Что лучше использовать при строительстве бани

Когда человек решает построить баню из бруса, перед ним встаёт вопрос о том, чем скреплять древесные элементы. Первая мысль, которая у него возникает, – использовать для этого гвозди. Но при этом многие люди волнуются, что они станут ржаветь под воздействием сырости. Это может привести к порче и разрушению древесины в местах стыков брусьев.

Но всё же гвозди можно использовать для соединения деревянных элементов бань. Тем более что специалисты предлагают два варианта скрепления брусьев – при помощи нагелей или гвоздей.

Использование нагелей при строительстве бани

Нагели – крепёжные элементы, выполняемые из дерева. Они имеют довольно большую толщину, их диаметр обычно составляет не менее 3 см. Для того, чтобы установить нагель, нужно выпилить в брусе отверстие, в которое он будет помещаться. При этом сам крепёжный элемент должен быть по своей толщине чуть меньше, чем диаметр подготовленного для него отверстия.

Но при этом нагель не должен быть слишком тонким для своего паза. Он должен в него входить туго. Иначе не будет обеспечена необходимая прочность соединения деревянных элементов бани.

ОШИБКИ при строительстве БАНИ. Учитесь на чужих!

Чтобы создать ровное отверстие для нагеля в брусьях, понадобится мощная дрель и длинное сверло. Паз для нагеля надо делать очень аккуратно, чтобы не пришлось в последствии заделывать свободное расстояние между ним и крепёжным элементом. Также требуется уделить внимание выбору материала для нагеля. Он должен быть выполнен из прочной древесины, которая способна выдерживать существенные нагрузки. От того, насколько прочным будет крепёжный элемент, зависит то, насколько крепким и безопасным будет соединение брусьев.

Использование гвоздей

Если будущий владелец бани всё же хочет скреплять брус при помощи гвоздей, ему нужно знать несколько важных моментов:

• для соединения брусьев подходят только длинные гвозди – не меньше 25 см. Крепёжные элементы меньшего размера не обеспечат требуемой надёжности крепления;
• гвозди не забиваются молотком непосредственно в брус, для них заранее готовятся отверстия. При этом они должны быть длиннее, чем сам гвоздь. Как и в случаях с нагелями, гвозди должны входить в созданные для них отверстия туго;
• отверстия создаются в брусе вертикально, и гвозди в них должны быть утоплены не менее чем на 3 см в глубину от верхнего края бруса. Это необходимо для того, чтобы в процессе усадки древесного материала крепёжный элемент не стал упираться в брус, расположенный в следующем ряду. Если это произойдет, то под воздействием силы металла древесина в месте, где расположен гвоздь, может начать трескаться. Результат – образование щелей, в которые будет задувать воздух, станут попадать осадки. Кроме того, в результате попадания в брус влаги металлический крепёж начнет ржаветь. И ржа станет разрушать деревянные стены бани.

Что лучше: нагели или гвозди

Чтобы использовать нагели, нужно заказать их изготовление из прочной древесины. Крепёж из недорогой сосны или березы не подойдет. Кроме того, он должен быть устойчив к влаге. Если нагели будут разрушаться под воздействием сырости, это негативно скажется на прочности постройки.

Гвозди – оптимальный вариант для скрепления бруса. Нужно только выбирать крепёжные элементы с противокоррозионной защитой, которая не даст им портиться под воздействием сырости. Если же суметь правильно установить гвозди в брус, то вообще не будет риска их ржавления, так как они будут располагаться внутри древесины, и у них не будет контакта с воздухом и влагой. Ещё один плюс использования гвоздей – их низкая стоимость. Кроме того, их срок эксплуатации дольше, чем у деревянных нагелей.

Источник: sk-vibor.ru

Из какого бруса лучше строить баню?

Из какого бруса лучше строить баню?

Что такое брус

Среди разновидностей пиломатериалов брус можно назвать самым популярным вариантом, используемым в строительстве для создания несущих конструкций. Его производство нормируется требованиями ГОСТ 18288-87, ГОСТ 22454-80, ГОСТ 2695-83. К этой категории относят пиломатериалы с показателями ширины и толщины не менее 100 мм. Изготавливают брус на пилорамах путем срезания 2, 3 или 4 кромок с массива древесины с роспуском по заданным размерам. Стандартное сечение — прямоугольное или квадратное, обеспечивающее максимальную прочность, устойчивость к различным видам нагрузок.

Рис. 1 — К лееный брус для строительства бани

У бруса есть очевидные плюсы, выделяющие его среди других материалов.

• Доступная стоимость. Самым бюджетным решением станет классическая разновидность бруса, имеющая естественную влажность. Остальные варианты будут стоить дороже.
• Легкость монтажа. Обработанный пиломатериал хорошо стыкуется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Здания из него собираются и строятся за несколько недель.
• Унифицированные размерные параметры. Профиль и длина стандартизированы, что существенно облегчает расчет при строительстве.
• Производство бруса распространено повсеместно, его легко найти и приобрести в любом регионе.
• Низкая нагрузка на фундамент. Можно сооружать легкое основание, вести строительство на пучинистых грунтах.
• Привлекательный внешний вид. Качественный профилированный или клееный брус не требует дополнительной отделки.

