Недорогие материалы для строительства дома что это

Деревянные полы выглядят круто, стоят дешевле некуда. Как их сделать, чем покрыть, какой расход и на чём экономим.

На ощупь деревянные полы доставляют удовольствие, не гадят в воздух фенолами и формальдегидами. Совмещаем старые технологии с новыми материалами. И пусть продавцы ламината идут в пеший поход.

Как крепить доски к полу

Можно крепить сверху и потом перед лакировкой заделать шпаклёвкой по дереву.

Этот способ всё равно оставит следы.

Можно крепить саморезами в торец. Такие полы выглядят красивее и не надо заморачиваться со шпаклёвкой. Только обязательно засверливаем доску перед вкручиванием самореза, чтобы избежать трещин при закручивании.

Экономим на черновом поле

Частенько стоимость решения надо считать целиком. Сравнивать нужно сразу несколько строк в смете, а не одну. Так можно покрыть пол недорогим ламинатом. Но в стоимость м2 нужно вложить черновой пол (крепкое и ровное основание) и подложку.

С деревянными полами другие статьи затрат: кроме доски, ещё идут масло или лак, герметик или пробковая подложка для защиты от скрипов, крепёж.

Материалы для строительства дома. Из чего строить дом? Сколько будет стоить дом?

Но греет душу отсутствие чернового пола, пирог которого может встать в копеечку.

Как стягивать доски

Самый простой способ — вырезать из той же доски кусок с пазом. И молотком подгонять доски к друг другу.

Но этот способ не для перфекционистов. Если есть возможность и желание, то можно сделать одну из волшебных приспособ.

Приспособа для стягивания досок

Размеров автор, к сожалению, не дал.

Вторая приспособа

Андрей Шайтер знаменит крайне полезными роликами. И тут он дал жару. Собрал приспособу из фанеры, протестировал её и уже сделал инструмент из алюминиевой квадратной трубы 25х25мм. Все размеры в ролике.

Самостройщику такая основательность не нужна, сойдёт и из фанеры. Собрать пару таких штук не составит труда.

Справедливости ради стоит упомянуть приспособу от Kreg. Стоит эта мечта перфекциониста 6000р. Идеальные углы, сверление и закручивание с ограничителями исключит пережим и растрескивание. Сгодиться под обшивку стен, террас и конечно полов.

Как избавиться от скрипа полов

Времена, когда деревянный пол скрипел ушли. Теперь есть материалы, которые позволяют на 100% исключить это явление.

Видео монтажа доски пола со всеми ньюансами

Вот парень с Украины, который построил себе двухэтажный каркасник. И теперь вместе с женой строит дом из газобетона родителям. В видео без воды показан весь процесс со всеми ньюансами.

Те ньюансы, что я для себя выделил, сохраню здесь с картинками:

Минусы деревянных полов

В доме, который я снимаю 5 лет на втором этаже сделаны полы из кедра. Большой минус в том, что хозяин сделал их по старинке. Да ещё и максимально сэкономил.

Он прибил доски гвоздями. Замазал дешёвой шпаклёвкой и покрасил самым простым лаком. Итог пятилетней эксплуатации:

• сколы лака там, где по полу ездил откатной ящик
• доски не шлифовались после крепления и поэтому местами есть сколы лака на выступающих гранях
• все места крепления проявились
• масса вмятин (неглубоких и не заметных, но не приятных) в местах, где что-то падало или где стучали твёрдыми предметами
• следы от перестановки мебели
• щели зимой

Почти уверен, что доски не стягивались приспособами, поэтому всю зиму в полу есть щели местами 3-5мм. Они не сквозные, так как доска шпунтованная. Но в них постоянно попадает мелкий мусор. Пылесос с ножом решает этот вопрос, но не на долго.

Это пример того как не стоит делать. Но и исключить такой вариант развития событий с вашим полом нельзя.

Чем покрыть деревянный пол, чтобы избежать проблем

Моё мнение лак — не вариант. Если он облупился, как на фото выше, то снимать его нужно со всей поверхности и наносить заново. Этот процесс называется циклёвка.

Фишка: Дубльдом с недавних пор стал снимать небольшую фаску с доски пола. Ведь именно на гранях происходят сколы. Так ваш пол дольше сохранит свой первозданный вид.

Вторая причина — лак делает поверхность «пластиковой». Да она выглядит как дерево. Но на ощупь и по сути это акрил. Тогда уже лучше купить ламинат. Тот более выносливый к повреждениям.

Единственной альтернативой лаку может быть масло. Мне нравится российский производитель «Живица». Это не реклама.

Кстати, парни из Дубльдом тоже не используют лак, а покрывают в 2 слоя немецким маслом Biofa borma или Osmo. Вот коммент от их руководителя:

Хорошее масло это примерно +200 рублей за м2. В базовой комплектации дома отлично себя показал водный состав Тэкс.

Вот полы в одном из Дубльдомов. Это не масло и не лак. Это водный состав Тэкс. Самый бюджетный вариант. Полам пол года. Но лабрадор весом около 40 кг своими когтями нанес ему повреждения.

Поэтому любителям собак нужно учитывать этот опыт.

Преимущества масла

Расписывать преимущества здесь не будут — их вы можете найти в сети. Совсем кратко:

• повреждённое место можно отмыть, шлифануть и снова покрыть маслом не переделывая весь пол
• дерево остаётся на ощупь и на вид как дерево
• «Живица» натуральное на 100%. Можно работать без перчаток и средств защиты органов дыхания. Если только вы не склонны к аллергии на всё и вся. В основе льняное масло. Во время работ отсутствуют резкие запахи. Масло смывается обычным способом мылом.

Как правильно покрыть маслом доску ели или сосны

Доска пола обычно из хвойных пород. Это значит, что в ней много смолы. Смола не даст маслу проникнуть в поры. В своём Инстаграме производитель дал способ как правильно покрывать маслом ель и сосну.

Вопрос: Слышал, что от масла мало толку на ели, сосне. Там, мол, смола в порах и масло не заходит. Брешут? ) Расскажите как правильно. Есть ли ньюансы, отличия от лиственных пород?
Ответ производителя: Смолянистые породы можно перед пропиткой маслом обработать живичным скипидаром и почистить все смоляные карманы. После этого пропитывать маслом. Толку не будет если НЕ обрабатывать, тем более такие пористые породы древесины)

Правда эту фишку они дали в контексте мебели из дерева. Но механика и процесс тот же.

На что ещё стоит обратить внимание — срок полимеризации масла. Пользоваться поверхностью можно через 1-2 дня. Но окончательное становление слоя масла произойдёт через 21 день. До этого с ним надо обходиться бережно.

Как покрыть маслом и какой расход

С одного сайта удалось получить целых 4 комбинации нанесения масла «Живица» на деревянный пол.

В любом случае нелишним будет связаться с производителем. И обсудить схему и ньюансы покрытия. Они активно отвечают на почту и в инстаграм. И у них точно есть самая свежая информация.

Первая комбинация — масла из линейки «Стандарт»

• 1й слой — Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10-15 м2 на 1 литр масла);
• 2й слой – Твердое масло с воском (расход 15-20 м2 на 1 литр масла);
• 3й слой – Твердое масло с воском (расход 22-25 м2 на 1 литр масла*);
• 4й слой – Карнаубский воск (расход 15-20 м2 на 1 шт.).

Вторая комбинация — профессиональные масла из линейки «Про»:

• 1й слой — Био Грунт (расход 10-15 м2 на 1 литр масла);
• 2й слой – Паркет (расход 15-20 м2 на 1 литр масла);
• 3й слой – Паркет (расход 20-25 м2 на 1 литр масла*).

Третья комбинация — масла из линейки «Стандарт» «Про»:

• 1й слой — Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10-15 м2 на 1 литр масла);
• 2й слой – Паркет (расход 15-20 м2 на 1 литр масла);
• 3й слой – Паркет (расход 20-25 м2 на 1 литр масла*).

Четвертая комбинация так же масла «Стандарт» и «Про»

• 1й слой — Био Грунт (расход 10-15 м2 на 1 литр масла)
• 2й слой – Твердое масло с воском (расход 15-20 м2 на 1 литр масла)
• 3й слой – Паркет (расход 20-25 м2 на 1 литр масла*)

* Расход масел для твердых пород древесины будет меньше.

Выводы

Деревянный пол приятный во всех смыслах. И на ощупь, и на взгляд и для кошелька. При грамотном подходе может прослужить очень и очень долго.

Источник: kakoydom.ru

Элитный материал для крыш – это обыкновенный ТРОСТНИК! Ждем зимы и едем собирать этот уникальный строительный материал.

Продолжаем говорить о бросовых и незаслуженно подзабытых материалах для строительства и не только.

Сегодня речь о тростнике. Прошу не путать с камышом. Очень многие, да почти все, путают эти 2 растения (как и камыш с рогозом). По своим свойствам и распространению они очень схожи. Тростник отличается наличием пушистой метелки, у камыша же соцветия напоминают зонтик.

Так выглядит тростник летом.

Еще несколько лет назад изучая различные экологически чистые материалы, которые мы сможем так или иначе использовать на своей стройке, мы наткнулись и на тростник. Нас очень впечатлили тростниковые кровли. Это настолько красиво и необычно, что равнодушным вряд ли кого-то может оставить. Хотя обычно их и называют камышовыми, но, как правило, используется именно тростник.

К сожалению, технология сборки крыши из такой травы в нашем регионе не развита от слова «совсем». Да и крыша обойдется в приличные деньги, если заказывать у подрядчика. Можно пробовать делать и самим, благо тростник растет в нашей стране в таком количестве, что даже удивительно, почему он до сих пор активно не используется в строительстве.

И, конечно же, мы собираемся использовать тростник при строительных и отделочных работах на своем участке.

Это собранный и подготовленный к хранению сухой тростник.

Тростник обладает уникальными особенностями, которые делают его идеальным строительным материалом. Он не гниет, не впитывает влагу, отлично держит тепло, легкий по весу и очень износостойкий.

Помимо изготовления кровель, из тростника можно изготовить маты и использовать их как утеплитель. Так же из этого материала изготавливают циновки и другие предметы в эко стиле для интерьера.

