Выкладываю вторую часть полезных советов, собранных на сайте «Стройпомощь», за что его создателям большое спасибо. Оригинал лежит здесь.
В комментариях к первой части указывали, что часть советов противоречит друг другу. Это неудивительно, потому что все советы — это мнение разных людей с разным опытом эксплуатации загородных домов.
НЕТ однотонной плитке (особенно белой и черной)
168. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол — каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой. А мои тёмные волосы на нем… просто кошмар.
169. Про светлую затирку на полу уже столько написано. Но видимо мне мало было… Сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается — вид жуть. Со временем ВСЕ швы на полу становятся одного цвета – серого.
170. Не стал бы делать темный пол и класть тёмную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь — каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки.
171. При входе темная плитка – грязь очень видна в любое время года.
Как построить дом ПРАВИЛЬНО? / МОИ ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ при строительстве загородного дома!
Нет шероховатой плитке
172. У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и, чтобы почти фаски не было. У нас так в коридоре. Очень удобно! В коридоре плитка серо-зеленая, в разводах. Это здОрово!
На ней грязи не видно вообще, всегда как новая. И, что гладкая тоже классно — грязь нигде не застревает. Ухаживать за ней удобно, протер, и все.
173. Я еще жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно! Тряпка рвется, а грязь вымывать как тяжело! Так, чтобы протер и свободен, такого не бывает, надо надраивать, ползать.
Нет глянцевой плитке
174. Не использовал бы на полу в кухне напольную глянцевую плитку (смотрится эффектно, но если что-то пролилось… очень скользко).
175. Я бы не делала в санузле на первом этаже тёмную глянцевую плитку, дети весь день руки моют, водные ристалища устраивают, и приходится два раза в день со шваброй наперегонки бегать, иначе впечатление, что везде уборку сделали, а про ванну забыли, причём несколько раз подряд забыли. У меня даже швабра в ванной дежурная завелась, теперь понятно зачем ниша возле вент канала — для швабры. ))))
176. Никогда не клал бы глянцевую плитку на пол — скользкая и очень маркая (особенно темная).
177. Не накрывал бы паркет пленкой. Только картоном. после поклейки обоев и укладки плитки на лестнице — набрал влагу и частично разбух в парнике.
Отделка потолков
178. Не делали бы штукатурку потолков, лучше гипсокартон. Штукатурка оказалась дороже, и кривее.
179. Больше бы использовал натяжных потолков (просто, практично, быстро).
180. Честно говоря, до последнего сомневался — стоит ли делать натяжные потолки. Теперь уверен — не стоило делать гипсокартон ВООБЩЕ нигде в доме. Вид просто бомбовый.
Частые ошибки при строительстве дома
181. Натяжные потолки делали вынуждено (все провода тянули по потолку), чтобы не штробить и решились на натяжные. Там, где площадь небольшая или между коробами из гипсокартона — еще ничего смотрится. Но в комнате от 17 м2 — при сильном сквозняке или ветре потолок то втягивается, то колышется, а поскольку он глянцевый и в нем все отражается, то создается ощущение, что ты на корабле и вокруг качка.
Отделка стен
182. Никаких «мокрых» работ внутри дома осенью и зимой! борьба с влажностью, конденсатом, плесенью, грибком будет проиграна… Только тогда когда тепло, даже жарко на улице нужно выполнять работу, чтобы проветривать можно сколько нужно и с нагревом помещения не морочиться.
183. Никогда не буду клеить в детскую «пушисты» обои, которые можно оторвать — в процессе засыпания. Дети все время там ковыряют пальчиком — ободрали уже все возле кровати.
184. Хотела крашенные стены. Но в быту для меня они оказались непрактичными. Особенно в области выключателей — отпечатки пальчиков.
185. Я не питаю особого восторга по отношению к идеально ровным стенам, поэтому никогда не ратую за их выравнивание гипсокартоном. Но, если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, ровнять стенки надо!
186. Голая декоративность (типа слоеных гипсокартоновых убожеств, которые лепят наши дизайнеры почем зря везде) не только не нужна, но и потом становится как бы памятником собственной глупости и нерасчетливости…
187. Не делал бы арочных окон, их 16 штук, удорожание окон в два раза и внутренняя отделка еще в два.
188. На окнах сделать ставни. Летом прохлада, зимой в вечерне-ночное время – сохранение тепла.
189. Не делал бы низкие подоконники: а) выбор радиаторов сильно ограничен и дорог; б) маленькие детеныши радостно туда влезают.
190. Окна побольше и повыше — почти от потолка — свет лучше рассеивается.
191. Я бы в нашем климате (Харьков) не увлекался остеклением, и не верил в сказки об энергосберегающем стекле. А потому, что не фиг нарушать норму на остекление. Сказано — площадь окон 10–15% от площади помещения, так и строить надо.
192. Возле энергосберегающего окна летом стоять в жару неприятно — в комнате, где обычные стеклопакеты — окна комнатной температуры. Энергосберегающие окна — теплые — иногда очень теплые — иногда горячие.)) Зимой в солнечную погоду и осенью и весной, когда отопление работает — это классно — у нас большая комната там два окна 2х2,5 в комнате очень тепло и уютно.
Иногда чрезмерно, но в холодные дни можно просто проветрить, а вот что делать летом? А ещё осенью треснул стеклопакет в дверях — утром была супер солнечная погода. На улице уже было прохладно. Когда стекло внутренне лопнуло — оно было просто горячее. Пакет поменяли по гарантии.
193. Поставил бы большие двухкамерные стеклопакеты — много солнца и тепла.
