Какой материал лучше для строительства погреба

Погреб – нежилое помещение, предназначенное для хранения припасов. В нем постоянно поддерживается пониженная температура. Конструктивно это яма с крытым верхом и укрепленными стенами. Построить погреб можно и своими руками, но нужно учесть несколько нюансов.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед началом строительства нужно обратить внимание на:

1. Место, где планируется построить погреб.
2. Уровень грунтовых вод (УГВ), верховодки.
3. Тип и качество строительных материалов.

С первой позицией все просто. Это должно быть самое высокое место на участке. Если такое уже занято другими постройками, то недалеко от него.

Вторая позиция самая главная. Погреб на даче не должен заливаться дождевой и талой водой. Их количество определяет УГВ и верховодки. Чем они ниже, тем глубже погреб можно закладывать.

К строительству погреба своими руками надо подходить с учетом этих трех позиций. Но есть и другие. К примеру, когда обустраивают погреб в подвальном помещении под террасой или верандой. В этом случае приходится изменять место расположения вентиляционных труб, с выводом их через фундамент.

Погреб стены материалы / Погреб виды стен / Как построить погреб / Cellar wall materials

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вариантов определения УГВ много. Самый простой – использовать интерактивную карту на сайте Гидроспецгеологии, где находится вся информация о состоянии недр Росии. В том числе показаны результаты мониторинга подземных вод.

Второй вариант – взять в руки садовый бур и сделать своими руками несколько скважин. Если вода появиться на глубине 3 м и ниже, то УГВ для сооружения погребов идеальный. Хотя этот способ неточен. УГВ постоянно меняется от сезона к сезону.

Третий вариант – если на участке есть уже действующий колодец, то максимальный уровень воды в нем можно взять за УГВ. Максимум достигается весной или осенью.

Четвертый вариант – воспользоваться услугами геологов, которые определят УГВ с помощью оборудования. Их услуги стоят недешево. Но и этот вариант нельзя назвать точным. В расчетах геологов присутствуют допущения, в основе которых лежат колебания уровня расположения горизонтов.

Размещение на участке, параметры отступов

Самая высокая точка на участке – идеальный вариант для постройки погреба. Но надо учитывать и другие параметры. А именно – расстояние от соседствующих объектов, которые зафиксированы в СНиП 30-02-97*.

Объект на участке	Расстояние от объекта до погреба, м
Баня, летний душ	8
Уличный туалет	12
Компостная яма	12
Загон или сарай с животными	12

Эти показатели необходимо учитывать также при размещении погреба относительно объектов соседнего участка. К примеру, если соседский туалет располагается за забором, а сооружение погреба запланировано с другой стороны оградки, то от нее надо будет отступить 12 м вглубь участка.

Поэтому перед тем как построить погреб, надо четко рассчитать расстояние до жилых и нежилых объектов. Если этого не сделать, то велика вероятность, что вода, смешанная с нечистотами, будет проникать внутрь сооружения. Даже если вода этого не случится, неприятный запах будет гарантирован.

Назначение погреба

Погреба – это место для хранения овощей. Внутри него должна быть определенная влажность. Этот параметр для разных овощей не одинаков. Поэтому выбирается стандартный диапазон от 75% до 95%. Если влажность будет ниже, овощи начнут высыхать.

Если выше – плесневеть.

Чтобы влажность поддерживать в заданном диапазоне, необходимо грамотно сформировать вентиляцию.

Некоторые путают погребы с ямами для хранения овощей. Второй – это упрощенная разновидность первого. По сути, это просто неглубокая яма, которую утепляют и обеспечивают в нее доступ сверху. В погреб вход может быть как сверху, так и сбоку.

Как сделать недорогой погреб

Строительство погреба (недорогого и временного) основано на использовании небольшого количества строительных материалов. Поэтому если на участке грунт глинистый, то можно при сооружении стен не использовать стройматериал. Глина – материал плотный и прочный с низкими водопроницаемыми свойствами. Он будет хорошо выдерживать эксплуатационные нагрузки.

Строительство после выбора места начинается с разметки. Минимальные стандартно рекомендуемые параметры помещения:

• площадь 4-6 м²;
• высота 1,2-1,9 м;
• длина лаза (входа) – 0,8 м;
• ширина лаза – 0,6 м.

После разметки выкапывается котлован. Его стены должны иметь небольшой уклон наружу – 1-2º, чтобы грунт не осыпался.

Важно правильно сформировать полы, потому что именно через них внутрь погреба будет проникать влага, увеличивая влажность.

1. Делается щебеночная засыпка с трамбовкой. Щебень средней фракции – 20-40 мм. Толщина слоя – 50 мм.
2. Слой щебени заливается горячим битумом.
3. Сооружается глинобитный пол. Это жирная глина, смешанная с мелким щебнем 2:1. Пол утрамбовывается. Его толщина не менее 100 мм.

Следующий этап строительства – перекрытие. Для этого можно использовать разные строительные материалы: бревна, брусы, доски, бетонные плиты, листовое железо с предварительно уложенным каркасом. Вместо металлических листов можно взять профнастил.

Это обычное стандартное перекрытие с опорами на стены погреба. В данном случае на грунт. Все элементы конструкции изолируются. Для этого используют битумную мастику. Можно поверх дополнительно уложить рубероид или гидроизоляционную мембрану.

Последний этап – засыпка поверх перекрытия грунта, выбранного из котлована. Чем толще слой, тем выше теплоизоляционные характеристики погреба. Но не стоит усердствовать. Надо учитывать возможные нагрузки, которые может выдержать перекрытие.

Плюсы такого погреба:

• минимум затрат на строительство;
• быстрота сооружения за счет минимального количества строительных операций.

• подтопление в период дождей и таяния снега особенно со стороны верховодки за счет отсутствия гидроизоляции стен и пола;
• обрушение стен под действием влаги из грунта.

Минусы по своему действию преобладают над плюсами. Поэтому рекомендовать такой вариант погреба можно как временное сооружение для хранения овощей. В будущем его можно переделать, подняв стены из прочных материалов и сделав хорошую гидроизоляцию. Благо котлован уже готов.

Овощную яму своими руками можно строить по такому же принципу. Только нет необходимости сооружать перекрытие. Можно обойтись утепленной крышкой или мягким покрытием в виде полиэтиленовой пленки, поверх которой засыпается земля.