Из тростника можно сделать прекрасную изгородь для зонирования пространства на своем участке, а также задекорировать старый неприглядный забор тонкими тростниковыми матами. Вот как раз такие маты мы будет точно использовать у себя в строительстве и декоративном саду. Изготовить их достаточно просто, и прослужат они долго, главное собрать нужное количество тростника. Сейчас это делать рано, ждем зимы. Ведь только когда замерзнет вода можно подобраться и набрать тростника столько, сколько нужно.

Единственный момент: очень советую убрать вовремя все метелки с семенами. Тростник довольно хорошо сеется и прорастает. И убрать такую траву со своего участка будет ой как не просто! У нас есть такой горький опыт: заготавливали 2 года назад тростник, пробовали делать маты – результат отличный. Остатки положили между грядок вместо опилок.

В итоге он поселился очень хитро, в стороне и даже был привлекательным в качестве декоративного растения. А в этом году тростник значительно разросся, и нам пришлось его долго и мучительно выкорчевывать: очень мощная корневая система.

Источник: zapodlico.ru

Какие блоки для строительства дома лучше, их плюсы и минусы

Материалы для строительства дома нужно выбирать заранее и очень тщательно. Идеальных строительных блоков не существует. Все они имеют как достоинства, так и относительные недостатки. Следует сделать выбор так, чтобы «минусы» были компенсированы.

На строительство напрямую влияют внешние условия. Дома возводятся в разных климатических условиях и особенностях почвы.

Дома из строительных блоков возводятся быстрее обычных. Качество может отличаться в зависимости от нескольких факторов:

• Пролегание грунтовых вод,
• Тип фундамента и его устойчивость,
• Необходимая скорость строительства,
• Сложность наружной отделки и т.д.

Прежде всего, нужно определиться, будет ли дом с цокольным этажом или подвалом. Если грунтовые воды пролегают слишком близко, может понадобиться дорогостоящая гидроизоляция фундамента и дренаж.

Перед началом строительства определяются с типом фундамента. Некоторые виды блоков не терпят подвижек. Это влияет на устойчивость фундамента. Стоимость увеличится, если стены нужно возвести в экстремально короткие сроки.

Обратите внимание, что не все строительные блоки могут спокойно переносить намокание. Их необходимо укрывать от атмосферных осадков в процессе строительства. Стены могут быть паронепроницаемыми. Можно сделать теплоизоляцию, что снизит расходы на отопление.

Без перечисленных нюансов невозможно начать полноценное строительство. Все эти моменты нужно обсуждать заранее.

Разновидности строительных блоков

Создание помещений из строительных блоков не требует много времени. Кирпичное строительство выполняется намного дольше.

Строительные блоки это:

• Секции из легкого бетона,
• Пенобетон,
• Керамзитоблок,
• Газобетон,
• Полистиролбетон,
• Шлакоблок,
• Поризованная керамика или керамоблок,
• Прессованные цементно-песчаные блоки.

Из чего лучше строить дом

Прежде чем начать строительство дома, надо внимательно изучить все плюсы и минусы строительного материала, а потом принимать окончательное решение. Ведь правильный выбор влияет не только на прочность дома, сколько он простоит, но и на его стоимость.

Если дом строится для постоянного проживания, то на первом месте должны быть материалы, обеспечивающие высокую тепло – и шумоизоляцию, прочность и долговечность постройки.

Этот показатель отражает возможности материала выдерживать нагрузки на сжатие. Она зависит от марки блока. Чем больше значение, тем прочнее. Для примера материал марки М100 начнёт портиться при нагрузке больше 100 кг/см2. Из блочных материалов самый прочный керамзитобетон.

Плотность

От неё зависит вес блока и его нагрузка на основание. Основные стены лучше всего возводить из камня с показателем выше 750 кг/м3. При этом надо учитывать, что чем больше показатель плотности, тем больше тепла пропускает материал. Это значит, необходимость утеплять стены дополнительно возрастает.

Насколько быстро тепло покидает комнату через стены можно увидеть по коэффициенту теплопроводности. Чем ниже показатель, тем теплее будет в помещении зимой. Значит затраты на теплоизоляцию будут ниже. Самые теплые газо – и пеноблоки.

Морозостойкость

По этому показателю видим, сколько циклов полного замерзания и разморозки выдерживает стройматериал, до начала разрушений блока. Его вполне можно считать относительным, потому что ни один блок не промерзает полностью в процессе эксплуатации. Средний допустимый уровень равен 35 циклов. Такому показателю соответствует большинство выбранных материалов.

Это важный показатель показывает, как ведёт себя материал в процессе эксплуатации. Высокая степень усадки у пено – и газоблоков. Обусловлено это сильной пористостью материала. Арболит имеет низкий коэффициент усадки, при условии правильной технологии производства.

Это свойство камней впитывать влагу, попавшую на них. Пористая структура материалов – результат высоких показателей у всех видов. Это значит, что стену необходимо снаружи дополнительно отделать, чтобы защитить блоки от попадания на них влаги.

Чтобы определить какой стройматериал будет дешевле использовать, надо просчитать расходы на всех этапах строительства. Более дешёвый блок не означает низкую себестоимость строительства. Примерное сравнение стоимости материала и их основных свойств показано в таблице:

Однозначно ответить на вопрос, какие блоки лучше использовать для строительства дома, нельзя. В первую очередь вы должны чувствовать себя комфортно в построенном жилище. А будет он из деревянных брусьев, из кирпича или бетонных блоков – решать вам.

Главное, прежде чем окончательно определиться с выбором, внимательно изучите все преимущества и недостатки каждого материала. Тогда атмосфера в доме будет радовать вас долгие годы.

Из чего лучше построить дом, какие блоки использовать для этого, смотрите в следующем видео:

Блоки из легкого бетона

Существует два варианта легкого бетона. В первом есть заполнитель малого веса, уменьшающий массу строительного блока или камня. Второй вариант легкий благодаря поризации, — вспененный цемент застывает, образовывая поры. Оба варианта имеют небольшую массу, но отличные звукоизоляционные и теплотехнические свойства.

Арболитовые блоки: материал из бетона с характером дерева

Арболит, он же опилкобетон – материал, в производстве которого используется цемент, песок и отходы деревообрабатывающей промышленности – опилки. Имеет небольшой удельный вес, при высоких теплоизоляционных характеристиках. Не предъявляет особых требований к устройству фундамента, так как практически не подвержены деформационным процессам.

Пожароустойчивы, несмотря на наличие в составе древесного материала.

Но имеют низкую влагостойкость, поэтому фасадные стены должны иметь надежную гидроизоляционную защиту. Кроме того, перед началом возведения коробки следует устроить надежную гидроизоляцию и от влияния на материал грунтовых вод.

Газобетонные блоки: плюсы и минусы

Газобетоном называют цементно-песчаную смесь, которая имеет в составе сухие пенообразующие реагенты. Когда добавляется вода, то реагенты реагируют на цементное молочко, и начинается образование пены. Материал увеличивается в объеме, раствор раскладывается в специальные формы и ожидается полная готовность.

Газобетон это материал, состоящий из бетонных тонких оболочек с воздухом внутри. Блоки теплые и легкие, они не впускают пар и влагу. При строительстве из газобетонных блоков нельзя затягивать с гидроизоляцией фундамента и отделкой.

Стандартный газобетонный блок в длину 600 мм, в высоту 200 мм, а в ширину от 150 до 400 мм. Вес несколько различается в зависимости от производителя. При производстве блоков этого типа может использоваться одна из двух технологий.

Первая технология: раствор складывают в формы и затем их используют. Вторая технология: изготавливают крупные блоки и распиливают их на мелкие. Принцип второй технологии заключается в том, что удается достигать максимальной точности. Можно пользоваться не кладочным раствором из песка и цемента, а специальным клеем. Он кладется тонким слоем в несколько миллиметров.

Благодаря тонким аккуратным швам снижается потеря тепла. Но клей это дорогое средство, поэтому общая стоимость строительства увеличивается. При этом, есть экономия на утеплении.

• Легкость обработки,
• Достижение необходимых размеров,
• Паропроводимость,
• Устойчивость к огню,
• Экологическая безопасность,
• Возможность работы с ножовкой.

• Дороговизна клея, что повышает стоимость постройки,
• Необходимость армирования,
• Требуется наружная отделка и гидроизоляция фундамента,
• Непереносимость изгибающих нагрузок,
• Нельзя устанавливать на территориях с сейсмической активностью.

С газобетоном легко работать, его можно распиливать пилой либо создавать канавки с помощью металлической полосы. Материал не слишком плотный, поэтому не стоит вешать тяжелые предметы на стены без специальных крепежей.

Отметим некоторые недостатки. Газобетонные блоки достаточно хрупкие, они не слишком хорошо выдерживают изгибающую нагрузку. Лучше не делать дом из газобетонных блоков на столбчатом либо свайном фундаменте. Можно использовать ленту глубокого заложения или плиты.

Еще одна особенность: чтобы увеличить прочность стен, нужно в третьем либо четвертом ряду уложить стальную арматуру. Необходимо также армирование оконных и дверных проемов. Армопояс выполняют и для установки кровли. Все эти процедуры делают постройку дороже. Расходы на арматуру в смету включаются в обязательном порядке.

Какими бывают газоблоки

Блоки этого типа могут быть обычного или автоклавного затвердения. Чтобы построить наружные стены оптимально выбрать автоклавные блоки, поскольку их характеристики более стабильны. Их стоимость дороже обычных.

Часто некоторое количество цемента в газобетоне заменяют другим материалом, например из извести и цемента получается силикатобетон, из размолотого доменного шлака и цемента –шлакогазобетон. Цемент с известью и золой создает такой материал, как зологазобетон.

Если говорить о строительстве домов с постоянным проживанием, то лучше всего использовать силикатобетонные блоки. Материал отличается от стандартного газобетона своим цветом. У газобетона серый цвет, а у силикатобетона — белый. Добавление извести дает уменьшение стоимости при небольшом ухудшении свойств. Но стоит помнить, что известь со временем разъедает сталь.

