Что делают с почвой при строительстве

Плодородный грунт – это искусственный материал, который представляет собой смесь песка и торфа в р азных соотношениях. Пропорции компонентов подбираются в зависимости от целей применения. Например, для повышения пористости и урожайности в смесь добавляют больше торфа. А чтобы предотвратить вымывание питательных веществ, улучшить дренажные свойства и сохранить нейтральную реакцию почвы, нужен материал с большим количеством песка.

• Применение плодородного грунта
• Важные свойства плодородного грунта
• Плодородный грунт для улучшения характеристик почвы
• Плодородный грунт для создания почвосмесей
• Плодородный грунт для выращивания растений на открытом участке
• Плодородный грунт для выращивания растений в теплицах
• Плодородный грунт для создания клумб и композиций

Грунт этого вида можно изготовить на заказ с необходимыми пропорциями. Идеальным же считается соотношение 30% песка и 70% торфа. Такая смесь обладает достаточно высоким плодородием, на ней хорошо растут многие овощи, кустарники, цветы. Но материал имеет один с у щественный недостаток: из-за примесей торфа плодородный грунт может гореть.

Каменистая почва на участке, что делаю, чтобы улучшить плодородие почвы.

Воспламеняется материал, конечно, не сам по себе, только из-за человеческого фактора (неосторожное обращение с огнем, разведение костров, курение). Любое попадание искры или огня в торф заставляет его гореть. Отсюда и многочисленные лесные пожары, и горение торфяников в летний период. Поэтому применение плодородного грунта, особенно в парковых зонах и лесопарках, ограничено.

Основная сфера использования плодородного грунта – сельскохозяйственные работы.

Его чаще всего берут для:

• Улучшения характеристик почвы
• Создания почвосмесей и удобрений
• Разведения сельскохозяйственных культур на открытом грунте
• Выращивания овощей в теплицах
• Создания клумб и р азличных композиций на участке

В дорожных, строительных и производственных работах этот материал не применяется. Также, из-за его свойства воспламеняться, ограничено его использование в благоустройстве территории и рекультивации.

Далее мы подробно расскажем, как плодородный грунт применяется в тех или иных работах. Но перед этим – несколько слов о его основных свойствах, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Важные свойства плодородного грунта

Уже из самого названия материала становится понятно, что его покупают для обеспечения плодородия почвы.

Поэтому при любых работах важно смотреть на следующие его характеристики:

• Содержание питательных элементов и гумуса
  К питательным элементам относятся азот , фосфор и калий. Гумус – это сложная смесь разложившихся органических веществ и гуминовых кислот. Именно эти компоненты обеспечивают плодородие почвы.
  Для справки: чем темнее грунт, тем больше в нем полезных для растений веществ.
• Пористость
  Растениям для нормального развития нужны вода и кислород. Они получают их из пор грунта. Именно там задерживаются влага и воздух.
  Плотные почвы имеют плохую аэрацию, вода застаивается на поверхности и не подступает к корням. При слишком высокой пористости, напротив, влага быстро испаряется. У торфа этот показатель достигает 80-95%, но добавленный к нему песок снижает пористость.
• Кислотность
  Разные культуры приживаются на почве с разной кислотностью. Какие-то культуры любят грунт с высоким pH , а какие-то, наоборот, с низким или нейтральным. Песок как раз имеет нейтральную реакцию, тогда как у торфа кислотность зависит от вида.
  Кислую реакцию имеют верховой и переходный типы. Реакция низинного приближается к нейтральной. Поэтому перед покупкой обязательно уточните у поставщика, из какого торфа изготовлен плодородный грунт.

Состав почвы! Все опыты!

Дальше мы расскажем, где можно применять плодородный грунт.

Плодородный грунт для улучшения характеристик почвы

Как мы уже сказали выше, в плодородном грунте содержится достаточно много гумуса и питательных элементов. Торф делает его пористым, тогда как песок улучшает дренажные свойства, но в то же время не дает вымываться питательным веществам. Поэтому , внеся такой грунт в почву, можно улучшить ее характеристики.

