Чем утеплять пол при строительстве дома

Вне зависимости от того будет ли под полом стяжка или просто засыпка керамзитом, а может под полом и вовсе будет сырая земля, для того чтобы половицы деревянного пола были теплыми, пространство под верхним настилом нужно будет утеплить.

Для этого используется общеизвестный и самый распространенный метод: утепление пола по лагам. О том, что такое лаги и какой утеплитель лучше всего подойдет для теплоизоляции деревянных полов, а также по каким схемам это лучше реализовать и пойдет речь в нашем материале.

Виды утеплителей для пола

Лаги представляют собой широкие бруски, устанавливаемые на ребро и идущие от стены к стене параллельно друг другу. В их роли могут выступать также пластмассовые или металлические балки. Далее на них крепятся доски чистового пола, поэтому очень важно правильно их укладывать, чтобы со временем пол не начал скрипеть или деформироваться.

Выбранный вариант утеплителя укладывается между, а иногда и под лагами. Давайте попробуем разобраться, какому материалу для теплоизоляции пола лучше отдать предпочтение, а от каких и вовсе лучше стоит отказаться.

Дом из газобетона. Полы часть 2

Совсем необязательно лаги должны быть именно досками. Нередко это обычный брус, отрегулированный по уровню в одной плоскости. Главное хорошенько их закрепить и выровнять так, чтобы последующая укладка пола не принесла проблем собственнику жилья

Мы рассмотрим самые востребованные разновидности материалов для утепления, отличающиеся довольно высокими показателями теплосбережения.

В их число вошли:

• опилки или опилочная смесь;
• керамзит;
• стекловата;
• минеральная вата;
• эковата;
• пеноплекс;
• пенополистирол.

Все перечисленные утеплители являются довольно воздушными, а значит будут пропускать холод с большой неохотой. Кроме того, качественно уложенный слой утеплителя способен предотвратить появление в доме повышенной влажности, что тоже немаловажно.

Вариант №1 — бюджетные опилки

Этот материал обладает самыми нестабильными показателями. Нередко, он пропитывается влагой, что в разы ухудшает его теплозащитные показатели.

В этом случае собственнику лучше озаботиться нижним слоем гидроизоляции, поскольку мокрая древесина начать преть, гнить, а это может вызвать не только порчу покрытия, но и ряд серьезных заболеваний.

Часто, как сравнительно бюджетный вариант, для утепления пола используются окатыши или опилочные гранулы, похожие на пеллеты. В них опилки спрессованы и удерживаются посредством клеевой основы.

У такого утеплителя показатели теплопроводности будут немного лучше, но специалисты не советуют утеплять полы своего жилища таким материалом. Влагостойкость его оставляет желать лучшего.

Безусловно, если планируется утепление пола на даче или в хозяйственной постройке, то можно воспользоваться и опилками, но в качестве утепления полов в доме они совершенно непригодны. Лучше не экономить, а приобрести более дорогостоящий и качественный утеплитель.

По мнению специалистов, опилки являются одним из самых нежелательных материалов для утепления пола. Но бюджетность материала, нередко, берет свое. Бывалые строители рекомендуют использовать опилки только в случае утепления пола хозпостроек

Вариант №2 — экологичный керамзит

Этот материал является довольно востребованным, из-за своей доступной стоимости, утеплителем. Поэтому немудрено, что он имеет самые посредственные показатели.

При относительной и сравнительно низкой для теплоизоляционных материалов теплопроводности (в пределах 0,1 Вт/м*К) он имеет и ряд безоговорочных плюсов:

• это самый экологичный материал из всех, представленных в нашем списке утеплителей;
• он сыпуч, а потому прост в монтаже;
• полностью пожаробезопасен, поскольку совершенно не горит;
• не гниет;
• гранулы его имеют высокую степень прочности.

Но жители северных районов, у которых под половицами в качестве утеплителя засыпан керамзит, частенько жалуются на то, что снизу тянет холодом. И это немудрено. Даже при всем том, что керамзит материал пористый, сама основа его твердая, а потому так же склонна вбирать в себя холод, как и отдавать его.

И, конечно же, показатели его теплопроводности сильно разнятся в соответствии с размером гранул. Чем гранулы больше, тем выше будет уровень теплозащиты, и наоборот.

После утепления пола керамзитом получится не самый теплый пол. Но собственники нередко пользуются этим материалом, особенно в южных широтах или при возведении полов для подсобных помещений

Вариант №3 — доступная стекловата

Не смотря на то, что стекловата является подвидом минеральной ваты, она считается материалом небезопасным, поэтому рассмотрим ее отдельно. Ее ворсинки — это не что иное, как настоящие стеклянные волокна. Они способны не только вызвать раздражение на коже и повредить глаза, но и стать причиной серьезных проблем с легкими. Именно поэтому ее повсеместно предпочитают заменять минеральной и эковатой.

Основными плюсами стекловаты являются:

• химическая инертность, материал опасен только по своим физическим особенностям;
• высокая паропроницаемость;
• легкость в монтаже. Этот материал отлично режется ножницами.

Но некоторые до сих пор так и не отказались от ее использования. Ведь параметры теплопроводности у нее более чем в два раза ниже, чем у того же керамзита (в пределах 0,04 Вт/м*К).

А если поверх нее будет уложен защитный слой пароизоляции и угроза поражения волокнами стекловаты, тем самым, будет сведена на 100% к нулю, почему бы и не использовать этот материал?

Стекловата не самый безопасный материал. У некоторых людей на нее бывает сильная аллергическая реакция. Поэтому в нынешнее время ее предпочитают заменять на другие виды ваты

Вариант №4 — востребованная минвата

Это более дорогой аналог стекловаты. Он имеет все ее преимущества, но при этом, совершенно безопасен для здоровья.

Это обусловлено тем, что волокна минеральной ваты более мелкие, мягкие и сделаны не из стеклянных застывших волокон, а из натуральных природных минералов — карбонатов, то есть, горных каменных пород, которые перемешиваются с различными добавками.

Такая вата еще более удобна, поскольку ее без боязни можно брать даже голыми руками. Для удобства она выпускается как в рулонах, так и нарезанная по определенным размерам.

В продаже можно встретить минеральную вату нескольких разновидностей — каменная, базальтовая и шлаковая. Но она не на все 100% состоит из горных пород. Некоторую часть в ней занимают продукты переработки металлургической промышленности

Вариант №5 — качественная эковата

Эковата – еще более дорогой аналог стекло- и минеральной ваты. Плюсы ее, в основном, заключаются в 100%, как и в случае с керамзитом и опилками, экологичности. Она, так же, как и предыдущие материалы, имеет низкую степень теплопроводности, но, при этом, остается единственным материалом из всех, которые не поражаются грызунами.

Немаловажным ее достоинством считается то, что если в стекловате, минеральной вате и в пенопласте мыши и крысы устраивают себе не только ходы, но и целые гнезда, то эковату они не трогают, поскольку она вызывает у них сильную аллергическую реакцию и обезвоживание.

Как ни странно, но более чем на 80% эковата состоит из переработанной макулатуры, то есть, это продукт вторичной переработки целлюлозы. Помимо этого в ее состав входят безвредные антисептики — борная кислота и огнеупорная пропитка на основе буры

Вариант №6 — высокопрочный пеноплекс

Пеноплекс являет собой вспененный пенополистирол. Иными словами, это застывшая вспененная масса из расплавленных полиэтиленовых гранул. Чем-то отдаленно она напоминает поролон, только застывший и затвердевший.

По своим качествам теплопроводности он опережает все вышеперечисленные разновидности ват. Коэффициент теплопроводности пеноплекса варьируется в пределах 0,03 Вт/м*К.

• низкие показатели водопоглощения;
• высокие показатели прочности;
• низкую плотность.

Единственным минусом его, и то не во всех случаях, является плохая паропроницаемость. Но в случае, если помещение будет оборудовано хорошей вентиляцией, это не критично.

Подробнее о теплоизоляции пеноплексом можно прочесть здесь.

Пеноплекс по своим энергосберегающим качествам ни в чем не уступает пенопласту. Но, при этом работать с ним намного проще. А потому и стоит он ощутимо дороже

Вариант №7 — популярный пенополистирол

Его показатели не хуже, чем у пеноплекса. Отличия его от предыдущего материала заключаются лишь в том, что это не вспененный пласт застывшей пластмассы, а пласт, изготовленный из спрессованных гранул воздушного полистирола.

Если приглядеться, станет видно, что материал состоит из мелких шариков. В куске обычного пенопласта они будут больше размером — до 5 мм диаметром, в экструдированном пенополистироле наоборот меньше — до 0,1 мм.

Но это никак не сказывается на достоинствах материала, которые один в один схожи с теми, что описаны для пеноплекса. Единственная разница состоит лишь в том, что пенопласт будет труднее резать, и после производимых работ по его укладке между лагами всегда остаются горы мусора, которые электризуются, из-за чего их бывает не так легко убрать.

Также стоит заметить, что пенополистирол придется резать строго по размерам между лагами с небольшим напуском в 1-2 мм, иначе щели, оставшиеся между доской и утеплителем, сведут на нет всю теплоизоляцию. Именно поэтому для утепления полов чаще всего пользуются ватой.

Шарики, из которых состоят плиты пенополистирола, буквально заполнены воздухом. Достаточно взять плиту утеплителя в руки чтобы почувствовать – этот материал способен согревать словно сухая и воздушная пуховая прослойка

Популярные схемы утепления пола

На практике, чаще всего, используются две схемы утепления пола цокольного/нижнего этажа. Первая – наиболее усиленная, когда утеплитель присутствует и под лагами, и между ними. Такая теплоизоляция, как описано в первом случае, применяется лишь в северных широтах, где земля зимой промерзает весьма ощутимо.

Но чаще всего, на первом этаже строения лаги монтируются поверх стяжки, а в некоторых случаях и поверх хорошо распланированного грунта.

Рассмотрим оба примера подходящих для цокольного этажа, а после расскажем об утеплении пола верхних помещений.

На схеме предоставлены варианты утепления пола для нижних этажей. Прослойку из ЦПС можно упростить, что предпочитает делать большинство собственников

Усиленный вариант теплоизоляции

По этой схеме вначале, еще до монтажа лаг, требуется распланировать грунт и утеплить его нижним слоем.