Пеноблоки для возведения жилых домов

Пеноблоки только на первый взгляд имеют сходство с газобетоном. Отличие состоит в том, что в микс песка и бетона добавляют готовую пену, а не реагент сухого типа. Смесь вымешивают, укладывают в формы и оставляют для просушивания. Пенобетон можно сделать практически в любых условиях. Но нельзя ничего сказать о стабильности характеристик.

Однако, материал сам по себе довольно хороший.

Пенобетон имеет одни из лучших теплотехнических характеристик. Они лишь незначительно уступают газобетону. Пенобетоновые стены обычно толще. Но при этом нагрузка на фундамент больше. Это означает, что габариты фундамента и расходы на него увеличиваются.

Нет однозначного ответа, что будет дешевле: использование газоблоков или пеноблоков.

У газобетона ниже теплопроводность, это объясняется тем, что стенки воздушных пузырьков более толстые. Газобетон более прочный и практичный. Нужно отметить, что пеноблоковые стены позволяют вкручивать саморезы. Специальные крепежи держатся просто идеально.

Плюсы и минусы пеноблоков

Пеноблоки прочны, но у них небольшая плотность. Но, поскольку производить пеноблоки достаточно просто, есть риск приобрести кустарный некачественный материал.

Теплоизоляционные свойства высокие. Однако, материал не выдерживает длительную изгибающую нагрузку. Необходимо создать прочный стабильный фундамент. Характеристики неоднородные, поскольку размеры пор разные. Блок имеет шершавую поверхность, гарантируется хорошее сцепление со штукатурными смесями.

К выбору отделки необходим особый подход. Материал экологически безопасен.

Большой вес для материала это минус. Вследствие большого места требуется увеличение размеров фундамента. Также необходимо привлечение подсобников. Но, если мы будем сравним стену из пеноблока и стену из кирпичной стены, то толщина последней будет больше. Пеноблок в любом случае является экономичным материалом. Также нужно отметить, что пеноблоки не слишком эстетичный материал.

После строительства необходима наружная отделка.

К важным достоинствам материала относятся:

• Экологическая безопасность,
• Негорючесть,
• Хорошая звукоизоляция.

Материал проводит пар, но меньше, чем газобетон. При этом морозоустойчивость пеноблоков выше. У пенобетона нет идеальной геометрии. Разница в размерах бывает довольно большой. Кладка ведется только на раствор, шов нужно делать потолще, чтобы компенсировать размерную разницу блоков.

Пеноблоки без труда сверлятся, режутся, штробятся обычными инструментами. Можно применять болгарку или даже ручную ножовку. Эта особенность материала упрощает сантехнические и отделочные работы. На монтаж электропроводки в таком доме отводится минимум времени.

В целом можно сказать, что пеноблок это недорогой материал, который будет служить много лет, если сделать правильный выбор производителя. Стены из пеноблоков возводятся очень быстро. В доме тихо, тепло, можно использовать саморезы. Коробку без крыши нежелательно оставлять на зиму. Требуется отделка, которой можно заняться через некоторое время после возведения стен.

Из пеноблоков можно строить несущие стены в строениях до трех этажей. В этом случае используется марка от D900 и выше. Важно заранее проверять, какой цемент производитель использует в пеноблоках. Уточняйте сертификаты и марочную прочность заранее.

Кирпичи

Как бы много не придумывали новых строительных материалов, кирпич не сдает лидирующие позиции на протяжении столетий и до сих пор остается одним из самых популярных блоков для строительства домов. Чем же обусловлено всеобщее признание? Во-первых, кирпич — высокопрочный материал, который выдерживает очень большие нагрузки. Во-вторых, он крайне долговечен, при соблюдении технологий дом может простоять не одну сотню лет. В-третьих, эстетическая привлекательность, многие делают выбор в пользу кирпича, именно по этой причине.

Виды кирпича

Кирпичи в зависимости от технологии изготовления подразделяются на две большие группы:

• керамические
• силикатные

В основе красного керамического кирпича лежит высококачественная глина с минимальными количеством примесей. После формовки, ее обжигают в печах при температуре от 1000 до 1300 градусов.

Силикатный кирпич состоит из кварцевого песка и извести. После прессования, его подвергают воздействию водяного пара при температуре в 170-200 градусов и давлению 8-12 атмосфер. Также часто в него добавляют различные примеси, например, диоксид титана позволяет сохранять белоснежный цвет изделия в течение десятков лет.

Также кирпичи выделяют по типу наполнения:

• полнотелые;
• пустотелые.

Полнотелый кирпич не имеет полостей. Он наиболее прочен и его используют для возведения несущих стен. Показатель пустотности крайне мал, для керамического кирпича это 5%, для силикатного – 12%.

Внутри пустотелых кирпичей содержится от двух и более отверстий, которые используются для удержания тепла и повышения уровня звукоизоляции. Показатель пустотности может достигать 40%. Они применяются для создания перегородочных стен или в качестве облицовки.

Технические характеристики

• Плотность (1000-2000 кг/м3)

• пустотелый (1000-1500 кг/м3)
• полнотелый (1500-2000 кг/м3)

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C)

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па)

Размеры кирпича

Согласно ГОСТ 530-2012, выделяют девять разных типоразмеров (НФ) керамических кирпичей, а по ГОСТ 379-2015 – пять силикатных. В России пользуется особой популярностью только три из них:

• одинарный (1 НФ) 250х120х65 мм;
• полуторный (1.4 НФ) 250х120х88 мм;
• двойной (2.1 НФ) 250х120х140 мм.

Также широкое распространение получили «зарубежные» блоки нестандартного типоразмера:

• американка (0.5 НФ) 250x60x65 мм;
• евро (0.7 НФ) 250х85х65 мм;
• модульный (1.3 НФ) 288х138х65 мм.

Какой размер блоков использовать при строительстве, каждый решает самостоятельно. Нет никаких конструкционных различий, дом будет одинаково крепок, если будет состоять как из двойного, так из одинарного кирпича. Основополагающей является именно эстетическая составляющая и цена. Как правило, более крупные блоки стоят дешевле, для их укладки требуется меньше цементного раствора и меньше времени для возведения стены.

Как выбрать толщину кирпичной стены?

Различают основные виды кладок:

• в полкирпича – 120 мм;
• в один кирпич – 250 мм;
• в полтора кирпича – 380 мм (10 мм добавляется на шов между кирпичами);
• в два кирпича – 510 мм (10 мм на шов);
• в два с половиной кирпича – 640 мм.

Толщина кладки подбирается исходя из конструкционных особенностей дома и климатических условий региона.

Согласно СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» минимальная толщина несущей кирпичной стены равна 1/20 от высоты этажа, т.е. при стандартной высоте потолка в частном доме 2.7 метра толщина стен будет равняться не менее 2700 мм × 1/20 = 135 мм. Если предполагается двухэтажный дом, тогда значение вырастет в два раза – до 270 мм. Таким образом, потребуется кладка минимум в полтора кирпича.

Необходимо понимать, что если планируется строительство массивного дома с монолитными перекрытиями и высокой крышей из керамической черепицы в заснеженном районе, необходимо увеличивать толщину стен соответственно.

Кирпич крайне плотный материал и соответственно он обладает высокими показателями теплопроводности. Опытным путем установлено, что наиболее благоприятные условия достигаются при следующей толщине кладки и температуре на улице:

• в полтора кирпича – до -12 °С;
• в два кирпича – до -20 °С;
• в два с половиной кирпича – до -32 °С.

Плюсы и минусы

• долговечность материала
• высокая прочность
• эстетичный внешний вид
• устойчивость к высоким температурам
• устойчивость к биологической коррозии (плесень, грибок. )

• высокая стоимость
• значительный вес блока
• требуется мощный фундамент
• требуется теплоизоляция
• низкая скорость возведения стен

Вы можете выполнить расчет кирпича при помощи калькулятора на нашем сайте – инструмент эффективно подсчитает расход материалов с учетом раствора.

Блоки из полистиролбетона

Полистиролбетоном называют цемент с добавлением гранул полистирола. Таким образом, улучшается укладываемость. Смесь перемешивают, добавляют воду и заливаю в формы. Нужно дождаться полного остывания. Данная технология не предполагает достижения идеальной геометрии, однако, материал отличается легкостью обработки.

Блоки из полистиролбетона можно пилить обычной ручной пилой. Форма стабильна и прочна, усадка на минимальном уровне. Материал имеет небольшую массу. Она меньше по сравнению с газобетоном аналогичной прочности.

Блоки из полистиролбетона достаточно крупные, строительство проходит быстро. Материал кладется на обычный раствор, разрешено использовать клей. Его наносят тонким слоем, но клеевые составы дороже. Отрицательная сторона стандартная для блоков из легкого бетона. Чтобы повысить прочность нужно армирование.

Ряд компаний укладывают арматуру внутрь блоков.

Материал может применяться также для создания несущих стен. Можно приобрести перемычки для монтажа над дверными и оконными проемами. Они имеют внутри арматуру. Обеспечивается монолитность, перемычки работают как уголки.

Достоинства и недостатки пенобетонных блоков

Теплотехнические характеристики у пенобетона одни из лучших. Чуть хуже, чем у газобетона. Что значит, что стены из пенобетона должны быть толще. Хорошо это или плохо? Больше толщина стен, больше масса, больше нагрузки на фундамент. Это означает увеличение габаритов фундамента и расходов на него, хотя сам материал для стен дешевле. Но однозначного ответа, что получится дешевле нет.

Надо считать.

Пенобетонные блоки для строительства дома — хороший выбор. При условии, что они сделаны строго по технологии

Худшая теплопроводность газобетона обусловлена тем, что стенки воздушных пузырьков толще. То есть воздуха в том же объеме содержится меньше. Это имеет еще два «последствия» — более высокую прочность материала и больший вес. Выше прочность — это хорошо. В стены из пеноблоков уже можно вкручивать саморез, а специальный крепеж вообще держится «на ура».

