Что надо при строительстве дачи

Вода является обязательным условием для комфортного проживания человека, ведения хозяйства и выращивания растений. Но если в многоквартирных домах подача воды осуществляется централизованным трубопроводом, то на большинстве частных участках их владельцы должны решать эту проблему самостоятельно. И сделать это придется как можно быстрее, ведь полноценный водопровод дает возможность пользоваться санузлом, душем, стиральной машинкой, мойкой на кухне – всеми приборами, без которых комфорт современного человека будет далеко неполным.

Среди дачников большой популярностью пользуются насосные станции, которые могут подавать воду с колодцев, скважин, родников. Современные технологии позволяют сделать любой дачный дом максимально комфортным и обустроить в нем автономную систему водоснабжения. Водоснабжение дачного дома осуществляется несколькими методами, главным условием для него является наличие скважины и насоса, который сможет перекачать необходимое количество воды для всего дома, хозяйственных построек, полива и ведения хозяйства.

Земельный участок в СНТ! Что нужно знать при покупке дачи!

Всесезонный или летний вариант

Существует два типа водоснабжения дачного участка, он выбирается в зависимости от потребностей владельца дома и глубины расположения воды.

Упрощенный или летний. Подойдет для тех, кто приезжает на дачу только в период с весны по осень. Можно обойтись без капитального и дорогого водопровода и сделать стационарный или разборный вариант. Используя разборный водопровод коммуникации можно проложить по поверхности, а потом их разобрать и убрать на зиму.

При стационарном монтаже также используются самые простые технологии, силиконовые или резиновые трубы, которые закапываются под уклоном на глубину 1 м и остаются там постоянно, в необходимых точках выводятся разборные краны. Единственное требование – спуск воды с труб системы, чтобы из-за морозов не повредился трубопровод.

Зимний или всесезонный. Разработка этого варианта более сложная, затратная по времени и средствам. Учитывается уклон рельефа и максимальная глубина промерзания грунта. Для подачи воды применяется насос, который сможет выдавать оптимальный напор, это смогут просчитать специалисты.

Трубы укладываются под углом в направлении подземных вод на глубине минимум 20 см ниже точки промерзания земли. При использовании утеплителей трубы могут располагаться на глубине до 30 см от поверхности. Утепление требуется колодцам и насосам. Необходимо помнить, что есть модели станций, размещение которых возможно только в помещении с плюсовой температурой круглый год.

Важно помнить, что утепление также требуется всей канализационной системе, которая находится за пределами отапливаемых помещений.

Источники водоснабжения

Очень важно принять верное решение при выборе источника воды, чтобы он был удобным, а вода – максимально чистой и безопасной.

Колодец. Простой, известный, недорогой и старый вариант обеспечения водой. Обустроить его можно, только если есть пригодный слой воды. Он должен находиться на глубине до 15м. Колодец может обеспечивать водой до 50 лет, получать ее возможно даже без электричества.

Как строители обманывают пенсионеров ► Ошибки при строительстве каркасных домов ► Стройка на даче.

Однако колодцу требуется периодическая чистка, в него попадает грязная вода с поверхности, поэтому необходима качественная изоляция всех стыков.

Скважина. Существует несколько видов скважин. Первая – «на песок», берет воду с верхних слоев, глубина до 50 м, запас до 500 л/ч, прослужит она около пяти лет. Часто засоряются фильтры, если есть подземная река, то фильтры не засоряются, система прослужит минимум 20 лет, а источник неисчерпаемый.

Вторая – «артезианская», подает воду из слоев, располагающихся на глубине до 1000 м и даже больше. Вода чистая, запас может составлять от 1500 л/ч и быть даже не ограниченным.

В частных домах их делают редко с максимальной глубиной до 135 м, поскольку для скважин требуется специальное разрешение и достаточно дорогая регистрация, а само обустройство может затянуться до месяца. К преимуществам таких скважин относится то, что в них не попадают грунтовые или верховые воды, срок службы около 50 лет. Минус в необходимости провести ряд расчетов, чтобы правильно подобрать оборудование.

