeрзший грунт.

Чтобы обезопасить опорную конструкцию от погружения в землю и распределить нагрузку на нижнее перекрытие, под столбы необходимо уложить подкладки

Перед началом сбора перекрытия необходимо произвести проверку правильности установки опорной конструкции!

Внимание! Запрещается использовать в качестве подпорных реек доски, имеющие сучковатую структуру, выходящую на опорную поверхность.

Внимание! Запрещается производить наращивание стоек из двух или более коротких досок. Таким образом, стойка должна быть изготовлена из единого элемента.

Монтаж Т-образных блоков YTONG® (блоков перекрытия)

Т-образные блоки YTONG® укладываются вручную вдоль продольного направления балок

. Зазор между соседними блоками должен быть минимальным.

Первый и последний блоки перекрытия между двумя балками должны быть подогнаны к внутреннему краю опорной стены. Возможен вынос блока на стену при соблюдении достаточной ширины и армирования монолитного пояса, определенных проектом.

Блоки-вкладыши первого (от стены) ряда сборно-монолитного перекрытия опираются одной стороной на балку, а другой на стену или ригель. Минимальная зона опоры составляет 20 мм

. Размеры блоков перекрытия разрешается корректировать путем распиливания. Блок с обработанным линейным размером всегда укладывается только крайним поверх стены с выносом минимум 20 мм.

Для перемещения по уложенным блокам-вкладышам необходимо организовать настилы из досок толщиной не менее 30 мм или фанеры толщиной не менее 20 мм. На перекрытие, которое находится в состоянии установки, нельзя складировать стройматериал.

Если толщина внутренних несущих стен меньше 25 см, не рекомендуется укладывать балки в одну линию. При большей толщине стены балки можно укладывать в одну линию.

После монтажа сборных элементов перекрытия на верхние стержни арматуры балок укладывается арматурная сетка 100х100х5 мм. Ее положение, высота установки и связь с верхней арматурой балки определяется проектом. Стыковка отдельных сеток между собой осуществляются с нахлестом шириной не менее 150 мм.

Монолитный пояс

Монолитный пояс

— это элемент, связывающий несущие стены здания по всему периметру. Он фиксирует всю конструкцию здания, придавая ей пространственную жесткость. Монолитный пояс обычно устраивается в уровне межэтажного перекрытия и всегда выполняется замкнутым. Правильно собранный монолитный пояс способен воспринимать и распределять возникающие опасные нагрузки на стеновую коробку здания.

В перекрытиях длиной до 6 метров

для армирования монолитного пояса монтируем минимум 3 продольных стержня Ø10 мм. Диаметр проволоки для хомутов = 4,5 мм, расстояние между хомутами = 250 мм. В перекрытиях
большей длины
для армирования монолитного пояса монтируем минимум 4 продольных стержня Ø12 мм. Диаметр проволоки для хомутов = 5,5 мм, расстояние между хомутами = 300 мм.

Монолитный пояс укладывается в уровне перекрытия и бетонируется одновременно с перекрытием. Продольную арматуру пояса необходимо последовательно связывать внахлест (длина нахлеста минимум 900 мм), также возможна сварка. Особо важной является стыковка арматуры в углах.

Конструкция перекрытия

1. Стеновой блок YTONG®
2. Конструкция пола
3. Бетонная заливка (В20), армированная сеткой
4. Блок перекрытия YTONG®
5. Штукатурка
6. Балка перекрытия YTONG®
7. Монолитный пояс
8. Зона опоры блока перекрытия (мин. 20 мм)

Бетонирование

Внимание! Бетонирование производится при температуре выше +5°С!

Перед началом бетонирования сборно-монолитных перекрытий необходимо произвести контрольный осмотр опорных элементов конструкции на предмет соответствия их требованиям настоящей инструкции.

Внимание! Перед бетонированием все поверхности элементов перекрытия необходимо очистить от мусора и пыли. В противном случае блоки-вкладыши могут не схватиться с бетоном.

Перед бетонированием перекрытие необходимо увлажнить.

Бетонирование монолитной части производится мелкозернистым (максимальная величина зерен — 10 мм) тяжелым бетоном классом не ниже В20 с использованием бетононасоса, крана с бадьей или тележек. При бетонировании следует избегать излишних концентрированных нагрузок, которые могут возникнуть при подаче большого количества бетонной смеси в одно место перекрытия.

Уплотняем бетон штыкованием или утрамбовываем с помощью вибратора.

Арматура несущих балок, бетонной заливки и монолитного пояса должна быть перед бетонированием очищена от грязи, пыли и коррозии.

В случае возникновения визуального прогиба конструкции (прогиба опорных стоек или подпорных реек) при заливке бетоном работы на данном участке необходимо немедленно прекратить

. Дальнейшие работы допускается проводить только после выяснения причин и устранения всех недоделок.

Бетонирование перекрытия ведется захватками. Ширина захватки не менее 620 мм.

Внимание! Бетонирование захватки должно быть проведено за одну рабочую смену.

На период схватывания уложенную бетонную смесь необходимо предохранять от пересыхания и периодически увлажнять.

Внимание! Запрещается производить дополнительные укрепления опорных элементов во время проведения бетонирования данного участка перекрытия.

Внимание! При проведении бетонирования перекрытий КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается нахождение людей под перекрытиями.

Cнятие опор

Снятие промежуточных опор допускается только в том случае, если бетон набрал 70% проектной прочности. При средней температуре выше 10 градусов снимать опоры можно через 10 дней, от 5 до 10 градусов — через 20 дней.

При снятии опор необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены отдельные фрагменты перекрытий, особенно блоки.

Полностью опорную конструкцию можно снять уже по истечении 28 дней, когда бетон достигнет нормативной прочности 20 МПа.

Перемычки из U-образных блоков YTONG®

U-образные блоки YTONG® являются элементами опалубки для железобетона. Железобетонная часть должна иметь соответствующее проведенным расчетам армирование. Для армирования лучше всего подходит пространственный арматурный каркас.

U-образные блоки YTONG® укладываются на подготовленное горизонтальное основание. Эту функцию отлично выполняет доска или брус. Основание должно иметь надежную опору, чтобы во время заливки перемычка не прогибалась.

U-образные блоки YTONG® укладываются на подготовленное основание так, чтобы глубина опирания перемычки составляла не менее 250 мм.

Вертикальные швы межд U-образными блоками заполняются раствором YTONG® для тонкошовной кладки блоков.

Проверяем ровность кладки U-образных блоков YTONG®.

Блоки выравниваются с помощью резинового молотка.

Закладываем и фиксируем арматурные каркасы.

Арматурные каркасы укладываются ближе к внутренней грани U-перемычки.

Между внешней стенкой U-перемычки и арматурным каркасом вкладывается теплоизоляция.

Изображение правильно подготовленной перед бетонированием перемычки из U-образных блоков YTONG®.

Перед началом бетонирования смачиваем водой U-перемычку.

Для бетонирования применяем бетон установленного проектом класса.

Тщательно уплотняем бетон.

Выравниваем поверхность залитого бетона.

