Для прокладки электрических и телефонных проводов, телевизионных кабелей, а также других коммуникаций в современном строительстве все реже используют кабель-каналы. Новые технологии и возможности специалистов позволяют в большей мере повышать безопасность эксплуатации помещений при одновременном улучшении уровня жилищных условий.
В наше время для монтажа скрытой проводки стали использовать канавки. Такой метод позволяет скрыть все провода в стенах, потолках и других поверхностях помещений. Такой метод укладки существенно снижает пожарную безопасность и одновременно повышает эстетическую привлекательность. При всех плюсах такой способ достаточно прост и имеет низкую себестоимость. На поверхности делают специальную борозду необходимых размеров, в которую специалисты и монтируют электрический или иной кабель или провод.
Штроба или штраба
Строение конечного мозга. Рельеф плаща
Безусловно, организация такой работы требует определенных знаний и навыков в сфере электричества. В любом случае придется познакомиться и с понятием штрабовка. Это и есть процесс проделывания канавки на поверхности. А вот как правильно: штроба или штраба, можно подробнее узнать из этой статьи.
Видимо, этот вопрос появился как раз с внедрением данной технологии. И по сей день он остается актуальным и вызывает большое количество споров даже среди профессионалов. Когда на рабочем месте возникает вопрос: штраба или штроба, словарь вряд ли находится под рукой. Сам процесс работы до предельности ясен.
- Можно воспользоваться угловой шлифовальной машинкой с установкой отрезного круга.
- Уместно при больших объемах использовать для этих целей специально созданный электрический инструмент-штроборез.
Штрабсы — специальные хомуты
В любом случае спорные разногласия так или иначе ведутся на определенных доводах с каждой стороны. При монтировании нескольких проводов для удобства часто используют штрабсы. Это вспомогательные пластиковые хомуты-стяжки, которые получили широкий спектр применения в быту. Даже автолюбители часто пользуются ими, когда ведут электропроводку под передней панелью. Одна из сторон в своих спорах и указывает на штрабсы, как на веский довод правильности произношения проделывания борозд в стене.
Немецкие корни и справочник ПУЭ
- С другой стороны бытует мнение, что этот строительный термин позаимствован в нашу культуру из немецкого языка. Следовательно, и произноситься это слово должно через букву «а».
- В то же время оппоненты напоминают о французских корнях этого слова. Поэтому и написание, и произношение этого слова ведется через букву «о». И никак иначе!
Не принимая ни одну из сторон за истину, следует отметить, что спор, как писать: через «а» или через «о», не основан на фактах и лингвистике. Это лишь субъективное мнение людей, а сам термин считается разговорным стилем. А разговорная речь в русском языке находится вне рамок ограничений русского языка.
Существует специализированная литература, которая дает точное определение этого вида работ и самого термина. Этот нормативный документ называется ПЭУ. Полистав эти правила, в соответствующем разделе можно найти фразу «допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен». Правила устройства электроустановок вообще не прописывает термина «штроба» или «штраба». А это ведь нормативный документ на высшем уровне!
Как быть на практике
Однако все не так просто, как хотелось бы. Вся проблема таится в старых специализированных изданиях — действительно имеет место термин «штроба». И обозначает он ту же самую операцию при строительстве: пробивка стен с целью прокладывания коммуникаций в стенах.
В то же самое время для подобного разбирательства существуют и толковые словари в русском издании. И как ни странно, ни в одном из наиболее авторитетных источников это слово не употребляется через букву «о»! Однако, там имеется термин «штраба», но обозначает он совершенно другое.
Профессионализмы у строителей
Русский язык очень богат, поэтому порой в различных сферах жизнедеятельности и возникает множество подобных споров. И в данном случае, видимо, корректно было бы завершить спор, вспомнив о профессионализмах — словах, свойственных речи той или иной профессиональной группы. Поэтому в данном случае любое произношение спорного термина одинаково допустимо.
Профессионалы не будут давать власть эмоциям и тормозить строительный процесс. Существует не так много основных способов создания борозд. При строительстве крупных объектов, где необходимы борозды большой длины, используют штроборезы. Во втором случае — это процесс с использованием шлифовальной машинки при средних объемах работ, в разговорной речи называемой болгаркой. А если прорезать небольшую борозду, можно справиться и обычной дрелью или даже зубилом.
Правило монтажа электропроводки
Главное помнить золотое правило монтажа электропроводки и других коммуникаций: создание горизонтальных штроб в панельных домах запрещено, как и бурение штраб в плитах перекрытия, что может повлечь за собой обрушение части конструкции. А как уж называть этот процесс, решит сам специалист!
Источник: chebo.pro
Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях
Устойчивость многоэтажных зданий в значительной степени зависит от устройства стыка между стеной и перекрытием. При традиционных в жилищном строительстве прошлых лет перекрытиях по деревянным балкам соединение стен и перекрытий осуществлялось при помощи анкеров из полосовой стали, которые закладывались в наружную стену в процессе ее возведения. В торцовых стенах устанавливали по два-три анкера, горизонтальные части которых соединяли с тремя ближайшими к торцу балками перекрытия; в продольных стенах через каждые 2—4 м устанавливали анкеры, соединяемые с балками.
