Как заливать плиту под строительство дома

Как правильно залить монолитную плиту фундамента – схема будущего основания

Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы

Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента

Гарантирует надежность фундаментной основы -проверенная на практике технология

Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:

• геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
• демпферная подушка. Сооружается из смеси песка и гравия. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания. Внутри массива располагаются дренажные магистрали;
• слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
• гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
• рассыпчатый или листовой утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
• неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
• арматурная решетка. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
• слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.

Устройство простого основания и технология строительства для частного дома

Рекомендуется геодезическое инспектирование и расчёты доверить профессионалам. Фундамент можно изготовить и самостоятельно в строгом соответствии с проектом.

РАСХОДЫ НА ФУНДАМЕНТНУЮ ПЛИТУ 8 НА 10 МЕТРОВ! ИЮЛЬ 2022 г.

Проектирование и расчёт

Самостоятельное возведение фундамента начинается с проектирования и расчёта:

• выясняют тип грунта;
• определение расположения водоносного слоя;
• рассчитывают площадь подошвы основания;
• делают расчёт нагрузок от строения;
• вычисляют глубину, ширину и высоту ленты.

Минимальная глубина ленты для тяжёлых зданий вычисляется по формуле:

Обычно застройщики подстраховываются и увеличивают это значение ещё на 30 см. Расчёт стоимости материалов можно произвести здесь.

Монтаж поэтапно

Перед началом работ следует запастись необходимыми материалами для текущих производственных этапов. Бетонный раствор заказывают готовый или делают самостоятельно, в таком случае надо запастись щебнем, песком и цементом.

Железобетонная монолитная фундаментная плита толщиной 300 мм. Подробный монтаж. ЦЕНА. «СВ-Фундамент»

Для расчёта выбора марки бетона проще всего воспользоваться калькулятором.

Возведение основания производится в следующем порядке:

После расчистки участка выполняется разметка, и производятся рытье траншеи. Выполняется разметка участка с помощью колышек, рулетки и бечевки.

Один из колышков должен соответствовать внешней поверхности фундаментной ленты, второй — внутренней. При сооружении мелкозаглубленного фундамента можно обойтись лопатой.

Для заглубленного целесообразно использование экскаватора с дальнейшим ручным выравниванием углов.

Опалубку снимают, когда уровень влажности бетона станет не более 4%, можно приступать к гидроизоляции и утеплению. После засыпки фундамента выполняют утепление и делают отмостку.

Что значит полы по грунту?

Полы по грунту представляют собой монолитное бетонное основание или стяжку. Такая конструкция аккумулирует тепло, за счет чего подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Существуют следующие виды полов по грунту:

1. На тщательно уплотнённый грунт заливается плита перекрытия, жёстко связанная с лентой.
2. На подготовленное основание заливается плита перекрытия, не связанная с ленточным фундаментом — «плавающая» стяжка.

Монолитная плита

Для снижении нагрузки на ленту, усиления участков наибольшего давления ленту комбинируют с плитным основанием. Устанавливают опалубку, изготавливают армопояс и заливают бетон.

Выдерживают его до застывания 28 дней. Края монолита при этом опираются на ленту. Такой фундамент объединяет преимущества двух типов основания.

Какие должны быть плиты перекрытия?

Готовые железобетонные плиты монтируют на ленту с помощью подъёмной техники согласно предварительно разработанному плану раскладки, с учётом конфигурации и размеров пролётов.

Устанавливают ж/б плиты на цементно-песчаный раствор толщиной до 30 мм. Выполняют анкеровку плит между собой и с фундаментом железными прутьями сечением 10 мм.

Особенности монтажа на склоне

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом, когда необходимо построить дом на склоне, если отсутствует опасность стекания грунта и сезонных усилений гидрогеологической активности.

Лента хорошо приспособлено к приёму и перераспределению нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта. Трудности могут возникать из-за невозможности подхода строительной техники. Важным и сложным моментом является обеспечение безупречной горизонтали дна траншеи. Все остальные этапы выполняются традиционным способом.

На склоне рекомендуется использовать заглубленный тип монолитных конструкций: чем больше угол наклона, тем больше глубина погружения.

Статья о всех нюансах возведения ленточного фундамента на склоне здесь.

Армокаркас

Следующий этап заливки фундамента – изготовление армокаркаса. Армированный каркас выполняется из арматуры, различного диаметра, служит внутренним скелетом фундамента. Для жилого, малоэтажного строительства, используется рельефная арматура ф 10-12-14 мм и гладкая арматура ф 8-10 мм.

Геометрическое сечение армокаркаса делают двух видов – квадратное или прямоугольное. Размеры армокаркаса, рассчитываются таким образом, чтобы он находился в теле бетона, с защитным слоем 3-5 см, по всему периметру.

Технология устройства армокаркаса стандартная – при помощи вязальной проволоки, вяжется каркас, где рифленая арматура располагается горизонтально (для лучшего сцепления с бетоном), а гладкая – вертикально, образуя ячейки квадратной или прямоугольной формы.

Первая и вторая сетка, арматурного каркаса, соединяют между собой вертикальными тягами (выполненными из кусков арматуры, необходимой длины) или П – образными закладными (выполняются из арматуры, размеры полок согласно проекта).

Для производства работ, по изготовлению всех узлов армокаркаса, рекомендовано использовать вязальную проволоку, а не точечную сварку!

Армокаркас можно изготавливать двумя способами:

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет.

Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
• Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток. После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
• При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундаментаПослойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

• Горизонтально;
• Вертикально;
• Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Особенности фундаментной плиты под дом

Преимущества

Данный тип плиты относится к монолитам, иначе говоря, это основание укалывают плавающим способом на малой глубине. После отлива, образуется огромная тяжелая и прочная плита, на которой в дальнейшем будет возводиться дом.

Перед тем, как залить железобетонную смесь, строители создают так называемую подушку из гравия и песка, основная задача которой, правильное распределение нагрузки от дома. Такое основание считается самым надежным, если возведение дома проводится на территории, где грунт промерзает очень глубоко, а почва характеризуется нестабильностью.

Для того, чтобы залить фундаментную плиту под дом своими руками, необходимо заказать бетономешалку с уже готовым раствором железобетона и заливать в подготовленную яму. Главное соблюдать технологию работ.

Среди прочих достоинств фундаментной плиты стоит отметить и то, что нет необходимости вырывать глубокую яму под заливку раствора, достаточно глубины 15 – 40 см. это позволяет сократить объем используемого материала на 1/3 от общей массы при других видах оснований. Времени на заливку фундаментной плиты уйдет намного меньше.

Стоит отметить что все эти плюсы относятся к основаниям малозаглубленного типа, для монолитной железобетонной фундаментной плиты с созданием подвального помещения и цоколя, понадобится денежных вложений и затрат рабочей силы.

В случае стройки дома на нестабильном грунте с цокольным этажом, фундаментная плита станет незаменимой. Она послужит в качестве пола для первого этажа здания. Понятно, что стоимость работ и материла, будет высокой, но примерно 50% всех затрат окупятся со временем высоким уровнем надежности и прочности.

Фундаментная плита под дом монолитного типа применяется в скандинавских странах, на грунте с низкой точкой промерзания, а эффект теплоизоляции завоевываться при помощи утеплительных материалов.

Фундаментная плита под дом и ее виды

Устанавливается на песочной подушке под фундаментную плиту с добавлением гравия. Материалы для теплоизоляции используются по усмотрению строителей. Заливка железобетона проводится с толщиной 20 – 50 см. это зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Перед тем как засыпать гравий с песком, слой плодородной почвы обязательно снимается.

Шведская утепленная плита

Характеризуется наименьшей потерей тепла по причине организации пенополистирольной опалубки. Наверх укладывают теплые полы, который нужно залить бетонным раствором 10 см. Все необходимые для дома коммуникации необходимо заложить на стадии укладки подушки песчано-гравиевой. Данный тип плиты способен сократить время застройки, но в то же время считается одним из самых затратных, и сделать ее своими руками не получится. В этом деле нужны специалисты, которые смогут рассчитать все по правилам.

Русская фундаментная плита

Предусматривает присутствие добавочных ребер жесткости фундаментной плиты под несущими конструкциями и в местах предельной нагрузки на основание. Преимущество данного типа плиты в особой надежности и прочности, недостаток в увеличении времени на застройку.

Как вязать арматуру

Укрепляющий каркас для плиты плавающего фундамента обычно собирают с соблюдением следующих правил:

размеры готовой конструкции должны быть такими, чтобы со всех сторон от нее после заливки был слой бетона толщиной не менее 4 см;

стыки при наращивании прутков полагается делать вразбежку со смещением в 60 см для арматуры 10 мм;

перехлест прутков 10 мм на прямых участках следует делать на 40 см;

в углах прутки допускается скреплять встык.

Вяжут арматурный каркас обычно непосредственно в котловане. При этом первый ярус прутков укладывают на полимерные или бетонные подпорки толщиной минимум в 4 см. Непосредственно на песчаной подушке конструкция, конечно же, лежать не должна.

Структура монолитной плиты для фундамента

Простая конструкция плитного фундамента, позволяет без привлечения высококвалифицированных специалистов выполнить монтаж такого основания. Однако, потребует значительно затратить трудовые силы, поскольку объем работ внушительный, начиная от копки котлована для заглубления, до вязки арматуры и заливки плиты.

Классическая конструкция полного ж/б фундамента выглядит следующим образом :

структура плитного фундамента

Основными элементами является:

Вязанная арматурная сетка. Монтируется от одного до нескольких слоев в одном горизонте, зачастую не менее двух слоев. Для армирования используется материал от 10 до 16 мм, наиболее востребована арматура диаметром 12 мм. Рассчитывается объем и диаметр арматуры исходя из запланированных размеров плиты: толщины и периметра. Армированную сетку можно монтировать самостоятельно, на месте, из закупленных прутов, или приобрести уже готовую, сварную.