Родник. На некоторых участках встречаться родники, используемые для обеспечения высококачественной, чистой водой. Особенность такого источника в его практически неисчерпаемом запасе воды и хорошей производительностью, однако, встречаются они очень редко.

Центральное водоснабжение. Если рядом проходит центральная магистраль, то можно подключиться к ней. Это обеспечит достаточный напор воды, но не всегда она будет хорошей очистки. Для подключения требуется подать заявление, проект и получить разрешение санэпидемстанции.

На это может уйти несколько месяцев и обойдется достаточно дорого, причем, это будут не разовые расходы – за использованную воду надо будет платить, как в квартире. Все работы по подключению проводятся только сотрудниками водоканала.

Учитывая все особенности каждого варианта, большинство владельцев дачных участков, жителей частного сектора выбирает бурение скважины.

Особенности системы водоснабжения

Стандартная система водоснабжения содержит определенные элементы:

разводка по дому, коллектор.

Трубопровод может изменяться по комплектации или схеме. Обязательно учитывается тип источника воды и используемый насос.

Схема водоснабжения

Чтобы сделать качественный водопровод, разрабатывается схема водоснабжения дачного дома. На данном этапе проводятся определенные подготовительные мероприятия:

составляется точный и подробный план водопровода;

осуществляется закупка и заготовка деталей;

проводятся подготовительные работы на участке и в доме.

Только после этого можно начинать укладку и монтировать трубы. Работы лучше доверить квалифицированным специалистам.

Работы начинаются с разработки подробного плана в нескольких проекциях. В нем учитывается план участка с постройками, глубина промерзания грунта, уклон рельефа, залегание грунтовых вод, коммуникации (если они уже есть), точки водозабора, количество потребителей. Чертеж поможет просчитать число фитингов и метраж трубы.

При закупке материала необходимо сделать запас в 10% от необходимого общего количества. Записывается требуемое количество арматуры и соединительных элементов, чтобы ничего не забыть и не сделать ошибок во время монтажа. Глубина прокладки трубопровода на улице обязательно на 20см ниже точки замерзания грунта.

Видео описание

Обеспечение дома водой не обойдется без подбора насосной станции. Про нюансы выбора смотрите в этом видеоролике:

Особенности выбора насоса или станции

Одной из ключевых задач для качественного водоснабжения является правильный выбор оборудования, оно может быть поверхностным или погружным. Идеальным вариантом для дачи будет станция, включающая реле, гидроаккумулятор, насос и подводящий шланг.

Популярной моделью является станция с центробежным эжектором и самовсасывающим насосом. Вода подается с глубины до 9 м, но на высоту до 40 м. Монтаж может осуществляться в кессоне, приямке или в помещении недалеко от источника. Такие модели выбирают благодаря наличию всего необходимого дополнительного оборудования в одном комплекте.

Естественно, стоимость станции больше, чем простых насосов. Однако насосная станция дает пользователям больше возможностей. Модели с внешним эжектором применяются для источников глубиной до 45 м, расположенных достаточно далеко от помещений. Монтируются внутри помещения, модель чувствительна к наличию воздуха в системе, сама станция иногда размещается в доме, а эжектор – возле источника, но не дальше 40 м от здания. Важным показателем насоса считается высота всасывания – 45 м.

Видео описание

О чем надо помнить при выборе насоса, наглядно в следующем видео:

Перед выбором станции надо уточнить производительность используемого источника, получаемый напор, уровень, выяснить объем потребляемой воды. Необходимо помнить, что производительность устройства обязательно ниже возможностей используемого источника, однако больше запланированного расхода. Дополнительно учитываются возможные потери напора. После надо изучить параметры станции, наличие возможности монтажа фильтра и установки обратного клапана.