Плюсы пеноблоков для строительства домаМинусы пенобетонных блоков

Небольшая плотность сочетается с высокой прочностью	Из-за простоты производства можно нарваться на материал кустарного производства с низким качеством
Имеет хорошие теплоизоляционные свойства	Не выдерживает изгибающих нагрузок, нужен стабильный фундамент
Небольшой вес, что означает не слишком дорогой фундамент	Разные размеры пор дают неоднородные характеристики
Поверхность блока шершавая, что улучшает сцепление со штукатурными составами	Более широкий шов между блоками (до 20 мм), что повышает теплопотери
Паропроницаемая стена	Требует особого подхода к выбору отделки
Крупные размеры блоков ускоряют строительство
Не горит и горение не поддерживает
Экологически безопасный

Больший вес — это уже не так хорошо. Это снова увеличение габаритов фундамента и необходимость иметь подсобника для самостоятельной стройки. Хотя если сравнивать с толщиной кирпичной стены, то она в два раза меньше. Так что материал экономичный.

Есть и еще одно последствие более толстых стенок из цемента — его сложнее обрабатывать. Не сравнить, конечно, с кирпичом, но и не слишком легко.

К плюсам материала стоит отнести его хорошие звукоизоляционные характеристики, негорючесть, экологическую безопасность. Пар материал проводит, но не в такой степени, как газобетон. Зато морозоустойчивость его выше. Влагу он впитывает еще лучше, так что в отделке также нуждается.

Стандартных размеров блоки стоят относительно немного. Это самый дешевый из блочных материалов

Кроме того, пенобетон не отличается такой уж идеальной геометрией. Разница в размерах может быть значительной. Это значит, что кладку ведут только на раствор и шов делают достаточно толстым, чтобы компенсировать разницу в размерах блоков. Толстые швы — снижение теплосопротивления стены в целом.

Если обобщить, вот какую картину получим. Недорогой материал, но надо быть уверенным в качестве. Стены возводятся быстро, дом получается «тихий» и теплый, саморезы стены удерживают. Нежелательно оставлять под зимовку без крыши. Отделка нужна, но можно не сразу после возведения.

Положительные и отрицательные свойства блоков из полистиролбетона

Отметим неоспоримые плюсы данного вида материала:

• Плотность, легкость, прочность,
• Нет необходимости в трудоемкой обработке,
• Высокая скорость строительства,
• Крупность блоков,
• Не поддерживает горение,
• Небольшой уровень впитываемости влаги,
• Хорошая звукоизоляция и теплопроводность,
• Паропроницаемость аналогичная древесине,
• Морозоустойчивость.

Отметим некоторые минусы:

• Блоки нужно армировать, что делает производство дороже и дольше,
• Необходима наружная отделка,
• Технология имеет недостатки, характеристики зависят от соблюдения ряда правил,
• Нужны крепежи, если требуется закрепить предметы на стенах,
• Есть искусственная составляющая.

Полистиролбетон имеет средний уровень паропроницаемости. Характеристики схожи со свойствами древесины. Имеется хорошая теплопроводность.

Важно отметить, что строение из блоков данного вида нуждается в облицовке. Этому есть не технические, а эстетические причины. Но можно пережить несколько зим не делая облицовку, поскольку морозоустойчивость на хорошем уровне.

Выбирая облицовку можно остановиться на популярном варианте – венфасаде. Если не хочется использовать вентилируемый фасад, есть возможность остановиться на штукатурке, но обычная смесь будет держаться на цементе недостаточно хорошо. Штукатурка должна иметь полимерные добавки в своем составе. Ее расход совсем небольшой, а стены получаются красивыми и ровными.

Можно не использовать черновую штукатурку. Сначала набивается сетка, а затем кладется декоративная штукатурка. Трудно сказать, насколько такая штукатурка надежна, но, тем не менее, она довольно востребована.

Полистирольные блоки лучший выбор, если вы хотите построить дом по адекватной цене и в сжатые сроки. Однако, есть одно «но» — вы не должны иметь негативного отношения к полистиролу и вас не пугает необходимость подумать о креплениях к стенам. Лучше проконсультироваться со специалистом, как при полистирольных блоках устанавливать двери и окна.

Блоки из керамзитобетона

Блоки данного типа это известный и популярный материал для строительства. Смесь цемента и песка это не все составляющие материала. Добавляется также керамзит, после чего все перемешивается и добавляется вода на заключительном этапе. Блоки из керамзитобетона создаются по проверенной стандартной технологии, однако, есть свои особенности.

Керамзитом называют обожженную глину, данный материал отличается гигроскопичностью. Чтобы масса соответствовала требованиям, добавляют больше воды.

Керамзит нуждается в более длительном замесе раствора. В производственных условиях можно решить проблему необходимого уровня прочности. Например, раствор обрабатывается в автоклаве или используется вибропрессование. Если таких обработок не проводится, то материал имеет более низкие прочностные свойства.

Технология создания блоков довольно простая, поэтому часто материал создают в кустарных условиях, которые не выдерживают никакой критики. Местом производства могут выступать гаражи и другие хозяйственные постройки, совершенно для этого не предназначенные. Блоки просто-напросто делают из форм и быстро сушат.

Отметим, что для достижения прочности, керамзитобетону необходимо не менее 28 суток. Для хранения материала требуется отдельное место. Многие «производители» этого не знают и сразу продают созданный материал. Из-за отсутствия «дозревания» он быстро сыпется и деформируется.

Заводской материал имеет все сертификаты и стоит дороже. Если вам нужны блоки для возведения жилой постройки, стоит поинтересоваться у производителя, есть ли у него разрешающие документы. Кустарный материал использовать опасно.

Плюсы и минусы керамзитобетонных блоков

К неоспоримым плюсам блоков этого типа относятся:

• Большие размеры,
• Малый вес,
• Отличные теплоизоляционные свойства, если сравнивать с кирпичом.

Полнотелый керамзитобетон имеет более низкую теплопроводность, нежели у материалов, о которых говорилось выше. При этом керамзитобетон намного прочнее. С ним можно создавать щелевые блоки. Чтобы построить наружные стены используется только керамзитобетон. Теплоизоляция безупречна на всем этапе эксплуатации постройки.

У материала есть некоторые пустоты, которые снижают его вес и позволяют не делать фундамент слишком большим и громоздким.

Керамзитобетонные стены не нуждаются в дополнительном армировании. Кладка делается быстро и безо всяких проблем. Блоки отлично переносят изгибающую нагрузку. К фундаменту не предъявляется слишком жестких требований. Постройки из таких блоков допускают наличие столбчатого либо свайного фундамента.

У керамзитобетона есть некоторые недостатки. Основным является высокое водопоглощение. В этом материал похож на газобетон. Наружную отделку нежелательно выполнять сразу. Коробка не должна стоять длительно время без крыши.

Так она наберет влагу, и длительность эксплуатации постройки будет сокращена. Невозможно достичь безупречной геометрии, но можно использовать штукатурку на базе цемента. Такой материал хорошо ложится и держится надежно.

• Небольшой вес, но хороший уровень прочности,
• Устойчивость к горению,
• Простота и доступность технологии,
• Использование натуральных составляющих,
• Морозоустойчивость на среднем уровне у вибропрессованного варианта, и на высоком уровне у автоклавного варианта,
• Отличная сцепляемость со штукатурными составами на базе цемента,
• Хорошие теплотехнические свойства.

• Есть шансы приобрести некачественный продукт,
• Имеются размерные отклонения,
• Теплоизоляция небольшой степени,
• Необходима наружная отделка и защита внутренних стен от паров.

Если вы применяете щелевые керамзитобетонные блоки, то потребуется наружное утепление. Материал гигроскопичен, его не рекомендуется использовать для перегородок в пространствах с большой влажностью. Чтобы построить парилку либо сделать перегородку санузла лучше остановиться на другом материале. Для избегания сырости в частном домостроении можно уложить паробарьер. Регулировка влажности осуществляется, в том числе благодаря качественной вентиляционной системе.

До того, как появился ячеистый бетон, керамзитобетон считали самым теплым и легким материалом для возведения жилых домов. Сейчас этот материал несколько уступает другим, более современным материалам. Его постепенно вытесняет из рынка газобетон и пенобетон.

Керамзитобетонные блоки высокоэкологичны. Используется только вода, цемент, песок и керамзит. Не применяется никаких искусственных составляющих. Также нет ПАВ, то есть, поверхностно-активных веществ, которые есть в составе газоблоков.

Стоит ли покупать шлакоблок?

Из названия понятно, что засыпка шлакобетона – шлак. Как правило, речь идет о доменном шлаке, образующимся в процессе плавки руды. У шлака пористая структура, он недостаточно хорошо проводит тепло.

Шлакоблоки повсеместно использовались в советские времена. Это был дешевый материал для создания различных жилых построек. В те годы практически не было подделок, и материал имел хорошее качество. В наше время важно внимательно следить за тем, что приобретается. Производство шлакоблока довольно дорогое и подделок очень много.

Сегодня в шлакоблоках шлака нет. Его заменяет битое стекло, щебень, керамзит, кирпичный бой и т.д. Это те же отходы, что и шлак. Но все перечисленное не является доменным шлаком в классическом понимании. В итоге получается материал с непредсказуемыми свойствами, низкой теплопроводностью и без гарантий долговечности.

Если сравнить характеристики шлакоблока с другими современными блоками – они никого не впечатлят. Тем более, что у шлакоблока высокое поглощение влаги, причем в 2 раза больше,нежели у пеноблока и газоблока. Становится предельно ясно, что шлакоблок, ни при каких условиях нельзя назвать лучшим вариантом для жилого строительства. Настоящий доменный шлак стоит дорого, и найти его сложно.

Теплая поризованная керамика или керамоблок

Технология поризованного керамоблока аналогична изготовлению кирпича. Разница лишь в том, что у керамоблока «тело» не сплошное, а состоящее из перемычек и пустот. Если говорить о строительстве дома в средней полосе России, то толщина стен из поризованной керамики должна составлять 50 см.

Аналогичная толщина требуется, если дом возводится из газобетонных блоков. Дополнительное утепление здесь не нужно. Стены однослойные, что намного лучше, чем многослойные. Отделка выполняется из клинкера либо облицовочного кирпича. Сцепление здесь практически идеальное.

Пустотелые керамические блоки это один из лучших материалов, но недостатком является сложность установки крепежей.