На мягкий грунтах такой же погреб можно построить. Но придется укреплять стенки. Для этого используют блочный материал – бетонные блоки, кирпич (лучше красный), камень.

Есть вариант, когда устанавливают обычный асбестовый шифер. Для этого сначала из труб сооружают каркас в виде куба – четыре трубы, расположенные по углам конструкции вертикально. Их снизу и сверху обвязывают трубами.

На нижние торцы стоек приваривают пятки. Это прямоугольной формы куски металлических листов толщиною 3-5 мм. Готовую конструкцию опускают в выкопанный котлован. Стойки не закапывают в грунт. Они прочно стоят на прямоугольных основаниях.

Между стенами котлована и металлической трубной конструкцией надо установить вертикально шиферные листы. Их, как на кровле, укладывают внахлест в одну или две волны. Шифер сохранит погреб от осыпания стенок.

Перекрытие – листовое железо, поверх которого укладываются пенополистирольные плиты. Под листы монтируются с помощью электросварки несколько поперечных труб. Расстояние между ними – 1 м. Поверх утеплителя засыпается грунт.

В таком перекрытии легко сформировать входное отверстие. Для этого оставляется свободное пространство, незакрываемое железными листами. Важно, чтобы вход располагался между двумя поперечно уложенными трубами. Лаз делают из досок, которые также утепляют.

Внимание! Все металлические материалы обрабатываются защитными составами.

Вместо труб можно брать пиломатериалы: бревна, брусы или доски. Деревянную конструкцию необходимо будет обработать антисептиками и покрыть краской. Но надо добавить, что эти материалы не могут гарантировать стопроцентную защиту на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому их наносить надо с определенной периодичностью, то есть проводить обновление.

Еще один простой вариант (здесь имеется в виду простота технологии сооружения, а не финансовая сторона дела) – для строительства используются железобетонные кольца. Производители предлагают широкий их типоразмер в плане диаметра – от 0,7 м до 2,5 м. Высота стандартная – 0,9 м. Для строительства потребуется два ЖБ изделия. Лучший вариант для погреба – диаметр 2 м.

Для этого своими руками выкапывается круглой формы котлован глубиною 2,0-2,2 м. Далее в следующей последовательности:

1. Дно сооружения формируется путем заливки бетонного основания с укладкой в бетонный слой армирующего каркаса из арматуры или проволоки. Второй вариант – вместе с кольцами приобретается готовое днище, которое первым и опускается внутрь котлована с помощью подъемного крана или лебедки. Здесь важно выровнять земляной пол подушкой из песка толщиною 10 мм.
2. Друг на друга последовательно опускаются бетонные кольца.
3. Проводится замазка стыков, для чего применяют цементные растворы с гидрофобными добавками.
4. Зазор между кольцами и стенками котлована засыпается грунтом.
5. Устанавливается крышка. Она может быть готовой. Или можно залить ее из бетона в предварительно установленную опалубку. Последняя – это короб круглой формы с дном, проложенный гидроизоляционной пленкой. Первый вариант проще и быстрее в монтаже.
6. Крышка утепляется и засыпается грунтом.
7. Внутрь устанавливается лестница.

Внимание! Железобетонные кольца с внешней стороны перед их монтажом обрабатываются битумной мастикой. Это дополнительная внешняя гидроизоляция, увеличивающая срок службы ЖБИ.

Разновидности погребов

Размеры погреба были озвучены выше. Это параметры, которые в большую сторону не ограничены.

В зависимости от УГВ на дачах используют три вида погребов:

1. Подземный, он же заглубленный или земляной.
2. Полузаглубленный.
3. Наземный.

Последний строят, если уровень грунтовых вод высокий – не ниже 0,5 м.

Современные погреба (к которым относятся пластиковые изделия) – это не только подземные. Они применяются и в качестве полузаглубленных.

Земляной

Заглубленный можно использовать, как погреб на улице или под домом (в подвале). Этот вариант считается лучшим, потому что под землей температурный режим практически не изменяется. Важно грамотно провести утепление входа и перекрытия.

Чаще всего помещение формируется стеновыми строительными материалами. Но необходимо выбирать те, у которых влагопроницаемость низкая. Этот показатель зависит от плотности изделия. Чем она выше, тем влагопроницаемость ниже.

Материал	Плотность, кг/м³
Кирпич	1600-1800
Бетон	2400-2500
Керамзитобетон	500-1000
Силикатный кирпич	1400-1600
Пенобетон	300-500

Обратите внимание на силикатный кирпич. У него высокая плотность, но в качестве вяжущего здесь используется известь. Она под действием влаги теряет вяжущие свойства. Так что силикатный кирпич в погребе использовать не рекомендуется.

Кирпич и бетонные блоки – лучший вариант. В эту категорию можно включить и натуральный камень.

Обычно для формирования стен используют стандартную кладку в кирпич или полтора кирпича со стандартным кладочным раствором: цемент-песок – 1:3.

Готовые стены с внутренней стороны штукатурят составом, в который добавляют гидрофобные компоненты. Наилучший вариант, когда штукатурка и гидроизоляция наносятся с внешней стороны стен. Но это не всегда возможно, поэтому после оштукатуривания поверхностей внутри их покрывают гидроизоляционным материалом – битумная мастика плюс поверх рулонная изоляция.

Подземный погреб имеет такое же перекрытие, как и в случае с глиняным. Рекомендуется его хорошо утеплить, потому что влажность, исходящая снизу, достигая потолка помещения, может при неправильном утеплении сразу превращаться в конденсат. Этого допускать нельзя.

Полузаглубленный

Его сооружают, если УГВ не менее 1,5 м. Здесь не используются глиняные стены котлована. Весь погреб возводится из строительных материалов. При этом часть стены возвышается над грунтом. Поэтому теплоизоляции уделяется особое внимание.

Размер погреба здесь не имеет значения. Это всего лишь небольшая постройка, где хранятся овощи и фрукты. Поэтому встречаются конструкции, возведенные из металлического каркаса, утепленные минватой или пенополистирольными плитами и гидроизолированные мембранной.

Наземный

Назвать эту разновидность погребом можно с трудом. Точнее ее название – овощехранилище, но от этого назначение постройки не меняется. Существует два типа наземных сооружений:

1. Постройка с системой утепления стен и перекрытия теплоизоляционными материалами.
2. Погреб с обвалкой. Сооружение засыпается грунтом, как показано на фото ниже.