Плодородный грунт будет полезен для внесения в следующие почвы:

• Глинистые и суглинистые
  Они плотные, трудно обрабатываются и содержат мало органики. При добавлении плодородной земли глинистая и суглинистая почвы становятся рыхлыми , тем самым улучшается их аэрация и водопроницаемость.
• Щелочные
  Для улучшения почв с высокой щелочностью лучше брать плодородный грунт, сделанный из переходного или верхового торфа. Правда, необходимо учесть, что в таком материале меньше гумуса и питательных элементов.

Для улучшения других типов почв (супесчаных, песчаных, дерново-подзолистых или подзолистых) больше подойдет чернозем. Для супесчаных также можно использовать торфогрунт (смесь торфа и чернозема).

Несколько советов о том, какой плодородный грунт использовать в зависимости от проблем с почвой:

Мы уже говорили о том, что плодородный грунт можно приготовить с любым соотношением компонентов, в зависимости от вашей ситуации. Кроме того, вы можете сделать его самостоятельно с нуля или на основе уже имеющейся почвы. Подробнее о каждом способе читайте на странице Как сделать плодородный грунт своими руками.

Также хотим обратить ваше внимание на следующее:

Чтобы плодородие почвы действительно улучшилось, слой привозного плодородного грунта должен быть не менее 20 см (в идеале – 30-50 см). Рассчитать необходимое количество можно, перемножив ширину, длину и высоту предполагаемого слоя грунта. Учитывайте также , что материал при перевозке уплотняется на 30-50%, поэтому его объем изменяется. Это происходит из-за коэффициента уплотнения.

Подробнее об этом вы можете прочитать на странице Коэффициент уплотнения почвосмеси. Иными словами, чтобы не попасть в такую ситуацию, когда вам не хватило грунта, нужно умножить необходимый объем еще приблизительно на 1,5.

Ниже мы на конкретном примере покажем, как правильно произвести расчеты.

Итак, допустим, вы хотите улучшить характеристики почвы на четырех грядках размером 1,5х3 м. В качестве желаемого плодородного слоя возьмем среднее значение – 40 см.

Рассчитаем количество необходимого материала:

• Объем плодородного грунта, который понадобится нам для одной грядки: 1,5х3х0,4=1,8 м3
• Для заполнения четырех таких грядок нам пот р ебуется: 1,8х4=7,2 м3
• Сделаем поправку на то, что грунт может уплотниться в 1,5 раза в процессе транспортировки: 7,2х1,5=10,8 м3

Таким образом, если мы хотим улучшить характеристики почвы на четырех грядках размером 1,5х3 м, нам потребуется около 11 м3 плодородного грунта.

Кроме того, важно учесть следующее: со временем любой грунт (и, соответственно, ваша грядка) усядет. Это происходит из-за процессов гниения. Случится это, конечно, не сразу, а через 3-5 лет. Но будьте готовы, что через этот промежуток времени необходимо будет заново внести плодородный грунт на участок.

Плодородный грунт для создания почвосмесей

Плодородный грунт можно добавлять в качестве основного или дополнительного компонента в различные почвосмеси. Чаще его смешивают с садовой или дерновой землей, черноземом, перегноем , компостом, золой и минеральными удобрениями.

В дальнейшем такие смеси используются для выращивания:

• Рассады
• Комнатных цветов
• Овощей в теплицах

Компоненты выбирают в зависимости от потребностей растений.

Для создания почвосмесей лучше брать плодородный грунт, в котором соотношения торфа и песка 3:1 или 2:1. Иногда оба ингредиента смешивают в равных частях.

Плодородный грунт для выращивания растений на открытом участке

В чистом виде плодородный грунт редко используется для выращивания растений на открытых участках (то есть, не в парниках и теплицах).

У него есть ряд минусов:

• Из-за торфа грунт легко возгорается
• Плодородие у него ниже, чем у чернозема или торфогрунта
• Кислотность, опять же из-за торфа, может быть высокой

Чтобы свести эти недостатки к минимуму, лучше брать плодородный грунт на основе низинного торфа. В нем больше гумуса и питательных элементов, а значит – выше плодородность. Кроме того , низинный торф хуже горит.

Что касается повышенной кислотности, и здесь есть свои преимущества: такую почву любят, например, картофель, клубника, щавель. На рыхлой и кисловатой почве хорошо себя чувствуют некоторые кустарники и деревья (например, малина и рябина).