Перемычка приобретает несущую способность только после полного затвердевания бетона.

Удаление временных опор допускается только после достижения несущей способности перемычки.

Источник: bastion-centre.ru

Полезная информация о монолитном перекрытии в доме из газобетонных блоков

Варианты межэтажных перекрытий дома из блоков газобетона предусматривают правильное соотношение веса конструкции и прочности несущих стен дома, учитывается также баланс прочности перекрытия и жёсткости конструкции. Помимо этого не меньшее внимание уделяется факторам шумоизоляции, пожароустойчивости и способности к теплосохранению.

1. Что представляет из себя монолитное перекрытие?

1. Монолитная плита
2. Сборно-монолитное перекрытие
3. Готовые плиты
4. В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?

1. Материал, инструмент и техника
2. Как сделать опалубку?
3. Требования к арматуре
4. Как армировать
5. Заливка бетоном

Надёжное и прочное перекрытие для газобетонного дома, соответствующее общепринятым нормам, можно сделать трёх видов – это плитное, из древесных балок или балок из металла, а также перекрытие монолитнго типа.

Что представляет из себя монолитное перекрытие?

Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.

Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.

Весит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.

Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.

Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием.

Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.

Монолитная плита

Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».

Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.

В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора.

Сборно-монолитное перекрытие

Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см.

На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.

Готовые плиты

Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.

В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?

Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.

Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.

Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.

В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.

Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.

Перекрытие своими руками

Материал, инструмент и техника

• Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
• Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
• Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.

Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.

Как сделать опалубку?

Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.

В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.

Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.

Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:

• Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
• Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
• Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
• Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
• На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
• На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
• Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.

Требования к арматуре

• Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
• Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
• Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
• Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
• Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
• Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
• Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
• Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.

Как армировать

1. Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
2. Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
3. Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
4. На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
5. Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
6. Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.

Заливка бетоном

Требования к прочности¸ качеству, толщине:

• Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
• Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
• Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.

1. Маркируют высоту заливки.
2. Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
3. Бетон разравнивают по форме опалубки.
4. Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.

После полного отвердения работы по строительству возобновляют.

Преимущества и недостатки такого вида перекрытия

• Несущая функция в разы выше по качеству, чем при использовании балок.
• Свобода в планировании здания, как в плане соотношения сторон, так и в плане формы здания.
• Прочный тип перекрытия хорошо подходит к специфике газобетонов.

• Занимает много времени как сама работа, так и процесс сушки.
• Нужно специальное оборудование, техническое оснащение.
• Необходим точный расчет нагрузки для определения параметров монолитной плиты.
• Стоимость проекта будет значительно выше, чем при использовании дерева.

• Для укрепления верхней части стен, чтобы компенсировать нагрузку от плиты, выкладывают армирующий пояс, непрерывную конструкцию по всему контуру здания.
• Чтобы проверить бетон на высыхание, нужно положить сверху кусок рубероида и через несколько часов проверить. Если материал с внутренний части увлажнился и имеет конденсат, то монолит ещё не готов, а если сухой, то отвердение прошло полностью и успешно.

Ознакомившись со всеми нюансами сооружения межэтажной монолитной плиты для газобетонного дома, вы можете выбрать взвешенно подойти к выбору способа перекрытия, взвесив все за и против, прикинув свои возможности по времени и бюджету.

Полезное видео

Посмотрите, как происходит процесс. Специалист расскажет, на что стоит обратить внимание:

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Источник: izbloka.com

Варианты фундамента для дома из газобетона. Газобетон монолитный

В последние годы возникает все больше споров относительно такого строительного материала как газобетон. Можно ли использовать монолитные стены из газобетона, и если можно, то как это правильно сделать? Какие плюсы и минусы дома, построенного из такого материала?

Монолитным газобетоном называется такой строительный материал, который отличается своей структурой — внутри него находятся ячейки. Это искусственный камень и по всему его внутреннему объему имеются ячейки диаметром от 1 до 3 мм. Качество монолитного газобетона определяется не только одинаковым объемом ячеек, но также закрытостью пор.

Компоненты газобетона

Когда возникает решение возводить монолитные стены из газобетона, то необходимо правильно подобрать этот строительный материал. Ведь изготовляется он несколькими способами, поэтому и качество его может быть разным. В качестве составляющих материалов для его изготовления используется:

• цемент;
• кварцевый песок;
• специальные смеси, которые могут образовывать газ.

Но помимо этих основных компонентов в заготовку может добавляться известь, гипс или шлаки. В качестве газообразователей чаще всего используются такие компоненты как алюминиевая пудра и паста. Перед замешиванием в смесь добавляется вода. Все эти компоненты необходимо тщательно перемешать, после чего раствор можно заливать в приготовленные формы.

Газообразователь начинает вступать в реакцию с добавленной водой, и при этом вырабатывается водород. Именно благодаря такой реакции в газобетоне начинают образовываться поры. Он расширяется как будто тесто на дрожжах.

Даже многие строители не знают, как делают монолитные газобетонные стены, не говоря уж о частных застройщиках. Когда газобетон застывает, то он проходит первую фазу обработки. Его разрезают на части, в результате чего получаются большие панели, плиты или блоки.

Но такие изделия еще нельзя назвать готовыми к использованию, потому что их надо подвергнуть дополнительной технологической обработке. Все эти изделия должны пройти закалку паром в специальном автоклаве. Именно после такого процесса обработки газобетон становится прочным.

Важно знать: закалка такого искусственного камня может происходить и с помощью электроподогрева. В зависимости от способа обработки газобетон может быть автоклавным и неавтоклавным.

Самой проблемной зоной этого стройматериала являются соединительные швы, через которые внутрь помещений может проступать холод. Цементный раствор отличается большой теплопроводностью, поэтому при строительстве дома лучше выбирать большие плиты или готовые панели, чтобы в стенах было как можно меньше швов. Одно из главных преимуществ газобетона заключается в том, что с каждым годом он становится все более плотным.

Преимущества и недостатки

Перед тем как выбирать строительный материал для возведение загородного дома, надо взять во внимание не только преимущества монолитных газобетонных стен, но и недостатки. Поэтому стоит по-отдельности рассмотреть вначале преимущества, а потом и недостатки. Это даст возможность выяснить, насколько выгодный этот строительный материал.

1. Преимущества газобетона

Самое основное преимущество монолитных газобетонных стен заключается в том, что здесь практически отсутствуют соединительные швы. Но это не единственное достоинство. Ведь недаром такой стройматериал производят более чем в 50-и странах. Среди преимуществ можно выделить несколько очень важных пунктов.

1. Прочность: она может достигать до 85%. Благодаря такой высокой прочности газобетонная стена совмещает в себе положительные характеристики каменной и деревянной стены.
2. Легкость: очень мало можно найти таких стройматериалов, которые бы совмещали в себе не только большую прочность, но и легкость. Благодаря этому фактору стены из этого материала возводить намного проще и удобнее.
3. Объемная пустота: именно благодаря закрытым порам внутри газобетона сохраняется воздух. Благодаря этому в помещениях будет всегда тепло и уютно. Но так как объемная густота пор бывает разной и проконтролировать процесс их образования сложно, это влияет на звукоизоляцию стен.