Минусы тоже присутствуют. Недорогие разновидности бруса естественной сушки дают внушительную усадку, полностью завершающуюся только через 1-2 года. Неклееный материал растрескивается со временем. Горючесть у него тоже достаточно высокая, поверхность требует дополнительной защиты пропитками.

Какие виды бруса существуют

Брус довольно разнообразен по своим размерам и характеристикам. Он бывает калиброванный и сращенный, конструкционный и импрегнированный, перфорированный и брашированный, нестроганый и шлифованный. У каждого вида есть деление на сорта, а также определенный набор характеристик. Для изготовления материала распускается кругляк из дерева хвойных или лиственных пород, причём преимущественно зимней заготовки.

Вне зависимости от классификации брус полностью сохраняет текстуру деревянных поверхностей. Сортамент определяется требованиями ГОСТов, они же указывают на типы соединений. По ним пиломатериал делится на:

• двухкантный;
• трехкантный;
• четырехкантный.

Учитывая все эти моменты, можно перейти к рассмотрению основной классификации бруса. Именно она определяет назначение материала, сферы его использования и базовые свойства.

Цельный брус для строительства бани

Деревянный брус с плоскими строгаными кромками — один из самых распространенных видов пиломатериалов. Его края имеют полукруглую форму, стандартное сечение — квадрат. Такой пиломатериал также именуют стандартным, он может иметь строганую поверхность или оставаться необработанным.

К особенностям цельной разновидности можно отнести следующий ряд моментов.

• Наличие выраженной усадки. Со временем древесина может растрескиваться, коробиться, уменьшаться в объемах.
• Необходимость в дополнительном утеплении. Поскольку материал после монтажа меняет свою геометрию, между соседними элементами со временем образуются щели, вызывающие потери тепла. Устранить проблему можно только дополнительным утеплением и уплотнением конструкции.
• Необходимость в отделке. Чистовая обработка поверхности бруса не производится, поэтому приходится дополнительно покрывать ее лакокрасочными материалами.
• Требовательность к прочности конструкции. Несущие элементы и углы из бруса необходимо дополнительно укреплять.

Рис. 2 — Ч то такое цельный брус

Стандартный пиломатериал не слишком хорошо подходит для решения сложных строительных задач. Чаще всего его применяют в качестве основы для создания несложных конструкций хозяйственного назначения. Такой брус используется для сооружения обвязки фундамента, строительства беседок, пергол.

Рис. 3 — Строительство бани из цельного бруса

ИТОГИ: из всего вышесказанного можно сделать вывод, что цельный брус не предназначен для капитального строительства, его используют для обвязки строений или для создания несущих конструкций, поэтому бани из цельного бруса мы категорически не рекомендуем. Так как такое строение даст большую усадку, его придется утеплять, а также очень быстро выйдет из строя. И дополнительные траты на амортизацию будут слишком высоки, нежели сразу построить хорошее качественное строение по каркасной технологии или из клееного бруса.

Профилированный брус для строительства бани

Изготавливаемый из массива дерева профилированный брус проходит обработку на станке, что обеспечивает ему точные геометрические параметры, гладкость и внешнюю привлекательность. Наличие зубчиков (соединение шип-паз или гребенка) обеспечивают плотную стыковку брусьев.

Иногда выпускается уже антисептированный материал, обработанный специальными пропитками от плесени и гнили.

Строение из профилированного бруса естественной влажности обязательно дает усадку, поэтому если вы решили построить баню из данного материала, закладывайте срок строительства не менее 1,5 лет.

Рис. 4 — Усадка профилированного бруса

Этапы строительства бани из профилированного бруса:

1. Возведение сруба под усадку (1-3 месяца)
2. Усадка (от 6 до 18 месяцев, зависит от времени строительства, климатических условий, где возведена постройка и др.)
3. Отделочные работы и ввод в эксплуатацию (от 1 до 3 месяцев).

Внимание: есть множество производителей, которые предлагают строительство из профилированного бруса сразу под ключ — то есть вам сразу установят окна и двери, возможно подведут коммуникации, выполнят внутреннюю чистовую отделку. Имейте ввиду: это жесткое нарушение технологии, которое скорее всего приведет к необратимым последствиям, так как строение все равно все равно будет усаживаться и у вас возникнут проблемы как с открыванием/закрыванием дверей, так и с порчей отделочных материалов.

Рис. 5 — Дачная баня из профилированного бруса

Чтобы предотвратить такие последствия, подобные фирмы оставляют огромные зазоры под окна и двери (которые в лучшем случае запениваются). Поэтому строение получается абсолютно негерметичным, продуваемым и холодным.

Кроме того, очень часто данные строения строятся не с заводскими перерубами (которые создают теплые углы в доме), а при помощи замкового соединения «в лапу». Еще хуже — когда данные производители собирают сруб в шахматном порядке. Из-за этого при усадке брус достаточно сильно крутит, а в углах строения образуются большие щели, которые обычно закрывают накладками (чтобы заказчик не видел) из доски или имитации бруса.

