Что такое пароизоляция в строительстве дома

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Утепление дома без пароизоляционных работ при современном быте и новых видах утеплителей сводит через некоторое время эффект проделанной работы практически к нулю. Причина в воде, появляющейся внутри утеплителя.

Скептики могут возразить, что раньше никто не заморачивался с пароизоляцией, а дома стояли и стоят десятками, а то и сотнями лет. Все это так. Но ведь раньше в частных домах не сушили постиранное белье, ванны с туалетом не было и т.д. А это огромное количество пара внутри помещения, который ищет выход наружу. Не было и современных утеплительных и гидроизоляционных материалов — все больше пергамин и рубероид, которые легко пропускали сквозь себя молекулы пара.

Поэтому многие домашние мастера, выполняющие ремонтные работы своими силами, сталкиваются с затруднениями: для чего нужен защитный барьер от пара, какой материал использовать, как правильно его стелить. Проблеме, как правильно класть пароизоляцию и посвятим данную работу.

Пароизоляция. Наглядный эксперимент к чему может привести эта ошибка строительства загородного дома.

Для чего нужна пароизоляция

Наверное, нет такого человека, живущего в регионе с переменным климатом, который не сталкивался бы с конденсатом на окнах в холодную пору года (объяснение происходящих физических процессов дано в работе «Почему запотевают пластиковые окна и что с этим делать?»). Такие же процессы происходят и в любых других конструктивных элементах здания. Однако конденсат на их поверхности не образуется, потому что на стадии проектирования так называемая «точка росы» прячется внутри стены, пола, потолка.

Выполняя термоизоляцию дома или квартиры, хозяин нарушает расчетный график распределения температуры внутри утепляемой конструкции. В результате «точка росы», при которой молекулы пара конденсируются во влажную пленку или капли воды оказывается или внутри утеплителя, или на поверхности утепленной конструкции. В обоих случаях нет ничего хорошего: снижаются теплоизоляционные свойства утеплительных материалов, появляется база для роста колоний микроорганизмов: плесени, грибка.

Утепление стены снаружи изменило тепловой баланс в толще стены, переместив точку росы в слой утеплителя.

При этом, нет разницы, с какой стороны проведено утепление. В любом случае происходят одни и те же процессы.

Решение проблемы подсказали специалисты-теплотехники. Их аргумент простой: пар превращается в воду при определенном соотношении влажности и температуры. Если к «точке росы» ограничить доступ молекул пара, то и конденсата не будет. Строители теоретическую подсказку моментально превратили в практическое решение. Так появились пароизоляционные материалы, основная функция которых: ставить барьер на пути движения воды в парообразном состоянии.

Принцип действия пароизоляции

В теплое время года температура воздуха и влажности на улице и в доме близки по значению. Никаких негативных процессов в этом случае внутри или на поверхности конструктивных элементов здания не происходит.

Совершенно по другому выглядит ситуация в зимний период. В холод на улице влажность значительно ниже (если повысится, то осядет в виде инея), а в в квартире (доме) значительно выше, в результате чего парциальное давление внутри помещения растет. При разности давления воздух всегда стремится туда, где давление ниже. С ним и молекулы пара выводятся через конструкции здания на улицу.

Проходя через стены, пол, потолок пар остывает. В определенной точке конструкции возникает ситуация, когда влажность и температура приходят в такое соотношение, когда запускается процесс перехода пара в жидкое состояние. Это условное место в строительных правилах (СП 50.13330) называется «плоскостью максимального увлажнения», а в народе — «точкой росы».

Для сведения: при неверно выполненных расчетах толщины стены (занижена) точка росы максимально приближена к поверхности фасада со стороны улицы. Результат не заставляет себя долго ждать: стена промерзает.

Защитить строительные конструкции от вредного воздействия увлажненного теплого воздуха можно барьером для молекул пара. Это может быть любой материал (металл, стекло, пластик и др.), которые не пропускают влажный воздух. Но воздух, это не только молекулы пара, но и кислород, азот, углекислый газ и т.д. В результате в наглухо закупоренной квартире или доме слабо работающая вентиляция не способна обеспечить нормальный воздухообмен — появляется затхлость.

Но здесь есть один нюанс — молекулы пара в воздухе одни из самых крупных. Поэтому на его пути можно поставить такую защиту, что парообразная влага не проходит, а другие составляющие воздуха свободно через нее проникают.

Такая защитная система и называется пароизоляцией. Отсюда вытекает еще один вывод: пароизоляция — это не пароизоляционная пленка, а функциональное назначение защитного слоя.

Отличия пароизоляционных пленок от гидроизоляционных

С появлением новых видов материалов не только «домашние мастера», но и профессиональные строители стали путать понятия пароизоляция и гидроизоляция. Чтобы понять, в чем между ними разница, рассмотрим термины более подробно.

Пароизоляция предусматривает создание барьера на пути воды в любом агрегатном состоянии, жидком или парообразном. Это означает, что пароизоляционный материал является одновременно и гидроизоляционным.

Основной задачей гидроизоляции является борьба с влагой, для чего используют большое количество видов материалов. Среди них появилась новинка: диффузионные мембраны с микроперфорацией, через которую и проходит пар вместе с воздухом.

Вот эти мембраны во многих случаях и стали использовать не по назначению: вместо пароизоляционных. Укладка пленок с переменой мест крепления ведет к грубому нарушению правил эксплуатации здания, что со временем может привести к серьезным проблемам.

Чтобы не ошибиться с местом укладки каждого вида пленок, следует запомнить, что при утеплении крыши и фасада гидроизоляционная мембрана всегда укладывается со стороны улицы, а пароизоляционная пленка со стороны чердака и стены.

Виды пароизоляционных пленок

Пароизоляционные материалы различаются между собой по материалу, из которого изготовлены и принципу действия, что необходимо учитывать при определении места крепления и стороны, развернутой к утеплителю.