В качестве утеплителя для первого слоя строители могут выбрать:

• керамзитобетон;
• распланированный слой керамзита; ;
• твердую и более плотную разновидность пеноплекса.

Поверх него уже монтируются лаги, после чего пространство между ними тоже тщательно заполняется утеплителем. На сей раз в качестве него могут выступать все тот же пеноплекс или одна из разновидностей ват.

В этом случае люди нередко прибегают к двойной гидроизоляции – одна прокладывается между верхним и нижним слоями утеплителя, другая – поверх верхнего, на который будут крепиться контррейки для вентиляции и, непосредственно, половицы.

В этом варианте в качестве нижнего слоя утеплителя был выбран пеноплекс. Материал верхнего слоя не обязательно должен быть идентичен нижнему

Обычная схема утепления

Здесь все понятно. Лаги монтируются непосредственно поверх распланированной поверхности грунта или, в случае стяжки, на нее.

Далее на них укладывается слой утеплителя. На утеплитель – слой пароизоляции, в роли которого, как правило, выступает обычная толстая полиэтиленовая пленка. Затем поверх лаг прибиваются тонкие контррейки (некоторые ими могут пренебрегать), после чего настилается чистовое половое покрытие.

Если требуется утеплить пол на верхних этажах, то действовать придется немного иначе. Здесь на материал перекрытия вначале укладывается слой пароизоляции — все та же пленка, затем только монтируются лаги.

Нередко в этом случае строители поверх грунта укладывают своеобразный черновой пол – основу для утеплителя. Вот как это будет выглядеть на схеме

При утеплении пола минватой или эковатой нижний слой пароизоляции должен присутствовать обязательно. Особенно это касается второго и всех последующих этажей.

Пространство между лаг заделывается утеплителем, после чего все снова накрывается пленкой. На лаги шуруповертом прикручиваются контррейки, на которые стелется чистовой пол.

Рекомендуем также прочесть статью, где мы подробно описали как реализовать на практике утепление деревянного пола.

Выводы и полезное

Источник: sovet-ingenera.com

Как утеплить пол на даче: 3 рабочих способа

Чем чаще посещаешь дачу, тем больше денег уходит на ее отопление — такова народная мудрость. В 2020 году многие мои знакомые не просто стали чаще посещать свои фазенды, а и вообще поселились на них. Другие забыли про Новый год в тропиках — и встречали его в русской деревне. Вот тут-то и начали проявляться «холодные ноги» летних построек, которые летом не замечали.

Потом оказалось, что расходы на отопление дома для поддержания комфортной температуры гораздо больше зимой, чем летом или весной. И чем лучше утеплен дом, тем больше экономишь.

С теплым полом жить будет лучше и для ног, и для бюджета

Размышления о затратах на отопление

Мои родственники живут в Магнитогорске, и дача, соответственно, у них рядом. Дом газобетонный, утепленный, площадью 110 м². Чтобы протопить его зимой, они включают 4 калорифера мощностью по 2 кВт. Подсчитали средний расход электроэнергии на отопление — получилось около 100 кВт в день при средней температуре в доме +20. +22°С (на улице –10… –15°С). Итого ежемесячные расходы на отопление дачи электричеством составили около 12000 руб.

Для сравнения: у соседа по даче в Подмосковье дом каркасный, неплохо утепленный, площадью 74 м². Живет он там постоянно, обогревает дом дровами и редко включает электрообогреватели. За зимний сезон уходят две машины дров. У нас — общий поставщик твердого топлива, он уверяет, что в его грузовик помещается 4 куба дров, что стоит 9000 руб.

Поленья хорошие, в основном березовые, и объем соответствует заявленному. Получается, что сосед с ноября по апрель сжигает где-то 8 кубов дров. В первом приближении получается, что тратит он на отопление около 3000 руб. в месяц. В обоих случая сумма получается довольно чувствительная для бюджета.

Что если сделать смелое предположение, что, правильно утеплив дом и выбрав источник отопления, расходы можно снизить в несколько раз? Тогда затраты на расходные материалы и дополнительные работы окупятся за один сезон.

Думаю, что начинать надо не со стен, как делают многие, а с самого холодного места в доме — с пола. Еще 20-30 лет назад при строительстве дачи народ об этом не задумывался. Стелили на лаги доску (сороковку или пятидесятку) безо всякого утепления, а теперь от полов поднимаются холод и сырость. Этот момент читатели сайта уже обсуждали в дискуссии Как утеплить полы в летнем дачном доме. Я решил описать три самых простых варианта — снять старый пол и сделать новый, утеплить старый пол с наружной стороны или поверх старого покрытия.

Способ первый — с демонтажем старого пола

Самый трудоемкий вариант — демонтировать старый пол, сделать новый (черновой), положить утеплитель, пароизоляцию и настелить чистовой пол.

Комбинированное утепление

Снимаем летний чистовой пол. Под ним — лаги, и для начала их надо пропитать антисептиком. Дом ставили давно и на заказ. Бригада, как водится, лаги ничем не покрыла.

Доски старого пола убрали. «Красим» лаги отработкой. Фото с канала stroimzanovo. ru

Покрываем лаги отработкой, ничего лучше и бюджетнее не найти. Все дешевые антисептики на водной основе не дают особой гарантии сохранности древесины, а хорошее террасное масло стоит очень дорого. Так что конкурентов у отработки нет.

Надо сделать черновой пол, чтобы на него положить утеплитель. Внизу по лагам набиваем брусок 20×30 мм, на него прикрепим доски чернового пола.

Набиваем брусок, покрываем его отработкой. Фото с канала stroimzanovo. ru

Подгоняем доски по ширине промежутка между лагами пола. Укладываем их на бруски, набитые между лагами.

Набиваем доски чернового пола. Фото с канала stroimzanovo. ru

Прибиваем — и покрываем отработкой. Потом на доски чернового пола кладем рубероид. Оставшееся пространство высотой 12-13 см надо заполнить утеплителем. Самый бюджетный вариант — это керамзит. Бóльшую часть объема засыпаем им (примерно 10 см).

Теплопроводность этого утеплителя не так хороша, поэтому на керамзит кладем слой пенополистирола (или пенопласта), сажаем листы на монтажную пену, излишки которой срежем после высыхания.

Насыпаем керамзит, на него укладываем листы пенополистирола. Фото с канала stroimzanovo. ru

Теперь можно вернуть на место доски чистового пола. Что класть на них сверху (ламинат или линолеум) — это ваше дело. И тот и другой материалы с подложкой утеплят пол дополнительно.

Утепление пола каменной ватой

Надежнее, конечно, использовать при утеплении базальтовую вату. Это сравнительно недорогой вариант утепления, а главное — базальтовая вата не горит, не плавится. В среднем этот материал стоит около 100 руб. за 1 м² при толщине 50 мм.

После снятия досок летнего пола под лагами монтируем обрешетку чернового пола.

Монтируем доски чернового пола, крепим их шурупами снизу к лагам. Фото с канала Своими руками

Расстояние между лагами — 58 см, ширина листа утеплителя — 60 см, маты при монтаже сжимаются, не оставляя промежутков. Толщина утепления будет 150 мм, утеплитель укладываем в три слоя по 50 мм. Но сначала укладываем мембрану ветрозащиты.

Запениваем промежутки между стеной и лагами. Фото с канала Своими руками

Ветрозащита паропроницаема, и влага сможет выходить наружу вниз.

Пленку ветрозащиты крепим степлером. Укладываем на нее утеплитель в три слоя. Фото с канала Своими руками

Укладываем утепление с перехлестом, чтобы швы не совпадали. Сверху стелем пароизоляционную мембрану типа В гладкой стороной в помещение, шероховатой — вниз. Делаем нахлест на стену, полотна укладываем с перехлестом.

Поверх утеплителя кладем пленку пароизоляции. Фото с канала Своими руками

Проклеиваем весь периметр и стыки мембраны специальным двусторонним скотчем или герметиком для кровли.

Склеиваем листы пароизоляции герметиком. Фото с канала Своими руками

Укладываем обрешетку под чистовой пол из досок толщиной 25 мм. На нее — слой фанеры толщиной 20 мм. При раскрое надо учитывать, чтобы стык фанерных листов лег на доску обрешетки и между ними был зазор 3 мм. Между стеной и фанерой зазор нужен шире — до 5 мм.

Кладем обрешетку, стелим фанеру. Фото с канала Своими руками

Закрепляем листы фанеры шурупами с шагом 25-30 см. Швы можно заделать герметиком. Пароизоляционную пленку подрезаем по краю фанеры.

Пол утеплен. Можно класть финишное покрытие. Фото с канала Своими руками

Способ второй — утепление без демонтажа, с наружной стороны

Если дом стоит на свайном фундаменте, и расстояние между полом и землей более 50 см, можно подлезть — и уложить утеплитель снаружи. Ползать под домом, конечно, занятие малоприятное. Я частенько делаю это на даче, чтобы сливную трубу подправить. У меня — ленточный фундамент и сантиметров 70-80 до земли. По личному опыту скажу, что передвигаться под полом крайне сложно.

Но если рушить ремонт внутри совсем не хочется, придется вытерпеть неудобство.

Я нашел видео, где рабочие исправляли косяки с утеплением пола снаружи, со стороны грунта. Вставляли между лагами в распор листы базальтовой ваты.

Дом построили, а пол утеплить забыли. Фото с канала Texas 23

Утеплитель сначала нарезали.

Листы утеплителя нарезаны. Фото с канала Texas 23

Потом залезли под дом и набили проемы между лагами в два слоя по 50 мм. Листы можно зафиксировать саморезами, подложив под шляпки деревянные шайбы большого диаметра. Шурупы загоняем наискосок, крепим к лагам. Все это потом подшили капроновой сетью, степлером укрепили — и зашили вагонкой пролеты.

У меня есть вопросы по этой технологии: почему не сделали ветровлагозащиту, не предусмотрели сетку от грызунов… Но в комментариях строители клянутся, что дом уже 3 года прекрасно эксплуатируется и нареканий нет. Поверим на слово!

