Руководство Канадской Организации Аварийных Измерений Министерства обороны по выживанию в ядерной войне. Руководство предназначено для того, чтобы помочь одиночкам и семьям спланировать выживание и подготовиться к защите от опасностей ядерной войны. Большинство рекомендаций сослужат двойную службу, сберегут жизни и в мирное время от таких опасностей, как наводнение, торнадо, пожар, ураган, метель или землетрясение.
Правительство и общество строят планы того, как обеспечить выживание Нации в случае ядерной войны. Но выживание каждого отдельного человека остаётся его личной заботой. И тот, кто предпримет верные действия до и после атаки, выживет с куда большей вероятностью.
Эта статья описывает, что ВЫ сможете сделать до и после ядерного удара. Вы защитите себя и свою семью, совершив одиннадцать шагов к выживанию:
Шаг 1: Знайте о последствиях ядерного взрыва.
Шаг 2: Знайте о радиоактивных осадках).
Шаг 3: Знайте сигналы оповещения и обзаведитесь радиоприёмником на батарейках.
ДОМ НА СКЛОНЕ ВАРИАНТЫ И ПРОБЛЕМЫ / УЧАСТОК С УКЛОНОМ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Шаг 4: Знайте, как и где укрыться.
Шаг 5: Сделайте запасы на две недели (воды, пищи и пр.)
Шаг 6: Знайте, как предотвратить и победить пожар.
Шаг 7: Знайте, как оказать медицинскую помощь.
Шаг 8: Знайте гигиену аварийных условий.
Шаг 9: Знайте, как избавиться от радиоактивной пыли.
Шаг 10: Знайте официальные планы на случай ЧС.
Шаг 11: Спланируйте выживание своей семьи.
Шаг 1
Знайте о последствиях ядерного взрыва
Ядерный взрыв выбрасывает энергию в трёх формах:
1. Световое и тепловое излучение;
2. Ударная волна;
3. Радиация.
Помимо того, электромагнитный импульс. Результат воздействия импульса — выход из строя различных приборов и сооружений, проводящих ток, ущерб здоровью людей, работающих с незащищенной аппаратурой. Помимо прочего, вывод из строя включённого радиоприёмника. Батарейные радио с короткими антеннами, как правило, не выходят из строя.
Количество выброшенной энергии зависит от мощности и строения взрываемого заряда. Как пример, в статье мы приводим эффект взрыва водородной бомбы мощностью пять мегатонн тротилового эквивалента (то есть при взрыве бомба производит эффект, сравнимый со взрывом пяти миллионов тонн тринитротолуола).
Эффекты изменяются в зависимости от того, на какой высоте будет произведён подрыв. Воздушный взрыв вызовет больше пожаров и повреждений ударной волной, чем наземный, создающий большую воронку и больше радиоактивных осадков. Эффекты также зависят от иных условий, таких, как погода, время года, местность и др.
Ударная волна распространяется медленнее, чем вспышка света. После того, как Вы увидите свет или почувствуете волну жара, пройдёт несколько секунд (в зависимости от расстояния до взрыва) прежде, чем взрывная волна настигнет Вас. Это подобно тому, как Вы слышите гром через некоторое время после появления молнии. К примеру, 10 миль (18 км) волна преодолеет за 35 секунд. Это время нужно использовать на поиск укрытия от ударной волны.
фундамент НА СКЛОНЕ. это лучше знать до строительства
Взрывом Вас может отбросить — поэтому лягте, разместитесь пониже, ближе к поверхности. Наибольшую опасность представляют осколки стекла, камешки и прочие обломки. Взрыв 5-мегатонной бомбы может навредить людям в радиусе 15 миль (27 км)
Виды повреждений, причиняемых взрывом постройкам:
• Полное разрушение — в радиусе трёх миль (5,5 км) от эпицентра взрыва.
• Восстановлению не подлежит — на дистанции трёх-пяти миль (до 9 км). Руины.
• Требуется серьёзный ремонт — дистанция 5-10 миль (до 18 км). Сразу после происшествия постройки для жилья непригодны.
• Требуется ремонт — зданий, находившихся в пределах 10-15 миль (до 27 км). Во время ремонта пригодны для жилья.
Взрыв бомбы мощностью 20 мегатонн увеличивает расстояние по степени поражения до пяти, восьми, шестнадцати и двадцати четырёх миль соответственно (9, 14,5, 30 и 44 км соответственно)
Эти приблизительные расстояния — не аксиома и зависят от прочности построек. Железобетонные здания куда прочнее деревянных избушек. В четырёх милях от взрыва бетонные постройки могут остаться ремонтопригодными, в то время как деревянные будут напрочь сметены взрывом. Разумеется, окна весьма уязвимы, и не стоит рассчитывать на их целостность ближе, чем в 25 милях (45 км) к эпицентру.
Ядерный взрыв повлечёт за собой как первичную, так и вторичную радиацию.
Первичная создаётся в момент взрыва. Опасна на расстоянии двух-трёх миль, но в этой зоне весьма сложно пережить ударную волну и пламя.
Источник вторичной же — радиоактивные частицы, составляющая ядерных осадков, образующихся после взрыва. Опасность, связанная с ядерными осадками, столь велика, что требует отдельного рассмотрения, которому она подвергнута в части «Шаг 2».
Защита от теплового излучения, ударной волны и первичной радиации
Вот наиболее вероятные ситуации, в которых Вас застанет ядерный удар, и что нужно делать:
На открытой местности — укройтесь за прочными местными предметами, обратными скатами высот, в складках местности.
В автомобиле — лягте на соседнее сиденье или на пол, закройте голову руками.
В помещении — разместитесь так, чтобы не находиться напротив окон. Накройтесь плотной тканью, чтобы предотвратить ранение осколками стёкол. Укройтесь под лестницей, за прочными шкафами. Будьте осторожны, не допустите обрушения на вас мебели и других предметов.
Где бы то ни было — защитите себя от воздействия ударной волны, светового излучения, ранения обломками обстановки.
После того, как пройдёт ударная волна, необходимо защитить органы дыхания и поверхность кожи, надеть респиратор, маску, плотно прилегающие очки, если есть — противогаз. Если нет ОЗК. Надеть на ноги, например, мешки для мусора или большие пакеты для покупок. На тело набросить дождевик поверх противогаза или респиратора, плотно притянуть его к телу. Ценные предметы разместить на теле, те, которые потребуются в скором времени — оставить снаружи, завернув в плотный пакет.
Шаг 2
Знайте о радиоактивных осадках
Когда ядерный заряд подорван у земли или на ней, опасность радиоактивных осадков огромна. Одним взрывом создаётся кратер диаметром до мили (1,8 км) и глубиной до сотни футов (30 м). Миллионы тонн измельчённой земли, камня, построек и др. втягиваются в огненный шар и становятся радиоактивными. Часть более тяжёлых частиц оседают вокруг эпицентра. Остальные возносятся в виде грибообразного облака.
Эти вещества, отныне радиоактивные, переносятся ветром, пока не осядут на землю. Это и называется fallout, радиоактивные осадки. В некоторых обстоятельствах вы можете их обнаружить, иногда нет.
Исходящую же от них радиацию не видно. Её не понюхать, к ней не прикоснуться.
Но радиоактивные осадки не сходят с неба, как газ, пропитывая всё вокруг. Вернее было бы сравнить их с мелким и крупным песком, переносимым ветром. Так как направление ветра различно на разных высотах, невозможно определить, где именно радиоактивные осадки завершат свой путь. Это может произойти случайным образом в сотнях миль от взрыва.
