Что нужно для строительства монолитного дома

Следует отметить, что монолитное строительство – возведение конструкций из бетонной смеси – уже в 30-х годах прошлого века стало популярным в строительной индустрии. В нашей стране монолит в строительстве был вытеснен кирпичной кладкой и сборными конструкциями в панельном домостроении. Но, в последнее десятилетие монолитное строительство стремительно развивается, что позволяет стабильно расти целой отрасли.

Строительство монолитного дома, с учётом финансов, человеческого ресурса и затраченного времени, выходит дешевле, чем кирпичного или панельного. В западных странах, где сборные конструкции домов стоят дорого, застройщики предпочитают единоразовые трудозатраты и уже используют монолитное строительство.Монолитный многоэтажный дом

Суть технологии

Что значит «монолитный дом»? Ответ находится в самом понятии: это здание, отлитое из железобетона. Строительство подразумевает использование опалубки, куда и заливается бетонный раствор.

Что я сам построил на 1 млн рублей. Монолитный дом Luxury сегмента своими руками Time-lapse

Дополнительно он укрепляется арматурой. В результате получается сооружение без швов, что существенно повышает эстетические качества и простоту отделки.

Монолитное строительство позволяет реализовать любые архитектурные фантазии, придать дому самые замысловатые формы.

Основанием для здания в зависимости от проекта служит ленточный фундамент или монолитная железобетонная плита.

Первый вариант больше подходит в случаях, когда планируется обустройство цокольного этажа.

Монолитные дома. Технологии и особенности. Видео:

Используемые материалы для строительства

При строительстве монолитных зданий наибольшей популярностью у строительных компаний пользуются несъемные опалубки, изготовленные из пенополистирола. Эти опалубки имеют вид пустотного полистирольного блока, который состоит из двух панелей, связанных между собой специальными перемычками из этого же материала или пластика. Пенополистирол имеет малых вес и легко поддается монтажу, из-за чего и получил огромнейшее распространение.

Так как пенополистирол поддается горению, то нужно тщательно подходить к выбору материалов для наружных и внутренних отделочных работ. Как правило, для внутренней отделки чаще всего выбирают гипсокартонные листы, которые наклеиваются прямо на полистирол. Либо выбирают штукатурные материалы, которые наносятся на пенополистирол. Следом стоит оштукатурить фасад дома или облицевать его плиточными материалами или трудно горючими панелями.

Также в монолитном строительстве применяются сборно-разборные опалубки. Чаще всего они используются, при возведении многоэтажных и административных зданий. В таком случае конструкция дома может быть выполнена 2 способами:

• конструкция с монолитными наружными стенами и утепленным фасадом,
• конструкция с монолитными стенами и утеплением внутри стены.

Первый вид конструкции применяется лишь в очень объемных строительствах, второй — при всех остальных случаях.

Заливка бетона

Песок для приготовления бетона должен быть разной зернистости. Идеальным вариантом будет смесь песка крупной (2-3 мм) и средней (1,5-2 мм) фракции.

Особенности возведения сооружений

Технология строительства проста, однако, обладает отличительными чертами.

Работы начинают с устройства фундамента. От его качества и точных расчетов зависит надежность будущего дома.

Монтируют предварительно подготовленные каркасы из армированных прутьев, устанавливают закладные элементы основания. Проводят укладку дренажных коммуникаций, гидроизоляции. При готовности опоры будущего объекта начинают сооружение этажей.

При постройке вертикальных конструкций (стен, колонн) необходимо использование щитовой опалубки – основы монолитного строительства зданий. Для создания перекрытий проводят сбор опалубки для закладки армирования.

Грамотное проектирование положения формовочных элементов имеет ключевую роль для сооружения устойчивых и надежных построек. Поэтому перед началом работ производят на основании тщательных инженерно-геодезических, гидрологических, геологических и гидрометеорологических изысканий. Эти изыскательные работы можно проводить с помощью компьютерной программы Geonium, которая позволяет собирать все данные в сводные таблицы, подготавливать документы.

Приложение под СПДС GraphiCS для автоматизации оформления 2D-чертежей марок КЖИ и КЖ

Приложение под СПДС GraphiCS для автоматизации оформления чертежей по разделам ПОС и ППР

Набор утилит, созданных для автоматизации выполнения и оформления строительной документации

Этапы монолитного строительства

Технологию монолитного строительства можно разделить на три основных этапа: армирование, устройство опалубки, приготовление и укладка бетона. Из этих этапов непосредственно состоит каждый строительный процесс, которому предшествует:

• Составление проекта.
• Подготовка площадки.
• Устройство фундамента.

На заметку! Проект составляется индивидуально для каждого дома. При этом учитываются результаты геологической разведки участка, качество и тип строительных материалов, расчетные нагрузки. Частным застройщикам не следует пренебрегать составлением проекта.

Проект монолитного строительства рекомендуется заказывать индивидуально, но также в интернете можно найти готовый проект, так называемый «типовой». Типовые проекты монолитного строительства ничем не хуже индивидуальных, но всё же, это не проект «дома вашей мечты».

В частном монолитном строительстве площадку под застройку готовят исходя из проектных возможностей. Кроме места под новостройку, следует учесть площадь для установки растворобетонного узла. Приготовление бетона на месте существенно снижает затраты на его подготовку и доставку.Устройство фундамента

Устройство фундамента монолитного дома

В строительстве монолитных домов используются фундаменты, которые различаются по несущей способности, сложности монтажа и стоимости. Частное монолитное строительство предлагает три основных варианта устройства фундаментов: ленточный, плитный и свайный.