Тем не менее, для открытого грунта в садах и огородах мы рекомендуем все-таки покупать чернозем или торфогрунт. Эти материалы стоят дороже, зато плодородность у них лучше.

Плодородный грунт для выращивания растений в теплицах

Плодородный грунт подходит для выращивания рассады и взрослых растений в теплицах. Лучше всего для этого брать смесь низинного торфа и речного песка в соотношении 2:1 или 1:1. Для улучшения качественных характеристик можно добавить компост или перегной (1 часть) , золу, минеральные удобрения.

На плодородном грунте со средним уровнем pH хорошо выращивать бобы, перец, тыкву. Капуста, лук, морковь, редис и свекла предпочитают нейтральный грунт. Чтобы уменьшить кислотность плодородной земли в теплице, к ней добавляют золу, проводят известкование.

В теплицах также можно использовать чернозем и торфогрунт.

Плодородный грунт для создания клумб и композиций

Еще одна область применения плодородного грунта – создание из материала газонов, цветников, оформление клумб. Материал подходит для высадки лилий, камелий, фиалок и орхидей.

На песчано-торфяной почве хо р ошо растут хвойные деревья (ель, можжевельник, туя). Поэтому ландшафтные дизайнеры отдают предпочтение плодородному грунту при создании английских альпийских горок. О том, какие еще виды горок существуют и как сделать такую композицию самостоятельно на своем участке, читайте на странице Как сделать альпийскую горку своими руками.

Плодородный грунт – это доступный по цене материал, который может использоваться во многих областях. Лучше всего его покупать для улучшения характеристик глинистых грунтов и создания почвосмесей. Кроме того, он подходит для выращивания овощных культур, цветов и деревьев, предпочитающих кислые почвы.

Список всех страниц по теме вы можете найти в разделе Применение грунтов.

Хотите знать больше?

О том, какие грунты бывают, в чем их особенности, какими свойствами они обладают, читайте на странице Грунты.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями раздела:

Источник: gruntovozov.ru

Мульча и сидераты: как превратить любую почву, на любом участке, в плодородную

Садоводам прекрасно знакома польза компоста. Это очень хорошее удобрение, которое можно получить без лишних денежных затрат. Правда молодое поколение огородников его не очень любит. Во-первых, слишком много возни с чем-то не очень приятным, во-вторых, выглядит он довольно не эстетично, а, в-третьих, запах стоит не очень хороший.

На приусадебном и дачном участке, получить экологически чистый урожай своей мечты, поможет не только компост. Ведь можно превратить в бесценное удобрение бесплатно опавшие листья, скошенную газонную траву, а так же сорняки и опилки.

https://vk.com/photo-159774511_457252100

Секрет очень простой. Нужно разложить сено, солому и другую органику прямо по грядкам. Почвенные микроорганизмы, земляные червячки-жучки начнут все это есть с большим аппетитом и затаскивать вглубь и обогащать почву питанием. Получается тот же компост, только не надо ничего складывать в кучу, а потом разносить по участку.

Что еще очень важно: когда процесс компостирования идет прямо под растениями, огородники получают максимальную пользу. Там выделяется углекислый газ, который сразу же хорошо усваивается листьями. К корням поступают органические кислоты, ферменты и фитогормоны, растения активно развиваются без всяких стимуляторов, не болеют без фунгицидов, а вредители облетают их стороной. Гумус и доступные минеральные элементы питания образуются сразу на грядках.

Не стоит переживать о красоте и эстетичности участка. Ведь кто будет любоваться грядками зимой, когда компост покроется снегом? Зато летом запестрят томаты, зазеленеют огурцы, закраснеет клубника и закурчавится фиолетовый базилик! Вот где настоящая красота!

Но скептики не умолкают, они считают, что такой «ленивый» компост станет хорошим домом для вредителей, в особенности зимой для них там просто настоящий рай. Считается, что потом участок придется обрабатывать, например, медным купоросом, от грибковых поражений, еще чем то, от личинок и прочей вредной живности.