Важно учитывать: благодаря прочности монолитный газобетон можно использовать для строительства несущих стен, перегородок, а также самонесущих стен.

Не стоит забывать и того факта, что одной из проблем частных домов является появление внутри помещений грибка и плесени. Особенно это касается ванных комнат и кухонь. Но если дом возводится из монолитного газобетона, то в нем никогда не появится плесень или грибки. Этот материал очень устойчив к ним. И это было доказано экспериментальным путем.

2. Недостатки газобетона

Помимо такого большого количества преимуществ, существуют недостатки монолитных стен из газобетона, и их надо учитывать при строительстве дома. Как указывалось выше, благодаря объемной пустоте звукоизоляция стен значительно понижается. И чем больше пор и диаметр их будет больше, звукоизоляция понижается. Но имеются и другие недостатки.

Этот материал нежелательно использовать для строительства стен в тех помещениях, где будет наблюдаться повышенная влажность. Например, его нельзя использовать для возведения бань. Хотя он от влаги не повреждается, но способен абсорбировать довольно большое ее количество. А это означает, что отделка на стенах из такого стройматериала деформируется.

Важно: традиционные крепежи способны повредить газобетон. Чтобы не допустить этого, надо использовать только специальный крепеж, который предназначен для ячеечных блоков.

Армирование стен из монолитного газобетона

Любая постройка из газобетона должна быть армирована. Но необходимо знать, где его производить. Армирование используется:

• на уровне перекрытий дома;
• на сложных и глухих участках стен;
• на определенной высоте кладки, если высота стены больше 3 метров;
• по всему периметру наружных и внутренних стен, где армируется верхний ряд кладки.

Как дополнение для усиления монолитной стены из газобетона армировать желательно и подоконные зоны. Чтобы выполнить такое армирование, в стене делаются штробы. Их надо сделать на расстоянии 6 см от края стены. В штробы кладется арматура и бетонируется.

Важно знать: надо использовать арматуру только класса AIII с сечением не меньше чем 0,75 см2.

Бетонный распределительный пояс устраивается по периметру стен. Это надо делать в любом случае: перед монтажом межэтажных перекрытий, если дом из газобетона будет в несколько этажей, а также если на стены будут ложиться балки для возведения крыши. Для изготовления бетонного распределительного пояса надо брать бетон марки М200. Толщина такого пояса должна составлять от 10 до 15 см, а ширина не менее 25 см. Для изготовления опалубки надо взять толстые листы фанеры и скрепить их между собой при помощи шпилек.

Такой распределительный пояс надо использовать независимо от того, будет это монолитная стена из газобетона в виде большой панели или же из отдельных небольших блоков. Благодаря этому дом будет более прочным, а значит и долговечным. Для того, чтобы этот монолитный распределительный пояс не превратился в нежелательный мостик холода, его надо утеплить.

Утеплить такой пояс можно при помощи газобетонных блоков толщиной 100 мм. А между ими и железобетонным поясом надо уложить утеплитель. Если ознакомиться с российскими строительными нормами, то толщина стен из монолитного газобетона должна составлять не менее 44 см.

Строительство дома: газобетон, кирпич или монолит?

Из чего построить дом: газобетон, кирпич или монолит?

Сегодня на строительном рынке предлагается большое количество вариантов из чего построить дом. Какую технологию строительства применить и как выбрать из чего построить дом?

Статистика показывает, что 70% индивидуальных домов строится из каменных материалов, 30% приходится на дома деревянные и каркасные, а оставшиеся 10% на различные варианты комбинированных конструкций.

С 1998 года в России действуют новые нормы по теплозащите ограждающих конструкций здания. С их принятием закончилась эпоха однослойных стен, которые при разумной толщине оказались не способными обеспечить требуемую теплотехнику. Это по силам лишь многослойным стенам, частью которых является эффективный утеплитель.

Среди многослойных конструкций традиционной популярностью пользуется слоистая кладка состоящая из двух стен, несущей и кирпичной облицовочной, между которыми проложен утеплитель. Материалом несущей стены могут служить: кирпич, железобетон и, с определенными ограничениями, газо- и пенобетон.

В качестве теплоизоляции используются, как правило, пенополистирол или плиты из минеральной ваты. Облицовочная стена обычно выполняется из керамических, силикатных или бетонных кирпичей и соединяется с несущей стеной при помощи гибких связей. Именно с применением технологии слоистой кладки сегодня, как показывает статистика, возводится 70% индивидуальных домов! Неоспоримые достоинства слоистой кладки, сделавшие ее столь популярной – высокое теплосопротивление, огнестойкость, экономичность и красивый внешний вид.

Вместе с тем слоистая кладка – конструкция, достаточно сложная для проектирования и строительства. Для того чтобы стена дома была по-настоящему «теплой», надежной и долговечной, особое внимание следует уделять правильному сочетанию свойств материалов несущей стены, утеплителя и лицевой кладки. Из чего построить дом, какие материалы лучше всего подходят для строительства малоэтажного жилого дома в климатических условиях Сибири и почему Мосгосстройнадзор в 2009 году запретил применение облегченных газо- и пенобетонных блоков в строительстве каркасно-монолитных зданий в Москве и Московской области, мы расскажем в этой статье

Итак, из чего построить дом? Для несущего конструктива важнее всего прочность и долговечность. Максимальными показателями прочности и долговечности обладает монолитный железобетон, уступает ему кирпичная кладка, и значительно ниже этот показатель у кладок из облегченных газо- и пенобетонных блоков.

Основной показатель эффективности утеплителя – это, конечно же, низкая теплопроводность. Минимальная теплопроводность у пенополистирола ( 0,029 Вт/ м2К) и минваты ( 0,036 Вт/ м2К), так что оба материала подходят для теплоизоляции стен.

Паропроницаемость – следующее важное свойство, которое нужно учитывать при выборе материалов для строительства. В результате жизнедеятельности человека, внутри помещения образуется пар. При разнице температур снаружи и внутри дома происходит диффузия пара из помещения на улицу. Чем холоднее наружный воздух, тем выше разница парциальных давлений внутри и снаружи помещения, тем больше пара проникает сквозь стену. Очевидно, чем ниже паропроницаемость материала несущей стены, тем долговечнее и надежнее конструкция, при этом каждый последующий слой конструкции (изнутри наружу) должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий, иначе влага будет задерживаться внутри конструкции.