армированная сетка фундамента

Бетонная смесь. В состав бетонной смеси входит гравий, песок и пластификаторы, которые придают раствору прочности и вязкости. Цемент следует использовать марки не менее М250. Мраку М300 можно использовать для строительства более высоких зданий, но не более 4-5 этажей, в зависимости от весовой нагрузки. Более прочные марки, например М400, уже применяются для многоэтажной застройки.

Вся конструкция устраивается на песчано-гравийной подушке, с гидроизоляцией, а при необходимости и утепляется. После набора прочности, торцевые части ж/б фундамента, так же, покрывают специальной мастикой, если на стадии сборки опалубки не использовались гидроизоляционные рулонные материалы.

Быстро и эффективней, выполнить устройство монолита с использованием специальной техники и с привлечением физического труда, только для точечных работ. К таким работам относится выравнивание котлована, армирование, утепление и гидроизоляция. Объемные же работы, такие как копка котлована и заливку плиты, рекомендуется выполнять, используя строительную технику. Так, например, если позволяют средства, заливать плиту целесообразно за один раз, а не мешать раствор в ручную за несколько десятков раз. Таким образом, не создается слоистость в структуре плиты, достигается максимальная цельность.

заливка бетоном армосетки монолитного фундамента

После выполнения всех работ, плита должна набрать прочность и «высохнуть» в теплое время года и в относительно сухом климате, этот процесс занимает до 1 месяца. Лучше всего, что бы свежий фундамент «перезимовал», отстоявшись до 6 месяцев, тогда он успеет осесть, и проявить все свои недостатки, если таковые будут иметь место.

Подробнее про особенности ухода за фундаментом в статье: « Уход за фундаментом после заливки и его гидроизоляция»

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности ленты производится в двух целях:

• Эстетическая. После демонтажа опалубки нередко остаются следы от досок или иных элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
• Практическая. Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием перепадов более 30 мм. В этом случае требуется повторная установка опалубки на проблемных участках и заливка выравнивающего слоя. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон выдерживается в обычном режиме.

Коррекция верхней поверхности производится путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтали ведется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к постройке стен.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Ленточный фундамент

Представляет собой железобетонную ленту по периметру дома и под внутренними несущими стенами.

По глубине заложения делится на:

• незаглубленный;
• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

По способу возведения:

• монолитный;
• сборный;
• сборно-монолитный.

Заглубленный монолитный ленточный фундамент опирается на глубинные слои почвы, поэтому выдерживает морозное пучение. Мелкозаглубленный фундамент также устойчив к пучению, если провести специальные мероприятия — утепление, подушка, возможно дренаж. Однако он не подойдет для зданий из тяжелого материала или строений в несколько этажей.

Преимущества ленточного фундамента:

• Надежность.Устойчивость к пучению грунта, при соблюдении некоторых условий (либо ниже глубины заложения, либо утеплен и цоколь и грунт вокруг дома).
• Долговечность — при соблюдении технологии, дом на таком фундаменте прослужит до 150 лет.
• Технология строительства проста, не требует высокой квалификации рабочих.
• Строительство ленточного основания возможно при неравномерной плотности грунта.
• Ленточный фундамент, в отличие от плитного, можно возводить и на склонах.
• Возможность устройства подвала или подполья.В здании на ленточном фундаменте легко провести (и впоследствии обслуживать) инженерные коммуникации.
• Позволяет строить дома с утяжеленными перекрытиями.
• Возможность комбинировать разные виды ленточного фундамента на одном участке.
• Нет жестких требований к армированию основания, потому что, конструкция сама по себе прочная. При хороших характеристиках грунта и соблюдении технологии строительства, постройки без армирования служат десятилетиями.

• Большие трудозатраты (земляные работы, армирование, устройство опалубки, вывоз грунта).
• В отличие от плиты, ленточный фундамент не заполняет всю площадь под домом, а значит, дополнительно потребуется делать перекрытия или полы по грунту.
• На строительство ленточного фундамента необходимо большое количество материалов.
• Строительство своими силами занимает много времени.

Интересно: Ленточный фундамент: пошаговая инструкция.

Подготовка к заливке монолитного фундамента

Заливка фундамента – это завершающий этап сооружения монолитной плиты. Предварительно проводят несколько других мероприятий для того чтобы подготовить необходимую участок для заливки воды. Перед заливкой делают следующее:

Изначально необходимо выровнять участок, на котором будет располагаться плита и снимают с него верхний слой грунта. На данном этапе рассчитывают глубину залегания фундамента, в соответствии с чем выкапывают котлован.

Следует провести дренажную систему, которая будет отводить грунтовые воды от фундамента здания, предотвращая его разрушение.

Необходимо насыпать дренажную подушку, чаще всего для этого используются в песок или мелкий щебень. Во время засыпания материала его обязательно тщательно утрамбовывают. Толщина такого слоя составляет не менее 30 см.

После требуется обеспечить гидроизоляционный слой при помощи укладки полиэтиленовой пленки и рубероида.

Выставляется опалубка из досок, толщина которых должна быть не менее 3 см

Очень важно опалубку сделать крепкой и прочной, она необходима для задержки бетона непосредственно в котловане.

Производится обустройство арматурного каркаса, для которого используются прутья с сечением в 10-15 мм. Технология укладки арматуры крестообразная, связывание прутьев обеспечивается при помощи проволоки

Арматурное усиление располагают от верха и низа плиты на расстоянии 5 см.

После того, как все указанные пункты процесса выполнены, можно приступать к непосредственной заливке основания.

Порядок проведения работ

Основные мероприятия по обустройству фундамента предваряются, как правило, следующими работами подготовительного характера:

• изыскательские работы;
• разбивка на местности;
• проведение земляных работ;
• подготовка опалубки;
• укладка арматуры.

И только по окончании всех этих операций вы можете приступать к завершающему этапу работ – к заливке бетонной смеси.

Изыскательские работы проводятся обычно с целью предупреждения подмывания основания строения грунтовыми водами. Самостоятельная оценка состояния грунта в месте постройки чревата для вас непредсказуемыми последствиями. Вот почему для их проведения лучше всего пригласить специалистов – в любом случае это обойдётся вам намного дешевле, чем полная переделка фундамента в случае неудачной самостоятельной попытки.

На следующем этапе работ производится разметка отведённого под строительство участка, позволяющая обозначить при помощи колышков и разметочного шнура контуры будущего основания.

Все земляные работы при самостоятельной подготовке проводятся обычно вручную. При сооружении небольшого одноэтажного строения вам достаточно будет залить обыкновенный ленточный фундамент, ширина которого не превышает величины 50-60 см. Ширина траншеи выбирается исходя из этого размера, а её высота должна соответствовать глубине промерзания почвы в месте проведения работ (от 70 см до 1,2 м).

После тщательной утрамбовки дно траншеи закрывается специальной фильтрующей «подушкой», состоящей из чередующихся слоёв щебенки и песка, каждый из которых также основательно трамбуется.

При подготовке опалубки для заливки фундамента предпочтение следует отдать съёмным щитам, монтаж и демонтаж которых сэкономит ваши силы и время. Сформированные из этих щитов короба идеально подходят для заливки ленточных оснований и легко разбираются сразу же после затвердения бетона.

В местах с уплотнённым и глинистым грунтом (при возведении небольших построек) допускается обходиться без опалубки, но при этом возникает опасность «пересушки» залитого основания из-за вытягивания из него влаги землей. Уберечь фундамент от «пересушки» вам поможет полиэтиленовая пленка, укладываемая по всему профилю траншеи.

Заливка бетона. Нюансы

Итак, как правильно залить плиту под фундамент? Каковы особенности собственно самой процедуры закладки раствора в опалубку? Заливают бетон в котлован при возведении плавающего фундамента с использованием спецтехники. Считается, что при выполнении такой операции высота вываливания раствора в опалубку из шланга машины должна быть равна примерно 0.5-1 метру. Также при заливке следует соблюдать такие правила:

бетон внутри опалубки нельзя перемещать более чем на 2 метра;

при заливке следует использовать вибратор уплотнитель для удаления воздушных пузырей;

раствор следует заливать слоями на длину рабочей насадки глубинного вибратора-уплотнителя.

Уплотнять заливаемую смесь при возведении плитного фундамента следует обязательно. Это позволит сделать основание дома намного более прочным и долговечным.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

• свайный,
• ленточный,
• монолитный.

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Требования к устройству плавающей плиты

Схема устройства плиты внутри ленточного базиса достаточно проста, но при условии соблюдения некоторых требований. Итак, чтобы внутренняя монолитная плавающая подушка отвечала всем технологическим требованиям и снизила нагрузку на готовое здание, нужно:

• Заливать раствор по всему свободному периметру внутри ленточного каркаса;
• Соблюдать структуру заливки, пропорции раствора, толщину и остальные параметры монолитного основания;
• После высыхания раствора необходимо обеспечить гидроизоляцию подушки со всех сторон и теплоизоляцию со стороны пола.

Важно: гидроизолировать монолитную плиту внутри ленточного базиса можно и снизу перед заливкой раствора в опалубку

Гидроизоляцию сначала проводят с применением рулонных материалов поверх устроенной песчано-щебниевой подушки. Стыки нужно класть внахлест, обрабатывая края газовой горелкой для их плавления и надежного сцепления друг с другом

Здесь важно также оставить нахлесты для защиты от влаги торцевых сторон плиты. Верхнюю часть внутренней плавающей плиты гидроизолируют битумной мастикой или напыляющими или обмазочными материалами

Источник: fundamentguru.ru

Монолитный фундамент для дома пошаговая инструкция

Насколько качественно зальешь фундамент, так долго дом и простоит – это уже проверенная годами строительная мудрость. Наиболее надежным и долговечным является монолитный фундамент. Что представляет собой подобный тип основания, как его подготовить, разберем подробнее.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона. Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см. Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

• Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование. Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
• Мелкозаглубленный. С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

Что такое монолитный фундамент для частного дома

Плитное (монолитное) основание представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой собственно и строятся все последующие несущие конструкции (стены, перекрытия, опоры и т.д.). Для того чтобы прочностные качества и характеристики были на высоком уровне необходимо выполнять проектирование. При этом учитывается габаритные размеры будущего строения, тип грунта и другие особенности (природные, геологические). В простом понимании это однородная структура, которая состоит из металлического каркаса, залитого прочной бетонной смесью. Если имеются грунтовые воды, то дополнительно необходимо устанавливать специальную дренажную систему.