Осадки после взрыва 5-мегатонной бомбы окажут значительное воздействие на область в 7 000 квадратных миль (порядка 23 000 квадратных километров). Если не будет предпринято ничего для защиты в период высокой радиоактивности, находиться в этой области смертельно опасно.
Соответственно, опасность существует даже в том случае, если удар не нанесён непосредственно в месте Вашего обитания.
Четыре показателя определяют дозу облучения, полученную вами вследствие выпадения радиоактивных осадков:
1. Время, прошедшее после взрыва.
2. Длительность облучения, когда Вы не были защищены от воздействия fallout’а.
3. Расстояние от Вас до радиоактивных частиц.
4. Экранирование облучения.
Алкоголь, принятый незадолго ДО облучения, в некоторой степени способен ослабить последствия облучения. Однако лучше использовать современные радиозащитные средства. Общего действия — серосодержащие соединения (Цистамин), производные серотонина (Мексамин), эфиры глицерина (Батилол) и др. Для защиты щитовидной железы от поражений радиоактивным йодом — калия йодид. Применяемые после облучения здесь не упоминаются.
Степень радиоактивности осадков быстро ослабляется в течение проходящих после взрыва часов. Это ослабление называется «распад». Через семь часов осадки потеряют 90% той силы, которую они имели через час после взрыва. Через два дня потеряют 99%, через две недели — 99,9%. Тем не менее, если с самого начала уровень радиоактивности был высок, оставшиеся 0,1% представляют серьёзную угрозу.
Уровень радиоактивности измеряется с помощью особых приборов людьми, которые обучены это делать. Но, если Вы остаётесь в убежище в ходе нескольких первых дней после взрыва, Вы избегнете сильного облучение. Оставаться в убежище нужно до тех пор, пока Вам не будет сообщено по радио о падении уровня излучения и о безопасности выхода наружу.
Сила достигающей Вашего тела радиации понижается с удалением от её источника (в рассматриваемом случае — радиоактивных осадков).
• На открытой местности — защиты нет.
• В доме (не в подвале) — слабая защита.
• В подвале — неплохая защита.
• В доме с убежищем в подвале (герметизированным, с усиленными стенками) — наилучшая зашита из доступных.
Самая эффективная защита — разместить какие-нибудь тяжёлые материалы между собой и источником радиации. Чем тяжелее вещество, из которого состоит преграда, тем эффективнее защита. Множество распространённых материалов предоставляет удовлетворительную защиту. Материалы и схема убежища, рекомендованные в Blueprint for Survival No. 1, воспрепятствуют проникновению 99% внешнего излучения.
Задержат 99% радиации:
• 16 дюймов (40 см) сплошного кирпича
• 16 дюймов пустотелых бетонных блоков, заполненных строительным раствором или песком
• 2 фута (60 см) уплотнённого грунта или 3 фута (90 см) рыхлого
• 5 дюймов (12,7 см) стали
• 3 дюйма (7,6 см) свинца
• 3 фута воды
Убежище — наилучший способ защитить себя и свою семью потому, что:
• Оно обеспечит Вам безопасное расстояние до источника радиации.
• Оно экранирует Вас от радиации.
• Вы проведёте в нём время, в течение которого радиоактивность осадков наиболее интенсивна.
Обеспечив себя и свою семью убежищем, Вы не испытаете негативных эффектов радиоактивных осадков.
Угрозы, представляемые радиоактивными осадками
Радиоактивные частицы, взаимодействуя с Вашей кожей в течение нескольких часов, вызывают ожоги. См. часть «Шаг 9», чтобы узнать, как этого избежать.
Радиоактивные частицы, попадающие в пищу и питьё, наносят вред здоровью. См. часть «Шаг 9», чтобы узнать, как это предотвратить.
Пребывание в радиоактивной местности в течение нескольких часов без индивидуальной защиты влечёт за собой болезнь. Следуйте указаниям части «Шаг 4», чтобы этого не случилось.
Лучевая болезнь развивается медленно. Она не заразна. Исключая временную тошноту в течение короткого времени после взрыва, симптомы серьёзных эффектов облучения проявляются в интервале от нескольких дней до трёх недель. Сочетание потери волос и аппетита, усиливающейся бледности, слабости, диареи, язв в горле, кровоточения дёсен и чувствительности к ушибам означает, что пациент нуждается в медицинской помощи. Тошнота и рвота могут быть вызваны стрессом, пищевым отравлением, беременностью и прочими условиями.
Шаг 3
Знайте сигналы оповещения и обзаведитесь радиоприёмником на батарейках
Сигналы оповещения начинаются сиренами, гудками, звонками. Это всего лишь средство привлечения внимания.
Далее приводится канадский сигнал оповещения об атаке — завывание сирен в течение трёх-пяти минут, или взрёвывание рупоров, означающий:
Северная Америка атакована; радиационная опасность.
Сигналы оповещения, принятые в РФ: Основной сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» — подаётся прерывистый звуковой сигнал с помощью сирен, заводских гудков, сигналов ж/д и автотранспорта. Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» — объявляется в случае возникновения непосредственной опасности воздушного нападения противника и означает, что удар противника может последовать в самое ближайшее время.
Сигнал подаётся в течение 2-3 минут протяжным завыванием электросирен. Сигналы чередуются многократным повторением по радио и ТВ текста: «Внимание, граждане! Воздушная тревога». Если угроза миновала — подаётся «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ». Сигнал «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» подаётся с целью предупреждения населения о необходимости принятия мер защиты от радиоактивных веществ.
Для подачи сигнала используются все местные технические средства связи и оповещения. Сигнал «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» передаётся с целью предупреждения населения о срочной необходимости принятия мер защиты от отравляющих веществ (ОВ) и бактериальных средств (БС). Далее излагаются конкретные рекомендации о действиях населения с учётом вида ОВ или БС. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых и световых сигналов. На данный момент сигналы оповещения исчерпываются сигналом «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» — после которого следует речевая информация по основным каналам телевидения и радиовещания, а также вещание через громкоговорители со спецмашин.
УСЛЫШАВ СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ, ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И СЛУШАЙТЕ РАДИО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАНИЙ.
Когда прозвучит сигнал оповещения, необходимо защитить себя. Возьмите с собой портативный радиоприёмник. Переданные с его помощью советы и инструкции, возможно, помогут Вам спасти свою жизнь. Если Вы не располагаете переносным радиоприёмником, установите на максимум громкость стационарного радиоприёмника. Если Вы вынуждены спасать свою жизнь вне дома, и находитесь рядом с радиофицированным транспортным средством, установите на максимум громкость установленного на нём радиоприёмника и откройте двери (или окна) транспортного средства.
Приняв сигнал оповещения, необходимо укрыться от теплового и светового излучения и ударной волны, сопровождающей ядерный взрыв.
Транслируемые инструкции могут включать следующее:
• Если вы дома, переместитесь в подвал или наиболее прочную часть строения, обеспечивающую наибольшую защиту. Если располагаете материалами, оборудуйте защиту от ударной волны. См. «Шаг 4».
• Возьмите с собой переносной радиоприёмник или установите на максимум громкость стационарного радиоприёмника, так, чтобы Вы могли слышать его даже в укрытии.
• Опасайтесь находиться вблизи окон.
• Лягте и укройтесь от осколков стекла и падающих обломков.
• Укройте глаза от вспышки взрыва.
• Если Вы вне дома, немедленно найдите укрытие.