Таблица паропроницаемости материалов

Наименование материала	Паропроницаемость
Монолитный бетон	0,03 Мг/(м*ч*Па)
Кирпич	0,11 Мг/(м*ч*Па)
Газо- и пеноблоки	0,18 Мг/(м*ч*Па)
Пенополистирол	0,05 Мг/(м*ч*Па)
Минераловатные утеплителиплотностью 100 кг/м3	0,56 Мг/(м*ч*Па)

Исходя из характеристик рассматриваемых материалов, очевидно, что для монолитной бетонной несущей стены, имеющей минимальную проницаемость, в качестве эффективного утеплителя подходит пенополистирол. Для кирпичных и газо-пенобетонных несущих стен, имеющих высокую паропроницаемость, должны применяться минераловатные утеплители, имеющие, соответственно, более высокую паропроницаемость, чем несущий конструктив стены. Технические детали здесь

Когда вы решаете из чего построить дом, необходимо также знать, что большое значение имеет такая характеристика материалов, как влагостойкость. Даже тщательно продумав конструкцию стены, нельзя полностью исключить выпадение конденсата внутри нее. Это означает, что конструктивный материал стены и утеплитель обязательно должны иметь низкое водопоглощение (свойство материала при непосредственном соприкосновении с водой впитывать и удерживать ее в своих порах). Минимальным водопоглощением, как видно из таблицы ниже, обладает конструктив стены из монолитного бетона, утепленный пенополистиролом. Максимальным водопоглощением обладает стена из пенно-газобетона с минералловатным утеплителем.

Таблица водопоглощения материалов

Наименование материала	Водопоглощение
Бетон	1-2%
Кирпич	6-10%
Пенобетон	14-20%
Газобетон	25-40%
Пенополистирол	1,8-4,0%
Экструдированный пенополистирол	0,1-0,4%
Минераловатные утеплители	до 70%

Водопоглощение отрицательно сказывается на других свойствах материалов: снижаются прочность и морозостойкость. Морозостойкость – способность насыщенного водой материала выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения и значительного снижения плотности.

В условиях нашего климата важно, чтобы строительные материалы были морозостойкими. Дело в том, что влага, попадающая в материал, при замерзании расширяется и может разорвать его.

Наименование материала	Морозостойкость
Бетон	F50-F500
Специальные бетоны	до F1000
Кирпич	F15-F75
Газо- и пенобетон	F10-F75

Как видно из приведенных характеристик материалов, конструктив стены выполненный из газо-и пеноблоков с утеплением минераловатным утеплителем и облицованный кирпичом, обладает максимальной паропроницаемостью и водопоглощением. В них по мере насыщения паром, при отрицательных температурах (-20 С), наблюдается выпадение конденсата внутри конструкции стены. Замачивание утеплителя и лицевой кладки приводит к значительному увеличению теплопотерь и возможному промерзанию конструкции со всеми вытекающими последствиями. Под действием конденсата и химически активных компонентов в составе газо- и пеноблоков наблюдается ускоренная коррозия гибких металлических связей, нарушается целостность конструкции стены.

Проблемы, возникающие со слоистыми кладками из облегченных газо- и пенобетонных блоков и привели к тому, что Мосгосстройнадзор с 2009 года запретил применение данной технологии для выполнения ограждающих конструкций в каркасно-монолитных зданиях. В связи с появлением на фасадах домов, возведенных с применением технологии облегченной слоистой кладки в период с 1996 по 2011 годы, различных дефектов, которые влияют на комфортность проживания в таких домах, в феврале 2012 года специалистами Мосгосстройнадзора совместно с Мосжилинспекцией начато тотальное обследование этих объектов.

Идеальным вариантом для тех, кто всерьез задается вопросом « Из чего построить дом?», не хочет выбрасывать деньги на ветер и рисковать качеством будущего дома, однозначно является сочетание несущего монолитного железобетонного конструктива с утеплением пенополистиролом и отделкой кирпичом – «Велокс в кирпиче». Как показывают теплорасчеты, в конструкции паронепроницаемой монолитной стены, утепленной пенополистиролом и облицованной кирпичом («Велокс в кирпиче»), не наблюдается выпадение конденсата: нет проникновения пара, отсутствует точка росы в конструкции стены. Технические детали здесь

Особая привлекательность технологии «Велокс в кирпиче» для потребителей заключается в том, что при несопоставимо более высоком качестве, стоимость строительства сопоставима со стоимостью строительства из облегченных блоков.

Статьи по теме:

Монолитный газобетон

Известныгазобетоны автоклавные и неавтоклавные. Первые можно отнести кэлите ячеистых бетонов. Для них изготовляют дорогие автоклавы — толстостенные металлические сосуды высокого давлениядиаметром около 4 ми длиной в несколько десятков метров, им нужна котельная, дающая пар стемпературой не менее 170 °C идавлением не менее 8 атм. Они потребляют кварцевый песок, размолотый почти дотонкости цемента в гигантских, энергоемких, шаровых мельницах. Однако впоследнее время эти «аристократы», похоже, несколько потеряли популярность, ужочень много они расходуют дефицитной нынче энергии.

Демократичныйнеавтоклавный газобетон обходится в 2 раза менее энергоемкой пропаркой притемпературе 80–90 °С при нормальном давлении. Он не требует молотого песка, и вто же время отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным строительнымматериалам.

Истиннымрекордсменом по экономичности и непритязательности в производстве является монолитный газобетон. Ему не нужны ниавтоклавы, ни пропарочные камеры, не требуются громоздкие металлические формы,да и сам газобетонный цех не нужен, материал способен твердеть в естественныхусловиях.

Необходимосказать, что этот материал не предназначен для круглогодичного массовогокоммерческого производства, он больше подходит для индивидуального застройщика,выполняющего своими силами сезонные строительные работы, например, насобственном садовом участке.

Вариантприменения монолитного газобетона естественного твердения при возведении теплойстены дома показан на рис. 1. Наленточный фундамент 3 (сгидроизоляцией 10) устанавливают дващита бортоснастки 2 высотой 40 или 70 см и длиной 80 или 140 см. Между щитамиустанавливают заглушки 12, высота их,как у щитов, а ширина равна проектной толщине формуемой стены, назначаемой порасчету в зависимости от требуемого сопротивления теплопередаче, расчетнойплотности бетона и расчетных нагрузок, воспринимаемых стеной (впрочем, этипоказатели можно назначить по аналогии с готовой постройкой соседа).

Приизготовлении наиболее эффективной вариатропнойстены щиты опалубки перфорируют и их внутреннюю поверхность покрываютфильтрующим материалом. Для простейшей декоративной отделки фасада навнутренней стороне одного из щитов нашивают рейки полукруглого сечения срадиусом 0,5–1 см, которые на гладкой наружной стороне стены формируют линейныеуглубления, имитирующие швы между условными стеновыми блоками.

Щиты2 прижаты к заглушкам 12 струбцинами 13. В такую открытую сверху форму заливают газобетонную смесь 4, выдерживают ее до схватывания,удаляют избыток смеси (горбушку) и переставляют щиты на новую позицию. При этомроль одной из заглушек выполняет ранее отформованное изделие 11 (цифрой 15 обозначена условная граница между формуемыми «блоками»). Дляповышения производительности можно использовать несколько пар щитов.

Согласнодругому варианту строительства монолитного дома из газобетона, сначала формуют стеновуюпанель в горизонтальном положении, которую затем поворачивают, устанавливая впроектное положение. На рис. 2показан процесс формования панели (а)и ее монтаж (б).

