Каждому понятно, что невозможно жить в помещении без обустройства пола. Будь то дом или квартира, без него не обойтись. А вот нужен ли черновой пол в деревянном доме, знают не все. Зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? Неужели нельзя обойтись чистовым покрытием? И что подразумевается под этим названием?
Эта статья для тех, кто хочет в этом разобраться и сделать черновой пол самостоятельно.
Что такое черновой пол?
Черновой пол представляет собой своеобразное основание под чистовое покрытие, создающий для него горизонтальную ровную плоскость. Он служит для распределения нагрузки на напольное покрытие.
Классикой чернового покрытия считается устройство чернового пола на лагах. Именно такое, как обычно делается в деревянных строениях. Для него на базовое основание укладываются лаги с определенным расстоянием друг от друга. На больших площадях предусматривают двойную систему рам, так называемую обрешетку.
В ней между лагами устанавливают перемычки из бруса (ригеля). При этом постоянно следят за горизонтальным выравниванием поверхности бревен. К нижней части лаг крепят черепной брусок. На него и осуществляется укладка чернового пола из фанеры или древесной плиты. Впоследствии между лагами прокладывают утепляющий материал и гидроизоляцию.
Деревянный пол своими руками. Часть 1//Пол в деревянном доме//Черновой пол
Cверху на черновые полы укладывают утеплитель и пароизоляцию. Для изготовления чернового покрытия используют древесностружечную или древесноволокнистую плиты или фанеру
Этапы устройства чернового пола
А теперь подробнее о том, как сделать черновой пол своими руками. Есть два варианта установки лаг: по перекрытию или по основанию. В любом случае перед оборудованием чернового пола необходимо позаботится о вентиляции подпола. Для нее достаточно просверлить несколько круглых отверстий в углах дома. Впоследствии их закрывают решетками.
Так же перед началом работ все подпольное пространство обрабатывается антисептиком. Эти мероприятия служат залогом прочности и долговечности деревянного дома.
Подготовка лаг для строительства
По сути, лаги — это бруски, из которых выполняется каркас для будущего пола. Для них используют доски из древесины второго или третьего сорта. Так как обычно такие бревна имеют неровную поверхность перед применением их надо подготовить.
Для этого сторону, на которую будет крепиться чистовой пол необходимо выровнять с помощью топора. Сделать поверхность идеально ровной не получится, но немного выровнять необходимо. От этого зависит горизонтальность чистового покрытия. Сверху лаги покрываются антисептиками.
Установка лаг по перекрытию
Перед укладкой лаг в верхнем венце стен делаются пазы. Оструганные бревна должны лечь точно в эти пазы, но с расстоянием от торца до стен в 2-3 мм. Позднее между ними устанавливают прокладку для звукоизоляции. Кроме пазов в балках, для длинных лаг устанавливают дополнительную опору в виде кирпичных столбов.
Монтаж чернового пола // FORUMHOUSE
Расстояние между лагами зависит от толщины досок используемых для настила пола. Чем тоньше доски, тем чаще располагаются лаги.
Под доски толщиной 35 мм расстояние между лагами составляет не менее 50 см, 35-40 мм – 80 см, более 40 – 100 см
Обратите внимание! После установки лаг их концы необходимо скрепить. Это нужно для того чтобы они не разошлись в процессе настилания досок чернового покрытия.
Установка лаг по основанию
Поверхность основания перед выполнением работ разравнивается, засыпается щебнем и утрамбовывается. Далее производятся замеры и разметка для опор. В качестве опор могут выступать либо ростверк укрытый рубероидом, либо брусья нижней обвязки. В первом варианте отметку ставят на рубероиде, во втором на брусьях.
Горизонтальность лаг проверяется не только относительно земли, но и относительно друг друга. Они должны лежать на одном уровне. Максимально допустимое отклонение на 1 м² не более 1 мм
Опорные столбы устанавливают на фундамент, минимальные размеры которого для одного элемента составляют 40×40 см. Высота его должна быть не менее 20 см, причем 5 из них выше грунта. На опоры под лаги подкладывают гидроизоляционный материал. Он защитит древесину от плесени. К столбикам лаги крепят с помощью уголков и саморезов с дюбелями.
Такое же устройство имеет черновой пол в кирпичном доме.
Крепление бруса
Для опоры под черновой пол на лагах используют брус сечением 50×40 мм или 50×50 мм. Крепят его к нижней части лаг с обеих сторон. При этом необходимо учитывать размер будущего утеплителя, который будет уложен на черновое покрытие. Экономичнее не приобретать готовые бруски, а купить доску 150×40 и распустить ее на три части. В итоге из одной доски получится три бруска 50×40 мм.
Укладка чернового пола
Выполняют черновой пол из фанеры или листов ОСБ, ДСП. Желательно использовать плиты со шпунтованными торцами толщиной около 20 мм. Допускается применение листовых материалов толщиной 12 мм в два слоя. Чтобы закрепить их надежно по всему периметру, к лагам делается обрешетка из дополнительных поперечных брусков. Доски чернового пола крепят при помощи саморезов с шагом 90-140 мм.
Если пол делается из листовых материалов стыки должны приходиться на центральную ось дополнительных балок.
Обратите внимание! Некоторые мастера советуют для чернового пола использовать не качественный материал, а бросовую доску, горбыль или штакетник. Связано это с тем что черновое покрытие реагирует на перепады влажности и температуры. А такой материал способен к деформации.