Пристенный

Погреб наземного типа, который пристраивается к стене дома. Здесь стандартная технология возведения, в которой применяются стеновые материалы.

Как и в случае с наземным вариантом, встречаются конструкции с утеплителями или обвалкой.

Кессон

Это техническое название, подразумевающее под собой герметичную капсулу, которую закапывают в грунт полностью или частично. Раньше изготавливали их своими руками из листового железа или использовали готовые стальные емкости. Сегодня большое число производителей предлагают пластиковые кессоны.

Плюсы этого сооружения:

• высокая герметичность;
• универсальность конструкции, которую можно установить в любом месте;
• оптимальный температурный режим внутри.

Минус один – весной кессоны, если их неправильно закрепить, всплывают под действием грунтовых и поверхностных вод.

Погреб в доме

Преимущества этого варианта:

1. Экономия строительных материалов за счет расположения. Нет необходимости делать усиленную теплоизоляцию. Особенно перекрытия.
2. Если вход в погреб сделать со стороны пола, то можно входить в него, не выходя на улицу. Это актуально в сильные морозы.
3. Легче поддерживать требуемую температуру внутри.

Проще, когда погреб строится в процессе возведения дома. Если появилась необходимость в овощехранилище уже после сооружения здания, то придется проводить большой объем земляных работ и заливать бетонные стены, которые будут поддерживать с боков фундамент дома.

Построить подвал с учетом того, что здесь же будет сооружен и погреб, это лучший вариант. Потому что погреб вносится сразу в проект дома, где учитываются все строительные и эксплуатационные расходы этого помещения. Плюс – в плане технологии строительства это легче и удобнее.

Выбор материала будущего погреба

Чтобы сделать хороший погреб в частном доме, надо правильно выбрать материалы, из которых он будет возводиться.

• красный полнотелый кирпич;
• бетонные или керамзитобетонные блоки;
• армированный бетон, заливаемый как монолитная конструкция в предварительно установленную опалубку;
• камень;
• пластиковый или металлический кессон.

Кирпичный

Именно кирпич чаще всего используют. Причины в самом материале:

• высокая прочность;
• низкая водопроницаемость;
• высокая морозоустойчивость;
• низкая теплопроводность;
• грызуны не могут прогрызть кирпичные стены;
• простота укладки.

Погреб из пеноблоков

Блоки из ячеистого бетона в строительстве погребов используют не часто. Причины:

• пористая структура, которая хорошо впитывает влагу;
• не самая высокая прочность.

Но если правильно провести внешнюю гидроизоляцию стен из пеноблоков, то и этот материал можно применить в сооружении погребов.

Из пластика

Хороший вариант со стопроцентной герметичностью. Можно использовать в качестве заглубленного погреба даже при высоком УГВ. Но в этом случае надо будет заякорить кессон. Для этого заливают 2-4 бетонные тумбочки, к которым пластиковый погреб привязывают цепями, тросами или лентами из брезента.

Тумбочки выполняют функции якорей – не дают кессону всплыть во время повышения УГВ, которое происходит в период дождей и таяния снега. Их укладывают рядом с пластиковым погребом в котован.

Бетонный погреб

По всем характеристикам это лучший вариант, если в бетонный раствор добавить гидрофобные компоненты. Но это дорогостоящий проект, плюс трудоемкий.

Выбор пола в подвале

В погребах при формирования напольного основания используют разные строительные материалы. Все зависит от финансовых возможностей владельца, эксплуатационных условий. Чаще применяют:

• бетон;
• кирпич;
• камень;
• глину;
• землю без дополнительной обработки;
• доски.

Земляной

Самый дешевый вариант. Минусов у него немало:

• нет гидроизоляции, которая защищает от влаги, исходящей от грунта;
• при подтоплении земля не станет защитным барьером;
• под ногами практически всегда скользко;
• внешний вид оставляет желать лучшего.

Формируют земляной пол способом выравнивания и трамбовки дна котлована.

Бетонный

Его можно считать наилучшим вариантом, но и самым дорогим. Все дело в большом количестве используемых материалов.

1. На выровненное дно котлована засыпают подушку из песка и мелкого щебня толщиною 20 см.
2. Сверху укладывают гидроизоляционную мембрану так, чтобы она собой закрыла стенки котлована на высоту 10 см.
3. Поверх укладывают решетку из арматуры диаметром 10 мм ячейками 20х20 см. Укладку проводят на подставки высотою 5 см. Армирующий каркас должен располагаться внутри бетонного слоя, а не лежать на гидроизоляции.
4. Заливка бетона толщиною 10 см.

Кирпичный или каменный

Оба материала обладают высокой прочностью, а значит, прослужат долго. Не бояться влаги и воды. Укладку проводят на песчаную подушку с применением кладочного раствора или без него. Намного дешевле бетонного варианта.

Деревянный

Пиломатериалы лучше использовать в погребах, которые сооружаются на участка с низким УГВ. Все деревянные изделия, используемые здесь, обрабатывают антисептическими растворами с последующим периодическим обновлением.

1. Дно котлована засыпают щебеночным слоем 5-10 см, который тщательно утрамбовывают.
2. Устанавливаются лаги.
3. К последним крепятся доски.

Глиняный

К сожалению, достать хорошую жирную глину непросто. Стоит она недешево. Технология формирования глиняного пола была описана выше.

Технология строительства заземленного погреба

Перед тем как сделать заземленный погреб своими руками, надо выбрать место и разработать план строительства. Под последним понимается выбор проекта. Но если сооружение будет небольшим, то план работ можно продумать самому.

Выбор места

Если участок уже застроен, то выбирается любое свободное место. Главное – точно соблюсти санитарные расстояния от соседствующих объектов.

Подготовка котлована

Если сооружать погреб именно своими руками, то все земляные работы проводят лопатами. При заземленном варианте это достаточно большой объем, на который надо будет выделить несколько дней, ведь глубина заложения – не менее 2,5 м.

Дно котлована выравнивается, стенки выводятся с небольшим уклоном наружу – 1-2º. Если грунт на участке мягкий, то угол наклона увеличивается до 5-10º. Делается это для того, чтобы стены котлована на осыпались.