Так как на сегодняшний день в жилищном строительстве почти повсеместно осуществлен переход на железобетонные перекрытия, мы встречаем теперь такого рода анкеровку только в домах со скатными чердачными крышами, причем лишь в плоскости установки ригелей стропильных ферм. В этом случае анкеры из полосовой стали должны быть рассчитаны таким образом, чтобы с их помощью горизонтальные ветровые нагрузки передавались продольными связями стропильной конструкции на фронтонные кирпичные (щипцовые) стены чердака.
При плоских железобетонных перекрытиях обычно не требуется дополнительная анкеровка, так как трение в плоскости опирания перекрытия на стену обеспечивает достаточно надежное соединение перекрытий и стен. Следует при этом учитывать и следующие требования раздела 3.3.3 норм DIN 1053:
рабочая и поперечная арматура должна доводиться как минимум до половины толщины наружной стены;
кладка стены вышерасположенного этажа должна опираться на железобетонное перекрытие.
Все это, естественно, не может быть распространено на стык чердачного перекрытия с наружной стеной; отсутствие пригруза обусловливает особое внимание, с которым следует относиться к таким стыкам (см. 3.6.3. «Чердачные перекрытия»).
Арматурные пояса представляют собой неразрезные (сплошные), работающие на растяжение связи, укладываемые по наружным стенам в уровне перекрытий или под ними. Эти связи могут быть непосредственно соединены с железобетонными перекрытиями или оконными перемычками. Согласно DIN 1053, разд. 3.4, их следует устраивать во всех наружных стенах и в поперечных стенах, которые в качестве вертикальных диафрагм жесткости предназначены для восприятия горизонтальных нагрузок в следующих случаях: в зданиях высотой более двух этажей или длиной более 18 м;
при большом числе проемов или при особо больших проемах, прежде всего в тех случаях, когда суммарная ширина проемов превышает 60% длины стены, а при окнах высотой более 2/3 высоты этажа — 40% длины стены;
если этого требуют грунтовые условия.
Арматурные пояса размещаются в уровне каждого междуэтажного перекрытия или непосредственно под перекрытиями. Они могут быть объединены с монолитными перекрытиями или монолитными оконными перемычками неразрезной конструкции. При плоских кровлях из железобетона арматурные пояса необходимо устраивать в любом случае в уровне опирания кровельного покрытия, чтобы воспринять остаточные силы трения в уровне скользящих опор (см. 3.6.3.3). В стенах лестничных клеток, жесткость которых в верхнем этаже уменьшена из-за отсутствия лестничной площадки, также предусматривается устройство арматурных поясов.
Во всех случаях особое внимание следует обратить на то, чтобы конструкция арматурного пояса была непрерывной. В зданиях, где по конструктивным соображениям нельзя сделать арматурные пояса непрерывными, эффективность их работы следует обеспечить другими способами.
В нормах DIN 1053 по поводу расчета арматурных поясов сказано следующее: в качестве арматуры пояса могут быть приняты два круглых стержня, которые должны воспринять растягивающее усилие не менее 3 тс (30 кН). В обычных условиях достаточно применить арматуру диаметром 12 мм из строительной стали 22/34. Стыки стержней арматурных поясов выполняются в соответствии с нормами DIN 1054 (январь 1972 г.), а в случае армированной кладки — по нормам DIN 1053, разд. 5.4.2.
При устройстве армированных кирпичных стен укладка специальных арматурных поясов не требуется, если идущие параллельно направлению арматурного пояса стержни кладочной арматуры имеют достаточно большое сечение и располагаются в уровне перекрытий или оконных перемычек на расстоянии не более 50 см от оси симметрии стены и на таком же расстоянии от среднего горизонтального сечения плиты перекрытия.
На рис. 52 показаны три примера устройства арматурного пояса непосредственно в перекрытиях и оконных перемычках монолитной конструкции:
1) арматурный пояс, размещаемый в толще перекрытия,
2) арматурный пояс, размещаемый в уровне монолитных перемычек над оконными проемами,
3) арматурный пояс, размещаемый в зоне оконной перемычки, которая представляет собой единое целое с плитой перекрытия.
Подобное размещение арматурного пояса (особенно то, которое показано в третьем примере) рекомендуется и в тех случаях, когда исходя из упомянутых критериев (число этажей, ширина проемов, грунтовые условия) не требуется устройство арматурного пояса. При наличии оконных проемов, перекрываемых отдельными монолитными железобетонными перемычками Г-образного сечения, вертикальная часть перемычки, служащая экраном для устройства жалюзи, ввиду больших растягивающих усилий в ней имеет тенденцию к образованию трещин. Во избежание этого в зоне растяжения надо укладывать продольные стержни (рис. 53).