Способ третий — положить утеплитель на существующий пол

Если пол на даче достаточно ровный, то утеплитель (а на него — ламинат) можно положить прямо на доски. Самый простой и бюджетный вариант утеплителя — подложка депрон (пенополистирол) толщиной 5 мм. По сути, это та же потолочная плитка, только другого размера.

Депрон кладем на доски, на него — ламинат. Фото с канала Серёгина дача

По-хорошему, сначала надо выровнять пол. Например, постелить фанеру толщиной 20 мм. Но это не бюджетный вариант: 1 м² стоит минимум 500 рублей. Выгоднее положить под ламинат оргалит: он на порядок дешевле.

А вы задумывались об утеплении пола? Какой вариант считаете наиболее подходящим?

Источник: 7dach.ru

Утепление пола в деревянном доме – все тонкости процесса. Советы профессионалов по выбору материалов и технологии

Если речь идет о новом строительстве, то утепление пола в доме из бревна и бруса можно провести по методу: «Двойная система».

Это могут быть следующие варианты решения:

• Утепление пола из дерева при новом строительстве
• Ремонт старого деревянного пола
• Утепление пола в старом доме из дерева без снятия старого пола
• Полная замена старого деревянного пола с утеплением и гидроизоляцией
• Экономичный способ утепления пола в деревянном доме
• Современные методы и материалы для утепления деревянного пола

Утепление деревянного пола при новом строительстве

Если речь идет о новом строительстве, то утепление пола в доме из бревна и бруса можно провести по методу: «Двойная система». Двойная система полов в доме подразумевает два уровня полов в доме, черновой пол в доме и чистовой уровень. Именно слоистая система полов не дает теплу покидать дом.

Двойная система пола в деревянном доме

При новом строительстве нужно сразу заложить двойную систему пола в деревянном доме, которая подразумевает наличие:

• Нижнего уровня – черновой пол в доме из бревна и бруса
• Теплоизоляционного слоя утеплителя по центру
• Защиты утеплителя от влаги – гидроизоляционного слоя
• Верхнего уровня – чистового пола в доме

Доски хорошо подгоняют друг к другу, засыпают слоем керамзита, обеспечивают хорошую вентиляцию нижнего уровня пола из дерева.

Материалом изготовления чернового пола в доме из дерева является неотесанная доска. Доски хорошо подгоняют друг к другу, засыпают слоем керамзита, обеспечивают хорошую вентиляцию нижнего уровня пола из дерева.

ВАЖНО: керамзит со временем теряет свои свойства, стоит подумать о современных материалах для утепления пола в деревянном доме

Чтобы лаги чернового пола не сгнили от конденсата, нужно:

1. Правильно сделать пароизоляцию нижнего слоя.
2. Организовать вентиляцию цоколя.
3. Провести антисептику материалов и защиту от грибка и порчи.
4. Не использовать материалы, имеющие свойство накапливать влагу.
5. Не использовать «сырые» доски во избежание образования плесени.

Механизм монтажа чернового пола: устанавливаем лаги → на лаги шурупами крепим брус → к брусу прибивает половую доску

Лучше использовать брус с сечением 5х5 см, а доску пола взять размером 15 см при толщине в 3 см.

Между чистовым и черновым полами нужно сформировать теплоизоляционный слой.

Между чистовым и черновым полами нужно сформировать теплоизоляционный слой. Для теплоизоляции подойдут следующие материалы-утеплители:

• Минераловатный утеплитель для пола
• Утеплитель на основе стекловаты
• Базальтовые утеплители для пола в деревянном доме
• Современный утеплитель на основе пенополистирола
• Утеплитель для пола из керамзита (не забыть о гидроизоляции утеплителя)

Если говорить о классических утеплителях для деревянного пола, то можно выбрать рулоны или плиты из базальтового волокна, минеральную вату. Минераловатный утеплитель имеет отличные характеристики по параметру пожаростойкость, кроме того, он легкий и дешевый утеплитель для пола. В связи с тем, что минераловатная плита достаточно плотная, она характеризуется низким показателем водопоглащения, что является плюсом для материала утеплителя (следует помнить, что в отличие от минеральной ваты, утеплитель из стекловаты как раз гигроскопичен).

В том случае, когда технология выполнения работ по утеплению пола в доме допускает только наличие утеплителя минимальной толщины, следует выбирать современный утеплители, к примеру, на основе пенополистирола или пенополиуретана.

Гидроизоляция утеплителя в деревянном доме

Для защиты утеплителя пола от влаги, нужен слой гидроизоляции. Гидроизоляцию пола в доме из дерева можно сделать из следующих гидроизоляционных материалов на выбор:

• Мембранная гидроизоляция утеплителя пола на основе ПВХ
• Гидроизоляция пола из рубероида
• Полиэтиленовая пленка в качестве гидроизоляционной защиты утеплителя
• Изопластовая гидроизоляция теплоизоляционного слоя

Материалом для выполнения чистового пола может служить доска отесанная фрезерованная.

На расстоянии 4-5 см от чернового уровня нужно выполнить чистовой пол в доме из бревна. Материалом для выполнения чистового пола может служить доска отесанная фрезерованная. Соединять доски нужно по системе паза-шипа. Лучше всего использовать доску отесанную размерами 10-12 см в ширину при толщине 3-4 см с продольной выемкой с тыльной стороны (выемка нужна для организации движения воздушных масс под поверхностью чистового пола).

В качестве материала для изготовления чистового пола в деревянном доме можно использовать:

1. Доску фрезерованную отесанную.
2. Шпунтованную доску с фальцем.
3. Доску с шипом.
4. Материал с наличием рейки в шпунт.

ВАЖНО: если в качестве материала для чистового пола в деревянном доме выбрана необрезная доска, нужно аккуратно стесать с помощью топора весь обзол, обстрогать лицевую сторону; делать чистовой пол из необрезной доски – самый трудоемкий, но дешевый способ.

Механизм монтажа чистового пола: устанавливаем лаги → укладываем на лаги доски → при необходимости крепим поверх досок щита ДВП → устанавливаем профилированную рейку между полом и стенами → крепим плинтуса

Гидроизоляция чистового пола в доме

Для того чтобы защитить чистовую отделку пола в деревянном доме от влаги, можно воспользоваться следующими гидроизоляционными материалами:

• Пропиточная гидроизоляция для чистового пола
• Окрасочная защита от влаги досок деревянного пола
• Оклеечная система гидроизоляции в деревянном доме

Ремонт и утепление старого деревянного пола

Наиболее простой и дешевый способ утепление пола в старом доме — использование теплоизоляционного линолеума

Если необходимо утеплить пол в старом деревянном доме быстро, то можно воспользоваться простым и дешевым способом:

купить теплоизоляционный линолеум, уложить его, а сверху покрыть теплым шерстяным ковролином

Плюсы такого метода: можно сделать пол теплым быстро

Минусы: такой вариант утепления недолговечен

Причины холодного пола в сквозняках, гнилых лагах и неправильной теплоизоляции пола, так что теплоизоляционный линолеум сможет лишь на время сделать пол теплым.

Другим вариантом формирования теплого пола может стать:

установка системы «теплый пол» в деревянном доме

Другим вариантом формирования теплого пола может стать установка системы «теплый пол» в деревянном доме

Плюсы: пол сразу станет теплым

Минусы: сложный монтаж и дорогостоящая система и в установке, и в эксплуатации

Если стоимость покупки, установки и эксплуатации системы «теплый пол» не пугает, то это отличный вариант сделать пол теплым в любую непогоду. Система позволяет регулировать температуру пола и создает оптимальные условия для просушивания древесины деревянного пола.

Для того, что установить систему «теплый пол» понадобится выполнить следующие мероприятия:

1. Стелим на пол в доме алюминиевую фольгу.
2. Укладываем на фольгу нагревательный кабель.
3. Заливаем кабель бетоном в 4-5 см толщиной.
4. Стелим поверх линолеум или ковролин.

Современным вариантом сделать пол теплым быстро является материал утеплителя на основе пенополиуретана.

Современным вариантом сделать пол теплым быстро является материал утеплителя на основе пенополиуретана или пенополистирола. Напыляемая теплоизоляция в деревянном доме отлично работает, так как пена – это пористый материал, низкой теплопроводности. Утеплитель из пенополиуретана или на основе пенополистирола отлично служит, он долговечен, безопасен и позволяет утеплять как фундамент, так и полы подвала и выполнять утепление пола в деревянном доме по грунту.

Преимущества пенополиуретана: напылять утеплитель из пенополиуретана можно непосредственно на бетонное основание. Для утеплителя из пенополиуретана не нужна гидроизоляция. Пенополиуретан не только утепляет пол, но и укрепляет его основание.

Классический теплый пол – это утепление пола в деревянном доме минеральной ватой. Для этого минераловатный утеплитель укладывают вниз перфорированной стороной.

Классический теплый пол – это утепление пола в деревянном доме минеральной ватой.

Плюсы утеплителя из минеральной ваты:

• Минеральная вата устойчива к огню
• Минеральная вата одновременно служит как звукоизоляция
• Утеплитель из минеральной ваты имеет низкую теплопроводность
• Минеральная вата устойчива к проникновению влаги
• Утеплитель из минеральной ваты дешевый

Минусы утеплителя из минеральной ваты: короткий срок службы, необходим толстый слой утеплителя из минеральной ваты, обязательно нужна гидро- и пароизоляция и система вентиляции цоколя.

Утепление имеющегося пола в деревянном доме

Если задача – утеплить имеющийся пол в деревянном доме, то действовать можно следующим образом:

можно использовать вариант настила специальных листов, выполненных как пробковая подложка с низким показателем теплопроводности, а чистовую отделку выполнить ламинатом или ковролином. Но здесь важно очень качественно выровнять основание пола.

При утеплении имеющегося пола в деревянном доме очень качественно выровнять основание пола.

Другим вариантом утепления имеющегося пола можно считать следующий:

уложить листы из ДСП, а сверху отделать пол паркетной доской или постелить линолеум.

Кроме того, можно утеплить старый пол и с помощью гипсоволокнистого листа. ГВЛ можно укладывать на старое основание. Листы гипсоволокна можно использовать одновременно с системой обогрева пола «теплый пол».