Глиняный замок

Замок готовят из жирной глины, в составе которой песка не более 15%. Ее гидроизоляционные качества можно увеличить, добавив 20% гашеной извести.

Готовый раствор наносят на стенки котлована толщиною 15-30 см с переходом на пол. Все поверхности котлована надо покрыть глиной. Часто для этого используют опалубку, особенно при неплотных грунтах.

1. Поднимают кирпичные стены погреба с отступом от стенок котлована в пределах 15-30 см.
2. Зазор между двумя стенами заполняют глиной.

Этот процесс можно делать поэтапно. Подняли кирпичную стену на полметра, заполнили зазор глиной. И так далее.

Дренаж

Для обустройства дренажа собирается ливневка, которая собирает и отводит дождевые и талые воды.

Дренажная ливневая система – это комплекс труб, уложенных по специальной схеме под углом 2-3 мм из расчета на 1 м длины в сторону накопительного колодца. Обычно используется кольцевая схема. Трубы укладываются по периметру подземного строения. Для дренажа лучше приобрести готовые перфорированные трубы, закрытые геотекстилем.

Процесс формирования системы:

1. На расстоянии полуметра от котлована по его периметру выкапываются траншеи. Глубина – 0,5-1,0 м.
2. Дополнительная траншея до накопительного колодца.
3. Дно траншей засыпаются крупнозернистым песком. Толщина слоя – 10-15 см. С помощью песка выдерживается наклон дренажной системы, который контролируется угломером или правилом.
4. Монтаж дренажных труб, которые также проверяются на предмет правильного уклона.
5. Поверх засыпается песок, закрывающий трубную конструкцию.
6. Последний слой – грунт из траншей.

Возведение и отделка стен

Если выбирается материал для возведения стен погреба, то это должен быть кирпич марки или М75, или М100. Кладка проводится по общестроительным нормам – с перевязью. Единственное, на что надо обратить внимание, это кладочный раствор, куда обязательно вносятся гидрофобные добавки.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Для погреба используют растворы марки М50, 75 или 100. Это стандартные смеси из цемента и песка, которые смешиваются в разных пропорциях, указанных в таблице. Сегодня можно купить готовые сухие смеси в бумажных мешках с требуемой маркой.

Марка кладочного раствора	Марка цемента	Пропорции цемент-песок
50	300	1:5, 1:6
50	400	1:7,5
75	300	1:4
75	400	1,5
75	500	1:7
100	300	1:3
100	400	1:4
100	500	1:5

Вентиляционная система

Вентиляционная система в погребе – две вертикально установленные трубы, расположенные в противоположных углах помещения. Нижний конец одной располагается у пола, у другой у потолка.

Скорость перемещения воздушных масс зависит от того, как высоко были подняты верхние концы труб относительно земли или крыши погреба. Чем выше, тем скорость больше, влажность ниже. Чтобы проверять этот параметр воздуха, надо в погребе повесить гигрометр.

Монтаж перекрытия

Простой, но надежный вариант перекрытия – уложенные брусы, поверх которых набиты доски. Последние должны быть обрезными. Их плотно укладывают друг к другу и крепят к балкам саморезами.

Поверх укладывается гидроизоляционная пленка. Сверху плиты утеплителя еще один слой гидроизоляции. После чего перекрытие засыпается грунтом, выбранным из котлована.

Внимание! Все пиломатериалы перед монтажом обрабатываются антисептическим составом. Концы балок перекрытия, которыми они опираются на стены, лучше дополнительно обработать битумной мастикой.

Гидроизоляция

В погребе лучше использовать комплексный подход к проведению гидроизоляционных процессов – одновременно применять проникающую, обмазочную и рулонную изоляцию.

1. Стены погреба очищают от пыли и грязи.
2. Смачивают поверхности водой.
3. Наносят проникающую изоляцию (жидкий цементный раствор). В его состав входят гидрофобные и химические наполнители. Последние закрывают мелкие поры, трещины и выемки (шириною не более 2 мм), проникают внутрь стены и закупоривают дефекты.
4. После высыхания цементной смеси на поверхность стен наносят битумную мастику с помощью шпателя или кисти. Наносить можно в два слоя, первый из которых должен просохнуть перед нанесением второго.
5. На непросохнувший второй слой мастики укладывают гидроизоляционную пленку. Можно использовать рубероид.

Проникающую изоляцию лучше использовать при обработке монолитных бетонных стен погреба. Кирпичную кладку таким раствором обрабатывать не рекомендуется, слишком большие на ее поверхности дефекты. Эффекта от такого гидроизоляционного материала на кирпичах мало.

Электроснабжение

Обычно в погребе устанавливается одна розетка и пара лампочек. Проводка прокладывается по стенам и потолку, где проводится скрытый или открытый монтаж электрооборудования и кабелей.

Скрытый – это когда делаются штробы. Открытый или наружный – проводка укладывается по поверхностям несущих конструкций. Рекомендуется кабели укладывать в пластиковую гофру или короба.

В погребе используют только влагозащищенные светильники и розетки.

Утепление потолка

Оптимально теплоизоляцию потолка провести снаружи. Но если этого не было сделано, то утеплять потолочную поверхность можно изнутри. В случае с монолитным или плитным перекрытием, это снизит высоту потолка в погребе, что не всегда приемлемо.

С деревянной конструкцией все проще:

• поверх брусов и досок укладывается гидроизоляционная пленка, которая точно огибает все выступы;
• между балками укладывается теплоизоляционный материал толщиною, равной высоте балок;
• поверх еще один слой пленки;
• устанавливается потолочный материал: доски, фанера, ДСП, ДВП, ОСП и прочее, который крепится саморезами к балкам.

Двери, лестница, люк

Обычно при входе в погреб делают тамбур, который отсекает внутреннее пространство от холодного или горячего воздуха снаружи. Формируется проем длиною 80 см минимум и шириною 80 см, чтобы в него мог поместиться человек:

1. Если вход в погреб сверху, то поверх входного отверстия устанавливается утепленный деревянный короб. По сути, это внешний люк.
2. Если вход боковой, то в процессе строительства погреба формируется наклонный туннель. Снаружи монтируется дверь с утеплением.