В местах опирания плоских кровель на кирпичные стены устройство арматурных поясов необходимо, так как в этих случаях даже при вполне удовлетворительной теплоизоляции неизбежны температурные деформациилюкрытий под воздействием солнечного облучения. Несмотря на прокладку в стыках специальных пленок, обеспечивающих скольжение в горизонтальном стыке между покрытием и кирпичной стеной, в результате температурных деформаций возникают силы трения. Чтобы избежать появления трещин из-за температурных деформаций кровельного покрытия, в кладке всех стен верхнего этажа следует предусмотреть устройство арматурного пояса, который смог бы воспринять растягивающие усилия, возникающие в стыке. На этот арматурный пояс должна быть уложена пленка, обеспечивающая подвижность стыка (см. 3.6.3).
Ниши и борозды допускается устраивать только в тех случаях, когда они не влияют на устойчивость стен. Так как это обстоятельство может иметь место при вертикальных нишах и бороздах, то, согласно нормам DIN 1053 (разд. 3.5.2), такие борозды следует рассматривать как проемы, идущие на всю высоту стены.
Если же борозды имеются в диафрагмах жесткости или в стенах, жесткость которых необходимо обеспечить соответствующими конструктивными мероприятиями, то при пользовании табл. 3 в графу «Толщина стены» следует поставить не полную толщину стены, а лишь ту ее часть, которая остается за вычетом глубины борозды. Чтобы без сложных статических расчетов определить допустимые габариты борозд и ниш в продольных и поперечных стенах, можно воспользоваться табл. 5 норм DIN 1053.
Ниши и борозды следует устраивать в процессе кладки стены, т. е. с соответствующей перевязкой задней стенки ниши с общим массивом стены. Устройство борозд в уже возведенных стенах возможно путем пропиливания кладки специальной фрезой. Выдалбливание ниш и борозд не допускается.
На рис. 54 наглядно проиллюстрированы допустимые габариты борозд и ниш и расстояния между ними (для стены толщиной 36,5 см), согласно требованиям табл. 5.
В случае применения крупноразмерных камней (блоков) устройство вертикальных борозд приводит обычно к возникновению трещин, если ослабление кладки наружной стены делается непосредственно около места перевязки с внутренней стеной. Таких решений следует избегать, так как, согласно табл. 5 DIN 1053, они недопустимы (расстояние от борозды до места перевязки со стеной перпендикулярного направления должно быть не менее 24 см).
В работе Брохера (Научно-исследовательский институт по строительству, Ганновер) сообщается о случае, при котором в наружной стене многоэтажного дома, выложенной из пустотелых легкобетонных блоков, непосредственно рядом с местом примыкания несущей внутренней стены из силикатного кирпича была устроена борозда для стояка отопления. Осложняющим обстоятельством явился тот факт, что внутренняя стена в месте примыкания к наружной была ослаблена наличием дымохода сборной конструкции (из железобетонных элементов). Как видно на рис. 55, в наружной стене появилась вертикальная трещина как результат ослабления перевязки в месте соединения двух стен, выполненных из различных материалов [21].
Здесь мы имеем дело с явным просчетом, допущенным в процессе проектирования здания.
Горизонтальные ниши и борозды особенно опасны, так как они зачастую могут ослабить несущую конструкцию по всему ее поперечному сечению (отдельно стоящие опоры — пилоны, столбы, колонны) или на значительных ее участках (стены) . Очень часто горизонтальные борозды не наносятся на кладочный план, нередко решение о прокладке борозд принимается строителями без консультаций с проектировщиками, а это означает, что такие местные ослабления кладки порой не учитываются статическим расчетом.
Часто применяется способ усиления горизонтальных борозд путем укладки в них металлических профилей корытообразного сечения. Однако, как показали проведенные исследования, этот метод не дает существенного увеличения несущей способности стены в месте ее ослабления, если после укладки в борозду соответствующих инженерных коммуникаций горизонтальные полки швеллера не будут соединены путем приварки вертикальных связей из листового железа (рис. 56, а).
Более эффективной можно считать укладку специальных железобетонных профилей, образующих горизонтальные борозды, в процессе кладки стены. При этом отпадает необходимость проведения каких-либо долбежных работ (рис. 56, б).
Горизонтальные борозды можно устраивать в кладке без статической проверки несущей способности стены лишь в том случае, если их прокладка отвечает требованиям раздела 3.5.3 норм DIN 1053. Эти требования представлены в графической форме на рис. 57 Если стены выкладывают из однопустотных блоков, то в них вообще нельзя допускать устройства горизонтальных борозд; при кладке из многопустотных блоков глубина горизонтальных борозд и ниш не должна превышать 1/3 толщины стены.
