Любая постройка требует организации надежного основания. Для того чтобы придать бетонному фундаменту необходимую форму, используется специальная конструкция – опалубка. Она может быть разных типов в зависимости от особенностей строения. Опалубка для фундамента своими руками выполняется в несколько этапов. Ее можно сделать из разных материалов.
Самостоятельная сборка конструкции требует изучения инструкции и соблюдения монтажных правил.
Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции
Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:
- создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
- придает ровную текстуру поверхности;
- изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).
Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.
Опасные ошибки при строительстве фундамента! Никогда так не делайте
В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.
Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.
При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.
Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.
Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубки для фундаментов
В настоящее время можно встретить два типа опалубок. Различают съемные и несъемные конструкции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые не стоит игнорировать. Рассмотрим более подробно эти разновидности.
Съемные. Такой тип конструкции демонтируется после застывания основания постройки. В будущем все конструктивные элементы, используемые для сборки формы, можно применять повторно. Для организации такой опалубки чаще всего применяются деревянные материалы.
Этот вариант является стандартным и используется при заливке фундаментов разной сложности. Для выполнения отдельных элементов здания также подходит съемная опалубка. Для стен и потолков такая технология применяется не менее часто.
Несъемные. Формирующие опалубки данного типа, в отличие от предыдущего варианта, не разбираются. Такие конструкции отличаются технологичностью и имеют некоторые преимущества перед стандартными формами.
Обратите внимание! Неразборная опалубка выполняет теплоизоляционную функцию, защищая бетон от воздействия низких температур.
Изготавливаются несъемные конструкции из полимерных материалов разной степени технологичности. Самое большое распространение получили пенополистирольные формы. Это связано с тем, что данный материал отличается приемлемой стоимостью. Такие опалубки используются при строительстве монолитных строений как наиболее целесообразный вариант.
Отдельно стоит упомянуть о несъемных формах, выполненных из древесины. Для того чтобы более наглядно оценить различия разнообразных конструкций, рекомендуется изучить их фото. Опалубка такого типа применяется чаще всего в том случае, когда нужно выполнить узкий банный фундамент, располагающийся на незначительной глубине. После заливки бетона такую конструкцию попросту засыпают грунтом.
Комбинированная опалубка: особенности конструкции
В некоторых ситуациях для формовки основания здания применяют комбинированные конструкции. Смешанный вариант, включающий в себя элементы съемных и несъемных опалубок, рекомендуется использовать в том случае, если постройка сооружается на сыпучем грунте.
Такая опалубка дома включает в себя два слоя: наружный и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь, внутренняя сторона представлена пенополистиролом. Для фиксации полимерного материала к грунту применяются гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом производится с помощью саморезов.
Основным преимуществом комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет и вспомогательную, и теплоизоляционную функцию. Фундамент защищается с боков и со стороны подошвы.
При монтаже такой опалубки вокруг дома своими руками необходимо помнить, что теплоизоляцию можно организовать или в подземной части, или же на всю глубину основания. В том случае, если пенополистирольные элементы располагают на всю глубину, то нужно позаботиться об организации креплений. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие зафиксировать блок на бетонной поверхности.
Полезная информация! Верхний ярус опалубки конструируется с помощью стандартных деревянных щитов, укрепленных распорками и кольями.
Что нужно знать при выборе материала для опалубки
Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:
- дерево;
- пенополистирол;
- металл;
- железобетон.
Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.
Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.
Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.
Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная.
Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.
Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.
Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.
Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.
Обратите внимание! В отличие от досок для опалубки металлическая конструкция не требует организации дополнительных распорок.
Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.
Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов
Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.
Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.
При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.
Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.
Ламинированная фанера для опалубки: особенности материала
Ламинированная фанера является традиционным материалом, который используется при сборке формирующих конструкций. Это связано с тем, что она имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Ламинирующий слой располагается на поверхности. Его функция заключается в защите древесины от воздействия влаги.
Текстура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру. При выборе ламинированных листов в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьировать от 3 до 40 мм. Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется в пределах от 1,5 до 4 тыс. руб. Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов.
Обратите внимание! Для сборки формирующих конструкций принято использовать фанеру толщиной от 15 мм и выше.
Как выбрать опалубку под фундамент? Наиболее оптимальным вариантом считаются листы толщиной от 18 до 21 мм. Они чаще всего применяются при конструировании опалубок для фундамента и других элементов постройки. Такие изделия отличаются тем, что способны выдерживать высокие нагрузки. Причем их масса позволяет осуществлять простую транспортировку и монтаж.