Ленточные фундаменты

Конструкция ленточного фундамента представляет собой армированный бетонный пояс, устроенный под всеми несущими стенами здания. Для повышения надежности, устраивают фундамент для перегородок. По способу монтажа процесс можно разделить на два типа – монолитный и сборный.

Устройство монолитного ленточного фундамента считается одним из самых надежных решений в строительстве. Значительный расход бетона компенсируется прочностью основания. К тому же, свойство фундамента распределять значительный вес конструкции по периметру всего сооружения обеспечивает равномерное давление на грунт.

Ленточный фундамент сборного типа устраивается из бетонных блоков, связанных цементным раствором. При всех своих положительных качествах сборный фундамент уступает монолитному.

В зависимости от геологии местности и веса постройки применяют разную глубину заложения фундамента. Исходя из этого параметра, ленточные фундаменты разделяют на мелкозаглубленные и полнозаглубленные.

1. Мелкозаглубленный ленточный фундамент широко используется в частном малоэтажном строительстве. Глубина его залегания не превышает 70 см. При правильном устройстве песчаной подушки и армопояса такой фундамент надлежащим образом выполняет свои функции на всех типах грунтов.
2. Полнозаглубленный фундамент выполняется под многоэтажными (более трех этажей) массивными строениями. Минимальная глубина залегания фундамента – до полуметра ниже границы сезонного промерзания почвы в данном регионе. Конструкция полнозаглубленного фундамента не может быть повреждена подземными водами или температурной деформацией почвы.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента

Технология устройства ленточного фундамента требует предварительных расчётов, но в остальном сложностей не представляет.

• По периметру и на месте запланированных несущих стен и простенков выкапываем траншею. Обычно ширина фундамента составляет немного больше толщины стен, которые предусмотрены в проекте. Если планируется устройство опалубки, это также необходимо учесть в размерах траншеи.
• Внутри траншеи монтируем арматурную обвязку, проходящую по всей длине стен и простенков. Диаметр арматурных прутьев, в зависимости от проектных параметров фундамента, может колебаться от 10 до 18 мм. На каменистых грунтах фундамент устраивают без использования арматурного каркаса.
• Заливаем траншею бетоном. Желательно, чтобы бетон готовился непосредственно на строительной площадке. Таким образом, увеличивается скорость работ и не теряется качество бетонной смеси при транспортировке. Такая практика позволяет значительно улучшить все эксплуатационные качества фундамента.

На заметку! Экономить на армировании фундамента не стоит – стоимость арматуры составляет 6-8% от стоимости фундамента, а качественный армопояс на порядок увеличивает технические характеристики фундамента.

Сборный фундамент

Монтаж сборного фундамента

Монтаж сборного фундамента напоминает кирпичную кладку. Давайте рассмотрим разницу в размерах «кирпича» и способах укладки. Следует отметить, что сборные фундаменты монтируются из готовых железобетонных блоков. Самый распространенный размер блоков изготавливаемых на заводе: длина – 240 см, высота – 60 см. Толщина такого «кирпичика» составляет от 30 до 60 см.

Для устройства сборного фундамента задействуется техника средней грузоподъемности. Имея определенный размер и форму, бетонные блоки неудобны в устройстве сборных фундаментов сложной конфигурации. В остальном, сборные ленточные фундаменты из железобетонных блоков отличаются повышенной прочностью и долговечностью.

Особенности монтажа фундамента этого типа:

1. В готовую траншею укладываем песчаную «подушку» толщиной 15-20 см.
   При помощи подъемного крана устанавливаем блоки в траншею, ориентируясь по предварительно обозначенной линии разметки.
2. Вертикальные швы между блоками заделываем цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:3 – в данном случае, рекомендуется использовать цемент М-400 (самая распространенная и востребованная марка цемента).
3. Петли, за которые цеплялись крюки крана, связываем проволокой и загибаем.
4. Укладываем цементный раствор на верхнюю поверхность блоков первого ряда.
5. Монтируем второй ряд, следуя тому же порядку действий.
6. По последнему ряду устраиваем армированный бетонный пояс для укрепления фундамента. Верхний уровень монолитного пояса, по возможности, необходимо устраивать строго горизонтально.

Плитный фундамент

Плитный фундамент для монолитного дома

В строительстве применяются две технологии устройства плитных фундаментов: монолитная и сборная. Сборные плитные фундаменты устраиваются для зданий сложной конфигурации и большой площади. В строительстве жилых домов, в основном, используют армированную монолитную плиту.

Фундамент в виде монолитной плиты (плитный) не так востребован, как ленточный, но в определенных условиях эксплуатации ему трудно найти замену.

Плитный фундамент необходим:

• В сейсмической зоне с опасными грунтами.
• На глубокопромерзающих и пучинистых почвах.
• В грунтах с повышенной влажностью и высоким уровнем подземных вод.
• При выравнивании осыпаний, вертикальных и горизонтальных сдвигов земли.
• Для усиления ленточного фундамента.
• Под башенный тип постройки.
• В качестве чернового пола.

Надежнее всего сделать одну монолитную плиту под всем зданием. Таким образом, нижняя часть плиты будет находится практически на поверхности, воздействуя только с её верхней частью, поэтому различные грунтовые деформации не будут влиять на устойчивость основания и всего строения в целом.