По принципу действия

По принципу действия все пароизоляционные материалы относятся к четырем типам:

• тип А (некоторые производители ставят другую маркировку — «АМ») — пропускает пар только с одной стороны. Используются для вывода влаги из теплоизоляционного слоя, прорвавшейся через первый барьер. Используют только на вертикальных или наклонных поверхностях. Укладывают гладкой стороной к утеплителю;
• тип В — классический тип пароизоляционного материала, не пропускающего пар с обеих сторон. Состоит из двух слоев: один блокирует прохождение пара, другой не допускает образование конденсата. Такой вид пленки всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю;
• тип С — пароизоляционная пленка повышенной прочности с функциями, аналогичными типу В;
• тип D — особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна сторона ламинирована. Выдерживает значительные нагрузки. Используется как отражающий тип пароизоляции (парилки в банях, сауны).

По виду материала

Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов. Среди них:

• пленки — относятся к глухим паробарьерам, не пропускающим воду в обе стороны в любом агрегатном состоянии. Могут быть однослойными и двухслойными (второй, шершавый слой накапливает конденсат и позволяет ему медленно испариться, что предотвращает намокание стены) — гладкие внутри и шершавые снаружи;
• пароизоляционная мембрана с нанесенной с одной стороны фольгой. Используется в основном как отражающая пароизоляция;
• диффузионная мембрана с односторонней пропускной способностью.

Какой стороной класть пароизоляцию

После окончания укладки утеплителя проводятся пароизоляционные работы. К удивлению, не все строители знают, какой стороной укладывать к утеплителю пароизоляционную пленку. Что в этой ситуации говорить о «домашних мастерах»? Есть общее правило — пленка всегда укладывается гладкой стороной к утеплительному слою, шершавой — внутрь помещения (чердака) или на улицу.

Но можно вообще не заморачиваться — крупные производители всегда снабжают каждый рулон инструкцией. А чтобы было понятно, где какая сторона, ставят пиктограммы. Проблема возникает лишь в том случае, если от рулона уже отрезалась пленка и инструкция выпала. Но здесь есть простое решение: сфотографировать на смартфон инструкцию с другого аналогичного рулона.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Специалисты с опытом пользуются другими подсказками:

• наружная сторона ворсистая, внутренняя — гладкая. Легко определяется тактильно, на ощупь;
• при разной окраске сторон более светлая укладывается к утеплителю;
• при раскатывании рулона внутренняя сторона всегда обращена к полу;
• логотип всегда находится вверху;
• фольгированные материалы укладываются фольгой к себе.

Если на рулоне нет вообще никаких обозначений, то это пароизоляционная пленка, а не мембрана. Какой стороной ее укладывать не имеет значения, так как она создает барьер для пара в обоих направлениях одинаково.

Как проверить, какая пленка приобретена

При покупке нескольких видов пленки иногда появляется необходимость узнать, к какому типу она относится. Для этого отрезается кусок материала, берется два стакана (две кружки). В один наливается кипяток. Второй стакан ставится на первый, с горячей водой, предварительно закрытый пленкой. Если на стенках не появился конденсат, пленку переворачивают и снова ставят стакан.

Сухая поверхность говорит о типе В — классическом виде пароизоляции. Если стенки емкости намокли только один раз — тип А, односторонняя мембрана. Появление конденсата дважды свидетельствует о том, что пленка относится к гидроизоляционным материалам и отношения к пароизоляции не имеет.

Особенности укладки конкретных пароизоляционных материалов

Выше рассмотрены теоретические рекомендации по устройству парозащиты. Многих же посетителей сайта интересует, какой стороной класть пароизоляцию разных классов или конкретных производителей:

• «Изоспан АМ» — укладывается коричневой (темной) стороной наружу, белой к утеплителю;
• «Изоспан В» — гладкая сторона должна плотно прилегать к утеплителю, шероховатое покрытие смотреть внутрь помещения;
• полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной;
• фольгированная отражающая пароизоляция («Пенофол») монтируется металлизированной стороной внутрь помещения (бани, парилки, сауны);
• мембраны укладываются в соответствии с нанесенной на их изнаночную сторону пиктограммой;
• полипропилен с односторонним лавсановым покрытием гладкой стороной укладываются к утеплителю, плетеной — внутрь помещения;
• фольгированные пленки в помещениях со стандартным температурным режимом укладываются металлизированной стороной к утеплителю.

Что будет, если уложить не той стороной

Среди специалистов по сей день нет единой точки зрения на происходящие внутри утеплителя процессы при укладке пароизоляционного материала не той стороной.

Одни считают, что конденсат начнет образовываться не снаружи пленки, а в утеплителе, вызывая в нем деструктивные процессы, другие — ничего страшного не произошло и бежать переделывать проведенную теплоизоляцию не стоит, если была допущена ошибка.

Есть вообще оригинальное объяснение шероховатой стороны — это результат соединения двух полос пароизоляционной пленки в процессе производства. Клеить к такой поверхности проще, а дополнительно шлифовать вторую сторону стоит денег. Чтобы объяснить покупателям такой технологический прием и придумана сказка о разных сторонах пленки с различными функциями.

Если брать за основу противоконденсатную защиту, то правы те, кто утверждает, что ничего страшного не произойдет. Но здесь дискутирующие стороны упускают один важный момент. Пленка-то называется ветрозащитной. И здесь очень большая разница, как она уложена.

Чтобы было проще понять о чем речь, нужно провести простой эксперимент: взять ткань с ворсом с одной стороны и поочередно с каждой стороны, приложив плотно ко рту, подуть через нее. С гладкого бока сопротивления практически не будет, так как ворсинки свободно развеваются по ветру. Со стороны ворса не так все просто. Придется приложить усилия, так как ворсинки прижимаясь к ткани, забивают поры, через которые проходит воздух.