Плюсы утепления старого пола без сноса имеющегося покрытия:

• Выполнить утепление без демонтажа старого пола очень просто
• Утепление имеющегося пола не займет много времени
• Утеплить старый пол без демонтажа дешевле, чем заменить пол полностью
• При сохранении старого покрытия и настиле нового получается хорошая теплоизоляция
• Современная отделка позволяет сделать пол даже без демонтажа старого основания красивым и эстетичным

Минусы утепления старого пола без демонтажа имеющегося покрытия:

• Все дефекты старого пола сохраняются
• В старом покрытие могут быть плесень и грибок, которыми приходиться дышать
• Срок службы нового покрытия снижается из-за дефектов основания старого пола

Утепление пола в деревянном доме с демонтажем покрытия

Более трудоемким и затратным, но гораздо более эффективным, является полная замена старого пола с демонтажем имеющегося покрытия.

Более трудоемким и затратным, но гораздо более эффективным, является полная замена старого пола с демонтажем имеющегося покрытия. Для этого нужно пропилить ножовкой все доски, которые уходят под перегородки или внутрь стен, выломать их, выровнять края. Далее необходимо оценить состояние несущих балок. В том случае, когда лаги в значительной степени повреждены гниением, их требуется заменить. Если же лаги имеют повреждения только в некоторых местах, но в общем достаточно крепкие, то нужно зачистить места повреждения грибком и обработать всю поверхность лаг специальным антисептиком от грибка и плесени.

Технология замены старого покрытия и утепления пола без демонтажа лаг

1 этап – укладываем балки для будущего нового пола на старые и специально обработанные крепкие лаги (на этом этапе важно не забыть о качественной гидроизоляции)

Чтобы новые полы не скрипели, лаги нужно выравнивать между собой по горизонтали.

1. Балки следует укладывать поперек падения дневного света.
2. Для опор нужно взять бруски толщиной не более 3-х см.
3. Бруски нельзя ставить на грунт, под них подкладывают рубероид.
4. Балки следует устанавливать на ребро на расстоянии 0.5 м друг от друга.
5. Нужно сохранять зазор от стены в 30 мм.

ВАЖНО: чтобы новые полы не скрипели, лаги нужно выравнивать между собой по горизонтали.

Методика выравнивания балок нового пола в деревянном доме:

Выравнивать балки пола нужно по уровню, начиная с самой высоко уложенной балки. Именно эту балку выводят в ноль с учетом расположения по горизонтали. Взяв длинную ровную рейку, по ней выравнивают другую балку с краю. Далее можно устанавливать брусья, ориентируясь по расположению выровненных по уровню опорных точек пола. Первые балки будут своего рода эталоном и образцом для всей последующей работы.

2 этап – антисептическая обработка лаг, брусков и балок. Это очень важный этап защиты чернового пола не только от плесени и гнили, но и от насекомых и личинок.

Наносить антисептические пропитки нужно в два слоя – это сделает защиту досок более стойкой и долговечной

3 этап – необходимо по низу лаг укрепить черепные бруски, на которых впоследствии будет уложен черновой пол в деревянном доме.

4 этап – формирование чернового пола в деревянном доме. Доски чернового пола обязательно нужно обработать антисептической пропиткой.

5 этап – формирование теплоизоляционного слоя между черновым и чистовым полами в деревянном доме. Для этих целей можно использовать пенопластовые плиты, рулоны минеральной ваты, керамзит или напыление на основе пенополиуретана.

ВАЖНО: утеплитель рекомендуется выкладывать на гидроизоляционную подложку. Это актуально для любого утеплителя, кроме пенополиуретана. Напыляемый утеплитель на основе полиуретана можно монтировать и на бетон, и на грунт. Сам по себе пенополиуретан обладает не только теплоизоляционными, но и гидроизоляционными свойствами.

Завершающим этапом замены и утепления старого пола в доме из бруса является выполнение чистового пола с отделкой.

Современные материалы для утепления деревянного пола

Материалы для утепления пола должны обладать целым рядом определенных характеристик

Значимые характеристики материалов, которые можно использовать для утепления пола в деревянном доме:

• Прежде всего, утеплитель для пола должен иметь низкую теплопроводность (показатели теплопроводности – важный параметр любого утеплителя)
• Утеплитель должен быть гигроскопичен (если материал утеплителя легко впитывает и удерживает влагу, то такой утеплитель быстро сгниет, кроме того, намокший утеплитель теряет способность удерживать тепло)
• Современные материалы для теплоизоляции должны иметь отличный показатель прочности на сжатие
• Утеплитель должен быть долговечным и служить не меньше, чем основной материал пола в деревянном доме (качественный утеплитель укрепляет основной материал пола и способствует увеличению срока службы пола в целом)

для деревянных полов возможно использование минераловатного утеплителя, но если утепление делается по грунту или выбрана система «теплый пол» и теплоизоляция монтируется на бетон, в качестве утеплителя нужен пенополиуретан

Почему утепляют с ППУ от Экотермикс, а не любым другим материалом?

Утепление пола пенофолом

Пенофол – современный утеплитель, который можно использовать в деревянном доме. Помимо утеплителя в рулонном теплоизоляционном материале Пенофол есть и светоотражающий слой. Пенофол – утеплитель высокой плотности, он выдерживает существенные механические нагрузки.

Дополнительным преимуществом Пенофола является тот факт, что он может одновременно служить и для паро- и гидроизоляции поверхности пола. Кроме того, рулонный утеплитель Пенофол очень тонок и может быть использован там, где не подойдет утеплитель большой толщины. Функцию паро- и гидроизоляции выполняет алюминиевая фольга.

Утепление пола пенополистиролом

Плиты из пенополистирола служат и теплоизоляцией, и гидроизоляцией пола. Пенополистирол прочен, долговечен, пожаростоек, не гниет и обладает пониженной теплопроводностью Толщину плиты из пенополистирола можно подобрать в зависимости от функциональной задачи утеплителя. Утеплять пол пенополистиролом можно и летом, и зимой. Для пенополистирола не требуется предварительное выравнивание поверхности.

Утепление пола пенополиуретаном

Пена из полиуретана наносится на рабочую поверхность под высоким давлением.

Пенополиуретан относится к напыляемой теплоизоляции. Пена из полиуретана наносится на рабочую поверхность под высоким давлением. Пена после нанесения увеличивается в размерах в несколько раз в считанные секунды, затвердевает, образуя пористый слой утеплителя высокой прочности и низкой теплопроводности. Пенополиуретан одновременно выполняет и гидроизоляционную защиту.

Его можно напылять на бетон, грунт, и на любую другую поверхность, кроме полиэтиленовой пленки. Перед применением пенополиуретанового утеплителя поверхность не нужно специально готовить. Утеплитель для пола из пенополиуретана служит несколько десятилетий. Он безопасен для человека и животных, не восприимчив к гниению и плесени, не доступен грызунам и насекомым. Данный материал прекрасно применим не только для полов, но для других деревянных поверхностей, с его помощью утепляют деревянные потолки, стены, полностью утепляют деревянные дома изнутри и снаружи, а также термоизолируют деревянные гаражи.

Источник: ecotermix.ru

Чем и как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме обязательно: если этого не сделать, значительная часть тепла будет уходить через эту часть строения. Поверхность будет всегда холодной в зимний период, придется ходить в обуви, что не очень комфортно. Работу провести несложно, если следовать простым рекомендациям и использовать качественные теплоизоляционные материалы.

Чем утеплить пол в частном доме под линолеум

Еще до начала работ нужно выровнять поверхность, без этого линолеум не ляжет так, как задумано. Способов много, все зависит от материала изготовления пола. Что касается утепления, лучше всего использовать один из двух вариантов:

1. Экструдированный пенополистирол. В отличие от обычного пенопласта имеет высокую плотность и не прогибается под весом человека или мебели. Листы могут иметь толщину от 20 до 50 мм, подбирать лучше плиты потоньше, чтобы сильно не поднимать уровень. Есть пазы, за счет которых листы легко стыковать, края срезаются ножовкой по металлу. Для надежности стыки проклеивают фольгированным скотчем.
2. Утеплитель из вспененного полиэтилена с отражающей поверхностью. Его главное преимущество – небольшая толщина, что не забирает пространство, тепло удерживается за счет отражающего покрытия, которое должно быть направлено в комнату. Рулон просто расстилается, отрезается по длине и фиксируется, швы нужно заклеить специальной лентой, чтобы тепло не уходило через стыки.

Важно!

Если пол очень холодный, можно совместить оба варианта для обеспечения максимального эффекта.

Если линолеум с подложкой, его можно стелить поверх теплоизоляционного слоя. Если же покрытие без подкладки, настилается специальный материал из пробки или джута, без него стелить напольное покрытие не стоит.

Варианты утепления пола над холодным подвалом

Тут все зависит от материала перекрытия, это может быть бетонная плита или деревянные лаги. Исходя из этого подбирается утеплитель, видов много и у каждого есть свои особенности, которые нужно учитывать при выборе:

1. Опилки или керамзит. Насыпной вариант для деревянных конструкций или бетонных оснований с уложенными лагами. Обойдется дешевле всего, но и показатели теплоизоляции будут ниже, чем у остальных разновидностей. К тому же опилки нужно обязательно обработать специальным составом для защиты от возгорания.
2. Минеральная вата. Это могут быть мягкие маты, которыми заполняется пространство между лагами, или жесткие плиты, их вырезают по размеру и заполняют все пространство для качественного утепления. Лучше использовать второй вариант: у плит высокие показатели теплоизоляции, со временем они не слеживаются и не теряют своих характеристик. Выбирают по толщине: если нужно заполнить пространство высотой 10 см, лучше положить 2 слоя по 5 см со смещением стыков, так эффект будет лучше.
3. Эковата. Современное решение, которое представляет собой распушенную целлюлозу. Наносится специальной установкой и заполняет все пустоты, не давая холоду проникнуть через щели. Эковата не боится сырости, при намокании теплоизоляционные характеристики не снижаются, она не поражается грибком и не повреждается грызунами, со временем не усаживается. Для нанесения понадобится оборудование, и это главный недостаток данного решения.
4. Пенопласт. Недорогой вид, который часто используют и при утеплении пола. Так как листы будут укладываться между лагами и закроются досками, можно приобретать самую дешевую разновидность небольшой плотности, это не имеет особого значения, так как нагрузки на него не будет. При укладке важно измерять все как можно точнее, чтобы между деревом и пенопластом не было щелей, через которые проникнет холод. Пустоты и иные проблемные участки заполняют монтажной пеной.
5. Гранулированный пенополистирол. Похож на пенопласт, но продается не в листах, а россыпью, поэтому им можно засыпать все пустоты и не придется заделывать щели. Еще одно преимущество этого решения – дешевизна, материал стоит мало, но при этом по свойствам предпочтительнее опилок или керамзита. Его выбирают те, кому необходимо минимизировать нагрузку на перекрытие, так как пенополистирол очень легкий.