Почему-то многие считают, что насекомые всегда являются вредителями, а бактерии и микроскопические грибы обязательно вызывают болезни. Но на самом деле полезных насекомых и микроорганизмов намного больше, чем вредителей и патогенной микрофлоры. Просто, когда они исправно осуществляют свою работу, и все идет нормально, никто о них даже не задумывается. Но как раз «помогатели» огородников живут под мульчей, а в опавших листьях зимуют божьи коровки и другие полезные насекомые.

https://vk.com/photo-159774511_457252099

Кстати, можно дополнительно проливать грядки раствором «Байкала» или «Триходермина» и вносить под них бокаши – комплекс полезных микроорганизмов, которые ускоряют переработку органики и помогают повысить плодородие почвы.

Слой «ленивого» компоста должен составлять хотя бы 5 см, а лучше даже больше, причем рассыпают его и на грядках, и на дорожках. Застилают органикой приствольные круги деревьев, кусты смородины и розы, и весной, и осенью, и даже летом органику нужно добавлять, если компост оседает.

Бывает, что начинающие мульчировщики укрывают грядки слоем компоста в одну травинку, а потом возмущаются, что толку никакого не вышло. Но мульча должна быть в буквальном смысле, как одеяло, надежно укрывать почву, вот тогда толк и будет.

При высокой биологической активности даже толстый слой компоста не то, что осядет, а будет натурально съеден почвой, а это прибавит ей плодородия, однако не стоит забывать, что мульчу нужно периодически подкладывать. Если кормить почву постоянно, она будет благодарить плодородием и обильным хорошим урожаем. А минеральные удобрения не имеют никакого отношения к плодородию. И добавлять под мульчу суперфосфат не имеет смысла, это лишь пустая трата времени и средств.

Возникает вопрос: а не проще ли применить биогумус? Да, конечно, гумус можно добавлять в лунки и траншеи при посадке, но про мульчу забывать нельзя.

https://vk.com/photo-159774511_457252101

А, если на грядках начинают появляться грибы, значит, и почва на них здоровая, как и в лесу, и биологическая активность у нее очень высокая.

Листья и другие растительные остатки образуются потому, что растения усвоили калий, фосфор, азот и другие элементы, иначе, как бы они выросли? И, конечно, все знают, что самое лучшее органическое удобрение – это древесная зола. Но чтобы использовать все эти доступные макро и микроэлементы, необязательно органику сжигать. Можно просто укрыть почву, она съест всю мульчу, и получится тот же результат, что и от применения золы.

Часто садоводы и огородники пытаются найти наиболее правильную мульчу, какой-то самый лучший состав с волшебными свойствами. Но абсолютно любая мульча лучше ее отсутствия. Есть, конечно, правила, например, не стоит мульчировать одними только опилками, а в остальном – дело выбора!

Многих беспокоит белая плесень, которая появляется в мульче. Но не всякая плесень является вредной. В данном случае – это сенная палочка, которая, напротив, несет сплошную пользу. Мульча, кстати, еще и помогает избавиться от сорняков.

Кстати, очень распространенная ошибка, в особенности, у начинающих садоводов, осенью замульчировать грядки, а по весне сгрести мульчу и сжечь. Или замульчировать участок, а потом махнуть на него рукой, продолжая делать, «как все». Но довольно странно желать получить очень высокий урожай, не как у всех, и продолжать делать так, как делает большинство. Важно прислушиваться к мнению опытных садоводов, чтобы получать действительно хороший урожай.

Часть 2. Великая польза сидератов.

В разные времена вопрос с плодородием почвы решался по-разному. Например, в древности просто переселялись туда, где земля хорошая. Но с тех времен очень многое поменялось. Сегодня почти все садоводы очень просто решают вопрос с плодородием почвы, ввозя на участок новую плодородную землю. Этот процесс затратный и в плане финансов, и в плане сил.

А можно ли сделать плодородной, например, глинистую почву? Да, это реально!

https://vk.com/album-159774511_281570974

Превратить глину в плодородную почву – дело небыстрое, но возможное! Самое распространенное средство для окультуривания глинистой почвы – песок. Правда дело это так же трудозатратное и долгое. Часто упускается важное: песок вносить нужно не один раз, а несколько лет подряд. Иначе станет только хуже.

Но хорошая новость в том, что вносить можно не только песок.