194. Побеспокойтесь, чтоб оконные откосы проектировались не прямые, а чуть расходились — больше будет света.
195. Не дала бы себя уговорить на гипсокартоновые откосы.
196. Очень хорошо следите, чтоб сделали откосы, чтобы там все тщательно пропенили, а снаружи замазали как следует, чтобы ни одной дырки не было. Я не досмотрел, так теперь из-под подоконника дует!
197. Не стала бы ламинировать пластиковые окна. Покрытие непрочное, поцарапать легко и эти царапины и потертости — белые на темном — заметны очень. Теперь головняк, как их скрыть и, что будет дальше. Ведь толком-то и не эксплуатировались окна еще.
198. Поставил бы опять ламинированные окна – много раз радовали глаз.
199. Не сделал бы на втором этаже глухие окна. Их нужно мыть 2-3 раза в год.
200. Дома 2 мансардных окна. За шесть лет ни чего с ними не сделалось, не текут, какого-то особого холода от них не чувствуется, так же как и от обычных. Зато света дают больше. Запланировал еще поставить над лестничной клеткой, как будут пиастры.
Нужно не забыть правильно сделать нижний и верхний откосы — параллельно стене и полу.
201. Если бы строили опять, то снова сделала бы окно в ванной. Не нужна вентиляция, прохлада утром – даже в доме не всегда выйдешь утром во двор – а тут свежий воздух. Я бы себе и в туалете небольшое окно сделала бы.)))
202. Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щеколдами для детей и животных.
203. При установке окон мне порекомендовали в некоторых окнах поставить климат-контроль — воздух в спальне автоматически обновляется на свежий, без открывания окон и в санузле окно не плачет. Первая зима — полёт нормальный. Теперь думаю, что нужно было больше окон этим клапаном оборудовать — тогда бы большинству окон москитные сетки бы не понадобились.
204. Не позволил бы установщикам окон отрывать защитную пленку с подоконников у окон, откосы которых будут еще штукатуриться. У оконщиков подорвать пленку по краю считается верхом сервиса. Потом упавший гипс невозможно вычистить до момента окончательного удаления пленки. Было б намного проще, если б эту пленку не трогали.
Упала штукатурка — шпателем подцепил и опять чисто. Пленка в конце элементарно подрезается обойным ножом и снимается.
205. Это если штукатурка откосов идет сразу за установкой подоконников. Потому как у нас с одного подоконника пленку не сняли сразу, то через год ее уже нереально практически снять.
206. Снова поставлю гранитные подоконники вместо пластиковых. Если брать на фирмах, которые поставляют гранитные заготовки для памятников, цена получается практически та же, а подоконник — вечный, практичный (и, как по мне, гораздо красивее).
207. Не возможно не согласиться. Богато, красиво, вечно и т.д… Хотел себе ставить, пока случайно не увидел у знакомых на каждом подоконнике одеяла, подушки и т.д. (зимой). Говорят, тянет холодом как с открытой морозилки. Не знаю, может как то неправильно установлены, но себе поставил верзалит/ пластик.
208. Делал бы подоконники из искусственного камня, а не обычные пластиковые.
209. Когда в доме уже есть окна — никогда бы не разрешил работать болгаркой вблизи окон. Пока стекла были пыльные, каки видно не было. Когда стали мыть окна выяснилось, что некоторые стеклопакеты «убиты» абразивом. Три пришлось сменить, и самое обидное, что компенсацию взять не с кого. Вывод: поставили окна — снаружи и внутри заклеили полиэтиленом.
Не нужно будет тратить время на мытье окон и деньги на новые стеклопакеты.
210. Не делайте проходы уже 1 м.
211. Меньше дверей на первом этаже и больше арок.
212. Большие проемы вместо дверей/арок, где возможно.
213. Двери без порогов.
214. Внутренние двери только из массива, пускай и недорогие.
215. Никогда больше не поставлю тяжелую входную металлическую дверь с мдф-накладками. Холодная, тяжелая, постоянно гремит при закрытии, а во что превратилась мдф-накладка за 2 года… Рекомендую деревянные.
216. Двери (металлические) типа утепленные (пенопласт внутри, ну да мостики холода через саму железяку никто не отменял), но колотун от них конкретный. Холодно, промерзают, из замочных скважин сифонит.
217. По поводу защиты, то какой дурень через эти железяки полезет, если есть куча окон.
218. Я когда делал дверь с МДФ накладкой, сразу надежд не строил. Простояла уже 3 года. Потускнела, пошелушилась. Но она и делалась как временная, чтоб потом быстро перекрутить накладку на другую. Пока запланирована дубовая (или ясень) карточка 16мм (резная) под маслом (по типу садовой мебели).
Еще неплохо держится двухкомпонентный полиуретановый лак (только хороший), наблюдал результат на протяжении нескольких лет.
219. Не ставила бы двери с матовыми белыми стеклами. Постоянно грязные, зараза. Детки на них свои ладошки оставляют, да и вообще видно каждую каплю… жуть.
220. Когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель. Приходится теперь включать свет (например, в ванной, туалете, кладовке), а потом идти до ручки и открывать с другой стороны. Мелочь вроде бы, но так неудобно.
221. Не ставил бы дверные ручки с острыми уголками — периодически кто-то задевает их рукой или еще чем-то, это больно и одежда рвётся.
Печи и камины
222. Эх, на улице +12 и я ещё раз всем советую планировать камин в доме. Ибо пусть он надоест Вам зимой. И, наверное, весной, когда будет тепло днём и не очень тепло ночью, Вам будет уже не интересно его топить. Но вот сейчас… в то время когда такая мерзопакостная погода.