Вблизизаранее подготовленного ленточного фундамента 3 устанавливают деревянный щит 1с бортоснасткой 2. В этуимпровизированную форму заливают газобетонную смесь. Чем ниже проектнаяплотность газобетона, тем тоньше может быть стена и тем меньше расходматериалов. Однако при этом снижается твердость газобетона, что потребует егозащиты более прочным поверхностным слоем.

Этапроблема легко решается одним из двух способов: а) создается вариатропнаямакроструктура панели, для чего деревянный щит перфорируют и покрываютфильтрующим материалом, благодаря чему образуется защитный придонный слой избетона переменной плотности; б) перед заливкой газобетонной смеси на щитукладывают слой плотного зернистого материала, например, мраморной крошки, илислой плитки «ириски». Внутреннюю сторону панели уплотняют прикатывающим валиком5.

Легкуюгазобетонную панель необходимо армировать. Для выбора параметров арматурногокаркаса необходима консультация специалиста. После того, как панель набраламонтажную прочность, устанавливают временную опору 6, закрепляют лебедку 7 ис помощью троса 8 начинаютповорачивать панель, страхуя ее тросом и анкером 9.

Ещепроще процесс возведения монолитного перекрытия (которое также обязательноармируется): см. рис. 3. Деревянныйщит 1 устанавливают в проектноеположение между смонтированными стенами 11,опирая его на временные столбы 14,укладывают арматуру, заливают газобетонную смесь 4, выдерживают ее до схватывания и прикатывают ручным валиком 5. После набора монтажной прочности щит 1 с опорами 14 демонтируют.

Монолитный пояс в доме из газобетона

Монолитный пояс представляет собой железобетонную конструкцию, которая воспринимает нагрузки от вышестоящих этажей и кровли, равномерно распределяет и передает нагрузки на нижние этажи и фундамент. Монолитный пояс выполняют для равномерной усадки здания.

Любое здание подвержено усадке, будь это кирпичное или газобетонное. У газобетона усадка — 1 мм на метр. Это очень низкое значение для стенового материала.

Разберемся, всегда ли нужно делать монолитный пояс?

При высотном строении, например, в 5-ти этажном бескаркасном здании необходимость этого монолитного пояса экономически целесообразна. После 3-го этажа делаем монолитный пояс, чтобы уровнять нагрузки и обеспечить равномерную усадку постройки.

Вернемся теперь к частному домостроению.

Монолитный пояс, как правило, делается в малоэтажном строительстве на высоту блока – это 250 мм и по ширине может быть 200-400 мм в зависимости от проектного решения. Если проекта нет, то зависит от задачи, которую вы хотите решить используя монолитный пояс.

Не имея проекта и заключения грунтов, человек хочет подстраховаться и сделает себе монолитный пояс, посчитает, что эти затраты незначительны в отношении всего дома.

Однако, расчеты по нагрузке от перекрытий показывают, что нет необходимости делать монолитный пояс во многих случаях, кроме построек с пролетом 30-40 м.

Но если у здания есть большие пролеты или вероятность неравномерной усадки фундамента, то мы рекомендуем делать монолитный пояс в обязательном порядке.

Отличия и нюансы устройства монолитного пояса по газобетону

Нюансов устройства монолитного пояса на газобетон нет.

Есть два варианта выполнения монолитного пояса:

Вариант 1. Ставится опалубка, закладывается арматура, заливается бетон. Снаружи утепляем, чтобы не было промерзания и меньше теплопотери. Этот вариант используется при строительстве из любого стенового материала.

Вариант 2. С применением газобетонных U-блоков. Мы выкладываем по несущим стенам U-блоки, вставляем туда каркас, как правило, это арматура 10-ка А3 или 12 арматура А3 – этого более чем достаточно. Не несущую арматуру для перевязки каркасов используем 6-ку или 8-ку А1.

Укладываем перевязанную арматуру в U-блок с зазором. У нас должен быть, так называемый защитный слой (30-50 мм) — зазор нижней арматуры и боковой, чтобы арматура не касалась газобетона, иначе арматура не будет работать.

Не забываем про утеплитель при использовании U-блоков, выполняем так же, как при устройстве перемычек из газобетона – ближе к наружной стороне укладываем высокоэффективный базальтовый утеплитель 30-50 мм, либо экструдированный пенополистирол 30-50 мм в зависимости от узла. Все это хозяйство заливаем бетоном, бетон набирает марочную прочность, и на третий день мы можем продолжать выполнять работы.

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»

В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются монолитного пояса для дома из газобетона. Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на бесплатных теоретических занятиях учебного центра «Газобетон63.ру». Приглашаю Вас!

Фундамент под газобетон: ширина и усадка газобетона

Здравствуйте, уважаемые эксперты. Я начинаю строить загородный дом, и в качестве основного материала выбрал газобетонные блоки. Прочитал, что в таких случаях лучшим решением считается свайно ростверковый фундамент под газобетон. Но не понял – почему именно он. Не могли бы вы разъяснить этот вопрос.

Дом будет размером 8х10 метров, двухэтажный. Здесь строят в основном на ленточном фундаменте, я тоже считаю его более надежным.

И ещё один вопрос: можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента или цоколя?

Дом из газобетона

Здравствуйте, Александр. В вашем случае, самое главное – обеспечить прочное основание, чтобы усадка дома из газобетона происходила равномерно. Потому что иначе нарушится жесткая связка блоков друг с другом, и стена треснет. Но обо всем по порядку.

Виды фундаментов и их преимущества

Решая, какой фундамент лучше для газобетона, можно остановиться на ленточном мелкозаглубленном или монолитном основании небольшой толщины. Потому что газоблоки не создают на него большой нагрузки, обладая массой в несколько раз меньшей, чем у кирпича.

Ещё более экономичными по финансовым и трудовым затратам станут столбчатые или свайные фундаменты с ростверком. Но выбор любого из них должен ориентироваться на тип грунта.

Вы не уточнили этот момент в своем вопросе, поэтому давайте рассмотрим все возможные виды фундаментов и приоритеты их устройства.

Лента и монолитная плита

Ленточный или монолитный фундамент под газобетонные блоки – наиболее затратные варианты. Причем, как по расходу материалов (бетон, арматура), так и по трудозатратам и себестоимости. Их целесообразно устраивать только под здания малой площади.

Для справки. Если на вашем участке песчаный пучинистый грунт, характеризующийся значительными сдвигами при замерзании и оттаивании, фундамент ленточный под газобетон – единственно правильный выбор. А монолитная бетонная плита закладывается под такое строение при высоком стоянии грунтовых вод.

Если вы решили остановиться на одном из этих вариантов, имейте в виду, что:

• Лента должна быть монолитной, а не сложенной из фундаментных блоков. Технологические швы между ними в местах стыковки не настолько прочны, чтобы целостность ленты сохранилась при проседании грунта.

Монолитный ленточный фундамент

• Делать фундамент из газобетона тем более нельзя, так как этот материал очень гигроскопичен и под воздействием грунтовых вод теряет прочность.
• Для дома с вашими параметрами достаточно мелкозаглубленного фундамента глубиной 60-70 см. Под одноэтажное здание его можно заглубить всего на полметра.
• Ширина фундамента под газобетон зависит от толщины стен с наружной и внутренней отделкой. Обычно она составляет не более 40-50 см.
• Высота монолитной плиты для двухэтажных строений – 50 см, для одноэтажных – 40 см.