Важно!

Иногда сочетают различные типы утеплителей, все зависит от ситуации и конструкции перекрытия между подвалом и комнатами.

Выбирать подходящее решение надо исходя из особенностей строения и бюджета, так как цена может различаться очень сильно. Также обязательно учесть особенности климата: чем холоднее зимы, тем качественнее следует изолировать основание, особенно если снизу холодный подвал.

Как утеплять снизу пол под доску

Если напольное покрытие уже лежит и не хочется поднимать его, а утеплить перекрытие необходимо, можно использовать одну из двух технологий. Главное – чтобы был доступ к поверхности со стороны подвала или цоколя. Первая разновидность – жидкий пенополиуретан. Он обойдется недешево, технология имеет такие особенности:

1. Состав наносится с помощью установки, которая вспенивает его и равномерно распределяет. Слой можно делать любым, что очень удобно. Но проводить работу может только специалист в специальном снаряжении, поэтому придется оплатить и его услуги.
2. После высыхания образуется прочное покрытие без пустот, которое хорошо удерживает тепло и не разрушается со временем, если на него не попадают солнечные лучи. Состав отлично держится на всех основаниях, их не надо готовить.

Для утепления с нижней стороны также подойдет экструдированный пенополистирол. Плотные листы не разрушаются под воздействием сырости и перепадов температур, поэтому могут быть использованы в этом случае. Стоит соблюдать несколько рекомендаций при проведении работ:

1. Провести замеры и нарезать куски нужного размера заранее. Купить специальный клей-пену, которая наносится пистолетом, это повысит качество утепления и существенно ускорит процесс.
2. Наносить небольшое количество клея по периметру и посередине, после чего прижимать элемент и держать несколько секунд, чтобы он зафиксировался. Действовать следует аккуратно, чтобы не испачкаться пеной – смыть ее с одежды и рук нелегко.
3. Щели по периметру и пустоты заполнять тем же клеем или купить монтажную пену – она обойдется дешевле, если надо заполнить много стыков.

Совет!

Если пена все-таки попала на руки или одежду, ее можно отмыть средством для промывки пистолета или купить в аптеке препарат «Димексид», он неплохо удаляет даже засохший состав.

Если при строительстве утеплить фундамент с внутренней стороны, а пространство под домом засыпать песком, защита от холода станет на порядок лучше. Предпочтительный вариант – утепление пола при строительстве дома или при его капитальном ремонте, когда есть хороший доступ к поверхности.

Как отличается утепление пола под стяжку от остальных

Если в помещении будет заливаться стяжка, нужно соблюдать технологию при проведении работ. В процессе нет ничего сложного, но нужно делать все по инструкции и не упустить ни одного важного момента:

1. Подготовить основание: если это деревянный настил, надо закрыть его гидроизоляционной пленкой. Другие поверхности выровнять, если они в плохом состоянии, залить сплошную черновую стяжку или сделать ее местами, там, где это требуется.
2. Уложить экструдированный пенополистирол или пенопласт плотностью от 35 кг на кубометр. Стелить следует так, чтобы не было щелей, в этом плане удобнее экструдированные плиты с пазами, их стыковать намного проще. Щели около стен можно заполнить монтажной пеной, чтобы не было значительных пустот.
3. Поверх настилается пароизоляционный материал с нахлестом на стены, чтобы был запас на заливку стяжки. Стыки проклеиваются лентой, разрывов быть не должно.
4. Для укрепления пола и равномерного распределения нагрузки укладывают сетку с ячейкой 5х5 см. Она просто разматывается и выкладывается рядами, можно не соединять их, а связать специальной проволокой.
5. Стяжку заливать как обычно, нет никаких отличий от ситуации, когда пол делают без теплоизоляционного слоя.

Если делать пол прямо по грунту, надо сделать подушку. Вначале насыпать 10 см щебня и разровнять, а потом сделать слой песка толщиной от 5 до 10 см, после чего хорошо увлажнить его и утрамбовать вручную или с помощью установки.

Как пошагово утеплить деревянный пол: советы специалистов

Чтобы соблюдать технологию, стоит разобрать пошаговое описание процесса, он не отличается сложностью, но требует четкого соблюдения для обеспечения наилучшего эффекта. Профессионалы выполняют работы по теплоизоляции так:

1. Готовят основание, для начала надо сделать черновой пол, если его нет. Используют необрезную доску, ее можно даже прибивать со щелями, это не имеет большого значения.
2. Затем следует застелить гидроизоляцию, причем, укладывать ее так, чтобы закрывать и лаги. Для фиксации материала в нишах проще всего использовать строительный степлер. На стыках делать нахлесты не менее 10 см и проклеивать соединения скотчем.
3. Укладывать минеральную вату в ниши как можно плотнее. Мягкие маты вырезать больше на 2-3 см, чтобы заталкивать их. Жесткие плиты резать точно, класть так, чтобы не было пустот.
4. Поверх уложить пароизоляционную мембрану и закрепить степлером, не забывая проклеивать соединения.

К сведению!

Именно минеральная вата считается самым подходящим утеплителем для деревянных конструкций.

Утеплить пол в деревянном доме несложно, если следовать рекомендациям из обзора. Вначале надо подобрать оптимальный утеплитель, а потом уложить его по технологии. Работу лучше всего делать на этапе строительства или капитального ремонта.

Источник: pechiexpert.ru

Какой утеплитель лучше выбрать для пола?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Комфорт и уют в квартире или частном доме зависят от многих составляющих. Но главные среди них — тепло и тишина. И это не удивительно. Постоянное ощущение холода и сырости сказываются не только на общем настроении владельцев, но и на их здоровье. А шумная квартира негативно влияет на иммунную систему и психоэмоциональное состояние человека.

Отсюда сонливость, вялость, снижение работоспособности. Поэтому утепление отдельных конструкций дома или квартиры — жизненно необходимый процесс.

Владельцы частных домов и квартир на первом этаже утепляют все конструктивные элементы здания: кровлю (в частных домах), стены, пол. И это не удивительно. Ведь по подсчетам специалистов-теплотехников через напольное покрытие уходит от 10 до 30% тепла. А вот в квартирах многоэтажных домов, со второго этажа и выше, потери тепла через нижнее бетонное перекрытие составляют около 5%.

Поэтому многие хозяева такого жилья во время проведения ремонтных работ в расходную часть не включают затраты на теплоизоляцию пола. И зря. Ведь утеплитель для пола является одновременно и хорошим шумозащитным экраном, в результате чего, как говорят в народе, одним выстрелом можно убить двух зайцев: свести потери тепла через пол к минимуму и значительно снизить шумовую нагрузку на организм.

Редакция портала StroyGuru решила заострить внимание своих читателей на проблеме утепления пола и в нескольких статьях рассмотреть все аспекты процесса. В данном материале очень подробно, по возможности, будет рассмотрен вопрос «Какой утеплитель лучше для пола?». Если Вы желаете улучшить комфорт в доме, милостиво просим более подробно изучить эту страницу сайта.

Для чего утепляется пол

Необходимость утеплять пол в частной застройке и на первых этажах многоэтажных домов не вызывает сомнений — сохраняется тепло, что ведет к экономии семейных финансов на отопление. В высотках немного по-другому. Довольно хорошее знание заказчиками школьной программы приводит к неожиданным диалогам при рассмотрении заявки на ремонт.

Так, на практике было несколько реальных историй, когда владельцы квартир на «-цатых» этажах категорически отказывались утеплять пол и требовали тщательной теплоизоляции потолка. Их аргументы строились на законах физики, где утверждается, что теплый воздух поднимается вверх. По мнению заказчиков, соседи снизу обогревали их пол, а свое тепло они хотели сохранить путем утепления потолка.

Как ни странно, в этих утверждениях есть рациональное зерно. Но не все так просто. Во-первых, тепло все же уходит через пол (его активно отводит плита перекрытия), о чем свидетельствует холодное напольное покрытие в любое время года. В незначительных объемах, но уходит.

Во-вторых, снизу в бетон попадают молекулы пара, даже при пересушенном воздухе в квартире, что ведет к образованию конденсата в пироге пола. А это гниль, грибок, деформация напольного покрытия, если это ламинат или паркетная доска. В то же время, бетон с конденсатом в порах внутри перекрытия забирает тепло для испарения молекул воды. Это, кстати, так же закон физики.

Утепление пола с одновременной пароизоляцией решает проблему. Здесь главное правильно выбрать тип утеплителя.

Виды утеплителей для пола

В продаже теплоизоляционные материалы для пола можно встретить в виде рулонов или матов (плит), они могут быть насыпаны в ведра или мешки, находиться в баллонах в жидком состоянии. Такое многообразие видов и типов утеплителей позволяет подобрать оптимальный вариант для любого вида утепления: под «плавающую стяжку» или «плавающий пол» при бетонном основании, с решеткой или без каркаса для чернового деревянного пола.

Все эти теплоизоляционные материалы можно классифицировать по форме выпуска, принципу действия и типу сырья, из которого изготовлены.

По форме выпуска утеплители могут быть:

• рулонные;
• листовые;
• сыпучие;
• жидкие;
• комбинированные.

Рулонные. Теплоизоляционный материал длиной более 2 м относят к рулонным видам, так как в продаже он представлен в плотно скрученном рулоне. Естественно, скрутить можно или тонкий эластичный утеплитель (пробка, битум-пробка, пенополистирол, вспененный полиэтилен) или мягкий (рыхлый), с низкой плотностью, такой как минеральная вата.

