Строительство фундамента это какие работы

Типы свайного фундамента разделяют в первую очередь по способу устройства на забивные, набивные и винтовые. Каждая модель конструктивного элемента характеризуется своими особенностями.

К общим достоинствам всех типов свай следует отнести следующие:

Применимость для всех типов грунтов и рельефов любой сложности. Там, где закладка ленточного или плитного основания будет неэффективной или нецелесообразной, используют опоры.

Свайные фундаменты можно строить на неустойчивых, переувлажненных грунтах, участках с риском оползней или подтопления, заболоченных территориях, а также на склонах и впадинах.

Недостатки свайной технологии:

1. Сложность инженерных расчетов. Технология свайного фундамента может удовлетворить практически все гидрогеологические и проектные условия, но для этого потребуется провести ряд инженерных вычислений. Перед проектированием конструктору необходимо изучить нормативные требования к строительству фундаментов, что учесть возможные нюансы для каждого типа опор.
2. Трудоемкость работ по обустройству подвальных помещений. Организовать строительство подземных помещений в пространстве между силовыми элементами возможно, но это приведет к значительному удорожанию проекта, которое практически перекроет выгоду от применения свайной технологии.

Для частного дома

Частные жилые дома и коттеджи отличаются сравнительно небольшим весом по сравнению с многоэтажками и промышленными объектами. Эта особенность позволяет отказаться от закладки дорогостоящего железобетонного ленточного или плитного основания в пользу заводских или самодельных свай.

Фундамент под дом и земляные работы.

Преимущества свайной технологии для частного строительства:

• возможность закладки фундамента своими руками (винтовые, набивные сваи);
• при необходимости доступны способы усиления основания (при строительстве пристроек, увеличении этажности, замене перекрытий в доме и т.д.);
• ремонтопригодность.

Почему не стоит строить частный дом на свайном фундаменте:

• значительные теплопотери за счет подъема дома над уровнем земли;
• трудоемкая процедура инженерных расчетов;
• на участке наблюдается высокая сейсмическая активность.

Разных видов свай

Выбор свай основывают на результатах гидрогеологических изысканий грунта, а также инженерных расчетов по проектным нагрузкам. Сравнительная таблица по плюсам и минусам для различных типов силовых конструкций:

• повышенная несущая способность (до 20 т);
• долгий срок службы (более 100 лет);
• стойкость к коррозии.

• необходимость применения спецтехники для заглубления в грунт;
• появление динамических нагрузок и вибрации, действующих на грунт и ближайшие постройки.

• широкий выбор моделей с различными конфигурациями и характеристиками;
• высокий эксплуатационный ресурс.

• дешевизна и доступность материала;
• экологическая чистота.

• ограниченная грузоподъемность;
• сравнительно короткий срок службы;
• подвержены воздействию почвенной влаги.

• большая несущая способность;
• продолжительный срок службы;
• изготовление ручным способом.

• большой расход бетона;
• сложно рассчитать несущую способность;
• необходимо укреплять стенки от обрушений.

• относительная дешевизна;
• высокая грузоподъемность;
• возможность монтажа своими руками;
• возможность повторного использования.

• подверженность коррозийным процессам;
• недопустимость заглубления в грунт с каменистыми включениями, которые могут повредить лопасти.

• прочнее металлический винтовых свай и удобнее при монтаже, чем забивные ж/б аналоги;
• не подвержены коррозии.

• имеют значительный вес;
• сложно выдержать соосность при монтаже.

Как провести усиление фундамента частного дома своими руками

Проводить укрепление конструкции фундамента частного дома своими руками приходится при разных ситуациях. Чаще, когда конструкция вырабатывает свой ресурс. Существует множество способов, как провести усиление. Но когда дело доходит до процессов своими руками, то чаще используют две или три простые технологии.

Самый простой способ – расширить конструкцию и заключить ее в обойму из кирпича или сложенного камня, можно залить ленту из бетона. При этом кладку делают с двух сторон фундамента, стягивая их между собой болтовыми крепежами, которые протягивают сквозь основное тело фундаментной основы. Такое усиление очень надежно, он увеличивает срок эксплуатации почти в два раза. При этом есть всегда возможность провести ремонт обоймы, если какой-то участок под действием различных нагрузок вышел из строя.

Второй вариант – это инъекционный способ. Это когда основу дома привязывают к столбам, которые заливают рядом с ним. Практически получается так, что около ленточного фундамента сооружается столбчатый. При этом столбы возводятся с двух сторон от ленты и стягиваются между собой болтами.

Точно также можно провести усиление и винтовыми сваями. Кроме этого можно, используя сваи или опорные столбы, перенести дом на новую конструкцию. Для чего между сооруженными опорами сквозь ленточный фундамент монтируются опорные поперечины прямо под стенами здания. В качестве поперечин можно использовать швеллер или двутавр.

Укрепление ленточного фундамента винтовыми сваями

Что такое забирка и какой должна быть правильная отмостка фундамента

Что такое забирка в фундаменте, и какими должны быть её размеры?

Забирка для столбчатого фундамента – это один из простейших видов цоколя, представляющий собой тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от влаги, снега и холода. Чаще всего забирки выполняют из того же материала, что и столбы. Ширина бутовой забирки должна быть не менее 40 см, кирпичной — не менее чем в один кирпич.

Заглубляют за-бирку на 30-50 см. В глинистых грунтах под ней должен быть слой утрамбованного песка (песчаная подушка) толщиной не менее 15 см. Забирку желательно оштукатурить. Для утепления забирку со стороны подполья подсыпают шлаком или песком. Применять для этой цели землю не рекомендуется, так как это может привести к образованию в доме сырости и загниванию полов.

С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке делают хотя бы по одному вентиляционному отверстию размером не менее 14×14 см. С наступлением холодов их закрывают деревянными щитами или кирпичом, обмазывая глиной.

Нужна ли отмостка фундамента, и какой она должна быть?

Отмостка вокруг фундамента устраивается для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты основания здания от проникновения поверхностных вод. Правильная отмостка фундамента должна быть шириной не менее 700 мм и на 200 мм шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под домом.