Закончив монтажные работы, приступают к укладке теплоизоляционного материала и гидроизоляции. Следует быть очень аккуратным. Доски чернового покрытия могут проломиться под тяжелым весом. Поэтому ходить желательно по лагам или накинутым на них толстым доскам
Итоги и видео с примером проведения работ
Вот пожалуй и все, остальное в ваших руках. Ненужные, казалось бы, растраты на такое устройство полов со временем окупятся. Слой утеплителя, уложенный на черновое покрытие, поможет сэкономить на отоплении. А это согласитесь существенный аргумент в пользу устройства чернового пола. К тому же качественно выполненный черновой пол это залог долговечности финишного покрытия.
Источник: pol-master.com
Все о черновых полах
Черновой пол – основа качественного напольного покрытия. Из материала данной статьи вы узнаете, что он собой представляет, каким бывает, как монтируется на разные основания.
Что это такое?
Черновой пол – настил со сложной конструкцией, укладываемый сверху напольного перекрытия либо балок. Он незаменим в строительстве разных сооружений. Без него можно обойтись в случае постройки дачи, гостевого домика, технической постройки.
В остальных случаях он является первичным выравнивающим основанием или основой под чистовую отделку. Разнится типом строения, изготавливается из разных стройматериалов.
В производстве чернового пола применяется разное сырье, что зависит от типа построек и вида сооружения. При том сама конструкция выполняет ряд задач.
Она снижает тепловые потери, выравнивает основание и усиливает несущую способность. Устройство чернового пирога состоит из базовых слоев, выполняющих определенные функции.
- Подстилающий (нижний) слой нужен для того, чтобы поверх лежащие материалы равномерно нагружали пол. Выполняется в виде плиты либо подготовленного земельного основания.
- Выравнивающий слой укладывается сразу за предыдущим. По мере необходимости нивелирует имеющиеся неровности основания. Бывает классическим и наклонным. В классическом виде засыпается песком и щебнем, для этого используется и бетон.
- Промежуточный слой является необходимой прослойкой. Его единственная задача – связка двух предыдущих слоев чернового пирога.
- Изоляционный слой выполняет функции влагоизоляции, звукоизоляции, является теплоизолятором. Исходя из типа выбранного материала, отличается толщиной и плотностью.
Устройство данной конструкции обходится дешевле заливной стяжки. Помимо настила под чистовое покрытие, черновой пол может представлять собой настил по черепному бруску, расположенному заподлицо с низом балок.
Технология обустройства состоит из комплексных мер по созданию прочного, надежного основания под любой настилаемый материал.
Тип конструкций разнится исходя из материала финиша, требований, предъявляемых к нагрузке и влагостойкости. Помимо грунта, основой чернового пирога является фундамент.
Черновой пол обустраивают по ленточному фундаменту, лагам, балкам. Технология выполнения зависит от нюансов фундамента, наличия подполья, микроклимата в будущей постройке.
Методика выполнения бывает сухой и мокрой. В первом случае прибегают к созданию сборной сухой стяжки посредством керамзита либо бетона. Кроме того, обустраивают регулируемые основания помощью фанеры, лаг, ДСП.
Мокрые способы обустройства заключаются в использовании наливных растворов и стяжек. При этом стяжки, в зависимости от технологии, бывают однослойными и многослойными.
Наиболее популярные стройматериалы – бетон и древесина. Каждый способ монтажа имеет свои особенности.
Бетонный
Полы из бетона в кирпичном доме достаточно ровные и надежные. Их делают путем заливания бетонной стяжки. Рабочий раствор замешивают из цемента и песка.
Процедура обустройства непродолжительна, однако полностью высыхают полы примерно за 1 месяц. Они набирают крепость и становятся особо прочными, инертными к статическим и аэродинамическим нагрузкам.
Стоимость работы невысокая, что объясняет востребованность в технике у большинства строителей при возведении частных домов. Технология чернового пола выполняется по грунту либо плитным перекрытиям.
Разница между способами кроется в обустройстве песчано-щебневой подушки, типе тепло- и гидроизоляции. Высота такого основания варьируется в пределах 5-15 см.
Помимо бетонного раствора, в работе используют щебень, арматуру, проволоку (для решетки и формировки каркаса), тепло- и гидроизоляторы. В основной набор инструментов входит бетономешалка, лопата, мастерок, правило, строительный уровень.
Для уплотнения используют вибротрамбовку, для избавления от пузырей – игольчатый валик. Армирующая каркасная конструкция нужна для усиления прочности и профилактики растрескивания пола.
Деревянный
Черновой пол по лагам – лучшее решение для жилой части дома. При данном типе обустройства пол настилают на деревянные бруски, опирающиеся на фундамент.
Данный стройматериал экологичен, нетоксичен, безопасен. Он долговечный, имеет особенную фактуру. Деревянные доски – материал верха чернового пирога. Подшивка может выполняться под балками и поверх них.
Минус первого варианта заключается в меньшей толщине утепляющего слоя. Недостаток второго в том, что высота лаг больше толщины утепляющей мембраны.
В работе используют доски, обработанные антипиренами и антисептиком. Настил можно сделать из разного сырья (влагостойкой фанеры, обрезной доски, ЦСП, ДСП, ОСБ-плит).
Структура пирога, сделанного своими руками, состоит из бруса, черепного бруска, подшивки, гидроизолятора, утеплителя, пароизолятора, доски.