Также обращайте внимание на то, что «шабашники» с Авито, опять же, для экономии собирают сруб не на березовые нагеля или пружинные узлы-силы (благодаря которым сруб усаживается равномерно), а на, так называемые, металлические нагеля или, проще говоря, гвозди длиной 1 метр. Что при первоначальной сборке создает ощущение герметичности строения, но при усадке профилированный брус «висит» на данных гвоздях и между стыками брусами образуются большие щели, которые также продуваются.

Если подытожить: строение получается ненадежным и очень холодным, так как продувается со всех сторон. Также процесс усадки становится абсолютно непредсказуемым и далее данные последствия устранит практически невозможно.

Единственным способом устранить все эти недостатки является обустройство дополнительного утепления по наружном или внутреннему контуру строения с чистовой обшивкой имитацией бруса или вагонкой. Что, в свою очередь, приводит к серьезным дополнительным тратам.

То есть, в итоге вы получаете очень дорогой каркасник с большим количеством «головной боли» и последующими проблемами в эксплуатации.

Итоги: рекомендуем вам, если вы выбрали профилированный брус как основу строения, заказывать домокомплект заводского производства с запиленными чашами и пройти все технологические этапы (такие как усадка), чтобы к отделке приступить не ранее, чем через 8 месяцев.

Самые популярные сечения профилированного бруса:

100х150 или 150х150 — для дачных построек, где не предусмотрено постоянное проживание.

200х200 — для строений постоянного проживания. Используется крайне редко и стоит дороже.

Плюсы и минусы строений из профилированного бруса:

Строения из профилированного бруса имеют целый ряд преимуществ:

1. Экологичность. Профилированный брус изготавливается из массива дерева и считается абсолютно чистым материалом.
2. Вес. Профилированный брус имеет небольшой вес, поэтому можно использовать более бюджетные типы фундаментов.
3. Низкая теплопроводность. Гребни на профиле снижают поток воздуха через межвенцовый шов. От их количества зависят теплоизоляционные свойства стены.
4. При соблюдении всех этапов строительства долгий срок службы.

Недостатки профилированного бруса, которые стоит учитывать при выборе материала для строительства бани:

• Неравномерное высушивание древесины. Камерная сушка, которую чаще всего используют производители хоть и ускоряет процесс высушивания, но не может обеспечить равномерную потерю влаги, что, в свою очередь, приводит к деформации и растрескиванию.
• Потемнение древесины. Это происходит из-за воздействия ультрафиолета на обработанное дерево. Защитить от этого брус помогут специальные растворы и пропитки.
• Дорогое обслуживание/амортизация строения — возможны деформации стен строения, что будет приводит к регулярному ремонту.

На что нужно обратить внимание при выборе профилированного бруса

Строить баню из профилированного бруса обязательно нужно из заводского комплекта с запилкой чаш. Так в углах строения мы сможем минимизировать мостики холода и последствия усадки.

Рис. 6 — З аготовленный домокомплект из профилированного бруса

Есть «умельцы», которые для удешевления и экономии предлагают вариант строительства «в лапу» («ласточкин хвост», «теплый угол» и пр.).

Но имейте ввиду, что после усадки углы данных строений будут сильно продуваться и будут требовать дополнительного утепления (в лучшем случае только угла строения, но, как правило, потом решившим сэкономить придется утеплять все строение по кругу, что в итоге приводит к дополнительным тратам). И по итогу вы получаете каркасный дом со сроком строительства в несколько лет по цене в 1,5 раза выше первоначальной сметы.

Некоторые строительные компании предлагают строительство бани из бруса камерной сушки, чтобы избежать усадки, однако по факту такое строение также будет ей подвержено. Дело в том, что в сушильной камере брус не может просушиться полностью — сердцевина в любом случае останется естественной влажности, так как такие камеры предназначены для просушки тонких досок (ламелей). Поэтому, скорее всего, если вы построите дом из высушенного бруса и сразу приступите к отделке, через некоторое время все придется переделывать.

ИТОГИ: Хотя профилированный брус ценится выше цельного, он не слишком сильно отличается по своим характеристикам от других пиломатериалов из массива древесины. В отдельных элементах могут присутствовать дефекты и пороки древесины. Профилированный брус также дает усадку строения. Однако для капитального деревянного строительства его используют повсеместно.

Клееный брус для строительства бани

Это отборный материал, лишенный дефектов. Клееный брус представляет отборную древесину, которую распилили на тонкие доски и склеили между собой при помощи специального клея. Из-за технологичности и многоуровневого производства стоимость данного материала примерно в 2-2,5 раза выше, чем у профилированного бруса или бревна схожего диаметра.

Но имейте ввиду, что разница в цене одного и того же строения под ключ из проф. бруса и клееного бруса будет не в 2-2,5 раза, а примерно на 20%, что с лихвой окупается в процессе эксплуатации.

Рис. 7 — Производство клееного бруса

Клеёный брус идеальный подходит для строительства бани или дома, если хочется построить быстро и качественно. Из всех деревянных строений клееный брус меньше всего подвержен усадке (1-2%).

Отличительные особенности клеёного бруса

• Постоянные геометрические параметры. Материал не дает усадку при строительстве, поэтому дом из него сразу можно подвергать отделке и обустройству.
• Низкая амортизация. Несмотря на то, что это самый дорогостоящий вид деревянного материала, в итоге конечная стоимость (учитывая расходы на эксплуатацию и ремонт) будет сопоставима со стоимостью обычного строения из профилированного бруса.
• Отсутствие необходимости в декоративной отделке. Материал достаточно покрыть защитными пропитками.