Простой эксперимент показывает, что соблюдать рекомендации производителей все же стоит.

Как укладывать пароизоляцию

Для укладки пароизоляции на различные конструкции здания есть свои технологии. Однако все они требуют выполнения нескольких простых правил, без соблюдения которых нельзя добиться нужного эффекта.

Общие правила монтажа

Независимо от того, какой тип парозащиты и на какие конструкции устанавливается, необходимо учитывать следующие нюансы:

• пленка или мембрана должны всегда укладываться внахлест. Заход друг на друга не менее 15 см;
• соединительные швы проклеиваются, желательно тем материалом, который указан производителем, так как сэкономив на мелочи можно обнулить все затраты на теплоизоляцию;
• все сквозные повреждения (проколы, надрезы) заклеиваются тем же материалом, что заделываются швы;
• для всех видов пароизоляционных пленок необходимо оставлять (устраивать) вентиляционный зазор;
• при заводе пленки на прилегающую конструкцию, например, с пола на стены нужно делать небольшие складки в 3-4 см, чтобы пленка при натяжении не рвалась и не оставляла в углах воздушные карманы.

Инструкция по креплению пароизоляции

Для каждого конструктивного элемента здания: пол, стены изнутри и снаружи, межэтажное перекрытие (потолок), кровля, балкон, мансарда есть свои технологии укладки пароизоляционной пленки. Необходимо знать, какой стороной крепить пароизоляцию и в каркасном доме.

Утепление пола проводится несколькими способами: под «плавающую стяжку», «плавающий пол» и по лагам. Следовательно, и разные схемы пароизоляции.

По лагам. Защитить деревянный пол от пара можно двумя способами.

• Если лаги еще не установлены, пленка (тип С) просто раскатывается по основанию пола внахлест с заходом на стены. Крепится скотчем только по стенам. Внизу жестко зафиксируют лаги. Стыки проклеиваются самоклеящейся лентой.
• При установленных лагах пленкой не только закрывается основание пола, но и оборачиваются лаги с оставлением небольшой складки около каждой из них, чтобы при укладке утеплителя пленка не натянулась и не порвалась. Как и в первом случае, заход на стены обязателен. Крепится к лагам скобами с ножкой 8-10 мм и шагом в 50 см. Места крепления заклеиваются скотчем.

Под стяжку. Защита напольного покрытия от пара проводится не всегда. Так под керамическую плитку достаточно гидроизоляционных работ.

Под ламинат в качестве парозащиты используют подложку из:

• пенополистирола (торговая марка «Пеноплэкс»);
• пенополиэтилена;
• битумно-пробкового материала (торговая марка «TUPLEX»).

Если подложка хвойная или пробковая, то под нее укладывается простая полиэтиленовая пленка. Набирает популярность двойная пароизоляция с помощью полиэтилена: между основанием пола и стяжкой, дополнительно между стяжкой и ламинатом.

Каркасный дом

При утеплении стен в каркасном доме пароизоляция проводится с двух сторон: изнутри здания пленкой с полной непроницаемостью пара (тип С), снаружи — ветрозащитной мембраной (тип А). Изнутри пленка крепится скобами к деревянному каркасу, со стороны улицы — контробрешеткой. Такое крепление позволяет решить одновременно несколько задач:

• закрепить ветрозащитную мембрану;
• создать вентиляционный зазор;
• служить обрешеткой для облицовочного материала.

Фасад

Схема пароизоляции фасада не зависит от того, дом деревянный, кирпичный или бетонный. Мембрана всегда укладывается по теплоизоляционному слою. Крепится контробрешеткой, позволяющей создать вентиляционный зазор.

Исключение из правил — «мокрый» способ утепления. Здесь работы по пароизоляции не проводятся.

Стена изнутри помещения

При утеплении стены изнутри, независимо от вида стенового материала барьер для пара устраивается из пароизоляционной пленки (тип В). Крепится к обрешетке степлером, но лучшее решение — контрейками (по ним потом удобно крепить гипсокартон). Укладывается гладкой стороной к утеплителю. Места крепления заклеиваются скотчем.

Иногда можно встретить рекомендации укладывать пароизоляционные мембраны между стеной и утеплителем. На взгляд редакции сайта StroyGuru такое предложение является абсурдным. Попробуем объяснить.

• Если мембрана с односторонней проводимостью, то нет смысла ее устанавливать по одной простой причине: более высокое парциальное давление внутри помещения направляет поток молекул пара наружу. Выводу пара из утеплителя ничто не должно мешать.
• Если прикрепить пленку типа В, то поток воздуха со стороны помещения будет достигать поверхности стены и конденсироваться там.
• Монтаж пароизоляционных пленок снаружи утеплителя и между стеной купирует внутри термослоя пар — он внутрь утеплительного материала прорвется в любом случае.

Мансарда

При утеплении мансарды изнутри помещения лучше всего применять паронепроницаемую пленку (тип В), снаружи — мембраны типа А. На утеплитель они укладываются гладкой стороной. Крепятся к стропильной системе и балкам степлером. Скобы заклеиваются строительным скотчем.

Фольгированный материал укладывается алюминиевым напылением внутрь. Крепится гвоздями с широкой шляпкой или степлером. Места крепления заклеиваются металлизированной самоклеящейся пленкой. Снаружи в обязательном порядке устраивается вентиляционный зазор.

Балкон

При утеплении балкона базальтовой ватой специалисты рекомендуют отказаться от пароизоляции. Использование других видов утеплителей требует крепления пароизоляционного материала по технологии, используемой при утеплении стен изнутри помещения.

Заключение

Пароизоляция позволяет продлить срок службы утеплителя, сохранить конструктивные элементы от деструктивного воздействия влаги. Эффективность изоляции зависит от правильного выбора защитных пленок и правильного их крепления. Для кровли и стен нужна пароизоляция типа А (АМ) для наружной защиты, типа В или С для внутренней. Для пола нужна пленка типа С или D (под «теплый пол»).