Подключение станции

Подключение насоса осуществляться в кессоне или здании. В кессоне ставится клапан, а в помещении другие элементы. При применении колодца рядом возле дома может использоваться станция с небольшой высотой всасывания, но только если в колодце достаточный уровень. Для дальних и глубинных колодцев требуется насос с выносным эжектором, он погружается в колодец, а сама станция размещается в здании, которое отапливаться, даже в самые холода температура не ниже +2 °C. Перед входом в насос ставится сливной кран, клапан, фильтр, после – фильтр, гидроаккумулятор, системы водоподготовки.

Видео описание

Как выполняется подключение насосной станции, показано в следующем видео:

Обустройство системы

Внедрение системы начинается с разработки источника, установке всего необходимого оборудования.

Водоснабжение дачного дома из колодца проводится с подготовки траншей, делается определенный уклон, он направляется к источнику. Обязательно засыпается дно ямы 15см любого песка. Надо избегать возможных изгибов и делать все по прямой линии. Чтобы в холода трубопровод не промерзал, его располагают ниже точки промерзания земли.

Если труба прокладывается выше, тогда используется качественный утеплитель. Могут устанавливаться трубы диаметром 32мм из различных материалов, главное чтобы от морозов они не трескались, устанавливается клапан слива на повороте к колодцу. Во 2-м кольце самого колодца делается отверстие под трубу, которая погружается в воду. Труба располагается не ближе 30см до дна, внутри ставится фильтр из сетки, сама труба крепится к вбитому в дно штырю. В кольце проводится гидроизоляция отверстия, по периметру глиняный замок: его слой должен составлять 40см на расстоянии 1,5м, труба засыпается слоем песка в 15см, потом грунт.

Монтаж системы

Система водоснабжения на даче невозможна без укладки по участку труб, направляемых к подготовленному коллектору под уклоном к источнику, там монтируются клапаны, а затем подключаются трубы меньшего диаметра, которые ведут к точкам. Для создания разводки могут использоваться трубы из различных материалов. Для горячей жидкости используется котел/водонагреватель, которые также подключаются к коллектору, но с другой стороны.

Кроме системы подачи водопотока надо продумать систему слива стоков. Раньше применялись выгребные ямы, требующие периодической чистки. Сегодня предлагается септик: очищает поэтапно воду в герметичных камерах, кроме крайней. Самым простым вариантом является септик из нескольких колец. Суть системы в том, что она очищает стоки от твердых частиц и сливает в воду в грунт.

При использовании специальных средств очистка происходит качественнее. Чистка системы осуществляется один раз в несколько лет.

На каждой даче можно обустроить качественный и долговечный водопровод летнего или зимнего типа. Для его создания применяются трубы из различных материалов, а основой водопровода является источник и насос. Источником может выступать скважина, родничок, колодец. В некоторых случаях есть возможность подключения к водопроводу.

Перед покупкой насоса надо учитывать его характеристики и возможности, внимание уделяется его подъемной способности, распределению жидкости по потребителям. Одним из важных пунктов является источник воды, который также влияет на выбор устройства.

Заключение

Помните, что работать со специалистами очень важно и крайне необходимо. Они помогут правильно просчитать требуемые материалы и особенности источника. Только так можно гарантировать качественную и постоянную подачу воды и избежать оплошностей в расчетах. Особое внимание специалисты уделяют выбору насосной станции, ведь она покупается на длительный срок и должна работать практически круглосуточно и без перебоев. Если хорошо продумать все нюансы, то дома на дачном участке будет обеспечен круглогодичной подачей чистой воды.

Источник: blog.brigada174.ru

Осваиваем кладку тандыра из кирпича своими руками

Печи для отопления и приготовления пищи

Долговечная и надежная уличная печь с восточными мотивами ‒ тандыр из кирпича. Для его возведения нужно много времени и материалов, зато при соблюдении техники кладки тандыр получится крепким и прослужит вам не одно десятилетие. Готовить в нем удобно, просто и быстро. Шашлык получается сочным, а лепешки – хрустящими и мягкими.