• Если Вы путешествуете, остановитесь и немедленно найдите укрытие, или, если Вы очень близко к безопасному месту, переместитесь и немедленно найдите укрытие.
• Прослушивайте радиопередачи, ожидая дальнейших инструкций.
Если сигналы оповещения продолжают звучать, это может означать, что возможен новый удар, или что к этой местности приближаются радиоактивные осадки. Вы будете предупреждены по радио. Если получено предупреждение о радиоактивных осадках, нужно укрыться от них. (См. «Шаг 4».)
Радиопередачи обозначат области, затронутые осадками, и сообщат инструкции. Это включает:
• Местоположение взрывов, вызвавших местные (локальные) осадки.
• Сведения об областях страны, подверженных воздействию осадков.
• Срок, за который осадки достигнут конкретных областей.
• Способы защиты от радиоактивных осадков.
• Перечень предметов, которые необходимо взять с собой в убежище.
• Безопаснее ли оставаться в Вашей местности, или лучше её покинуть.
• Безопасные области.
• Продолжительность нахождения в убежище, пока опасность от радиоактивного заражения не уменьшится.
• Запросы помощи в спасательных операциях.
• Советы относительно запаса пищи, воды и топлива.
• Советы по обогреву в условиях, когда коммунальная инфраструктура отключена.
Не пользуйтесь телефоном
Когда прозвучат сигналы оповещения, не пользуйтесь телефоном. Обратитесь за информацией к радио и ТВ. Телефонные линии будут востребованы для официальных нужд.
Шаг 4
Знайте, как и где укрыться
Важно располагать убежищем для Вас и Вашей семьи. Каким именно? Вы ответите на этот вопрос сами, когда подробно разберётесь в вопросе.
Выстраивайте требования к убежищу таким же образом, как и страхованию от пожара. Отталкивайтесь от уровня защиты, который Вы желаете обеспечить себе и своей семье. Убежище — Ваша страховка от крайне нежелательной ситуации, способная предоставить Вам защиту, если таковая всё же произойдёт.
Убежища, подобные использовавшимся в Европе в ходе Второй Мировой Войны, не способны защитить от ударной волны ядерного взрыва. Они были разработаны, чтобы противостоять нагрузкам длительностью 0,01 секунды. Убежища, спроектированные для защиты от ударной волны ядерного взрыва, должны пережить нагрузки длительностью не менее шести секунд. Кроме того, они должны обеспечивать защиту от внешних пожаров и радиации.
Убежище от радиоактивных осадков спроектированы, чтобы защищать только от радиоактивных осадков. Учитывая, что в Канаде большинство людей не окажутся подвержены опасности ударной волны и теплового излучения, защита от fallout’а — всё, что требуется.
Насколько хорошую защиту обеспечит то или иное убежище, зависит от того, насколько далеко оно окажется от эпицентра взрыва. К сожалению, заранее предугадать это невозможно, поэтому каждый сам решает, каким убежищем себя обеспечить.
Blueprint for Survival No. 1 содержит информацию по обустройству убежища в уже существующем строении. Если Вы снимаете жильё, решение об обустройстве убежища нужно принимать совместно с арендодателем.
Blueprint for Survival No. 2 содержит информацию по обустройству убежища в доме, который ещё не построен.
Blueprint for Survival No. 6 содержит информацию по обустройству убежищ от ударной волны, устраиваемым вне дома.
Импровизированная защита от взрыва
Один из простейших способов защитить себя от ударной волны — соорудить стенки (из сеток и стенок кроватей) для верстака или тяжёлого стола, предпочтительно в подвале, и завалить его матрасами. Если материалы легко доступны, то такую защиту от обломков кирпичей, осколков стекла и пр. возможно обустроить в считанные минуты после сигнала оповещения.
Если вы находитесь на открытом пространстве и поблизости есть легко достижимые канава, кювет или водовод, переместитесь туда, лягте лицом вниз и закройте голову руками. Убедитесь, что в опасной близости нет построек, чьи обломки могут засыпать Ваше укрытие.
После прохождения ударной волны и волн светового и теплового излучения, необходимо найти защиту от радиоактивных осадков. (Не забудьте радиоприёмник на батарейках).
Ни одна из этих импровизаций не заменит полноценного убежища, но любая из них — разница между жизнью и смертью.
Импровизированная защита от радиоактивных осадков
Возможно, Вы не будете располагать убежищем от радиоактивных осадков, когда получите предупреждение о такой угрозе. Здесь — несколько способов увеличить свою защиту от них, если Вы укрылись в подвале. Степень её зависит от времени, которым Вы располагаете до выпадения осадков.
Вы сможете обустроить небольшое импровизированное убежище, используя мебель, двери, dressers, верстак и др.
Выберите угол подвала, если это возможно, без окон. Снимите с петель входные двери, чтобы использовать их как крышу убежища. Поддерживать крышу будут шкафы, тумбы, верстак и любые другие предметы, способные выдержать такую нагрузку.
Поверх крыши разместите кирпичи, бетонные блоки, наполненные песком выдвижные ящики из тумб письменных столов, книги и другие прочные предметы, способные воспрепятствовать проникновению радиации. Вокруг убежища соорудите стены из таких же материалов. A шкафчик, тумбочка или наполненный землёй ящик послужит дверью лаза наружу, которую можно будет закрывать за собой.
Помните, чем тяжелее или плотнее материалы, из которых Вы соорудили укрытие, тем лучше защита. Закройте окна подвала землёй, кирпичами, бетонными блоками, книгами или даже связок газет. Зимой используйте слежавшийся снег.
Этажом выше, над углом, выбранным Вами под убежище, сложите как можно больше любых доступных тяжёлых предметов, таких, как мебель, баулы с одеждой, наполненные отходами коробки, книги, газеты, или земля.
Снаружи, вокруг расположенных выше уровня земли стенок подвала, где находится Ваше убежище, навалите землю, песок, кирпичи, бетонные блоки или слежавшийся снег.
Если в Вашем доме нет подвала и т.п., обустройте убежище в комнате, максимально удалённой от внешних стен и крыши. Сделайте это так же, как описано применительно к подвалу. На полу этажом выше убежища и по окружающим убежище стенам нагромоздите мебель, баулы, ящики комодов, набитые мусором ящики и прочие материалы, способные экранировать проникновение радиации в Ваше убежище.
Шаг 5
Сделайте запасы на две недели (воды, пищи и пр.)
Ядерные удары по центрам производства и влияние ядерных осадков свернут доставку продовольствия на несколько дней и даже недель после ударов. В убежищах рекомендуется оставаться около двух недель. Эвакуированные из больших городов окажутся в большой зависимости от ресурсов мест размещения.
С учётом всего этого, каждому необходимо иметь аварийный запас, включающий пищу, воду, переносной приёмник, аптечку первой помощи и, по мере необходимости, запас медикаментов, о которых говорится в части «Шаг 7». Зимой потребуется тёплая одежда. Смена одежды особенно касается носков и белья.
Те, кто эвакуируется, должны тщательно отбирать запасы, исходя из ограничения пространства в автомобиле. Запасы нужно заранее сложить так, чтобы их легко было забрать с собой и/или загрузить в автомобиль. Следуйте указаниям брошюры «Ваш тревожный чемоданчик» (в оригинале — «Your Emergency Pack» — прим. пер., доступной в местном управлении ГО.
Большинство рекомендуемых предметов уже находятся в Вашем доме.