Габариты стандартных листов составляют 1250х2500 мм.
Фанера для опалубки: разновидности материала
На сегодняшний день существует четкая градация такого материала, как фанера. Встречается несколько популярных разновидностей листов, которые могут быть использованы в качестве щитов для формирующей конструкции. Все они отличаются друг от друга по одному признаку – типу клея. При сборке опалубок применяются такие виды фанеры:
ФБА. В этом случае между слоями шпона располагается альбуминоказеиновый клеевой состав. Данная разновидность фанеры отличается высокой экологичностью. Ее нередко выбирают в качестве альтернативы натуральным материалам. Цена фанеры для опалубки этого типа довольно высокая, однако ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.
Для организации формирующей конструкции не рекомендуется применять ФБА, так как этот вид фанеры отличается слабой устойчивостью к воздействию влаги. Поэтому такой вариант употребляется только в крайнем случае.
ФСФ. Данный материал имеет хорошую устойчивость к воздействию влаги. Это является серьезным преимуществом, которое определяет эксплуатационные особенности такой фанеры. Склеивающий состав в этом случае представлен смолой (фенолформальдегидной).
Несъемная опалубка из пенополистирола: многофункциональность и надежность
Преимущества и недостатки конструкции. Виды опалубок. Несъемная опалубка для фундамента, стен и перекрытий.
Многие специалисты советуют применять именно этот тип фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, но для фундамента такой вариант является наиболее приемлемым. Еще одним достоинством ФСФ является то, что ее можно использовать несколько раз. Обшивать внутренние части помещения такой фанерой не рекомендуется.
Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета
Перед началом монтажных работ требуется провести стандартные вычисления. К ним относят определение количества необходимого материала и нахождение его конечной стоимости. Важно учесть вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость.
Опалубка из ОСБ применяется чаще всего в частном строительстве, так как для крупных проектов этот материал не подходит из-за слабой устойчивости к влаге. Вычисление количества досок производится очень просто. Для этого в первую очередь необходимо разделить периметр планируемого фундамента на протяженность деревянной детали. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.
Последнее, что нужно сделать, – это перемножить между собой два значения, полученных ранее. Результат будет соответствовать количеству досок, которые потребуется приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).
Обратите внимание! Один кубометр досок вмещает в среднем от 40 до 65 изделий.
Для того чтобы определить стоимость, нужно умножить значение цены на количество кубометров пиломатериала, необходимого для установки опалубки для фундамента.
К полученной цифре следует добавить и другие расходы. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Расходы на закупку дополнительных материалов могут составить в некоторых случаях 40 –50% от общей цены листов фанеры и досок. В финальный расчет стоимости также добавляются расходы на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных составляющих опалубки.
Как сделать опалубку для фундамента своими руками (съемную): подготовительный этап
Перед началом сборки съемной формирующей конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена под установку фундамента. Наиболее распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются такие материалы:
- доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
- распорочные бруски 100х50 мм;
- колья толщиной 40–50 мм;
- проволока;
- гвозди;
- саморезы;
- полиэтиленовая пленка достаточной плотности.
Подсчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента выполняется исходя из размеров будущего основания. Необходимо учесть несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота опалубки, собираемой из фанеры, должна превосходить уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенной дистанции друг от друга (700-1000 мм).
Подготовка места, где будет отливаться основание, включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть в грунте канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас, на 10 см превышающий аналогичный показатель будущего ленточного основания.
Далее необходимо разровнять и уплотнить землю на дне траншеи. Затем производится выравнивание ее стенок. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне канавы специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя составляет 10-15 см.
Обратите внимание! Не все постройки требуют организации основания с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях можно заливать фундамент без опалубки. Такое основание подходит для разного рода временных построек. Технология такого строительства учитывает рытье траншеи, укладку полиэтилена и армирование.
В грунте, который имеет высокий коэффициент плотности, выполняется траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.
Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция
Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.
Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.
На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.
Обратите внимание! Перед началом заливки необходимо организовать проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые гильзы.
После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.
Как правильно делать опалубку: основные требования
Во время сборки формирующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к размерам. Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться неустойчивая форма, что впоследствии негативно отразится на технических характеристиках основания. Итак, к изготовлению опалубок предъявляются особые требования.
Как правильно делать фундамент? Важно запомнить, что отклонение щитовой конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках, имеющих естественный уклон земли. Верхняя доска опалубки в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона категорически не допускается.
Существуют и четкие ограничения по смещению формирующей конструкции от первоначального положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок нужно учесть, что перепады между ними не должны превышать 3 мм.