Довольно часто плитный фундамент планируется в качестве чернового пола. В этом случае проводится утепление – снизу от грунта экструдированным пенополистиролом (пеноплексом), а в верхней части плиты, в процессе заливки, возможен монтаж компонентов системы «теплый пол».Свайный фундамент

Свойства свайного фундамента

В частном домостроении свайные фундаменты не так популярны, как при возведении промышленных объектов и многоэтажных жилых секторов, но тоже пользуются спросом. Практически для любого строения есть возможность подобрать тип свайного фундамента под определенный вид почвы. Плавающий грунт и сложный рельеф для эксплуатационных способностей свайного фундамента не являются проблемой – сваи достигают устойчивого грунта на глубине более 50 м.

Для устройства свайного фундамента используется три типа свай:

Винтовые сваи. Установка винтовых свай напоминает вкручивание шурупа – на конце свай находится винт, который и входит в землю, как шуруп. Тело свай – это толстостенная металлическая труба. После того, как все сваи «вкручены» вручную или механическим способом, они обрезаются в горизонтальной плоскости на проектной высоте. На сваях крепится ростверк – обвязка из горизонтальных балок, соединяющая сваи и связывающая всю конструкцию фундамента.

Использование на любом грунте, невысокая стоимость, простой монтаж – это несомненные плюсы винтовых фундаментов. Минусом можно считать недолговечность из-за подверженности металла свай коррозии. В монолитном строительстве винтовой тип фундамента используется очень редко.

Буронабивные сваи. Технология устройства фундамента на буронабивных сваях существенно отличается от предыдущей. Давайте рассмотрим, как следует монтировать сваи данного типа.

• Бурим скважину необходимой глубины и диаметра.
• Готовим (свариваем или скручиваем) каркас из арматуры и опускаем в скважину.
• Над скважиной устраиваем опалубку выше уровня земли, если предусмотрено проектом.
• Заполняем скважину бетоном.
• Связываем ростверком на заданной высоте.

К основным преимуществам буронабивного метода относятся возможность равномерно распределить вес сооружения, регулируя количество опор, строительство на любых видах грунтов и меньший объем земляных работ. Для частного застройщика устройство фундамента буронабивным способом является нерентабельным из-за высокой стоимости геологических изысканий, сложных расчетов и необходимости в тяжелой буровой технике.

Забивные сваи. Такие сваи представляют собой железобетонные балки длиной более 12 м. Они производятся круглого, квадратного, крестообразного и трубчатого сечения. При устройстве фундамента сваи забиваются в грунт при помощи механических сваебойных молотов.

В последнее время распространяется статическое вдавливание – технология, которая стала незаменимой при строительстве свайного фундамента в тесноте исторического центра современного города с ветхими домами. Процесс вдавливания сваи обеспечивается специальными установками, передающими на объект нагрузку более 300 тонн.

Утепление

Несмотря на то, что при монолитном строительстве частного дома бетонные стены обычно тоньше, чем кирпичные и имеют одинаковую теплопроводность, утеплитель все равно будет нужен. При использовании несъемной опалубки можно пренебречь этим этапом, но при традиционном строительстве это недопустимо.

В качестве материалов для утепления можно использовать различные утеплителя, начиная от стандартной минваты до теплой штукатурки. При этом вы можете отдельно произвести отделку стен декоративным кирпичом.

Цена монолитного домовладения

Технология строительства монолита подходит как для многоэтажных сооружений, так и для частных малоэтажных домов. В наши дни строительство загородных домов по этой технологии довольно популярно. Объясняется это ценой. Независимо, какой вид будет выбран (со съемной или несъемной опалубкой), по сравнению с кирпичным домом, цена возведения монолитного объекта будет существенно ниже.

Если брать строительство монолитного дома, то цена за квадратный метр будет примерно на 300-500 рублей дешевле. Даже при небольшой площади дома, получается приличная экономия.

Двухэтажный монолитный дом Источник stroyka.ru

Плюсы и минусы монолитных домов

Для многих монолитный дом — синоним надежности и качества. Новостройки все чаще возводят именно таким способом. Достоинств у него действительно много:

• высокая скорость возведения. Многоэтажный дом можно построить за год-два. Правда, панельные дома можно построить еще быстрее;
• прочность достигается отсутствием швов и возможных щелей. Износостойкость таких зданий может превышать 100 лет. Монолит также отличается высокой сейсмоустойчивостью;
• небольшая усадка. За счет цельности конструкции дом равномерно усаживается, трещины в стенах при этом минимальны. Если вы строите частный дом таким способом, заселяться в него можно почти сразу, не боясь начинать отделочные работы;
• звуко- и теплоизоляция внешних стен;
• индивидуальный дизайн — большой плюс для застройщика, при монолитном строительстве нет ограничений в архитектуре. Можно сделать первые пять этажей типовыми, а верхние три — каждый с индивидуальным дизайном, добавить подземный паркинг;
• широкая возможность перепланировки. Несущие стены в монолите — внешние. Все внутренние стены, как правило, можно двигать и убирать. Более того, многие застройщики сдают монолитные дома без внутренних стен в квартирах, чтобы собственники могли самостоятельно спланировать проект;
• ровные стены, которые достигаются опалубками, считаются преимуществом, когда квартира сдается без отделки. Необходимо меньше материалов и работ для подготовки к чистовой отделке.