Газосиликатные

Газосиликат – это строительный материал, полученный из тех же компонентов, что и газобетон. Отличием смеси будет являться отсутствие цемента и большее количество извести и песка. Внешний вид блоков – искусственный пористый камень.

Газосиликатные блоки применяются в строительстве в качестве стеновых блоков, а также в качестве перегородок.

1. Высокая теплоизоляция. Стены из таких блоков отлично удерживают тепло.
2. Невысокая стоимость строительных работ.
3. Блоки не гниют, так как сделаны из минерального сырья.
4. Экологически чистый материал.
5. Пожаробезопасность.
6. Точность геометрии. Ровные и одинаковые по размеру блоки требуют меньше материала при кладке (раствора или клея).
7. Легкая обработка. Потребуются обычные инструменты, такие так ручная пила для резки газосиликата, обычная дрель или рубанок со шлифовальной доской.

1. Влагопроницаемость.
2. Низкая прочность на изгиб. Хрупкость и возможное появление трещин на стенах. Требуется установка армирующей сетки каждые три/четыре ряда.
3. Необходимость покупки специальных крепежей для закрепления конструкций на стенах из газосиликатных блоков.
4. Средняя морозостойкость. Частые перепады температур портят материал и делают его более хрупким.

Примерный срок службы газосиликата – примерно 50 лет.

Минусы и плюсы керамоблоков

К преимуществам относятся хорошие теплотехнические свойства и легкость. Однако, керамические блоки это хрупкий материал. Тонкие перегородки могут легко биться. Во время транспортировки портится около 10% продукции. Необходимо использование специальных крепежей.

Керамические блоки обладают такими положительными характеристиками:

• Высокой прочностью.
• Хорошей звукоизоляцией и теплопоглощением.
• Наличием рифленой поверхности, увеличивающей теплосопротивление,
• Средним уровнем морозостойкости,
• Паропроводимостью,
• Средним водопоглощением.

К недостаткам материала относятся:

• Необходимость использовать специальное оборудование для разрезания блоков,
• Огрехи в геометрии,
• Высокая цена шлифованной продукции со стабильными размерами,
• Небольшой размер блоков, что делает строительство более длительным,
• Необходимость специальных крепежей,
• Хрупкость материала.

Несмотря на недостатки, данный материал является натуральным. Его звукоизоляционные характеристики до 55 Дб, а это довольно хороший показатель. Помимо этого, стоит отметить теплоемкость. Этот показатель демонстрирует, сколько тепла способен в себе аккумулировать данный материал. Он принимает тепло и отдает его в таком же объеме.

Если рассматривать дома для постоянного проживания, то должны использоваться материалы, имеющие большую теплоемкость. Керамические блоки соответствуют этому требованию. Стены из этих материалов выступают аккумуляторами тепла.

В настоящее время цена на 1 куб керамического блока и цена автоклавного газобетона практически одинаковая. Газобетонные блоки часто даже немного дороже. Но для них нужно много клея, времени и общих расходов. Керамика позволяет строить без армопоясов. Шлифованные блоки из керамики укладываются с небольшим количеством клея.

Керамика это надежный материал, который знаком всем строителям. Сделав выбор в пользу этого материала вы не пожалеете.

Поризованная керамика отличается универсальными характеристиками. Но некоторые блоки могут иметь трещины. В любом случае, это не противоречит ГОСТу. Если обнаружено много трещин, можно обратиться к производителю, они заменят блоки.

Керамический блок является разновидностью кирпича. По действующим правилам в кирпиче допускаются малые трещины, если они не отражаются на прочности. На качество кладки не влияет наличие несквозных трещин. Однако, если имеется трещина в грани керамоблока, то материал утрачивает былую прочность.

Если грань разорвана, то изделие расходится, и блок перестает быть цельным и надежным. Такие блоки недопустимо использовать в кладке, однако, бракованными их могут и не признать.

Бессер-блоки или цементные прессованные блоки

Пескобетон является еще одним популярным видом строительных блоков. Делают как полнотелые, так и пустотелые варианты блоков. Стена из этого материала практически монолитна, ее сложно испортить или пробить. Отмечается высокая несущая способность. Чтобы сохранять тепло постройка должна иметь толстые стены, а это увеличивает расходы на фундамент.

Лучше использовать комбинированное строительство. Стены в этом случае укладываются из пустотелого и полнотелого вибропрессованного блока. Внутренний слой имеет пустоты, а наружный слой является полнотелым. Прочность стен и несущая способность является постоянно высокой, равно как и теплотехнические свойства.

Нужно отметить, что данная технология дает возможность делать сторону блока «лицевой». Такая сторона имеет гладкую поверхность или выглядит «рваным камнем».

Прессованные цементные блоки отличаются тем, что в них можно добавлять красители. В итоге все выглядит необычно и красиво. По стоимости блоки имеющие «лицевую» сторону будут немного дороже обычных. Технология остается неизменной. Какие строительные блоки выбрать для дома?

Владелец решает это самостоятельно. Но, если он хочет прочные и надежные стены, то стоит остановиться на вибропрессованных блоках.

Создание блоков этого типа проходит достаточно просто. Смесь из песка и цемента сначала разводят водой. Далее раствор заливается в формы, впоследствии они обрабатываются на специальном вибропрессовальном оборудовании. Одновременно раствор подвергают давлению и вибрации.

Таким образом, достигается максимальная прочность. Стены имеют достаточно небольшой вес и хорошие теплотехнические показатели. В США такая технология используется очень давно. Из строительных блоков этого типа делают дома эконом-класса.

Минусы и плюсы вибропрессованных блоков

Главным достоинством технологии является одновременное давление и вибрирование в качестве обработки материала. Блоки получаются однородными и прочными. Нет неоднородности, больших пустот, стены гладкие и ровные. Можно устанавливать размеры с большой точностью. Вибропрессованные блоки отличаются лучшей геометрией по сравнению с другими.

Морозостойкость этих блоков довольно большая – от 50 циклов, прочность от М100 и более. Уровень теплопроводности пустотелых блоков от 0,9 Вт/м²С. Это намного ниже, чем нужно. Вследствие этой особенности нужно либо дополнительно утеплять стены, либо делать их более толстыми. Поглощение влаги происходит в небольших объемах, обильного намокания нет.

Нет достоверной информации о теплопроводности полнотелых блоков. Но уровень теплопроводности в любом случае небольшой.

Армирование это обязательная процедура при использовании виброблоков пустотелой разновидности. При возведении стен можно использовать как горизонтальное, так и вертикальное армирование. Если остановиться на вертикальном армировании, то необходимо использовать прутки, которые связываются с выпусками из фундамента. Под горизонтальным армированием подразумевается использование металлической сетки. Так получаются стены высокой прочности.

К ощутимым недостаткам можно отнести довольно большой вес, но небольшой размер блока по сравнению с блоком из легкого бетона. Для вибропрессованных блоков требуется мощный фундамент, а это значит, что строительство обойдется дороже.

Цены вполне демократичные и умеренные. Вибростол не является очень дорогим оборудованием, поэтому стоимость материала остается доступной. Вибропрессованные блоки вполне универсальный вариант для строительства домов с постоянным проживанием. Но, несмотря на все достоинства, такие дома возводятся не слишком часто. Такие блоки, как правило, используют для строительства заборов.

Они могут служить облицовочным камнем.

Источник: hudojestvennayakeramika.ru

Бюджетный утеплитель своими руками лучше пенопласта, идеи, способы, советы

Утепление стен картоном выглядит примерно так – зрелище не самое приятное.

Идея утепления картоном не нова. Об этом часто задумываются владельцы дач, так как материал практически дармовой и соблазн достаточно велик. Куда его только не укладывают:

• на пол;
• на чердак;
• на стены.

И все бы хорошо, но утеплитель из бумаги обладает серьёзными недостатками. Он не так уж хорош в качестве теплоизоляции. Если и рассматривать, то только гофрированный картон, так как в нем есть воздушные зазоры. Именно воздух в данном случае выполняет роль теплоизоляции, а сама бумага – всего лишь ветробарьер. Бумагу делают из дерева, соответственно, она должна обладать всеми характеристиками исходного материала.

Деревянные дома славятся тем, что они теплые, но достигается это за счет толстых стен. Например, для Москвы бруса 150 мм будет недостаточно и стены нужно дополнительно утеплять. О том, как утеплить деревянный дом мы уже писали в одной из наших предыдущих статей. Естественно, что укладывать обыкновенный утеплитель из бумаги без воздушных пор очень большим слоем никто не станет, поэтому только гофрированный картон.

Укладывать его надо желательно в несколько слоев, а стыки проклеивать. Нужно добиться того, чтобы между слоями не было связи, или хотя бы свести к минимуму их количество. Ведь сам по себе картон как утеплитель практически не работает, его главная задача быть преградой для теплого воздуха. Не имея возможности покинуть помещение, воздух не отдаст свое тепло на улицу, соответственно, теплопотери снизятся, что и требуется в конечном счёте.

Почему картон как утеплитель практически бесполезен:

• впитывает влагу;
• намокая, начитает неприятно пахнуть;
• высокая теплопроводность.

Без дополнительной переработки картон малоэффективен, им разве что собачью будку утеплить или сарай, но никак не дом.

Итак, делаем вывод, что он может быть только ветрозащитой. Но в этом качестве лучше подойдет другой материал, который называется крафт-бумага. Это тонкий но крепкий материал, который продается в листах или рулонах с плотностью от 35 до 80 гр/м. кв. Работать с ним достаточно легко, он укладывается внахлёст, с запасом 10 см. Используется для защиты основного утеплителя. Часто применяется в тандеме с минеральной или базальтовой ватой .

Несмотря на то, что уже есть множество приборов для обогрева помещения, которые работают на различных видах энергоносителя, отопление частного дома печью не только остается актуальным, а и пользуется спросом.

О том, какие требования электрическая система отопления загородного дома предъявляет к мощности сети вы можете прочитать здесь.