Как ставить опалубку на участке с сыпучим грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкую канаву, по бокам которой нужно организовать дополнительные распорки.
При желании на этапе сборки опалубки можно произвести утепление будущего основания. Для этого используют любой подходящий, недорогой материал (например, пенопласт). При этом траншея расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.
В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой конструируется решетка. Не рекомендуется использовать такую технологию, если почва на участке не обладает достаточной плотностью.
При монтаже несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если пренебречь этим, то тогда теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.
Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция
Формирующая конструкция используется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных сооружений. Прочное основание забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.
Перед началом монтажа опалубки в этом случае также понадобится провести определенную подготовку. Первым делом нужно выполнить разметку периметра будущей конструкции. Затем выполняется подготовка грунта, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других преград, которые могут помешать установке опалубки под забор.
Далее можно приступить к рытью траншеи. При этом стоит учесть несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов составляет 50 см.
Обратите внимание! После организации траншеи необходимо засыпать в нее песок и гравий, чтобы подготовить специальную подушку .
Как самому построить опалубку под фундамент забора? Дома выполнить данное приспособление не так сложно. С подобной работой может справиться даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание ограждения следует придерживаться поэтапного алгоритма действий.
Первым делом нужно усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет выполняться опалубка. С этой целью чаще всего применяют отработанное машинное масло. Далее производится установка вертикальных кольев. Дистанция между ними должна быть не меньше 50 см, но и не больше 1 метра.
Затем выполняется монтаж опорных стоек из бруса и производится фиксация к ним щитов. Для закрепления в этом случае используют обычные гвозди или же саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить арматурную сетку.
После монтажа арматуры производится фиксация верхней части каркаса. Для этой цели применяют деревянные бруски. В углах располагаются скобы, выполняющие крепежную функцию. На заключительном этапе потребуется заделать щели в конструкции. На этом заканчивается монтаж опалубки для основания забора.
Источник geostart.ruОпалубка
Давно минули времена СССР, когда серийное производство сборных железобетонных конструкций было возведено в ранг государственной политики в сфере строительства.
На смену ей пришли прямые отношения между подрядчиком и заказчиком, построенные на законах предпринимательства.
Благодаря этому, большое распространение получили технологии строительства из монолитного бетона. Они вызвали массовое применение опалубки для всех видов конструкций, особенно фундаментов.
Что это такое?
Одними из важнейших монтажных устройств при строительстве зданий и сооружений являются ограждения для фундамента. Их формируют из прочных плоскостей с опорными и связующими элементами.
Практически каждая конструкция для монолитного бетона — это сама по себе уникальная конструкция. Её форма, размеры, способ монтажа определяются ещё на стадии проектирования.
Какой будет выполнена опалубка, такой и получится фундамент. Для формирования монолитной опорной конструкции здания или сооружения применяют различные материалы, порой даже самые неожиданные. Правильно созданная ограждающая конструкция, удержит в своих границах жидкий бетон без потерь и даст ему застыть в срок.
Необходимость установки
Главная задача ограждений для бетонного раствора – это удержание жидкой массы в нужных формах до полного образования твёрдого монолита.
Твердение бетона (схватывания) представляет собой довольно сложный физико-химический процесс. Его основой является цементный раствор, в который вводят твёрдые наполнители (щебень, песок, гравий, дроблённый камень, мраморная крошка и пр.), химические добавки (отвердители, пластификаторы, антифриз и пр.) Связующим элементом является вода.
При взаимодействии цемента с водой происходит химическая реакция (гидратация). В результате происходит формирование гидрокристаллов. Схватывание бетона начинает происходить уже через два часа после заливки раствора. Окончательное твердение и набор эксплуатационной несущей способности происходит в течение 30 дней.
Ограждение особенно необходимо для основания в первые дни. Оно должо быть герметичной настолько, чтобы цементное молочко не могло просочиться наружу. Потеря некоторого количества влаги может существенно сказаться на потере качества монолита. Готовый фундамент может покрыться глубокими трещинами и стать негодным.
Также под воздействием массы залитого бетонного раствора слабо укреплённая опалубка может разрушиться и всё придётся делать заново. Поэтому строители уделяют особое внимание прочности, надёжности и герметичности опалубочных сооружений.
Какой фундамент возможен без опалубки?
Следует оговорить те случаи, когда строители обходятся без опалубки. В основном бетонную смесь заливают в подготовленные траншеи или ямы там, где грунт плотный и не осыпается со стенок. В основном хорошо держат форму глиняные почвы. Стенки и дно вырытых ям застилают плёнкой ПВХ, устанавливают арматурный каркас и заливают бетонный раствор.