Источник: stroyguru.com

Пароизоляция

Современные виды кровельной пароизоляции выпускают в виде пленок и мембран. Они служат для защиты утеплителя в многослойной структуре теплой кровли.

Cпециалисты считают, что правильно подобранная и установленная пароизоляция на кровле — это залог долговечности дома.

Застройщик при возведении кровли, должен понимать, для чего она нужна, как действует ее защитный механизм и правила выбора наилучшей модификации.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это нетканый рулонный стройматериал, получаемый из полимерного сырья, не поддающегося гниению, который считается обязательным слоем «кровельного пирога».

Полотно имеет микроперфорацию и размещается между обшивкой потолка на чердаке и теплоизолятором, в качестве которого, обычно, устанавливают минеральную вату. Эта разновидность теплоизоляционного материала обладает очень высокой способностью впитывать влагу, которой много в этом пространстве, из-за естественного движения потоков теплого воздуха из жилых комнат.

Пароизоляционные барьеры выпускают с такими микроскопическими отверстиями, что они способны пропустить только воздух и при этом удерживать теплые водяные пары.

На рынке существует несколько разновидностей пароизоляции:

• Стабильно ограниченная, когда барьер удерживает водяные пары вне зависимости от источников и уровня относительной влажности в здании и в подкровельном пространстве.
• Переменного действия, когда защитная способность барьера увеличивается с ростом влажности и уровнем намокания мембранной поверхности со стороны движения воздушных паров.

Как работает пароизоляционная пленка?

Теплые водяные пары, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности людей, из жилых помещений поднимаются в подкровельную зону с более низкой температуре, благодаря естественной конвекции.

Если при этом точка росы размещается внутри утеплителя, на границе теплого и холодного атмосферного воздуха, то образование конденсата будет происходить в его толще.

Чтобы защитить слой утеплителя со стороны движения влажных паров, устанавливают слой пароизоляции. Структура этого материала выполнена таким образом, что влажные пары не могут проникать к защищаемому слою, выпадая на ее поверхности в виде конденсата, который испаряется благодаря работе системы вентиляции.

Необходимость установки

Если по каким-то причинам застройщик не установил этот стройматериал в кровельный «пирог», теплоизолирующий слой быстро впитает в себя влагу, и даже если его потом высушить, то он все равно не восстановит свои защитные характеристики. Такая кровля не сможет защищать дом от утечек тепла в зимнее время и от знойной жары летом.

Деревянные конструкции стропил тоже выходят из строя из-за биологического повреждения структуры во влажной среде, поэтому потребуется новая установка кровли, с заменой многих важных строительных конструкций дома.

На самом деле защита утеплителя от влаги — это основная, но не единственная задача пароизоляции. Этот материал комплексного действия и выполняет следующие функции в подкровельном пространстве:

• Внутренняя защита деревянных конструкций от влаги, стекающей с кровельного покрытия и гидроизоляционной пленки.
• Вывод «точки росы» за границы утеплителя, вода собирается под кровельным материалом, стекает по гидроизоляции к свесу и выходит из подкровельного пространства.
• Повышение огнестойкости кровли.
• Снижение затрат на текущий ремонт и обслуживание кровли и перекрытий.

Для того чтобы пароизоляционная пленка выполняла свои защитные функции, необходимо не только правильно ее выбрать по характеристикам, но и обустроить в подкровельном пространстве надежную систему вентиляции.

Нужна ли для холодной крыши?

Для этого типа кровли не устанавливают тепловую защиту, потому что чердачное пространство изначально не утепляют, а только перекрытие, между ним и жилым помещением.

Поэтому температура в подкровельном помещении хоть и отличается от наружной, но не так значительно, как для теплой конструкции.

Точка росы проходит по кровельному материалу, здесь же собирается и конденсат. Ниже кровельного материала в обязательном порядке устанавливают гидроизоляцию, поверх стропил и фиксируют ее контробрешеткой.

Такая система защиты не допускает попадания конденсата на деревянные элементы стропильной системы и на тепловую защиту перекрытия верхнего этажа.

Если такая гидроизоляционная защита не противодействует выводу водяных паров наружу, то в этом случае пароизоляцию для холодной кровли не укладывают. Влажный пар, поднимается, сквозь пленку под профнастил, где высыхает благодаря естественной циркуляции воздуха.

Для этого вида защиты полиэтилен, полипропилен пергамин, использовать нельзя. Мастера рекомендуют для холодных кровельных систем установку нетканой паронепропускающей мембраны.

Смотрите видео о том, нужна ли гидроизоляция на холодном чердаке:

Чем отличается от гидроизоляции?

Застройщику очень важно уметь различать пароизоляцию от гидроизоляции, поскольку у каждого этого материала свое место в кровельном «пироге» и если их перепутать, то утеплитель будет испорчен, работу по защите кровли придется выполнять заново.

Это связано с тем, что пароизоляция способна защищать от влажных паров утеплитель и стропильную систему, а гидроизоляция — только капельную влагу, попадающую со стороны кровли на утеплитель, стропильную систему и перекрытие верхнего этажа.

Можно сформулировать признаки отличия таким образом — любая пароизоляция не может пропускать воду и пар, а гидроизоляция не может выполнять роль пароизоляции для кровельной системы. Структурная разница между ними сводится к присутствию либо отсутствию оболочки с микроперфорацией.

Существует лишь единственный вариант, когда пароизоляцию применяют в качестве гидроизоляции — металлическая холодная кровля, например, пленку Изоспан C /DM. Для этих же целей, компания Юта производит специальную гидропароизоляцию Ютакон, в форме четырехслойной защиты с армированием и антиконденсатным слоем.

Отличия гидропароизоляции

Для холодных металлических кровель сегодня в торговой сети можно найти специальную защиту – гидропароизоляционный материал с ограниченной способностью к распространению пароводяных потоков. Выпуск их наладили многие ведущие западные и отечественные производители.