Фундамент данного типа относится к плавающим разновидностям, которые имеют относительно небольшую глубину заложения. В самом низу должен располагаться небольшой слой из мелкого гравия и песка, который будет равномерно распределять нагрузку на нестабильный грунт. Так как площадь достаточно большая, то для возведения потребуется большое количество армирующих элементов и бетонной смеси. Рекомендуется использовать бетон высокого качества (не ниже марки В30). Глубина заложения будет напрямую зависеть от массы строения и типа грунта.

Монолитное основание имеет одну особенность, о которой вам стоит знать. Если строительство коттеджа выполняется на пучинистой и нестабильной почве, то в зимний период здание может подниматься, а при потеплении – опускаться в прежнее положение. Благодаря прочности и однородности железобетонной плиты, данные изменения никак не влияют на целостность несущих стен.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
6. Монолитная конструкция (плита).
7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания.

Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП :

1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м2), вес установленного оборудования или транспорта.
2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Монолитный фундамент — этапы возведения

1. Расчет фундамента

На монолитный фундамент при строительстве многоэтажных ЖК (жилищных комплексов) необходимо огромное количество бетона и арматуры. До начала расчетов необходимо понимать, что данный вид конструкции почти в три раза дороже других. Формула подсчета количества бетона вполне простая. Необходимую площадь фундамента умножить на его высоту и умножить на коэффициент запаса (1,1). Так же не в расчеты надо включить бетон с доставкой , это важная составляющая при строительстве.

Очерчивается периметр работ, очищается поверхность земли от плодородного грунта (20-50м и более), роется котлован с запасом в один метр. Глубина заложения зависит от параметров конкретного объекта, который строится (вес, объем) и особенностей поверхности земли. Выравнивают дно, застилают гидроизоляционной пленкой, насыпают ровный слой в 30 см чистого песка и трамбуют, затем кладут щебень, распределяя по всей площади. Закладываются по краям дренажные трубы. Важно понимать, что прежде чем заливать плитный фундамент, продумываются все коммуникации, расположение труб и сантехники.

По периметру котлована сооружают опалубку из обрезанных под высоту монолита досок толщиной 40мм, подпирают конструкцию с наружной стороны. На утрамбованный щебень за один заход заливают подготовительный слой бетона (100мм) по всему периметру. После этого делают гидроизоляцию (рулонную и обмазочную), укладывают утеплитель и арматуру и затем заливают основной слой бетона, распределяя специальными вибраторами.

1. Заключительный этап

Монолитная плита накрывается пленкой, через 8 часов укрывной материал поливается водой (капельно). Через 28 дней монолитная плита набирает 98% прочности, но уже при 70% возможен демонтаж опалубки.

Плитный фундамент целесообразно применять на слабых грунтах, где нельзя реализовать возведение альтернативных видов, либо по стоимости они сопоставимы с плитным. Рекомендуют применение плиточного фундамента под строения, где не предусматриваются подземные коммуникации (парковка, гараж и пр.). Бетон для такого типа фундамента лучше брать на прямую с завода или проверенных компаний.

Характеристики плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой монолитную плиту под всем зданием, которая является сплошным или ребристым железобетонным монолитом либо состоит из железобетонных балок с плотной заделкой швов и последующим монолитным покрытием. Так как нагрузка от веса здания приходится на всю плиту, к ее конструкции и устройству предъявляются повышенные требования.

Различают два вида плитного фундамента:

• заглубленный;
• незаглубленный.

Глубина заглубления обычно около 30 см. При этом под фундаментом устраивается подушка из песка и гравия. Незаглубленный тип плитного фундамента часто называют «плавающим», глубина его заложения не более 8 см. За счет небольшого заглубления фундамент движется вместе с движением почвы, чем обеспечивает высокую прочность всей конструкции.

Благодаря большой площади плиты снижается нагрузка на грунт. Использование при устройстве фундамента армирования предохраняет всю конструкцию от перемещений и усадки грунта. Данный фундамент применяется почти для всех видов грунтов. Осложняется его применение лишь на покатых поверхностях.

Плитный фундамент имеет следующие преимущества:

• применение фундамента на любых типах грунта, в том числе плавающих;
• простая технология изготовления, бетонная смесь может выгружаться без помощи бензонасоса напрямую, что экономит время и финансы;
• большая площадь плиты обеспечивает высокую несущую способность;
• жесткий внутренний каркас плиты предохраняет ее от деформаций, при сезонных движениях почвы плита движется вместе со всем зданием, поэтому данный фундамент подходит для «неэластичных» стен: кирпичных, из газоблоков и др.;
• поверхность плиты можно использовать в качестве полового покрытия без дополнительного облицовочного материала;
• при соблюдении технологии изготовления препятствует проникновению влаги, снижает теплопотери через пол;
• при строительстве в условиях мерзлого грунта, благодаря небольшому заглублению экономятся расходы на земельных работах.

Недостатки плитного фундамента:

• сложность совмещения устройства подвала и сплошной плиты;
• невозможность ремонта;
• работы по заливке фундамента должны выполняться при благоприятной погоде;
• высокая стоимость.

Если рассматривать высокую стоимость, то она объясняется повышенной материалоемкостью: использование большого количества бетона и арматуры. Но плита дает возможность сэкономить на других этапах строительства и построить теплый энергоэффективный дом :

• плита может использоваться в качестве пола первого этажа;
• при устройстве теплого пола, его можно сделать непосредственно в плите, таким образом, не придется выполнять отдельную стяжку;
• для устройства опалубки значительно экономится пиломатериал;
• небольшой объем земельных работ;
• нет необходимости применения спецтехники.

Таким образом, выполнив расчет сметы , можно понять, что наиболее выгодно применять плитный фундамент для одно-двухэтажных зданий с небольшой площадью основания. Для того чтобы фундамент был надежным и выдержал нагрузку здания и движения грунта, надо правильно сделать расчет плитного фундамента, который выполняется на этапе проектирования.

Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз.

Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев.

Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

• Способность выдерживать давление бетонного раствора.
• Сохранять заданную форму.
• Возможность легкой и доступной сборки.
• Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

• Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
• Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
• На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

Технология

Существует два способа создания плиты фундамента- монолитный и сборный. Если плита будет монолитной сначала монтируется опалубка, затем собирается арматурный каркас, а после единожды заливается бетон под всю конструкцию. В случае сборного фундамента он монтируется из готовых железобетонных плит швы между ними заливаются бетоном.

Такая конструкция не требует опалубки и монтажа арматурного каркаса, однако имеет свои недостатки. Нельзя добиться нужной толщены фундамента так как плиты, изготовленные на заводе, имеют определенную толщину. По сути фундамент не будет монолитным, что делает его менее прочным. Требуется кран для укладки плит. Из -за неровностей грунта плиты не получится положить ровно, придется выравнивать их, что сделать в ручную практически невозможно.

Строительство плитного фундамента

Строительство плитного фундамента состоит из нескольких этапов, по окончании каждого из которых должен осуществляться контроль качества выполненных работ. Мы не будем подробно описывать весь процесс, но ответим на ключевые вопросы, которые часто задают участники форума

Как рассчитать толщину плиты и сечение арматуры?

При этом следует руководствоваться нормативами (СП и СП ). Более простой путь предполагает использование готовых проектов, которые имеются у всех крупных строительных фирм. Для проверки расчётов и сравнения вариантов стоит задействовать специальные компьютерные программы, например Foundation, GIPRO или WINBASE.

Нужен ли дренаж вокруг и под плитой фундамента?

На болотистых и подтопляемых участках он крайне желателен. При этом функцию дренирующего слоя выполняет подсыпка из щебня крупной фракции (20–70 мм). Система будет более эффективной, если проложить в толще подсыпки трубчатые дрены (их оптимальный шаг составляет 1,5–2 м). Также необходима дрена по периметру плиты или отмостки.

Вода должна отводиться в дренажный колодец или на понижающийся рельеф; при уровне грунтовых вод менее 1 м от поверхности целесообразно задействовать систему автоматической откачки воды насосом. Наличие дренажа уменьшит риск промерзания грунта под домом, продлит срок службы фундамента и снизит риск растрескивания отмостки.

Плиту заливают под всем домом, включая крыльцо и террасу (веранду). Если пристраивать эти элементы позже, велика вероятность образования перекосов и трещин на стыке стен.

Как проложить коммуникации?

Водопроводные и канализационные трубы, а также электрокабель (если предусмотрен его подземный ввод) прокладывают при устройстве подушки. Их защищают от возможного повреждения слоем ЭППС или оборачивают несколькими слоями гидро­изоляционного материала. В принципе, возможно подключение к коммуникациям и после окончания строительства — через пристенный утеплённый короб.

Можно ли возводить плитный фундамент в холодное время года?

Это возможно, но связано с увеличением затрат и риском снижения надёжности конструкции.

Можно ли возвести плитный фундамент из самодельного бетона?

Только для небольшой постройки хозяйственного назначения. Если речь идёт о доме, то такой способ исключён, ведь при заливке бетона малыми порциями не избежать многочисленных «холодных» швов, которые катастрофически снизят жёсткость плиты и её стойкость к образованию тре­щин. При доставке готового бетона перерыв между прибытиями автомиксеров должен составлять 3–4 ч.

Можно ли укладывать напольное покрытие непосредственно на поверхность шведской плиты?