Вам нужен атлас автодорог независимо от того, эвакуируетесь ли Вы, или устроили убежище у себя дома. По нему Вы сможете соотнести информацию о местностях, подверженным радиоактивным осадкам, которую услышите по радио, с Вашим расположением. Игрушки, игры, книги для детей помогут Вам занять их досуг на время пребывания в убежище. Радиоприёмник на батарейках будет связывать Вас с внешним миром.
Ниже — предлагаемый перечень предметов для двухнедельного пребывания в убежище.
• Постели (пуфики, складывающиеся кровати и др., к ним подушки и одеяла)
• Туалет
• Полиэтиленовые пакеты для туалета
• Стулья (складные)
• Чашки и тарелки (одноразовые)
• Столовые приборы
• Консервный нож
• Кухонная утварь
• Керосиновый примус (не используйте печку с высоким внутренним давлением в закрытом убежище)
• Керосиновая лампа
• Керосин (на 14 дней)
• Свечи
• Спички
• Тазик
• Календарь
• Бумажные полотенца
• Помойный бак (два, если некуда выплёскивать грязную воду)
• Мешки для мусора
• Совок
• Веник
• Радиоприёмник и запасные батарейки
• Электрическая лампа и запасные лампочки
• Часы
• Фонарик и запасные батарейки
• Огнетушитель
• Инструменты
• Карманный нож
• Топор
• Верёвка
• Шнур
• Книги
• Бумага
• Карандаши
• Игральные карты
• Шахматы, шашки, другие игры
• Кроссворды, др. логические игры
• Вязание, вышивка, др.
• Принадлежности для хобби
• Пластилин
• Мыло
• Зубная паста (или порошок)
• Зубные щётки
• Стиральный порошок
• Щёточка для ногтей
• Бритва, лезвия, гель
• Основная женская косметика
• Платочки/салфетки (для лица и туалета)
• Полотенца
• Щётка и гребешок
Одежда и личные вещи:
Накидки, резиновые сапоги, резиновые перчатки — для взрослых. Применяются для выхода наружу даже после получения инструкций о том, что снаружи безопасно.
• Постельные принадлежности (предпочтительно одеяла)
• Тёплые свитера и носки
• Сменное бельё и носки
• Предметы личной гигиены для женщин
• Детская одежда и принадлежности
• Принадлежности для кормления маленьких детей
• Одноразовые подгузники
• Документы в герметичной упаковке
Ниже приводится меню на одного взрослого человека на 14 дней пребывания в убежище. Проверяйте срок годности запасённых продуктов.
• Молоко: 14 банок (по 6 унций — 170 гр.) (одна унция равна 28,35 гр.) или 6 банок (15 унций — 425 гр.), или 1 фунт обезвоженного порошкового молока
• Овощи: 6 банок (по 15 или 20 унций) — бобы, горох, помидоры, кукуруза
• Фрукты: 6 банок (по 15 или 20 унций — 570 гр) — персики, груши, яблочное пюре
• Соки: 6 банок (по 20 унций) — яблоко, грейпфрут, лимон, апельсин, томат
• Крупы: 14 индивидуальных пакетов
• Бисквиты:
• 2 упаковки крекеров (по 1 фунту)
• 2 упаковки лепёшек или галет
• Главные блюда:
• 2 банки мяса (по 12 унций — 350 гр.) — ветчина, пр.
• 2 банки мяса в соусе
• 2 банки тушёных бобов (по 15 или • 20 унций — 425 или 570 гр.)
• 2 упаковки сыра
• 2 банки рыбы (по 8 унций — 250 гр.)
• Консервированные и обезвоженные супы: 2 банки (по 10 унций — 280 гр.) — бобы, горох, помидоры, др. овощи
• 1 большая банка мёда, сиропа, джема или мармелада
• 2 фунта леденцов
• 1 банка арахисового масла
• 1 упаковка чая в пакетиках
• 1 пачка сахара
• 1 банка растворимого кофе
• Соль и сахар
• Растворимый шоколад (какао)
• Жевательная резинка
Особые примечания для детей
• Для грудных детей — 14 банок сухого молока (15 унций — 425 гр.) и детское питание на 14 дней.
• Для каждого ребёнка до трёх лет — на 8 банок больше. Не забудьте: эти продукты требуют дополнительного количества воды для приготовления, зачастую горячей.
• Сократите количество прочей пищи (см. выше) соответственно аппетитам чада.
• Для более взрослых детей используйте перечень продуктов для взрослых, сообразуясь с их потребностями.
• Требования: 7-14 галлонов (26,5 — 53,0 литра; речь идёт о галлоне США для жидкостей, равном 3,7854 л — прим. пер.) на каждого взрослого члена семьи; для детей — больше (часть воды можно заменить консервированными напитками).
• Хранение: в стерильных, закрытых ёмкостях, таких, как большие фляги, канистры, большие стеклянные или пластиковык бутыли.
• Замена: обновляйте запас воды по меньшей мере раз в месяц.
Шаг 6
Знайте, как предотвратить и победить пожар
Широко распространено ошибочное представление об опасности пожаров как следствия ядерного взрыва. Например, многие полагают, что взрыв может совершенно испепелить город. Это ошибка.
Волна жара продлится около 15 секунд и вызовет пожары, подобные тем, что Вы видите в мирной жизни. Их можно потушить водой и огнетушителями, и, если каждый выживший способен быстро потушить небольшой пожар, это предотвратит крупные возгорания.
Вспышка жара от взрыва, проникая сквозь окна и двери, вызовет возгорание штор, одежды, мебели и бумаг. Прочими очагами пожаров могут оказаться чердаки, мусорные кучи, доски (дранка) крыши, деревянные постройки, особенно если они не покрашены или краска облупилась.
Умение предотвращать пожары снижает их опасность в мирное время. Те же самые навыки сокращают число пожаров, вызываемых ядерным взрывом.
Как гасить пожары под угрозой радиоактивных осадков? Немало людей выживет в радиусе 5-15 миль (9-27 км) от эпицентра взрыва. Радиоактивные осадки не начнутся раньше чем 30 минут. За эти полчаса выжившим предстоит осмотреть свои жилища и погасить начинающиеся пожары. Им не стоит надеяться в этом случае на пожарную службу.
Дома и на работе следует заблаговременно подготовить огнетушители, а в экстренном случае — запасти воду для тушения в вёдрах, ваннах, умывальниках и т.п. Не следует рассчитывать на обычное водоснабжение.
Даже живущие в местах, избежавших удара, могут обнаружить, что местные службы пожарной охраны заняты тушением крупных пожаров в других местах. Каждый домовладелец должен знать, как предупредить пожар и как бороться с небольшими пожарами. Это может оказаться крайне ценным в мирное время!
Ваши местные власти всегда рады обучить Вас тому, как бороться с пожаром. Посетите любые противопожарные курсы, проводимые в вашей области.
Вот — несколько подсказок для критического положения:
• Подготовитесь к критическому положению, предотвратив накопления хлама и мусора внутри и вокруг дома (включая сухие листья и траву, древесину, коробки, картонные картонные коробки, старую неиспользуемую мебель, пачки газет, и т.д.) Держите мусор в закрытых контейнерах.
• Сотрясение зданий из-за взрывных волн (в военное время) или землетрясений и взрывов (в мирное время) может повредить трубы коммуникаций. Это может позволить газу или другому горючему протечь в подвал, создав серьёзную опасность. Не курите, не чиркайте спичками или зажигалками, освещая свой путь. Газовые или нефтяные пары могут взорваться, и дело закончится пожаром.