Браться самому за строительство стоит под четким руководством опытного печника или следуя подробным пошаговым инструкциям на каждом этапе.

Плюсы и минусы кирпичного очага

Среди преимуществ стационарного устройства из кирпича выделяют:

1. Длительный срок службы.
2. Возможность приготовления нескольких разных блюд одновременно. К примеру, можно готовить мясо на шампурах, а на разогретых стенках печь лепешки или лаваш.
3. Нет риска, что блюдо пригорит. Нужно просто засечь время и вовремя достать его из печки. Шашлык готовится до 30 минут, лепешки ‒ до 10 минут, лаваш ‒ 5 минут.
4. Блюдо равномерно пропекается или прожаривается со всех сторон.
5. Для полного прогрева тандыра достаточно заложить дрова, дождаться пока они полностью прогорят и убрать золу.
6. Высокий КПД.
7. Низкий расход топлива в сравнении с мангалом.
8. Печь не нужно чистить внутри после каждого приготовления пищи.
9. Не нуждается в особом уходе. После применения ему дают полностью остыть. Если нет навеса, то накрывают брезентом, полиэтиленом.
10. При умении работы с кирпичом конструкцию получится построить самому.

1. Если использовать ее долгое время, нагреваются не только внутренние, но и наружные стенки. Следует быть осторожным ‒ высока вероятность получения ожога.
2. При неправильно проведенной первой протопке, когда температура в печи резко достигает критических пределов, внутренний глиняный слой может потрескаться. Позже трещины приведут к обрушению всего покрытия из глины.
3. Прямой контакт пищи с дровами требует тщательной периодической чистки нижнего отсека от золы.

При ответственном подходе к технике безопасности, четком следовании всем этапам строительных работ у тандыра просто не будет тех минусов, из-за которых стоило бы отказываться от его возведения.

Пользователи часто ищут:

Какой кирпич можно использовать

Чтобы сделать тандыр, потребуется запастись хорошим кирпичом.

Для кладки рекомендуется покупать шамот. Среднее количество для кладки восточной печи ‒ от 700 до 1300 штук.

Для изготовления огнеупорных блоков используется смесь глины и шамотного порошка и другие компоненты:

• 70% ‒ шамотная глина;
• 30% ‒ графитовый, коксовый порошок.

Готовую смесь разливают по формам и прессуют под действием высокой температуры. Вес одного кирпича – 2,5-6 кг. Блоки в готовом виде выдерживают температуру 1000‒1800 градусов и отлично выдерживают резкие перепады температур.

В продаже есть много видов шамота, отличающихся составом, плотностью, степенью огнестойкости.

Для тандыра подойдет кирпич с маркировкой ША, ШБ таких размеров:

Большие габариты блоков при кладке минимизируют количество зазоров, так что поверхность конструкции получается ровной и гладкой.

Не рекомендуется выкладывать стенки тандыра, комбинируя шамот с керамическим или силикатным кирпичом. Материалы имеют разную температуру расширения, поэтому со временем появятся трещины, начнется разрушение конструкции.

Запрещено применять для кладки необожженный кирпич. Сырье имеет малую прочность, при постукивании дает глухой звук, рассыпается на крошки при падении. Такой тандыр очень быстро развалится.

Выбирать необходимо шамот, который хранился в сухом месте. Напитанный влагой теряет свои свойства.

Ознакомиться подробнее с подходящими типами печного кирпича.

Формы кирпичной кладки

Мастера научились придавать тандыру разные формы благодаря умению правильной стороной уложить кирпич. Популярные способы кладки разберем ниже.

Бочка

За такой вариант печи стоит браться опытному печнику. Тандыр выходит с выпуклыми стенками, верх и низ постепенно сужаются.