Требования к пароизоляционному материалу для профнастила:

• Он должен иметь небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, что впоследствии необратимо приведет к сокращению времени службы такой крыши.
• В составе пароизоляционного материала не должны находиться вредные вещества.
• Он не должен иметь неприятный запах.

Виды пленок и критерии их выбора

На протяжении нескольких десятилетий в качестве пароизоляции крыш использовался пергамин, но сегодня этот стройматериал не отвечает современным требованиям кровельной защиты. В торговой сети появились достаточно эффективные паробарьеры с высочайшим коэффициентом паронепроницаемости до 1 г/ м2 за сутки против 20-30 г/ м2 для пергамина.

Кровельные парозащитные материалы классифицируются по трем основным группам:

• Мембранный паробарьер — инновационный «дышащий» материал в два слоя. Влажные пары проникают на 1-й слой, просачиваются внутрь структуры, при этом проникновение на утеплитель не происходит, так как они удерживаются в шероховатом слое, где со временем испаряются.
• Полипропиленовые пленки выпускаются более плотными, чем полиэтиленовые, также имеют 2 слоя — теплозащита и антиконденсат из целлюлозы и вискозы. Именно последний слой впитывают влагу, не давая ему проникнуть на утеплитель. Слой конденсата постепенно испаряется за счет циркуляции воздуха в вентзазоре.
• Полиэтилен и пергамин относятся к бюджетной группе паронепроницаемого барьера, они недолговечны, имеют высокоэффективную защиту, поскольку препятствуют воздушной циркуляции и быстро изнашиваются.

Например, чтобы правильно подобрать пароизоляцию для кровли из профнастила нужно учитывать следующие критерии:

• Производители материала, популярные на российском рынке: Delta из Германии, DuPont из Люксембурга и JUTA из Чехии. Сегодня в продаже можно найти неплохие паробарьеры отечественных фирм, но нужно обращать внимание на плотность, она должна быть не ниже 100 г/м2.
• Плотность пленок определяет ее прочность и цену, показатель варьируется от 70 до 200 г/м2.

Очень тонкий паробарьер не рекомендуют устанавливать на деревянной стропильной конструкции.

Наиболее предпочтительным паробарьером для холодной крыши из профнастила — это высокотехнологичные микроперфорированные диффузионные мембраны, обладающие ограниченной паропроницаемостью. Их структура сочетает нетканый полипропилен и полимерную пленку. Это легкие, сверхтонкие (0,2 мм) и при этом очень прочные материалы, способные функционировать 30-50 лет.

В видео подробно рассказано о видах и маркировках пароизоляции и их применении:

Подробнее о видах пароизоляции, критериях выбора и ценах на продукцию читайте здесь.

Правила монтажа

Технология монтажа паробарьера на кровле зависит от варианта обустройства — холодный или теплый. Первый более простой, с низкими трудозатратами и стоимостью. Перед производством работ должны быть выполнены работы по изоляции и герметизации всех выступающих элементов на кровле: дымоходы, антенны, вентиляционные короба и трубы.

Стандартный вариант укладки пароизоляции для теплой металлической кровли:

1. Слой паробарьера располагают внутри кровельного пространства, в кровельном пироге он должен находиться между отделкой и утеплителем.
2. Рекомендуемый вариант расположения полос — сверху вниз горизонтальными участками.
3. Вертикальные и горизонтальные стыки должны иметь нахлест не менее 150 — 200 мм.
4. Проклейка стыков выполняется клейкими лентами, которые рекомендованы производителем паробарьера.
5. Выполняется герметизация соединений с выступами и конструкциями, рекомендованным типом ленты.
6. Гладкая сторона устанавливается к утеплителю.
7. Паробарьер закрепляется к стропильной системе с помощью специальных оцинкованных гвоздей или степлера.
8. Устанавливают контррейку для создания вентзазора между паробарьером и отделкой.
9. Устанавливают на контррейку любой листовой отделочный материал: вагонка, листы ГКЛ или МДФ-панели.

Полезные советы от опытных кровельщиков:

• ширина вентилируемого зазора должна быть не менее 5-7 см, она зависит от климатических характеристик района и структуры отделочных материалов;
• при раскрое пленки нужно учитывать дополнительную ширину на компенсацию сезонных температурных колебаний;
• нельзя пароизоляционный материал крепить с натяжением, должен быть провис по центру горизонтальной оси до 2 см;
• в местах прохода через паробарьер строительных элементов, на нем выполняются надрезы, которые потом герметизируются двухсторонним скотчем;
• лучше паробарьер крепить степлером не напрямую, а через рейки.

Видео о принципе работы и правилах укладки пароизоляции:

Ремонт слоя

Рекомендации для ремонта паробарьера:

1. Небольшое отверстие можно закрыть соединительной лентой, которая рекомендована производителем для монтажных работ.
2. При прорыве до 15 см для ремонта используется квадратная заплатка из укладываемого паробарьера, накладываемая на внешнюю сторону. Размер ее должен превышать по горизонтали/вертикали разрыв не менее чем на 5 см.
3. Ремонт проводят при температуре окружающего воздуха не ниже +5 С.
4. Очищают ремонтируемую зону от пыли и грязи.
5. Заплатка устанавливается той же стороной, что и основной материал.
6. Заклеивают ее по периметру с основным материалом соединительной лентой, рекомендованной производителем.
7. Лента накладывается через отверстие наискось по направлению к коньку, чтобы вода могла без задержки стекать вниз.
8. Допускается выполнять установку двух заплаток на расстоянии не меньше 30 см.
9. В том случае если прорыв имеет длину более 15 см или расстояния между двумя отверстиями менее 30 см, то вырезают все полотно между стропилами и заменяют его полностью.
10. Если отверстие расположено под контррейкой, перед выполнением ремонта ее нужно снять.