Накидать дровишек и сидеть на него втыкать — это что-то превосходное. Для таких моментов стоит жить и работать Товарищи.
223. И ещё он очень нравиться маленьким детишкам. Сыну два года. Просто обожает это дело. Посидеть возле камина.
А на счёт безопасности з детьми — дети они ведь умные — знают, когда к нему можно подходить, а когда нет.
224. Заранее определиться с местом камина (если оно меняется) — теперь дымоход торчит на метр от стены посередине гостиной!
225. Серьезная ошибка строить дымоход на наружную стену.
226. В моем доме мягкая черепица. Пока не было отопления в доме — грелся булерьяном, у которого выход газов был в дымоход. Бросал в него дерево хвойных пород и большой влажности (было много и даром). В доме было весьма тепло.
Но… Если бы я опять думал как построить дом с мягкой черепицей, то больше этими глупостями не занимался бы. Крыша испорчена смолистым черным налетом вокруг дымохода. Отодрать нельзя. Смотрю и плачу. Сердце кровью обливается.
227. Не ставил бы камин, а построил бы кирпичную печь.
228. И камин тоже делала бы со стеклом. Хочешь — открыл дверцу, и сидишь у открытого огня, надоело — закрыл и пошел спать. Застолье с гостями — тоже отвернулся, и ни за что не переживаешь…
229. При установке каминной топки не пожалел бы денег на каминный вентилятор и разводку труб воздушного отопления. Сейчас камин топишь — реально греет в зале, потом по мере прогревания стены — в спальне, ну и тепло идет в коридор. С вентилятором догревал и прогревал бы все помещения. Чуть позже пробью отверстие в стене спальни со стороны камина для выхода теплого воздуха.
230. Вот вентилятор бы не ставил (зачем мне лишние звуки) воздух там и так летает не по-детски, но каналов бы сделал побольше. А то, как затопишь дровишками хорошими, так дети бегают как буряки по дому.
Электрика, Освещение
По планированию
231. Делал бы план прокладки наружных инженерных сетей, и следовал бы ему. И обязательно фотографировал бы траншеи. Сейчас даже дерево посадить трудно — постоянно натыкаешься на провода или трубы, уложенные разными субподрядчиками на разных этапах — надо всех обзванивать и спрашивать: «это твой кабель?». Линию к двум наружным светильникам пришлось вообще переносить и делать врезку — мешала посадке деревьев.
232. Кстати, фотографировать любую прокладку инженерных сетей — благодарное дело. В частности, я не раз сказал себе спасибо, за то, что сфотографировал все стены на этапе электропроводки. В последующем это не раз облегчило и обезопасило работу по сверлению, креплению и т.д.
233. Не забыл бы снять на видео все коммуникации и электропроводку перед заливкой пола и нанесением штукатурки. Вроде как все прокладываться должно было по стандартам, но в итоге в полу пробивали отверстие и перебили провод, на котором все розетки кухни висят, пришлось срывать дорогущую плитку и штробить около метра бетона, тот еще головняк.
234. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества, не сделав предварительно план расстановки мебели — причем окончательный план, который уже не изменится.
235. Все провода в разводке сделал бы медными и с запасом по сечению.
236. Когда прокладывали проводку по дому, счетчик с автоматами оказались в самом дальнем помещении. Получается, что вроде бы обесточив дом с помощью автоматов, метров 10 проводки по дому (на чердаке) остается под напряжением. Сейчас планируем в кооперативе централизованно установить счетчики и рубильники вне зданий, т.е. уж если рубильником отключил напругу, то в доме действительно нет проводов под напряжением.
По организации работ
237. Чего бы я точно не забыл бы сделать — так это подумать заранее о том, чтобы вывести провода на фасад дома, для освещения территории. Это ужас. Сейчас голову ломаю, как вывести и более-менее незаметно провода спрятать с глаз.
238. Добавлю и свои «пять копеек». Сейчас занимаюсь прокладкой кабелей (220В и слаботочка). Насколько было бы проще, если бы на этапе возведения стен заранее были предусмотрены каналы между первым и вторым этажами. А также отверстия под потолком между помещениями.
239. Не забыть заложить провода под: домофон, сигнализацию, термодатчик котла, локальную сеть, TV, кухонную вытяжку, вытяжки в ванную и туалет.
240. Предусмотреть вывод питания и кабеля на видеодомофон на калитку.
241. В момент разводки электрики предусмотреть вывод провода на фасад для последующей установки прожекторов с датчиками движения.
242. Сделала бы тросик для люстры, что б можно было опускать для мытья, а то на лестнице страшно ее мыть.
По розеткам
243. Места установки розеток нужно планировать с учетом расстановки мебели, а не тыкать их, как в советских квартирах…
244. Не делала бы много розеток. По 5 гнезд в рамке. Они не используются, а с перепугу нафигачили — доп. расходы.
245. Не буду делать розетки в ванной комнате низко над полочкой, надо чтобы розетка была выше самого высокого электроприбора (в данном случае — это электрощётка зубная и электробритва). Сейчас розетка ниже, и приходится отодвигать приборы чтобы вкл-выкл их.
Тоже самое касается кухни — розетки делать надо ВЫШЕ чем микроволновка, тостер, чайник, кофеварка и так далее. Очень удобно выключать-включать НЕ отодвигая приборы.
246. Розетки за компом надо делать выше системника и монитора. См. выше причину.
247. Высоту розеток нужно выбирать исходя из их назначения. В тех местах, где не планируется частое включение-выключение эл. приборов смысла делать их на виду никакого нет (а это заметьте бОльшая часть розеток).