• Чтобы уменьшить опасность взрыва или пожара, следуйте инструкциям, предписывающим отключать инфраструктуру (газ, свет, и т.п.) после предупреждения об атаке.
• Если у вас угольное или дровяное отопление, погасите печи или хотя бы убедитесь, что заслонки надёжно закрыты.
• Закройте шторы, жалюзи и ставни на окнах; уберите мебель подальше от окон.
Чтобы справиться с обычным пожаром:
• Лишите его добычи. Уберите горючие материалы из вашего дома.
• Лишите его воздуха. Накиньте на него одеяло, желательно мокрое, или ковёр.
• Остудите его пыл водой, землёй, песком или огнетушителем.
Что делать с возгоранием электропроводки, газа, горюче-смазочных материалов:
• Газ: убедитесь, что доступ газа перекрыт — и тушите всё, что ешё продолжает гореть.
• ГСМ: убедитесь, что подача топлива прекращена и гасите огонь землёй, песком, ковром или чем-то похожим — например, одеялом. Не гасите водой!
• Электричество: убедитесь, что электричество отключено, и гасите пламя. Если зона пожара под током, не тушите водой!
СВОЕВРЕМЕННОЕ ТУШЕНИЕ ЗАРОЖДАЮЩИХСЯ ПОЖАРОВ СРАЗУ ПОСЛЕ ЯДЕРНОГО УДАРА СПАСЁТ МНОЖЕСТВО ЖИЗНЕЙ.
Источник: dimastuui.livejournal.com
Как сделать крепкий гипс или технология и рецептура производства декоративного камня и 3D панелей
Строительный гипс – это природный минерал из класса сульфатов. Его химической формула CaSO4·2H2O (гидрат сульфата кальция). Так как в молекуле вещества содержится 2 атома воды, его также называют диаквасульфат кальция.
Мелкокристаллическая структура с большим количеством пор является и положительным качеством (дает легкость и устойчивость к высоким температурам), и отрицательным (не обеспечивает прочность и влагостойкость).
Оптимальная пористость изделия после отвердевания составляет 40-60%. Если она выше, изделие становится менее прочным и легко разламывается. Пористость зависит от количества воды, использованного при замешивании раствора.
Удельный вес материала – 2,6-2,75 г/см³. Плотность в рыхлом состоянии – 800-1100 г/м³, при уплотнении может достигать 1450 кг/м³.
Что представляет собой строительный гипс внешне? Это порошок довольно мелкого помола, обычно белый или сероватый, иногда с желтым или розовым оттенком. Запах очень слабый, усиливается при добавлении воды.
Жидкий раствор (тесто) представляет собой серую массу со специфическим запахом. После высыхания приобретает белый или светло-серый цвет, поверхность готового изделия гладкая на ощупь.
Гипсовый порошок
Гипсовый раствор
Разновидности гипса
Гипс – это первое вяжущее вещество, полученное человеком. Строительное минеральное вяжущее – это порошкообразное вещество, которое после смешивания с водой превращается в пластичную, гибкую массу и постепенно застывает до каменного состояния.
Основу любого строительства составляют вяжущие вещества. Они используются для производства строительных растворов, изготовления плит.
Гипсовое вяжущее – это искусственно полученное вяжущее путем обжига. Оно состоит из полуводного гипса, который при термообработке (105-200°С) превращается в двуводный:
Строительный гипс может быть как природного, так и промышленного происхождения.
Его получают как из природного гипсового камня, так и из химических отходов. Смысл операции заключается в исключении воды (дегидратации) из гипсового состава при повышении температуры. Человечество открыло этот нехитрый способ получения около 20 тысяч лет назад. Люди заметили, что после обжига гипс превращался в порошок, а затем после дождя вновь трансформировался в камень.
По способу получения гипс бывает α или β-модификации.
Для очищения и получения высокопрочного гипса α-модификации сырье нагревают в автоклавах без доступа воздуха под давлением при температуре 95-130°, вода удаляется капельным путем. Полученный полуводный гипс отличается высокой прочностью и качеством. Однако дороговизна и сложность его получения сказывается на его себестоимости.
Гипс β-модификации получают в открытых печах при более высоких температурах 150-180°С. Двуводный гипс нагревают, вода превращается в пар и при выходе из сырья образует огромное количество мельчайших пор, которые значительно ухудшают его качество. Измельченный гипс β-модификации называют строительным или алебастром. Формовочным называется гипс β-модификации более тонкого помола, медицинским – из хорошего чистого сырья с мелким помолом.
Разница между гипсом альфа и бета модификации состоит только в способе производства и полученном результате.
Алебастр – это разновидность природного зернистого гипса с более мелким строением зерна. Алебастр относят к строительному гипсу, однако нельзя любой зернистый гипс считать алебастром.
Алебастр – это быстротвердеющий вяжущий материал, в составе которого полуводный сульфат кальция CaSO4 • 0,5Н2О. Он относится к гипсу β-модификации, поскольку производится в открытых печах.
Ангидрит – это безводный гипс природного происхождения. Он отличается длительным схватыванием и твердением, в его составе безводный сульфат кальция CaSO₄ и активатор твердения CaO.
Эстрих-гипс получают путем обжига природного гипсового камня при t°=800-950°С. Дополнительным веществом при его диссоциации является оксид кальция CaO, который выступает активизатором затвердения ангидрита.
В результате обжига получают двуводный гипс, который обладает улучшенными свойствами по сравнению с обычным:
— Пониженная водопотребность 30-35% против обычных 50-60%;
— Длительные срок схватывания: начало не ранее 2 часов;
— Высочайшая прочность 10-20 МПа через 28 суток.
На рубеже XIX-XX вв. эстрих-гипс применяли для получения основания под чистый пол, кладочных работ, производства искусственного мрамора.
Гипсовые вяжущие – это вещества на основе полуводного гипса или ангидрита, которые называются воздушными вяжущими.
Их делят на три группы в зависимости от способа производства:
- I вяжущие, подвергающиеся термической обработке при их получении: α или β-модификации, полугидрат кальция и растворимый ангидрит.
- II вяжущие без термообработки: природный ангидрит.
- III вяжущие из первой или второй группы, которые смешивают с другими компонентами.
Представители I и II групп являются невлагостойкими (НГВ), основная часть представителей III группы относится к влагостойким вяжущим (ВГВ).
В свою очередь, вяжущие, получаемые путем термообработки, делят на низкообжиговые и высокообжиговые.
- К первым относятся вещества, получаемые при t°=120-180°C:
строительный гипс, включая алебастр, формовочный, высокопрочный, медицинский гипс. Они обладают невысокой прочностью и быстрой схватываемостью. - К высокообжиговым относятся вяжущие, полученные при t°=600-900°С:
ангидритовый цемент, эстрих-гипс и отделочный цемент. Они отличаются высокой плотностью, прочностью и медленным твердением.
Как работать с гипсом
Материал при соединении с водой быстро твердеет и сохраняет свою форму. В процессе твердения раствор незначительно увеличивается в размере с выделением некоторого количества тепла. Это свойство мастера обращают на пользу: расширяющийся гипс плотно заполняет все мельчайшие выемки, точно повторяя внутренний объем формы. Таким способом изготавливаются многие виды гипсовых украшений, а также различные фигурки.
Так выглядит готовый для работы раствор гипса
Как правильно разводить
Основное правило при разведении строительного гипса состоит в том, что в подготовленную емкость с водой медленно и постепенно всыпается гипсовый порошок. В процессе приготовления раствор постоянно перемешивается для предотвращения образования комочков.