Средние расценки за работу

Расценки в смете на работы по установке пароизоляции предлагаются из расчета за 1 м2 и зависит от марки материала, площади защиты, конструкции кровли и транспортной развязки к объекту строительства.

Средние цены на монтаж пароизоляции за 1 м2 в зависимости от марки и стоимости материала:

1. FINKA midi 200 мкм., стоимость материала — 68 руб./м2, стоимость монтажа — 150 руб./м2.
2. Ондутис RV 100 Smart стандарт, материал — 22 руб./м2, монтаж — 100 руб./м2.
3. ПК-300,300 мкм., материал — 72 руб./м2, монтаж — 150 руб./м2.
4. Строизол В,100 мкм., материал — 17 руб./м2, монтаж — 100 руб./м2.
5. Изоспан (Isospan) FX 4, тепло-пароизоляция, материал — 87 руб./м2, монтаж — 200 руб./м2.
6. Tyvek AirGuard Reflective, 200 мкм., материал — 112 руб./м2, монтаж -200 руб./м2.
7. Строизол RL,100 мкм., материал — 24 руб./м2, монтаж -100 руб./м2.
8. ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР, 200 мкм., материал — 33 руб./м2, монтаж -150 руб./м2.
9. DELTA-DAWI GP,200 мкм., материал — 83 руб./м2, монтаж — 200 руб./м2.

Заключение

Пароизоляция — это защитный материал, который устанавливается в кровельный «пирог» между отделкой и утеплителем, для создания надежного барьера, не допускающего попадание водяных паров в утеплитель.

Для холодной кровли его установка также обязательна, но в этом случае применяется двухслойная гидропароизоляция. Применение такой защиты обеспечивает нормативную функциональность кровельной системы от 30 до 50 лет.

Источник: stroim-domik.org

Пароизоляция стен своими руками

Во время строительства дома особое внимание следует уделять проведению качественной пароизоляции стен, ведь сырость, которая влечет за собой образование плесени и грибка, может стать причиной разрушения конструкции.

Влага может появляться из-за того, что была нарушена технология утепления стен или же образования конденсата на границе тепла и холода. Поэтому, чтобы избавиться от сырого воздуха, необходимо обеспечить качественную вентиляцию. К сожалению, в зимнее время года этот метод нерационален, так как в помещении будет слишком холодно (исключениями являются дома, выполненные из кирпича и дерева). Во всех остальных случаях требуется обеспечение пароизоляции.

Для чего нужна пароизоляция стен

Дышащие материалы, которые используются при утеплении стен, могут являться причиной образования эффекта конденсатора влаги. Из-за впитывания влаги утеплителями происходит размокание материалов и их дальнейшая потеря своих свойств. Со временем в этих местах начинают отходить обои, трескаться штукатурка и появляться плесень.

Многослойные стены и вентилируемый фасад также нуждаются в обеспечении качественной пароизоляции. Кроме этого, желательно заранее подумать о круглогодичной системе вентиляции, которая является обязательным условием создания в помещении оптимального микроклимата.

Во процессе пароизоляции используется материал, способный оставлять влагу снаружи, но при этом пропускать сквозь себя весь воздух (благодаря микроскопическим порам). Благодаря этому система пароизоляции, дополненная качественной вентиляционной системой, способна полностью избавить помещение от сырости.

Внимание ! Включать пароизоляцию стен в список работ следует лишь в том случае, если речь идет о строительстве жилья из дышащих материалов.

Материалы для пароизоляции

Пароизоляционные материалы делятся на несколько видов:

• полиэтиленовая пленка, толщина которой составляет 0,1 миллиметров. Один из самых бюджетных средств пароизоляции, не лишенный своих недостатков. В результате использования этого материала продвижение воздуха сводится на нет, из-за чего стены перестают «дышать». Некоторые люди советуют перфорировать пленку, что в корне неверно, ведь в таких случаях она полностью перестает выполнять свою функцию;
• специальные паризолирующие мастики. Материал, который наносится перед заключительной отделкой, отлично пропускает воздух, но при этом не позволяет пару проникнуть внутрь;
• мембранная пленка – одно из последних решений в строительстве, полностью справляющее со своей задачей. Воздух проходит в нужном объеме, пар не пропускается, благодаря чему утеплитель полностью защищен.

Пароизоляция стен каркасного дома

Утеплитель по своему объему занимает порядка трех четвертей стен каркасного дома, что, в свою очередь, еще больше усиливает необходимость обеспечения качественной пароизоляции жилья такого типа. Слабая пароизоляция может не только свести на нет весь эффект от утепления, но и, в итоге, вызвать разрушение конструкции.

Стеновой пирог каркасного дома должен включать в себя:

• внешнюю обшивку дома;
• гидро- и ветроизоляцию;
• слой утеплителя шириной порядка 150 миллиметров, который располагают между каркасными стойками;
• каркас;
• пароизоляционную мембрану;
• внутреннюю отделку.

Используя строительный степлер, пароизоляционные слои следует надежно закрепить к стоякам каркаса и обвязке. Затем при помощи скотча необходимо тщательно загерметизировать стыки.

При закреплении пароизоляционной пленки рекомендуется соблюдать определенные правила, которые позволят усилить ее эффект:

• для обеспечения качественной вентиляции стен и оптимального микроклимата мембрану устанавливают исключительно с внутренней стороны теплоизолирующего слоя;
• пароизоляцию запрещается крепить с обеих сторон, так как внешний слой выступает в качестве защиты от влаги, но не от пара. В свою очередь, пароизоляционная и внутренняя сторона влагозащитной пленки должны пропускать воздух, тем самым обеспечивая вентиляцию, просыхание и проветривание утепляющего слоя.