Размеры клеёного бруса

Выбор сечения бруса зависит от того, как в дальнейшем он будет использоваться. Самыми популярными размерами являются:

• 125х140 и 125х185мм – для построек, которые не предназначаются для постоянного проживания, в том числе маленьких бань;
• 160х140 и 160х185мм – для дачных домов (летних), а также бань;
• 205х185 и 230х185мм – лучше всего подойдет для домов постоянного проживания, либо бань большого размера.

Рис. 8 — Баня из клееного бруса под ключ

Миф о неэкологичности клеёного бруса

Использование клея в данном производстве создает миф о неэкологичности и небезопасности клеёного бруса.

Это не совсем так — в настоящее время самыми популярными клеями для производства клееного бруса являются AzkoNobel и Hilti, которые относятся к классу клеёв с низкой эмиссией формальдегида. Это значит, что в доме из клеёного бруса намного меньше формальдегидов, чем в обычном диване.

При использовании клея от производителя AzkoNobel очень часто можно столкнуться с подделкой, которая приводит к негативным последствиям, таким как сокращение срока службы и токсичность. С особой настороженностью следует обращать внимание на клеёный брус, где используются другие марки клея.

Кстати, профилированный брус обрабатывают огнебиозащитой и краской, а это тоже химия. Поэтому испарения химических веществ присутствуют и при использовании в строительстве профилированного бруса.

В процессе эксплуатации за клееным брусом требуется меньший уход, чем за строениями из бревна и профилированного бруса (так как усадка в данных строениях более существенна — 8-12%), что экономит время и средства для поддержания дома в первоначальном состоянии. В итоге конечная стоимость строения и эксплуатационные расходы будут сопоставимы со стоимостью более дешевых деревянных домов

Отсутствие дополнительного обслуживания в дальнейшем и долговечность бани из клеёного бруса делают её привлекательным вариантом, несмотря на высокую стоимость.

Стоит отметить, что клееный брус часто обязывает заказчика выбирать и довольно дорогие отделочные материалы, что также сильно увеличивает конечную стоимость.

Рис. 9 — Клееный брус для строительства бани под ключ

ИТОГИ: Строения из клеёного бруса очень прочные, надежные и с дорогим презентабельным внешним видом. Они не нуждаются в усадке, поэтому можно строить сразу «под ключ». Однако такие строения считаются самыми дорогостоящими, но из-за того, что у них очень дешевые амортизация и обслуживание, в итоге расходы на строительство и уход за домом будут сопоставимы с другими деревянными домами.

Виды соединений профилированного и клееного бруса

В России распространены 2 основных вида соединений профилированного бруса: шип-паз и «гребенка»

Шип-паз предполагает использование утеплителя, прокладываемого между венцами в пазах. Даже если брус при высыхании даст усадку с образованием зазоров, утеплитель для бруса будет препятствовать продуванию.

Выступы профиля «гребенка» очень точно подходят друг к другу и не требуют дополнительного утеплителя. Но при изменении влажности древесины параметры гребенки могут измениться. Поэтому, выбирая такой профиль, нужно быть уверенным, что процесс сборки из свежезаготовленного бруса естественной влажности начнется не позднее, чем 3-5 дней с момента изготовления.

При строительстве из клееного бруса обычно выбирают финский профиль или шип-паз, так как из-за расширения бруса в процессе строительства изменяется геометрия бруса и шипы и пазы профиля гребенка не попадают друг на друга. Из-за этого, чтобы «подогнать» строение, строители вынуждены спиливать шипы.

Рекомендуем выбирать профиль «гребенка» для строительства из клееного бруса.

Рис. 10 — Виды соединений бруса

Как выбрать размер бруса для строительства

Размеры бруса имеет следующие величины: 100, 150, 200, 250 мм (по факту, если производитель указывает толщину 100мм, то имеется ввиду величина цельного бруса, из которого выпиливается профилированный, который после обработки на станке уменьшается до 95 мм, 5 мм уходит в опилки).

Главное требование при определении толщины стен дома – она должна придавать определенную прочность конструкции, иметь достаточную теплоемкость, чтобы создать благоприятный климат в доме.

Для постройки сезонной бани или строения маленького размера применяют брус сечением 100х150 мм (в чистоте 95х145 мм) и 150х150 мм (в чистоте 145х145 мм). Клееный брус обычно идет с другими сечениями, лишь малое количество производителей делает брус менее 100 мм толщины. Обычно толщина клееного бруса начинается от 125 мм.

Если вы планируете часто пользоваться строением в осенне-зимний период, то рекомендуем выбрать для строений из профилированного бруса толщину 150 или 200 мм, а для строений из клееного бруса 160 или 205 мм.

Большие диаметры для клееного бурса встречаются, но используются крайне редко из-за своей дороговизны.

Что лучше — профилированный брус или клеёный. Сравнение цены

Выше мы подробно разобрали отличительные особенности клееного бруса и профилированного. Чтобы выбрать, из какого материала строить баню, давайте проведем сравнение этих двух видов бруса.