Да, как правило, удаётся обойтись без выравнивающей стяжки. В крайнем случае доливают тонкий слой самонивелирующейся смеси. Заметим, что на шведскую плиту желательно укладывать покрытия, хорошо проводящие тепло, например керамогранитную или каменную плитку, специальный ламинат.

3 мифа об армировании

1. Арматуру следует вязать, а не сваривать, так как сварка отрицательно влияет на прочность металла. В действительности это касается только легированной арматуры, которая в индивидуальном строительстве практически не используется. Вязать арматуру проще и дешевле, чем и объясняется популярность этого способа монтажа.
2. Вязать арматуру можно чем угодно и необязательно плотно, так как соединения необходимы лишь для монтажного позиционирования элементов каркаса. Между тем, согласно строительным нормативам, при вязке нахлёсточных и крестообразных соединений стержни должны быть подтянуты друг к другу без зазора. Нахлёсты (их длина равна 40 диаметрам арматуры) следует связывать стальной проволокой в нескольких местах.
3. Диаметр арматуры не важен, если соблюдается требуемый коэффициент армирования (отношение площади сечения арматуры к площади сечения бетонной конструкции). На самом деле использование тонкой арматуры (8 мм) увеличивает трудоёмкость монтажа и усложняет контроль качества выполненных работ.

Укрупнённый расчёт стоимости строительства утеплённого плитного фундамента площадью 80 м2

Заключение

Как показывает практика, принятое в монолитной фундаментной плите армирование из отдельных стержней и плоских арматурных каркасов позволяет обеспечить совместную работу фундамента с грунтовым основанием и тем самым эффективно применять их на слабых и неравномерно сжимаемых грунтах.

Устройство песчаной (противопучинистой) подушки позволяет уменьшить глубину их заложения от поверхности земли до 40–50 см и тем самым снизить объемы земляных работ почти на 40 % по сравнению с устройством ленточных фундаментов. Заглубление подошвы фундаментной плиты на 40–50 см от поверхности земли позволяет исключить из технологического процесса искусственное понижение подземных вод. Наличие слоя теплоизоляции в конструкции монолитной фундаментной плиты позволяет существенно сократить трудозатраты на устройство теплых полов по грунту по сравнению с ленточными фундаментами.

Следовательно, монолитные фундаментные плиты, благодаря особенностям конструктивного решения и практически полной механизации производства работ, могут быть рекомендованы к массовому применению как высокоэффективные фундаменты для возведения зданий и сооружений любой этажности при любых по сложности гидрологических и геологических условиях.

Просмотров: 1 148

Разновидности плитного фундамента

Правильный фундамент шведская плита

Изначально для тяжелых построек этот фундамент изготавливался в виде прямоугольной ж/б конструкции одинаковой толщины на всех участках. Однако такая плита имеет максимальный бюджет строительства из-за перерасхода арматуры, бетонной смеси. Поэтому были созданы модификации для разных эксплуатационных условий следующих типов:

плита ребристая – фундамент значительно тоньше в центральной части (10 – 15 см вместо 35 см), под несущими стенами расположены ребра жесткости, направленные вниз или вверх

утепленный «шведский» фундамент – обладает интегрированным в верхнюю часть теплым водяным полом, заливается с ребрами жесткости поверх теплоизоляционного слоя (экструдированный пенополистирол высокой плотности)

кессонная плита – имеет подвал под одним/несколькими комнатами, заливается в три этапа

Внимание: Для коттеджей с подвальными эксплуатируемыми уровнями могут применяться два фундамента – заглубленная лента или плита. Первый вариант обходится на 10 – 20% дешевле, поэтому заглубленные плитные фундаменты используются крайне редко

Глубина заложения плит составляет 40 – 70 см, причем, пахотный, богатый органикой, слой грунта придется снять полностью в любом случае. Если этого не сделать, через несколько месяцев органика перегниет, здание неизбежно просядет ниже проектного уровня.

При необходимости незаглубленной плиты вынутый слой чернозема заменяется инертным материалом. Подстилающий щебеночный либо песчаный слой не нужен только при строительстве на гравелистых, крупнопесчаных, крупнообломочных, скальных почвах. Для снижения/компенсации морозного вспучивания фундамент оснащается дренажом, отмостка утепляется на глубине подошвы конструкции.

Конструкция и схема правильного пирога плитного основания под дом

Классический «пирог» плитного основания состоит из следующих слоев:

1. Подушка из нерудных материалов – песка, щебня, песчано-гравийной смеси.
2. Бетонная стяжка для усиления конструкции и обеспечения идеально ровной поверхности.
3. Несколько слоев рулонного гидроизоляционного материала.
4. Один или два слоя утеплителя (чаще всего экструдированного пенополистирола).
5. Армирующий каркас из одной сетки или двух связанных в пространстве поясов, изготовленных стальной рифленой арматуры.
6. Непосредственно слой бетонной плиты толщиной 0,1–0,4 м.
7. Слой гидроизолятора, нанесенный на затвердевшую плиту.

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру и отмосткой с подложкой из утеплителя. Как правило, чтобы исключить смешивание нерудных материалов подушки с землей, дно грунта укрывают геосинтетической тканью.

Когда строительство дома ведется на участках с песчаным грунтом, а в регионе наблюдается теплый климат, то иногда строители исключают из «пирога» слой утеплителя.

Нужен ли щебень?

Подушка под плитным фундаментом может состоять только из уплотненной песчаной прослойки и подбетонки, но большинство практикующих строителей добавляют в «пирог» слой щебня средней фракции.

Этот материал характеризуется морозостойкостью (F15 до F400) и повышенным сопротивлением к силам морозного пучения, поэтому в разы уменьшает риск возможных деформаций в фундаменте при температурных перепадах. Щебенку укладывают слоем до 20 см на уплотненный песок. Нерудный материал орошают водой и тщательно уплотняют виброплитой.

Материалы для ленточного фундамента

Широко используемым материалом для ленточных фундаментов является бутобетоны, железобетоны, кирпич, железобетонная фундаментная плита и блок.

Бутобетонные ленточные фундаменты.

Схема устройства деревянной опалубки.

Представлены смесью песчано-цементного раствора и крупного камня. В результате выходит прочный фундамент. При достаточном запасе крупного камня и если участок представлен легкими грунтами, то это самый подходящий вариант.

Если же грунт глинистый, лучше отказаться от применения этого материала, так как существует риск появления трещин или полного разрушения фундамента из бутобетона. Ширина фундамента должна составлять от 20 до 100 см. Этот показатель будет зависеть от нагрузок, воздействующих на здание. Такие фундаменты требуют выполнения песчаной или гравийной подушки с толщиной не менее 10 см для выравнивания поверхностей грунта и удобства укладки бетонной смеси.

Железобетонные ленточные фундаменты.

Представлены смесью цемента, песка и щебня, армированной металлическими сетками или прутьями арматуры. Это широко применяемый материал для фундаментов. Он дешевый, прочный, дает возможность создавать монолитные конструкции сложных конфигураций. Если участок представлен песчаными грунтами, этот материал будет оптимально подходить. Ширина таких фундаментов выбирается в зависимости от толщины стен.

Кирпичные ленточные фундаменты.

Пригодны для надземных и подземных частей фундаментов. Не стоит забывать, что кирпич легко вбирает влагу и в таком состоянии легко может быть разрушен даже легкими морозами, поэтому необходимо обеспечить защиту от влаги с помощью гидроизоляции. Высокий уровень грунтовой воды и большие глубины заложения исключают применение кирпичного фундамента.

Фундаментная плита и блок.

Для сборного фундамента применяется фундаментная плита по типу ФЛ , ФЛ и фундаментный блок, длина которого составляет 90, 120 или 240 см типа ФБС. Это железобетонное изделие производится в заводских условиях. Они имеют высокую прочность, надежность и подходят для всех видов грунта и сооружения.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

• Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
• С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
• Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм.

Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Технология монтажа ленточного монолитного фундамента

Спецификация монтажа ЛМФ описана в СНиП * «Основания зданий и сооружений» и СП Работы по устройству ленточного основания начинаются с расчистки участка и выполнения разметки. Разметка ЛМФ выполняется точно также, как и для мелкозаглубленного или незаглубленного основания. Далее необходимо следовать инструкции:

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Минимальная ширина траншеи — не менее ширины монолитной ленты плюс 20-30 см. Для фундамента с заглублением более 0,5-0,6 м ширина траншеи должна быть достаточной, чтобы туда мог спуститься человек для крепления опалубки. Если установка опалубки не планируется, то ширина траншеи равна ширине ленты. Глубина траншеи равна глубине заглубления плюс 20-30 см для устройства подсыпки.

Максимальная глубина траншеи без крепления откосов зависит от типа грунта и составляет: для песков, крупнообломочных и пылеватых грунтов — 1 м, для супесей — 1,2 м и для глины и суглинков — 1,5 м. При большей глубине заложения откосы траншеи необходимо укреплять щитами или досками.

Подсыпка используется для выравнивания дна траншеи. В качестве подсыпки применяется гравийно-песчаная смесь или насыпается гравий и песок отдельными слоями толщиной по 10-15 см. Подсыпанный слой утрамбовывается и на него выстилается слой гидроизоляции: рубероид — на сухих грунтах, геотекстиль — на влажных.

Для устройства подушки-подсыпки можно также использовать мелкий щебень, доменный шлак и другие нерудные материалы. Нельзя применять керамзит, т.к. этот материал набухает под воздействием влаги.