Сложность кладки оправдана ‒ так высокая температура внутри печи поддерживается гораздо дольше и больше места для лепешек на стенках. Конструкция выходит прочной и служит долго.

Основное сырье ‒ шамотный кирпич. При необходимости подгонки размеров его режут на части болгаркой. Чтобы не ошибиться при кладке, рекомендуется сделать шаблон.

Цилиндр

Считается одним из простых способов кладки. Таким тандыром удобно пользоваться, его легко обслуживать.

Минус цилиндрической формы кладки ‒ тепло плохо сохраняется внутри печи.

Диаметр устройства лучше делать больше 1 м. В противном случае класть кирпич ложком не выйдет ‒ поверхность будет сложно обмазывать глиной. Тычком тоже плохой вариант ‒ расход сырья увеличится в два раза.

Выход ‒ брать расколотый на половинки кирпич или ставить вертикально тычком, ложком.

Вертикальный ложок

Для освоения этого способа кладки лучше запастись чертежами порядовки кирпича, чтобы правильно закрепить колосниковую решетку, сделать отверстия под поддувало и дымоход, дверки.

Вертикальным ложком называют технологию кладки в ¼ кирпича на ребро.

Относится к незатратным способам возведения. Не подходит для тандыров в форме цилиндра. Даже при таком типе расположения лучше возводить четыре полных ряда кирпича. По высоте это 1,04 м. Если тандыр создается в виде колодца, то кирпичи будут параллельны друг другу. Два нижних ряда будут расширяться наружу, два верхних ‒ сужаться вовнутрь.

Чтобы получить нужную форму клина, кирпич лучше резать болгаркой с алмазной насадкой.

Вертикальный тычок

Эта техника хорошо подойдет новичкам при возведении тандыра в форме бочки. Кирпич также укладывается на ребро, но уже широкой частью.

Пошагово кладка вертикальным тычком выглядит следующим образом:

1. На нижнем ряду подрезают торцы блоков. Аккуратно отсекают клин по 1‒2 см на каждом кирпиче с одного угла.
2. Блоки ставят на ребро плотно друг к другу. Последний блок должен надежно замкнуть кольцо, поэтому придется поработать над точностью его формы.
3. На втором ряду у блоков подрезают верхний, нижний торец в форме клина.
4. Третий, четвертый ряд кладут аналогично, но в зеркальном отображении.

Резки кирпича можно избежать, если для каждого ряда точно подкладывать раствор клином. Но для этого понадобится изготовить шаблон.

Из половинок

Когда применяются половинки красного кирпича стандартных размеров, то их кладут тычком.

Важно учесть такие моменты:

1. Ширина швов изнутри не должна быть больше 1 см.
2. Снаружи все швы надо тщательно замазывать раствором.
3. Для кольцевой кладки лучше заранее подготовить шаблон, самодельный циркуль.

Половинками выкладывают низ до уровня 60 см кольцевой кладкой. После этого выполняется постепенное сужение рядов, пока не получится горловина диаметром 50 см. От печи делают отступ до 25 см и выкладывают цилиндр без сужений. Зазор между цилиндром и печью засыпают слоем теплоизоляционного материала. В завершение крепится дымоходная труба, дверка зольника.

Оптимальные размеры

Стандартными габаритами тандырной печи для установки на даче считаются:

• высота ‒ от 1 до 1,5 м;
• диаметр по центру ‒ 1 м;
• верхняя часть под крышку, усиленная кольцом из металла, ‒ 40‒60 см.

Чтобы повысить теплоемкость изделия и КПД, вокруг возводят квадратный кирпичный каркас или колодец, где есть четыре стены. Проем между стенками каркаса и печи заполняют керамзитом или шлаком.