При современной схеме укладки чернового перекрытия предусматривается утепление без контробрешетки. Доски ставят на ребро, прокладывают проволочную сеть, на которую будут опираться утеплитель и гидроизолятор.
Для устранения лишней влаги используется мембрана, затем каменная вата, пароизоляция. Завершающий слой – деревянные доски.
Монтаж
При возведении сооружений прибегают к использованию разных схем обустройства чернового пола. В квартире это может быть заливка черновой стяжки, в частном доме – установка досок на лаги.
Технология напольной отделки может быть комбинированной. Варианты чернового пирога в каркасных конструкциях на винтовых сваях, домов из газобетона, дерева зависят от разных факторов.
Например, черновой пол на втором этаже (мансарде, чердаке, балконе) может служить чистовой поверхностью перекрытия. При этом утепление – обязательный этап монтажа.
Когда обустраивают перекрытие холодного чердака, на подшивку кладут пароизоляцию, затем утеплитель, гидроизоляцию, обеспечивают вентиляцию, после чего настилают черновой пол.
По деревянным перекрытиям
Балки дважды обрабатывают антисептическим раствором. Выполняют это в 2 этапа. Если торцы располагают на фундаменте, между древесиной и бетоном прокладывают пару слоев рубероида.
Рекомендуемая длина шага составляет 0,55 м. Благодаря такой ширине исключается потребность в резке минеральной ваты. Крепление балок выполняют металлическими фиксаторами.
После установки балок проверяют уровень высоты: верхние грани должны лежать в одной плоскости. Контролировать высоту можно рейкой либо уровнем.
При необходимости нужно выровнять плоскость клиньями (лучше из пластика либо металла) или стесыванием лишней высоты. Использовать деревянные клинья нельзя, чтобы избежать просадки и скрипа.
Далее нужно соединить лаги и черепные бруски. Они нужны для поддержки фанеры либо деревянных плит. Выбранный стройматериал режут с учетом балочного интервала.
При нарезке листового материала ширину заготовок уменьшают на 1-2 см. Идеальная подгонка не нужна, так как все пустоты в дальнейшем заполняют монтажной пеной.
Подготовленный каркас настилают пароизолятором. В качестве него можно выбрать рулонную мембрану либо обычную полиэтиленовую пленку. У материала не должно быть порезов или отверстий.
При выборе пленки стараются брать плотный полиэтилен. Его либо мембрану фиксируют степлером, после чего все стыки закрывают строительным скотчем.
Затем на основание настилают минеральную вату. Если интервал между лагами меньше ее ширины, материал трамбуют по краям. После того как она заполнит основание, прокладывают повторный слой.
При этом настил смещают на 1/3 листа. Толщина утепляющего материала должна подбираться с учетом климатических особенностей конкретного региона. Для средних широт достаточно 10 см, для северных – 15 см.
После утеплителя настилают гидроизоляционный слой. В местах балок его скрепляют степлером, стыковочные края соединяют скотчем.
Затем необходимо набить деревянные рейки толщиной 2-3 см. Они поспособствуют вентиляции чистового пола, станут профилактикой от плесени.
На данном этапе обустройство теплого пола практически готово. Останется лишь настелить листовой материал либо доски, выполняющие функцию основания под линолеум либо ковролин.
По бетону
В частном доме бетонная стяжка особенно актуальна, если велика вероятность высокой влажности. Обустройство чернового пола начинают с удаления старого финишного покрытия. Имеющиеся трещины, выбоины и иные дефекты убирают, поверхность избавляют от пыли и грунтуют.
Когда она высохнет, на основание заливают подготовленный цементный раствор толщиной не более 4-5 см. Чтобы основание было ровным, его выравнивают, используя правило.
Когда стяжка полностью просохнет, на нее настилают гидро- и пароизоляцию. Поверх данных материалов стелют чистовой материал (линолеум, ковролин, ламинат).
Когда лаги планируется помещать на бетонную стяжку, работу начинают с подготовки основания. Его очищают от пыли, покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания на основание стелют гидроизоляцию и плотно соединяют все стыки. Лаги выравнивают, закрепляют на брусьях у противоположных стен. В дальнейшем укладывают другие брусья с последующей фиксацией.
По необходимости под лаги подкладывают шумоизоляционный материал. В работе используют брус с длиной, равной параметрам помещения.
После укладки лаг на основание и проверки горизонтальности положения выполняют их фиксацию. После этого выполняют прокладку утеплителя такую же, как при обустройстве чернового пола по грунту.
Поверх лаг настилают влагостойкую фанеру либо половую доску. Расположение листов должно быть в шахматном порядке. При необходимости их подрезают. Нельзя стыковать настил в одну линию.
Черновой пол не должен упираться в стены. Минимальный зазор составляет 3 мм. Поверх него настилают чистовую отделку. Это может быть паркет, плитка из керамики либо винила, линолеум.
По грунту
При обустройстве чернового пола по песку применяют бетон марки М 300 и выше. Актуальность более высоких классов стройматериала объясняется усиленной нагрузкой. К их использованию прибегают в случае неудовлетворительности почвы.
Технология производится с созданием армирующей решетки. Долговечное и надежное черновое основание имеет многослойную конструкцию, состоящую из:
- плотной основы;
- песчано-гравийной смеси;
- бетонной стяжки;
- мембраны пароизолятора;
- утепляющего материала;
- пленочного полиэтилена;
- армирующего бетонного слоя.