Монтаж опалубки

Технологическая карта по монтажу ЛМФ предписывает изготовление опалубки для бетонирования. Опалубка для монолитной ленты должна обладать достаточной прочностью, не деформироваться и не изменять форму под воздействием застывающего бетона. Применяют следующие виды опалубочных конструкций:

1. Съемная опалубка. Деревянная опалубка изготавливается из пиломатериалов не ниже 2-го сорта: досок, фанеры и пр. Ширина досок должна быть не менее 1,5 см. При сборке элементы съемной опалубки должны максимально плотно прижиматься друг другу, чтобы через щели не просачивался бетон. Высота конструкции равна высоте монолитной ленты плюс 10 см.
2. Несъемная опалубка. Для ЛМФ несъемная металлическая опалубка выполняет роль усиления. Конструкция изготавливается из металлических листов толщиной 0,5-2 мм. Внешняя сторона опалубки обрабатывается антикоррозийным составом. Такая опалубка стягивает фундаментную ленту, а на стыках стен усиливается металлоконструкциями: швеллерами или уголками. Недостаток металлической опалубки — высокая стоимость. Нельзя применять несъемную опалубку из металла при высокой влажности грунта!

Еще одно конструктивное решение по монтажу несъемной опалубки — пенополистирол. В этом случае плиты утеплителя будут являться не только опалубкой, но и обеспечат надежную теплоизоляцию фундамента. Опалубка выполняется из жестких пенополистирольных плит марок ПСБ-С 35 или ПСБ-С 50, изготовленных по ГОСТ 15588-86. При закладке плит утеплителя ниже нулевого уровня необходимо использовать гидроизоляцию.

На плотных грунтах в траншеях с откосами 90 градусов бетон может заливаться без опалубки. Такой способ снижает стоимость и трудоемкость монтажа ЛМФ. Для сохранения нормальной влажности бетона при затвердевании дно и откосы траншеи застилаются геотекстильной тканью, а сверху полиэтиленовой пленкой.

В конце – о домах

Так что же все-таки можно строить на плите? На шведской – жилые дома этажностью до 2-х на грунтах до сильнопучинистых. На обычной самодельной – постоянное капитальное жилье на грунтах до среднепучинистых, не включительно! Легкие быстровозводимые деревянные здания – и на грунтах среднепучинистых, но тут нужно подумать, стоит ли тратиться: расчетный срок эксплуатации таких домов лет до 40-50, а плиты хватит не менее чем на 100.

Однозначно плитный монолитный фундамент выгоден в местах, где морозы зимой в редкость, для достаточно комфортабельных построек сезонного назначения: загородных летних резиденций, коттеджей и вилл под аренду; на средиземноморских курортах большая часть сдаваемых внаем домов построена на плите. А на сборных плитах, особенно б/у от покрытий, достаточно надежными на слабых устойчивых грунтах будут небольшие дачные дома и хозпостройки.

(Пока оценок нет)

что еще почитать: Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей Свайно-винтовой фундамент своими руками: особенности, устройство, расчет, монтаж Отмостка фундамента: назначение, устройство, виды и их реализация, утепление, нюансы Вывести все материалы с меткой:

• камень и бетон
• строительные работы

Перейти в раздел:

• Строительство своими руками, загородный дом и участок

Итоговый расчет глубины заложения

Собрав воедино все полученные сведения о грунтовом основании, глубине промерзания, типе фундамента и его несущей способности, можно приступать к устройству траншеи. Принципиальная схема расчета глубины заложения не зависит от того, монолитный или сборный фундамент будет сооружен. Посмотрев видео, Вы узнаете, как заложить и залить фундамент без ошибок.

Устраивая траншею, следует учесть размер амортизирующей песчаной подушки – нижний обрез фундаментной плиты должен находиться на расчетной отметке, а песчаная прослойка располагаться ниже неё. Размер возможной выступающей части фундамента зависит от выбранной ширины продольного сечения плиты и должен быть максимум в четыре раза больше этого значения.

Глубина заложения фундаментов в зданиях с техническим подпольем или подвалом не имеет значения, поскольку такие фундаментные конструкции находятся заведомо ниже уровня промерзания и залегания грунтовых вод. Если же подвал отсутствует, следует проделать небольшие вентиляционные отверстия в выступающей над землей части фундамента для проветривания подпола. Следует также учесть, что верхний плодородный или техногенный слой лучше удалять при планировке, поэтому размер глубины фундаментной плиты отсчитывается от уже распланированного уровня грунта.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см, для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

↑ Недостатки плитного основания

Как и любая фундаментная конструкция, монолитная плита в качестве основы под дом имеет и недостатки. Поэтому, выбирая надёжное основание, взвешивают и все «за», и «против».

Домовладельцы частенько до последнего пытаются избежать плитного фундамента. Здесь всё просто и логично: этот фундамент один из самых дорогих в обустройстве.

Ведь под будущий особняк понадобится столько бетона залить и выложить арматуры! Онлайн-калькуляторы на строительных порталах выдают расчёты для монолитного плитного основания под дом (10х15 м), высотой в 30 см над землёй и углублением в 30 сантиметров стоимость, которая приближается к 800 тысячам – 1 млн. рублей.

Важно коммуникации продумать до заливки бетона. Заложить их потом в монолит как минимум очень проблематично, как максимум — невозможно.

Под монолитный фундамент потребуется идеальная подготовка основания — оно должно быть ровным, словно бумажный лист. Потребуется прикладывать либо собственные усилия, либо искать квалифицированную бригаду строителей.

И особые требования плитный фундамент предъявляет к проектировщику: высокопрочностные характеристики плитного основания работают, только когда все расчёты выполнены безошибочно и тщательно.

Источник: prostroymaterialy.com

Как правильно залить плиту под дом

Как построить плитный фундамент своими руками по технологии

Если говорить о фундаменте с позиции надежности для частного домостроения, то, безусловно лидирующее место занимает плитный фундамент. Но за счет его не дешевой стоимости, и определенной технологии строительства, к его помощи прибегают только в тех случаях, когда грунт, на котором будет происходить строительство дома, не является надежным.

Чтобы создать плитный фундамент своими руками, необходимо прекрасно знать какова технология строительства такого основания, а также из каких элементов он состоит.

Схема расположения элементов плитного фундамента

Устройство плитного фундамента

Строительство любого дома, начинается с фундамента. Он делается заранее, и только по плану будущего дома. Перед тем, как приступить к сооружению, необходимо закупить необходимые материалы, а также знать схему основания. Схема плитного основания следующая:

• сначала располагается песчано гравийная подушка, которая нивелирует все почвенные колебания, и является надежной подстилкой для плитного фундамента;
• слой утеплителя, который должен защищать основание от излишнего воздействия влаги и грунтовых вод;
• непосредственно монолитная плита, которая делается с железобетона;
• слой гидроизоляции и утеплителя, которые предохраняют конструкцию дома от влаги и холода;
• сюда также можно отнести дренажную систему, которая прокладывается по периметру фундамента и служит для того, чтобы отводить излишнюю воду от основания.

Технология строительства плитного основания

Чтобы правильно сделать такое основание, необходимо четко представлять все строительные процессы, которые будут происходить на строительной площадке. Пошаговая инструкция по сооружению плитного фундамента, для хорошего дома следующая.

Сначала необходимо подготовить земельный участок. Его подготовка начинается с того, что необходимо правильно разметить все стороны, а также оставить некоторое место, по периметру будущей траншеи, для того чтобы можно было работать. Для этого не нужно привлекать строительную технику, и можно все сделать своими руками.

Второй шаг, это начало земляных работ. Тут, прежде всего необходимо определить глубину будущего котлована. Для плитного фундамента она не должна быть большой, но минимальная толщина плиты, без песчано гравийной подушки, не должна быть меньше 10 сантиметров. Остальное зависит от количества денег и качества грунта.

Сама технология рытья котлована, или траншеи, как говорят некоторые, предусматривает привлечение землеройной техники, или бригады землекопов. Можно все делать своими руками, но это займет гораздо больше времени.

Самым полезным советом, в данном случае, может быть изучение качественности грунта. Чтобы о нем узнать, можно обратиться за помощью к справочникам, в которых есть информация по качеству грунта на данной территории (уровень пучинистости, и глубина промерзания). Если необходим более детальный анализ почвы, то можно пригласить специалистов, которые проведут качественные изыскательские работы.

Если котлован сделать с помощью специальной техники, то нужно знать, что края его и дно придется заравнивать с помощью лопаты, поскольку экскаваторы и другая техника не может вырыть ровный котлован.

Когда котлован выкопан, можно переходить к следующему шагу.

Создание подушки под фундамент

Данный шаг состоит в том, что необходимо создать песчано гравийную подушку. Для этого понадобится песок, желательно карьерный, крупнозерновой, а также щебень средних или мелких фракций.

Чтобы правильно сделать такую подушку, необходимо насыпать слой песка по всему котловану, который не должен превышать 20-30 сантиметров. После этого его нужно полить водой и хорошо утрамбовать.

Поверх него насыпается слой гравия, который не должен превышать 5-10 сантиметров. Он тоже трамбуется. Подушка готова. Теперь ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции, для этого подойдет полиэтиленовая пленка, либо рубероид. Слой утеплителя должен быть надежным и не пропускать воду.

Такова технология создания качественной подушки. Укладка полиэтилена или листов рубероида должна идти внахлест листов друг на друга.

Процесс монтажа опалубки

Следующий этап, это монтаж опалубки. Существует два способа монтажа опалубки. Первый состоит в том, чтобы сделать ее прямо в земле, с выходом на поверхность, на высоту будущей плиты. Можно делать по-другому.

Монтаж опалубки будет происходить на поверхности земли, на высоту плиты. Но в таком случае, нужно гидроизолировать и утеплить стены котлована.

Делать это нужно таким образом:

• по внутренним стенам котлована происходит укладка рубероида или полиэтиленовой пленки, которая фиксируется возможными способами;
• после этого кладется слой утеплительного материала, для него лучше использовать твердые листы.

Если опалубка будет изготовлена внутри котлована, то по ее сторонам также расстилается пленка или листы рубероида, а затем ставятся листы плотного утеплителя.

Делать опалубку можно из деревянных досок, которые скрепляются между собой специальным способом. Более подробный монтаж опалубки описан в других публикациях. Когда опалубка готова, можно переходить к следующему этапу.