Все ниши и борозды, необходимые для прокладки и установки тех или иных инженерных коммуникаций и оборудования, должны соответствовать требованиями норм DIN 1053. Если же эти требования не могут быть выполнены, то, согласно тем же нормам, статический расчет стен следует производить с учетом местных ослаблений. Поэтому в процессе работы над проектом архитектор должен своевременно передавать окончательный план борозд и ниш инже- неру-конструктору, чтобы последний мог учесть их в своих расчетах.
Гибкость. Допускаемые напряжения сжатия для кирпичной стены зависят от прочности кирпича, прочности раствора и от гибкости стены.
Под понятием «гибкость» подразумевается отношение высоты стены к ее толщине (hid); при этом высота стены определяется как расстояние между ее опорами при работе на горизонтальные нагрузки, т. е. практически расстояние между перекрытиями. В этой связи следует особо указать на предписания разд. 7.4.2.4 норм DIN 1053, где говорится, что если каменная стена в своей верхней точке не имеет жесткого закрепления, которое бы препятствовало ее горизонтальному смещению, то при расчете гибкости следует принимать двойную высоту стены (2 К), как показано на рис. 58. На это требование следует обратить внимание при устройстве ненесущих пилонов и выступающих за контур сооружения участков стен.
Если в процессе перестройки или ремонтных работ необходимо с целью уменьшения гибкости увеличить толщину стены или отдельной опоры (столба), то дополнительный слой кладки должен быть соединен с ранее уложенным массивом стены металлическими стяжными болтами.
До начала облицовки надо расчистить швы существующей кладки, чтобы пластичный раствор, укладываемый в шов между новой и старой кладкой, мог проникнуть глубже в швы ранее выложенной стены и обеспечить полноценное сцепление. В верхней части утолщаемой опоры необходимо предусмотреть установку расклиненной железобетонной подушки, через которую должна осуществляться передача нагрузки от перекрытия или прогона.
Источник: www.alobuild.ru
Штробление стен своими руками
Штробление стен, особенности процесса, его виды, правила и порядок выполнения, используемые инструменты и особенности технологии.
Особенности процесса штробления стен
Неправильно выполнить эту работу в принципе невозможно, разве что изготовить канавки слишком больших размеров. Тогда для их последующей заделки потребуется большее количество раствора и времени. Тем не менее, есть правила, которые позволяют сделать процесс штробления простым, а главное — безопасным.
Первое, на что необходимо обращать внимание — это меры по безопасности при работе с режущим инструментом. Кроме большого количества пыли, возникающей в процессе вырезания канавок в стене, из-под абразивных кругов могут вылетать крупные осколки, способные нанести травму. Поэтому следует работать в защитных очках, перчатках, спецодежде, а органы дыхания защищать марлевой повязкой или респиратором.
Также стоит учитывать наличие в полу и стенах существующих скрытых коммуникаций. Их повреждение в процессе штробления может вызвать непредсказуемые последствия в виде затопления или поражения электрическим током. Перед началом работ помещение необходимо обесточить, а водоснабжение в нем временно отключить.
Перед началом разметки стен для штробления необходимо ознакомиться с требованиями строительных норм и правил, основные из которых гласят:
-
Выполнять штробы можно только в вертикальном и горизонтальном направлении. Запрещается их устройство под произвольным углом.
Основные разновидности штробления стен
Существует два вида инженерных коммуникаций, которые скрывают при помощи штробления стен, укладывая в каналы. Это электропроводка и трубы отопления либо водоснабжения. Штробы под них отличаются размерами и технологией изготовления.
Штробление стен под электропроводку
Главным делом при укладке кабелей в подготовленные борозды является предварительное составление схемы будущих коммуникаций с перспективой ее длительного хранения, к примеру, среди документов на квартиру или дом. В плане-схеме должно быть четко указано расположение каналов, а также их привязка к потолку, полу или углу стены с указанием точных размеров.
План штробления стен под проводку нужно составить на бумаге, а потом перенести его на стены. Для этого рекомендуется пользоваться линейкой и карандашом. Все каналы следует располагать перпендикулярно или параллельно полу.
Параллельные борозды изготавливают обычно возле его поверхности или под потолком. Такое расположение позволяет с максимальной безопасностью вести штробление без боязни наткнуться на старую проводку. Перпендикулярные борозды направляются в места расположения потребителей энергии: розеток, выключателей или другого электрического оборудования.
Ширина и глубина штробы под проводку зависит от толщины ветки кабелей, но в среднем не превышает 25 мм. После монтажа электропроводки на свое место каналы заделывают вровень со стеной строительным раствором или гипсовой смесью.
Штробление стен под трубы
Каналы в стенах под трубы систем отопления и водоснабжения часто выполняют в несущих ограждающих конструкциях, что приводит к определенной степени риска. Чтобы его минимизировать, следует запомнить некоторые правила:
-
Во избежание нарушения монолитности несущих стен их нельзя подрезать более чем на 1/3 толщины. В бетонных стенах глубина борозды не должна превышать толщины защитного слоя панели, покрывающего ее арматурный каркас. По этой причине штробление стен под трубы гораздо удобнее выполнять на кирпичных или пенобетонных конструкциях, в которых глубина каналов не регламентируется уровнем залегания арматуры ввиду ее отсутствия.