На просадочных грунтах ширина отмостки должна быть не менее 1 м и не менее 300 мм шире засыпаемых пазух фундамента. Отмостку вокруг фундамента дома устраивают с уклоном 1:5. Она должна состоять из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия. Для покрытия применяют бетон толщиной не менее 80 мм.

Вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 10—15 см и закладывают слой мягкой глины, которую хорошо уплотняют. Кроме бетона, отмостки также выполняют из Щебня, гравия, булыжного камня, бетонных плит и т. п. По краю отмостки желательно устроить водоотводную канавку, дно и стенки которой выкладывают из камня или бетонируют.

По материалу

Различные типы фундамента изготавливаются из различных материалов. В зависимости от типа грунта, веса дома, бюджета и еще множества факторов, в наших широтах используются следующие материалы для обустройства основания под дом.

1. Железобетон и бетон. Это самый популярный вариант, который используется более чем в половине случаев.
2. Кирпич — например, столбчатые или ленточные фундаменты порой изготавливаются из кирпича. Правда, это довольно экзотический вариант и используется довольно редко.
3. Дерево. Под легкие садовые домики, под бани и летние кухни могут быть установлены деревянные сваи в фундаменте (чаще всего сосновые). Но это тоже скорее отдельные случаи, нежели генеральная тенденция индивидуального домостроения.
4. Бут — самый сложный и дорогой для обустройства материал для фундамента. Зато он один из самых прочных — фундамент из натурального камня, как обещают обычно строители, простоит века. Обычно бутовые фундаменты обустраивают в тех районах, где этот камень добывают (в Татарстане такие места есть). Иногда крупные куски бута добавляют в бетон при заливке, и тогда такой фундамент называется бутобетонным.

Технология устройства плитного (плавающего) фундамента

Этот вид основания является разновидностью монолитного фундамента, основание которого может выступать и в роли пола будущего строения. Устройства фундаментов этого типа тоже весьма затратно, поэтому применяют его преимущественно для небольших домов в частном строительстве. Всеми положительными свойствами монолитного основания плитный фундамент обладает в полной мере.

Порядок выполнения работ

Устройство плитного фундамента.

Фундаменты этого типа устанавливаются, как правило, на пучинистых, песчаных и слабых грунтах, там, где уровень грунтовых вод высок. Если фундамент закладывают на глубину, меньшую, чем глубина промерзания грунта, такой тип называют мелкозаглубленным фундаментом. С основания при устройстве такого фундамента снимается от 20 до 50 см почвы.

На хорошо выровненное дно насыпается слой гравия или щебня до 10 см высотой. Слой тщательно трамбуется, после этого засыпают слой песка, который расклинит щебень и исключит его дальнейшее движение. Песок обладает высокой морозостойкостью, что предотвратит сдавливание готового фундамента.

Сверху на тщательно утрамбованную подушку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить потери фундаментом влаги. Может использоваться полиэтиленовая пленка или любой другой подобный материал. Это поможет избежать попадания в готовое основание влаги.

Затем приступают к установке опалубки. Если фундамент погружен в грунт, роль опалубки могут играть стенки ямы, но если он снаружи, без нее не обойтись. Опалубку лучше закрепить как можно тщательнее.

Берутся доски толщиной 20-25 мм и из них сколачиваются щиты, ширина каждого из которых на 0,5-1 м выше, чем планируемая конструкция основания под фундаменты. После прикрепления к стенкам ямы щиты герметизируются бумагой, картоном или толем.

На гидроизоляцию устанавливается каркас из арматуры.

Фундамент из шпал с заглублением.

Так как конструкция этого фундамента испытывает нагрузки на изгиб, требования к арматурнму каркасу серьезные. Арматура используется только переменного сечения диаметром не менее 12-16 мм.

Арматуру связывают в каркас при помощи проволоки. Сварочный аппарат в этой ситуации использовать категорически не рекомендуется. Металл при сварке меняет свои качества, становится ломким и более подвержен коррозии. Состоит арматурный каркас из верхней и нижней сеток, жестко между собой соединенных, с расстоянием между прутьями 20-40 см. Расход арматуры у этого типа фундамента выше в сравнении с остальными.

Плитный фундамент может быть как гладким, так и ребристым. Ребра жесткости предусмотрены в нижней части плиты, заглублены в грунт. Это предотвращает перемещение сооружения в вертикальном направлении.

Схема заложения фундамента.

Бетонирование плавающего фундамента производят слоями не более 15 см, каждый из слоев тщательно разравнивается и трамбуется штыкованием. Заливка плиты полностью не должна занимать более часа. Трамбуется бетон до появления на его поверхности влажного блеска. Верхний слой затем выравнивается при помощи деревянной рейки.

В первый день после заливки основание каждые 4-5 часов смачивают водой или прикрывают полиэтиленом. Если об этом не позаботиться, плита, скорее всего, пойдет трещинами. На втрой день достаточно смачивать 3 раза, на третий – утром и вечером. Опалубку можно снять после высыхания, но полное застывание произойдет только через месяц.

Чтобы противостоять морозному пучению, вокруг фундамента устанавливается утепление грунта. При этом утеплитель укладывается по периметру дома вокруг фундамента на 1-1,5 м, наружную часть фундамента тоже необходимо утеплить. Чаще всего для этих целей используется пенополистирол, пеностекло или пенопласт.

Технология возведения плитного фундамента

Армирование ленточной плиты

Выбор фундамента для дома может зависеть от разных факторов. Основным является масса постройки. Плитный фундамент используется в частном строительстве под большие коттеджи с большой массой. Однако масса это не единственный фактор, определяющий выбор именно этого типа фундамента.

Вторым немало важным фактором, влияющим на выбор фундамента, является глубина протекания грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены близко, то устраивают низкозаглубленный фундамент, или совсем незаглубленный. Плитный фундамент является именно такого типа. Глубина его заложения равна примерно 40-50 сантиметрам.

Основное преимущество такого фундамента является то, что он имеет очень жёсткое армирование по всей своей площади, что делает его очень устойчивым к каким либо движениям грунта. Поэтому если такое явление наблюдается, то плитный фундамент является одним из решений.