Пошаговая инструкция состоит из ряда последовательных действий. Изначально определяют нулевую точку для объективной оценки объема работ с грунтом.
Затем землю хорошо утрамбовывают, чтобы минимизировать просадку почвы и растрескивание бетона. После этого на основание сыплют песчаную подушку, добавляя к необходимой высоте толщину усадки.
Слой увлажняют, трамбуют вибромашиной до запланированной высоты. Поверх него сыплют гравийный (керамзитный) слой. Далее выполняют подбетонку чернового слоя.
Толщина первой стяжки составляет 4-5 см. Перепад по высоте не должен быть более 0,4 см.
Следующим этапом является проводка гидроизолятора. Помимо мембраны, из полимера подойдет рулонный битум либо плотная полиэтиленовая пленка.
Широкий материал кладут без стыковки, узкий раскладывают внахлест. Стыки заклеивают строительным скотчем. У используемого материала не должно быть отверстий.
Запас ширины должен составлять 15-20 см с каждой стороны. Эти припуски заводят на стены. Излишки обрезают после укладки второй стяжки. В некоторых случаях гидроизоляцию укладывают непосредственно перед ней.
Слой гидроизолятора накрывают стекловолокнистым, полиэстеровым либо ПВХ-утеплителем. В работе используют экструзивный пенополистирол, пенопласт марок ПСБ50 и ПСБ35, минеральную вату.
При выборе пенопласта его обшивают полиэтиленом с 2-х сторон. Минвату тоже изолируют пленкой, чтобы она не вбирала влагу из слоя цемента.
Полезные советы
Приступая к обустройству чернового пола, выполняют расчет предельно допустимой нагрузки. Когда покрытие стелют на лаги, учет запаса прочности особо важен.
Исходя из назначения и эксплуатационных условий помещения, подбирают толщину балок и шаг между ними. Стандартный материал – брус с сечением 150х50 мм.
Если выбран пиломатериал с ровной поверхностью, пол крепят снизу, сверху, сбоку. Когда в работе используются округлые балки, фиксация нижняя либо верхняя.
Чтобы напольное покрытие оправдывало ожидания, необходимо изначально учитывать назначение помещения, тип чистовой отделки. Это определит не только интервал между балками, но также их толщину и ширину.
Чтобы упростить себе работу, лучше обустраивать черновой пол с использованием фанеры либо ОСП-плит. Технология проста и позволяет подготовить напольное основание под дальнейшую отделку в сжатые сроки.
Чтобы избежать распространенных ошибок, стоит учесть несколько нюансов.
- Покупают исключительно влагостойкий листовой материал.
- Стыковку стройматериала выполняют строго по лагам.
- Листы кладут с небольшим зазором, отступая и от стен тоже.
- Пустоты в дальнейшем нужно обязательно залить пеной.
- Длина саморезов должна быть в 1,5 раза больше высоты плит.
Экономить на стройматериалах нельзя, иначе пострадает качество работы и надежность пола. При отсутствии навыков ремонта работу лучше доверить профессионалам.
Нельзя самостоятельно упрощать годами разработанные технологии. Непрофессиональный подход к возведению чернового пола поставит под угрозу все строительство.
Доски должны быть высушенными. Монтаж нужно выполнять в хорошую погоду. Из-за переувлажнения вероятен риск потери несущих характеристик древесины. Наряду с высыханием она уменьшится в размерах.
При обустройстве чернового пола между 2-мя этажами черепные бруски набивают по длине балок. Если их набить поперек, уменьшится высота стен.
При настиле паро- и гидроизоляции внимательно читают инструкцию к конкретному материалу. Пар выходит в 1-м направлении, если выбрать ее неправильно, не избежать влаги и сырости.
Нельзя настилать пароизоляцию, состоящую из маленьких кусков. Попытка экономии обернется негативными последствиями. Чтобы минимизировать влажные испарения, грунт под полом закрывают рубероидом.
Теплый черновой пирог обустраивают на 1-х этажах малоэтажных построек. Если помещение на верхнем этаже неотапливаемое, не стоит тратиться на дорогостоящий ремонт.
Источник: stroy-podskazka.ru
Как делают черновой пол
Когда говорят о полах, обычно подразумевают напольное покрытие. Но это лишь верхушка айсберга. Под паркетом, плиткой, ламинатом или ковролином скрывается многослойный «пирог» чернового пола. Без твёрдой подосновы у финишного пола мало шансов на выживание. Чуть что не так, и дорогой напольный материал начнёт коробиться, отслаиваться, покрываться трещинами, то есть постепенно разрушаться.
Пол подобен чемодану с двойным дном: под красивым внешним слоем находится основание, или, как его ещё называют, черновой пол. От состояния этой базы во многом зависит успех чистового покрытия. Лёгкая кривизна, бугорок или другой дефект чернового пола неизбежно проявит себя на лицевой стороне. Однако недостаточно всего лишь выровнять основание. Нужно ещё заставить черновой пол «стоять на месте», то есть не отслаиваться, не растрескиваться и не разламываться на куски.
Надо признать, что создание ровного, прочного и стабильного чернового пола — дело непростое. До недавнего времени выравнивание основания считалось едва ли не самым трудоёмким и продолжительным этапом ремонта. К счастью, современные технологии изменили ситуацию. Благодаря специализированным строительным смесям устройство черновых полов значительно упростилось.