Но есть и недостатки:

• сложность строительства при плохих погодных условиях. Особенно от этого страдают недострои, которые мокнут под дождями и снегом. Длительное негативное воздействие может привести к отсыреванию бетона, плесени на стенах и другим неприятным последствиям. Правда, сейчас используется технология подогрева бетона, которая позволяет строить монолиты даже зимой;
• требуется жесткий контроль строительства на этапе возведения. Поскольку весь дом возводится на месте, строители должны быть профессионалами высокого уровня и понимать, что делают. При строительстве, к примеру, панельных домов строители лишь собирают на месте, как конструктор, детали, сделанные на заводе;
• низкая шумоизоляция, особенно в отношении воздействия на стены. Если кто-то штробит, дрелит или сверлит, за счет цельности стен слышимость будет высокая и на большие расстояния;
• теплоизоляция ниже, чем в кирпичных домах. Если застройщик не справился с задачей утепления наружных стен, есть риск, что в квартирах всегда будет прохладно, особенно зимой;
• относительно высокая стоимость. Из-за преимуществ перед другими типами зданий жилье в монолитных домах стоит дорого. Стоимость квартиры будет выше, чем в панельных и даже некоторых кирпичных домах.

Монолитные дома участников портала

alexxxxx построил свой дом из монолитного железобетона по технологии съемной опалубки.

Стены армировались минимально (проемы, углы и верхние слои этажей по периметру, обрезки между слоями). Бетон месили сами, пропорции 1/2,5/3 (цемент, песок, щебень). Щебень использовал фракции 20-40 мм, тысячу раз пожалел, что не купил 10-20 мм, крупный трудно брать лопатой из кучи и штыковать бетон с мелкой фракцией значительно легче. Времени ушло два месяца с перерывами на основную работу (плита залита в прошлом году).

Дом для постоянного проживания, фундамент – обычная плита, толщиной 15 см, с ребрами по 40 см, подсыпка песком 30 см, дренаж по периметру. В плите сразу залит контур теплого пола, шесть веток (по 33 м), разводка воды в ванную и на кухню, проложена канализация (серые стоки).

Стены у пользователя толщиной 15 см на первом этаже и 12 см на втором, облегченная плита перекрытия (балки по 15 см, полотно 7-8 см). Закончить за один сезон не получилось, поэтому отлитая коробка зимовала без крыши и утепления, однако ни трещин, ни других повреждений весной не обнаружилось. В новом сезоне проект претерпел изменения, и дом обзавелся пристройкой по той же технологии, но с добавлением в бетон готовой щебеночно-песчаной смеси. Утепление пенополистиролом плитным на фасаде (18-20 см), пенополистирольной крошкой на чердачном перекрытии (30-35 см).

Другой наш умелец – cprivetom, предпочел несъемную опалубку из щепобетона с ППС в качестве утеплителя, для своего одноэтажного монолитного дома.

Начали стройку дома для семьи из шести человек – двое родителей и четверо детей, дом для постоянного проживания. С планировкой пришлось повозиться. К дому относимся довольно утилитарно, главное – чтобы в нем можно было с комфортом жить, а декоративность вторична. Поэтому форма простая – без эркеров, хитрых углов, уступов и башенок, крыша двускатная, фасады без украшательств. Кто-то говорит – у вас стиль типа «сарай», а для нас – простенькое «ранчо».

Фундамент – плита, толщиной 30 см, лежащая на слое ЭППС 10 см, плиты уложены на утрамбованную подсыпку из щебня (5 см), щебень уложен на утрамбованную песчаную «подушку» (40 см). В слое песка предварительно развели основные коммуникации – водопровод и канализацию. Утеплитель закрыли стеклоизолом, уложили в два слоя арматурный каркас с усилением под несущими стенами (шаг 125 мм), забетонировали готовым раствором.

По этой технологии можно делать один ряд в день (0,5 м в высоту). Делать, значит выставлять опалубку и заливать. Но это при хорошей погоде (не в это лето) и при отсутствии форс-мажоров. На первый ряд нужно гораздо больше времени, чтобы максимально точно сделать разметку стены и свести верхнюю границу первого ряда по всему периметру на один уровень.

Затем просверлить в плите около двухсот отверстий для установки нижнего ряда стяжек, вбить в плиту крепеж для связки опалубки со стеной и подготовиться к заливке (короба для приема бетона, желоба). К началу сборки опалубки утеплитель уже должен быть приклеен изнутри плит.

Та как было решено переезжать до окончания отделочных работ изнутри и снаружи, обошлись без больших капиталовложений – фасад покрасили акриловой краской с помощью краскопульта. Сначала cprivetom спилил все наружные стяжки, потом прокрасил их краской для металла точечно, чтобы в дальнейшем не образовалось ржавых потеков. Стены красили в два слоя, но признает, что в три лучше, для защиты от влаги дополнительно обработали весь фасад гидрфобизатором.

Нам нравится, как выглядит окрашенный щепоцемент на фасаде. Он из чернового строительного материала становится «мягким» (по легкости восприятия) и фактурным, отдаленно напоминая ракушечник. Внутри на финальность покраски рассчитывать не стоит – с близкого расстояния все изъяны виднее.

Оба умельца своими домами довольны, незначительные коррективы при возможности «отмотать пленку назад» внести было бы можно, но претензий к самой технологии нет.

Гидроизоляция фундамента и стен

Гидроизоляцию фундамента и стен устраивают как снаружи, так и изнутри здания. Наружная гидроизоляция обеспечивает материал стен и фундамента (в нашем случае – бетона) защитой от агрессивного воздействия окружающей среды. Избыточная влага, сезонные и суточные перепады температур приводят к постепенному разрушению бетона, уменьшая срок эксплуатации дома.