Инструменты для штробления стен
Для изготовления в стенах каналов под скрытые коммуникации может использоваться несколько инструментов, которые во всех случаях являются незаменимыми:
-
Штроборез. Это дорогой инструмент, им чаще всего обладают мастера, чья профессиональная деятельность напрямую связана с большими объемами работ по прокладке скрытой электропроводки или систем водоснабжения. Штроборез значительно ускоряет и облегчает работу с прочными материалами стен: кирпичом, бетоном, камнем и им подобными. Его устройство сложностью не отличается.
Инструмент можно сравнить с циркулярной ручной пилой или угловой шлифовальной машинкой «болгаркой», в каждой из которых по одному режущему диску, а в штроборезе их два. В зависимости от взаимного расположения этих дисков инструмент может обладать различным принципом действия.
При параллельном расположении режущих частей штроборез прорезает одновременно пару канавок, между которыми потом с помощью перфоратора выбирается лишний материал, образуя полость в виде канала. При расположении дисков под наклоном друг к другу инструмент сразу выбирает штробу треугольной формы сечения. Параллельная установка режущих кромок приспособления позволяет создавать широкие и глубокие каналы, в которые можно поместить трубы с диаметром до 50 мм. Инструментом с наклонными кромками удобно изготавливать борозды под прокладку электропроводки. К штроборезу можно подключить промышленный пылесос, благодаря которому вся строительная пыль будет сразу удаляться, не повисая в воздухе.
Подготовительные работы перед штроблением стен
После изучения требований СНиП и составления схемы прокладки каналов для скрытых коммуникаций нужно проверить стены на присутствие старой электропроводки. Это необходимое мероприятие, так как бить и сверлить стены, не зная ее расположения, крайне опасно для здоровья, а может быть и жизни.
Старую проводку можно обнаружить с помощью специального детектора. Он определяет глубину заложения провода, его место прокладки и силу тока. Прибор этот — дорогой, поэтому его покупать для редкого использования довольно накладно. Но можно использовать отвертку-индикатор. С ее помощью можно также найти скрытую в стене старую проводку, хотя и с менее точным результатом.
Он не будет достоверным при расположении провода на глубине более 1,5 см от поверхности стены или в том случае, если силовой кабель проложен в двойной изоляции. Кроме этого, индикатор не реагирует на слаботочную сеть. Результаты этой проверки нужно отобразить на схеме штробления и при необходимости внести в нее соответствующие изменения.
На конечном этапе подготовки к работе на стены наносится разметка согласно разработанному на бумаге плану, после ее выполнения можно приступать к основному процессу.
Технология штробления стен своими руками
Выемки под скрытые коммуникации выполняются в стенах, которые могут быть возведены из любого подходящего строительного материала. Это может быть гипсокартон, дерево, кирпич, камень и даже железобетон. Работа с деревянной или гипсокартонной поверхностью особых трудностей не вызывает. Полости в них можно выполнять любым ручным режущим инструментом. Для создания каналов под коммуникации в бетоне или кирпиче потребуется специальное оборудование и определенные навыки работы с ним, а штробление несущих стен и вовсе разрешается только по решению органов технадзора.
Штробление бетонных стен
При выполнении прорезей в бетонных стенах рекомендуется использовать перфоратор сразу в качестве основного инструмента. Это связно с тем, что штроборез, например, не способен удалить большую часть твердого материала между изготовленными прорезями, и остатки оного придется зачищать перфоратором. То же касается и применения «болгарки» для этой цели.
Перфоратор является мощной машиной, предназначенной и рассчитанной для работы с твердыми поверхностями. Процесс сопровождается высоким уровнем шума, который может распространяться через перекрытия на несколько этажей здания. Поэтому в многоэтажных домах такую процедуру рекомендуется выполнять только в дневное время с исключением из рабочего графика выходных дней. В противном случае жалобы соседей во все инстанции будут обеспечены.
Для изготовления штробы перфоратор должен быть укомплектован двумя сменными приспособлениями — лопаткой и буром, имеющим победитовую напайку. После выполнения разметки будущих каналов по всей ее длине сверлом выполняются отверстия нужной глубины с шагом 10-15 см. Регулятор перфоратора при этом переключается в режим «сверление с ударом».
Когда отверстия будут готовы, необходимо сменить зажатый в патроне инструмента бур на лопатку. В процессе дальнейшей работы удаляются бетонные перемычки между отверстиями, и на линии разметки формируется борозда глубиной заданной при сверлении. Переключатель перфоратора в это время должен быть установлен в положение «удар».
Края борозды, изготовленной с помощью лопатки перфоратора, аккуратностью отличаться не будут. Но этим придется пожертвовать либо использовать инструмент в комплексе с «болгаркой», оснащенной режущим кромки кругом с алмазным напылением, хотя пыли при таком штроблении бетонной стены будет гораздо больше.