Качество же выравнивания вышло на недосягаемый ранее уровень. Конечно, цементно-песчаные стяжки пока ещё рано списывать со счетов. Их главный козырь — дешевизна исходных материалов (обычно для традиционного выравнивания используют пескобетон). Но если прикинуть хорошенько, то оказывается, что выгода невелика, а с учётом всех минусов традиционного цементно-песчаного чернового пола — так и вовсе мизерна.
В отличие от обычных стяжек пола, выравнивающие слои из строительных смесей не нуждаются в стальном армировании, не дают усадки (то есть не уменьшаются при высыхании), не растрескиваются, не отслаиваются и вдобавок быстро схватываются и твердеют. Что касается ровности, то действующая норма (отклонение от горизонтали — не более 2 мм на 2 пог. м) соблюдается безоговорочно (при условии выполнения инструкции).
Готовим базу для чернового пола
Первым делом нужно подготовить базовое основание пола. Перекрытие очищают от пыли, сора, отслоений, масляных пятен и других загрязнений. Слабую основу укрепляют, заполняют выбоины, вмятины, трещины и другие дефекты поверхности. Для этого применяют специальные ремонтные смеси.
Если основанием служит бетонная подготовка, то нужно выдержать технологическую паузу в 28 суток, пока бетон не наберёт 70 % прочности. Пересушенную подложку слегка смачивают водой (иначе база заберёт воду из грунтовки или растворной смеси). Сырое основание тоже не годится. Нужно подождать, пока оно подсохнет (до влажности 5 %), или применить специальную грунтовку (при остаточной влажности не более 28 %).
Чтобы обеспечить надёжное сцепление стяжки с базой, на подготовленное основание наносят грунтовочный состав (праймер). Материал выбирают, ориентируясь на свойства базового пола, например, на пористость. Если подоснова впитывает несколько капель воды в течение 30 с, следует использовать грунтовку для пористых оснований.
Укладка цементно-песчаной стяжки
Укладка облегчённой цементно-песчаной стяжки
1. Пескобетон затворяют водой, замешивают с керамическим гравием и выкладывают по сетке.
2. Раствор выравнивают шпателем.
3. Стяжку выравнивают по маякам правилом.
Цементно-песчаная стяжка должна иметь толщину не менее 3 см. Для усиления слоя используют арматурную сетку. При выравнивании толщиной 7 см и более армирование может не справиться с усадочными деформациями, и тогда в стяжке появятся трещины (предвестницы отслоения). Ходить по традиционному цементно-песчаному полу разрешается не раньше чем через неделю после укладки.
Всё это время о стяжке нужно заботиться: периодически увлажнять, не допускать сквозняков, поддерживать определённую температуру и влажность. Напольное покрытие можно укладывать только через 28 дней, когда цемент наберёт 70 % прочности, а стяжка отдаст излишнюю влагу.
Стяжка на разделительном слое
Стяжка на теплоизоляционном слое
Стяжка на изолирующем слое с обогревом
Если базовое основание (обычно поверхность железобетонного перекрытия) с геометрией не в ладу и перепады по высоте в разных точках превышают 2-3 см, то применяют грубые ровнители. Их укладывают по той же технологии, что и традиционные цементно-песчаные стяжки. На подготовленную основу с шагом 2 м крепят маяки — особые стальные рейки.
Сухую смесь затворяют (разводят) водой в пропорции, указанной в инструкции производителя (напечатана на упаковке). Раствор наносят порциями и выравнивают с помощью шпателя, кельмы и правила. Толстой стяжкой можно ограничиться, если в помещении предполагается укладка плитки.
Под деликатные покрытия подоснову рекомендуется готовить в два этапа: сначала ровнитель, а затем наливной пол. Нередко в стяжку требуется замуровать трубы инженерных коммуникаций, что существенно увеличивает толщину чернового пола. В такой ситуации рекомендуется использовать смеси для облегчённых стяжек. В их состав входит дроблёный керамзит или пенополистирольные гранулы.
Толщина выравнивающего слоя может достигать 30 см. Облегчённые стяжки в три раза легче цементных черновых полов.
Гидроизоляция черновых полов
Устройство черновых полов во влажных помещениях (ванных комнатах, туалетах, кухнях) начинается с гидроизоляции. Впрочем, бывает, что водозащитный барьер создают во всей квартире. Ведь от протечек отопительных труб не застрахованы ни спальни, ни гостиные, ни детские с кабинетами.
Гидроизоляция санузлов обмазочной эластичной мембраной
Для внутренней гидроизоляции используют различные материалы и технологии. Полы и стены обмазывают, оклеивают или обрабатывают особыми проникающими составами. Обмазочная гидроизоляция бывает на основе битума (битумно-полимерные мастики) или на основе цемента (цементно-полимерные сухие смеси). К тому же выпускается продукция, полностью изготавливаемая из синтетических компонентов (на основе полиуретана, эпоксидной смолы и т. д.).
Гидроизоляция санузла в деревянной конструкции
Для внутренних помещений рекомендуется использовать полимерцементную обмазочную гидроизоляцию – жёсткую или эластичную. В состав жёстких смесей входят быстросхватывающиеся цементы, наполнители и различные активные минеральные и синтетические добавки. Такие материалы обычно применяют в домах с устоявшимися фундаментами.
К тому же жёсткая гидроизоляция («Стромикс-барьер», «Старатели»; «Глимс ВодоЗгор», «Глимс») незаменима при заделке протечек. Новостройки склонны к подвижкам, которые вызывают образование трещин в стенах и перекрытиях. В этом случае безопаснее использовать эластичную цементную гидроизоляцию.