248. Не устанавливать розетки «в пол». Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол.
249. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.
250. Мучаемся без розетки в коридоре. А обувь носим сушить в комнату ((((.
251. Несколько внешних влагозащищенных розеток по фасаду и во дворе. В виде отдельной группы на главном щите. Нет необходимости тягать огромные переноски, везде можно включиться инструментом, мойкой, газонокосилкой и т.п.
252. По розеткам на улице — надо предусмотреть их отключение во время отсутствия в доме, так как любой вор включит в них болгарку, и за 2 минуты спилит входную дверь или решетку с окна.
253. Розетка над крылечком для новогодних огоньков)). Мы не сделали, и в этом году провода через окно тянули…
254. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям штробиться. Сразу планировать везде, где есть хотя бы намек на то, что у вас когда-нибудь здесь что-то будет стоять.
Лучше не одинарные, а двойные, по цене практически одно и то же, зато потом не нарадуетесь.
255. Одинарные розетки это просто смешно! Недоглядела! Теперь с ненавистными мне тройниками живу.
По выключателям
256. Делал бы больше «проходных» выключателей (чтобы не возвращаться выключать свет из помещения в помещение).
257. Использовать два выключателя/включателя света — при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить.
258. Выключатели все «евро» (на высоте 80-90 см) — чтобы дети могли включить свет, не прыгая.
259. Обязательно сделаю центральный выключатель у входной двери, чтоб можно было включитьвыключить ненужные приборы и освещения прямо у порога.
260. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно.
261. Использовать выключатели АВВ с подсветкой — дорого, но ни за что не отказалась бы, безумно удобно и мне и детям вечером и ночью.
262. Обязательно бы сделал снова в доме дистанционное включение уличного освещения, подсветки водоёма, дорожек и т. д. Очень удобно. Реализовано с помощью радиорозеток с Эпика. Также вывел уличную розетку (для гирлянд, праздничной иллюминации) через реле времени, теперь не болит голова, когда включить и, когда выключить.
По светильникам
263. Очень удобна подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (а то встроенные светильники в козырьке кухни — это красиво, но не функционально).
264. Никогда больше не стану делать потолочные утопленные светильники с лампами накаливания с тонким цоколем вверх! Это жуть какая-то… невозможно лампочку поменять, её постоянно закусывает в патроне, приходится вынимать все с потрохами, и орудовать плоскогубцами…
265. Ещё мы будем думать о замене всех основных лампочек на светодиодные, а то при обычных лампочках оставил свет гореть в 2х — 3х комнатах и уже киловатт!
266. Делал бы светильники только с обычными патронами Е 27, Е 14. А то поделал много светильников с штырьковыми цоколями и теперь ни мощности добавить, ни на энергосберегающие не поменять. Да и не надежные многие оказались.
267. Не делал бы точечные светильники в коридоре (звездное небо). Быстро надоедает, и постоянно надо менять перегоревшие лампочки — их там около 40 штук.
268. Обязательно установлю в своем доме индивидуальные дымовые извещатели, стоят копейки, зато жизнь спасают.
269. Автоматы лучше поставить на каждое сильно жрущее электричество чудовище, чтобы потом не мучиться с отсутствием света из-за включения комплекса «чайник-стиралка-микроволновка».
270. Стиральную машину необходимо сажать на отдельный автомат (в инструкции к стиралке написано, но у нас делается редко).
271. По максимуму и с большим запасом по теплоизоляции делал бы пирог стены, и утеплил крышу. По сравнению со стоимостью внутренней отделки это копейки, а для экономии по отоплению, особенно электрикой при помощи теплового насоса — существенная экономия. С такой же целью во всех помещениях надо было предусмотреть системы низкотемпературного обогрева.
В идеале — теплые полы или низкотепературные обогреватели с запасом 100 процентов. Предусмотрел бы котельную побольше с целью установки твердотопливного котла в комплексе с автоматически включаемой системой резервного питания генератором.
272. Программатор на котел отопления — температурный датчик внутри дома. Сэкономил мне 11-15% газа за год.
273. Поставил бы кран на каждую батарею, и регулировал бы тепло в комнатах.
274. Никогда бы не стал ставить двухконтурный настенный котел. Только раздельное отопление и горячее водоснабжение.
275. Старался бы трубы под воду не прятать в стены, а максимально пускать по верху. С эстетической точки не комильфо, конечно, но бока/аварии можно заметить оперативно. Плюс оперативно их устранить, ничего, практически, не ломая из окружающих предметов.
276. Я бы больше никогда не положил бы трубы отопления и водяную разводку в стяжку или стены, а сделал бы их снаружи или в коробе на месте плинтуса, или в 5см парапете по периметру внутренней стены дома на уровне подоконников. Объясняю почему. Зимой отсутствовал несколько месяцев. Дом был сдан под охрану.
При сбое в электроснабжении отключилось электричество, выбило пакетник, а входная дверь была закрыта защитными жалюзи. Охрана, при вызове, внутрь попасть не смогла. Только на следующий день вызвали мастера по жалюзи и подняли их. За это время газовый клапан отключил запальник котла.
После включения пакетника охрана естественно к котлу не подходила — не их это дело и отопление дома разморозило. Беда в том, что не могу найти все утечки. Крупные устранил, из-за чего пришлось вскрывать паркет, а мелкие утечки не могу найти. Нигде ничего не течет, не капает, но давление падает, и воду каждый день требуется добавлять. Надо переделывать всю систему отопления, а она в стяжке и стенах.