Главные плюсы профилированного бруса:

• в его составе нет химических добавок;
• в брусе сохранена естественная структура дерева;
• он дешевле, чем клееный брус примерно в 2,5 раза.

• ограничения в размерах. Максимальная длина — 6 метров. Максимальные размеры сечения: 200*200 мм;
• он усаживается, поэтому цикл строительства достигает 1,5-2 лет;
• не такой прочный, как клееный брус.

Главные плюсы клееного бруса:

• бани из клееного бруса намного надежнее бань из профилированного бруса;
• клееный брус возгорается хуже профилированного из-за плотности древесины;
• больше свободы при выборе размеров для строения (максимальная длина до 18 метров);
• усадки почти нет. Можно приступать к отделке сразу, а не ждать 1-1,5 года;
• жучки и плесень не заведутся: клееный брус обработан от грибка и насекомых.

Минусы: самый дорогой и премиальный материал из дерева, наличие клея в составе, что создает миф о его неэкологичности.

Рис. 11 — Баня из клееного бруса под ключ внутри

В целом, отличия профилированного бруса от клееного бруса подчеркивают преимущества клееного бруса. Он почти не усаживается (поэтому цикл строительства не затянутся на долгие годы), плохо горит и более прочный. Он лучше профилированного во всем, кроме цены.

При этом профилированный брус содержать дороже: его надо постоянно обрабатывать, поэтому низкая цена — совсем не плюс. А в случае клееного бруса все наоборот — у него низкая амортизация и более дешевое обслуживание, что при эксплуатации дает гораздо большую экономию.

Сравнение стоимости бани из клееного и профилированного бруса

Рис. 12 — Проект бани 6х4 из клееного бруса

Возьмем проект небольшой бани 6х4, для возведения стен нам потребуется 10 куб. метров древесины.

На клеёный брус уйдет примерно 400 тыс. рублей, а на профилированный 180 тыс. рублей.

Все остальные траты будут одинаковыми: фундамент, окна, кровля, логистика, утеплители, сопутствующие материалы.

При общей цене бани со всеми доп.работами в 2-2,5 млн.рублей при выборе профилированного бруса ваша экономия составит всего 220 тысяч. А это примерно 10% от стоимости всего строения.

ИТОГИ: стоит учесть, что усадка бани из профилированного бруса в 5-6 раз сильнее, чем у бани из клееного бруса, сроки строительства вместо 2 месяцев растянутся на 2 года, и впоследствии амортизация строения «съест» всю первоначальную экономию.

Поэтому когда вы рассматриваете проекты бань из бруса, выбирайте клеёный брус, особенно, если площадь застройки превышает 50 кв.м.

Либо, если вы ограничены в бюджете, лучшим вариантом станет качественная каркасная баня.

Источник: bania-msk.ru

Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками

Вид готового основания из блоков для бани

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Разметка площадки для фундамента бани

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Подготовка подушки под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в бане

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно.

Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Схематическое отображение утепления основания бани

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Эскиз армирования фундамента для бани

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Бетонная смесь для заливки основания бани

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Схема столбчатого фундамента из блоков для бани

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте — пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Эскиз устройства плитного основания для бани

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент из покрышек

Применение покрышек для обустройства фундамента

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины.

Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Ремонт деревянного основания

Схема одного из вида оснований для бани из блоков

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Источник: fundamentclub.ru

Как обшить баню снаружи недорого и красиво, чем лучше её отделать

Задумываясь о том, как обшить баню снаружи, нужно учитывать несколько факторов: необходимость её утепления под облицовкой, материал стен, частоту использования. Финансовый аспект тоже имеет значение, причём он часто оказывается решающим при выборе отделочных материалов. Изучив эту публикацию, вы будете чувствовать себя увереннее в вопросах, касающихся наружной отделки бани: выборе обшивки, технологии её монтажа, устройстве теплоизоляции.

Нужно ли наружное утепление

Бани бывают разными: деревянными, каркасными, построенными из кирпича и бетонных блоков. И используются они по-разному: одни часто и в течение всего сезона, другие только летом, раз в неделю. Прежде чем обшить баню снаружи дёшево и красиво (или дорого и солидно), нужно решить вопрос с необходимостью её наружной теплоизоляции. Потом сделать это будет сложнее – придётся снимать и переделывать декоративную облицовку.

Когда теплоизоляция не требуется

Понятно, что летние бани, даже эксплуатируемые ежедневно, в утеплении не нуждаются. Но и не всем всесезонным строениям оно нужно.

Их одевают в «шубу» только для коммерческого использования, когда важно сохранять тепло постоянно и тратить меньше средств на отопление. Для утепления частных бань достаточно качественной конопатки швов, чтобы исключить утечку тепла через щели. У дерева очень низкая теплопроводность, оно хорошо «держит» температуру внутри парной и не позволяет проникнуть морозному воздуху с улицы. И если частота топок не превышает 2-3 раз в неделю, смысла в наружном утеплении нет.

В таких сооружениях теплоизоляционный материал и так является частью конструкции.

• Бани периодического использования.