В небольшом погребе, вход которого с потолка, используется садовая лестница, изготовленная из пиломатериалов или металлического профиля. Если вход боковой, то лестница сооружается более внушительной – чаще на косоурах. Нередко в процессе постройки погреба возводят монолитную лестничную конструкцию из бетона.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Обустройство погреба – дело важное. Ограничений в плане отделки внутреннего пространства помещения нет. Самый простой вариант – побелка. Можно использовать краску для подвальных помещений, керамическую плитку и прочие отделочные материалы.

Стеллажи и полки можно изготовить из пиломатериалов или металлопрофиля. Обязательное условие – окраска конструкций.

В магазинах можно приобрести готовые пластиковые полки, которые хорошо станут в небольших по размерам погребах.

Как построить погреб верховой с обвалкой

Если выбран именно этот вариант, то нет необходимости определять УГВ, тип грунта не имеет значения. Размер овощехранилища определяется количеством продукции, которую надо будет хранить.

Построить наземный погреб своими руками проще, чем все остальные разновидности. Но последовательность проводимых операций точно такая же.

Как выбрать место

Обычно отдельно стоящий погреб начинают строить практически после полной застройки участка. Поэтому место для него выбирается из расчета наличия свободной территории.

Лучший вариант – самое высокое место. Но наземный погреб можно возводить и в низменных участках. Главное – правильно соорудить дренажную систему.

Мини котлован

Глубина котлована – 50 см. Этот размер даже при высоком УГВ необходим, потому что главное требование наземного погреба – отсутствие воды внутри склада. Поэтому в котлован закладывают подушку из сыпучих материалов (дренажный слой).

В качестве напольного дренажа берут крупнозернистый песок, гравий, щебень, керамзит, кирпичный или бетонный бой. Материал засыпается слоем 20 см – это минимальный размер. Если УГВ очень высокий, то дренажный слой закладывается толщиною 40 см.

Здесь вариантов немало:

• глиняный;
• кирпичный;
• каменный;
• бетонный;
• деревянный.

Предварительно рекомендуется сделать гидроизоляцию:

1. Поверх дренажного слоя укладывается слой жирной глины толщиною 10 см.
2. Проводится засыпка мелко фракционного щебня толщиною 5-10 см.
3. Сверху заливается горячий битум.
4. Слой песка или щебня толщиною 3-5 см.

На таком основании можно формировать полы.

Наземная часть погреба

Самая простая конструкция – каркасная, собранная из пиломатериала:

1. Четыре бруса сечением 200х200 мм вкапывают по углам котлована. Предварительно их нижние концы обрабатываются в два слоя битумной мастикой.
2. Если длина стен погреба больше 2 м, также устанавливаются и промежуточные брусы. Их сечение может быть 100х100 мм.
3. Два бруса вкапываются с торцевой стороны для формирования входа и монтажа двери.
4. Формируется верхняя, средняя и нижняя обвязка из бруса 200х200 мм.
5. Сооружается кровля погреба. Она должна быть двускатной с уклоном скатов 45º. Для этого используются доски толщиною 40-50 мм в качестве стропил.
6. Кровлю погреба можно сформировать и обвалкой. В этом случае крыша делается плоской из брусов или досок.
7. С внешней стороны конструкция обшивается обрезными досками толщиною 50 мм.
8. По внешней стороне обшивки укладывается рубероид, который будет выполнять функции гидроизоляции. Укладка полос материала проводится внахлест со смещением 3-5 см.
9. Изнутри погреб утепляют с помощью плитного материала: пенополистирола или минеральной ваты.
10. Поверх утепления укладывается гидроизоляционная пленка, которая крепится к каркасу строения.
11. Внутренняя обшивка фанерой, ОСП или другим листовым материалом.
12. Навешивается входная дверь.

Внимание! Все деревянные изделия надо обработать антисептиком.

Погреб готов, можно начинать обвалку. По сути, это покрытие конструкции грунтом. Начинать надо снизу, постепенно засыпая все стены. Обвалка проводится с уклоном. Последней засыпается землей крыша.

Главное – создать с помощью грунта уклон ската погреба не менее 45º.

Построить наземный погреб можно из других строительных материалов: кирпич, камень, бетонные блоки, бревенчатый сруб. Но своими руками проще возвести именно каркасную конструкцию.

Отделка стен

Так как стены были отделаны листовым материалом, то его можно просто обработать олифой. Как вариант – обшивка кирпичом.

Вентиляционные трубы

Система вентиляции формируется на стадии сооружения крыши. В ней делают отверстие, куда вставляют трубу, которую выводят как можно выше. В наземном погребе одной трубы достаточно. Она будет выводить влажный воздух изнутри овощехранилища.

Чтобы внутри помещения происходил воздухообмен, нужно добавить отверстие, расположенное у пола. Через него свежий воздух будет поступать в склад. Его можно сформировать в стене около входной двери. Выхлопную трубу устанавливают у противоположной стены.

Утепление потолка и стен

При возведении каркасной конструкции теплоизоляционные работы проводятся в период сооружения склада.

Проводка и освещение

В каркасной конструкции проводку можно уложить под внутреннюю обшивку. В несущих элементах (брусах) придется высверливать отверстия. Вставлять в отверстия металлические втулки или трубки, как это делается в деревянных домах, не надо. Здесь главное — использовать провода и кабеля в защитной оболочке, которая не поддерживает горение. Так обозначено в СП 31-105-2002 в разделе 13.5.

Оптимально – провести монтаж наружной разводки кабелей, чтобы они были всегда на виду.

Полки и стеллажи

Подойдут любые конструкции: деревянные, металлические или пластиковые. Часто размер выбирается с учетом объема помещения, но не всегда. В некоторых случаях хозяин погреба старается эффективно использовать пространство, устанавливается по периметру трех стен, кроме той, где расположена входная дверь.

Оформление фасада

Так как погреб сделан с обвалкой, то единственный вариант внешнего оформления строения – дерн, который укладывается по всей площади уложенного грунта. Через год трава полностью вживается, образуя на поверхности зеленый ковер.

Единственный элемент, который требует оформления своими руками, входная дверь. Строгое правило – она должна быть утепленной с контурами уплотнения. Сделать из пиломатериалов дверную конструкцию просто. Для этого потребуются доски толщиною 25-30 мм и брусы сечением 50х50 мм. Из последних делается простой каркас по размерам двери.