Какие приспособления упростят кольцевую кладку тандыра

Профессионально выполнить кладку красивого и аккуратного тандыра из кирпича можно с помощью следущих приспособлений:

1. Внутреннего шаблона . Он необходим, чтобы контролировать дугу окружности внутри печи. Сбивается из досок в форме кружала. По размерам должен полностью повторять внутренний диаметр очага.
2. Наружного шаблона . По форме напоминает обод или кольцо. Размер соответствует наружному диаметру тандыра. Сгибают его из куска оцинковки, ДВП. Высота произвольна. По мере выкладывания рядов переставляют на закрепленные в швах раствора гвозди в предыдущих рядах кладки.
3. Циркуля . По-другому его называют балеринкой. По центру будущей печи на бетонное основание ставится деревянный брусок. В него вбивают кусок арматуры, штырь. Сверху штыря надевают брусок по высоте немного больше, чем будущая печь. К этой опоре металлическими уголками фиксируют горизонтальные доски на уровне каждого кирпичного ряда. К наружной части циркуля гвоздями прибивают планку, по форме аналогичную тандыру.

Готовая балеринка свободно крутится вокруг своей оси, позволяя своевременно регулировать соблюдение формы кладки на всех этапах возведения.

Чертежи и схемы порядовки

Разработка проекта будущего тандыра позволяет пошагово спланировать создание изделия с указанием размеров, расхода материалов, расписать способ кладки, количество рядов.

Для внутренней кладки применяется исключительно раствор огнеупорной глины. Добавление цемента недопустимо ‒ это даст трещины при высокой температуре.

На фото выше пример кирпичного тандыра, выложенного по технике кольцевой кладки в форме бочки. Фундаментом служит плита из блоков. Закладка продуктов производится вертикально.

Вот пример пошаговой порядовки совмещенного варианта тандыра и печи.

На фото выше комбинированный проект мангала с тандыром с указанием основных конструктивных элементов.

Инструкция по кладке тандыра своими руками

Начинать работы нужно с подготовки необходимых материалов и инструментов. Нам понадобятся:

1. Шамотный кирпич. Им будут выкладываться стенки печи. Точное количество зависит не только от размеров, но и от толщины стенок. Средний расход ‒ до 1000 штук.
2. Бетонный раствор, щебень, песок для заливки фундамента.
3. Прутья арматуры для армирования фундамента.
4. Кладочный раствор. Для него потребуется жаропрочная глина, чистый песок, вода. Если боитесь ошибиться с пропорциями, то можно просто купить готовый кладочный раствор на основе шамотного порошка.
5. Для надежности тандыр внутри и снаружи обмазывают глиной. Это станет дополнительной защитой от разрушения конструкции. Поэтому стоит запастись огнеупорной глиной.
6. Для изготовления поддувала применяют кусок трубы диаметром от 10 см. Альтернатива ‒ сделать его из кирпича.
7. Куски досок. Потребуются, чтобы изготовить шаблон. Его использование предотвратит ошибки при кладке, позволит придерживаться требуемой формы.

Для наружной отделки допускается применять куски плитки, природный или искусственный камень.

Фундамент

Если под кирпичную конструкцию не залить фундамент и установить е прямо на землю, то со временем изделие просядет и начнет деформироваться. Поэтому обустройство основания ‒ обязательный этап строительства стационарного тандыра.

1. Удаляется слой грунта глубиной до 60 см. Размеры котлована должны быть на 20 см больше, чем наружная кладка.
2. Дно ямы трамбуется. Настилается геотекстиль.
3. Засыпается слой щебня. Фракция ‒ 5‒20 мм. Трамбуется.
4. Насыпается тонкий слой песка. Выравнивается. . Если это рулонный рубероид, то полотна кладут с нахлестом по 10 см друг на друга.
5. Проводится армирование фундамента. Для надежности лучше сделать 2 арматурных пояса из рифленой сетки с ячейкой 20*20 см, диаметром 6 мм. Первый пояс укладывается сверху гидроизоляции, второй ‒ чуть выше центра котлована.
6. Сбивается опалубка из досок. Она должна быть выше фундамента на 10 см.
7. Проводится бетонирование. Средняя толщина слоя заливки ‒ от 8 до 15 см. Чтобы не образовывались пузырьки воздуха, бетон протыкают кусками арматуры.
8. Первые двое суток фундамент увлажняют водой, накрывают полиэтиленовой пленкой.