277. Никогда бы больше не врезал полотенцесушители в систему отопления. Нужно было только в систему рециркуляции горячей воды. Зимой — нет проблем. Летом не очень.
Летом тоже хочется, чтобы полотенце всегда было сухим.
278. Никогда бы не поставили конвектор в пол под большое окно. Пылище там внутри — жуть.
279. Не пожадничал бы на второй твердотопливный котел в системе отопления.
280. Нужен трапик в котельной — много воды сливается при прокачке системы, замене фильтров и т.д.
Источник: aleks1966.livejournal.com
Ошибки при строительстве загородного дома
Возведение дома — сложный процесс, в ходе которого на каждом шагу возникают различные вопросы. Принимая решения, важно не допускать неисправимых ошибок и вовремя устранять возможные недочеты. Профессиональные строители знают, что полностью застраховаться от ошибок практически невозможно.
Критические просчеты могут появляться вследствие некомпетентности застройщика, подрядчика и даже проектировщика и в итоге угрожать устойчивости и целостности здания. Чтобы сократить риски, нужно заранее изучить вероятные плохие примеры и желательно из чужого опыта. Цель этой статьи — сделать все возможное, чтобы проблемы на стройке не появлялись или сводились к минимуму.
1. Неподготовленная площадка
Выбрав территорию под застройку, немало будущих домовладельцев тут же начинают рыть котлован. При этом они совершенно не заботятся о проверке состояния участка и необходимости выполнения подготовительных работ.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Слабый и неукрепленный участок рано или поздно вызовет постепенное проседание фундамента. В связи с этим на цоколе и стенах дома появятся трещины — сначала почти невидимые, но затем все более значительные. Если не заняться вопросом вовремя, то в конечном итоге может произойти даже обрушение дома.
В лучшем случае все закончится образованием продуваний, плесени, грибков, медленным разъеданием строительных конструкций. Так или иначе, затраты на капитальный ремонт гарантированы.
УСТРАНЕНИЕ. Исправить ошибку практически невозможно. Постфактум есть лишь возможность осушить сильно увлажненный грунт вокруг дома (выполнить дренаж участка). Для этого устраивают поперечные и продольные водосточные канавы или укладывают дренажные трубы. Кроме того, можно и нужно предотвращать развитие негативных явлений и ухудшение стабильности строения.
Для этого необходимо регулярно проверять состояние стен и цоколя здания, чтобы на начальном этапе обнаружить появление недостатков. Трещины нужно сразу же заделать, применяя монтажную пену и шпатлевку для мелких щелей, прочный раствор, скрепляющую арматуру, для основательных разломов.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. На участке следует не только снять верхний слой почвы под пятном застройки, но и убрать все мешающие пни, крупные корни, засохшие кустарники и т. д. Еще лучше и вовсе выкорчевать все дикорастущие высокорослые деревья, иначе через определенное количество лет придется предпринимать меры, чтобы предотвратить повреждение проводов, кровельного покрытия и окон. Также обязательно осушение увлажненного участка. А котлован нужно рыть ровно на ту глубину, что указана в проекте.
2. Разметка «на глаз»
Всякое строительство начинается с определения контуров будущего здания в натуре. Для этого наносят и закрепляют положение дома и его планировку на местности. К сожалению, к этой работе нередко подходят если не спустя рукава, то без должного внимания. Параметры здания прокладывают примерно, допускают несоответствия по несколько сантиметров на каждый метр длины, не отслеживают перпендикулярность сторон, путают значения по осям, внешним и внутренним размерам будущих конструкций и т. д.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Даже небольшое несовпадение размеров может привести к тому, что возникнут сложности с устройством фундаментов, стен и перекрытий. Дом, конечно, будет построен, но стыковать в процессе возведения различные блоки, профили, панели, ригели и т. д. будет сложнее. Придется производить подрезку или подгонку, тратить на работу больше и времени, и ресурсов.
Более того, от точности разметки может зависеть и долговечность строения. Ведь вероятность возникновения дополнительных ошибок (плохие стыки, мостики холода и др.) в таком случае повышается.
УСТРАНЕНИЕ. К сожалению, если значительные неточности при разметке обнаружены уже во время строительного процесса, исправить их практически невозможно. Надо или начинать стройку заново, или со сложностями, но довести процесс до ума.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Перед тем как приступать к строительству, нужно внимательно изучить чертежи, выяснить основные и второстепенные размеры, степень технологических допусков. А затем вынести их на местность с максимально возможной точностью. При этом полезно использовать не только традиционную, но и современную технику, в частности лазерный инструмент.
3. Фундамент без проекта
Неверный выбор типа и глубины заложения фундамента, а также нарушения технологии при его устройстве — вот основные недостатки при возведении данной конструкции. Существует ошибочное мнение, что в котлован можно просто залить «тесто» из бетона и добавить в него любую «начинку» из гравия, осколков кирпича и арматуры. Затвердевшая конструкция выполнять свои задачи будет, но ее долговечность и стойкость — под большим вопросом.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Строительство вслепую может привести к чрезмерной нагрузке на грунт, неравномерному оседанию основания дома, образованию трещин в цоколе и стенах. Неправильно рассчитанный и некачественно заложенный фундамент не способен выдержать вес здания. То же касается несоответствия типа основания виду здания и грунта под ним. Со временем возможно разрушение отдельных конструкций или строения в целом.
УСТРАНЕНИЕ. Небольшие по размеру трещины (толщиной не более 20 мм) заделывают при помощи герметика или эпоксидной смолы. Более серьезные повреждения заполняют раствором гидравлического быстротвердеющего цемента или смесью на основе портландцемента. Чтобы предотвратить дальнейшее оседание дома, несущую способность основания увеличивают.