Гибкость и эластичность рулонных утеплителей позволяет проводить утепление на поверхностях со сложной геометрией (исключение пробка) при минимальном количестве стыковочных швов, что повышает уровень тепловой защиты.

Большим плюсом такого материала является и наличие в большинстве случаев фольгированного слоя, что редко встречается в листовом материале и полностью отсутствует у сыпучих и жидких материалов.

Листовые. К листовым утеплителям относятся все теплоизоляционные материалы длиной до 2 м (плиты, маты), сохраняющие свои линейные размеры длительное время. Они легко монтируются, но на поверхностях с выступами и углублениями требуют множественной подрезки, что ведет к большому количеству швов, которые необходимо дополнительно обрабатывать (проклеивать) для устранения причин потери тепла.

Сыпучие. Класс сыпучих утеплителей представлен эковатой, керамзитом, пеностеклом, опилками. Они легко заполняют заранее подготовленную площадь, могут насыпаться на грунт, черновой деревянный пол или бетонное перекрытие. Большой плюс в доступной цене, минус в толстом слое утеплителя, крадущем полезный объем помещения.

Жидкие. К жидким утеплителям относят полимерные составы, которые при контакте с воздухом образуют твердый вспененный материал (пеноизол, пенополиуретан). Их плюс в возможности утеплить самые сложные поверхности с высоким уровнем теплозащиты. Минус в высокой цене, а для ППУ (пенополиуретан) и необходимости иметь специальное оборудование для нанесения.

Комбинированные. Комбинированные утеплители представлены керамзитобетоном и полистиролбетоном. Продаются в сыпучем состоянии, готовом к употреблению.

• легкий вес;
• доступная цена;
• замена песчано-цементной стяжке;
• возможность еще больше уменьшить расходы, покупая компоненты по отдельности;
• хорошие теплоизоляционные свойства.

По принципу действия утеплители подразделяются на два типа:

• отражающие;
• предотвращающие.

Отражающие. Теплоизоляция отражающего типа сохраняет тепло путем возврата в пространство помещения тепловых (инфракрасных) волн. Отражателем служит фольга или лавсан. Это идеальный утеплитель для теплого пола.

Предотвращающие. Предотвращающая теплоизоляция основана на материалах с низкой теплопроводностью, благодаря чему уменьшаются потери тепла. Это наиболее распространенный тип утеплителя. В его основе могут быть неорганические (синтетические), органические (природные) и смешанные материалы.

Неорганические утеплители

К неорганическим утепляющим материалам относятся:

• пенополиуретан;
• беспрессованный или экструдированный пенопласт;
• вспененный полиэтилен.

Пенополиуретан

Пенополиуретан выпускается в жидком состоянии (среди строителей его больше знают, как ППУ) и в виде мягких эластичных матов — поролон. Для утепления полов используют первый вариант, имеющий рекордно низкие показатели теплопроводности — 0,024-0,035 Вт/(м×°К).

Правда, на практике достичь значения коэффициента ниже 0,030 Вт/(м×°К) не получается. Однако и реальные цифры впечатляют — это лучший вид утеплителя по теплоизоляционным свойствам. Кроме этого, у пенополиуретана есть масса других достоинств:

• возможность дозирования компонентов на месте проведения теплоизоляционных работ позволяет получить утеплитель с заданными параметрами — всего около 30 рецептов;
• высокая прочность — материал выдерживает нагрузку от 1,529 до 10,197 кгс/см 2 во время сжатия и от 3,569 до 19,374 кгс/см 2 при изгибе;
• отличные сцепляющие свойства со всеми видами стройматериалов за исключением полиэтилена, что упрощает процесс нанесения: нет необходимости монтировать обрешетку;
• долговечность — способен сохранять эксплуатационные характеристики более 30 лет;
• малый удельный вес, в связи с чем статическая нагрузка на основание пола минимальная;
• каплеобразное нанесение позволяет заполнить любые сложные по геометрии участки на утепляемой поверхности;
• отсутствие соединительных швов;
• универсальность — можно наносить под стяжку и по лагам;
• плотный материал (65-70 кг/м 3 ) практически не впитывает влагу (намокает всего до 2%), что позволяет не проводить гидроизоляционные работы при утеплении пола изнутри квартиры. Другой вопрос, что такую плотность сложно получить.

К минусам необходимо отнести:

• зависимость теплоизоляционных и эксплуатационных характеристик от соблюдения технологии — даже незначительное, на первый взгляд, отклонение, может стать неисправимым браком. Поэтому от самостоятельного утепления лучше отказаться;

Для сведения: можно покупать одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения, что финансово выгодно при небольших объемах работ.

• горючесть (класс Г2) с выделением едкого дыма, что может вызвать тяжелые заболевания. При утеплении под стяжку это несущественно, а вот в деревянных домах утеплитель желательно закрывать негорючим материалом;
• потеря теплоизоляционных свойств под ультрафиолетовыми лучами;
• не служит кормовой базой для грызунов (не переваривается), но это свойство не спасает утеплитель от многочисленных ходов, проделанных мышами и крысами;
• высокая стоимость самого материала и нанесения профессиональными строителями — утепление 1 м 2 пола при толщине слоя в 10 см обойдется от 1300 до 1500 руб.

Производят утеплитель на многих предприятиях. По отзывам на форумах лучшие марки «Эластокам» и Yantai Wanhua Polyurethanes Co., Ltd. Более подробную информацию об утеплителе можно посмотреть в работе «Утеплитель ППУ».

Пенополистирол

Пенополистирольные утеплители представлены 2 видами: знакомым всем пенопластом (пенополистирол) и экструдированным пенополистиролом. У обоих материалов один и тот же вид исходного сырья, но производятся они по разным технологиям.

Пенопластом утепляют полы под стяжку (утеплитель заливается цементно-песчаным раствором слоем в 3-5 см) или укладывают между лагами. В этом случае сверху теплоизоляционный слой накрывается листами фанеры или ОСБ.

У такого вида утепления есть несколько плюсов:

• хороший уровень теплозащиты;
• высокая прочность — достаточно уверенно выдерживает вес цементной стяжки;
• низкий удельный вес, что позволяет избежать дополнительных нагрузок на основание пола;
• влагостойкость — можно использовать на первых этажах зданий с подвальным помещением внизу;
• доступная цена.

К недостаткам специалисты относят:

• выделение токсичного стирола при нагревании свыше 30 o С и ядовитых веществ, при горении;
• низкую стойкость против грызунов.

Более подробную информацию о пенополистироле (пенопласте) можно получить в работе «Утеплитель пенопласт».

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличается от пенопласта технологией производства и цветом. При этом разные производители окрашивают его в собственные цвета («Технониколь»и — желтый или серый цвет, «Пеноплэкс» — оранжевый, «Styrofoam» — голубой). Используется так же, как и пенопласт: под стяжку и между лагами. Имея общую сырьевую базу с пенопластом, материал все же отличается от него, хотя и минимально:

• у ЭППС лучшие теплоизоляционные свойства, что позволяет при меньшей толщине утеплителя иметь тот же эффект по сохранению тепла;

• более широкий диапазон температур, в которых может эксплуатироваться: от -50 до +75 o С;
• благодаря другой структуре молекул выше жесткость и прочность плит;
• цена значительно выше — около 4 500 руб./м 3 .

Остальные сильные и слабые стороны такие же, как и у пенопласта.

Пенополиэтилен

Классическим представителем утеплителя из пенополиэтилена является «Пенофол». Выпускаемые под другими марками теплоизоляционные материалы на основе вспененного полиэтилена имеют практически идентичные технико-эксплуатационные показатели и характеристики:

• теплопроводность — 0,037-0,051 Вт/(м·K);
• уровень теплового отражения — 95-97%;
• удельный вес — 44-74 кг/м 3 ;
• прочность на сжатие — 0, 035 мПа;
• водопоглощение в % к объему– 0,35-0,7;
• диапазон рабочих температур от -60 до +100 o С.

Этот бюджетный по стоимости, но практичный материал имеет одно- и двустороннее фольгирование. В качестве отражающего слоя используют алюминиевую фольгу или лавсан. Толщина пенополиэтилена может колебаться от 2 до 10 мм. Однако величина подстилающего фольгу слоя не играет существенной роли. Достаточно 2 мм вспененного полиэтилена и 15 мкм фольги, чтобы сохранить до 95% тепла.

Наличие отражающего слоя превращает пенополиэтилен в один из основных утеплителей для пола под стяжку при устройстве электрического кабельного (укладывается под стяжку) и пленочного (стержневого) инфракрасного (подстилается непосредственно под обогреватель) «теплого пола». Укладывают всегда фольгированной стороной вверх.

У материала есть и сильные, и слабые стороны. К плюсам относятся:

• небольшая толщина — позволяет сохранять объем помещения в квартирах с низкими потолками;
• малый удельный вес — не оказывает нагрузки на перекрытие;
• прочность — часто используют повторно при проведении ремонта;
• долговечность;
• доступный новичку способ утепления;
• низкая стоимость.

Минусы:

• легко деформируется — категорически нельзя наступать;
• недостаточная жесткость;
• низкий уровень адгезии — очень сложно приклеить к вертикальным и наклонным поверхностям;
• отлично проводит ток, в связи с чем под инфракрасный «теплый пол» лучше укладывать утеплитель с лавсаном или заземлять алюминиевую фольгу.

Цена имеет очень большой разброс: от 49,8 до 185,4 руб./м 2 .

Органические утеплители

Органическими утеплителями считают:

• керамзит;
• эковату;
• льняные маты;
• вермикулит;
• пробку;
• опилки.

Керамзит

Гранулы керамзита для утепления пола используются несколько десятков лет. Появление новых видов утеплителей потеснило этот вид утеплителя на рынке стройматериалов, но не смогло полностью убрать с продажи. Имея несколько худшие теплоизоляционные характеристики в сравнении с конкурентами, керамзит выигрывает по нескольким важнейшим критериям:

• цена — это наиболее дешевый вид утеплителя;
• долговечность — срок службы практически неограничен;
• малый вес — подушку толщиной до 20-30 см легко выдерживает черновой деревянный пол;
• инертность — устойчивый к щелочам, кислотам, растворам солей, плесени и грибку. В нем также не могут делать ходы и гнезда грызуны.