Штробление кирпичных стен
Его рекомендуется выполнять на начальном этапе ремонта помещения, то есть до финишной отделки потолка, стен и пола. Причина этому — появление в процессе работы большого количества красной или едкой белой пыли, возникающей при резке «болгаркой» глиняного или силикатного кирпича.
Стены, построенные из этих материалов, очень податливы к воздействию современных режущих электроинструментов. Чтобы избежать большого шума и образования пыли в комнате, вместо «болгарки» лучше использовать штроборез, подключенный к промышленному пылесосу.
Прокладка каналов в стене при помощи этого приспособления идет качественно и очень быстро, полностью исключаются различные сколы кромок штробы и возникновение трещин в конструкции, как это иногда случается при использовании перфоратора.
Для того чтобы выполнить штробление кирпичной стены по существующей разметке, вначале следует определить и выставить нужное расстояние между двумя режущими дисками штробореза. Затем требуется установить необходимую глубину реза каналов, которая фиксируется регулировкой кожуха инструмента. После этого нужно закрепить на специальном отводе штробореза трубу промышленного пылесоса, установить режущий аппарат на линии разметки и начать работу.
Когда прорези будут выполнены, лишний материал, находящийся между ними, можно легко удалить с помощью зубила и молотка. При достаточной толщине стен для ускорения этого процесса часто используют перфоратор. Работа его лопатки в борозде с легкостью разрушает податливый кирпич.
Штробление панельных стен
Устройство каналов для скрытых коммуникаций в стенах панельных домов имеет свои особенности. Штробы нельзя выполнять в потолках и полах, а также на стыках панелей во избежание разрушения швов между ними.
При вырезании каналов в горизонтальном направлении запрещается перерезать арматуру плит. В лучшем случае такое нарушение грозит штрафом, а в худшем — вызовет деформацию панели. Штроба в любом случае не должна быть глубже уровня залегания арматуры. В противном случае оголение металлических стержней рано или поздно вызывает их коррозию, которая ведет к ослаблению конструктивных элементов дома.
Если нельзя, но очень хочется выполнить штробление панельных стен, их можно декорировать гипсокартонными листами или штукатуркой, а затем прятать проводку в толще облицовочного материала. Однако эти способы неизбежно приведут к повышению стоимости работ. Расположение арматуры в бетонной панели определяется металлоискателем.
Штробление стены под распределительные устройства
Выемки в стенах, предназначенные для розеток, выключателей и распределителей энергии, выполняются при помощи перфоратора, снабженного специальными насадками. Они представляют собой круглые коронки с победитовой напайкой на их рабочей кромке.
Кроме того, углубления можно изготавливать и с помощью «болгарки». В этом случае выполняются прямоугольные надрезы алмазным кругом по периметру планируемой выемки, а из ее середины материал удаляется при помощи перфоратора. Таким способом делают полости, предназначенные для распределительных щитов.
Для выключателей и розеток штробление стены выполняется таким образом:
-
По центру намеченной окружности высверливается в стене отверстие диаметром 8 мм.
Как штробить стены — смотрите на видео:
Главным вопросом штробления стен всегда остается техника безопасности, которую необходимо тщательно соблюдать. Остальную работу выполнят здоровые руки. Удачи!
Отделка стен ПВХ-панелями
ПВХ-плитка для стен: инструкция по монтажу
Подготовка потолка под обои
Утепление фундамента пеноплексом
Как сделать забор жалюзи
Терраса к бане: особенности пристройки
Светильники для бани: особенности выбора
Предбанник своими руками
Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 18+.
Все материалы на сайте tutknow.ru носят информационный характер, а не рекомендательный.
Все права на информационно-текстовые материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских и смежных правах.
Полное копирование материалов с сайта запрещено! При частичном цитировании – гиперссылка на tutknow.ru обязательна и не закрыта от индексации.
Все фотоматериалы, что принадлежат Tutknow.ru, должны сопровождаться активной гиперссылкой на наш сайт. Другие фотографии в свободном пользовании.
Источник: tutknow.ru
Как сделать штробу под проводку. Штробление несущих стен — ГОСТ и правила.
Штробление стен под электрику в доме это такой процесс, когда одновременно приходится и ломать, и строить.
На стандартную двухкомнатную квартиру, в среднем прорезается до 50 метров штробы. Причем многие почему-то уверены, что все борозды делаются исключительно для проводов или сантехнических труб.
Высверливание ниш подрозетников — это одна из самых трудозатратных операций при монтаже всей черновой электрики.
Зачастую, для изготовления 3-х отверстий под углубленный блок розеток, уходит не меньше времени, чем на все вместе взятые штробы, походящие к этой нише.
На сегодняшний день существует три основных способа выполнения этой работы:
Самым простым, быстрым и эффективным по трудозатратам является третий вариант. Почему это именно так, можно объяснить несколькими доводами.