Внимание ! Некоторые специалисты уверяют, что при использовании пенопласта и эковаты в качестве утеплителя, необходимость в обеспечении пароизоляции отпадает, так как эти материалы сами по себе устойчивы к воздействию влаги и конденсата. В действительности, отсутствие пароизоляционного слоя может спровоцировать проблемы с внутренним слоем обшивки, так как пар останавливается именно там, что влечет за собой образование конденсата.

Пароизоляция стен деревянного дома

Древесина – строительный материал, который страдает от негативного воздействия влаги больше всего. Единственными исключениями являются те случаи, когда дома возводятся из клееного или оцилиндрованного бруса. Такой брус уже проходит всю необходимую подготовку на самом производстве (высушивается и подгоняется под четкую, геометрическую форму), что придает ему высокую герметичность и образует естественную преграду на пути влаги.

Обычно древесина, которая используется в строительстве домов, сохнет очень долго. Срок полного высыхания материала может достигать пяти лет, во время которых (особенно, в первый год) с деревом происходят наиболее заметные деформации. К ним относят:

• постепенная усадка стен;
• появление в стенах трещин;
• изменение размера бревен;
• постепенное изменение формы бревен.

Этот естественный процесс всегда сопровождается образованием различных дефектов. Решить данную проблему можно за счет монтажа системы теплоизоляции, которая делится на внешнюю и внутреннюю.

Пароизоляция стен. Инструкция

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи

При наружной теплоизоляции деревянного дома конструкция стенового пирога выглядит следующим образом:

• для начала на бревно укладывают пароизоляционный слой, который обязательно нужно располагать внахлест, с краями, заходящими друг на друга примерно на 2 сантиметра. Стыки необходимо тщательно загерметизировать самоклеящейся лентой, а фольга должна быть загерметизирована металлическим скотчем;
• затем происходит укладка каркаса, который традиционно изготавливают из бруса. На этот слой крепят утеплитель, который тщательно защищают гидроизоляционным материалом;
• в завершение необходимо провести заключительную отделку.

Пароизоляцию можно крепить несколькими способами, которые зависят от типа используемого бревна:

• если используется круглое бревно, то слой пароизоляции крепят на самом дереве при помощи простого строительного степлера. Вентиляционные зазоры в таких случаях не требуются;
• в свою очередь, вентиляционные зазоры нужны в тех ситуациях, если используются прямоугольные и квадратные бревна. Для этого на дерево следует набить рейки, ширина которых составляет порядка 2,5 сантиметров, а шаг между ними – около 1 метра. После этого происходит укладка и закрепление пароизоляционного слоя.

Пароизоляция стен изнутри в деревянном доме

При проведении внутреннего утепления стен дома, работы будут осуществляться в следующем порядке:

• для обеспечения качественной вентиляции потребуется обрешетка, ширина которой составляет до 5 сантиметров;
• на обрешетку крепится слой гидроизоляционной пленки. Образовавшийся между пленкой и стеной зазор будет обеспечивать качественную вентиляцию;
• на гидроизоляционную пленку крепят металлические профили, на который затем укладывается слой утеплителя;
• затем наступает очередь пароизоляционной пленки, которую необходимо крепить внахлест. После этого требуется тщательно загерметизировать стыки;
• в завершении проводится заключительная отделка.

Деревянный дом обязательно нуждается в пароизоляции, ведь этот материал хорошо пропускает влагу. Для увеличения срока службы стен и всего здания в целом, в стеновую конструкцию просто необходимо включать слой пароизоляции.

Особенности пароизоляции стен деревянного дома

• деревянные дома подвергаются негативному воздействию пара и конденсата намного больше, чем дома из других строительных материалов (например, из кирпича);
• как уже говорилось выше, стены дома, при строительстве которого использовались бревна, начинают усыхать в течение первых пяти лет эксплуатации. Из-за того, что брусья меняют свой размер, пазы начинают разрушаться. В результате того, что добраться до пазов проблематично, возможность провести внутреннюю отделку дома пропадает. В этом случае нужно или заранее проводить пароизоляцию элементов конструкции здания, или же ждать его окончательной усушки;
• пароизоляционный материал должен обладать таким же контуром, что и перекрытия цоколя и чердака;

Независимо от того, зачем и какая постройка возводится, пароизоляция стен должна стать обязательным этапом строительным работ. Если упустить этот момент, то в результате могут начаться такие проблемы, как образование плесени и грибка, постепенно приводящие к разрушению дома.

• Шумоизоляция стен своими руками
• Как облицевать стены своими руками
• Варианты обоев для кухни с фото
• Затирка швов керамической плитки

Обсудить статью на форуме

Строим дом из газобетона своими руками

Монтаж сайдинга своими руками с фото и видео

Межкомнатные перегородки из пеноблоков

Как поклеить обои двух видов

Строительство деревянного дома своими руками

Пароизоляция стен и потолка бани своими руками

Комментарии

В деревянном доме пароизоляцию стен делать необходимо. Это позволит сохранить срок жизни строения.

Источник: bouw.ru

Пароизоляция для стен и крыши каркасного дома

Пароизоляция в стенах каркасного дома отвечает за внутренний комфорт его жителей и низкий счет за отопление. Наряду с гидро-ветрозащитой пароизоляционная пленка защищает утеплитель внутри стен каркасного дома. Какую пароизоляцию выбрать при строительстве для стен и крыши каркасного дома, рассказываем в статье.

Как работает пароизоляция в стенах каркасного дома

В любом доме всегда образуется влага:

• от разности давления между улицей и домом;
• разная температура;
• отопление;
• готовка;
• да просто человеческое нахождение и дыхание образует конденсат дома.

И этой влаге нужно куда-то уходить. Для этого в каркасниках монтируют вентиляцию, хотя бы приточно-вытяжную. Если нет «выхода» для паров, то они будут выходить через стены. Вот тут и должна работать пароизоляция стен в качестве полностью непроницаемой преграды для влаги.