Подготовленная под заливку бетона армировка

Следующий этап это создание армирующей сетки. Для этого используется арматура, диаметр которой должен быть от 10 до 15 миллиметров. Как правильно рассчитать количество необходимой арматуры, проволоки для ее вязки, рассказано в других публикациях.

Но вот о том, что для качественной плиты, необходимо два параллельных ряда арматурного каркаса, необходимо рассказать. Дело в том, что монолитная плита, которая служит фундаментом для дома, находясь в земле, как бы плавает, и полностью повторяет все движения почвы.

Сам по себе бетон является прочным, но хрупким материалом и подвержен разрушениям под воздействием почвы. Чтобы этого не происходило в него необходимо поместить металлическую арматуру, которая нивелирует такие нагрузки, и придает бетону эластичность.

Поэтому к монтажу арматурного каркаса, необходимо подойти со всей ответственностью. Ведь построить качественный дом без надежного основания не получится.

Главное на что необходимо обратить внимание, это на вязку арматуры. Ее, ни в коем случае, нельзя скреплять между собой с помощью сварки, и делать это нужно только с помощью стальной проволоки. Это продиктовано тем, что приваренные арматурины между собой никогда не будут давать эластичность бетону.

Структура качественного бетона

Следующий этап, это изготовление бетона, и заливка им металлического каркаса, который смонтирован и находится в опалубке. Бетон нужно делать из цемента, песка, щебня средних фракций и воды.

Его можно заказать у производителя, а можно изготавливать прямо на участке. Разницы нет, главное чтоб он был качественным. Ведь для дома это будет играть решающую роль.

Заливка бетона происходит следующим образом. Сначала нужно залить первый 30 сантиметровый слой. Его необходимо притрамбовать, чтобы не было пузырьков воздуха. После того как он немного затвердеет, происходит заливка следующих слоев, с учетом их затвердевания, и так до верхней точки плиты.

Когда бетон застынет, опалубку можно убирать и видеть качественную плиту, которая гидроизолирована и утеплена. Но это еще не все. Дом, сам по себе должен быть качественно утепленным. Поэтому необходимо, поверх плиты, положить слой гидроизоляции и утеплителя. Их монтаж не представляет из себя ничего сложного.

Сначала укладывается слой гидроизоляции, а затем утеплителя.

Как видно, чтобы построить монолитный фундамент, который будет иметь форму плиты, нужно внимательно ознакомится с технологией его строительства. Выложенная пошаговая инструкция четко дает понять, как его построить.

Главное понимать, что провести ремонт такого фундамента будет практически невозможно. В отличии от столбчатого или свайного фундамента, ремонт которых можно делать даже после того, как на них располагается конструкция дома, для плиты ремонт практически невозможен. В данном типе основания можно сделать ремонт только утеплительных и гидроизоляционных материалов, которые будут располагаться по внешним стенам.

Разновидности плитного фундамента

Виды плитного фундамента

Данный тип фундамента настолько распространен, что существует несколько его разновидностей.

Первая состоит в том, что в его основу идет не монолитная железобетонная плита, а специальные плиты перекрытия. По общим правилам, изготовители таких плит перекрытия, делают их для использования в конструкциях многоэтажных домов.

Но с учетом того, что плиты перекрытия изготавливаются из железобетона, и могут иметь ребристую поверхность, такие плиты перекрытия стали использовать и для сооружения фундамента.

Монтаж фундамента из плит перекрытия происходит с применением тяжелой подъемной техники, которая может их класть в необходимо место, без нарушения подкладочного слоя (подушки). Вызвано это тем, что такие плиты перекрытия имеют большой вес, и без подъемника их не положить в котлован.

Соединяются между собой плиты перекрытия цементно-песочной стяжкой, в которую кладется арматурный каркас. Это нужно для того, чтобы в местах соединения, при движении почвы не произошло нарушение конструкции, и одна плита перекрытия не стала выше или ниже другой, так как это приведет к перекосу дома.

Кладутся они также на песочно песчаную подушку, при этом гидроизолируются и утепляются по правилам, которые существуют для монолитной плиты. Когда такие плиты уложены, проводить ремонт их уже не получится, поэтому все дефекты необходимо выявить сразу.

Утепленная «шведская» плита

Следующая разновидность, это финская плита. Ее еще называют шведской. Такое монолитное основание, которое получило название финская плита, родом из Скандинавии.

Характерной особенностью плиты, которая имеет название финская, является то, что она в обязательном порядке должна быть утеплена, и не имеет большой глубины заложения.

Делается финская плита из нескольких небольших плит, между которыми устанавливаются специальные тепловые зазоры, которые не представляют из себя жесткой сцепки.

То есть отдельные плиты, могут двигаться в грунте, не зависимо друг от друга. Именно благодаря таким особенностям, монтаж такого основания более сложен. Провести капитальный ремонт такого основания тоже проблематично.

И последнее, некоторые специалисты рекомендуют монолитную плиту под свайный или столбчатый фундамент. Таким образом, получается монолитный ростверк, который дает сваям или столбам дополнительную жесткость. Таким ростверком обеспечивают фундамент под мощные конструкции, которые располагаются в неустойчивых грунтах.

Для изготовления ростверка в виде монолитной железобетонной плиты, понадобится небольшой котлован, глубиной не более 20 сантиметров, с небольшой песчаной подушкой. Сама толщина плиты может быть от 5 до 10 сантиметров.

Оборудование свайного и столбчатого фундаментов таким ростверком, повышает надежность и долговечность строения, которое будет оказывать равномерное давление на сваи и столбы, оборудованные монолитным железобетонным ростверком. Но проводить ремонт свай и столбов будет невозможно.

Но такое основание является качественным и долговечным, а сопротивление грунту повышается благодаря устойчивости свай или столбов, которые погружены в землю ниже уровня промерзания грунта.

Говоря о технологии строительства монолитной плиты, необходимо отметить, что она не представляет из себя ничего сложного. Но, чтобы получился действительно качественный фундамент, необходимо будет потратить значительные средства на закупку материалов, и привлечения тяжелой техники, если площадь дома будет значительной.

Фундамент – плита: технология строительства, как правильно залить. Чтобы построить плитный фундамент своими руками, необходимо понимать его устройство и технологию возведения. Об этом в статье.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как залить плиту под фундамент дома?

• Заливка плиты под фундамент с помощью готовой смеси в миксерах
• Заливка фундамента под дом с помощью бетононасоса
• Самостоятельная заливка фундаментной плиты под дом

• Как правильно разделить фундамент при заливке по частям?
• Особенности технологии заливки плиты под фундамент

После того как выбран тип фундамента для дома, определено место и глубина его заложения, проведены все земельные работы, можно приступать к последнему самому важному этапу заложения фундамента — заливке фундаментной плиты.

Схема монолитной фундаментной плиты.

В идеале заливать железобетонный монолитный фундамент надо сразу и весь (поэтому и называется он монолитный).

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно залить фундамент под дом.

Заливка плиты под фундамент с помощью готовой смеси в миксерах

Самый быстрый вариант заливки, который помимо всего прочего обеспечивает очень хорошее качество бетона — заказать доставку бетона в местной строительной фирме. Доставка осуществляется в миксерах. Обычно за один раз можно доставить около 6-8 кубометров готовой бетонной смеси. В этом случае залить фундамент под дом можно в течение нескольких часов.

Для работы потребуется около 4-5 человек. Из миксера бетон подается в желоб, который имеет длину около 1,2-1,5 м. Если смесь будет подаваться в одно место, то будет потом очень сложно разгребать ее по всей опалубке. Во-вторых, бетон может начать расслаиваться: смесь более жидкая начнет проходить в самые дальние участки опалубки, а более каменистая густая часть осядет в месте заливки.

Схема заливки шведской плиты.

Поэтому направлять смесь нужно в разные места опалубки, чтобы ее легче было распределить по всей поверхности. Для этого должна быть предусмотрена возможность для подъезда миксера со всех сторон создаваемого фундамента. Если это невозможно осуществить, то заранее делается длинный желоб для подачи бетонной смеси от миксера в разные точки фундамента. Сколотить его можно из досок.

Внутрь желоба стелется линолеум или полиэтиленовая пленка. Поочередно переставляя этот желоб в разные углы фундамента, можно обеспечить равномерное заполнение опалубки бетонной смесью. Этот вариант заливки плиты для большинства самостоятельных строителей является самым приемлемым и имеет среднюю стоимость: не слишком большую и не слишком маленькую.

Заливка фундамента под дом с помощью бетононасоса

Вызов бетононасоса является самым дорогим вариантом заливки. В комплектацию бетононасоса входит специальная раздвижная стрела с бетонопроводом, с помощью которой на расстояние от 30 до 50 м подается бетонная смесь. Благодаря этому с помощью бетононасоса можно заливать фундамент с большого расстояния, даже когда подъезд к нему из-за каких либо причин невозможен. Бетононасосы обычно применяются во время строительства больших железобетонных зданий и сооружений, а вот при строительстве дач они, как правило, не используются из-за высокой стоимости.

Самостоятельная заливка фундаментной плиты под дом

Схема устройства шведской плиты.

Самым бюджетным вариантом является приготовление бетонной смеси своими руками сразу на строительной площадке. Для этого можно использовать готовые бетономешалки, с помощью которых замесить бетонную смесь намного легче. Бетономешалки работают от электричества и имеют мощность 200 Вт и выше. Во время одного замеса можно изготовить от 50 до 200 л бетонной смеси.

Использование этого устройства позволит значительно ускорить процесс смешивания всех компонентов и улучшит качественные характеристики смеси. Можно обойтись и без бетономешалки и изготовить в бетон в бочке или ванной. В этом случае замес производится вручную при помощи лопаты.