Для справки. Если вы планируете сделать под домом подвал, монолитная плита вам не подходит, а ленточный фундамент придется делать стандартной глубины: на 20 см ниже уровня промерзания грунта.

Столбы и сваи

Более экономичными, но от того не менее надежными, являются столбчатые или свайные основания с ростверком. Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше для газобетона, многие строители называют именно эти варианты. Потому что, по сути, ростверк – это та же монолитная железобетонная или металлическая лента, расположенная под всем зданием по его периметру, и равномерно распределяющая нагрузку от него на основание.

Схема устройства столбчатого фундамента

К преимуществам таких фундаментов так же можно отнести:

• Возможность строительства на сложных грунтах;

Совет. На очень сложных (мерзлых, слабых, пучинистых или обводненных) грунтах, лучше всего использовать винтовые сваи. Вы можете посмотреть про винтовой свайный фундамент для газобетона видео, размещенное ниже.

• Возможность устройства фундамента в любое время года;
• Экономный расход материалов;
• Простота и скорость возведения своими руками;
• Хорошая устойчивость;
• Усадка газобетона происходит равномерно, не приводя к напряжению в толще стен и их разрушению.

Монолитные армированные столбы или сваи устанавливают по периметру будущего строения на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.

Инструкция гласит, что они обязательно должны располагаться:

На фото винтовые сваи с ростверком из стального швеллера

Для устройства железобетонного ростверка, раствор заливается в опалубку с установленным в ней арматурным каркасом. Его высота делается не менее 50 см.

Для фундамента под небольшое одноэтажное строение берут бетон М150, для более массивных и высоких зданий больше подходит бетон марок М200 и М250. Цена такого фундамента ощутимо ниже, чем у ленточного или монолитного, поэтому он и более популярен.

Резюме

Если что-то в данном ответе осталось для вас непонятным, посмотрите видео в этой статье. Но мы надеемся, что нам удалось объяснить, почему нельзя делать фундамент из газобетонных блоков и почему большинство строителей рекомендуют использовать сваи.

Стены из газобетонных блоков: монолитное перекрытие

Технологические особенности строительства дома из газоблоков не представляют сложности для человека, знакомого со стройкой вообще. Создание любого здания, при наличии всех разрешений, начинается с обустройства фундамента. И тут экономить не нужно, так как именно прочная основа обеспечивает длительный срок эксплуатации и прочность всего строения. И даже тот факт, что газобетонный блок имеет малый удельный вес, не дает повода для расслабления. А вот после завершения фундаментных работ наступает период строительства наземной части здания и нужно знать, какой толщины должны быть стены из газобетонных блоков, чтобы дом получился достаточно теплым и комфортным.

Рекомендации по выбору толщины стеновых конструкций

Оптимальный вариант при создании проекта – полный технический и теплотехнический расчет

Оптимальный вариант при создании проекта – полный технический и теплотехнический расчет, однако справиться с задачей самостоятельно сможет не каждый застройщик, а переплачивать специалистам не всегда возможно. Поэтому, лучше брать за ориентир примерные показатели значения классов прочности и толщины, которые имеют газобетонные блоки, различаемые по назначению и области применения.

Совет! Стена из газоблоков может быть намного тоньше, чем из других материалов, но при этом стеновая конструкция полностью сохраняет равную энергоэффективность.

Рекомендации носят усредненный характер и основаны на статистических данных использования материала в строительстве, а также по рекомендациям производителей:

1. Строительство стен для одноэтажных строений в теплых климатических условиях, летних домиков, гаражей лучше вести из материала толщиной 300 мм.
2. Обустройство стен из газобетонных блоков для цоколя, подвалов лучше производить из материалов марки D600, В3,5 при толщине 300-400 мм.
3. Толщина стены межкомнатных перегородок требует размера блоков 200-300 мм, сорт В2,5, D500-D
4. Межкомнатные стеновые панели строятся толщиной 100-150 мм, сорт материала В2,5, D500-D

Совет! В случае необходимости обустройства перегородки внутри комнаты, лучше брать блоки D300, так как имеет значение не прочностный показатель, а уровень шумопоглощения.

1. Для строительства нежилых зданий можно применять блоки D500 с толщиной 200 мм, но тут пригодится предварительный расчет нагрузки.

Технологические особенности кладки стен из газобетона

Стоит понимать важность нижнего первого ряда – этот ряд задает «ровность» всей выкладки

Если застройщик совсем не знаком с процессом строительства дома из газоблоков, стоит понимать важность нижнего первого ряда – этот ряд задает «ровность» всей выкладки. Ряд выкладывается прямо на фундамент, покрытый двойным слоем гидроизоляции.

Совет! Если ровность поверхности фундамента оставляет желать лучшего, недочеты устраняются песчано-цементной смесью, на которую уже кладется рубероидный лист.

А теперь советы:

1. Идеальные геометрические пропорции блоков из газобетона позволяют производить монтаж на клеевой состав. Кроме высоких адгезивных особенностей, клей обладает меньшей ценой, что также хорошо отзывается на экономии средств. Однако, клеевая укладка требует точности: сместить блок, уложенный на клеевую основу сложнее, чем выровнять элемент, посаженный на цементную смесь.
2. Если в ряду выкладки остается место, блок пилится на нужный размер, получается дополнительный блочок, который обмазывается клеем с обоих торцов. Монтаж элементов проверяется на ровность уровнем, а вот корректировать положение можно киянкой.
3. Перед выкладкой каждого нового уровня, предыдущий выравнивается теркой.
4. Оставлять зазоры между блоками нельзя, все элементы должны быть одного уровня.
5. Пыль от зачистки ряда выметается мягкой щеткой.
6. С помощью вертикальной рейки можно выровнять угол, а шнура – параллельность выкладки по рядам.
7. Связка каждого уровня обязательна: центр верхнего блока приходится на стык двух нижних.
8. План или чертеж с указаниями проемов под трубопроводы и инженерные системы должен быть всегда под рукой.

Армирование стен – необходимая процедура для увеличения такого показателя, как прочность, особенно, если требуется монолитное перекрытие. Вопрос должен рассматриваться в каждом индивидуальном случае, однако рекомендуется армировать каждый 4-й ряд кладки и применять сетку или пруты на опорных точках перемычек, под оконными проемами.

Рекомендуем к прочтению:

Усиливать нужно каждый ряд перекрытия и подстропильный ряд выкладки. Делается это штроборезом, которым прорезается штора, вычищается и заполняется клеем (можно раствором цемента). Арматура погружается в штробу, полностью погружаясь в смесь клея или цемента, что предохранит металлический элемент от ржавления.

Совет! Лучшим материалом для армирования считаются пруты сечения 4 мм, для тонких шкивов применяются арматурные каркасы в виде полос оцинкованной стали сечением 1,44 мм и проволочным соединением. Армокаркас нужен над дверными проемами, в случае размера перегородок более 3 метров.