Эко утеплитель из бумаги

Крафт-бумага в рулонах – легкая и очень крепкая. Плотность от 35 до 80 гр/м. кв

Целлюлоза – это как раз тот утеплитель на бумажной основе, который реально работает. Современное название целлюлозы – эковата, которая последнее время набирает популярность и в России. Ее производят из газет и журналов. Вторсырье измельчают и добавляют в него дополнительные компоненты. Затем готовую субстанцию, спрессовывая, фасуют по мешкам. Процентное соотношение компонентов:

• 81% вторсырья;
• 12% борной кислоты;
• 7% солей бура.

Эти добавки являются антипиренами и антисептиками. Это означает, что материал после обработки не поддерживает горение и в нем невозможны никакие формы жизни (бактерии, грибки, насекомые). Несмотря на это, утепление целлюлозой не несет вреда людям, если, конечно, не есть эковату и не дышать ее пылью. Материал обладает достаточными характеристиками, чтобы его можно было использовать даже в северных регионах с холодным климатом:

• сопротивляемость отдачи тепла 0,036–0,04;
• паропроницаемость 0,3 мг/м*ч*Па;
• относиться к негорючим материалам (Г1);
• не выделяет ядовитый дым (Д2).

Бумажный утеплитель схож по своим характеристикам с натуральной древесиной, так как является ее производной. Способность пропускать пар позволяет применять этот утеплитель при строительстве деревянных домов.

Один из самых спорных методов обогрева жилья – это отопление дома воздухом. Дискуссии точатся как вокруг эффективности , так и целесообразности применения. Во время эксплуатации возникает много неудобств, одно из которых шум.

Более подробно про плюсы и минусы воздушного отопления вы можете найти на нашем сайте. Для перехода жмите сюда.

Методы утепления целлюлозой

Такие маты из целлюлозы можно сделать своими руками.

Эко утеплитель из бумаги пригоден для изоляции вертикальных и горизонтальных конструкций:

• стены изнутри и снаружи;
• потолки;
• скатные и прямые крыши;
• мансарды;
• чердаки.

В отличие от утепления дома картоном такой метод поставлен на поток и выработана технология монтажа, к тому же не одна. С эковатой можно работать как при помощи специального оборудования, так и безо всяких инструментов. Методов нанесения целлюлозы на утепляемые поверхности два:

• сухой;
• влажный – с применением водно-клеевого раствора.

Сухой метод утепления дома целлюлозой заключается в том, что эковату просто засыпают в подготовленные для нее ниши.

Это либо черновой пол, либо межстенное пространство в каркасных домах. Следует помнить, что материал мелкофракционный и пыльный, к тому же в нем есть химия, которая вызывает покраснение и зуд кожи. Соответственно, нужно защищать себя от этих негативных факторов. Работать необходимо в перчатках и респираторе, а эковату ограждать крафт-бумагой.

Засыпать утеплитель можно вручную или при помощи спецоборудования. Водно-клеевой метод монтажа возможен только при наличии выдувной машины. Она состоит из резервуара, в котором разрыхляется вата, компрессора и системы трубок разного диаметра. На выходе из подающей трубы материал обильно увлажняется.

Благодаря этому он лучше прилипает к стене, а после застывания становится более плотным. Это благодаря клею ПВА, который, застывая, образует эластичную пленку.

Можно ли картоном утеплить стены совместно с целлюлозой? Теоретически, конечно, можно, только картон в этом случае будет выступать только в качестве ограждения. Это необходимо при работе с сухой эковатой. Но как мы уже сказали ранее, для этих целей лучше подойдет крафт-бумага. Она более лёгкая и тонкая, к тому же сквозь нее видно степень заполнения пустот целлюлозой.

Работать с таким материалом удобнее и быстрее.

Последствия утепления картоном

Влажный метод нанесения эковаты на стену.

Если вы решили сделать утепление потолка картоном, то, вероятно, у вас есть много дармового материала. Это конечно хорошо, когда что-то достается бесплатно, но не стоит терять при этом голову, надо о и последствиях думать. Рассматривать вопрос будем только с позиции дешевизны и попытаемся подобрать какую-нибудь вменяемую альтернативу. Если картон гофрированный, то худо-бедно он будет выполнять функции теплоизоляции, а если нет, то увы, результат будет весьма скудным. Как вариант можно сделать целлюлозные маты из картона своими руками. Для этого:

• очень мелко рубиться бумага;
• делается масляный раствор из машинного масла;
• смешиваем порубленный картон с масляной эмульсией;
• тщательно перемешиваем и настаиваем;
• заливаем полученную смесь в формы для просушки.

После того как смесь высохнет вы получите целлюлозные маты, которыми можно утеплять как горизонтальные, так и вертикальные поверхности. В отличие от картона, пропитанные маслом плиты отталкивают воду, соответственно не намокают и не выделяют зловоний. Мыши также не в восторге от машинного масла.

Но, к сожалению, в этом случае опасность возникновения пожара в помещении возрастает в разы. Поэтому утепления стен картоном в любом виде лучше избегать. Результата от этого особо никакого не будет, только головной боли добавиться. Единственные утеплители на основе бумаги, которые можно использовать для теплоизоляции жилых помещений – это целлюлоза заводского производства, она же эковата.

Касательно альтернатив, которые также практически бесплатные:

• смесь глины с опилками;
• смесь глины с соломой.

Обе методики успешно применяются уже не одну сотню лет. Такое утепление пожаробезопасное, глина полезна для человека, она создает хороший микроклимат в помещении. Летом будет прохладно, а зимой тепло. Из смеси глины с соломой (самана) даже дома возводятся. Кроме этого, в каркасных домах в качестве утеплителя применяют соломенные тюки, которые потом обязательно затираются глиной.

Варианты теплоизоляции

При выборе материала для утепления стоит обращать внимание на его вес, теплопроводность и паропоглощение, подверженность воздействию огня, атмосферных явлений и грызунов.

Не менее важен и срок эксплуатации теплоизоляции. Так утепление дома пенопластом своими руками — процесс легкий, но горючесть сокращает сферу его применения.

Различают следующие варианты теплоизоляции:

• плитные утеплители — пенополистирол, пенопласт, пеноплэкс, техноплэкс;
• минеральные — минеральная и базальтовая вата;
• жидкие — пенополиуретан, пеноизол;
• сыпучие — пеноизол, пенопласт, пеностекло, керамзит, перлит, вермикулит;
• фольгированные — вспененный полиэтилен, минвата, полистирол.
• термопанели.

Сфера применения для каждого материала своя. Так же, как и требуемый уровень знаний для работы с ними.

Плитные утеплители

К достоинствам этой группы относится легкость монтажа, азы которого можно усвоить при просмотре фото и схем утепления домов.

Плитные утеплители используются для внутренней и наружной отделки стен, очень редко — для утепления потолков.

Сыпучие

Утеплители этой группы отличаются большим разбросом цен и свойств, поэтому важно внимательно изучать особенности каждого из них прежде чем выбрать.

Пеноизол по соотношению цена/долговечность/безопасность занимает лидирующую позицию. Дешевле него только горючий пенопласт, долговечнее — сыпучие утеплители из горных пород и стекла.

Фольгированные

Сочетают термоизоляционные и теплоотражающие свойства, приобретенные в результате одно- или двухстороннего нанесения фольги на утеплитель.

Изоляция снаружи

Наружное утепление дома доступно к исполнению своими руками поскольку большинство теплоизоляционных материалов не требуют особых знаний или специфического оборудования при работе с ними.

Идеально для этих целей подходят плитные утеплители: пенополистирол, пенопласт, пеноплэкс и техноплэкс. Они легкие и не создают дополнительную нагрузку на фундамент и несущие стены, не боятся влаги и крепятся прямо на стену.

Теплая крыша

Избежать оттока тепла через крышу можно двумя способами: изолировать кровлю или потолок. Как утеплить крышу дома зависит от следующего:

• Когда чердак не используется, допустимо утепление только потолка.
• Если он играет роль своеобразной кладовой, то теплоизолируют кровлю.
• При оборудовании мансарды желательна прокладка обоих вариантов теплоизоляции.

Утепляя кровлю удобнее использовать маты и плиты из минеральной и базальтовой ваты. Они пластичны, что играет немалую роль при монтаже в замкнутом пространстве ограниченной площади. Не боятся грызунов и не горят, что делает их использование безопасным.

Единственный недостаток — паропроницаемость. Поэтому работая с минеральными утеплителями важно не забыть о слое гидроизоляции.

Тепло внутри

Мостики холода часто возникают на стыке стен. Причина — образование трещин. Оптимальным вариантом избавления от проблемы станет жидкий полиизол, которым продуваются слабые места.

Реже причиной оттока тепла становится вся стена, выходящая на неотапливаемое помещение. В такой ситуации рекомендуется обработка поверхности жидкими теплоизоляционными материалами или же утепление фольгированными видами полистирола или полиэтилена. Работа с этими материалами превращает утепление дома изнутри своими руками в легкую задачу.

Экологически чистые утеплители

Использование экологически чистых материалов при оформлении дома – это современный тренд, в котором есть множество преимуществ. Такие материалы, как древесина, земля, целлюлоза не вызывают аллергии и приступов астмы. Вы сами выбираете их и контролируете качество.

Одним из лучших материалов для создания утеплителя своими руками считается костра. Это деревянные щепки, которые кладут в специальную прямоугольную форму и заливаются смесью цемента и извести.

Этапы изготовления утеплителя из костры:

1. Приобретите готовую костру в магазине или сделайте её сами изо льна.
2. Сделайте прямоугольные формы для заливки блоков. Подходящий размер – 40×50 см.
3. Смешайте костру, цемент и известь, хорошо перемешайте. Соблюдайте пропорции – на 200 г извести используйте 2,5 л цементной смеси.
4. Переложите часть массы в форму и тщательно утрамбуйте. Затем выложите вторую часть до краёв, и ещё раз тщательно примните.
5. Дождитесь полного высыхания. Снимать форму можно через 24 ч.

Закреплять готовые блоки на стене можно клеем или грибками. Выбирайте тот, что подойдёт вам больше всего, или сочетайте два разных метода для более надёжного крепления утеплителя.