Правда, сделать это можно лишь с ленточным фундаментом — вдоль него отрывают траншею, вбивают в конструкцию арматурные стержни, к которым приваривают перпендикулярно такие же элементы с шагом в 10-15 см. Затем на расстоянии 15-20 см от фундамента устанавливают деревянный или металлический щит в качестве опалубки, и образовавшееся пространство заливают бетонной смесью.
После ее затвердения производят обратную засыпку траншеи. Таким образом получают более надежную основу. А вот улучшить качества свайных или столбчатых фундаментов нельзя, как и заменить один вид другим. В данном случае придется возводить новые несущие стены с правильным основанием вдоль периметра здания или даже строить дом с нуля.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Фундамент -высокотехнологичное сооружение, расчет которого должен выполнять специалист. Даже если для строительства дома приобретают готовый проект, основание надо отдельно прорабатывать и адаптировать к конкретному участку. Решение по выбору типа конструкции и глубине ее залегания принимают, исходя из двух основных составляющих — параметры будущего здания и характеристики грунта (состояние почвы, глубина промерзания, уровень грунтовых вод, уклон местности). Фундаменты в обязательном порядке укладывают под все стены и несущие перегородки, а также отдельно стоящие колонны.
4. Неизолированное основание
Устройству гидроизоляции не всегда уделяют пристальное внимание, считая, что качественные материалы и сами справятся с воздействием влаги. Но если для стен такое мнение оправдано (наличие влагозащиты очень важно только при выполнении наружной теплоизоляции здания), то отсутствие или недостаточное качество гидроизоляционного слоя для фундамента — критическая ошибка. Ведь он, будучи конструкцией, которая непосредственно соприкасается с грунтом, наиболее подвержен опасности проникновения влаги внутрь. Причем сказывается это, в конечном итоге, и на стойкости здания в целом.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Сырость — это один из факторов, ведущих к разрушению конструкций. Со временем возможно возникновение грибков и плесени, появление высолов, развитие коррозии металлических элементов. Незащищенный фундамент может вобрать в себя слишком много влаги, а в течение или после зимы — пойти трещинами и лопнуть. В результате гидроизоляцию основания все равно придется сделать (или переделать), но при этом затратить гораздо больше времени и средств, да еще и выполнить трудоемкие (в том числе земляные) работы.
УСТРАНЕНИЕ. Если на стенах подвала или погреба выступил конденсат, надо сразу же обновлять их защиту. Правда, не замеченную вовремя ошибку ликвидировать довольно сложно.
Для этого необходимо отрыть по периметру здания траншею на всю глубину подземной конструкции и шириной порядка 0,6-1 м. Далее на поверхность фундамента следует нанести слой битумной или полимерной мастики (обмазочная гидроизоляция). Если земельный участок характеризуется повышенной влажностью или высоким уровнем грунтовых вод, то лучше выбрать другой способ — наклейку с помощью водонепроницаемых пластичных мастик нескольких слоев рулонного гидроизоляционного материала (оклеечная гидроизоляция).
Причем защищают как внутреннюю, так и наружную сторону фундамента (до отмостки). Если же на участке произошел подъем уровня грунтовых вод, то основание дополнительно отгораживают слоем кирпичной кладки. По окончании работ отрытую траншею засыпают и устраивают отмостку. Последнюю необходимо регулярно ремонтировать, иначе возникающие в ней трещины будут способствовать просачиванию воды.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Стены и подошву фундамента следует изолировать даже при низком уровне грунтовых вод. Но самое ответственное место находится в районе цоколя дома. Этой части строения грозит увлажнение как от грунтовых, так и поверхностных вод. Здесь должно быть поставлено препятствие распространению влаги в стены и перекрытия дома.
Поэтому требуется укладка наплавляемой горизонтальной гидроизоляции (например стеклоизола) между цоколем и стеной, а также на уровне отмостки между фундаментом и цоколем. Кроме того, гидроизоляция перекрытия должна составлять единый контур с гидроизоляцией между цоколем и стеной.
5. Стена с запасом
Для климатических условий нашей страны существуют нормативные рекомендации по необходимой толщине наружных стен. Например, из керамического кирпича их возводят шириной 510 мм (кладка в два слоя), из газоблоков — 380 мм, из клееного бруса — 200 мм. Однако домовладельцы нередко (сами или по совету нерадивых строителей) принимают решение построить более толстую стену, ожидая при этом теплоизоляционных характеристик конструкции.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Непродуманные решения могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций. Например, с немалой долей вероятности фундамент окажется неспособным принять на себя чрезмерную нагрузку. Как результат — появление трещин и разломов в стенах здания. Но даже если основание выдержит давление, расходы на возведение конструкций большей толщины не принесут пользы и, скорее всего, деньги будут потрачены впустую.
УСТРАНЕНИЕ. Если увеличенные параметры не были учтены при устройстве фундамента, его надо обязательно усилить (методы аналогичны ликвидации последствий в ошибке №3). Иные исправления невозможны, да и не требуются.
ПРАВИЛЬНЫЙ ход. Следует понимать, что теплозащитные качества строительных материалов изменяются нелинейно. Поэтому простое увеличение толщины стены не приведет к существенному улучшению ее характеристик. Имеющиеся средства выгоднее вложить в теплоизоляцию.