Понятно с толщиной стен в доме из газобетона, а также с выкладкой блоков, осталось только перекрытие в доме из газобетона. И тут следует разобраться в разновидностях данного процесса. Используется 4 типа перекрытий:

1. Сборно-монолитные, конструируемые из опалубки и заливки бетонной смеси.
2. Железобетонные, монтируемые в случае, когда длина пролета больше 6 метров.

Важно! Ж/б перекрытия обладают огромной массой, что требует усиления стеновых панелей, а это не всегда практично.

1. Газобетонные кубы или плиты. Элементы обустраиваются на специальные пролетные элементы, куда идеально входят и «укладываются» точно по размеру.
2. Балочный тип перекрытий.

Межэтажные перекрытия в домах из газобетона выбираются в зависимости от вкусов застройщика, однако газоблоки при малой толщине, обладают предельно высокими звуко- и теплоизоляционными качествами, причем плотность имеет среднее обозначение, а значит, вес элементов снижен.

Совет! Обустраивая монолитное перекрытие, необходимо соблюдать параметры: края плитных элементов должны укладываться на основные несущие стены более чем на 120 мм. При этом плиты не должны давить на перегородки внутреннего назначения.

Стяжка перекрытий делается при помощи хомутов, а технологический зазор закладывается арматурными прутками с заливкой цементной смесью. Если дом небольшой, то достаточно деревянных перекрытий, для которых хорошо подходят брус, доски.

Рекомендуем к прочтению:

Как только междуэтажный этап работ завершен, можно приступать к строительству второго этажа, для которого соблюдаются те же советы по выкладке, что и для обустройства первого. Но нельзя забывать про утепление.

Жителям регионов с теплым климатом, утеплять газоблочные стены не нужно. Целесообразность работ определяется по толщине межблочных швов и параметров самих блоков. В случае укладки на толстый слой цемента утепление обязательно, как и если блоки выполнены из материала повышенной плотности или имеют толщину менее 300 мм.

Мастера советуют не делать толстый утеплитель, вполне достаточно 5-6 сантиметрового слоя минваты, пенопласта. Принцип: меньшая паропроницаемость уровня в комнате к большему на улице. То есть, утепление снаружи даст лучший эффект, чем размещение утеплителя внутри дома. В последнем случае «точка росы» находится в помещениях, а значит, появится влага, а с нею плесневые грибки.

Масса преимуществ газоблоков весьма приветствуется у застройщиков, особенно, если это частный небольшой дом. Прекрасные практические характеристики позволяют обеспечить строение нужным комфортом и удобным микроклиматом. При этом немалое значение имеет высокая экологическая чистота продукта, а значит, строение безопасно для здоровья всех в нем живущих.

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию: Загрузка.

Фундамент под газобетон: выбор, технология создания

В настоящее время газобетон набирает все большую популярность у частных застройщиков. Этот материал имеет очень хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики, обладает высокой степенью прочности и морозоустойчивостью.

Схема видов ленточного фундамента.

Следует знать, что к выбору фундамента под газобетон следует подходить с большой ответственностью и осторожностью, потому что этот материал очень восприимчив к деформации.

Основание для дома из газобетона должно быть надежным и прочным. Думая, какой фундамент выбрать, следует учитывать тип грунта, природные условия и этажность дома. Следует учесть, что использование дешевых некачественных материалов при строительстве дома из газосиликатных блоков приводит к деформации фундамента и появлению трещин.

Инструменты и материалы, необходимые для создания фундамента под газобетон

Опалубка ленточных фундаментов.

1. Измерительные инструменты: рулетка, прямоугольник, строительный уровень.
2. Лопата — для рытья ям, траншей или котлована.
3. Столбики, леска или веревка — для разметки участка.
4. Электротрамбовка — для трамбовки песчаной подушки.
5. Молоток, гвозди, доски, фанера — для создания опалубки.
6. Гидроизолирующие и теплоизолирующие материалы.
7. Арматура, вязальная проволока — для создания каркаса.
8. Трубы — для подведения коммуникаций.
9. Песок, щебень, цемент — для создания бетонной смеси.
10. Бетономешалка или строительный миксер — для приготовления раствора.
11. Мастерок — для выравнивания поверхности.
12. Вибратор — для удаления воздуха в бетоне.
13. Лейка с водой — для увлажнения поверхности.

Вернуться к оглавлению

Железобетонный фундамент под газобетон

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента.

Такой вариант под газобетон считается самым оптимальным. Он может свести к минимуму все усадочные деформации.

При любых почвенных колебаниях железобетонная плита двигается вместе с грунтом и дом остается в сохранности. Благодаря этому монолитный фундамент полностью защищает дом от появления трещин в стенах. Его можно использовать при любом типе грунта.

Такой фундамент выдерживает самые жесткие климатические условия.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения железобетонного фундамента для газобетона

Схема свайного фундамента

1. Возведение плитного основания под газобетон следует начинать с проведения земельных работ и разметки участка. В сравнении с ленточным монолитным фундаментом, этот этап не отличается высокой трудоемкостью. Глубиной 200-300 мм выкапывается котлован, в который закладывается песчаная подушка.
2. Песок тщательно утрамбовывают и поливают водой. Уплотнять нужно до тех пор, пока на поверхности не будут оставаться следы от обуви работника.
3. Далее монтируют вводные части коммуникаций: канализацию, водопровод и т. д.
4. Чтобы после проведения дальнейших работ не повредилась песчаная подушка, ее необходимо покрыть цементной стяжкой толщиной 100 мм.
5. После нужно возвести опалубку, при этом по бокам закладывая листы пенопласта для теплоизоляции.
6. Когда стяжка застынет, ее поверхность накрывают слоем гидроизоляции, при этом обеспечивая между отдельными листами герметичность швов. Лучшим вариантом будет использование 2-х слоев гидроизоляции. Для верхнего слоя хорошо подойдет полиэтиленовая пленка.
7. Арматурный каркас монтируется в 2 уровня. Составляющие арматуры нужно вязать с шагом не более 400 мм.
8. После этого можно приступать к заливке бетона и выдерживание его до набора необходимой прочности.
9. Цоколи под газобетон могут быть выступающими, ровными или западающими относительно внешней стены дома. Не стоит забывать, что он так же нуждается в гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Монолитный ленточный фундамент под газобетон

Устройство песчаной подушки.

Такой фундамент считается наиболее экономным вариантом. Он может быть мелкозаглубленным и заглубленным ниже уровня промерзания грунта. При строительстве одноэтажного дома подойдет первый вариант, а если этажей будет больше — второй вариант. Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона хорошо зарекомендовал себя на слабопучинистом, непучинистом и среднепучинистом грунте. Фундамент, заглубленный до уровня промерзания грунта, хорошо подойдет для пучинистого грунта.

Вернуться к оглавлению

Технология создания монолитного ленточного фундамента по газобетон

Бутобетонный фундамент: 1 — подошва фундамента, 2 — фундамент, 3 — гидроизоляция.