Такой способ возведения фундаментов допустим для мелких хозяйственных построек и небольших сооружений. Фундаменты ленточные и столбчатые делают мелкозаглублёнными не глубже 800 мм.
Основной риск устройства фундамента без опалубки состоит в возможности ухода влаги в почву. Поэтому гидроизоляция должна быть прочной и без прорех.
Примеры сооружения фундамента без опалубки:
Правильное устройство
Существуют несколько видов монолитных бетонных оснований зданий и сооружений:
Что касается последнего вида оснований, то это отдельная тема для другой статьи. Самые распространённые конструкции – это ленточные фундаменты. На их примере будет рассматриваться устройство опалубки. Правила создания ограждений под заливку бетона будут такими же для столбчатых и плитных фундаментов:
- стенки траншей должны быть строго вертикальными;
- ширина траншей должна позволять работникам свободно манипулировать материалами, выставляя ограждения;
- распорки упирают в борта щитов и стенки траншеи;
- наземная часть конструкций должна быть оснащена системой упоров, укосов;
- нижнюю часть щитов крепят к грунту кольями, подпорными досками.;
- верхние параллельные края щитов крепят сквозными шпильками, деревянными хомутами, металлическими скобами.
Внутреннюю поверхность ограждения укрывают полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Это делают по двум причинам:
- Первое – это то, что плёнка исполняет роль герметика, не давая уйти влаге из жидкого бетона в землю.
- Во-вторых – при разборке опалубочных щитов, особенно это касается многоразовых изделий, плёнка препятствует их прилипанию к бетону.
Этим удаётся сохранить ровную и гладкую поверхность монолита фундамента.
Виды и фото
По способу использования щитов подразделяется на два вида: съемные конструкции, которые можно разбирать и применять повторно, и несъемные, сочетающие в себе дополнительные функции, например, утепления.
Съёмная
В большинстве своём опалубочные конструкции для фундаментов съёмные. Это означает, что по окончании периода твердения бетона опалубку обязательно демонтируют.
Тут надо уточнить, что ограждения могут быть многоразовыми — к ним относятся металлические, полимерные панели и частично деревянные щиты. Дело в том, что доски, как правило выдерживают две, редко три заливки бетоном. Затем их утилизируют или используют, как подсобный материал.
Что касается металлических и полимерных панелей, то в зависимости от условий эксплуатации конструкции могут быть использованы десятки раз и более. Крупные строительные организации часто сдают в аренду свои многоразовые ограждения.
Это выгодно, как арендодателю, так и арендатору. Первый экономит на содержании оборудования, вторые не несут затрат на приобретение материалов для изготовления щитов, и значительно экономят время на возведении фундамента.
Фото съемных опалубок для фундамента:
Несъёмная
Последнее время приобретает всё большую популярность несъёмная опалубка. Это различные панели и блоки из полиуретана. Затраты на их покупку оправдываются тем, что конструкции не нужно демонтировать, сокращаются объёмы земляных работ.
Самое главное их достоинство в том, что они являются одновременно ограждением для заливки бетоном и утеплителем фундамента в дальнейшем. Это немаловажная особенность несъёмной опалубки особенно ценится на стройках в северных районах страны, где уровень промерзания грунтов высок.
Фото несъемных опалубок для фундамента:
Материалы изготовления
Для формирования монолита фундамента используют опалубки из разных материалов. Чаще используют металлические, полимерные, деревянные, пенополистирольные конструкции.
Металлическая
Применение стальных щитов для формирования монолитных фундаментов позволяет получить поверхность стен основания здания идеально гладкими. Эта особенность полезна для подвальных помещений. Стены подвала получаются гладкими и требуются лишь незначительные работы по заделке мелких огрехов поверхности стен.
Многоразовое ограждение, состоящее из металлических щитов, берут в аренду. Такую услугу можно найти практически во всех российских регионах. Металлические конструкции выдерживают большие нагрузки от давления залитого бетонного раствора и не теряют своей формы. Идеально гладкая поверхность металла позволяет легко отделять щиты от готового монолита фундамента, чем объясняется их многоразовость.
Кроме стальных изделий используют алюминиевые щиты. Они намного легче, но более подвержены механическим деформациям. В отличие от металлических «собратьев» алюминиевые изделия могут переносить вручную без применения грузоподъёмных механизмов.