Необходимо отметить и то, что древесина пола (лаги, доски) под и над утеплителем хорошо сохраняются в течение 40-60 лет.

К недостаткам следует отнести:

• довольно высокий коэффициент теплопроводности — 0,1-0,14 Вт/(м·K), что требует толстой подсыпки. Поэтому применяется в основном в частном строительстве, где имеется возможность отсыпать теплоизоляционный слой толщиной до 50-80 см;
• очень высокий уровень поглощения влаги — в обязательном порядке нужна гидроизоляция (в зимний период мокрые гранулы рвет мороз).

Производят керамзит 3 фракций. Для утепления пола может использоваться любая, но наибольший эффект достигается при смешивании мелких гранул со средними по величине. Используют керамзит и для устройства керамзитобетонной стяжки, которая одновременно служит и основанием для финишного напольного покрытия и утеплителем.

Более подробную информацию о материале можно найти в работе «Керамзит как утеплитель».

Эковата

Эковата относится к относительно новому для россиян виду утеплителя (на Западе используется с 1930 года). Производится из макулатуры. На выходе получается рыхлый, серого цвета (из-за типографской краски) теплоизоляционный материал.

Любая продукция из целлюлозы хорошо горит и является кормовой базой для мышей и крыс. Поэтому в состав вводят борную кислоту и буру, которые защищают от огня и грызунов.

К достоинствам эковаты относятся:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• малый вес;
• экологическая чистота;
• бюджетная стоимость.

Основные недостатки:

• потеря со временем (10-15 лет) теплоизоляционных свойств из-за усадки (при нанесении мокрым способом практически незаметно) на одну четверть — около 25%;
• низкая жесткость, в связи с чем может применяться только для утепления деревянных полов по лагам;
• необходимость использования специального оборудования.

Более подробно со свойствами эковаты, ее сильными и слабыми сторонами можно в работе «Обзор утеплителя эковата».

Льняные маты

В Европе набирают популярность экологически чистые строительные материалы. На этой волне появился утеплитель изо льна. Являясь природным продуктом, он органично вписывается в концепцию зеленого дома, имея при этом хорошие теплоизоляционные свойства (коэффициент теплопроводности — 0,034-0,043 Вт/(м×°К)).

Состоит из льна — 95%, крахмала — 5% (служит связующим) и био- и огнезащитные пропитки. Для сохранения формы маты дополнительно прошиваются нитями. Выпускается в форме плит размером 1000 х 625 мм и толщиной 50 и 100 мм.

Около десяти лет назад стали производить такую продукцию и в России. Она обладает многими сильными сторонами:

• хорошо дышит, что упрощает процесс утепления: нет необходимости выполнять внутреннюю пароизоляцию;
• после намокания быстро сохнет без изменения эксплуатационных характеристик. Единственное, что может произойти, так это изменение цвета — темнеет;
• не поддерживает процесс горения (класс Г1) благодаря пропитке из соли бора;
• выдерживает температуру до +160 o С, что позволяет использовать лен в бане и сауне, закрыв с открытой стороны вначале пароизоляционной пленкой, а затем фольгой;
• наличие в размерах запаса по ширине в 25 мм позволяет устанавливать маты враспор между лагами или брусом обрешетки;
• не требуется защита рук, глаз и органов дыхания в процессе монтажа;
• проявляет устойчивость к ультрафиолету, плесени, грибку и скачкам температуры с влажностью.

Среди недостатков:

• высокая цена, требующая значительных сумм, если принято решение использовать этот вид утеплителя;
• отсутствие какого-либо сопротивления грызунам — мыши и крысы не едят, но устраивают гнезда и ходы;
• необходимость пропитки от влаги и пароизоляции при использовании на балконе, в бане или сауне во время утепления пола и стен.

Опыт использования льна для утепления деревянных домов показывает, что он не гниет, не оседает, устойчив к плесени в течение 50-75 лет. Проверить приведенные цифры на практике в России пока не получается — утеплитель используется около 5 лет.

В продаже можно встретить под марками: «Thermo-Hanf», «Val-Flax», «Термолен», «Flaxan» и «Экотеплин». Цена 1 м 3 колеблется от 5 100 до 6 850 рублей.

Пробка

Как самостоятельный вид утеплителя для пола, пробка не выпускается. Свою функцию теплоизоляции она выполняет при использовании в качестве подложки под ламинат, линолеум, штучный паркет и паркетную доску. Выпускается в рулонах, листах и матах. Практически не имеет недостатков, кроме высокой стоимости.

Более подробную характеристику материала можно посмотреть в работе «Подложка из пробки под ламинат».

Смешанные виды утеплителя

К смешанным видам утеплителя относятся:

• минеральная вата (все виды);
• древесноволокнистые маты;
• полистиролбетон.

Минеральная вата

Наиболее популярной среди средних слоев населения является минеральная вата: доступна по стоимости, легко укладывается, а главное имеет прекрасные теплоизоляционные характеристики. Это наиболее универсальный вид утеплителя: может использоваться внутри и снаружи помещения, в сухих и влажных условиях (баня, дача), для утепления любых конструктивных элементов здания (труб дымохода, стен каркасного дома и т.д). На пол теплоизоляционный слой укладывается или под стяжку, или по лагам.

Выпускается трех типов, в зависимости от исходного сырья: каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковата. Эти виды утеплителя подробно описаны в работах: «Минвата для утепления» и «Базальтовая вата», размещенных на нашем сайте.

Древесноволокнистые маты (Wood Fiber)

Древесно-волокнистые плиты относятся к утеплителям, о которых даже специалисты или вообще не знают, или их информация ограничена, так как в России производство как класс отсутствует. Правда, лет 10 назад компания «ВудВэй» пыталась организовать выпуск утеплителя под торговой маркой «Софтборд» (г. Евма республика Коми), но быстро обанкротилась (или была обанкрочена).

Маты производятся по двум технологиям: сухой и мокрой. Мокрый способ предусматривает намачивание древесных волокон, с последующим добавлением парафина и латекса. После этого из полученной смеси на конвейере отливается ковер. С помощью валков и вакуумных приборов из ковра убирается влага, около 50%. В сушильной камере волокна досушиваются.

Технологический процесс завершается нарезкой плит по заданному размеру и профилированием торцов для получения замка «шип-паз». Отметим, что самая последняя операция проводится не всегда. Отходы возвращаются на первый этап технологической цепочки.

В результате получается экологически чистый материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. В его составе:

• древесное волокно — 87-89%;
• латекс, который придает прочность — 5-7%;
• парафин, обеспечивающий влагостойкость — 2-3%;
• клей ПВА, служащий связующим веществом — 4%.

У утеплителя следующие физико-технические показатели:

• коэффициент теплопроводности — 0,042-0,046 Вт/(м×°К);
• удельный вес — 230-240 кг/м 3 ;
• вес — 18-24 кг/м 2 ;
• класс горючести — Г4.

Плиты удобны в работе, практичны в эксплуатации. В их пользу говорят многие преимущества:

• высокая степень упругости — после снятия нагрузки восстанавливают линейные размеры;
• наличие замковых соединений в большинстве марок «шип-паз», что исключает появление мостиков холода;
• наличие парафина и совершенно другие свойства накапливать первоначальную влагу (до 25-30% внутри капилляров и только потом между клетками) превращают этот вид утеплителя во влагостойкий. Если, конечно, не держать его часами в воде;
• простой монтаж.

Среди недостатков:

• горючесть — потребители, знающие проблему, самостоятельно обрабатывают утеплитель антипиренами;
• грызуны — волокна служат кормовой базой для мышей и крыс, а также средой обитания для них;
• очень высокая стоимость.

В процессе сухого способа производства полученные волокна древесины в камере досушки смешиваются с парафином. Такой способ обработки водоотталкивающим веществом волокон позволяет покрыть их тончайшим слоем парафина. На следующем этапе на высушенную массу вспушенной древесины подается полиуретановая смола, после чего волокна отправляются в формовочную машину, где они вначале сжимаются до необходимой плотности, а затем запускается процесс полимеризации смолы.

На заключительном этапе производится нарезка плит и профилирование, при необходимости, торцов. В этом случае состав плит немного другой:

• древесина — 94,5%;
• полиуретановая смола — 4%;
• парафин — 1,5%.

Материал приобретает совершенно другие характеристики, по сравнению с мокрым способом. Все физико-технические показатели приведены в таблице.

Таблица 1. Основные показатели утеплителя из древесины, произведенного сухим способом.

ПоказателиВеличина показателя

Размеры плиты (ш х д), мм	2700 x 1200
Толщина мата, мм	12 и 25
Вес панели, кг	9 и 20
Упаковка	Поштучно
Плотность, кг/м3	230-240
Прочность на изгиб, мПа	1.3-1.7
Прочность при сжатии, кПа	100
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара	Нет данных
Коэффициент теплоёмкости, кДж/(кг х К)	2,1
Расчётная теплопроводность, Вт/(м х К)	0.055
Индекс звукоизоляции, дБ	23-26
Предельное разбухание при намачивании, %
Цена за м2, руб.	От 490

Преимущества и недостатки практически такие же, как и у плит, произведенных по мокрой технологии, за исключением диффузии, благодаря которой утеплитель самостоятельно регулирует влажность воздуха в помещении, поглощая излишнее количество пара и возвращая влагу обратно при увеличении сухости воздуха. Поэтому внутри помещения не проводят пароизоляционные работы.

На рынке стройматериалов России в основном древесный утеплитель из Германии, Польши, Эстонии — «GUTEX», «STEICO», «Isoplaat» соответственно. Подобное производство начало активно развиваться в России и странах СНГ.

Полистиролбетон

Полистиролбетон — еще один редко используемый, но эффективный утеплитель для пола по бетону. Продается в виде готовых плит для возведения стен и сухих смесей для заливки стяжки, которая одновременно служит теплоизоляционным слоем.