Если защитить постройку снаружи проблематично, используется внутренняя гидроизоляция. В помещениях с повышенной влажностью – ванные комнаты, прачечные и т. д. – проведение гидроизоляции стен является обязательным.

В зависимости от способа выполнения и материалов, которые применяются для защиты бетонных и железобетонных конструкций, выделяют несколько типов гидроизоляции.

• Обмазочная – состав и свойства материалов позволяют наносить гидроизоляцию кистью или валиком, как при покраске.
• Асфальтовая – выполняется сплошным покрытием.
• Наклеиваемая – используются рулонные или пленочные материалы.
• Пропиточная – применяется для защиты стен из пористых материалов.
• Литая – жидкий материал заполняет все поры и щели, защищая поверхность от влаги.
• Засыпная – используются порошки и смеси с гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами.
• Проникающая (инъекционная) – изоляционным раствором заполняются трещины, щели или грунт.

Остановимся более детально на гидроизоляционных материалах, которые чаще всего применяются в монолитном строительстве.

1. Обмазочная гидроизоляция. Расплавленная битумная смесь наносится кистью на бетонную поверхность фундамента или стен. Для этой технологии необходима печь для разогрева битума. Частные застройщики с небольшим объемом работ разогревают битум на костре. Работа с материалом требует строгого соблюдения правил техники безопасности. Ввиду этого, современные технологии предлагают альтернативу небезопасному способу гидроизоляции – холодную битумную мастику.
2. Проникающая полимерцементная гидроизоляция – химическая обработка поверхности бетона, создающая водонепроницаемый слой, который защищен от агрессивного воздействия среды. В результате химической реакции все мелкие трещины и поры в бетоне «зарастают» кристаллами. Размер пор в кристаллах не позволяет воде проникнуть в стены, но пропускает воздух, оставляя стенам возможность «дышать». Изоляция наносится на свежий или влажный бетон, потому что для «роста» кристаллов требуется влага.
3. Наклеиваемая гидроизоляция (оклеечная) – выполняется с использованием рубероида различных видов. В состав рубероида входит картон, пропитанный негорючим составом, и битум. Разогретый рубероид наклеивается на бетон с нахлестом. Все стыки промазываются мастикой или битумом.

Качественно выполненная гидроизоляция – залог долголетия вашего дома, поэтому необходимо отдавать предпочтение материалам для конкретных условий эксплуатации.

На заметку! Перед нанесением битумной гидроизоляции необходима грунтовка поверхности праймером – смесью бензина и битума жидкой консистенции.

Требования монолитного строительства

Требования к строительству монолитных зданий предъявляются того же рода, что и при обычном. В основном, данные требования и нормы закреплены соответствующими государственными документами и техническими условиями проектов.

Среди документов, регламентирующих требования к монолитному строительству, можно отметить следующие:
— ГОСТ — это свод государственных стандартов,
— СНиП — это свод строительных норм и правил,
— СанПиН — это свод санитарных норм и правил,
— СН — свод строительных норм,
— ТСН — свод территориальных строительных норм,
— СП — свод общих правил,
— НПБ — свод норм пожарной безопасности, и др.

Устройство арматурного каркаса

Для увеличения прочности монолитных сооружений используется арматура, отсюда и название – монолитное железобетонное строительство. Пластичная и упругая арматура берет на себя большую часть разрушительной нагрузки, улучшая качественные характеристики относительно хрупкого бетона.

Арматурные работы в монолитном строительстве являются наиболее трудоемкими и составляют 15-20% от общего цикла. Основной объем занимает монтаж арматурного каркаса. Для того, чтобы правильно устроить каркас монолитного дома, рассмотрим особенности разных видов арматуры.

1. Рабочая – уменьшает нагрузки, возникающие при эксплуатации, благодаря растяжению. Ребристая поверхность прута обеспечивает хорошую адгезию с бетоном.
2. Распределительная – закрепляет прутья рабочей арматуры в каркасе, регулируя усилия между ними.
3. Монтажная – обеспечивает технически правильное расположение рабочей арматуры в пространственном каркасе и скрепляет между собой элементы армирования.

Арматурный каркас

В промышленном монолитном строительстве учитываются все факторы – вес здания, нагрузка, конфигурация, результаты геологических исследований. При строительстве легких зданий на «нормальном» грунте возможно использование рабочей арматуры диаметром 10 мм. При возведении сооружений на «неспокойных» почвах диаметр арматурных прутьев может колебаться в зависимости от условий эксплуатации – от 14 до 18 мм.

Распределительная и монтажная арматура играет вспомогательную роль в сопротивлении нагрузкам и хорошо распределяет их между рабочими стержнями. В целях экономии для монтажной и распределительной арматуры используются прутья без насечки на поверхности и меньшего диаметра – 6-8 мм.

Хотя для каждого объекта монтаж армокаркаса имеет свои особенности, существуют общие технические моменты, обязательные для выполнения.

1. Для удобства работы прутья рабочей арматуры необходимо сварить между собой по краям и в центре. Расстояние между ними должно быть на 1,5-2 см меньше планируемой толщины монолита.
2. Отрезки распределительной арматуры одного размера необходимо разместить на рабочие стержни так, чтобы получилась «лесенка» – простой каркас. В местах сварки нарушается структура металла, поэтому все перемычки мы прикручиваем монтажной проволокой.
3. Устанавливаем два простых каркаса на ребро и связываем их через распределительные перемычки монтажной проволокой – получаем сложный каркас. Расположение и форма сечения каркаса рассчитывается индивидуально для каждого проекта.