Общее правило таково — лучше устроить более легкий фундамент и тонкие стены, защищенные снаружи теплоизоляционным слоем, чем толстую, тяжелую и массивную коробку здания. То же касается и прочности: она должна быть достаточной, но не чрезмерной. Ведь рост массы здания подразумевает увеличение нагрузки на грунт и необходимость затрат на создание мощного фундамента. Как следствие — растет вероятность осадки, особенно на слабонесущих грунтах. Запас должен быть обоснован четким и конкретным расчетом.
6. Сложная крыша
Оригинальная крыша с большим числом изломов, скатов и стыков, к тому же «украшенная» башенками, привлекает немало взглядов. Но вычурная конструкция — зачастую проблемная в строительстве и уходе. Еще больше неприятностей застройщик получит, если выберет кровельный материал, который по своим характеристикам не соответствует поставленным задачам.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Усложнение формы крыши может повлечь за собой серьезные проблемы в эксплуатации кровельного покрытия и существенно сократить срок его службы. Дело в том, что в местах стыков возникают мостики холода, здесь образовываются непроветриваемые участки и карманы, где зимой скапливается снег. Все эти сложности со временем приводят к деформациям и повреждениям.
В результате придется обновлять кровлю. Возможно, если протечки «пойдут» и ниже, нужно будет делать капитальный или косметический (в зависимости от степени ущерба) ремонт чердака или мансарды, а то и первого этажа. В худшем случае нерадивый хозяин дома рискует остаться без крыши над головой и оказаться перед необходимостью делать новую.
УСТРАНЕНИЕ. Прежде всего, следует проверить качество укладки кровельного покрытия, тщательность заделки всех стыков, надежность и достаточность сечения желобов и труб водостока. При выявлении повреждений производят ремонт или замену элементов покрытия. Места стыков и изломов стоит оборудовать антиобледенительной системой.
Это позволит избежать скапливания снега: большие по массе и размеру шапки могут нанести ущерб не только крыше, но и фасаду, а также окружающей территории (в случае их падения). Наконец, для сложной поверхности лучше использовать битумную черепицу: ее применение подразумевает минимизацию подрезок и улучшение герметичности стыков между элементами покрытия.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. При проектировании крыши строящегося здания лучше отдать предпочтение двухскатной конструкции как наиболее простому и экономичному варианту. Также допустима шатровая крыша с четырьмя скатами. Угол наклона следует выбирать в зависимости от климатических особенностей региона.
Например, для южных районов страны лучше подходят более пологие крыши, а для северных областей и Карпат — крутые скаты, на которых не будет задерживаться снег. Для покрытия можно использовать любые материалы, но нужно помнить: снеговому воздействию лучше противостоят керамическая и цементно-песчаная черепица.
7. Слишком мощный котел
Принципы «на всякий случай» и «про запас» довольно часто используют при проектировании домашней отопительной системы. Несмотря на рекомендации продавцов техники и монтажников, домовладельцы устанавливают котел с большим запасом мощности по сравнению с расчетной. В качестве причины выдвигается нестабильность климатических условий в стране и боязнь редких, но пиковых нагрузок в период особенно сильных морозов.
ПОСЛЕДСТВИЯ. При работе большую часть времени с пониженной мощностью котел будет расходовать больше энергии, чем в нормальном режиме. Ведь чем ниже степень нагрузки котла, тем меньше уровень его КПД, а значит, больше удельный расход топлива. Кроме увеличения расходов на отопление, это приводит к ускорению изнашивания механизмов и деталей прибора.
УСТРАНЕНИЕ. Эту ошибку исправить невозможно. Придется смириться с высокими затратами или заменить котел на новый.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Большую часть отопительного сезона котел должен работать на мощности не менее 50 % от максимальной. В то же время самые неблагоприятные погодные условия, то есть наиболее сильные морозы, длятся считанные дни (иногда недели) в году. И только в это время котел работает с максимальной нагрузкой. Поэтому не стоит устанавливать прибор с избыточной мощностью.
При выборе конкретной модели можно придерживаться примерной рекомендации: для обогрева воздуха на 10 м площади потребуется 1 кВт (при условии, что высота потолков не превышает 3 м). Конечно, более точный теплотехнический расчет выполняют специалисты. Они определяют тепло-потери дома с учетом таких факторов, как материал стен, качество утепления, размер оконных проемов и др. Запас мощности котла в сравнении с найденным значением потерь тепла должен быть не более чем 10-15
8. Непродуманная электросеть
Современный дом площадью 150-200 м в среднем потребляет порядка 4-7 кВт электроэнергии в теплое время года. В зимний период эта цифра может увеличиться в несколько раз (в зависимости от используемого источника отопления). Устройство системы электроснабжения ненадлежащей мощности — распространенная ошибка.
Причина ее состоит в том, что при возведении дома хозяева не производят расчет необходимого количества электроэнергии. Бывает также, что энергопотребление в доме полностью обеспечено, но использованы провода недостаточного сечения. Еще один распространенный недостаток — прокладка электропроводки без прорисовки электрической схемы дома.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Из-за отсутствия плана разводки в комнатах постепенно накапливаются хитросплетения проводов, удлинителей, разветвителей и т. д. Жильцы спотыкаются о кабели и цепляют их ножками мебели. Повышается вероятность повреждения изоляционной оболочки или даже разрыва проводов.
По факту на одну розетку (через тройник) подключают несколько мощных электроприборов одновременно. Не менее опасны недостаток мощности или нехватка площади сечения проводов. Перегрузка в сети может привести к возникновению аварийных ситуаций даже в том случае, если разводка электрики в доме была выполнена по плану. Вероятный результат всего перечисленного — короткие замыкания, выход техники из строя или поражение жильцов электрическим током. В худшем случае возникает пожар.