Обмазочная гидроизоляция на основе цемента эффективна, экологически безопасна, проста в применении, надёжна и долговечна. Чтобы приготовить раствор, нужно засыпать сухую смесь в воду (пропорция указана на упаковке) и перемешать. Состав наносят шпателем или кистью (в отличие от гидростеклоизола, для настилки которого потребуется газовая горелка).
При этом образуется плотный и прочный водонепроницаемый слой толщиной 3-4 мм, способный противостоять напорному давлению воды (конкретно «АкваЩит» от компании «Старатели» выдерживает 6 атм). К тому же такой водозащитный барьер отлично сцепляется с выравнивающей стяжкой и плиточным клеем. Срок службы цементной гидроизоляции практически неограничен.
Главное, соблюдать технологические требования. Покрытие должно быть сплошным, без разрывов и холодных швов (фронтальные стыки обработанных в разное время участков). Гидроизоляцию заводят на стены на высоту 10-15 см. Если работу продолжают после достаточно продолжительного перерыва, то раствор наносят внахлёст на 30 см на уже уложенный слой.
Оклеечная технология гидроизоляции предполагает применение битумсодержащих рулонных материалов. Особенной популярностью пользуется гидростеклоизол. Однако для создания долговечного водозащитного барьера следует использовать продукцию на основе полимермодифицированного битума «Техноэласт Альфа», «Люберит-Эласт», «Изоласт»).
Проникающая гидроизоляция («Пенетрон», «Стромикс», «Старатели») требует профессионального, если не сказать виртуозного исполнения. Специальную смесь (высококачественный цемент, песок, активные добавки) затворяют водой.
При нанесении раствора на бетонную поверхность активные компоненты проникают в поры, капилляры и микротрещины и взаимодействуют с химическими образованиями, присутствующими в бетоне. Образующиеся при этом микрокристаллы заполняют мельчайшие пустоты и щёлочки. Бетон становится водонепроницаемым и даже более прочным.
Вместе с тем применение гидроизоляции проникающего действия имеет свою специфику. Бетонное основание должно быть качественным и хорошо уплотнённым. Микрокристаллы не способны зарастить дефекты размером более 0,3 мм.
Гидроизоляция ванной комнаты
Для чего надо гидроизолировать ванную комнату? Прежде всего, чтобы сформировать чашу, в которой задержится вода в случае протечки. Это имеет смысл, если уровень пола в квартире выше уровня пола в ванной. В противном случае вода найдёт себе дорогу через дверной проём в коридор и протечёт к соседям по стыкам между стенами и полом.
Гидроизоляция ванной комнаты
1. Устройство гидроизоляции начинают с укрепления углов между стенами и полом. Место обрабатывают гидроизолирующей мастикой. Уголки приклеивают, утапливая края в растворе.
2. Мастику распределяют вдоль стыка стен и пола. Ленту приклеивают к стене, заводя не менее чем на 10 см на уже укреплённый уголок.
3. Края ленты сверху покрывают мастикой и шпаклюют с помощью гладкой стальной тёрки.
4. Мастику наносят кельмой или валиком.
5. Отверстия для труб защищают специальными манжетами. Их приклеивают также, как ленты.
6. Потом мастику наносят на стены. В нашем случае стены покрывают полностью. Гидроизоляцию наносят в два слоя (это позволит избежать пропусков и значительной разницы в толщине покрытия, а также скроет уплотнительные уголки, манжеты и ленты), с промежуточной трёхчасовой сушкой согласно рекомендациям производителя.
7. Обработку пола начинают с самого дальнего от выхода угла, чтобы не ходить по слою гидроизоляции.
8. Первый слой можно нанести валиком, для второго оптимальна стальная тёрка (так как хорошо разровнять густой состав с помощью валика вряд ли получится). Приступать к финишной облицовке пола и стен можно не ранее чем через две недели.
Самовыравнивающиеся смеси для чернового пола
Для выравнивания в ноль применяют самовыравнивающиеся смеси (минеральные наливные полы). В стандартном исполнении подобные материалы образуют слой до 30 мм. Вместе с тем выпускаются минеральные наливные полы для толстого нанесения (до 80 мм). Приготовленный по всем правилам раствор самовыравнивающейся смеси по своей консистенции приближается к жидкости.
Его в прямом смысле наливают на базовое основание с учётом толщины финишного слоя. Раствор растекается, образуя идеально ровное покрытие. Чтобы направить процесс в нужное русло, разлитый «блин» распределяют раклей с регулятором высоты и игольчатым валиком.
Наливные полы требуют расторопности. С разливом и выравниванием нужно управиться за 20, максимум 40 мин. А через два-четыре часа по тонкой стяжке уже можно ходить. Обычно с самовыравнивающейся смесью работает бригада, по крайней мере, из двух человек (а лучше из трёх). Один замешивает, другой заливает и выравнивает стяжку, третьему тоже работа найдётся — подносить готовый раствор (ходить лучше в специальных «сандалиях»).
Попутно заметим, что большие площади (например, этаж открытой планировки в загородном доме) разбивают на отдельные участки (разграничивают отбойниками — разделительными лентами) и заливают поэтапно. Как только стяжка схватилась на одном участке, отбойник снимают и заливают другой.