Если вы паритесь не чаще раза в неделю, утеплять баню снаружи не имеет смысла независимо от материала стен. За это время она промёрзнет насквозь в любом случае, если только не поддерживать в ней плюсовую температуру отопительными приборами. Поэтому можно не заботиться об этом и думать только о том, чем лучше обшить баню снаружи.

Когда баню лучше утеплить

Утеплять стены снаружи нужно, если:

• баня топится часто и надо, чтобы она сильно не выстудилась между сеансами, особенно если в баке остаётся вода;
• количество парильщиков в семье или компании большое, процедура растягивается надолго и необходимо все это время поддерживать нужную температуру.

В таких случаях внешняя теплоизоляция существенно сокращает расход топлива, что в конечном итоге экономит деньги и упрощает работу истопника. Она особенно нужна зданиям, построенным из теплоёмких материалов – бетона, камня, кирпича.

Виды изоляции под внешнюю отделку

Если принято решение утеплять стены перед тем как обшить баню снаружи профнастилом, вагонкой или сайдингом, нужно разобраться, как сделать это правильно. Иначе можно получить нарушенный микроклимат в парилке, мокрые стены и коррозирующую либо гниющую обшивку.

Выбор утеплителя и технологии его монтажа зависит от материала несущих стен, их теплоёмкости, паропроницаемости и допустимого влагонакопления.

Для деревянных стен

Дерево обладает высокой паропроницаемостью и быстро начинает гнить во влажном состоянии. Это касается и самих стен, и деревянной внешней облицовки. Поэтому проложенный между ними утеплитель должен пропускать пар. А между ним и отделкой обязательно устраивается вентиляционный зазор, через который пар выводится в атмосферу. Это основной принцип вентилируемых фасадов.

Только такая схема наружной отделки применима к срубам независимо от наличия или отсутствия теплоизоляции.

Утеплять деревянные конструкции снаружи можно только минеральной ватой, так как паропроницаемость этого материала выше, чем у древесины.

Все слои наружной отделки видны на картинке.

• Каркас – крепится к стенам через равные расстояния, равные ширине утеплителя.
• Утеплитель – закладывается в распор между рейками каркаса.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар, но не впускающая в утеплитель влагу из воздуха, пристреливается к обрешётке с нахлёстом и проклейкой стыков.
• Контробрешётка – рейки, набитые на каркас поверх мембраны, создают вентзазор и служат основой для крепления внешней отделки.

Чем можно обшить баню снаружи поверх такого «пирога», совершенно неважно – подходит любой фасадный материал. Но его нужно выбрать до того, как будет смонтирована контробрешётка, так как рекомендуемый шаг между стойками может отличаться.

Для бетонных и кирпичных стен

Кирпич и блоки из тяжёлого бетона обладают высокой теплоёмкостью и устойчивостью к влаге, но малой паропроницаемостью. К таким стенам тоже применима внешняя отделка с утеплением минеральной ватой под навесным вентилируемым фасадом. Но намного дешевле вариант с «мокрым» фасадом – штукатуркой по плитному паронепроницаемому теплоизолятору.

Как правило, это пенопласт, который наклеивается на стены снаружи и закрепляется дюбелями с широкой шляпкой. Штукатурка выполняется по армирующей сетке.

Если нет желания связываться с мокрыми процессами, можно набить на черновые стены каркас, вложить в его ячейки жёсткий утеплитель, заполнить монтажной пеной все стыки между ним и брусками обрешётки, а затем по этому каркасу выполнить облицовку. При этом никакие гидроизоляционные плёнки не применяются.

Для стен из лёгких ячеистых бетонов

По своим физическим характеристикам пенобетон и газобетон находятся между деревом и тяжёлым бетоном. Сходство с деревом заключается в высокой паропроницаемости материалов, что делает нежелательным утепление таких стен снаружи пенополистиролом. Выделяемый стенами пар не проходит сквозь него, а остаётся в блоках, нарушая их структуру при замерзании.

Лучше использовать для этого минеральную вату с вентилируемым фасадом либо тёплую «дышащую» штукатурку. Ватный утеплитель при этом желательно защитить пароизоляционной плёнкой и со стороны несущей стены.

Материалы для внешней обшивки

Настоящая русская баня строится из дерева. И если она возведена правильно, из качественного материала, то обшивка внутри и снаружи брусовой бани или бревенчатого сруба не нужна. Однако и дерево со временем стареет, теряет вид и требует отделки. А постройки из других материалов тем более.

Если отбросить идею наружной штукатурки и остановиться на облицовочной технологии, то она должна осуществляться по принципу навесного вентилируемого фасада – с воздушным зазором между несущей стеной (или утеплителем) и материалом обшивки.

Для бани это особенно актуально, так как водяной пар при нагревании сильно увеличивается в объёме, создаёт избыточное давление и стремится выйти наружу через стены. Ему нужно дать возможность испариться в атмосфере, выветриться, а не осесть на конструкциях. Для этого и нужен воздушный зазор.

Поэтому любой описанный далее облицовочный материал для бани крепится на специально смонтированный каркас.

Виниловый сайдинг

Это один из лучших вариантов, если нужно решить, чем обшить баню снаружи недорого, но стильно и красиво. Виниловые стеновые панели выпускаются разными производителями и отличаются по цене, цветовым решениям, геометрическим параметрам. В среднем они имеют ширину около 20 см и стоят от 120 рублей за панель длиной 270 см (220 р/м²).