1. В первую очередь производится разметка будущего дома. Обычно ширина ленточного фундамента составляет 350-400 мм. Очертив периметр фундамента, в землю по углам нужно забить арматуру, и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить прямые углы. После этого по периметру на арматуру натягивается прочный шнурок или леска. Точно так же производится внутренняя разметка. Перед обустройством ленточного фундамента следует изучить перепады поверхности и выбрать самую низкую точку: именно с нее нужно начинать отсчет для создания котлована. Дно будущего фундамента должно быть ровным.
2. Когда котлован готов, можно устраивать песчаную подушку. Ее делают для смягчения и максимального распределения нагрузки на всю площадь будущего основания. Толщина подушки должна быть не менее 150 мм. Для проверки горизонтальности поверхности используют водяной уровень.
3. Засыпанный песок следует обильно смочить водой и утрамбовать. Лучше это делать с помощью электротрамбовки.
4. Опалубку можно сделать из подручных материалов: обрезков фанеры, досок, кусков металлочерепицы. Опалубка ленточного фундамента создается прямо на участке. Сбивать ее нужно изнутри, а загибать гвозди снаружи. Таким образом, поверхность будет более ровной, и демонтировать опалубку будет легко.
5. Убедившись, что опалубка находится выше уровня заливки бетоном, необходимо зафиксировать этот уровень с помощью натянутой по периметру лески.
6. Для установки стальной арматуры на дно фундамента необходимо выложить кирпичи. После этого с помощью вязальной проволоки вяжут арматуру и укладывают ее на дно котлована поверх кирпичей. Арматурную сетку можно изготовить с помощью сварки, но такая конструкция будет не очень гибкой. Ширина отступа арматурной сетки от поверхности должна составлять 50 мм (чтобы вся арматура находилась внутри монолита).
7. После этого нужно обустроить вентиляцию и подготовить проемы для проведения коммуникаций. Кусок асбоцементной или пластиковой трубы следует привязывать к арматуре. Чтобы бетон при заливке не попал в трубу, ее предварительно заполняют песком. Отверстия для вывода коммуникаций нужно делать ниже уровня земли по аналогии. После окончания работ через эти отверстия проводят все коммуникации в помещение дома.
8. Перед заливкой фундамента нужно устроить гидроизоляцию. В противном случае, подземные воды, попав внутрь фундамента, со временем начнут его разрушать. Гидроизоляцию можно сделать двумя способами. Наиболее распространен первый способ, при котором на дно котлована укладывается рубероид, а после того как фундамент будет залит и высохнет, его так же со всех сторон обкладывают листами рубероида и для надежности промазывают горячей смолой. Этот способ считается самым легким, но он менее эффективен, потому что через несколько лет листы рубероида начинают отходить и придется начинать устройство новой гидроизоляции. В противном случае фундамент начнет сыреть, разрушаться и появится плесень. Более эффективным способом является использование современных гидроизоляционных материалов, к примеру, пенетрона. Эта глубоко проникающая смесь делает бетон водонепроницаемым. Это свойство бетон сохраняет в период всего срока эксплуатации. Пенетрон предварительно добавляется в бетонную смесь на стадии заливки.
9. После обустройства гидроизоляции можно приступать к заливке. Лучше использовать бетон марки 400 заводского изготовления. При самостоятельной заливке бетона чаще всего не получается его залить за 1 раз, что влечет за собой появление нежелательных мостков холода, через которые со временем начнет просачиваться вода, которая разрушает фундамент. Перед заливкой следует убедиться, что машина исправна, и можно заливать смесь во все углы опалубки. Предварительно проверяется консистенция раствора. В случае, если бетон немного подсох при транспортировке, в него нужно добавить немного воды и перемешать. Во время проведения работ по заливке фундамента раствор постоянно нужно утрамбовывать с помощью глубинного вибратора или других подходящих инструментов. Это делается для предотвращения образования воздушных карманов.
10. После того как бетонная смесь залита, с помощью мастерка или вибратора поверхность нужно выровнять и проткнуть щупом в нескольких местах.
11. В процессе высыхания бетона за фундаментом нужно ухаживать: при высокой температуре днем поливать водой, укрывать в случае дождя. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент под газобетон

Виды столбчатых фундаментов из разных материалов.

Столбчатое монолитное основание под газобетон следует закладывать на уровне, который превышает уровень замерзания почвы, поэтому его можно рекомендовать на слабонесущих грунтах. Его не стоит применять, если планируется обустройство подвала или гаража. Каркасом такого основания являются столбы, установленные в местах пересечения стен и углах здания.

Для изготовления столбов используют кирпич, камень, бетон и железобетон. Столбы необходимо закладывать на глубину, превышающую уровень промерзания грунта на 15-25 см. Столбы устанавливаются строго по вертикали. Из всего многообразия технологий возведения столбчатого фундамента под газобетон выбираем технологию, которую можно выполнить своими руками.

Вернуться к оглавлению

Технология создания столбчатого монолитного фундамента для дома из газобетона

Этапы снятия опалубки со столбчатого фундамента.

1. Участок очищается от мусора и подготавливается рабочая зона.
2. Размечаются и вырываются ямы под «тумбы». Необходимо четко определить, где будут находиться ямы, и подготовить ориентир для определения единой высоты столбов. Уровень помечается с помощью веревок, закрепленных к колышкам. С особой внимательностью следует сверять глубину отверстий с помощью специальных измерительных инструментов: строительного уровня, рулетки, прямоугольника.
3. К ширине сторон подножки столба следует добавить припуск по 200 мм для корректной установки опалубки. Глубина ямы должна тоже быть с запасом, который позволяет уложить дренажную подушку (ширина — 20 см) и гидравлическую подушку (ширина — 30 см).
4. Для создания дренажной подушки на дно ямы нужно уложить 10-15 см песка и 5 см щебня. Слои нужно тщательно утрамбовать. Дренажная подушка делается для отвода воды от фундамента. Сверху ее нужно накрыть слоем гидроизоляции.
5. После этого устанавливается опалубка и формируется гидравлическая подушка, которая служит для увеличения площади опоры столба. Чтобы ее сформировать, нужно установить невысокую опалубку — 15-20 см. Чтобы ускорить работы при формировании гидравлической полушки, можно использовать стеновые железобетонные блоки. Чтобы предотвратить вытекание раствора, для столбов с подпорками устанавливают опалубку.
6. После этого можно приступать к закладке арматуры. Прутья укладывают на гидравлическую подушку, после того как залито 2/3 бетона.
7. Далее заливают бетон и обрабатывают поверхность с помощью вибратора. Следует выждать время, чтобы бетон набрал прочность.
8. После формирования столбца его поверхность накрывается слоем рубероида. Через 2-4 недели опалубку можно снять. В течение месяца столбы нельзя нагружать. Несколько раз в день поверхность фундамента нужно увлажнять.

Правильно подобранный фундамент для дома из газобетона позволяет создать надежную и устойчивую основу для строящегося здания, поэтому если сомневаетесь в выборе, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Если же имеются некоторые навыки в строительстве, то можно справиться самостоятельно.

Источник: sevparitet.ru