Важно отметить, что под тандыр квадратной формы и такого же фундамента сбивается опалубка из досок с четырех сторон. Под основание в форме круга такой вариант не подойдет. Здесь опалубку придется делать из полосы стали или куска ДВП.

Создание шаблона

Пока высыхает фундамент, можно сделать шаблон для правильной кладки конструкции. Применение шаблона на практике позволяет получить аккуратную окружность, свод. Стенки выйдут ровными, изделие правильной геометрической формы.

В качестве материала для шаблона подойдет кусок:

Мастера при строительстве тандыра рекомендуют ставить кирпич на короткое ребро. Высота ряда получается 26 см с учетом раствора. Сначала делают 2 прямых ряда без сужения высотой 52 см. Потом изделие постепенно сужается. Суженная часть по высоте должна быть также 52 см.

Процесс кладки

Многие новички по неопытности неправильно укладывают первый ряд кольцевой кладкой:

1. Его нельзя обкладывать просто по контуру. Бетонный фундамент не выдерживает постоянное воздействие высоких температур и начинает трескаться.
2. Первый кирпичный ряд идет сплошным. Швы тщательно заполняются бетоном.
3. Такой низ печи прослужит долго. Его проще очищать от золы.

Во втором ряду нужно оставить проем под дверцу зольника. Под решеткой колосника чуть выше оставляется отверстие для поддувала. На последнем ряду на горловину тандыра крепится металлический обруч.

Тандыр выкладывается в первую очередь. Потом для увеличения теплоемкости вокруг возводятся стены. Зазор между сооружениями заполняется керамзитом, шлаком.

Основа кладочного раствора ‒ глина с пластификаторами либо готовая покупная смесь.

Если тандыр будет находиться в земле, то его обмазывают глиной только внутри. Наземный очаг обмазывается внутри и снаружи.

Среди других нюансов кладки:

1. Среднее время изготовления восточной печи ‒ 1‒2 дня.
2. Перед кладкой ряда на раствор его сначала выкладывают насухую, предварительно подгоняя кирпичи по размеру. Резать блоки удобнее всего болгаркой с диском по камню.
3. Кирпичи предварительно замачивают водой, чтобы они не забирали на себя влагу из раствора.
4. Раствор замешивают из огнеупорной глины, песка, воды. Глину заранее на сутки замачивают в воде. Для увеличения прочности состава на 1 ведро готовой смеси добавляют 1 столовую ложку каменной соли.
5. Кирпичи в первом ряду укладывают на узкое ребро, тогда толщина стенки будет в полкирпича. Сначала блоки выставляют насухую, потом по одному вынимаются из ряда, смазывают раствором и возвращают обратно.
6. Ровность кладки проверяется уровнем. Щели заполняются раствором.
7. Второй ряд укладывают по той же схеме. Но лучше делать его с перевязкой. Сдвигать каждый кирпич наполовину.
8. Во втором ряду выполняется сборка поддувала. Делают его из куска широкой трубы либо кирпича.
9. На третьем ряду выкладывается свод тандыра. Поэтому ряд будет идти под небольшим наклоном. Для этого блоки придется немного подпилить болгаркой.
10. При правильном расчете угла наклона в четвертом ряду подпиливать кирпичи не нужно.
11. Сдвиг четвертого ряда делается на ⅓ кирпича относительно предыдущего.

Постепенное сужение конструкции увеличит длительность теплоотдачи и теплоемкости печи, уменьшит расход топлива на прогрев.

Армирование

Армирование ‒ необходимый этап. Это увеличивает схватываемость глиняного раствора со стенками печи.