В промышленном монолитном строительстве части каркаса изготавливаются на заводах, а затем собираются на строительной площадке. При постройке частного небольшого дома арматуру удобнее варить и вязать на месте установки.

Отзывы жильцов

Владельцы монолитных частных коттеджей в большинстве случаев довольны выбранной технологией. Анализируя их мнение, можно заметить, что они отмечают важность соблюдения всех стандартов и норм.

В таком случае удается избавиться от шума с улицы, обеспечить покой, когда этажом ниже громко работает телевизор, и обойтись без лишних трат на отопление даже при долгих сильных морозах.

Вас заинтересует эта статья — Какой обогреватель лучше выбрать для дома и дачи?

«В доме тепло и сухо, рядом дорога, но шума нет. Мы специально сделали стены потолще, хорошо утеплили» , — Ксения.

«У соседей уже через месяц потрескалась штукатурка снаружи, а внутри откололась плитка. Они строились из кирпича. Я остановился на монолите. С соседями мы заселились в одно время, и мой дом до сих пор радует глаз, нигде ни трещинки» , — Сергей.

«Построить дом оказалось не так уж и дорого. Почти весь поселок строился кто из кирпича, кто из бруса, соседи ахали и пугали дороговизной, как узнавали, что мы хотим монолитный коттедж. Но когда они признавались, сколько потратили — так у них даже больше суммы получались, чем у нас ушло» , — Наталья.

Таким образом, монолитное строительство не лишено недостатков, но обладает большим потенциалом, а главное, позволяет построить дом действительно на века.

Установка опалубки

Чтобы придать форму бетонной массе и зафиксировать её в конструкции, используется опалубка. Конструктивно опалубки разделяют на два вида – сборно-разборная и несъемная.

Сборно-разборная опалубка

В частном монолитном строительстве довольно распространена конструкция деревянной стационарной опалубки. Она состоит из деревянных щитов из досок и фанеры, а после окончания работ обычно подлежит утилизации. Кроме опалубки из дерева, существуют сборно-разборные опалубки с другими конструктивными особенностями.

• Переставная опалубка представляет собой конструкцию из металлических щитов. Щиты скрепляются болтами, как вдоль, так и поперёк, позволяя установить несколько рядов в высоту. Такая опалубка предназначена для многократного использования.
• Скользящая опалубка. Конструкция данного типа отличается тем, что при помощи механизма опалубка сама поднимает себя к следующему этапу бетонирования. Используется в строительстве высотных зданий методом монолитного литья.

Если вы строите монолитный дом, запомните, что наиболее оптимальным вариантом для направления бетона «в нужное русло» считается обычная деревянная опалубка.

Несъемная опалубка

В последнее время при устройстве монолитных стен применяют несъемную опалубку из полистирола. Конструкция опалубки состоит из пустотелых пеноплексовых блоков размером с обычный шлакоблок. Работать с таким материалом достаточно легко.

• Укладываем 5-6 рядов блоков кирпичной кладкой.
• В полости блоков монтируем арматурный каркас (во многих случаях, достаточно вертикально установленных стержней рабочей арматуры, соединенных между собой по периметру с интервалом 3-4 ряда).
• Заливаем бетоном.

Необходимо отметить, что стенки блоков служат достаточно эффективным утеплителем.

Преимущества монолитного строительства

Среди плюсов возведения объектов таким способом выделяют:

длительность срока эксплуатации – так как нет элементов, которые могут выйти из строя;

разные варианты планировки, дизайна внутреннего пространства, так как перегородки не имеют несущего значения, их можно устанавливать в произвольном порядке;

шумо- и теплоизоляционные свойства благодаря отсутствию внутри материала пустот и швов;

относительно низкая себестоимость – можно снизить цену, если делать опалубку из вторично переработанных стройматериалов, особенно если она съемная;

скорость строительства монолитного дома.

Несмотря на обилие достоинств, технология не лишена минусов.

Отзывы жильцов монолитных домов

«Внешний вид приятный, а отделка хорошая. Чувствуется, что застройщик установил хорошую звукоизоляцию. Качество здания напрямую зависит от добросовестности строителей».

«Уже год живу в монолитном доме. Преимуществами стали тепло, недорогая стоимость коммунальных платежей и просторность. Плохая звукоизоляция порой доставляет неудобства».

«Занимаемся отделкой новостроек. Уже прошло полтора года с момента сдачи монолитного дома. По сей день ни один жилец не предъявлял жалоб застройщику. Всё на своих местах».

Недостатки монолита

В ходе возведения зданий возможны определенные трудности:

при изменении погодных условий могут возникнуть вынужденные отсрочки по выполнению плана – наполнение опалубок смесью невозможно;

все строительные мероприятия должны проводиться на открытом месте, что иногда затрудняет работу специалистов и строительных бригад – нужно обеспечить правильный уход за материалами;

фасады довольно быстро теряют привлекательность и требуется их облицовка;

нужна принудительная вентиляция, так как стены не пропускают воздух, может появляться плесень.

Описанная технология позволяет создавать крепкие и надежные здания. Средний срок эксплуатации таких построек составляет около 150 лет. Он существенно увеличивается, если к делу привлечены профессионалы.

Теплотехнические свойства каркасно-монолитного здания

Замена дорогой и малоэффективной с точки зрения теплопроводности несущей стены на лёгкий и тёплый заполнитель, является основным аргументом для устройства сооружений такого типа. Однако, при малоэтажной застройке нагрузки на стену не настолько высоки, что позволяет в качестве несущих конструкций использовать лёгкие и достаточно прочные элементы, хотя при многоэтажном строительстве выигрыш более ощутим.