Самовыравнивающиеся смеси хорошо подходят для скорого локального ремонта. Скажем, пол в ванной комнате и туалете можно отремонтировать за одни выходные. Если в субботу в первой половине дня демонтировать старый пол и залить выравнивающую стяжку, то передвигаться по-новому черновому полу можно будет уже через несколько часов, а укладывать керамическую плитку — через сутки, то есть в воскресенье вечером. Правда, придётся ещё немного подождать, пока затвердеет плиточный клей.
Укладка наливного пола
В этом примере для финишного выравнивания применена самовыравнивающаяся смесь Thomsit DD. Толщина слоя 0,5-5 мм, расход материала 1,5 кг/м² на 1 мм толщины пола. Наливной пол допускается использовать при устройстве напольного отопления.
Укладка наливного пола
1. В ёмкость с чистой холодной водой постепенно засыпают сухую смесь. Раствор замешивает с помощью миксера (насадки на дрель) до получения однородной массы. Затем выдерживают технологическую паузу 5 мин для созревания растворной смеси и перемешивают ещё раз. Раствор должен быть израсходован в течение 30 мин с момента приготовления.
2. Смесь выливают на сухое и чистое бетонное основание.
3. Смесь распределяют по площади помещения с помощью ракли. По жидкому наливному полу перемещаются в специальной обуви (подошвы с шипами и ремнями).
4. Ракля обеспечивает равномерную толщину пола.
5. Игольчатый валик избавляет пол от воздушных пузырьков, которые негативно влияют на прочностные характеристики тонкой стяжки.
6. Выравнивание основания завершено.
Самовыравнивающиеся гипсовые полы
Для выравнивания базового основания обычно используют цементные строительные смеси. Это объясняется как высокими технико-эксплуатационными показателями подобных материалов, так и сложившейся традицией, во многом обусловленной профессиональной консервативностью строителей. Бесспорно, цементные стяжки и наливные полы универсальны. Их используют в помещениях с различным температурно-влажностным режимом. Цементные полы отлично противостоят динамическим нагрузкам и износу.
Между тем в последнее время «любимцев публики» теснят достойные конкуренты — самовыравнивающиеся гипсовые полы. Продукция на основе гипса широко востребована на Западе (где также производятся смеси на ангидрите, то есть на обезвоженном гипсе). Постепенно у неё появляется всё больше почитателей и в нашей стране.
Гипсовые полы славятся своей уникальной способностью положительно влиять на микроклимат в помещении. Гипс поглощает избыточную влагу из воздуха, а пересушенную атмосферу, наоборот, увлажняет. Природный «климат-контроль» способствует благополучию деревянных напольных покрытий, снижая риск деформирования паркета и доски из массива вследствие резких температурно-влажностных перепадов.
Стяжки под керамическую плитку обрабатывают специальной грунтовкой, иначе гипсовый черновой пол будет вытягивать воду из плиточного клея. Обезвоживание клеевого слоя приведёт к отслоению покрытия. Прежде чем заливать гипсом пол в санузле, нужно проконсультироваться со специалистом на предмет гидроизоляции напольного «пирога».
Устройство плавающего пола
Без специализированной строительной смеси не обойтись, если в доме или квартире планируется устройство так называемых плавающих полов. Подобные конструкции относятся к сложным основаниям, предъявляющим особые требования к выравнивающим материалам.
«Плавающие» полы призваны повысить тепло- и звукоизоляционную способность перекрытия. Для борьбы с ударным шумом жёсткие слои разделяют упругими прослойками. На перекрытие укладывают минераловатные плиты, а затем настилают полиэтиленовую плёнку, которую заводят на стены. По периметру помещения выполняют демпферные швы.
Затем укладывают ровнитель или заливают самовыравнивающийся раствор, предназначенный для «плавающих» полов. Если высота помещения не позволяет выделить звукоизоляционному «пирогу» сантиметры свободного пространства, обходятся без теплоизоляционных плит, а вместо полиэтилена используют специальные тонкие звукопоглощающие материалы.
Другой вариант — устройство тёплых полов. В этом случае в цементную стяжку внедряют нагревательные элементы (трубы водяного отопления или секции кабельного обогрева).
Чтобы тепло не убегало «налево» (вернее, вниз), на перекрытие помещают теплоизоляцию — обычно плиты из экструдированного пенополистирола (на первых этажах) или фольгированный пенофол (на междуэтажных перекрытиях). После монтажа системы отопления укладывают стяжку. В системе тёплого пола выравнивающий слой выполняет аккумулирующую функцию.
Он, подобно печке, накапливает тепло, а потом (при выключенном отоплении) отдаёт свои запасы, нагревая воздух в помещении. Получается, что стяжке не за что зацепиться и при этом нужно ежедневно противостоять температурным нагрузкам. Выдержать подобный рабочий режим под силу только высококачественным смесям, в состав которых входят специальные добавки, обеспечивающие стабильность и цельность выравнивающего слоя в неблагоприятных условиях эксплуатации.
Монтаж сухой (плавающей) стяжки
До сих пор речь шла о мокрых стяжках, то есть выравнивании основания с помощью затворяемых водой строительных смесей. Вместе с тем существуют и сухие методы устройства черновых полов. Если нет воды, не нужно ждать полной готовности слоя, обеспечивать благоприятный режим схватывания и твердения. Не стоит беспокоиться, «срастётся» ли стяжка с базой и выдержит ли перекрытие дополнительную нагрузку.