Второй вариант экологически чистого утеплителя – измельчённые опилки. Чтобы использовать их для утепления стен, необходимо выполнить несколько предварительных действий:

1. Вы можете приобрести пакеты с готовыми опилками или сделать их самостоятельно. Просмотрите массу и удалите весь посторонний мусор.
2. Убедитесь, что сырьё хорошо просушено. Даже при небольшой влажности использовать опилки нельзя, разложите их для сушки в отдельные тары.
3. Измельчите опилки любым доступным способом, лучше всего использовать специальный инструмент.
4. Соедините порошковую массу из опилок с раствором борной кислоты. Этот состав стоит недорого и свободно продаётся в аптеках.
5. Тщательно перемешайте полученную смесь.

Изготовленная масса станет твёрдой через 3–4 месяца. Только после этого можно начинать укладку теплоизоляционного слоя. Не старайтесь ускорить процесс, правильная подготовка материала позволит повысить качество утепления дома, и вам не придётся переделывать всю работу через некоторое время.

Подготовить древесину не так сложно. Процесс растянут по времени, поэтому вам не потребуется тратить много сил на обработку и укладку материала. Сначала заготовьте опилки и разложите их таким образом, чтобы они хорошо просохли, и только потом начинайте укладку

Утеплитель из макулатуры

Строительные материалы стоят дорого, но вы можете сэкономить, если сделаете утеплитель сами, из тех материалов, которые есть у вас дома. Самый простой и доступный вариант утеплителя – из макулатуры. В ход может пойти картон, обычные листы А4, газеты и другие виды бумажной продукции. Если вы решили утеплить пол, соберите в доме все газеты – они могут стать отличной основой.

Сделать утеплитель из макулатуры может каждый, это несложно. Сначала соберите всю бумагу, которая у вас есть, и убедитесь, что её хватит для создания блоков на всю стену. Потом действуйте по инструкции:

1. Подберите ёмкость большого размера – желательно, чтобы это было ведро цилиндрической формы.
2. Измельчите бумагу. Можно нарвать её на мелкие кусочки или использовать уничтожитель, если он есть у вас дома. Старайтесь сделать кусочки как можно меньшего размера.
3. Установите каркас на стену, его вы будете набивать бумагой. Используйте для его создания деревянные брусья. Накройте деревянную конструкцию специальной парозащитной плёнкой и начинайте засыпать в щель между стеной и плёнкой бумагу. Плотно утрамбовывайте наполнитель, чтобы он в дальнейшем не проседал.

Лучше всего для такого утеплителя подходят газеты, но если у вас их нет, или они есть в небольшом количестве, можно использовать и обычную бумагу.

Старайтесь измельчить бумагу так, чтобы она напоминала по виду обычную пыль. Только в таком случае показатели теплопроводности повысятся. Следите за тем, чтобы во время работ лишняя влага не попадала на заготовки

Утепление пола землёй

Земля – это природный утеплитель, который раньше использовался при строительстве деревянных домов, а в некоторых странах применяется и сейчас. В регионах с сильными ветрами дома, утеплённые землёй, сохраняют тепло. Если у вас на дачном участке есть запасы чистой земли, используйте её. Вы сможете не только сэкономить на стройматериалах, но и получите хороший результат – в доме больше не будет холодно в то время, когда на улице ветрено.

Если вы решили воспользоваться этим методом, заранее подготовьте землю, просейте её граблями и уберите весь мусор, корни растений. Для того чтобы начать утеплять дом, снимите пол и проложите снизу обычную полиэтиленовую плёнку.

Когда основание будет подготовлено, начинайте рассыпать землю по полу, тщательно утрамбовывая её. Только после того, как работа будет закончена, уложите доски обратно. Это несложная работа, её можно закончить за один день. Преимущество в том, что землю, в отличие от опилок и бумаги, не нужно выдерживать долгое время – она готова к использованию сразу после того, как вы вскопаете её лопатой.

В обычной городской квартире утеплять пол землёй нельзя, но если вы живёте в дачном посёлке и сами строите дом или баню, то данный метод отлично подойдёт. Это хорошая возможность не только сэкономить средства, но и утеплить дом

Распространенные ошибки

Утеплитель, сделанный своими руками, содержит в себе простые компоненты, но многое зависит и от дозировок, и от технологии замешивания, и от дополнительных факторов:

• Опилки в чистом виде не используются в качестве теплоизоляции. В первую очередь нужно обработать стружку составом из антисептика и антипирена. Это делается для безопасности дома от пожара.
• Со временем полученные блоки значительно проседают от засушливого ветра и действия солнца. Придется следить за состоянием утеплителя, вовремя делать досыпку или укладывать поверх другой теплоизолирующий материал.
• Смесь из опилок и цемента не должна быть слишком жидкой.

Проверяют так – взять в ладонь комок и сжать его. Если из комочка не бежит вода, он остается в прежней форме, то все правильно.

• Работы по закладыванию утеплителя выполняются в сухую погоду, чтобы избежать намокания блоков и преждевременного распадения.
• Смесь готовят небольшими порциями. Чтобы не испарялась жидкость, состав не получился слишком сухим и сыпучим.
• Блоки сушатся около 2-х недель в хорошо вентилируемом помещении. Это необходимо для приобретения свойств морозостойкости и прочности материала.
• Уложенные блоки никогда не закрывают гипсокартоном без гидроизоляции. Без прослойки гидроизоляционной пленкой блоки быстро придут в негодность.

Как проходит процесс утепления стен?

Возводят каркас из деревянных брусков, в который укладывают блоки. Далее готовят смесь из крупных опилок, цемента, песка и воды. Добавляют соответствующее объему количество антисептика, тщательно перемешивают. Засыпают состав в подготовленные формы, дожидаются неполного высушивания материала.

Между стеной и утеплителем прокладывают гидроизоляцию. Затем блоки из опилок и цемента. Уложенные друг на друга блоки под общим весом усаживаются, поэтому придется докладывать дополнительный слой.

Плюсы и минусы материала

Внешне пеноизол очень похож на зефир — он белого цвета, пористый, упругий и воздушный. Пенистая масса после изготовления позволяет утеплить строящееся здание в результате заполнения воздушных пустот и полых полов и стен, он ликвидирует любые щели и трещины. После застывания масса, становится пористым теплоизолирующим материалом, заполняющим любое свободное пространство.

Пеноизол имеет несколько важных преимуществ:

1. Материал очень прочный, он экономичен и служит долго. В среднем срок службы теплоизоляции 50-70 лет;
2. Пониженная теплопроводность, дает возможность сохранить тепло в жилье, существенно уменьшить расходы на энергию и отопление;
3. Универсальность использования, им можно утеплить пол, кровлю или запенить стены;
4. Слой пеноизола хорошо пропускает воздух, материал не накапливает влагу он «дышит»;
5. Не горюч, под воздействием высокой температуры слой просто постепенно испаряется;
6. Крысы и мыши его не любят и обходят стороной;
7. На нем не развивается грибок и плесень;
8. Не разлагается под влиянием химических веществ и органических растворителей;
9. Экологически чистый утеплитель, не навредит здоровью человека.

Внешний вид материала

Если сравнить его с привычными теплоизоляторами, то у пеноизола есть немало положительных качеств. К основным из них относят:

• Теплопроводность. Минимальный показатель — 0,041 Вт/м/К, для такого утепления хватит слоя 10 см толщиной;
• Защита от шума. Шумопоглощение около 65%;
• Стойкость к высокой температуре. Относится к Г1 группе горючести, В2 категория воспламеняемости. Это говорит, что под воздействием огня материал не плавится. Во время пожара пеноизол испаряется, не образуя токсичных веществ. По сравнению с пенопластом дыма в 10 раз меньше;
• Химическая устойчивость. Не реагирует на агрессивные воздействия;
• Влагостойкость. Хорошо поглощает влагу, но также ее отдает. При этом не утрачивает положительные свойства, может впитывать до 20% влаги, после чего испаряет ее. Для предотвращения появления плесени нужно при укладке предусмотреть вентиляционный зазор;
• Паропроницаемость. Гигроскопичен, что позволяет стенам дышать. В толще стены воздух циркулирует без препятствий.

Утепление стен

Как у любого теплоизолятора у пеноизола есть и минусы. Он склонен к усадке, этот показатель достигает 0,1−5%. Меньше этот недостаток у материала, заполняющего пустоты между стенами, он при расширении оказывается под небольшим давлением. Во время высыхания пены при нарушении технологии и использовании низкокачественного сырья может появиться неприятный запах.

Установка на стройплощадке

Важно! Покупая сырье, обратите внимание на его запах — у качественного продукта нет неприятного запаха.

К другим отрицательным свойствам относят:

1. Низкую прочность на разрыв, пену после застывания легко порвать;
2. Повышенное влагопоглощение. Иногда этот недостаток создает проблемы, к примеру, его нельзя использовать при обустройстве стяжки и при утеплении фундамента. Потребуется использовать дополнительную гидроизоляцию;
3. Без специального оборудования материал нельзя изготовить;
4. Требования к температуре. При заливке пены температура должна быть выше +5 градусов. Без этого качественную пену нельзя приготовить, жидкий карбамидный раствор иногда выделять фенолформальдегид. Это происходит, если куплена низкокачественная смола.

Важно! Внешне пеноизол похож на пенопласт, их нередко при покупке путают. У этих материалов действительно много общего, технология производства позволяет изготавливать пенопласт и пеноизол из одинакового сырья. Отличия есть только в технологии изготовления.

Для теплоизоляции домов используют несколько разновидностей материала. Основные их характеристики указаны в таблице.

Распространенные разновидности пеноизола

Ключевые разновидности

Существуют различные типы карбамидного пенопласта. Все они годятся для теплоизоляции зданий.

Пеноизол можно применять при теплоизоляции сложных конструкций, межэтажных перекрытий и пола.