На выбор такого типа фундаментов влияет и конструкция самого дома. Как уже отмечалось, если дом тяжёлый, то лучше использовать либо плитный фундамент, либо ленточный. Плитный фундамент можно использовать тогда, когда не предполагается возводить цокольный этаж, при этом фундаментная плита может стать и полом в доме.

Для устройства такого фундамента применяется бетон высокого класса, не ниже В12,5. Для армирования фундаментной плиты применяют арматуру с диаметральным сечением 12-16 миллиметров.

Устраивается фундамент следующим образом. Сначала роется котлован по размерам фундамента. Потом устраивается по всему периметру опалубка. Глубина котлована должна быть порядка 50 сантиметров.

Дальше весь котлован засыпается непучинистым грунтом, которым может стать строительный крупнозернистый песок. Так же в качестве материала для такой подушки можно использовать и щебень.

Толщина подушки должна быть не меньше 20 сантиметров. Затем на эту подушку заливается бетон. Если подушка была выполнена из щебня, то его следует пролить жидким цементным раствором. Если подушка из песка, то сразу можно укладывать основной бетонный слой. Толщина фундамента, то есть фундаментной плиты должна быть не меньше 20 сантиметров.

Установка распорок для фундамента

После того, как такая цементная плита наберёт достаточно прочности, на неё укладывают оклеечный гидроизоляционный материал. Его следует укладывать в два слоя.

Наверх гидроизоляции опять нужно залить бетон. Толщина такого слоя должна быть рана не меньше 50 миллиметров. Этот тонкий слой бетона служит для защиты гидроизоляции от механических повреждений.

После того, как защитный слой бетона подсохнет, следует выровнять его поверхность. Это можно произвести цементным раствором, сделав из него стяжку.

На этом устройство плитного фундамента закончено.

Теперь следует понять, как правильно армировать такой фундамент. Итак, при устройстве песчаной подушки приступают к изготовлению армированной сетки. Делается она следующим образом. Сначала прутья арматуры нарезаются по нужной длине с таким учётом, что каждый прут должен не доходить до края фундаментной плиты порядка 10 сантиметров. Потом прутья переплетаются, образуя сетку.

Размеры стороны ячейки не должны быть меньшими, чем 15 сантиметров. Если ячейки будут иметь меньшие размеры, то это приведёт к потере жёсткости и прочности фундамента, так бетон просто будет крошиться.

После того, как арматурная сетка полностью изготовлена, то нужно залить порядка 5 сантиметров бетона и уложить сетку на этот бетон. После этого заливают оставшуюся бетонную часть фундаментной плиты.

Иногда применяют двухслойное армирование. В этом случае изготавливается не сетка, а арматурный каркас. Две одинаковые сетки привариваются к вертикальным штырям, которые соединяют их вместе. При этом следует учесть, что каждая арматурная сетка должна располагаться порядка 5 сантиметров от края бетона. То есть, если всего слой бетона 20 сантиметров, то расстояние между двумя уровнями арматуры, то есть между двумя сетками равно 10 сантиметрам.

Мелкозаглубленный фундамент

Конструктивную схему мелкозаглубленного фундамента следует определять только после инженерного расчета возможных деформаций грунтового основания (в особенности для средне-, сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов). Эти деформации должны быть меньше допустимых значений для выбранной конструкции здания. Поэтому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше относительные деформации грунтового основания.

Материал стен дома напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов. Но есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен самый дешевый мелкозаглубленный фундамент — столбчатый, а стены при этом могут быть только из дерева.

Ленточный же фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку. И в первом и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают величинами 8 х 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными — только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее — лишь обшиваемый деревянный каркас.

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном — монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем — монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе.

И наконец, при слабом — монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Технология строительства многоэтажных домов

Строительство многоэтажного жилого дома сегодня является основным вариантом решения жилищной проблемы для многих застройщиков. Достоинство технологии – заселение в дом не одной, а нескольких семей, даже если возведение ведется на малом участке земельного надела. Популярность имеют несколько разновидностей строительства: панельная, кирпичная, монолитная, монолитно-кирпичная. Выбор типа застройки осуществляется в соответствии с показаниями грунтов, сейсмологической обстановкой, климатических особенностей, наличия материалов, средств и возможностей. Застройка земли многоэтажными зданиями – работа ответственная, не допускающая незнания или промахов и требующая строгого соблюдения всех нюансов.

Фундаменты для легких и тяжелых конструкций: ленточные и столбчатые

Основная задача любого фундамента — передача нагрузки, создаваемой строением на несущий грунт. В зависимости от веса конструкций подбирается фундамент для дома, также имеет значение несущая способность грунта и глубина его промерзания.

К самым распространенным видам конструкций фундаментов относятся ленточные и столбчатые. И те и другие могут быть выполнены из монолитного или сборного бетона или железобетона, кирпича, бутобетона.

Конструкции ленточных фундаментов возводят под здания с тяжелыми стенами: бетонными, каменными, кирпичными. Их закладывают по всему периметру дома, в связи, с чем предполагается большой объем земляных работ и расход строительных материалов.

Если фундамент железобетонный, то перед заливкой бетоном по всему периметру ставятся сваренные между собой металлоконструкции, это позволяет увеличить прочность конструкции. Бетон заливают ровным слоем по всему периметру фундамента и уплотняют.

Сборные блочные фундаменты — это соединенные между собой бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор и стянутые толстой стальной проволокой. Такой фундамент надежен и быстро возводится, но стоимость фундамента немалая.

Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости возведения уступают монолитным. Кладут такой фундамент из рядового полнотелого красного влагостойкого кирпича.

Растворы, применяемые при кладке кирпича, подбирают в зависимости от расчетной нагрузки на фундамент

Бутовые фундаменты — при их строительстве используют бутовые камни, которые плотно стыкуются друг с другом. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность, долговечность. Этот фундамент требует наибольших затрат, поскольку камни придется точно подбирать и подгонять. Применение бутового камня оправдано на влажных грунтах, так как они не пропускают влагу.