В состав смеси входят:

• портландцемент;
• гранулы пенополистирола — наполнитель;
• пластификаторы — специальные минеральные наполнители, повышающие текучесть раствора;
• модификаторы — добавки, повышающие количество воздуха внутри залитой стяжки;
• речной песок — применяется при использовании высоких марок цемента (М500).

Такой состав полистиролбетона не имеет высокой плотности, благодаря модификаторам, и большого веса (пенополистирол практически не имеет веса). Залитая стяжка имеет:

• плотность — 250-500 кг/м 3 ;
• теплопроводность — 0,075-0,145 Вт/(м×°К);
• поглощение воды по массе — 4,0%;
• класс горючести — Г1;
• прочность на изгиб — более 0,7 мПа.

У такого вида утепления есть масса преимуществ:

• прекрасные несущие способности при незначительном весе, что хорошо для квартир с низкими потолками: нет необходимости проводить утепление, повышая уровень пола;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
• не поддерживает процесс горения;
• долговечность — производители утверждают о 100-летнем сроке эксплуатации;
• устойчивость против микроорганизмов и грызунов;
• бюджетная цена, которую можно еще больше уменьшить, приготовив раствор из отдельно купленных компонентов: портландцемента марки М400, пенополистирольных гранул и смолы древесной омыленной.

К недостаткам относится длительный процесс набора прочности — не менее 28 дней, о чем потребитель должен помнить. При этом на ней нельзя работать первые 7-8 день, как и на стяжке из цементно-песчаной смеси — начинают выпадать полистирольные шарики.

Какой утеплитель выбрать

Наличие разных видов основания пола (бетон, черновой деревянный настил), а также самих полов (классический и «теплый пол») делают выбор утеплителя непростой задачей. Попробуем помочь в решении проблемы и рассмотреть каждый случай подробно. Начнем с того, чем утеплить пол в деревянном доме.

Утеплитель для деревянного пола

Грамотно проведенный выбор утеплителя для пола в деревянном доме — залог успешной теплоизоляции жилища. Здесь необходимо учитывать некоторые нюансы:

• вес теплоизоляционного материала должен быть небольшим при настиле на черновой деревянный пол;
• высокий уровень риска возгорания деревянного пола накладывает ограничения на класс горючести утеплителя — НГ или Г1;
• утеплитель должен обладать высокой влагостойкостью. В противном случае проводится тщательная гидроизоляция основания пола, будь то грунт или деревянный настил.

Исходя из приведенных требований (вес, горючесть), проще привести список утеплителей, которые нежелательно применять:

• керамзитобетон;
• полистиролбетон;
• пенополиуретан;
• пенопласт.

Все остальные виды утеплителей можно использовать, правда, с разным уровнем эффективности, которая во многом определяется видом фундамента: свайный, винтовой, ленточный и т.д. Но это отдельные темы.

Под стяжку

Утепление бетонного основания в основном проводится под стяжку. Для этих целей подходят:

• беспрессовый пенопласт;
• экструзивный пенопласт — «Пеноплэкс», «Экстрол», «Техноплекс», «Стирекс» и другие;
• вспененный полиэтилен — «Пенофол»;
• стекловата;
• базальтовая вата;
• эковата;
• керамзит;
• вермикулит.

Критерии выбора утеплителя

Определяя, чем утеплить пол в частном доме или квартире, хозяева в основном смотрят на пару-тройку характеристик теплоизоляционного материала. Такой подход обусловлен или недостатком финансирования ремонтных работ — покупаются дешевые утеплители, или слабым знанием критериев отбора — берут то, что предлагают продавцы. Однако в каждом конкретном случае на выбор влияет множество нюансов, которые необходимо учитывать в комплексе. Например, под керамическую плитку нужен тепловой барьер со сроком службы не менее 30 лет, что часто не учитывается. Поэтому приведем основные критерии выбора по убыванию их значимости:

• теплопроводность — основной показатель любого утеплителя. Измеряется в Вт/(м·K). При этом, чем меньше цифра будет нанесена на упаковке, тем лучше сохранится тепло в доме;
• срок эксплуатации — в идеале долговечность утеплителя должна совпадать со сроком службы напольного покрытия, а при использовании в системе «плавающей стяжки» эксплуатироваться не менее 30 лет — финансово затратно менять пол из-за потери эксплуатационных свойств утеплителем;
• вес — показатель очень важен при утеплении полов в частных домах и квартирах старой постройки, которых много в Москве и Санкт-Петербурге. В первом случае ограничение по весу связано с деревянным основанием (черновой пол) под финишное напольное покрытие, во втором, с межэтажным перекрытием из досок, уложенным на мощные двутавровые балки;
• огнестойкость — один из важнейших показателей при утеплении полов в деревянных домах. Здесь оптимальным вариантом будут материалы с индексом НГ (негорючие). Для полов в зданиях из кирпича или бетона можно ориентироваться на показатели Г1 и Г2, но с условием, что при тлении не выделяются ядовитые и токсичные вещества;
• уровень поглощения шумов — все виды теплоизоляционных материалов способны задерживать звуковые волны. Одни больше, другие меньше. Для жителей сельской местности и спальных районов этого достаточно. А вот в домах, расположенных рядом с шумными объектами в виде стройки, автотрассы, аэропорта и т.д. на показатель звукоизоляции необходимо обращать внимание в числе первых критериев;
• прочность — важный показатель при выполнении утепления в системах «плавающей стяжки» и «плавающего пола»;
• толщина утеплителя для пола — второстепенный показатель, который играет важную роль при низких потолках и наличии подвала под основанием пола. В первом случае утеплитель должен быть максимально тонким, во втором не менее 10 см толщиной.
• цена — важнейший критерий, который нужно использовать в последнюю очередь, делая выбор среди нескольких утеплителей, подходящих под приведенные выше параметры.

Кроме этого, некоторые покупатели обращают внимание на сложность монтажа и экологическую чистоту.

Под ламинат

Само по себе напольное покрытие из ламината уникальное: во-первых, под него требуется подложка, во-вторых, можно укладывать на любое основание: бетон или черновой деревянный пол, в-третьих, имеет низкий коэффициент теплопроводности — 0,1 Вт/(м·K),т.е. сам является неплохим утеплителем. Поэтому в многоквартирных домах со второго этажа и выше с функцией утеплителя великолепно справляются некоторые виды подложки:

• хвойная;
• пробковая;
• битумно-пробковая;
• пенополистирольная и т.д.

Подробнее о видах подложек можно посмотреть в работе «Какую подложку выбрать под ламинат?».

Если проводится дополнительное утепление, то теплоизоляционный материал укладывается или под плавающую стяжку или по лагам, о чем уже писалось чуть выше. Никаких исключений и дополнений нет.

Для тех, кому лень открутить текст назад, напомним:

• стекловата — стоит недорого, со сроком эксплуатации совпадающим с ламинатом;
• каменная вата — достаточно дорогой утеплитель, с большой долговечностью, что позволяет провести замену старого покрытия на новое без замены теплоизоляционного слоя;
• пенопласт — легкий и практичный;
• пенополиуретан — напыляемый утеплитель, требующий наличия специального оборудования;
• эковата — экологически чистый материал строительной индустрии;
• пробка — самый дорогой утеплитель;
• керамзит — используется в основном в деревянных домах (в квартирах уменьшает полезное пространство, снижая высоту потолка);
• полистиролбетонная или керамзитобетонная стяжка — очень эффективна в городских квартирах, где в пироге с подложкой и ламинатом сводят потери тепла практически к нулю и т.д.

Под теплый пол

В России используется несколько видов «теплых полов». Для каждого из них есть своя технология утепления.

Водяной «теплый пол»

Трубы водяного теплого пола проходят внутри цементной стяжки. Поэтому утепление ведется по принципу «плавающей стяжки». Какой теплоизоляционный материал укладывать под стяжку рассмотрено выше, в разделе «Какой утеплитель выбрать».

Электрический «теплый пол»

Как и в случае с водяным теплым полом, электрические кабели также заливаются цементным раствором. Поэтому утепление производится так же, как и под водяной теплый пол.

Если хозяевам жилья хочется повысить эффективность теплоизоляции, то дополнительный утеплитель для пола под линолеум, ламинат, паркет и паркетную доску можно уложить поверх стяжки из подложки (в любом случае ее укладывать придется), пропускающей тепло вверх из-за своего строения или специальной перфорации. Это могут быть:

• пробковая подложка Arbiton Cork толщиной 2 мм;
• древесно-волокнистый материал Isoplaat Startfloor Barlinek;
• простой гофрокартон.

Инфракрасный «теплый пол»

Защита помещения от потерь тепла при устройстве инфракрасного «теплого пола» строится по нескольким технологиям, но всегда по отражающему принципу:

• на бетонное основание укладывается фольга, на нее листы ДВП или магнезитовая плита, а сверху, под инфракрасную пленку или стержни, укладывается тонкий, не более 3 мм любой вид утепляющих матов;
• на основание пола укладывается тонким слоем утеплитель. Поверх него фольга, а затем теплый пол. Но такой вариант, по мнению редакции, несет некоторый риск пробоя инфракрасной пленки, в результате чего фольга может находиться под напряжением. Поэтому рекомендуем фольгу заземлять;
• под теплый пол укладывается специальная отражающая подложка, состоящая из 3 слоев: верхний, из лавсана — не проводит ток, отлично отражает тепловые волны в инфракрасном спектре, средний, из вспененного каучука — задерживает остаточное тепло лавсановой пленки, нижний — гидроизоляционная пленка, защищающая утеплитель и «теплый пол» от влаги снизу;
• используются любые фольгированные утеплители толщиной не более 3 мм, которые всегда располагаются под «теплым полом» фольгой вверх. Опять же, советуем покупать утеплитель с лавсаном.

Внимание: на вид и ощупь лавсановое покрытие неотличимо от фольги. Самостоятельно определить вид нанесенного покрытия легко — нужно провести ногтем по поверхности, но без фанатизма (можно порвать фольгу). На фольге останется след, а на лавсане нет.

Итого, большое количество разнообразных утеплителей с разными физико-техническими характеристиками и ценами позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант теплоизоляции для каждой конкретной ситуации.

Источник: stroyguru.com