Для перемешивания небольших объемов можно использовать древесину, нержавеющую сталь, пластик или резиновые изделия. Если объем раствора солидный, то лучше воспользоваться электродрелью, имеющей специальную насадку.
Недопустимо перемешивать раствор более 1 минуты во избежание потери гипсом своих свойств. Перемешивание прекращается при исчезновении комочков. Если вы хотите замедлить застывание раствора, то вам следует воспользоваться специальными добавками.
При их отсутствии просто делайте замес на холодной воде. Это продлит время до начала схватывания практически вдвое. Если же вам необходимо, чтобы раствор застыл как можно раньше, добавьте в него немного соли.
Пропорции гипсового раствора
От того, в каких пропорциях будет разведен гипсовый раствор, зависит скорость его застывания. Это время в большинстве случаев составляет от 5 минут до 1 часа. Практика показывает, что для получения раствора средней густоты следует к 1 литру воды добавить приблизительно 1,5 кг сухого гипсового порошка.
Если необходимо получить жидкий раствор, который используется для штукатурных работ, то соотношение компонентов допускается один к одному. Жидкий раствор и застывать будет дольше.
А вот для изготовления скульптурных поделок или лепнины рекомендуется делать раствор более густым. На одну часть воды приходится 2 части порошка. Данное соотношение уменьшает время застывания раствора.
Силиконовые формы
Формы для гипсового раствора могут быть изготовлены из самых различных материалов. Это силикон, древесина, металл, эпоксидная смола, гипс, экструдированный пенополистирол, цемент. Основным условием их использования является защита внутренних поверхностей таких форм от прилипания к ним гипсового раствора.
Для разведения гипсового порошка лучше использовать эластичные формы, например, силиконовые. Их можно использовать многократно без каких-либо нарушений их целостности. Основное преимущество силиконовых форм состоит в легкости отделения от них застывшей гипсовой массы. При этом гарантируется сохранность затвердевших моделей. Кроме того, такие формы не нужно смазывать.
Можно самостоятельно изготовить силиконовую форму. Для этого имеющуюся модель фиксируют неподвижно в специально изготовленной емкости. Производится заливка модели жидким силиконом до ее половины. После затвердевания силикона модель вынимается. Производится изготовление формы для верхней части модели.
Несколько примеров силиконовых форм для гипса
Форма для гипса №1 Форма для гипса №2 Форма для гипса №3 Форма для гипса №4 Форма для гипса №5
Как отлить форму из гипса
Благодаря особенностям производства, гипс имеет уникальную мелкопористую структуру, что дает возможность изготавливать из него всевозможные литьевые формы. В некоторых случаях гипсовые формы являются просто незаменимыми в литейном деле. С их помощью отливают копии старинных монет, фигурок, барельефов, моделей.
Гипсовые формы дают возможность использовать такие материалы как эпоксидная смола, оргстекло, пластмасса, бронза, воск. Допускается также изготовление поделок из такого же гипса, из которого состоит сама форма. Однако в этом случае необходимо придерживаться определенных рекомендаций по заливке.
Отливается гипсовая форма достаточно просто и быстро. В подготовленную коробку или другую емкость вливается небольшой по толщине слой жидкого гипсового раствора. Когда раствор застынет, на него ложится обработанная смазочным материалом модель, с которой предполагается сделать слепок.
Далее емкость заполняется раствором до середины модели. После застывания образуется гипсовая форма нижней части модели. Смазанная модель извлекается из формы. Таким же образом изготавливается форма для ее верхней части.
Для последующей заливки гипсового раствора в такие гипсовые формы рекомендуется покрыть формы изнутри лаком в несколько слоев. Это защитит форму от прилипания к ней гипсового раствора. Также следует обрабатывать форму какой-то смазкой, например, веретенным маслом или раствором парафина или стеарина в керосине.
Как увеличить прочность и сделать его крепче
Для повышения прочности гипсовых поверхностей или изделий рекомендуется вводить в раствор специальные добавки. Это полимерная фибра, различные виды клея (КМЦ, ПВА, костный клей), известь-пушонка, бура, жидкое стекло. Отличные результаты дает армирование гипсовых поверхностей полимерной монтажной сеткой.
После застывания гипса рекомендуется для увеличения прочностных качеств обработать его поверхность раствором железного или медного купороса, а также раствором глауберовой соли.
Чтобы придать гипсовому изделию прочность, сравнимую с прочностью керамики, его на сутки погружают в насыщенный раствор алюмокалиевых квасцов. Затем изделие нужно нагреть до температуры 550 градусов. Вы будете удивлены его прочностью.
Источник: uznayoremonte.ru
Трещины в доме – причины появления, методы устранения
На стене дома в любой момент может появиться трещина и владельцы строения сразу же задаются вопросом, насколько это явление опасно. Специалисты различают два типа трещин – пассивные и активные. И если в первом случае рассматриваемый дефект можно «убрать» своими руками, то во втором придется привлекать к работе профессионалов. Но сначала нужно понять, какие факторы провоцируют появление трещин.
Причины трещин в доме
Считается, что в первые пять лет после постройки дома на стенах в 90% случаев появляются трещины – у специалистов это называется естественной усадкой, которая не представляет никакой опасности. Но бывает и так – дому уже много лет, он вполне обжитый, регулярно ремонтируются все конструкции, а трещины все-таки появились. В чем причина этого явления?
Во-первых, трещины в доме могут появиться из-за допущенных нарушений в технологии возведения самих стен. Например, если перевязка кладки из кирпича велась неправильно.
Во-вторых, рассматриваемое явление на стенах дома может быть вызвано несоблюдением последовательности проведения строительных работ. Например, часто проводят коммуникационные системы (водопровод, канализация) уже после постройки дома – приходится делать обкопку фундамента, что сказывается негативно на его качественных характеристиках.
В-третьих, часто происходит осадка фундамента – например, по причине сжатия грунтов основания или слишком большого давления дома на фундамент. Такое возможно, если строительство фундамента проводилось без предварительных расчетов и проектирования. Самые частые ошибки:
- при строительстве фундамента геодезические изыскания не проводились, характер грунта не изучался;
- принятое за основу сопротивление грунта было ошибочным, сильно завышенным;
- геодезические изыскания на строительной площадке проводились летом – не был просчитан уровень подъема грунтовых вод;
- была допущена ошибка при выборе типа фундамента – например, вместо столбчатого был проложен линейный;
- не были произведены расчеты глубины основания фундамента, его толщины – обычно за основу этих параметров берутся данные на прошлых строительных объектах;
- нарушения технологии укладки песчаной подушки под фундаментом – например, недостаточная толщина слоя или некачественная трамбовка песка.
Обратите внимание: трещины в доме старой постройки могут возникнуть и по причине конструктивных изменений в здании. Часто владельцы обустраивают подпол в непредназначенном для этого фундаменте, а результатом будет смещение/усадка основания фундамента.
Как определить уровень опасности трещин в доме
При обнаружении даже небольшой трещины возникает основной вопрос – опасна ли она? Проверить это достаточно просто – нужно установить контрольный маячок и наблюдать за «поведением» трещины длительное время. Профессионалы такие контрольные маячки ставят специальные – пластинчатые, которые обязаны быть зарегистрированными в надзорных органах. В домашних же условиях, при самостоятельном решении проблемы можно воспользоваться одним из нижеуказанных способов:
- на трещину наклеить полоску бумаги с указанием даты установки;
- приготовить гипсовый раствор и положить полоску его на трещину.