Первое, что приходит в голову, это опилки. Но стоит иметь в виду, что опилки несколько закисляют почву, (а часть глинистых почв и так кислые) и забирают из нее азот. Поэтому, помимо опилок, можно вносить навоз, а, если разбавить его соломой, корой деревьев, опавшей листвой, торфом, резаной бумагой, гипсом, то все это вместе будет прекрасно разрыхлять глину. Любую измельченную органику можно использовать для улучшения глинистой почвы, потому что кроме улучшения механического состава, благодаря органике будет повышаться биологическая активность почвы. Это в современной агрономии очень важный фактор плодородия.

Питание и устойчивость растений к болезням и вредителям в значительной степени зависят от того, сколько и каких микроорганизмов живет в корневой зоне. Органика, о которой идет речь, станет для них питанием, агрономически полезные грибы и бактерии размножатся, и растениям станет легче развиваться. А еще продукты жизнедеятельности микроорганизмов хорошо растворяют минералы глины и способствуют ее разрыхлению.

Вполне возможно увеличить количество микроорганизмов в почве искусственным способом, например, с помощью внесения в нее «Триходермина», «Фитоспорина», «Фитодоктора» или «Планриза». Ну и, конечно, с помощью «Бокаши» – комплекса микроорганизмов вместе с органической массой. Еще один малоизвестный, но очень эффективный препарат для разрыхления плотной почвы – «Агрозин».

Он не содержит самих микроорганизмов, а служит для них как бы питанием, и если его раствором пролить глинистую почву или плотный чернозем, то начнется бурное развитие так называемой аборигенной микрофлоры, т.е. микроорганизмов, которые в земле и так есть. Просто в плотной почве их слишком мало. Кстати, замечено, что от «Агрозина» начинают разбегаться слизни, что не может быть неприятным.

https://vk.com/photo-159774511_457252103

Вне зависимости от того, есть ли возможность завезти опилки или навоз, заказать какие-то биопрепараты, важнейшим мероприятием по улучшению качества почвы, является посев почвоулучшающих сидеральных культур: ржи, овса, фацелии. Эти растения очень хорошо своими корнями рыхлят почву. Перегнивая, корни оставляют разрыхленные каналы, создавая ту самую структуру почвы, без которой плодородие невозможно. Заодно зеленая масса наполняет почву органикой.

Рекомендовано 2-3 сезона сеять рожь, овес или фацелию, а по мере снижения кислотности почвы включать в сидерацию бобовые: люпин, горох, вику, донник. Какую-то часть можно засеять люцерной – это многолетний сидерат, зелень которого можно скашивать и раскладывать по грядкам в качестве мульчи. Мульча действительно помогает разрыхлять плотную почву, хоть и не быстро.

Можно намного снизить трудозатраты и количество используемых материалов, если обрабатывать не весь участок, а отдельные на нем грядочки. Очень удобно разделить весь участок на постоянные грядки шириной 60-80 см. И вносить песок, опилки, бокаши, сеять сидераты и поддерживать земельных червячков только на этих грядках. На таких грядочках намного проще установить парник и организовать капельный полив.

Если земля тяжелая, глинистая и все плохо растет, то почему бы не сделать огороду паузу разбить участок на постоянные грядки, внести песок и органику, посеять сидераты? Следующий сезон снова можно будет посвятить деглинизации, и при таком подходе точно можно получить грядочки с отличной плодородной почвой уже за 2 сезона. И тогда уже можно сеять все, что вздумается, и огородничать в свое удовольствие.

Самым большим препятствием на пути к получению плодородной почвы становится не отсутствие песка, опилок и прочих составляющих, а понимание, что так «никто не делает». В таком случае можно провести эксперимент, разделив весь участок на 2 равные половины. На одной половине можно продолжать делать все, «как все», а на второй постараться облагородить почву, воспользовавшись советами выше.

https://vk.com/photo-159774511_457252104

Источник: dachnii.ru

Как создать плодородную почву, или что делать с бесплодной почвой

Что делать? Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить! Вместо лопаты вы будете использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой.

Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес есть еще подрезающая пластина.

Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам — они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко.

Эти инструменты не следует заглублять глубже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.

Зачем нужен гумус? Гумус является наиболее ценной составляющей любой почвы. Его-то и создают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Поэтому вполне надежным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем почва плодороднее.

Чем больше гумуса, тем темнее цвет почвы.