Используя даже самую маленькую бетономешалку с рабочим объемом 50 л для заливки 1 м² бетона, нужно около 20 рабочих циклов. Время смешивания смеси для фундамента — 3-5 минут. Еще потребуется время на то чтобы доставить песок, щебень, цемент и воду к бетономешалке, а потом отнести изготовленную бетонную смесь для заливки к фундаменту. Один цикл будет занимать около 10-15 минут, то есть залить один куб бетона можно за 5 часов. Если работа слажена и задействовано достаточное количество людей, то со всем можно справиться и быстрее: кто-то будет подносить материалы, кто-то делать смесь, кто-то заливать ее в опалубку и уплотнять.

Строительные материалы и бетономешалка должны находиться как можно ближе к заливаемому фундаменту, чтобы не было необходимости далеко носить смесь и тратить время и силы. Для удобства в работе используются различные лопаты и ведра для влажных и сухих материалов. В противном случае сухой песок и цемент начнут оставаться в ведрах и прилипать к влажному инструменту.

Как бы там ни было, вручную залить сразу фундамент за один день не получится, особенно при больших объемах. Заливку придется делать по частям. В этом случае существует два варианта:

Схема армирования плиты фундамента.

1. Если заливку нужно прервать на небольшой срок (до 12 часов), то в этом нет ничего страшного. Заливается часть фундамента — слой определенной толщины по всей опалубке, потом делается пауза, бетон при этом следует накрыть пленкой или рубероидом. С поверхности бетона на следующий день смывается бетонное молоко (если такое выступит на поверхности) и продолжается заливка фундамента. Это соединение слоев называется горячим швом (способ заливки, при котором слои бетона не успевают затвердеть).
2. Если пауза между заливками составляет более суток, то необходимо делать холодный шов: укладывать новый слой на предыдущий слой лишь после его затвердения. Делать укладку нового слоя на слегка затвердевший бетон ни в коем случае нельзя, ведь с одной стороны он затвердел, а с другой лишь набирает прочность и может не выдержать давления нового слоя. В результате при заливке нового слоя корка на старом разрушается и на месте шва появляется очень хрупкий крошащийся участок. Из этого стоит сделать вывод, что если заливку не удается продолжить в кратчайшие сроки, то лучше дать окончательно высохнуть и набрать прочность первому слою бетона.

Как правильно разделить фундамент при заливке по частям?

Схема устройства плитного фундамента.

Вы можете залить весь фундамент, но лишь на половину всей высоты. Можно смонтировать вертикальные перегородки и фундамент залить наполовину, но на полную высоту опалубки. Некоторые специалисты считают, что лучше сделать наклонный шов, то есть поставить перегородку под углом. В официальных документах нет однозначного ответа на этот вопрос.

Это связано, скорее всего, с тем, что заливка фундамента по частям у профессиональных строителей не считается правильной. Однако это вовсе не означает, что, если вы самостоятельно строите малоэтажный дом, делать ее нельзя. Ведь требования к прочности создаваемого фундамента в этом случае не такие, как при строительстве высотного дома.

Не стоит делать горизонтальный шов в месте прохождения горизонтального прута арматурного каркаса. Лучше будет, если арматура будет расположена в одном слое, а не на стыке. Нельзя делать слои слишком тонкими: при заливке фундамента мелкими порциями лучше делать вертикальные швы, а не горизонтальные.

Особенности технологии заливки плиты под фундамент

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

Параметры монолитной плиты и ее толщина определяются в проекте будущей постройки. Если конструкция будет достаточно легкая (например при строительстве гаража), минимальная толщина плиты составит около 100 мм. При строительстве загородного одноэтажного дома нужно будет создать плиту с толщиной около 200-250 мм. Слишком значительное увеличение толщины монолитной плиты нецелесообразно, так как повысится нагрузка неустойчивый грунт и основные преимущества создания такого типа основания исчезнут.

Как и при создании других типов монолитного фундамента, при заливке плиты необходимо провести комплекс работ по гидроизоляции. Защитить плиту от влаги нужно по всем фронтам:

1. Гидроизоляция в нижней части конструкции производится с применением рулонных материалов еще во время сборки опалубки. Следует отдавать предпочтение битумно-полимерным материалам, которые настилаются внахлест после того, как подготовлена подушка из песка. Между листами стыки герметизируются методом наплавления края гидроизолирующего материала с помощью газовой горелки. Следует также предварительно оставить запас материала для защиты торцов плиты.
2. Гидроизоляция боковых частей производится за счет гидроизолирующих материалов подошвы.
3. Гидроизоляция верхней поверхности плиты производится с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых строительных материалов.

Схема устройства фундамента по грунту.

Для того чтобы уменьшить потери тепла, плитное основание необходимо утеплить с помощью различных материалов. Чаще всего используется утепление под фундаментом, которое предполагает размещение плиты на слое из теплоизоляции. Еще эффективнее будет использование теплоизоляции при устройстве полов — непосредственно под стяжкой. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего используют пенополистирол или пенопласт.

Для изготовления опалубки используют доски с толщиной около 25 мм. Из них сбивают щиты и устанавливают по всему периметру будущей плиты, фиксируя конструкцию колышками и подкосами.

Для создания арматурного каркаса нужно использовать стальные ребристые пруты с диаметром около 12 мм. Диаметр прута подбирается исходя из нагрузок на создаваемое основание и от характера грунта. Вязка арматуры производится с помощью сварки или проволоки. При выборе бетона необходимо отдать предпочтение смесям с маркой не ниже М-300, которые имеют класс прочности 22,5.

Инструменты и материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты

Схема фундаментной плиты утепления.

• землеройные инструменты;
• песок, гравий, цемент, вода;
• доски, молоток, гвозди (для создания опалубки);
• гидроизолирующие и теплоизолирующие материалы;
• арматура, проволока;
• бетономешалка (строительный миксер или другой инструмент для создания и подачи смеси), емкости для материалов;
• глубинный вибратор;
• пленка или рубероид;
• лейка;
• измерительные инструменты.

Этапы проведения работ по заливке фундаментной плиты

1. В первую очередь размечается участок, на котором будут проводиться земельные работы. Необходимо будет выкопать котлован глубиной около 300 мм, в который будет закладываться песчаная подушка. Песок необходимо утрамбовать и уплотнить.
2. Далее производят монтаж всех входных частей коммуникаций: канализации, водопровода и т.д.
3. Чтобы не повредилась песчаная подушка, ее можно укрыть цементной стяжкой.
4. После делается опалубка. Предварительно перед этим нужно позаботиться о теплоизоляции.
5. После того как стяжка застыла, ее поверхность укрывают слоем гидроизоляции, обеспечив при этом хорошую герметичность всех швов между листами. Лучше сделать 2 слоя гидроизоляции. Для верхнего слоя можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.
6. Далее в 2 уровня монтируется арматурный каркас.
7. После закладки арматуры можно начинать бетонирование. Обязательно надо выдержать бетон для того, чтобы он мог набрать прочность. Вне зависимости от способа заливки фундамента, необходимо для удаления пузырьков воздуха бетон уплотнять. Сделать это можно 2-мя способами: применяя глубинный вибратор или методом штыкования.
8. После заливки всю поверхность бетона нужно укрыть пленкой или рубероидом. Для равномерного высыхания фундамента несколько раз в день поверхность нужно поливать водой. Строительство дома на новом фундаменте можно начинать только через месяц после заливки.

Как видите, технология заливки плиты для фундамента довольно проста, все работы можно с успехом провести без помощи специальных бригад.

Заливка фундаментной плиты включает в себя проведение нескольких этапов работ. В первую очередь надо выбрать способ заливки и ознакомиться с технологией.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как правильно залить плиту под дом?

Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки. Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.

Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании

Преимущества и особенности монолитных плит

Цельные железобетонные плиты широко применяются при возведении оснований строительных объектов благодаря комплексу преимуществ:

• простоте конструкции. Цельная железобетонная база размещается по всей площади здания на уровне нулевой отметки или с незначительным заглублением в почву. Не требует увеличенных объемов земляных работ, выполняется за ограниченное время;
• приемлемому уровню затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с транспортных средств с помощью лотков. При этом для вязки арматуры, заливки и вибрационного уплотнения бетона используется труд малоквалифицированных рабочих;
• повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально загружать монолитную плиту фундамента. Конструкция гарантирует обеспечение устойчивости возводимого здания при подвижках почвы;
• обеспечению целостности стен строения. Монолитная платформа под дом не подвергается локальным деформациям, равномерно передает на грунт вес конструкции, компенсирует пучение почвы в зимнее время;
• объединению основы постройки с черновым полом. Монолитная основа выполняет функцию чернового пола. Она позволяет обустроить пол нижнего этажа без использования железобетонных плит и заливки стяжки для напольного покрытия;

Перед началом работ осуществляется анализ грунта

• возможности сооружения плитной основы на сложных почвах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных мероприятий в районах с близко расположенными водоносными слоями, а также в зонах глубокого промерзания почвы;
• универсальности. Цельную фундаментную плиту можно использовать для легких строений, а также зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция наряду с достоинствами имеет ряд недостатков:

1. Проблематичность обустройства на наклонных участках, где велика вероятность сдвигов почвы. Проблема решается путем заливки монолитно с основанием ребер в нижней части наклонного участка, которые фиксируют площадку.
2. Повышенная сметная стоимость, связанная с привлечением к выполнению работ на договорной основе строительных фирм. Самостоятельное строительство позволяет значительно уменьшить затраты.
3. Увеличение объемов работ по выемке грунта и бетонированию при строительстве цокольного помещения. Это связано с необходимостью заливки бетонной основы ниже нулевой отметки на дне котлована.

Особенности плитного основания связаны с различным расположением площадки относительно нулевой отметки. Цельная основа может выполняться:

• незаглубленной. Обустраивается без выемки грунта на предварительно спланированной поверхности почвы;

Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения

• мелкозаглубленной. Основание здания погружается в почву на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
• заглубленной. Применяется при возведении зданий, имеющих подвальные и цокольные помещения. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается в один прием, образуя цельную основу. Конструкция характеризуется повышенной прочностью.
2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые уложены на щебеночную подушку. Зазоры между ними бетонируются, а поверхность выравнивается небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для строительства прочного фундамента требуется:

• применять качественную стальную арматуру;
• соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
• придерживаться технологии выполнение работ.

Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости

Соблюдение указанных требований позволит сформировать надежное основание здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной плиты фундамента

Заливка плиты под фундамент осуществляется бетонным раствором со следующими характеристиками:

1. Маркой М300 и выше, соответствующей классу прочности В22,5.
2. Степенью водонепроницаемости не менее W8.
3. Стойкостью к воздействию отрицательных температур на уровне F200.
4. Пластичностью смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси потребуется:

• портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
• мелкий песок и среднефракционный гравий, используемый в качестве заполнителя;
• вода, вводимая до обеспечения требуемой консистенции.

Рецептура бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия отличаются для различных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предусматривает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами гравия.

Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объемов работ осуществляется различными методами:

• с использованием готового раствора, доставляемого в миксерах. Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Подача раствора производится в разные участки площадки по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3–4 часа;
• с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно повышает объем затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров. Это позволяет производить бетонирование без подъезда непосредственно к месту работ;
• путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 т. Использование смесителя значительно облегчает работу, улучшает качество раствора. Возможен ручной замес в емкости с помощью лопаты, однако длительность цикла и небольшой объем приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и сроки бетонирования.

Как производится заливка плиты под фундамент

Рассмотрим, как правильно залить плиту. Осуществляйте работы, соблюдая последовательность операций:

• Произведите разметку, спланируйте площадку для будущего здания.

Залить плиту под фундамент можно своими руками

• Извлеките грунт для мелкозаглубленного основания.
• Установите дренажные трубы, спланируйте дно приямка.
• Засыпьте основание мелким щебнем, уплотните и накройте текстилем.
• Установите опалубку по периметру фундамента, используя доски или готовые щиты.
• Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
• Произведите равномерную подсыпку гравийно-песчаной смеси слоем толщиной 30 см.
• Тщательно утрамбуйте подсыпку, необходимую для отвода влаги и амортизации реакции почвы.
• Гидроизолируйте подсыпку, заливая цементно-песчаный раствор слоем 4–5 см.
• Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
• Установите под арматурную сетку специальные подкладки, обеспечивая расстояние до основания 4–5 см.
• Залейте фундаментную плиту раствором бетона (желательно за один прием).
• Произведите вибрационное уплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитый бетонный массив ограничивается вертикальными перегородками, установленными на всю высоту возводимого основания. Не рекомендуется выполнять послойное бетонирование, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Зная, как правильно залить плиту, можно сформировать цельный фундамент, который является отличным решением для возведения различных объектов. Повышенные эксплуатационные характеристики позволяют основанию воспринимать значительные усилия, обеспечивая устойчивость строений на любых видах почв. Бетонирование плитного основания не представляет сложности. Важно соблюдать технологию и использовать качественный бетонный раствор. Поручив заливку профессионалам, можно гарантировать качество плитного фундамента.

Главные особенности и преимущества монолитных плит. Как сделать бетонную смесь для монолитной плиты фундамента? Последовательность выполнения операций.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Заливка плиты под фундамент

Особое значение вопросы о том, как сформировать надежную опору и залить плиту под фундамент, приобретают при строительстве дома на слабых грунтах. Возведенные по представленной технологии опоры за счет цельности своей структуры и значительной площади обеспечивают равномерное распределение нагрузки на грунт, что исключает частичную просадку, перекосы здания и образование трещин.

Технологические особенности плитного фундамента

По глубине заложения плита относится к мелкозаглубленному классу оснований. Возведенная монолитная опора представлена цельной плитной конструкцией, которая размещается на предварительно оборудованной гравийно-песчаной подушке. Толщина слоя между фундаментом и грунтом составляет порядка 30-35 см. При этом высота плиты должна быть не менее 15 см.

Монолитные основания отлично подходят для тяжелых домов

Перед выполнением работ по присыпке гравия и песка дно подготовленного углубления утрамбовывается.

Профессиональные строители при устройстве монолитной плиты для дома рекомендуют выбирать толщину бетонного слоя в 30-40 см в зависимости от особенностей грунта и несущих характеристик будущего сооружения.

Плитный фундамент представлен двумя формами: сборными железобетонными конструкциями и цельными бетонными плитами. В первом случае основание формируется путем сплошной заливки бетонной или цементной стяжки поверх выложенных железобетонных плит. При выборе второй технологии возведение опоры осуществляется посредством бетонирования подготовленной опалубки.

Достоинства и целесообразность применения

Заливка плиты непосредственно в месте возведения будущего дома позволяет экономить на доставке и сборке конструкции, однако применение цельной технологии обусловлено заказом спецтехники (автобетоносмесителя) и возведением сливного желоба.

При выполнении минимальных подготовительных мероприятий и следовании инструкции по возведению вся процедура монтажа может быть реализована в считанные дни своими руками.

Плитное основание больше всего подходит для неустойчивых и пучинистых грунтов

К преимуществам плиты следует отнести:

• умеренную простоту возведения;
• практичность и надежность функционирования основания;
• устойчивость перед сезонными колебаниями грунта;
• возможность изготовления цокольного этажа, утепленного и защищенного от влаги;
• существенный период эксплуатации.

Единственный минус плитного фундамента дома – его дороговизна. Однако высокая стоимость материала с лихвой окупаются гарантией надежности и безопасности перед пагубными факторами внешней среды.

Расходные материалы и необходимый инструментарий

При выборе бетона следует руководствоваться особенностями климатической зоны и характеристиками грунта. По практике применения специалисты правильно рекомендуют делать акцент на следующие факторы:

• водонепроницаемость бетона – не ниже W6;
• маркировка бетонного раствора и его класс прочности – не ниже М-250 (В20);
• подвижность – оптимальный показатель П3;
• стойкость перед морозом – в зависимости от климатической зоны (для средней полосы – не ниже F 150).

Рытье котлована удобнее всего проводить экскаватором

Необходимый для работы инструмент и приспособления:

• экскаватор – для копки котлована;
• бетоносмеситель – для поддержания раствора в рабочем состоянии и последующей его выгрузки;
• деревянные обрезки досок или строительное правило;
• молоток и гвозди;
• гидроуровень (строительный уровень);
• совковую и штыковую лопаты;
• проволоку и крючок для вязки арматурного каркаса;
• опалубочные плиты.

Монтаж плитного фундамента

Выполнить расчет необходимой толщины фундамента без определенных знаний в этой области будет достаточно проблемно. В учет принимается не только создаваемое на фундамент дома давление, но и допустимые деформации, усадки, крены, равномерное распределение нагрузки по плитной конструкции и пр.

Посмотрите видео о том, какие плюсы и минусы имеет плитное основание для дома и как подготовиться к его возведению.

Правильно выполненный расчет предусматривает точное следование требованиям строительных нормативных документов. В связи с этим для выявления всех необходимых характеристик нелишним будет обратиться за помощью к специалистам.

Установив все интересующие показатели, переходим к выполнению следующих действий:

• Копка котлована. По периметру нанесенной разметки вырывается углубление. Под углом в 45º от будущего размещения плиты формируем откосы, тем самым предохраняя от осыпания почвы. Изъятый грунт складируется непосредственно на участке или вывозится за его пределы. Стоит помнить, что при реализации последнего действия часть выкопанной земли необходимо оставить для присыпки обустроенной плиты.
• Формирование гравийно-песчаной подушки. Подготовленная площадка присыпается слоями гравия и песка итоговой толщиной в 30-35 см. Каждые 10-15 см присыпка трамбуется и проливается водой. На данной стадии строительства необходимо предусмотреть прокладку коммуникационных систем (водопроводной сети, канализации и пр.).
• Установка опалубочной системы. По периметру основания дома устанавливаются опалубочные щиты с опорами.
• Черновая стяжка. Поверх выложенной подушки заливается сплошная стяжка высотой до 10 см. В качестве первоосновы для заливки можно правильно взять цемент маркировки М-100.
• Укладка гидроизоляции. Выждав необходимое для высыхания время черновой стяжки, приступаем к укладке рулонного рубероида.

Посредством использования горелки стыковочные места листов убираются, образуя цельное гидроизоляционное полотнище. Укладка рубероида осуществляется таким образом, чтобы края листов выступали за поверхность «худой» стяжки на толщину будущей бетонной плиты. Это позволит в последующем дополнительно защитить плитный фундамент слоем гидроизоляции.

• Монтаж теплоизоляционного материала. Поверх выложенного рубероида размещаем утеплитель. В этом качестве правильно применять экструдированный пенополистирол, поверх которого целесообразно укладывать полиэтиленовую прокладку, выступающую в роли пароизоляции для дома. Установка теплоизоляции не является обязательным мероприятием при формировании плитного фундамента, однако в будущем ее размещение позволит избежать проблемы теплых полов в сооружении и значительно уменьшить расходы на теплоэнергию.
• Установка арматурного каркаса. При выполнении данного этапа следует учитывать, что предварительно стоит заняться изготовлением сетки в двух экземплярах, один из которых укладывается непосредственно поверх возведенной конструкции, а второй – при формировании финишного слоя бетона. Рекомендуемый диаметр арматуры от 10 до 14 мм, сетка с фракциями не более 25 см.
• Заливка бетона. Бетонирование полученной площадки осуществляется в один подход. Финишное выравнивание осуществляем при помощи правила или подготовленных обрезных досок.

Являясь одним из самых дорогих способов возведения, плитное основание существенно выигрывает по практичности и периоду эксплуатации. Ни в коем случае не стоит экономить на этапе формирования фундамента, поскольку от надежности данного элемента зависят многие конструктивные особенности всего дома.

Одним из сложных этапов строительства дома является заливка плиты под фундамент. Работы по монтажу основания можно выполнить своими руками.

Источник: postroifundament.ru