В ассортименте отечественных и зарубежных производителей множество оттенков сайдинга и видов профиля. Он может имитировать брус, вагонку, блок-хаус, обшивку «ёлочкой» и т.д.

• простой монтаж;
• устойчивость к погодным явлениям;
• устойчивость к любым коррозионным процессам;
• стойкость цвета;

• отсутствие в облицовке щелей для проникновения под неё влаги и пыли;
• нетоксичность материала;
• непривлекательность для грызунов, насекомых и микроорганизмов.

Недостатки тоже есть. Если говорить о цене, то сами стеновые панели стоят недорого, чего не скажешь про доборные элементы для обрамления углов, проёмов, карнизных свесов и других конструктивных элементов постройки. Они могут обойтись в такую же сумму, что и основной материал.

Другой существенный минус – большое количество обрезков при несовпадающей кратности длины панелей и размеров стен.

Наконец, рекомендуемый шаг обрешётки под виниловый сайдинг – 40 см, что не совпадает с шагом каркаса для монтажа утеплителя (50-60 см).

Панели монтируются снизу вверх. Но сначала на углы здания устанавливаются угловые декоративные элементы, а по нижней линии монтажа крепится стартовая полоса. Первая панель защёлкивается на ней, а по верхнему краю фиксируется саморезами на обрешётке через специальные отверстия.

Дойди до оконных проёмов, обрамляют их наличниками и откосами, после чего продолжают облицовку стен.

Видео описание

Прежде чем обшить баню из бруса снаружи сайдингом, рекомендуем посмотреть обучающее видео на эту тему:

Металлический сайдинг и профилированный лист

До недавнего времени металл в качестве фасадной отделки жилых домов и хозяйственных построек (кроме гаражей) не применялся. Но с появлением профнастила и металлического сайдинга все изменилось. Теперь это не просто невзрачный стальной лист, а композитный материал с выразительным рельефом и цветным полимерным напылением, не только придающим изделиям красивый вид, но и защищающим его от коррозии.

Если нужно найти сравнительно недорогой, практичный и долговечный материал, то ничего лучше, чем обшить деревянную баню снаружи металлическими листами и панелями не придумаешь.

Сегодня эти материалы выпускаются повсеместно, производство можно найти в ближайшем городе или посёлке. И заказать изделия, точно соответствующие по длине или высоте вашей постройке. Большинство предприятий предлагает заводскую нарезку сайдинга или профнастила длиной от 50 см до 6 метров и более. Что позволяет исключить появление отходов даже при обшивке межоконных простенков и других сложных участков стены.

При этом стоимость этих материалов сравнима с ценой на виниловый сайдинг: металлические панели обойдутся в 310-380 руб/м², а профнастил 200-300 руб/м². Доборные же элементы для стальных фасадов стоят дешевле пластиковых, так что в общей сложности внешняя обшивка будет стоить меньше.

Что касается монтажа, то технология крепления металлического и винилового сайдинга схожа. Но в случае со стальными панелями есть возможность как скрытого, так и открытого монтажа углов, околооконных планок и прочих доборных элементов.

Видео описание

Как выполняется облицовка стен металлосайдингом, показано в видеоролике:

В отличие от него, профилированный лист крепится вертикально, с простым нахлёстом листов друг на друга по рельефу волны и сквозной фиксацией саморезами с резиновой шайбой и окрашенной головкой. Поэтому каркас под него монтируется в виде горизонтальной обрешётки с удобным шагом 50-60 см.

Деревянная обшивка

Дерево – традиционный материал для отделки фасадов жилых домов и бань. Оно остаётся популярным, несмотря на появление более дешёвых и более практичных аналогов – винилового и металлического сайдинга, имитирующего деревянную обшивку.

Чаще всего именно её выбирают, когда нужно решить, чем обшить каркасную баню снаружи, так как она добавляет к теплоизоляционному пирогу ещё один тёплый слой и прекрасно соседствует с деревянными же элементами каркаса здания.

В качестве облицовочного материала используют в основном вагонку, имитацию бруса и блок-хаус из хвойных пород.

Это самый доступный по цене вид деревянных панелей, которые могут иметь различный профиль. Стоимость квадратного метра в зависимости от породы и сорта древесины от 280 рублей (сосна) до 700 рублей (лиственница).

Панели имеют большую толщину, чем у обычной вагонки, а их профиль в собранном виде имитирует брусовый сруб. Обшивка этим материалом обойдётся гораздо дороже – 400-500 руб/м² (сосна) при 20-миллиметровой толщине.

Самый дорогой материал, имитирующий оцилиндрованное бревно. Стоит от 560 руб/м².

Следует учесть, что это цены «чистого» материала, который нуждается в обязательной защитной обработке от гниения и пропитке водоотталкивающими составами. Поэтому общая стоимость отделки может существенно увеличиться.

К другим недостаткам деревянной обшивки можно отнести:

• горючесть;
• необходимость периодически возобновлять защитный или декоративный слой на поверхности;
• подверженность гниению, порче насекомыми и микроорганизмами;
• возможность деформации при температурных перепадах и изменении влажности воздуха.