Гумус — сложное органо-минеральное образование. Главная его часть — это гуминовые кислоты и фульваты.

Гуминовые кислоты «склеивают» наподобие синтетического клея мельчайшие комочки почвы в агрегаты, которые не склеиваются между собой. Таким образом, создается структура почвы, при которой между этими агрегатами вода и воздух легко проникают в толщу почвы.

Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд и притягивают положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе, в частности, азота. То есть они помогают насыщению почвы минеральными веществами.

Один квадратный метр почвы толщиной 25 см (пахотный слой) весит около 250 кг. Если гумуса в почве около 4%, то в этих 250 кг его содержится всего 10 кг. За сезон корни растений разрушают около 200 г гумуса с каждого квадратного метра пахотного слоя. Чтобы его восстановить, потребуется ежегодно вносить по ведру (5 кг) перегноя на метр поверхности почвы. Если же вносить вместо перегноя зеленую массу сидератов, сорняков, травы, листьев или другой неперепревшей органики, то их количество следует увеличить в три раза.

Иногда задают вопрос: куда лучше вносить органику — в верхний слой почвы или в нижний? Экономически целесообразнее вносить ее в нижний слой почвы. То есть наращивать плодородный слой почвы снизу. На глубине штыка лопаты гумуса образуется в 6 раз больше, чем в верхнем слое при одинаковом количестве внесенной органики. Но перекопка допустима только в слое 5 см.

Как же быть?

Если почва у вас очень бедная (серый цвет указывает на то, что в почве всего 2% гумуса), первую перекопку следует сделать следующим образом. Разметьте грядку. Чтобы не топтать почву, положите поперек грядки доску, отодвинув ее от края на ширину штыка лопаты. Стоя на доске, вынимайте почву и складывайте ее рядом с торцом грядки. Вилами взрыхлите нижний слой.

Заполните выкопанную траншею зеленой массой сорняков или скошенной травы и передвиньте доску дальше. Теперь почву, вынутую из следующей траншеи, не переворачивая, складываете на зеленую массу. Рыхлите вилами нижний слой во второй траншее, складываете в нее зеленую массу, передвигаете доску еще дальше, и так продолжаете до конца грядки.

Когда последняя траншея будет заполнена зеленой массой, перенесете на нее почву, которую вынули из самой первой траншеи и сложили около торца грядки. Самое важное в такой перекопке — это не переворачивать почву. Во все последующие годы зеленую массу сорняков или опилки, листья и другую органику вы будете вносить на поверхность грядки. Затем ее надо будет слегка присыпать землей или перекопать вместе с верхним слоем почвы на глубину не более 5 см. Эту работу лучше делать в конце лета или в начале осени, чтобы к весне большая часть органики успела перегнить.

А что делать, если у вас на участке сплошная глина или тяжелый суглинок? Тем более не копать. Часто в книгах рекомендуют в глинистые почвы добавлять песок и органику. Но тот, кто это делал, знает, что песок через сезон уходит глубже, а на поверхность опять выходит глина.

Вам потребуется ежегодно вносить по ведру песка и по ведру органики на каждый квадратный метр поверхности почвы в течение 12-15 лет, пока, наконец-то, земля не станет более или менее пригодной для огорода. Расчеты ученых показывают: чтобы распесковать всего один квадратный метр глинистых почв, потребуется около 150 кг песка! И это только на один квадратный метр! Зачем вам такая каторга?

Если у вас очень плотная земля, наращивайте плодородный слой сверху. То есть складывайте на месте будущей грядки компост. Чтобы вас не смущал его непрезентабельный вид, огородите грядки какими-нибудь рейками, жердями и посейте перед ними горох, настурцию или вьющуюся декоративную фасоль, либо посадите по периметру бобы, подсолнухи, кукурузу, космею. Оставьте только с той стороны, которую вы не видите, проход, чтобы наполнять кучу.

Итак, без гумуса в земледелии «и ни туды, и ни сюды». Его придется систематически наращивать, как это делает природа, внесением органики. Причем ежегодно сами растения возвращают почве больше, чем из нее выносят.

Самый простой способ выращивания гумуса — через компостную кучу. Для ускорения процесса образования гумуса следует использовать живые бактерии, которые содержатся в препаратах «Возрождение» и «Байкал ЭМ-1». Делать это следует в середине лета.