После чего он обшивается досками.

Дощатая сторона является внешней. С внутренней в пространство между досками и каркасом укладывают утеплитель толщиною 50 мм, сверху монтируют фанерный лист. Навешивают дверную конструкция при помощи петель.

Наземный погреб из железобетонных колец своими руками

Выше было уже описано, как можно сделать заглубленный погреб на даче своими руками. Это были ЖБ кольца, установленные вертикально друг на друга. Наземный вариант отличается тем, что кольца монтируются горизонтально.

Пространственное расположение элементов ничего не изменяет в технологии строительства:

• выкапывается мини котлован;
• формируется дренажный слой;
• заливается армируемое бетонное основание толщиною 10 см;
• устанавливаются рядом бетонные кольца, соединяемые пазовым замком;
• формируется задняя глухая стенка сооружения – кирпичная кладка в полтора кирпича;
• монтируется дверь;
• зазор между дверью и кольцами закладывается кирпичами;
• производится обвалка грунтом.

На какие моменты обратить внимание:

1. Нет оптимального размера этого сооружения. Все ограничивается свободной площадью, выделенной под строительство погреба. Это не овощная яма, где есть определенные рекомендуемые размеры.
2. Стыки между кольцами герметизируются цементным раствором с гидрофобными добавками.
3. В задней глухой кирпичной стене оставляется отверстие под вентиляционную трубу. Оно располагается в самой верхней точке.
4. Внешняя плоскость бетонных колец перед монтажом последних обрабатывается битумной мастикой.
5. С внешней стороны кольца дополнительно соединяются между собой стальными скобами, чтобы “не разъехались”. По 3-4 штуки по периметру.
6. Кирпичный торец с входной дверью утепляют, лучше с внешней стороны.

Как сделать погреб под домом своими руками

Идеально, если погреб строиться в процессе возведения дома. Если этого не произошло, то придется его сооружать, учитывая следующие рекомендации:

• стены фундамента нельзя использовать в качестве стенок погреба;
• нельзя обустраивать овощехранилище под всем домом. Оптимальные размеры подпольного погреба – часть площади одной из комнат.

В первую очередь определяют комната, под которой будет строиться склад. Обычно это нежилое помещение. В нем снимают напольное основание, открывая пространство под полом.

Отступив от фундамента минимум 1 м, выкапывают котлован глубиною 15,-2,0 м. Если грунт глинистый, то, как и в предыдущих случаях, его можно использовать в качестве основы стен ямы. Если мягкий – придется его усиливать. Как вариант, листы железа или профнастил, вставленные в каркас, кирпичная или блочная кладка, монолитная конструкция из бетона. Последний – лучше всего, но дорого.

Именно монолитную конструкцию многие выбирают, потому что строят погреб под домом на многолетнюю эксплуатацию. Независимо от типа грунта, устанавливается опалубка по всему периметру котлована. Толщина заливаемых стен – 20 см минимум. Заливку проводят с установкой армирующего каркас в виде двух вертикальных соединенных между собой решеток, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12 мм.

Используемая марка бетона – М300 или М350. К примеру, состав М300 приведен в таблице ниже.

Внимание! Прием бетона проводится за один рабочий день. Не стоит оставлять частично не заполненным опалубку. Это приведет к расслоению конструкции, впоследствии появятся сквозные трещины.

После снятия опалубки, это делают через 7-10 дней, заливается бетонный пол. Предварительно засыпается щебенка толщиною 20 см, которую сверху заливают горячим битумом. Можно вместо последнего использовать гидроизоляционную пленку.

Устанавливаются подпорки, на которые укладывается армирующая решетка из арматуры. Начинается заливка бетонного раствора, который сформирует прочные полы. Толщина бетона – 10 см.

Внимание! Во все бетонные смеси обязательно вносятся жидкие гидрофобные добавки.

Последний этап – сооружение перекрытия. Здесь лучше использовать деревянные несущие балки, поверх которых укладываются обрезные доски толщиною 40-50 мм. Их сверху покрывают гидроизоляционной пленкой и грунтом. Можно дополнительно уложить утеплитель. Температура подпола в доме с ленточным фундаментом всегда плюсовая.

Готовые конструкции для погребов

Пластиковые подвалы свою нишу в строительстве погребов заняли прочно. Производители сегодня предлагают два вида изделий, изготовленных по разным технологиям:

1. Экструзионный метод, в процессе которого получается погреб со швами.
2. Ротационный. Кессон получается монолитным.

Толщина стенок пластиковых складов – 16 мм. Внутри установлен металлический каркас, проведено электропитание. Некоторые производители оснащают их дополнительно аккумуляторами. В процессе монтажа проводят теплоизоляционные мероприятия, где используется 50-миллиметровый пенополистирол, укладываемый снаружи.

1. Средние размеры – 2х2 м.
2. Материал изготовления – полиэтилен пищевой.
3. Температура зимой в пределах плюс +3-8 ℃.
4. Срок службы – 50 лет.

Дальнейший уход за погребом

Ежегодно надо выделять время, чтобы провести дезинфекцию овощехранилища. Но перед ней нужно погреб очистить от мусора, старых овощей и фруктов, помыть его. Эффективные методы дезинфекции:

1. Побелка. В известь добавляют 10% медного купороса.
2. Если стены были облицованы современными отделочными материалами, то их нужно промыть крепким раствором марганцовки.
3. Окуривание серой. Для этого ее укладывают на сковородку, последнюю ставят на огонь или угли. Склад герметизируют. И в таком состоянии он должен находиться двое суток. После чего погреб проветривают.
4. Стеллажи и полки вынести на воздух. Здесь их моют горячей водой с добавлением бытовой химии. После чего просушивают.
5. Если обнаружены грибковые поражения древесины, то их выжигают паяльной лампой или горелкой. Если поражение большое и глубокое, то эти элементы заменяют новыми.

Внимание! Дезинфекцию надо проводить за один месяц до начала закладки овощей.

Своими руками построить погреб на даче не сложно, если правильно подойти к выбору размеров овощехранилища, материалов для его сооружения и определиться с видом склада. Это также повлияет на себестоимость постройки. Не забываем правильно выбрать место застройки.