- максимальная универсальность
Стенорез-штроборез справляется с любым материалом, начиная от пеноблока и заканчивая высокопрочным армированным бетоном. Соответственно коронки ударного типа SDS plus здесь отпадают.
Да, они справляются с пеноблоком, кирпичем, но с бетонными стенами уже появляются проблемы. Уходит гораздо больше времени, плюс сам перфоратор эксплуатируется в более жестком режиме. Фактически на его предельных возможностях.
При попадании на арматуру, коронок просто не напасешься. Это только в рекламе они режут ее как по маслу.
- деликатное отношение к поверхности
Допустим у вас есть кладка, которую положили буквально пару дней назад, затем отштукатурили и на первый взгляд все высохло. Но стоит подолбить ее перфоратором SDS max и вы убедитесь, что штукатуров придется вызывать еще раз. Либо самому выполнять работу за них.
Даже с учетом того, что у перфоратора есть возможность работать «вполсилы», это не гарантирует, что между блоками в стыках не появятся микротрещины, которые со временем станут еще шире.
При резке стенорезом, материал стен совершенно не сопротивляется диску, поэтому подобных повреждений здесь не происходит. Более того, после вырезания штробы или ниши, можно применить обычную стамеску, и аккуратно выдолбить все что нужно изнутри.
Опять же без использования перфоратора и его ударов.
Конечно, профессионалы могут сделать аккуратные отверстия перфоратором и в голой не отштукатуренной бетонной стене. Однако электрику правильно делать именно после штукатурки, а не до.
- арматура
Не всегда SDS-max перфоратор может пройти и прорезать арматуру. А в этом случае ни о каких углубленных подрозетниках 60мм и монтаже проводки без распаечных коробок и не мечтайте.
Правда при данной работе, никогда не забывайте про такой фактор, как несущие стены. О том, можно ли штробить в них и если да, то каким именно образом, читайте более подробно в конце статьи.
Очень важная вещь при нарезании штроб и выпиливании ниш — это качество алмазных дисков. Здесь никогда нельзя экономить и стоит приобретать только известные бренды.
Даже если у вас стенорез или штроборез не Хилти, DeWalt а какой-то другой малоизвестной марки, покупайте только дорогую расходку. На более дешевых алмазных дисках, в первую очередь может сточить не само алмазное напыление, а элементарно вырвать посадочное место под крепежную гайку.
Если же покупка стенорезной машины для вас непозволительная роскошь, а перфоратор тем временем уже есть в наличии и ничего докупать не нужно, то работайте по старинке.
Со всеми секретами работы по высверливанию подрозетников, способами как не сломать коронки при прохождении арматуры, читайте по ссылке выше.
Для штробления непосредственно под проводку, не нужно заниматься кустарщиной и выдалбливать лопаткой — зубилом кривые и косые спуски и борозды.
На сегодняшний день уже есть в богатом ассортименте, как относительно приемлемые по цене и качеству штроборезы, так и дешевые насадки для штробления на обычную болгарку.
Их спокойно можно приобретать, даже если они и понадобятся на ремонт всего лишь одной квартиры. При их смешной цене, никакого увеличения бюджета вы не почувствуете.
Скорость штробления, с которой работают данные насадки, вас приятно удивят. И опять же, при качественных дисках, материал стен не будет играть главенствующей роли.
Особо стоит обратить внимание при выборе штроборезов и насадок, на возможность запиливания углов под 90 градусов. Причем чтобы все это делалось без пыли.
Любое комфортное штробление невозможно без пылеудаления. Конечно, профессиональный строительный пылесос для ремонта одной квартиры или дома, покупать мало кто будет.
В этом случае позаботьтесь хотя бы о минимальных пылесборочных устройствах или переделайте обычный пылесос под функции строительного.
Кстати, насадка Air Duster свободно выбрасывает все отходы при штроблении даже без пылесоса. Правда защитная маска в этом случае, будет обязательным атрибутом вашей работы.
Именно маска, а не просто очки и респиратор. Очень качественную модель предлагают наши китайские товарищи.
Цена у нее в несколько раз ниже профессиональных масок от ЗМ, а качество сборки на том же уровне. Почитайте отзывы.
Узнать последнюю актуальную цену и заказать подобную маску можно отсюда.
Перейдем непосредственно к процессу штробления. Порядок работ следующий.
После разметки, сначала стенорезом делаются отверстия и ниши для подрозетников, а затем сами штробы.
Техника вырезания ниш простая. Берете машинку и сначала прикладываете к стене тот край, который находится ближе к пылеотводу.
После полного заглубления диска, пыли совершенно не будет. Конечно при наличии пылесоса.
Не забывайте, что штробление, это операция всегда связанная с большим риском для вашего здоровья. Поэтому применение минимальных средств индивидуальной защиты обязательно. Даже если пройти нужно всего несколько сантиметров.