Отчего наступает оскудение земли? Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает «работать». Она «бастует», на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все «возвращается на круги своя».

В чем дело?

Природа не сеет сидератов, не вносит навоз в таких количествах, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. А дело в том, что растения наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят, разрушая гумус, из почвы. То есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается, и почему не удается нам?

Вы видели, чтобы природа сгребала и увозила, да еще и сжигала опавшую листву и отмершие растений? А мы что делаем? Мало того, что выносим с урожаем из почвы питательные вещества, запасенные в плодах. И не возвращаем награбленное. Мы еще опавшие листья и растительные остатки убираем, мешая нормальному процессу восстановления гумуса.

Откуда же ему взяться, если нет исходного материала? Кроме того, бесконечными перекопками разрушаем естественную структуру почвы. А в такой почве практически нет жителей. Обратите внимание, бесплодная почва похожа на серую безжизненную пыль.

Обычно для улучшения плодородия почвы рекомендуют засевать поле сидератами или оставить его «погулять», то есть ничего на нем не сеять. Оно, конечно, тут же зарастет сорняками, которые, как и специально посеянные сидераты, рекомендуют через годик перекопать.

Начинающие огородники спросят: что такое сидераты? Это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса, будучи перекопана вместе с почвой, внесет в нее необходимую для жизни микроорганизмов органику.

В качестве сидератов можно высевать горох, клевер, люцерну, вику, люпин. Рекомендуют также вносить бактериальные препараты АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин. То есть нам предлагается заселить поле бактериями. «Гуляющее» поле отнюдь не держат под паром, то есть «голым». Оно заселяется растениями, и, как ни странно, утомленная, истощенная почва при этом не утомляется дальше, а прекрасно восстанавливается.

Почему же у нас она утомляется и истощается, а у природы нет? Да потому, что она не копает и ничего со своих полей не уносит. Все возвращается обратно в землю, причем с большими процентами. Вот и давайте следовать природе, меньше брать, больше отдавать. Как это сделать?

Не уносите с грядок, из-под кустов и деревьев выполотые сорняки, а оставляйте их лежать в междурядьях и под посадками. Не беспокойтесь, через пару недель они исчезнут, потому что черви растащат их по своим ходам в землю. А до этого некоторое время они послужат мульчирующим материалом, то есть прикроют открытые места на почве и не дадут влаге испаряться с поверхности, а почвенной структуре разрушаться. Не убирайте корни и надземную часть растений после уборки урожая. Все оставляйте на грядках.

Если боитесь возбудителей болезней на этих растительных остатках, то обработайте грядки прямо по ним препаратом «Фитоспорин». Живая бактерия-хищница, которая есть в этом препарате, в течение осени «съест» возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний. Она, в отличие от бактерий, о которых говорилось выше, погибает не при одном градусе мороза, а при минус 20 градусах. Если зима окажется теплой, то она благополучно перезимует в почве и будет дальше служить санитаром на ваших грядках. А если зима все же выпадет суровой, то и снега обычно бывает много, а под этой шубой у нее есть большой шанс выжить.

Вредителей, зимующих под растительными остатками, таким способом, конечно, не уничтожить, но и на них можно найти управу, если хорошо позаботиться о своих питомцах.

Итак, причина оскудения почвы кроется в неразумном землепользовании. Если же все время из почвы только выносить питательные вещества вместе с урожаем, то ничего в ней и не останется. Надо же и возвращать когда-нибудь.

Источник: floraprice.ru

Как повысить плодородие почвы: 5 безопасных способов

Рассказываем, как определить свойства почвы без лабораторных исследований, от чего зависит плодородие и как повысить его.

Химическая промышленность предлагает множество быстродействующих средств, которые буквально за несколько часов сделают землю плодородной. Однако такое вмешательство нельзя считать безопасным, да и в долгосрочной перспективе они могут плохо сказаться на состоянии субстрата. Разберем естественные методы повышения плодородия почвы. Они более трудоемки, но совершенно безопасны.

Эффективные методики повышения плодородности земли

От чего зависит плодородие почвы

Плодородность определяет способность субстрата обеспечивать все потребности растений. Им нужны не только питание и влага. Требуется тепло, кислород, свет, углекислота. Все это они частично получают из земли. Почвосмесь — сложная экосистема, в ней непрерывно протекает множество взаимосвязанных процессов.