Бутобетонный фундамент возводится из смеси раствора и бутовых камней мелкого и среднего размеров.

При строительстве фундамента обязательно используется опалубка. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона на мелком заполнителе (щебень, мелкий гравий, песок).

При возведении столбчатых фундаментов для легких конструкций необходимо соблюдать следующие правила:

• столбы ставятся под все углы наружных стен строения, под пересечениями внутренних стен с наружными и между собой;
• в зависимости от нагрузки на фундамент столбы устанавливаются по всему периметру строения с определенным шагом (от 1,2 до 2,5 м);
• между столбами необходимо выложить цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами.

Перемычка необходима с одной стороны для стяжки столбов между собой, с другой стороны — служит основанием для цоколя. Цокольная кладка является изоляцией подпола от прямого воздействия окружающей среды (ветра, снега, сырости). Наличие цокольной кладки влияет на температуру и влажность непосредственно в помещениях дома.

Конструкции фундаментов домов и материалы для их строительства

Какие существуют простые конструкции фундаментов?

Простейшими являются фундаменты на песчаной подушке, устраиваемые в непучинистых (неподвижных) грунтах. Траншеи или ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Песок укладывают слоями по 10-15 см, проливая каждый слой водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают верхнюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе или бетоне. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой хорошо обожженного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий.

Каковы конструктивные особенности фундаментов в современном строительстве?

В зависимости от расчетных нагрузок фундаменты бывают ленточные, сплошные (плитные), столбчатые и свайные.

Какие материалы для строительства фундамента используются чаще всего?

Для устройства фундамента здания используются различные материалы, такие как бутобетон, бутовый камень, бетон, кирпич, грунтоцемент, отвальные шлаки и т. п. В сухих песчаных или гравелистых грунтах материалами для фундамента дома при условии надежной защиты от размывания могут служить гипсобетон, шлакобетон, а также кирпичный щебень. Каждый из каменных материалов для фундамента имеет свои особые характеристики. Знание свойств и отличительных признаков, указывающих на качество, поможет при их выборе и покупке.

Источник: dpkgroup.ru

Назначение и типы фундаментов

В этом материале вы узнаете, какие существуют виды грунта, какие типы фундаментов подходят для разных грунтов, а также основные правила при возведении фундамента.

Фундамент является опорной частью здания и предназначен для передачи нагрузки от расположенных на нем конструкций на основание, то есть на(грунт).

От надежности и крепости фундаментов зависят эксплуатационные качества здания, и конечно долговечность его использования. Стоимость возведения (фундаментов может составлять до 40 % от стоимости самого дома, а вот исправление допущенных ошибок, как правило, очень трудозатратно и дорого, поэтому к строительству фундамента нужно относиться очень ответственно.

Грунт, расположенный под фундаментом , и несущий нагрузку от веса дома и самого фундамента, называются основанием. Основания под любыми строениями и конструкциями могут быть двух видов — естественные и искусственные.

К естественным относят те основания, на которых фундамент закладывается без какого-либо дополнительного укрепления. Искусственным основанием является то, которое укрепляют, например, с помощью песчаной подсыпки (песчаной подушки), щебня или другого материала, с последующей трамбовкой.

Естественные основания могут быть следующих типов: песчаные с различной крупностью песка, глинистые, лёссовидные (Пылевато-глинистый грунт), скальные, суглинки и супеси. Различные грунты (за исключением скальных)дают разную осадку дома. При неравномерной осадке, в стенах возникают трещины.

Наиболее надежными считаются скальные грунты, они прочны, не сжимаются, не промерзают и не размываются.

Закладывать фундаменты можно непосредственно на их поверхности.

Гравелистые грунты (гравий, обломы камня) достаточно прочны, они не размываются и не сжимаются. Фундамент можно закладывать на глубине 0,7 м.

Песчаные грунты значительно уплотняются под нагрузкой, хорошо пропускают воду и незначительно промерзают, в таких грунтах фундаменты закладывают на глубине 0,7 м (при достаточной толщине слоя и крупности песка до 25 мм).

Глинистые грунты хорошо размываются, а, замерзая, значительно вспучиваются, фундамент в глинистых грунтах надо закладывать ниже глубины промерзания на 25 см.
Суглинки и супеси представляют собой смесь песка и глины. Суглинки содержат до 20% глины, супеси до 10%. Лёссовые грунты относятся к суглинкам, они значительно сжимаются.

Глубина заложения фундаментов в таких грунтах определяется глубиной их промерзания: в супесях и суглинках глубина заложения фундамента (во влажных грунтах) ниже глубины промерзания, в лёссовидных грунтах на 25 см ниже глубины промерзания (с тщательной зашитой основания от воды).

При наружном осмотре лёссовидные грунты напоминают глинистые, из-за этого их часто путают с ними. Поэтому при обнаружении на небольшой глубине глин, суглинков или супесей, необходимо тщательно проверить, не являются ли они лёссовидными.

Лёссовидные грунты могут служить в качестве основания фундамента, если будут приняты меры против увлажнения подошвы фундамента.
На глубину заложения фундамента влияет глубина промерзания грунта; так как грунт под влиянием температуры и влажности изменяется в объеме.
Предельная глубина, при которой грунт может изменяться в объеме и вспучиваться, называется глубиной промерзания. При строительстве дома недостаточно учитывать только осадку грунта от массы конструкций дома и глубину его промерзания. Необходимо также принимать во внимание влияние наружных температур.

Глубина промерзания
Ниже приведены данные о глубине промерзания грунтов в различных районах (табл. 2).
Глинистые грунты вспучиваются особенно сильно, так как вследствие их малой водопроницаемости вода при замерзании не находит выхода и расширяется, в результате чего глина вспучивается.
В песчаных грунтах пучение намного меньше, а в крупнозернистых песках совершенно незначительно, так что им на практике можно пренебречь.
Подошва фундамента должна быть расположёна ниже глубины промерзания: в песчаных грунтах на 10 см, в.глинистых — на 25 см,

Глубина заложения фундамента в сухих гравелистых и крупнозернистых песчаных грунтах, которые пропускают воду, при залегании мощного слоя породы толщиной более. 1 м может быть менее глубины промерзания, указанной выше.