УСТРАНЕНИЕ. Для предотвращения неприятностей, прежде всего, нужно подвести в дом электроэнергию достаточной мощности. Чтобы выяснить требуемое значение, складывают параметры бытовых приборов, силового оборудования, освещения (цифры можно узнать из информации на самой технике или упаковке).
Учитывают все, вплоть до мелочей (например электроподжиг плиты или привод для управления жалюзи). Принимают во внимание и те системы, установка которых сейчас не планируется, но возможна в обозримом будущем (через 2-3 года) — например охранной сигнализации или видеонаблюдения. Результат расчетов округляют в большую сторону на 10-20 96.
Это поможет системе справиться с пиковыми нагрузками. В случае отрицательного ответа придется покупать дизель-генератор, который восполнит недостаток. Поврежденную проводку заменяют. Та же участь ждет провода с недостаточным сечением жилы. Согласно нормативам, оно должно быть не менее 2,5 мм, но большинство специалистов рекомендует выбирать сечение порядка 5 мм.
Открытую проводку лучше уложить в кабель-каналы. Во всех комнатах для каждого постоянно подключенного электроприбора устраивают отдельные розетки. После складывания потребностей в каждой комнате надо дополнительно выделить как минимум одну свободную розетку для временной техники (например пылесоса). Также полезна установка устройств защитного отключения.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Перед тем как оборудовать дом и подключать его к местной энергосистеме, необходимо проработать электрическую схему. В ней нужно предусмотреть все линии, по которым пройдут провода, места расположения розеток и выключателей. Не следует экономить на количестве розеток. Благодаря этому можно будет обойтись без тройников и удлинителей.
Требуемую мощность электроснабжения в доме также следует просчитать заранее.
Источник: www.odoms.ru
Оглавление
Возведение практически любого здания – процесс, требующий максимального внимания к деталям, так как даже небольшие ошибки при строительстве дома могут потребовать больших затрат сил и денег для их исправления. Помимо снижения прочности и эксплуатационных характеристик дома, строительная бригада получает недовольных клиентов, компания несет финансовые и репутационные убытки. Большинства наиболее распространенных ошибок можно легко избежать – это увеличит качество работы, снизит сроки постройки.
Ошибки на этапе подготовки к строительству
Эти нарушения допускаются еще до начала основных работ и приводят к тому, что даже качественная постройка быстро приходит в негодность. К ним относятся:
- Отсутствие геологического исследования территории. Перед укладкой фундамента обязательно необходимо знать тип грунта на участке, иначе невозможно подобрать правильный тип фундамента и точно рассчитать необходимые параметры для обеспечения необходимой прочности. В результате возможен перерасход средств на дорогой усиленный фундамент, в котором нет необходимости. Возможна и обратная ситуация, когда фундамент не соответствует качеству грунта и начинает трескаться и разрушаться.
- Постройка дома без проекта – «на глаз». Это одна из ошибок при строительстве дома, которую часто допускают даже профессиональные строители. Важно понимать, что без качественной проектной документации не получится правильно рассчитать смету, соблюсти все нормы и технологии строительства. Поэтому заказы на постройку, в которых предлагается возведение дома без проекта лучше обходить стороной.
- Отсутствие сметы. Перед тем как начинать строительство, нужно чтобы вы и заказчик четко понимали, сколько денег будет вложено в проект. Если четкая смета заранее не было оговорена – это чревато проблемами с поставками стройматериалов, их качеством и своевременностью оплаты труда строительной бригады.
Учитывая эти ошибки при строительстве домов, уже на раннем этапе можно избежать множества неприятных для строителей и заказчика ситуаций.
Ошибки в процессе постройки дома
Возведение здания – сложный и трудоемкий процесс, всех ошибок при строительстве дома избежать вряд ли получится, но нужно максимально снизить вероятность самых серьезных. К ним относятся:
- Некачественная укладка фундамента. Нужно следить за надежностью опалубки, качеством используемой арматуры и бетонной смеси, давать нужное время на отвердение и усадку конструкции. Если этого не сделать – неизбежно появление трещин, сколов и снижение несущей способности фундамента.
- Ошибки при утеплении. Самая частая ошибка при строительстве дома – выбор неправильного материала для утепления и его небрежный монтаж. Стоит избегать работы с пенопластом – он быстро приходит в негодность, пожароопасен. Лучше использовать другие материалы, пусть и более дорогие. Важно строго соблюдать все нормативы при укладке утеплителя, тогда он прослужит много лет, не намокая и не теряя своих свойств.
- Неправильная гидроизоляция. Надежная гидроизоляция фундамента, стен и других элементов конструкции – обязательный и очень важный этап при постройке дома. Если гидроизоляция будет выполнена неправильно, сырость быстро проникнет в фундамент и стены. Это приведет к увеличению расходов на обогрев помещения, бурному росту грибка и плесени. В итоге потребуется серьезный ремонт либо полная перестройка дома.
Кроме этих возможны сотни, даже тысячи других ошибок при строительстве дома, начиная от фундаментных работ и заканчивая кровельными и отделочными. Поэтому на каждом этапе строительства нужно четко соблюдать все нормативы, использовать только качественные материалы. Некоторые процессы при правильном их выполнении могут потребовать дополнительных затрат времени (например, укладка и «выстаивание» фундамента), но при их соблюдении время на самом деле экономится.
То есть лучше потратить несколько лишних дней или даже недель на качественное выполнение всех работ, чем потом тратить месяцы и десятки тысяч рублей на устранение возникших у заказчиков претензий.
Источник: rubanok.pro