Возникающий дисбаланс отрицательно влияет на свойства грунта.
Выделяют несколько факторов, влияющих на плодородие почвосмеси.

Что влияет на плодородность

• Содержание гумуса.
• Способность впитывать влагу.
• Кислотно-щелочной баланс.
• Насыщенность воздухом.
• Наличие полезных микроорганизмов.

Ухудшение плодородности грунта можно заметить по нескольким признакам. Коротко охарактеризуем их.

Признаки ухудшения плодородия

К сожалению, заметить присутствие тревожных признаков сложно. Только лабораторные исследования могут подтвердить или развеять опасения. Но заказать эту услугу не всегда возможно. В этом случае стоит заняться самостоятельными исследованиями.

Понятно, что результат будет неточным, но общее представление получить можно. Присутствие на участке мокрицы, она же звездчатка, крапивы или лебеды говорит о высокой концентрации азота в субстрате. А вот разросшийся очиток, напротив, сигнализирует о его недостатке. Разросшиеся мятлик и клевер сообщают об обилии фосфора, тонкая полевица — о его дефиците.

Сбалансированный химический состав предпочитают чистотел, кислица, таволга, иван-чай. На низкое плодородие указывают разросшийся белоус, кошачья лапка и мхи. Кислотно-щелочной баланс тоже можно попытаться определить таким способом. На кислых почвогрунтах активно растут хвощи, вереск, щавель. На щелочных — полынь, мать-и-мачеха, горчица.

5 безопасных методик улучшения плодородности посвосмеси

После проведения лабораторных или самостоятельных исследований субстрата можно приступать к его улучшению. Волшебной добавки для улучшения плодородности почвы, к сожалению, нет. Поэтому придется потрудиться. Мы подготовили подборку безопасных способов, которые помогут естественным образом улучшить качество грунта.

1. Внесение органики

Органические удобрения содержат комплекс необходимых субстрату элементов: калий, азот, фосфор и кальций. Все это — в легко усвояемой для растений форме. Список органики достаточно длинный: навоз, птичий помет, перегной, торф, опилки, сапропель и т.д.

Основное отличие органических удобрений от минеральных в их естественном происхождении и абсолютной безопасности в нормальных дозах. Вариантов использования органики очень много. Разные ее виды надо вносить в грунт по-разному. Чаще всего почвосмесь удобряют перепревшим навозом (свежий вносят только под осеннюю перекопку), перегноем, птичьим пометом, компостом.

Нормы внесения зависят от качества и состояния субстрата. Проще всего вносить смеси под весеннюю или осеннюю перекопку. Удобрение рассыпают ровным слоем, после чего грунт перекапывают на штык лопаты.

2. Дождевые черви

Агрономы называют червей живой компостной кучей. Беспозвоночные питаются присутствующей в земле органикой, попутно измельчая крупные земляные комки. В результате их деятельности образуется биогумус — плодородный субстрат, максимально полезный для растений. В почвах высокого качества всегда живут дождевые черви. Если же их нет на участке, стоит начать их разводить.

В специализированных магазинах продают калифорнийских червей. Это специально выведенная разновидность дождевых. Они живут до 15 лет, активно перерабатывают органику в биогумус, но довольно капризны и могут не выжить в естественной среде. Им требуются специальные условия.

В своем огороде лучше поселить местную разновидность. Чтобы ее привлечь, строят «приманку». Роют канаву глубиной 35-40 см, наполняют ее перегноем, накрывают досками. Через 10-15 дней в ней появятся черви. Их и расселяют по участку. Чтобы беспозвоночные не покинули новое место обитания, нужно выполнить ряд условий.

Во-первых, отказаться от глубокой перекопки, только рыхлить землю плоскорезом, так земляные ходы остаются целыми. Во-вторых, обязательно вносить органические удобрения, это питание для червей. Нельзя использовать химические препараты. Гряды и приствольные круги лучше всего мульчировать: сеном, опадом листьев, хвоей, опилками, песком, торфом. Мульча сохраняет грунт влажным, что очень нравится червям.

Источник: www.ivd.ru