Основное требование к погребу – отсутствие конденсата. Даже высокая влажность с хорошо работающей вентиляцией гарантируют отсутствия капель на стенах и потолке. Но если перекрытие и стены были неправильно утеплены, то высока вероятность, что конденсат внутри помещения появиться. Поэтому не жалейте средств и времени на проведение теплоизоляционных работ.

А как считаете вы, стоит ли строить на участке погреб или лучше под домом? Может кто-то из ваших знакомых уже начал стройку? Какой вариант они выбрали? Напишите в комментариях. Чтобы не потерять статью, сохраните ее в закладках.

Источник: sovet-ingenera.com

Что нужно для постройки стен в погребе

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

• песок или щебень для подсыпки;
• бетон для пола;
• стеновые материалы;
• брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
• материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
• трубы для дренажа;
• для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• укладка перекрытия;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

• глиняного кирпича;
• монолитного железобетона;
• дерева;
• бутового камня;
• бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
3. Заливают битумом после затвердения.
4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

• обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
• рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
• проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
• жидкое стекло;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Источник: pogrebov.net

Погреб: как правильно обустроить и поддерживать температуру

Современные погреба сильно отличаются от тех, что использовали век тому назад. Но основная задача все та же — сохранить продукты. Разбираемся, какие бывают погреба, что стоит учитывать при их постройке и каких ошибок следует избегать

Погреб — проверенный и надежный способ хранения овощей, фруктов и консервов . Его работа строится на естественных свойствах земли, благодаря чему некоторые продукты не только дозревают, но и дольше сохраняют свои полезные свойства. Сегодня существует большой выбор конструкций — от готовых до тех, которые можно сделать самому.

Эксперты в этом материале:

• Георгий Ерахтин, специалист СТД «Петрович»
• Владислав Шагиев, мастер по строительству онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи»
• Денис Ижутов, продукт-менеджер компании «КНАУФ»

Что такое погреб

Погреб — это место для хранения продуктов, которое охлаждается и увлажняется за счет естественных свойств земли. Чаще всего погреб находится под землей (заглубленный), но есть наземные и полузаглубленные конструкции.

Предпочтительнее использовать деревянные полки, ящики и стеллажи для хранения, поскольку дерево не проводит тепло и холод так быстро, как металл (Фото: shutterstock)

Все погреба делятся на расположенные непосредственно под домом и стоящие отдельно. В первом случае погреб обустраивают на стадии возведения фундамента и он становится частью проекта жилого помещения. Отдельностоящие конструкции можно возвести и после строительства дома. При планировке погреба учитывают:

• тип почвы: песчаная, глинистая или суглинистая. Для одного грунта подойдет заглубленная конструкция, для другого придется делать дренаж, отсыпку или «поднимать» погреб повыше. В скалистых почвах, как правило, погреба не обустраивают;
• уровень грунтовых вод: любые подземные сооружения лучше строить летом, когда этот уровень на минимуме. При высоком залегании грунтовых вод для погреба выбирают наивысшую точку на участке, а при монтаже конструкции обустраивают систему дренажа. В идеале уровень грунтовых вод должен проходить на 0,5 м ниже пола погреба;
• глубину промерзания : для каждой климатической зоны она своя. Где-то земля промерзает на 40–50 см, а в северных районах — до 90 см. Считается, что глубина погреба должна быть примерно в два-три раза ниже точки промерзания;
• местоположение: размещать погреб лучше вдали от деревьев, септиков, выгребных ям, колодцев и скважин.

Владислав Шагиев, мастер по строительству онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи»:

— Погреб может располагаться и под домом, если у него большая площадь, и в другом месте на участке. Главное преимущество погреба под домом — не надо далеко ходить, в нем можно хранить продукты, которые нужны каждый день.

Виды погребов

Погреба можно классифицировать еще по одному основанию: готовые конструкции и те, которые строятся непосредственно на месте. Последние делают из прочных материалов — бетона или кирпича — с обязательной гидроизоляцией и утеплением. Еще один подвид — пластиковые кессоны, которые изготавливаются на заводе. Перед установкой любого погреба обязательно требуется:

• выкопать котлован;
• засыпать дренаж;
• при необходимости — укрепить стены.

Пластиковый погреб

Это готовая пластиковая герметичная емкость, которую погружают в заранее вырытый и подготовленный котлован. Их выпускают в разных формах, наиболее распространенные — куб и цилиндр. Конструктивно пластиковый погреб бывает монолитным (цельным) или сборным, в этом случае в месте стыков листов будут швы. Все такие конструкции имеют каркас прочности. Как правило, пластиковые погреба поставляют в полной комплектации: с местами для хранения, вентиляцией, люком и лестницей.

• высокая герметичность и стойкость к перепадам температур;
• готовая конструкция, которая не требует отделочных работ;
• не подвержен гниению и коррозии;
• быстрый монтаж, простота обслуживания, легко чистится и не впитывает запахи.

• цена — такие конструкции дороже аналогов, которые строятся на месте;
• ограниченный размер и площадь;
• при отсутствии «якоря» и высоком уровне грунтовых вод такой погреб может «всплыть» наружу.

Георгий Ерахтин, специалист СТД «Петрович»:

— Погреб может быть из шифера и даже из металла. Но везде есть свои но. В случае металла, даже если вы обработаете его составом против коррозии, срок эксплуатации не превысит 15 лет, так как естественное разрушение материала все равно будет происходить. Для подобных каркасных конструкций очень важен крепкий скелет, на который монтируют материал стен, например швеллер.

Бетонный погреб

Бетонный погреб бывает монолитным или сборным. В первом случае, помимо подготовки котлована, потребуется выстроить опалубку с обязательным армированием, а затем залить эту форму бетоном. Сборные бетонные погреба выполняют из готовых железобетонных изделий, например колец или квадратных блоков. Во всех случаях дополнительно потребуется утепление стен и гидроизоляция.

Для этого подойдут различные материалы, например экструдированный пенополистирол и битумная мастика. После монтажа погреба внутри отделывают стен и пол, обустраивают стеллажи для хранения, вентиляцию и люк.

• прочная конструкция, не подверженная коррозии;
• нет ограничений по форме или площади;
• сравнительно невысокая стоимость и простота в изготовлении.

• возможно нарушение герметичности, если плохо выполнена гидроизоляция;
• требует дополнительной отделки;
• появление трещин при усадке конструкции.