Пластиковая
Достижения химической промышленности привели к получению прочных изделий из пластика. В строительстве стали применять полимерные щиты для формирования опалубочных ограждений, в том числе для фундаментов. Пластиковые щиты можно встретить на возведении фундаментов частных домов.
Щиты, соединённые в единую конструкцию, обеспечивают полную герметичность и не допускают протечек при заливке опалубки жидким бетоном. Щиты имеют плоскую, угловую и радиусную форму, что позволяет возводить фундаменты любой конфигурации.
Деревянная
Деревянную опалубку собирают в щиты из досок и бруса. Обычно используют обрезную доску из хвойных пород дерева толщиной 25 – 35 мм и шириной 150 – 200 мм. К деревянной опалубке обычно причисляют конструкции из строительной фанеры и ДСП. О строительстве опалубки из досок мы писали в отдельной статье.
Преимуществом фундаментных ограждений из древесины является доступность материала на всей территории страны. Также дерево поддаётся любой обработке и пользуется популярностью у застройщиков для изготовления опалубки фундаментов частных домов, дач и больших особняков.
Пенополистирольная
На строительном рынке России присутствует широкий ассортимент пенополистирольных фундаментных блоков, панелей различных размеров. Универсальность конструкций привлекает многих застройщиков, особенно в северных регионах страны. Опалубка из пенополистерола является эффективным утеплителем оснований зданий и сооружений.
Сколько стоит сборка под ключ?
Каждый застройщик ищет оптимальный вариант опалубки для фундамента, чтобы при невысокой цене изделия обладали достаточной прочностью и надёжностью. На основании предложений в Интернете средние цены на опалубку под ключ из разных материалов представлены в таблице.
| Щиты | Стоимость 1 кв.м. руб. |
| Металлические | 800 |
| Пластиковые | 400 |
| Деревянные | 250 |
| Пенополистирол | 500 |
Их чего сделать дешево?
Самыми дешёвыми изделиями для формирования монолитных фундаментов была и остаётся деревянная опалубка. Этим фактом непременно пользуются застройщики собственных домов.
Чаще для обустройства ограждения используется обрезная доска, реже фанера. Щитовые деревянные опалубки считаются многоразовыми, т.к. подлежат разборке после использования. Это также экономит средства застройщика. Подробнее о выборе досок для опалубки читайте здесь.
Строительство своими руками
Хозяин стройки собственного дома при наличии навыков обращения с инструментами и небольшого опыта в строительстве вполне может установить опалубку под заливку бетоном фундамента. Следуя инструкции будет совсем нетрудно соорудить ограждение своими руками.
Данная инструкция даёт только общие представления, как нужно устанавливать опалубку, но соблюдение их обязательно с корректировкой на местные условия.
- Прорывают траншеи на расчётную ширину и глубину, исходя из высоты подземной части монолитной ленты.
- Дно траншей засыпают двумя слоями щебня и песка толщиной по 100 – 150 мм.
- Песчано-щебёночную подушку трамбуют.
- К обоим стенкам приставляют деревянные щиты. Их скрепляют распорками из бруса с шагом 500 – 800 мм.
- Наземную часть щитов подпирают подкосами с упором в наземные балки, укреплённые колышками.
- Поверхность деревянных щитов изнутри траншей укрывают полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Крепят материал к древесине степлером или мелкими гвоздями. Опалубка готовка к заливке бетонным раствором.
Смотрите на видео, как изготовить деревянную опалубку поэтапно:
Заключение
Если объект небольшой (гараж, кладовая и пр.), то поставить опалубку под монолитный фундамент не составит большого труда. Что же касается оснований жилых домов, то за сборку ограждающих конструкций под заливку бетоном фундамента лучше не браться самому, а заказать её у специализированной фирмы.
Источник stroim-domik.orgОпалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить
Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента.
Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.
Съемная и несъемная
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.
Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор
Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.
Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.
Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.
Конструкция щитов и их соединение
При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.
Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).
Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами
При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).
Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.
Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски
Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.
Установка опалубки своими руками
Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.
Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще
Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен.
Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.
Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.
Укрепление — раскосы и упоры
Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.
Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.
Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса
Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:
- На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
- С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).
Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.
Как сделать распорные шпильки в опалубке
Сборка происходит следующим образом:
- В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
- Между ними устанавливается отрезок трубы.
- Продевается шпилька.
- Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
- Закручиваются и подтягиваются гайки.
Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.
При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями.
Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли
Порядок работ такой:
- Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
- Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
- Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
- При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
- Выставляете опалубку выше и снова заливаете.
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет.
Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм.
Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет».
Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.
Источник stroychik.ru