Фундаменты каменных домов под наружные стены в этих грунтах могут закладываться на глубине не менее 1 м, деревянных — 0,5 м, Минимальная глубина заложения внутренних фундаментов под стены (независимо от глубины промерзания грунта) принимается 0,5 м (табл. 3).
При устройстве фундамента необходимо также учитывать уровень залегания грунтовых вод. Так как они подтапливают фундаменты и затрудняют проведение работ.

При строительстве дома эти воды причиняют большие хлопоты застройщику, поэтому прежде чем возводить дом на таких грунтах, необходимо осушить площадку под строительство, сделать дренаж, для стока грунтовых вод, по существующему уклону площадки.

Искусственные основания делают в слабых грунтах при больших нагрузках на подошву фундамента. Обычно такое основание устраивают, как уже отмечалось, уплотнением грунта трамбовкой с подсыпкой щебнем или с помощью песчаной подушки.
При устройстве песчаной подушки грунт удаляют на некоторую глубину, уплотняют его и затем засыпают крупнозернистый песок или гравий, послойно их уплотняя.

Прежде чем возводить фундамент, надо знать, на каком грунте или основании будет стоять то или иное здание; чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение. Опускание в грунт фундамента под действием вышерасположенных нагрузок , называется просадкой фундамента.

Гораздо чаще опорная площадь строящихся фундаментов, особо ленточных, значительно превышает расчетную и на непросадочных грунтах практически всегда обеспечивает их стабильное состояние.
В местности с высоким уровнем грунтовых вод, на фундамент воздействуют силы морозного пучения. В пучинистых грунтах, а ими являются (супеси, суглинки, водонасыщенные глины, мелкие и пылеватые пески) силы морозного пучения достигают 100~150 кПа (10-15 тс/м2) , действуя на фундамент снизу вверх, эти силы часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций.

При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1-1,5 м составляют 10-15 см.
Наверное многие замечали, покосившееся крыльцо, не ровно стоящие пристройки и веранды, а зачастую стены домов иногда даже покрытые трещинами — в большинстве случаев это результат действия именно сил морозного пучения грунтов. Если строительство здания ведется на слабом грунте и имеет тяжелые стены, делают столбчатые фундаменты.

Во избежание просадки, площадь опоры фундамента проверяют расчетом, и если необходимо увеличивают: в ленточном фундаменте нижняя часть делается шире, а при строительстве столбчатых, сокращается расстояние между столбами.
На рис. 1 показаны распространенные примеры возможных деформаций фундаментов, возникающих при неправильном строительстве.
Большой ошибкой многих частных застройщиков, является уверенность, что чем глубже залегает фундамент, тем это лучше, и что в данном случае обеспечит его надежную работу и устойчивость к нагрузкам. Но так же, необходимо учитывать и другие нюансы присутствующие при строительстве фундамента.
При расположении нижней части фундамента (подошвы) ниже уровня промерзания грунта, силы морозного пучения перестают действовать на фундамент снизу, но при этом касательные силы морозного пучения будут продолжать свое воздействие, эти силы, действуя на боковые поверхности, могут выдавить фундамент вместе с промерзшим грунтом или даже оторвать его верхнюю часть от нижней, если почва не однородна, может происходить перекашивание или даже надлом фундамента.

Обычно это происходит при строительстве фундаментов из кирпича или камня, а так же мелких блоков, большую роль в этом, играет не загруженность фундамента, поэтому оставляя на зиму фундамент для набора прочности, нужно помнить о силах морозного пучения , и по возможности нагрузить фундамент балластом до момента строительства выше стоящего строения.

Необходимые меры при строительстве фундамента
При строительстве фундамента, учитывается и принимается во внимание ряд необходимых мер:
1) Подошву фундамента необходимо расположить ниже уровня промерзания грунта и тем самым исключая давление сил с низу.

2) В противовес касательным силам морозного пучения, действующим на боковые поверхности фундамента, используется укрепление фундамента при строительстве с помощью арматуры, которая создает каркас жестко связывающий фундамент.

3) По форме своей, фундамент делается сужающимся к верхней части, а нижняя подошва делается шире самого фундамента, что способствует сопротивлению фундамента при морозном пучении и не позволит этим силам вытолкнуть фундамент.

Эти меры обеспечат нормальную работу фундамента при любых вертикальных подвижках грунта, но нужно помнить что самым оптимальным материалом при устройстве фундамента на пучинистых грунтах является бетон с использованием арматуры для усиления.

Немаловажным фактором в борьбе с силами морозного пучения уменьшающими свое влияние могу быть : Нанесение на боковые стенки гидроизоляционного слоя который будит скользить, ну и самое главное , это исключение причины промерзания грунта около фундамента, утепление поверхностного слоя вокруг фундамента(Керамзит, пенополистирол, шлак) эта мера не повредит и мелкозаглубленным фундаментам.

Тип фундамента
При строительстве на холмистом рельефе необходимо учитывать боковое давление грунта, его возможный сдвиг. Величина этого давления может зависить от многих причин (крутизна откоса, гидрогеологический состав грунта и т.д.) И трудно поддается расчету.
Не плохо себя зарекомендовали в этих условиях столбчатые фундаменты, соединенные между столбами железобетонной обвязкой( ростверком). Надежно работают и ленточные фундаменты, жестко связанные в продольном и поперечном направлениях (железобетон).

В зависимости от типа грунта выбирается и тип фундамента, так как фундамент может быть стационарным(неподвижным) или плавающим(подвижным) При строительстве малых домов ,в большинстве случаев используется стационарный фундамент.

Плавающий фундамент устраивают на пучинистых грунтах, свойство которых изменчиво в зависимости от влагонасыщенности и температурного режима. Конструктивно, плавающий фундамент, это монолитная или решетчатая плита, толщина которой рассчитывается исходя из веса будущего строения. Строительство такого фундамента может быть оправдано при возведении на нем простых и небольших конструктивных сооружений .