Основным компонентом сухой стяжки является засыпка из прокалённого мелкофракционного керамзита. На сыпучий слой монтируют гипсоволоконные панели. Сухая стяжка по совместительству утепляет пол и защищает от ударного шума (правда, не хозяев квартиры, а их соседей, проживающих на нижнем этаже).
При её устройстве в первую очередь настилают полиэтиленовую плёнку толщиной 100-120 микрон, которую крепят к стене демпферной лентой. Таким образом, создаётся звукоизоляционный барьер. Сухая засыпка из керамзита также работает на защиту от ударного шума и к тому же сохраняет тепло внутри помещения.
При правильном монтаже и эксплуатации сухая стяжка (комплексные системы ОП-131 и ОП-132 от «Кнауф») прослужит много лет, не доставляя хозяевам ни малейшего беспокойства. При этом такой черновой пол не создаёт значительной нагрузки на перекрытие. Сухую стяжку можно укладывать на слабые основания. Монтаж занимает считанные часы (работы допустимо вести при пониженных температурах).
Сухая стяжка, в отличие от цементных аналогов, имеет хорошие теплоизоляционные показатели. Пол сохраняет тепло, что делает его приятным и комфортным. Сухую стяжку часто обвиняют в водобоязни. Конечно, потоп такому основанию противопоказан, как, впрочем, и многим напольным покрытиям и другим отделочным материалам. Вместе с тем небольшое количество воды ему не повредит.
В этом примере сухая стяжка выполнялась с использованием комплексной системы сборного пола ОП-131 (технология компании «Кнауф») с применением элементов пола, представляющих собой гипсоволоконные панели размером 1,5 х 0,5 м с профилированными кромками. Благодаря высокой технологической готовности элементов сборка пола напоминает детскую игру в конструктор.
Монтаж сухой (плавающей) стяжки
1. На стенах отмечают уровень чернового пола. Затем на чистое и сухое базовое основание настилают полиэтиленовую плёнку. Рулоны укладывают с нахлёстом в 25 см и заводят на стены на высоту пола монтаж сухой стяжки В нашем примере сухая стяжка выполнялась с использованием комплексной системы сборного пола ОП-131 (технология компании «Кнауф») с применением элементов пола, представляющих собой гипсоволоконные панели размером 1,5 х 0,5 м с профилированными кромками. Благодаря высокой технологической готовности элементов сборка пола напоминает детскую игру в конструктор.
2. По периметру помещения на стены крепят кромочную ленту.
3. На основание насыпают керамзит. Если толщина стяжки превышает 2 см, то сухую засыпку трамбуют ручным катком.
4. Вдоль стен укладывают две направляющие и выверяют толщину слоя.
5. Керамзитовую засыпку выравнивают с помощью направляющих и рейки.
6. Готовят к монтажу гипсоволоконные панели чернового пола («суперпола»).
7. Панели укладывают, продвигаясь от дверного проёма к окну. Для незапланированного передвижения на засыпку укладывают «островки». Панели склеивают специальной клеящей мастикой.
8. Гипсоволоконные панели скрепляют саморезами.
9. Укладка суперпола завершается. Для некратных участков из панелей заготавливают доборные элементы.
10. Стыки панелей чернового пола заполняют шпаклёвкой.
Регулируемые полы
Классика чернового пола — устройство полов на лагах. На базовое основание с определённым шагом укладывают прогоны (лаги) из цельного первосортного бруса или толстых досок (одинарная система рам). В помещениях большой площади монтируют двойную систему рам, при которой лаги в перпендикулярном направлении перевязывают ригелями (перемычками из бруса).
Верхний торец брусков тщательно строгают. Чтобы выровнять лаги, под них обычно подкладывают дощечки, вбивают клинья или подсыпают чистый кварцевый песок. Со временем такие подпорки рассыхаются или рассыпаются, а пол начинает прогибаться и скрипеть.
Устройство чернового пола на лагах
От подобных недостатков избавлены современные регулируемые полы. Подобные системы изготавливаются в заводских условиях («Паркет-Холл», «Департамент новых технологий»). В лагах (стандартных брусках длиной два или три метра) с определённым шагом просверливают отверстия.
В ходе монтажа в эти отверстия вкручивают полые пластиковые болты-стойки, за счёт которых регулируют высоту чернового пола. Внутрь стоек закладывают стальные дюбели, которыми крепят лаги к базовому основанию. Для повышения звукоизоляционной способности пола пространство между лагами заполняют минераловатными плитами из базальтового или стеклянного волокна. Сверху к лагам прикручивают листы фанеры (в два слоя, с разбежкой швов). Затем укладывают финишное покрытие.
У регулируемых полов прекрасные перспективы. Такие черновые полы монтируются в кратчайшие сроки. Жёсткий стальной крепёж сохраняет стабильное положение лаг на протяжении всего срока службы. Дерево не соприкасается с бетонным основанием, благодаря чему защищено от увлажнения и загнивания. Зазоры способствуют естественной вентиляции всей конструкции.
Система регулируемых полов позволяет сделать основание безупречно ровным. Но широкое распространение технологии сдерживается довольно высокой стоимостью.
Монтаж регулируемого пола
Монтаж регулируемого пола
1. Выверяют горизонтальное положение лаг.
2. В болты-стойки вставляют стальные дюбели.
3. Излишки пластиковых стоек срезают. Сверху прикручивают листы фанеры.
Более подробно про регулируемые полы можно прочесть в отдельной статье — Варианты конструкций регулируемых полов.
Источник: remstd.ru