Пароизоляционная пленка — это материал, который не пропускает через себя ни воду, ни пары влаги. Она крепится с внутренней стороны дома непрерывным полотном, включая стены, потолок и пол, и защищает утеплитель внутри стены каркасника от намокания и последующего замерзания.

Пароизоляция обязательно должна быть:

• в стенах каркасного контура;
• в перегородках между комнатами, если есть периоды, когда отапливается лишь часть дома (например, зимой);
• в полу и потолке;
• под холодной крышей при неотапливаемом чердаке.

Виды пароизоляции

Пароизоляция всегда должна быть в виде непроницаемой пленки. В строительстве каркасного дома используются:

1. Обычные полиэтиленовые пленки для пароизоляции от 150 микрон. Чаще всего используются 200-250 микрон, потому что они плотнее и прочнее. Минус один — какой бы прочности пленка не была, она легко рвется. И это доставляет неудобства при работах.

2. Специализированные строительные пароизоляционные пленки (полипропиленовые). Даже самая бюджетная брендовая пароизоляция будет прочнее обычной пленки. С таким материалом комфортно работать — она в рулонах, размер удобен для отмотки, есть полоса для нахлеста и клейкая лента по краям.

Среди пароизоляции выделяют два вида B и D:
Пароизоляция «В» — бюджетная пленка пароизоляции, подходит для стен, пола, потолка и перекрытий. Укладывается гладкой стороной к утеплителю.
«D» — прочная гидро-паро-ветрозащитная мембрана, которая используется при кровельных работах.

3. Пароизоляция крафт-бумагой — вид пароизоляционного материала, который набирает популярность в эко-строительстве и среди тех строителей, кто использует в качестве утеплителя эковату. С одной стороны крафт-картон с полимерным покрытием, что позволяет задерживать пары влаги и защищать утеплитель от намокания. Монтируется полимерным покрытием внутрь комнаты.

Сюда же нужно отнести такие виды пароизоляции как скотч для проклейки и герметик:

4. Герметик отвечает за проклейку сложных мест к древесине: например, внешние и внутренние углы (между комнатами, около окон). При выборе обращайте внимание, что герметик подходит для склеивания именно полипропилена!

5. Скотч отвечает за проклейку стыков между пленками. Это не обычный скотч, а именно пароизоляционный — он отличается высокой клейкой способностью, не пропускает воду и не отклеится от пароизоляции даже при использовании силы.

Не экономьте на пароизоляционной пленке, если хотите экономить на отоплении зимой. Лучше выбирайте более качественные и прочные виды пароизоляции для стен каркасника, ведь даже самые бюджетные варианты стоят от 2 000 рублей за рулон на 70-75 квадратных метров. Это не намного дороже обычной пленки. Со специальными материалами проще работать, их свойства и показатели лучше в теплоэффективности каркасника.

Правильная пароизоляция стен каркасного дома

В теории монтаж пароизоляции стен понятен и прост: натянули, зацепили, щели изолировали. Но на самом деле при строительстве есть много нюансов, в местах которых пароизоляции нужно уделить повышенное внимание. Например,

• пароизоляция углов в комнатах, от места которого идет перегородка. Чтобы стыковочный узел не остался открытым, под него по стене пропускают пароизоляционную пленку, оставляя по краям излишки до 15-20 см. К этим излишкам и стыкуют пленку, пущенную по стене.
• окна в каркаснике натягивают пароизоляцией полностью в виде непрерывного слоя, а уже после — вырезают контур, также оставляя 10-15 см для загиба на стойку. К стойкам герметиком клеят пароизоляцию, на окна по периметру прокладывают пароизоляционную ленту, которая идет в комплекте окон.
• выходы на розетки и выключатели также изолируют от утеплителя. Для этого используются герметичные подрозетники, а стык между стеной с пароизоляцией и подрозетником смазывают герметиком. Для надежности можно пройтись еще скотчем.
• пленка, которая идет с потолка на стену, фиксируется по углам потолка на герметичный клей, а стык с пароизоляцией — на скотч. Не делайте закруглений в углах, проклеивайте под углом 90 градусов.

Абсолютно все стыки пароизоляции, а также места крепления скоб об каркас нужно изолировать с помощью пароизоляционного скотча.

Помещение внутри каркасного дома должно быть полностью и непрерывно затянуто пароизоляционной пленкой, чтобы ни один миллилитр конденсирующей влаги не вышел через утеплитель. Напомним, что с внешней стороны дома используется влаго-ветрозащитная мембрана, которая, в отличие от пароизоляции, не пропускает влагу с улицы внутрь утеплителя, но обладает отличными паропропускающими свойсвами для того, чтобы отводить попавшую внутрь влагу наружу.

Нужна ли пароизоляция крыши

Пароизоляция крыши нужна, потому что конденсат, который образуется под кровельным материалом, будет капать на утеплитель верхнего перекрытия. Чтобы защитить утеплитель потолка и отводить влагу вне дома, используется пароизоляционная пленка с маркировкой «D». Она прочная, может служить временным укрытием на протяжении до 4 месяцев, выдерживая осадки и даже снег.

При холодном чердаке используют только пароизоляционную пленку сразу под кровельным материалом, а при наличии мансарды — в качестве паро- и гидроизоляции подкровельного пирога. О том, как устроена крыша каркасного дома, можно прочитать в статье «Проект крыши каркасного дома»

Вывод

Пароизоляция для стен и крыши каркасного дома должна выполняться тщательно, не оставляя даже шансов на какие-либо зазоры. Если не уделить этому внимание, то в отопительный сезон вы столкнетесь с такими проблемами как неуютный, холодный и сырой дом, а также — высокие счета на отопление.

Источник: geostart.ru

Правильная пароизоляция в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
2. Пленка гидроизоляции.
3. Деревянный каркас.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Обрешетка.
7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

• все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
• минимизировать количество складок;
• все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
• там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
• диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
• нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Источник: pro-karkas.ru