Типично южный стиль заполнения каркаса блоками.

Каркасно-монолитные здания пользуются большой популярностью в южных областях, так как позволяют заменить несущую стену тонкой перегородкой из материала с невысокой прочностью, а плиту междуэтажного перекрытия опереть на колонны. В регионах с суровым климатом, толщина стены, выполненная из лёгкого бетона, обычно обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать вес конструкций основания следующего этажа. Самонесущая стена должна быть не менее 40 сантиметров шириной, что требует применения газобетона или пенобетона таких марок, которые позволяют нести серьёзную нагрузку.

Проблемным местом оказывается утепление бетонных колонн, ригелей, торцов монолитных перекрытий. Выполнить такую задачу можно, применяя высокоэффективные полимерные материалы, позволяющие достигать хороших результатов при малой толщине изделия, что означает усложнение конструкции стены. Жёсткость основания, являющемся железобетонной трёхмерной рамой, гарантирует целостность внешних стен, выполняющих теплоизоляционную и декоративную функции.

Программное обеспечение

Конструкторы, дизайнеры, инженеры – все, кто имеет отношение к проектированию, применяют трехмерное моделирование для визуализации объекта, внесения изменений в процессе возведения построек, создания административной и технической документации, составления отчетности.

Программы для создания мероприятий с помощью компьютерных технологий:

Связка SmetaWIZARD + PlanWIZARD.

Гектор: Проектировщик – Строитель.

Технология возведения зданий из монолитного железобетона также является областью применения специализированного программного обеспечения.

Становятся все более известными и используемыми программные продукты ZWCAD, которые предлагает компания ZWSOFT. Они аналогичны с функциями ACAD от Autodesk, но стоят меньше, при этом обладают более выгодной системой лицензирования.

Рассмотрим некоторые из них:

ZWCAD 2018 Professional – специализированный САПР реализации инженерных и строительных решений. Версии выпускаются с локальной и сетевой лицензиями. Кроме функций стандартной версии, софт включает 3D-моделирование, удобные интерфейс и возможности редактирования объектов, совместимость с основными (базовыми) приложениями. В ходе эксплуатации ZWCAD Pro, вы сможете разрабатывать новые дополнения для организации необходимых в вашей области работ. Нужно отметить опцию просмотра 3D модели в перспективе, возможность проведения рендеринга не только общей сцены, но и ее фрагментов.

СПДС GraphiCS 10.х с локальной лицензией является встраиваемым дополнением для версий ZWCAD. Модуль отлично справляется с расчетом армирования монолита и автоматизирует разработку административных, рабочих документов в сфере строительства, основываясь на нормах, актах и требованиях действующего законодательства.

Доступным для бюджета является набор утилит VetCAD++, он облегчит создание, оформление необходимых документов и чертежей. Приложение увеличивает функциональные возможности основных программ – ЗВКАД и ACAD.

Сделайте свою работу более интересной, выполняя сложные задачи, повышая уровень профессионализма!

Источник: extremale.ru

Монолитный кухонный гарнитур: стоит ли браться за строительство «вечной» мебели

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

До чего только не додумываются народные умельцы, чтобы сэкономить при обустройстве жилья. Дошло уже до того, что начали строить монолитные мебельные гарнитуры из кирпича или пеноблоков. Мастера уже опробовали довольно необычный способ создания систем хранения и даже полноценных кухонь, и теперь и мы сможем узнать, стоит ли браться за это дело и кому оно под силу.

Монолитный кухонный гарнитур: стоит ли браться за «строительство» вечной мебели. | Фото: interiors-ru.livejournal.com/ pinterest.com.

Известная пословица – «голь на выдумку хитра» никак не применима конкретно к этому случаю, хотя создание монолитного кухонного гарнитура считается самым экономичным способом обустроить зону приготовления пищи. Этот способ «строительства» мебели придумали американские, а не русские умельцы, но у нас его тоже опробовали.

Даже неспециалисту понятно, что такого рода строительство никак не применимо в большинстве наших квартир из-за отсутствия необходимой площади. Несмотря на это, подобные творения неплохо себя зарекомендовали в больших загородных домах и дачах, где владельцы пытаются облагородить летние кухни.

В целях экономии семейного бюджета можно заморочиться и на создании подобного кухонного гарнитура. | Фото: pinterest.com.

Конечно же, целесообразность создания такого шедевра у многих вызывает сомнение. Но если на чаши весов поставить заоблачную стоимость стандартного мебельного гарнитура, сделанного на заказ в профильной компании, и финансы, потраченные на стройматериалы, то вопросы отпадают сами собой. Также стоит учитывать, что самостоятельное творчество ограничивается лишь имеющимся пространством и фантазией.

В загородном доме или в летней кухне на даче такого рода гарнитуры смотрятся довольно органично. | Фото: kuhniplan.ru/ remont-kvartir-v-zhk.com.

Особых правил в «строительстве» мебели нет, есть только рекомендации от опытных мастеров. Последовательность возведения монолитной кухни сродни этапам строительства обычного дома, главное лишь не ошибиться с выбором конфигурации и быть готовым к тому, что эта часть интерьера будет стационарной. Как ни крути, но за дело могут браться только те владельцы, которые уверены, что в ближайшие лет 10-15 созданная таким способом кухня не будет переделываться.