Ленточный и столбчатый фундаменты самые распространенные стационарные фундаменты. По трудозатратам и расходам материалов они в 2-3 раза, а при необходимости глубокой закладки в 3-5 раз экономичнее ленточного фундамента.

Столбчатый фундамент незаменим, при строительстве на глубоко промерзающих пучинистых грунтах . Ограничено применение столбчатого фундамента на слабонесущем грунте при строительстве домов с тяжелыми стенами, так как так как возникает необходимость в изготовлении «ростверка» и заполнении пространства между столбами грунтом и ростверком так называемая (забирка).

При строительстве ленточного фундамента, цоколь плавно переходит в стены, а нагрузка от стен равномерно распределяется по всему фундаменту, в связи с чем ленточный фундамент способен нести на себе тяжелые стены и перекрытия, возможность расположения подвала или подполья так же является большим плюсом.

Целесообразно строительство ленточного фундамента при не глубоком заложении на непучинистых сухих грунтах. Закладка ленточного фундамента в случае с глубоко промерзающими грунтами требует больших трудозатрат и экономически не выгодна.

Совсем не давно появилась новая разновидность свайного фундамента — фундамент на винтовых сваях. Этот вид фундамента хорошо зарекомендовал себя на проблемных грунтах, где строительство традиционных видов фундаментов очень трудозатратно и финансово не рентабельно. Широко используются винтовые сваи при устройстве фундамента на торфах с большой глубиной залегания, и других просадочных грунтах.
Винтовая свая — это стальная труба с приваренной лопастью определённой конфигурации на конце. Винтовые сваи могут устанавливаться как в ручную так и механическим способом.

Свая вкручивается в грунт благодаря наличию лопасти до твердой основы, лопасть в свою очередь, несет функцию подошвы предотвращающей просадку после монтажа.

После монтажа свай по периметру, устраивается обвязка из металлического швеллера, предотвращающая вертикальное перемещение свай.

Монтаж фундамента на сваях, не трудозатратен и быстр, стоит заметить, что при монтаже не нарушается структура прилегающего грунта. Установить винтовые сваи можно практически на любом грунте, кроме скалистого и галечного типа почв.

Покрытие защищающее сваи от коррозии, обеспечивает устойчивость стали к сырости и влажности. После монтажа винтовых свай, полая труба заполняется бетоном, что придает ей дополнительную прочность.

stroimasterskaya.ru

Источник: stroimasterskaya.ru

Строительство фундамента своими руками

Первое, что необходимо определить перед постройкой фундамента – это какой дом будет на нем установлен. Определяется материал строительства дома: брус, каркас, бревно, пенобетон, кирпич или комбинация вышеперечисленных материалов.

Немаловажен и подход к выбору плана будущего дома, в том числе и для экономии на дальнейшем строительстве и эксплуатационных расходах, но об этом в другой статье. Нам планировка дома или проект необходимы для определения плана фундамента, вернее его опорных поверхностей (лент или точек) с тем, чтобы пришедший на площадку комплект дома «подошел» к фундаменту по размеру без внесения долгих и мучительных корректировок в размер материалов дома или фундамента.

Простой пример: на ленточный фундамент шириной 200-300 мм можно вполне уверенно установить любой каркасный дом, а вот с бревенчатым (диаметр бревна 200 мм и выше) домом могут возникнуть существенные проблемы, как в части установки первого венца, так и опоры перекрытий первого этажа.

Необходимо учесть «приблизительность» многих проектов «выдернутых» из интернета, при использовании в качестве отправной точки для строительства фундамента. В любом случае, план фундамента должен быть согласован с потенциальными строителями стен и кровли дома, во избежание серьезных недоразумений.

Даже готовый комплект дома на одном и том же фундаменте может собираться с использованием различных подходов и технологий. Надо оговориться, все эти строки верны только в случае отсутствия полного проекта дома, изготовленного под конкретный участок земли.

Выбор типа и вида фундамента. Научный путь

Предположим, что тип дома или проект дома выбран – что дальше? Существуют два пути: путь первый – научный (правильный подход). Подобрав необходимый дом необходимо заняться проектированием строения, хотя бы архитектурной его части, она необходима для определения важных параметров нагрузки на фундамент и его точных габаритных размеров.

Далее следует заказ геологических изысканий в специализированной организации, составляющей отчет по результатам отбора проб с глубины от 6 м до 12 м из 3-5 скважин и испытания проб в специализированной лаборатории, а не «прораба-шамана» с широкой улыбкой после копки небольшого приямка определившего несущую способность грунта «на глаз» и вынесшего вердикт на основе своего огромного, конечно же, опыта о «замечательных» и «ужасных», «топких», «сухих», «мокрых», «глинистых», «суглинистых» грунтах.

Дело в том, что даже глинистые грунты могут иметь несущую способность, отличающуюся в разы.

Не стоит радовать себя геологическими изысканиями с участка соседа – разрез даже на пятне застройки дома, может иметь существенные различия по мощности пластов того или иного грунта.

Итак, вы получили рекомендации и отчет по геологическим изысканиям, теперь наступает время конструктора. Не дизайнера, не архитектора, не прораба, а именно специалиста по конструированию фундаментов. В совместном обсуждении можно направить конструктора в нужное русло, в зависимости от стратегии дальнейшего строительства, минимизации расходов, или, например, сооружение максимально комфортного, эффективного и надежного цокольного этажа.

По готовности проекта можно начинать строительство фундамента.

Затраты могут составить от 50 000 рублей до 300 000 рублей и более (в зависимости от ситуации). Стоимость комплекса работ по проектированию фундамента в этом случае может составить от 20% до 50% от стоимости его строительства. Поэтому крайне редко (почти никогда), этот путь не применяется при строительстве фундаментов размером менее 10х10 м, да еще и без цокольного этажа.

Выбор типа и вида фундамента. Соседи (метод наблюдения)

Путь второй (наименее затратный). Вы выбрали тип дома. Пришло время идти «в народ» для поиска своего типа фундамента. Обычно соседи достаточно охотно делятся информацией о строительстве своего дома. Огромной удачей будет наличие дома выбранного типа в ближайшем вашем окружении, простоявшего без существенных проблем хотя бы пять лет, а в идеале с фундаментом хорошо перенесшим настоящую зиму.