Погреб из кирпича

Для кладки используют обожженный красный кирпич. Вспененные и шлакоблоки, как и силикатный кирпич, для этих работ не подходят. Толщина стен такого хранилища будет зависеть от их высоты. В соответствии с этим кладку выполняют в половину, целый или два кирпича. Гидроизоляция в данном случае не отличается от гидроизоляции фундаментов.

Георгий Ерахтин:

— Швы необходимо заделать, чтобы не допустить просачивание влаги. Если есть возможность подойти к конструкции, то можно использовать наплавляемые материалы с наружной стороны. В противном случае необходимо использовать специальные пропитки или обмазочные растворы, предназначенные для гидроизоляции изнутри.

• прочность и хорошая теплопроводность;
• устойчив к высоким нагрузкам.

• требует навыков кирпичной кладки;
• при нарушении гидроизоляции погреб может затопить.

Земляной погреб

Для этого типа сооружений важно, чтобы на месте строительства были плотная почва и водоупорный слой толщиной от трех метров. Важно сделать дренаж для отведения дождевых вод.

Георгий Ерахтин:

— Многое зависит от региона и ландшафта. Например, земляной погреб может прекрасно вписаться в архитектуру участка со склонами (прибрежный участок, холмистая местность). В таком случае потребуется укрепление потолка. Если же ландшафт достаточно ровный, погреб можно возвести как обычную постройку и обсыпать землей, а затем задекорировать растениями.

Как обустроить погреб

Погреб — помещение с низкой температурой и высокой влажностью. Для его отделки и оформления лучше использовать влагостойкие материалы, не подверженные гниению, коррозии и не накапливающие конденсат. Отдельно стоит уделить внимание электрике и освещению — для погреба подойдут влагозащищенные светильники.

Люки для погреба

Чаще всего люк выполняется из того же материала, что и потолок. Наиболее популярные решения — дерево, металл или пластик. Люк в погребе должен обеспечивать герметичность, для этого используют специальные резиновые уплотнители. По способу открывания дверца в погреб бывает распашной, съемной и раздвижной.

Проектируя лаз в погреб, важно правильно определить его расположение и размеры. Доступ к люку не должны закрывать мебель и прочие предметы. Размеры стоит выбирать так, чтобы доступ был комфортным для взрослого человека.

При подготовке котлована стоит учитывать, что его глубина будет больше фактической высоты потолка в погребе (Фото: shutterstock)

Лестница для погреба

Должна быть прочной и не слишком крутой. По способу монтажа выделяют стационарные и приставные конструкции. Последние подходят для небольших помещений. Если погреб просторный, можно построить маршевую или винтовую лестницу из бетона, кирпича или металла. Если используется деревянный спуск, конструкцию следует обработать специальными влаго- и биозащитными пропитками.

Пол и стены в погребе

Внутренняя отделка погреба, помимо эстетической функции, выполняет и ряд практических задач. В первую очередь, это гидроизоляция и утепление. Пластиковые погреба, как правило, не требуют дополнительных работ, так как поставляются в готовом к эксплуатации виде. Для бетонных или кирпичных сооружений подойдет отделка штукатуркой, краской или обычной побелкой.

Главное условие — материал должен быть влагоустойчивым и стойким к низким температурам. Если погреб земляной, то дополнительно стены можно укрепить деревянными досками.

Денис Ижутов, продукт-менеджер компании «КНАУФ»:

— Если погреб из кирпича, нужно провести его гидроизоляцию и оштукатурить, чтобы создать дополнительный защитный слой. Для отделки можно использовать цементные штукатурки, которые не боятся влаги, низких температур и обладают высокой прочностью.

Полки для хранения в погребе

Можно использовать сборные готовые конструкции или сделать стеллажи самостоятельно. Для этого подойдут практически любые материалы — дерево, металл, фанера, пластик или бетон. Чтобы полки прослужили дольше, их стоит обработать влагоотталкивающими пропитками (особенно это касается деревянных и металлических конструкций). Помимо стеллажей, придется продумать места для хранения продуктов — контейнеры, ящики и т. д. В идеале овощи и фрукты в погребе хранятся в открытой таре, чтобы они могли «дышать» в подвале.

Владислав Шагиев:

— Лучше делать деревянные полы и люк — это экологичные материалы. Рекомендую утеплить люк, а если погреб насыпной — то и стены. Потолок, стены и полы из бетона или кирпича — хорошее решение. Эти материалы защитят от грызунов, влаги, если по наружному периметру сделана гидроизоляция или предусмотрен отвод воды.

Какой должна быть температура в погребе

Внутри погреба поддерживают определенную влажность как в летний, так и в зимний период. Эти значения могут незначительно варьироваться в зависимости от того, что в нем хранится. Но, как правило, это 85–95% влажности и 2–6 °C. Для того чтобы лучше контролировать эти показатели, в погребе устанавливают термометр и гигрометр.

• Температура зависит от того, что вы собираетесь хранить. В погребе для хранения свежих овощей рекомендуемая температура 2–4 °C, а влажность — 85%. Консервация лучше всего чувствует себя при 8–12 °C.
• Влажность около 90% идеально подходит для большинства овощей. Если возникла необходимость повысить ее, то можно периодически увлажнять пол или поставить на землю несколько ведер с водой.
• Вентиляция удаляет избыточное тепло и конденсат, а также этилен и углекислый газ, которые образуются в процессе дозревания овощей и фруктов. Существует два основных вида вентиляции — естественная и принудительная. Последняя может справляться со своей задачей эффективнее благодаря работе вентиляторов.

Винный погреб

Погреб для вина принципиально отличается от тех, которые используют для хранения сезонных овощей, фруктов и консерваций. Погреба для вина делятся на те, в которых только хранят напитки, проводят демонстрации, дегустации, и на многоцелевые помещения.

К винному погребу предъявляют более серьезные требования по температурному режиму, освещенности и строению в целом. Для хранения вин рекомендуют выдерживать температуру около 12–15 °C в зависимости от сорта. Влажность в помещении поддерживают на уровне 60–70%.

Георгий Ерахтин:

— Вино — один из самых капризных продуктов. Даже разные сорта совершенно по-разному реагируют на изменения температуры и влажности. Поэтому для него идеальным вариантом хранения является рефрижератор с жестким контролем показателей температуры и влажности.

Источник: realty.rbc.ru