А потом остается только ждать и периодически проверять состояние контрольного маячка. Возможно, пройдет несколько месяцев, прежде чем можно будет сделать какие-то выводы – специалисты утверждают, что нужно контролировать трещину на протяжении 8-12 месяцев.
Насколько она опасна, покажет разрыв контрольного маячка – если есть такое явление, то нужно будет применять сложные технические решения для устранения проблемы, если разрыва в маячке нет, то не стоит вообще беспокоиться.
Методы устранения трещин в доме
Разные трещины устраняются определенными способами – нужно сначала определить уровень проблемы.
Обратите внимание: если контрольный маячок показал быстро расширяющуюся трещину, то никакие способы устранения трещин своими руками не помогут – они окажут лишь кратковременный эффект. Обязательно пригласите специалистов для решения проблемы, иначе последствия будут самые страшные – обвал стены или всего строения!
Как устранить трещину в доме с внутренней стороны
Если обнаружены мелкие трещинки на стене внутри дома, то устранить их проще простого. Понадобится только грунтовка и специальная шпаклевочная сетка. Действовать же нужно по нижеприведенной инструкции:
- очищаем поверхность от стройматериалов, отделки – стена должна получиться идеально чистой;
- используем грунтовку глубокого проникновения (именно с такой маркировкой!) – покрываем всю очищенную поверхность;
- приклеиваем шпаклевочную сетку на всю подготовленную поверхность;
Обратите внимание: специальной сеткой необходимо закрыть всю площадь повреждений на стене – не должно выступать за ее пределы даже небольших отрезков трещин.
- на сетку наносим небольшой слой шпаклевки и оставляем до полного высыхания.
Только после полного высыхания шпаклевочного слоя можно приступать к затирке поверхности и поклейке обоев или других отделочных материалов.
Устранение трещины в доме с наружной стороны стены
В случае появления маленьких трещин снаружи дома, следует действовать по тому же принципу, что и в вышеуказанном варианте. Порядок действий:
- зачищается место трещины от штукатурки или мусора;
- наносим слой грунтовки глубокого проникновения и клеем на нее шпаклевочную сетку;
- накладываем шпаклевку. Но! В случае устранения трещины на наружных стенах целесообразно использовать специальную шпаклевку, армированную – она устойчива к негативному воздействию атмосферных изменений.
Если же трещины на наружной стороне стен дома пошли не только по штукатурке, но и распространяются на кирпичную кладку, то придется приложить гораздо больше усилий. И в таком случае алгоритм действий будет следующим:
-
со стены полностью счищается штукатурка;
- к стене прикручивают специальную сетку из металла для штукатурки – делается это с помощью болтов;
- на сетку накладывают новый слой цементно-песчаного раствора – штукатурка должна полностью соответствовать толщине старого слоя, никаких перепадов быть не должно.
Обратите внимание: металлическая сетка должна покрывать всю поверхность, предназначенную для накладывания нового слоя штукатурки. Таким образом расплываться новая штукатурка не будет, что позволит безупречно нанести и отделочные материалы.
Что делать, если трещина в доме расходится
Такая ситуация означает только одно – необходимо срочно предпринимать кардинальные меры по устранению такой проблемы. Если проигнорировать все рекомендации специалистов, ограничиться лишь вышеописанными вариантами ремонта, то результатом станет обвал всего дома. Но с работой по устранению таких сложных активных трещин может справиться и новичок – главное строго придерживаться следующих указаний:
- Вся штукатурка со стены в месте нахождения трещины сбивается – обязательно выдержите расстояние в 50 см с каждой стороны от трещины.
- Трещина очищается от раствора и грязи – сделать это можно металлическим шпателем.
- Очищенная трещина заливается монтажной пеной.
- Крепление металлических пластин, которые будут стягивать трещину, не давая ей дальше распространяться. При этом необходимо учитывать следующие моменты:
- пластину нужно выбирать из толстого, качественного металла;
- для получения оптимального результата понадобится стянуть трещину минимум 3 пластинами, а если трещина длинная, то может понадобиться и 4, и 5 металлических пластин;
- крепятся пластины с помощью саморезов, но с применением дюбелей.
После наложения скрепляющих металлических пластин можно продолжать работу по привычному алгоритму – грунтовка/фиксация армирующей сетки/нанесение новой штукатурки.
Но учтите – такие мероприятия служат временной мерой, так как без специфического образования определить причину появления активных трещин выяснить не получится. Чаще всего в будущем придется проводить коррекционные работы по фундаменту – его либо усиливают/укрепляют, либо приподнимают стены/крышу дома и проводят полную замену основания.
Профилактика появлений трещин в доме
Чтобы не приходилось бороться с трещинами в доме, стоит ознакомиться с профилактикой такого явления.
Во-первых, если только проектируется дом, нужно учитывать несколько моментов:
- проведение геодезических изысканий должно пройти обязательно – это поможет определить вид почвы, место расположения водоносных слоев, глубину залегания грунтов вод;
- еще на стадии составления проекта нужно предусмотреть возможность строительства подпола/погреба под домом – это повлечет за собой серьезные конструктивные изменения;
- обязательно нужно ознакомиться с глубиной промерзания грунта – от этого будет зависеть глубина фундамента.
Во-вторых, при покупке старого дома обращайте внимание на уже имеющиеся стены, пригласите специалистов для оценки их состояния – часто за незначительными размерами трещин скрываются серьезные проблемы в устойчивости/надежности всего строения. Еще один момент – вокруг всего дома должна быть отмостка – это предотвратит попадание влаги в фундамент, а следовательно, послужит профилактикой его разрушения.
В-третьих, при возникшем желании достроить второй этаж к уже обжитому дому стоит проконсультироваться у профессионалов по поводу целесообразности таких действий. Дело в том, что каждый фундамент рассчитан на определенную нагрузку и ее превышение приводит к появлению трещин.
Трещины в доме – это не повод для паники, а всего лишь толчок к действиям. Даже абсолютный новичок в строительном деле справится с вышеописанной работой, но гораздо проще заранее предупредить появление трещин.
Источник: okeymaster.ru
Залил фундамент, деньги кончились, а впереди зима: рассказываю как и чем его укрыть, чтобы весной не пришлось все делать заново
Часто случается так, что строительство растягивается не на один сезон. Причиной этому может быть как технология строительных работ, так и банальная нехватка времени/ресурсов/денег.
Мой дом возводился в первую очередь и съел львиную долю финансов, отложенных и сэкономленных на строительство. На кредитные средства надеяться нашей семье не приходилось, так как проценты по потребительским кредитам, мягко говоря, негуманные.
Естественно, придерживаясь указанной выше философии, предполагалось, что я буду действовать по следующему плану:
- 1-й год – заливка фундамента;
- 2-й год – возведение стен;
- 3-й год – устройство крыши;
Так и вышло, в первый год финансов едва хватило на заливку фундамента, поэтому до лучших времен ему предстояло перенести как минимум одну зиму. Тут я подумал, как сберечь свои труды?
Ответ пришел сам собой – укрыть на зиму бетон, чтобы максимально оградить его от агрессивной внешней среды.
Историей поделился мой подписчик Артур.
Зачем накрывать фундамент и что будет, если этого не сделать
В наших широтах, в отличие от тропиков и экватора, вероятность прихода зимы высока. На фоне глобального потепления, правда, ждешь зиму и не знаешь, будет ли она холодная и суровая, или же даже лыжи с санками доставать детям не придется.
Тем не менее, если вдруг случилось как в моем случае — фундамент был залит, а до морозов на нем не было ничего возведено — нужно обязательно задумать о защите оного на зиму.