Выполняется в таком порядке:

1. Лучше брать мягкую металлическую сетку, которая легко гнется.
2. Сверху кирпичной кладки брызгами накидывается раствор.
3. Спустя 5 минут в раствор по всему периметру печи заводится сетка так, чтобы она прямо погрузилась в него.
4. Наносится выравнивающий слой раствора. Сетку не должно быть видно.

Готовый тандыр высушивают, оставляют на улице, но не под прямыми солнечными лучами, а где-то в тени. Первые дни раствор рекомендуется увлажнять, на время дождя накрывать полиэтиленовой пленкой.

Обжиг, отделка

Время высыхания тандыра при хорошей погоде ‒ две недели. После этого печь начинают постепенно протапливать в течение 1‒2 недель. Для топки используются небольшие щепки, стружка. Стенки должны легко нагреваться.

Полностью высохший тандыр хорошо выжигают. Для обжига следует брать породы лиственных, фруктовых деревьев.

Порядок обжига следующий:

1. Дрова укладываются на ¼ высоты печи. Поджигаются и горят, пока от них не останутся одни угли.
2. Затем загружается новая охапка дров, поджигается.
3. Процесс повторяется до тех пор, пока в печи не будет ⅔ пепла и углей.
4. Тандыр закрывают крышкой. Дают ему время полностью остыть.

Спустя сутки в нем можно готовить.

В тандыре получаются вкусные:

• хлеб;
• лаваш, лепешки;
• шашлык;
• рыба;
• плов;
• самса.

Чтобы придать готовой конструкции привлекательный вид, можно выполнить отделку печи следующими материалами:

1. Обмазать жаропрочной смесью и аккуратно утопить в ней природный или искусственный камень, мозаику.
2. Обложить облицовочным кирпичом.
3. Зашпаклевать поверхность и покрыть ее акриловым составом краски.
4. Зашпаклевать и побелить. Альтернатива ‒ нанести сверху рисунки различных орнаментов, растений с восточными мотивами.
5. Выполнить облицовку керамогранитом, кусочками керамической плитки.

С целью повышения комфортности приготовления пищи в уличной печи ее можно оснастить:

• навесом от дождя;
• столешницей, мойкой ‒ для удобства приготовления блюд;
• подставкой под шампура;
• поленницей для дров.

Встречаются варианты, когда тандыр становится отличным дополнением уличному комплексу барбекю вместе с мангалом, коптильней.

Как выкладывается земляной тандыр

Тип подземной печи. Сооружается ниже уровня грунта. Подходит для участков с низким уровнем грунтовых вод.

У земляного тандыра свои особенности:

1. Котлован по диаметру должен быть больше самой печи примерно на 80 см.
2. Для удобства эксплуатации горловину печи рекомендуется поднимать над землей на 20 см.
3. Внутри стенки и дно обкладывают огнеупорным кирпичом. Если этого не сделать, то срок службы печи сократится в разы.
4. В земляном тандыре предусмотрено поддувало, а вот колосниковой решетки нет. Остатки дров, золу достают через верх печи.

Наружные стенки армируют, обмазывают глиной. Время высыхания – до двух недель. После этого тандыр подвергают обжигу.

Если печь сложена правильно, то будет слышен четкий звонкий звук.

Обратную засыпку котлована не стоит делать грунтом. Это должно быть нерудное сырье, которое не подвержено морозному пучению. Отлично подходит щебень.

После засыпки слоя его тщательно утрамбовывают.

Земляной тандыр не гидроизолируют. При нагреве материал начинает выделять вредный запах, разрушаться. Блюда нельзя будет потреблять в пищу.

Земляные печи не подвергают отделке, поскольку основная часть утоплена в грунт. На усмотрение владельцев декорируется только верхняя часть облицовочным кирпичом, камнем.

Кирпичная восточная печь ‒ отлично подходит для приготовления еды на свежем воздухе. Стационарная конструкция украсит двор и позволит разнообразить ваше меню блюдами восточной кухни.

Источник: besedkibest.ru