В этом случае, можно с большой долей уверенности копировать фундамент соседа без опасения за его будущее. Единственное что желательно проверить — отсутствие серьезных препятствий – подземные и надземные ручьи, существенные пустоты, скопление валунов, оставшихся при сходе ледника, присутствие внешних признаков грунтов с серьезными проблемами.

Подъезд к месту строительства

Существует множество факторов, которые могут заранее, или в процессе строительства существенно повлиять на стоимость строительства фундамента. Среди них часто встречаются даже такие банальные как – подъезд к участку. Строительство практически любого вида фундамента (за исключением, пожалуй опорно-столбчатого), требует подъезда относительно тяжелой или тяжелой техники и транспорта, вплотную к пятну застройки фундамента.

Требования к дороге должны быть примерно следующие:

• наличие достаточного угла разворота;
• ширина проезда должна соответствовать габаритам входящих миксеров (при бетонных фундаментах), манипуляторов (при винтовых сваях), длинномерного автотранспорта и крановой техники при сборных железобетонных фундаментах;
• основание дороги должно быть прочным, желательна отсыпка щебнем.

Отсутствие нормальных подъездных путей может потребовать:

• использование дорогостоящего автобетононасоса, как минимум, ручного замеса бетона (его качество может оказаться существенно ниже заводского);
• ручного переноса материалов (песок, щебень, цемент) на значительные расстояния;
• демонтажа ограждающих конструкций (заборы, ворота, столбы);
• создание временных подъездных путей и улучшение качества существующих (отсыпка песком, щебнем, устройство временного настила);
• устройство лотковой трассы для подачи бетона.

Уклон участка (перепад высот)

Уклон на участке (перепад высот) не превышающий 200 мм, как правило, не приводит к удорожанию стоимости фундамента либо оно не существенно.

Перепады большей величины требуют увеличения высоты надземной части фундамента, и как следствие увеличения стоимости.

Снова встает вопрос о подходе техники к месту застройки. В некоторых случаях требуется строительство подпорных стен для удержания грунта и строения от сползания вниз по склону под действием естественной подвижки и нагрузки от дома.

Единственным исключением могут стать в данном случае различные виды свайных фундаментов, позволяющие удержать стоимость строительства в разумных пределах.

Уровень грунтовых вод

При определении уровня грунтовых вод многие ошибочно ориентируются на уровень воды в выкопанном на своем или соседнем участке колодцах. Увы, этот показатель чаще всего мало информативен, так как говорит только о расположении и дебете водоносного слоя, поставляющего техническую и питьевую воду в достаточных количествах.

Помимо этого слоя существуют так называемые плывуны (водонасыщенные грунты, пески, суглинки, супеси) и верховодки, которые оказывают существенное влияние на фундамент и находятся гораздо ближе к поверхности земли. И несмотря на то, что они имеют сезонное и переменное наполнение не учитывать их нельзя.

Как правило, самым оптимальным вариантом фундамента на таких грунтах будет гидроизолированная плавающая плита, с одновременными мероприятиями по обеспечению водопонижения на участке в целом и пятна застройки. В разных ситуациях диапазон мер варьируется от устройства дренажной канавы по периметру участка до создания полноценной дренажной системы с принудительным отводом воды.

Подземные «сюрпризы»

Более менее серьезные препятствия при устройстве фундаментов встречаются не часто.

• большое количество крупных и средних валунов, залегающих на глубине от 0, 5 м до 2м.;
• вскрытие подземного ручья или ключа при разработке котлована или траншеи;
• обилие техногенного или строительного мусора, автомобильных покрышек, обломков плит, крупных кусков металла (чаще всего встречаются в насыпных грунтах и местах прошлой застройки);
• подземные пустоты (излюбленное место – торфяники и насыпные грунты);

Серьезные препятствия могут потребовать значительных дополнительных затрат при строительстве, а иногда и замены типа фундамента и даже дома.

Геоподоснова (грунты)

Основная часть грунтов на территории московской и близлежащих областей в местах достаточно интенсивной застройки представляет собой послойное сочетание туго и мягко пластинчатых глин, суглинков и супесей в разном сочетании. Есть места, где встречаются песчаные грунты, торфяники (Шатурский и Дмитровский районы Московской области).

Степень обводнения также может быть разной и зависит от таких факторов как относительная высота расположения участка, близость больших водных массивов, рек, ручьев, мелиорационных сооружений. Перед началом строительства необходимо выяснить хотя бы ориентировочно состав геоподосновы с целью подбора оптимального во всех отношениях фундамента.

Сезонность строительства

Потенциальные клиенты часто задают вопрос: когда можно строить фундамент. Ответ на него очень прост: при наличии определенных навыков буквально круглогодично.

Понятно, что наиболее оптимальные погодные условия приходятся на период с мая по июль, но это утверждение соответствует действительности при условии отсутствия дождей в этот период. Практика прошлых лет показывает порой кардинально обратную ситуацию, когда наиболее благоприятным периодом строительства фундамента становились осень и зима.

Необходимо отметить: в целом стоимость строительства может быть равной или даже меньше таковой в летнем сезоне за счет более адекватных цен на услуги техники и строительные материалы в «низкий сезон». Зимний период может помочь решить и проблему отсутствия нормальных подъездных путей.

Когда фундамент готов

Сроки строительства фундамента определяются индивидуально в каждом случае и зависят от его размера, погодных условий, условий в которых производятся работы. Ориентиром могут служить цифры: от 3-х до 10-ти дней для фундамента малого и среднего размера, от 15-ти до 45-ти дней для фундаментов больших домов и цокольных этажей.

Фундамент готов. Когда же можно начинать строить на нем дом?

Самый короткий срок для начала монтажа у винтовых свай и сборных фундаментов – практически сразу же после возведения.

С монолитными железобетонными фундаментами несколько иная ситуация. Нормативный срок «вызревания бетона» до установочной прочности составляет 28 суток с момента заливки. Это вовсе не означает, что материалы для дома можно завозить только по истечении этого срока.