Сейчас будет немного занудной теории и физики, которую я так не любил в школе, но которую нужно освоить для понимания процессов, скрытых от глаз.
Основным поражающим фактором для бетона будет вода с ее свойством увеличиваться в объеме при замерзании. Увеличиваясь, лед способен создавать микротрещины в фундаменте.
После таяния вода проникает глубже в материал и в трещинки, а при очередном замерзании и расширении в объеме продолжает разрушать бетон все глубже и глубже.
Именно поэтому фундамент, вне зависимости по какой технологии он был изготовлен, необходимо укрыть на зиму.
Начитавшись всяких интернетов про укрытие, утепление и чуть ли не возведение специальных конструкций, я начал задумываться, не лишнее ли вот это все, что написано?
Для успокоения совести я решил лучше пройтись по знакомым, порасспрашивать, что да как, случался ли у них опыт консервирования фундамента на зиму. К своему удивлению, я узнал, что не так страшен черт, как его малюют.
Укрытие ленточных фундаментов
Утепление бетонных конструкций имеет смысл только в том случае, когда фундамент был залит непосредственно накануне заморозков. В таком случае реакция воды с цементом не прошла до конца и бетон не набрал нужной крепости.
Так делают при строительстве в северных широтах. Я же залил все еще в конце августа, поэтому времени для набора крепости у бетона моего фундамента было предостаточно.
По заверениям моих знакомых профессиональных и не очень строителей, основным моментом защиты является недопущение воздействия именно атмосферных осадков. Для этого подойдет любой водонепроницаемый материал.
С помощью обычной пленки и лопаты вполне под силу самому укрыть все на зиму. Для ленточного фундамента сгодится и рубероид, и старый шифер, и куски жести.
Для начала я демонтировал деревянную опалубку, т. к. доски будут впитывать влагу, что не есть хорошо. Затем накрыл фундамент пленкой, присыпав по краям ее немного землей.
Этого будет вполне достаточно. Пленку можно купить рулоном (около 3500₽), либо метражом – так выгоднее. Можно использовать бывшую в употреблении.
Т. к. у сестры имеется теплица, то каждый год у нее остается n-е количество использованной пленки, которую она не знает, куда деть. Вооружившись печеньками, я нагрянул к ней для решения этого вопроса.
После чаепития остатки пленки успешно перекочевали на мой фундамент.
Некоторые дополнительно красят мастиками на битумной основе (около 1000₽ за 10-литровое ведро) боковые края бетона. Эта обработка не будет лишней, хоть и не совсем обязательна.
Я воздержался от покраски, о чем не жалею. Забегая вперед, отмечу, фундамент и без мастик под бэушной пленкой вполне себе успешно и без потерь пережил зиму.
Если для укрытия используется рубероид (около 500₽ за рулон) или старый шифер, обязательно нужно прижать их сверху чем-то тяжелым, чтобы порывом ветра все это счастье не унесло куда-нибудь к соседу.
В таком виде фундамент будет дожидаться потепления.
Укрытие монолитного фундамента
Монолитный фундамент, в отличие от ленточного, имеет куда большую площадь. А это, как мы знаем из теории, лишь увеличивает шансы на растрескивание при постоянных циклах замерзания/оттаивания воды.
К слову замечу, что наши асфальтированные дороги зимой подвергаются не меньшему воздействию, чем монолит. Вот и выходит, что весной мы можем наблюдать, как «кариес» погрыз дорожное полотно. Все потому, что при строительстве не был предусмотрен сток и отвод воды.
Для защиты монолитного фундамента на зиму, помимо укрытия пленкой, нужно предусмотреть отвод влаги. Если просто накрыть такую площадь полосами рубероида или пленки, на стыках вода все равно будет затекать и делать свою черную работу.
А оно нам надо? Поэтому на укрытие такой площади нужно будет больше времени и материала.
Пройдясь по нашему строящемуся поселку, я видел немало конструкций фундаментов. Были среди них и монолиты. Почти все из тех, что зимовали, были в распоряжении природных стихий, т. е. ничем не накрыты.
Законсервированы были считаные единицы. Из любопытства весной я прошелся тем же маршрутом и обратил внимание, что неукрытый бетон покрылся крошкой.
Для начала нужно подумать, как сделать отвод воды. По аналогии с крышей можно использовать одно или двускатный сток.
Удобнее и рациональнее, на мой взгляд, разместить посередине бревно, перпендикулярно которому раскатать пленку или рубероид. У основания края укрытия обязательно присыпать землей, а на гребне прибить рейками к бревну.
Укрытие винтовых свай
Опять же немного, чтобы вас не утомлять, теории. Винтовые сваи обычно изготавливаются из металла. Они полые, в эту полость заливается бетон.
Если на сваях будет стоять легкая конструкция, типа беседки, они так и могут остаться полыми, а верхний торец можно заварить.
Основным врагом полой сваи будет коррозия. Поэтому защитой не только на зиму, а на всю ее жизнь будет служить покраска в несколько слоев антикоррозионными составами (полиуретановая краска по цене примерно 1000₽ за литр).
Если же на сваях будет покоиться конструкция посолидней беседки, например, баня или каркасный дом, то помимо покраски свай, которые будут значительно толще своих младших собратьев, внутрь заливают бетон, армируя его несколькими стальными прутами.
А бетон, как мы уже усвоили ранее, гигроскопичен. Если не закрыть на зиму верхний торец, мокрый бетон может вполне разорвать сваю.
Поэтому нужно нарезать пластиковых бутылок подходящего диаметра и надеть получившиеся крышки на наши стальные трубы.
Как-то давно в гостях у знакомого в дачном поселке недалеко от столицы нашей необъятной Родины я наблюдал установку свай для каркасного дома.
Тогда мой мозг еще не задумывался о строительстве своего дома, но сам процесс возведения довольно редкого в наших краях каркасника привлек мое внимание. Я заметил, как обильно красятся сваи перед закручиванием.
На мое любопытство хозяева заметили, что обильно обрабатывают сталь для борьбы с нежелательной коррозией. Причем после заваривания торцов на закрученных сваях, все что торчит из земли было покрыто еще раз мастикой.
Укрытие столбчатых фундаментов
Столбчатый фундамент – это что-то среднее между ленточным и свайными фундаментами. Делается он либо просто из бетона, либо на бетонное основание выкладывается тумба из кирпича. Иногда между тумбами заливается ростверк.
Я даже был свидетелем возведения дома на таком фундаменте у студенческого однокурсника. Скажем так, довольно нетипичное решение для фундамента в наших краях, до довольно оправданное на глинистых почвах.
У него, как и у меня, ресурсы не позволили все построить в один сезон. На зиму он все просто укрыл старым шифером, тем самым сохранив фундамент в целости и сохранности к следующему сезону.
Так как мы имеем дело все с тем же бетоном, тумбы, как и ростверк, на зиму можно укутать пленкой.
Какие выводы я сделал
Подытожив все вышенаписанное, хочу сказать, что лучшим укрытием для любого вида фундамента на зиму будут возведенные стены. А если еще получиться смонтировать крышу до зимы, то это будет просто превосходно.
Я постарался любыми силами выполнить эти этапы, чтобы не пришлось вторую зиму к ряду заниматься временными укрытиями – и у меня это получилось.
Я думаю, что, повозившись один год с пленками, рубероидами, шиферами, вам и самим не захочется на следующий год повторять подвиг и вы, как и я будете стараться успеть возвести стены. Согласны?
Источник: moydomovoy.com