После нарезания полос, стамеской вручную, выбиваете образовавшиеся квадратики. Для того, чтобы это сделать без перфоратора и зубила, кубики должны быть относительно небольшого размера.
Поэтому помимо периметра ниши, при двойном блоке подрозетников, проходите диском стенореза еще и по центру. А при тройном блоке и более, делаются несколько таких надрезов.
Но в любом случае, это все равно в несколько раз быстрее, чем высверливание коронкой. Она будет оптимальным вариантом только в мягких стенах — газоблок, пенобетон.
Единственный совет — использовать ее большего диаметра чем сам подрозетник. Когда вы его будете сажать на раствор, понадобится хороший зазор между подрозетником и стеной. Только в этом случае раствор или гипс будут хорошо и надежно держать коробку.
И при установке розеток, никаких проблем с их выпадением или вырыванием при использовании даже нестандартной вилки не возникнет.
На какие нюансы следует обратить внимание при штроблении стен под кабель? Во-первых, это минимальные расстояния и отступы. Здесь придерживайтесь следующих рекомендаций и правил:
| От угла стенки | 10см |
| От дверной коробки | 10см |
| От потолка | 15-20см |
| От пола | 15-20см |
| От откоса окна | 10см |
| От газовой трубы | 40см |
- max глубина штробы — 25мм
- при монтаже одного кабеля без гофры достаточно ширины — до 5мм
- при использовании гофры — 20-25мм
Также обратите внимание на расположение борозды относительно подрозетника. Она не должна проходить четко посередине.
Всегда ориентируйте ее ближе к краям. Причем слева или справа тоже играет роль.
Если будущая розетка или выключатель стоят близко к дверному проему, то правильнее будет провести штробу именно к дальнему краю от двери. Иначе при установке дверей, монтажники длинным нагелем при засверливании повредят кабель.
Еще при штроблении часто пользуются лазерным уровнем. Во-первых, он облегчает и ускоряет работу. А во-вторых, кабель при этом будет проложен идеально ровно.
В дальнейшем, при засверливании в стену шурупа под картину, вы будете точно знать на сколько миллиметров в сторону от розетки у вас лежит под штукатуркой кабель.
Не нужно будет применять всякие хитрые устройства и модные сканеры стен для обнаружения проводов под штукатуркой.
Правильное направление реза — сверху-вниз. Вы будете меньше уставать, а сила тяжести наоборот будет помощником при работе.
Достаточно приложить штроборез к стене, а дальше качественные диски и сила притяжения земли сделают большую часть работы за вас.
Самый главный вопрос который волнует всех — можно ли резать и штробить несущие стены. И что про это говорят СНиП и ГОСТы.
Как указано в ГОСТ Р 50571.15-97 — монтаж электропроводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций.
Еще есть другой документ, на который ссылаются и придерживаются его рекомендаций опытные электрики — постановление правительства Москвы 28-10-11 «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».
Хотя оно и подписано для Москвы, его рекомендаций придерживаются и в других регионах. Конкретно в п.11.11 сказано: «Делать штробы в ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ швах и под внутренними стеновыми панелями запрещено. Также запрещено делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытия.»
Получается, что в потолке резать штробы нельзя в любом направлении.
Там применяйте только наружный крепеж кабеля с помощью клипс и гофры.
В монолитных панелях можно резать штробу только в слое штукатурки, не заглубляясь при этом в саму стену и не ослабляя ее поверхность. Что касается других несущих стен, то там разрешены только вертикальные штробы, но и при этом нельзя нарушать целостность арматуры внутри.
Именно поэтому электромонтажники и говорят, что штукатурка всегда должна идти до электрики, а не наоборот.
Вы тем самым получаете необходимую фору, в пару тройку лишних сантиметров слоя штукатурки. И при нарезании борозды или высверливании подрозетника, просто не достанете до арматуры.
Только представьте себе, что в несущей стене на фото внизу, вы прорежете нишу под углубленные подрозетники на 6см во внутрь! И еще столько же с обратной стороны в другой комнате.
А если то же самое проделают ваши соседи снизу и сверху. Как долго простоит ваша многоэтажка и кто будет виноват, если в один прекрасный день она сложится как карточный домик.
Конечно это самый крайний и маловероятный случай. Однако чаще всего такие дома, после 10-15 лет эксплуатации, признаются аварийными.
Что же делать, если без подрозетников в монолитной стене не обойтись? В этом случае ставьте там гипсокартон и монтируйте подрозетник в гипсокартонной стене без нарушения монолита.
Что же касается панельных домов, где фактически все стены являются несущими, то в них стандартным вариантом является использование заводских пустот в плитах. В ином случае, вам придется вести электрику по потолку (на клипсах) или по полу (в стяжке).
При этом категорически отказаться от горизонтального штробления и высверливание ниш с повреждением арматуры. А это значит, либо достаточный слой штукатурки, либо фальшстены из гипрока.
Источник: domikelectrica.ru