Строительство легких домов и подготовительные работы по тяжелым можно начинать через 10-ть – 14-ть дней после заливки, а то и раньше. Например, устройство деревянного перекрытия первого этажа или первоначальной обвязки займет скорее всего от 7-ми до 14-ти дней, т. е. завершиться как раз к моменту готовности фундамента принимать частичную или полную нагрузку и если эти работы производятся «с умом» вреда конструкции фундамента они не нанесут.

Реальные пути экономии на фундаменте дома

Сэкономить средства на строительстве фундамента можно организацией грамотного и системного подхода к этому процессу.

К числу последовательных шагов можно отнести:

• оценка состояния участка, подъездных путей, примерного состава грунта, возможного плана застройки;
• подбор оптимального по конструкции, типу, стоимости дома на основе вышеперечисленных факторов;
• оптимизация системы фундамент-дом на основе принятых решений;
• подбор оптимального времени для строительства фундамента;
• приобретение качественных материалов для фундамента;

Пожелания

Не стоит экономить на фундаменте, его реставрация и переделка может обойтись дороже сноса дома и строительства нового. Относительно дорогой фундамент на самом деле может оказаться достаточно экономичным. Плитный фундамент в различных вариантах (плавающая плита, «шведская» плита) минусует из стоимости строительства перекрытие первого этажа, а иногда и значительную часть затрат на монтаж системы отопления первого этажа, а то и всего дома.

Источник: o-remonte.com

Виды фундаментов: преимущества и недостатки

Фундамент основа любой постройки. От прочности и надежности фундамента зависит абсолютно все – стойкость конструкции, ее долговечность и качество.

Без фундамента не обойтись почти никогда, и неважно, что вы строите, загородный домик или настоящий замок из кирпича. Если не уделить фундаменту достаточно внимания, ждать последствий придется совсем недолго. Такая халатность первым делом приведет к проседанию дома и перекосу стен, а затем, если не предпринять срочных мер, и вовсе к возникновению трещин. Именно из-за ошибок в закладке фундамента людям часто приходится впоследствии переплачивать большие суммы денег, хотя стоило позаботиться об этом заранее.

При расчете и проектировании фундамента для дома во внимание должно приниматься множество факторов, в том числе и погодный и природные факторы. Разумеется, характер почвы, грунта, рельеф также должны учитываться.

Типы фундаментов и их применение

Ниже мы вкратце расскажем о том, какие бывают типы фундаментов и какова их область применения. Фундамент для дома выбирается исходя из главного критерия – тип грунта, а также характеристики будущей постройки. Если есть необходимость оформить дом под окружающий ландшафт, с этим проблем не возникнет при абсолютно любом типе фундамента.

Ленточный фундамент

Этот тип фундаментам является универсальным. К ленточным фундаментам обращаются как при постройке солидных сооружений, так и при возведении небольших загородных домов. Еще одной отличительно особенностью этого фундамента является его хорошая сочетаемость со всеми видами грунта.

Минимальная глубина закладки фундамента ленточного типа – 50-70 сантиметров (мелкозаглубленный ленточный фундамент), как минимум на 20 сантиметров ниже глубины замерзания.

Для прочности фундамента лучше сделать выбор в пользу цемента от проверенных производителей. Изготавливая бетон, стоит отдать предпочтение чистой воде (родниковой или колодезной), это опять же делается во благо качества.

Схема ленточного фундамента

Сборный фундамент ленточного типа

Такие фундаменты используются при возведении малоэтажных построек. Стеновые блоки и подушки – сборные элементы – производятся на заводе. При минимальной нагрузке на грунт можно обойтись без блока подушки. Этот фундамент прочнее ленточного, поэтому здание может позволить себе более тонкие стены, имея столь надежную основу.

Еще одним достоинством сборного ленточного фундамента является скорость и простота его сборки. Минусом же является излишняя громоздкость и увы, некоторая непрактичность – в стыки между блоками частенько попадает вода.

Ремонт фундамента деревянного дома – усиление, реконструкция и замена старого фундамента своими руками

Ленточный монолитный фундамент

Такой ленточный фундамент является, по сути, мощной железобетонной полосой, которая проходит по всему периметру. Монолитный фундамент ленточного типа представляет собой очень жесткую и надежную горизонтальную конструкцию, которая является устойчивой даже в нестабильных типах грунтов.

Сфера использования такого фундамента достаточно узкая – постройки малых размеров из бревна и бруса. Как уже было сказано, главными достоинствами этого типа фундамента являются надежность, прочность и непритязательность к грунту. Серьезный недостаток, пожалуй, один – массивность.

Столбчатый фундамент

В отличие от фундаментов ленточного типа для возведения столбчатого фундамента необходим подробный план будущего строения. План постройки необходим для того, чтобы отметить точки пересечения несущих стен, а также все углы будущего дома. После этого, в соответствии с отмеченными участками, происходит установка опорно столбчатого фундамента.

Расстояние между столбами составляет от полутора до трех метров в зависимости от нагрузки, которая предполагается на фундамент. Чем тяжелее дом, тем ближе друг к другу должны быть столбы. В зависимости от материала столбов существует пять типов столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент

Монолитный фундамент

Подобный фундамент также применяется при возведении легких деревянных домов. Монолитный фундамент прост в строительстве, можно даже обойтись без специальной техники, а также и без плана будущей постройки.

В случае, если грунт имеет тенденцию к сильному сжатию, монолитный фундамент будет являться оптимальным вариантом, поскольку вне зависимости от движения грунта плита фундамента всегда сохраняет одно и то же безопасное положение.

Свайный фундамент

Подобные фундаменты практически всегда применяются в случае неустойчивости грунта. Крупные сооружения, как правило, строятся именно с помощью свайных фундаментов. Как можно понять из названия, в возведении фундамента используются сваи – столбы с заостренным концом, которые могут быть сделаны из дерева, железобетона и других материалов. Верхушки свай соединяют с балками, и тем самым происходит образование опорной конструкции.

Источник: uznayoremonte.ru