Но многие фанаты бани предпочитают именно этот вид фасадной отделки, отдавая должное экологичности материала, его теплоизоляционным свойствам и неповторимому внешнему виду.

Обшивку вагонкой и другими панелями, имеющими соединение шип-паз, можно вести как горизонтально, так и вертикально. При горизонтальном монтаже их обязательно устанавливают шипом вверх, чтобы во время осадков в пазы не проникала влага.

Видео описание

Рекомендуем посмотреть, как правильно обшивать деревом каркасные постройки:

Принцип монтажа состоит в том, что после установки первой доски по уровню она фиксируется со стороны паза вбитыми под углом гвоздиками либо кляммерами и саморезами. Затем в этот паз плотно вставляется шип следующей панели и после проверки уровня крепится аналогичным способом. Так происходит набор облицовки по всей высоте или длине стены.

Внутренние и наружные углы, обрамление проёмов делается из шлифованной обрезной доски.

По окончании отделки фасад декорируется тонированными пропитками, лаками или акриловыми красками для наружных работ.

Выбирая, чем можно обшить баню снаружи недорого, стоит рассмотреть и варианты её отделки обычной доской – обрезной или необрезной. Есть как минимум два способа создания из них симпатичных и практичных фасадов.

Этот способ предусматривает горизонтальный монтаж досок с нахлёстом. Нижняя доска крепится к обрешётке по уровню, а каждая следующая нижним краем укладывается на неё и фиксируется оцинкованными гвоздями или саморезами насквозь.

Видео описание

Как правильно выполняется обшивка ёлочкой, смотрите в видеоролике:

• Облицовка с нащельниками.

В этом случае предпочтительнее вертикальное направление крепления на горизонтальную обрешётку. Доски крепятся к ней с отступами друг от друга, после чего образовавшиеся щели перекрываются следующим рядом досок. Получается монтаж в шахматном порядке. Выглядит довольно интересно и необычно, особенно при использовании необрезной доски.

Фасадные панели

Если у вас нет финансовых проблем, обшить баню снаружи можно и более дорогими и солидными материалами, идущими на отделку фасадов жилых домов. Это может быть оправдано при желании придать всем постройкам на участке единый вид и стиль.

К таким материалам относят различные фасадные панели из композитных материалов – фиброцемента, винила, ДПК, клинкера и т.д.

ДПК – это древесно-полимерный композит, изготавливаемый из древесной муки и полимерного связующего в разных пропорциях. Такие панели отличаются высокой прочностью, низкой теплопроводностью, износостойкостью, они не деформируются, не гниют, легко очищаются. Выпускаются в виде полых досок со скрытой системой монтажа. Стоить могут по-разному в зависимости от процентного соотношения компонентов. В среднем это 1200-1400 руб/м².

Материал большей частью состоит из цемента с минеральными и полимерными добавками, но в его состав также входят волокна целлюлозы, выступающие в роли армирующего каркаса панелей. Их поверхность может иметь разное покрытие и фактуру, имитирующую дерево, кирпичную и каменную кладку, другие материалы. Стоят очень дорого – от 1500 руб/м².

Отличный вариант для одновременного утепления и отделки наружных стен бань из бетонных блоков и кирпича. Это панели из пенополистирола или пенополиуретана с декоративной внешней поверхностью. Это может быть каменная крошка, клинкерная плитка или искусственный камень.

Каждый элемент имеет с обеих сторон пазы и выступы, посредством которых они плотно стыкуются друг с другом, исключая мостики холода. Средняя цена 800-100 руб/м². Если учесть, что в неё входит и стоимость утеплителя, она кажется не особо внушительной.

Плитные материалы

Чем лучше обшить баню снаружи из бруса, если бюджет ограничен, но необходимо защитить наружную теплоизоляцию от намокания и других атмосферных воздействий – этот вопрос тоже не должен ставить вас в тупик. Можно использовать недорогие плитные материалы – ОСП или ЦСП (до 200 руб/м²). Сами по себе они выглядят непрезентабельно, но с защитной функцией справляются отлично.

Такие плиты можно загрунтовать и покрасить в светлые тона, а швы закрыть темными деревянными нащельниками, имитируя немецкий стиль фахверк.

И ОСП, и ЦСП при появлении свободных средств можно использовать в качестве несущей основы для другого декоративного покрытия – фактурной штукатурки, фасадной плитки или любого вида вентилируемых навесных систем.

Коротко о главном

Выбирая внешнюю отделку для бани, сначала решается вопрос о необходимости её наружного утепления.

В большинстве случаев между утеплителем и фасадными материалами необходимо оставлять воздушный зазор для его проветривания.

Чаще всего для обшивки используют такие практичные современные материалы, как виниловый и металлический сайдинг и профнастил.

Деревянные панели тоже не теряют своей популярности, но они дороже и требуют постоянного ухода.

В качестве недорогой или временной отделки вполне подходят плиты ОСП и ЦСП, а максимально солидный вид бане придадут фасадные панели их фиброцемента, древесно-полимерного композита или плитного утеплителя с каменной отделкой.

Источник: blog.brigada174.ru