Для создания монолитной мебели подходят все материалы, которые используются для строительства домов. | Фото: vamnapolzu.ru/ beton-house.com.

Тем же, кто решился на подобное строительство, стоит начать с тщательного планирования всех зон и расстановки оборудования, ведь при малейшем промахе всю конструкцию придется ломать. В обязательном порядке нужно учитывать габариты рабочей зоны, варочной поверхности, наличие тумб, выдвижных ящиков или стационарных полок и других нужных приспособлений.

Важно: Материалом для создания несущей конструкции каркаса может служить кирпич, камень, пенобетон (плиты), пазогребневые гипсовые плиты. Основные конструкции могут быть и монолитными на основе бетона, заливаемого в заранее созданную опалубку нужного размера.

Сначала надо сделать чертеж и разметить на стене и полу, где будет установлено оборудование и опоры каркаса. | Фото: svoimirukamimebel.ru/ союзархстрой.рф.

После полной проработки чертежа и определения с материалами не помешает сделать разметку на стенах и полу, чтобы посмотреть, как будут расположены перегородки и не станут ли они помехой для проведенных ранее коммуникаций: электричества, воды, канализации. Если получаются накладки, то стенки «мебели» нужно перенести. Когда полученная картинка вас удовлетворяет, можно приступать к кладке основания и перегородок.

Если нет возможности класть кирпич на бетонную стяжку, тогда в нужных местах стоит выложить демпфирующую ленту. | Фото: sovkusom.ru/ forumhouse.ru.

Совет: Для подобных строительных работ больше подойдет стяжка на полу или кафельная плитка, хотя некоторые самоделкины умудряются сделать монолитную кухню и на деревянном покрытии. Но такие эксперименты лучше не проводить, ведь неустойчивая основа ослабит несущую конструкцию.

Растворы/клеящие вещества и способы крепления каркаса зависят от выбора строительного материала несущих стен будущего гарнитура. | Фото: beton-house.com.

От выбора основного материала зависит и то, чем можно скреплять между собой элементы. То ли это будет специальный песочно-цементный раствор, то ли плиточный или любой другой клей. Кирпичи или блоки укладывают друг на друга по принципу конструктора, соблюдая точность расположения и нужную высоту раствора с помощью уровня. При создании основы не стоит забывать и о том, что нужно оставлять пространство для полок и ящиков.

Чтобы закрыть полки в монолитных тумбах нужно замуровать деревянный каркас и навесить дверцу или закрепить пазы для выдвижных ящиков. | Фото: pinterest.com/ forumhouse.ru.

Особую сложность вызывает монтаж двери в каркас несущей конструкции, конечно же, можно оставить полки открытыми или пристроить красивую шторку, но это будет не практично, а вид получится не совсем эстетичный. Опытные мастера, которые опробовали подобное строительство рекомендуют, во время создания стенок каркаса установить короб из дерева, ДСП, ЛДСП, ОСБ или другого материала и уже на него устанавливать петли/направляющие, которые будут держать фасадные двери.

Дверцы могут быть купейного или распашного типа, неплохо подойдут и выдвижные ящики. | Фото: pinterest.com/ forumhouse.ru.

Можно таким образом использовать старые тумбы или шкафы нужных габаритов (предварительно сняв дверцы), а для того, чтобы деревянная конструкция не оказалась замурованной между кирпичами/блоками можно проложить тонкую картонку. Такая хитрость позволит вынимать и вставлять шкаф в любой момент. Подобная технология касается и встроенного кухонного оборудования. Такой метод создания основы для установки двери подходит и к распашным моделям, и для купейных конструкций.

Для монолитного кухонного гарнитура столешницу можно устанавливать из различных материалов. | Фото: dizaynkuhni.top/ fixmaster74.ru.

Вопрос со столешницей каждый решает сам – это может быть готовая плита из ЛДСП, гранита, мрамора, искусственного камня, агломерированного кварца и т. д., но встречаются экспериментаторы, создающие бетонную рабочую поверхность самостоятельно. Это совсем не сложный процесс, но надо знать технологию работы с бетоном и некоторые хитрости.

После окончания монтажа всех вертикальных стоек нужно вырезать полотно из мебельного щита, плиты OSB или толстой фанеры по размеру создаваемой столешницы, закрепить, сделать отверстие под мойку, установить деревянный каркас в виде опалубки. После закрепления основы и каркаса все образовавшиеся щели тщательно и качественно замазать любым герметиком. Затем на дно конструкции нанести бетонконтакт, установить металлическую сетку, после чего можно заливать бетоном, в который добавлен пластификатор. Это нужно сделать для того, чтобы улучшить прочность и ударостойкость столешницы.

После полного высыхания материала, мастера на бетонную поверхность укладывают плиту ОСБ толщиной 20 — 22 мм и облицовывают ее глазурованным кафелем. После чего швы заделывают не простой затиркой, а двухкомпонентной эпоксидной смолой, ведь зона приготовления пищи требует особого контроля за чистотой, а смола не дает впитываться различным жидкостям и проникать микробам и бактериям.

Благодаря довольно сложному и трудоемкому процессу создания монолитной мебели можно обзавестись кухонным гарнитуром по вполне приемлемой цене, но стоит ли это делать, каждый решает сам, ведь описанные выше примеры наглядно показали все плюсы и минусы оригинального «строительства» вечной мебели.

Тем, кто хочет сэкономить на отделочных работах после строительства дома или во время ремонта, рекомендуем посмотреть, как можно создать стильную «кирпичную» стену своими руками и при этом не разориться.

Источник: novate.ru