1. Жидкий пеноизол. Получил наибольшее распространение. Его можно готовить прямо на строительной площадке, потому он очень удобен. Материал используется для теплоизоляции различных конструкций, а также с целью проведения ремонта. Пену заливают в замкнутое пространство, чтобы сформировать дополнительную звукоизоляцию в каркасных постройках. Если речь идет о ремонтных работах, пеноизол в жидком виде используется для заполнения трещин и зазоров.
2. Гранулированный пеноизол. Он имеет несколько названий: пеноизольная крошка, термовата. Он выпускается в виде эластичных гранул. Во время изготовления полимер дробится на фракции размером до 15 мм. Объем готового материала после измельчения увеличивается в два раза по сравнению с первоначальным количеством. Это хороший вариант для экономии на монтаже. Гранулированный пеноизол используется для заполнения полости между стенами, для укладки на пол.
3. Листовой пеноизол. Материал в жидком виде заливается в специальную форму. После остывания его режут на специальных станках или же просто руками до придания необходимой толщины. После этого сушат, осуществляют механическую обработку. Изделие используется для изоляции строящихся зданий. Монтаж осуществляется дюбелями с наружной стороны стен. Сверху укладывается обшивка декоративными панелями или сайдингом. Кроме того, плиты укладывают между лагами на полу.

Подробнее о производстве пеноизола:

Пеноизол может иметь различную плотность в зависимости от фирмы-производителя. Она в среднем варьируется от 6 до 35 кг на кубометр.

Технические характеристики

Пеноизол хорошо пропускает воду и пар, поэтому стены могут дышать. Материал успешно противостоит биологическому разрушению. Он не боится грибка, микроорганизмов, его даже не трогают грызуны. Материал по своей структуре мягкий, он плотно прилегает ко всем неровностям, благодаря чему заполняет все трещины.

Пеноизол придумали недавно, по этой причине достоверно говорить о его сроке службы можно только на основании экспериментов. Изготовители утверждают, что он способен выдержать примерно 30 лет. Еще один плюс — экологические качества материала, при изготовлении и эксплуатации он не выделяет токсичных соединений.

Оборудование для изготовления пеноизола своими руками

Сейчас производят много устройств для изготовления пеноизола, среди них есть оборудование, позволяющее изготовить его самостоятельно.

1. Купить готовый агрегат, в котором есть газожидкостная установка, необходимый набор кранов и шланг для подачи пены. Кроме того, потребуется компрессор и емкости для устройства ресивера вместимостью 20-300 литров;
2. Изготовить своими руками устройство, производящее пеноизол, используя готовые чертежи.

Бывшие в употреблении установки для изготовления пеноизола, покупать не стоит. Причина в изношенности оборудования, которая прямо отразится на качестве готового утеплителя. Кроме того, в каком состоянии действительно находится оборудование, продавец не признается. Вы можете получить множество проблем, купив подержанную установку. Лучше сразу купить новую установку.

Если вы решили использовать второй вариант, потребуется найти все компоненты для производства пеноизола:

Блок-схема монтажа установки для изготовления пеноизола

Оборудование подразделяют строительное и цеховое. Следует помнить о важных параметрах, которые должна иметь установка для пеноизола:

1. Монтаж оборудования выполнить несложно;
2. Установка должна быть простой в использовании;
3. Иметь необходимый для вас уровень производительности;
4. Хорошее смешивание компонентов;
5. Необходима возможность изменения рабочих параметров;
6. Оборудование лучше использовать небольшое по габаритам и легкое;
7. Очень важна высокая износостойкость.

Важно! Выбирая насос, принимайте в расчет ошибки при дозировке компонентов, отклонения возможные от нестабильности оборотов двигателя в результате изменения нагрузки и перепадов.

Купив пакет документов, агрегат можно смонтировать самостоятельно, запчасти приобрести несложно.

Устройство пенообразователя

Недорого вам обойдется конструкция, в которой есть самые необходимые комплектующие:

• Установка для формирования пузырьков в растворе;
• Шланг для перекачки пены;
• Вентиля;
• Компрессор подходящей производительности;
• Подручные материалы;
• Бочки вместимостью не более 300 л.

Удобно использовать вихревые или плунжерные насосы, при этом учитывают материал, используемый при изготовлении внутренних частей. Лучше если они будут пластиковыми, керамическими, из нержавейки или хоть покрыты никелевым напылением.

Насос, предназначенный для перекачки пены к месту самостоятельного утепления тоже лучше купить плунжерный. Пена формируется при низком давлении в специальном генераторе. При этом эффективней двойное вспенивание, на выходе получается полусухой пеноизол, так он не станет просто вытекать из полости. Устанавливают один насос для подачи смолы и второй для перекачки пены. по шлангу.

Компрессор нужен достаточной мощности, при его выборе учитывают расход смолы, который для получения качественного материала не должен превышать 25 кг.

Схема пеногенератора

Если вам пеноизол нужен для своего дома, то оборудование удобно монтировать прямо на стройплощадке.

Сначала смешивают концентрированную смесь отвердителя и пенообразователя. На 10 литров концентрата потребуется 0.25 л ортофосфорной кислоты и 0.5 л пенообразователя все разбавляют в 10 литрах подогретой до 60-80 градусов водой. Раствор хорошо перемешивают, когда в нем не будет сгустков и комочков то концентрат готов, его можно в таком виде хранить до 6 месяцев. В подготовленную емкость 10 л теплой воды наливают 1 л заранее смешанного концентрата.

Схема производства и необходимые ингредиенты

Этот недорогой утеплитель изготовить несложно, так как в качестве сырья используют дешевые композиты. Во время производства изготавливают полужидкий пенопласт. После его застывания, то получают упругий материал, на котором любые вмятины сразу расправляются.

Листы готового пеноизола

Потребуется ингредиенты для изготовления пеноизола:

• Карбамидно-формальдегидная смола – вещество, из которого делают пену;
• Ортофосфорная кислота – требуется для застывания пены;
• Пенообразователь;
• Вода.

Ингредиенты для изготовления пеноизола закачивают насосом в агрегат, где сжатым воздухом они смешиваются и вспениваются. После этого готовый продукт под давлением поступает на участок, который требует защиты от холода.

Свежеподготовленная пена напоминает белое желе.

Затвердевает состав через небольшое время, через 10-15 минут после перекачки в требуемое место из генератора пена только слегка схватывается, полной прочности достигнет через 3 суток. Полностью схватится раствор спустя 1-3 суток.

Схема установки

Нужно использовать компрессор определенной мощности.

Если у вас будет качественная пена с мелкими порами – площадь ее соприкосновения станет больше, в результате улучшится процесс полимеризации. На полимеризацию влияет плотность пены. Если плотность недостаточно (пузырьки будут большие), то пена станет быстро оседать. Если эта неприятность произойдет до полимеризации основной части смолы, то состав в форме просто вытечет наружу.

На качество пены влияет температура воды, если она будет низкой, то материал получится некачественный. Есть понятие – кратность пены, показывающее сколько получится продукции из раствора. Высокий показатель – 60-80, при нем у вас будет 60-80 литров пены из 1 л подготовленного раствора.

Узнать эту характеристику можно, если наполнить бочку 200 л пеной и подождать пока пузырьки распадутся. После чего замеряют полностью осевший раствор. Немного повысить пенообразование вы сможете, если добавить в раствор больше пенообразователя.

Дешевле заказать или сделать своими руками

Изготовление жидкого пеноизола (прямо на строительной площадке), позволяет заливать его в любые пустоты дома и для запенивания кровли и мансарды. Или его производят в твердом виде, с помощью заливки заранее подготовленных компонентов после вспенивания установки в формы. Что позволяет укладывать готовый материал в строительные конструкции.

Скорость укладки в несколько раз выше, чем остальных утеплителей. Его можно использовать в облегченных конструкциях.

Самостоятельное изготовление целлюлозных плит

Можно ли сделать более удобный в использовании утеплитель из бумаги своими руками?

Да, из макулатуры можно сделать некое подобие тонкого и плотного утеплителя. Стоит ли результат затрат вашего времени – вопрос спорный; однако это возможно.

Вот описание процесса производства.

1. Бумага измельчается и насыпается в бочку. Чем мельче фрагменты, тем лучше будет результат. Затем она замачивается на сутки – двое.
   Вода должна залить бумагу полностью.
2. По прошествии этого времени в бочку доливается вода из расчета 20 литров на килограмм макулатуры.
3. В отдельной посуде делается масляная эмульсия: на 200-литровую бочку берется по 100 граммов машинного масла и воды. Смесь взбивается миксером и добавляется в бочку: она сделает материал гидрофобным.
4. Добавляем в бочку 100 граммов кальцинированной соды (она уменьшит способность утеплителя к возгоранию) и 20 граммов борной кислоты (антисептика).
5. Тщательно взбиваем смесь. Это можно сделать импровизированным миксером: в патрон дрели зажимается три отрезка 4-миллиметровой проволоки; затем последние 15 сантиметров каждого отрезка загибаются радиально.
6. Через 5-7 дней отстаивания смесь повторно взбивается. Она должна стать максимально однородной: в этом случае плотность утеплителя будет минимальной, а выход полезного объема – максимальным.
7. Сооружаем форму для будущей плиты утеплителя. Габаритные размеры – произвольные (можно ориентироваться на 50х100 сантиметров). Дно – сетка на твердой основе, пропускающей воду, или просто проколотый в нескольких местах шилом и разложенный на ровном песке полиэтилен.

Импровизированная опалубка с сетчатым дном. 1 – опоры, 2 – рама из бруска, 3 – сетка, 4 – поперечная ось, по которой раму можно связать дополнительно поперечиной для жесткости.

1. Выкладываем массу из бочки максимально равномерным слоем толщиной 1,5-2 сантиметра. Большая часть воды должна сразу уйти; при последующей сушке толщина плиты меняется мало. Сушка в солнечную погоду занимает 3-4 дня, в дождливую – около недели.

Почему бумага не рассыпается после сушки? Секрет прост: целлюлоза содержит клеящее вещество – лигнин, которое при увлажнении надежно склеивает бумагу в единое целое.

Благодаря добавкам гидрофобизатора, антисептика и антипирена мы получаем утеплитель с куда лучшими характеристиками, чем у обычного картона. Впрочем, его плотность – около 150 кг/м3 – все же несколько велика для качественного утепления. Однако, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят.

Эковата

В начале статьи мы упомянули промышленно производящийся из целлюлозы утеплитель – эковату. Давайте познакомимся и с ней: как-никак сырье для ее производства – все те же картон и бумага.

Источник: prouteplenie.com