Что такое подпорка в строительстве

К сожалению, не каждый участок может похвастаться идеальным рельефом. Нередко приходится иметь дело с крутыми склонами, ямами и даже оврагами. Решить эти проблемы можно, создав систему террас и укрепив откосы подпорными стенками

Прежде, чем возводить подпорные конструкции, нужно распланировать их, стремясь к тому, чтобы трудоемких земляных работ было как можно меньше. Желательно, чтобы контуры были криволинейными — изогнутая стенка может выдерживать значительно большее давление грунта, чем прямая.

Далее нужно насыпать террасы. Их высота определяет высоту подпорной стенки (обычно варьируется от 0,3 до 1,5 м). Толщина стенки на глинистых почвах должна составлять 1/4 высоты стены, на среднерыхлых — 1/3, а на рыхлых песчаных или влажных — 1/2.

Формируя террасы, лучше сохранить плодородный слой (верхние 25 см почвы), чтобы потом снова положить его сверху. Тогда посаженные растения быстро пустят корни

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (желательно, чтобы она составляла треть от общей высоты), тело и систему водоотвода, представляющую собой слой щебенки, гравия или битого кирпича толщиной 7–10 см, который насыпают между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода будет отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов.

ПОДПОРНАЯ СТЕНА на участке с перепадом 1,7м Устройство подпорной стены 🔵 Процесс строительства

1. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в нее (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см. Также можно в 1–3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий — 1 м.
2. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100–150 мм с перфорацией, завернутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.

Деревянные стенки

Самая популярная разновидность подпорной стены — деревянная. Она обходится относительно недорого, да и трудозатрат будет намного меньше, чем в случае с кирпичом или камнем. Размер бревен напрямую связан с высотой конструкции. Так, при высоте 1 м их диаметр должен составлять не меньше 15 см, а длина — от 1,5 м.

Чтобы защитить древесину от влаги и вредоносных микроорганизмов, бревна нужно пропитать антисептиками, а подземную часть обжечь или покрыть горячим битумом

Для деревянной подпорной стенки выкапывают траншею, глубина которой должна быть больше подземной части бревен на 10–15 см, а ширина больше диаметра на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно утрамбовать, засыпать гравием на 10–15 см и утрамбовать снова.

Бревна ставят на гравий и скрепляют проволокой. С внутренней стороны стены прокладывают листы толя или рубероида, чтобы защитить дерево от грунтовой влаги, и заливают траншею бетоном. Если подпорная стенка будет невысокой (до 40 см), для фиксации бревен траншею засыпают гравием и утрамбовывают, после чего укладывают сверху плодородный слой и высаживают растения.

Отметим, что бревна можно расположить и горизонтально. В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5–3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр бревен. В этот паз укладывают бревна, создавая своеобразный забор. Такая технология позволяет экономить время и стройматериалы, но вот несущая способность стены будет ниже, чем в описанном выше случае.

Каменные стенки

Каменные подпорные стенки намного прочнее и долговечнее деревянных, но они требуют надежной опоры. Для этого нужно сделать ленточный фундамент.

Работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире будущего фундамента. На дно укладывают геотекстиль, устраивают гравийно-песчаную подушку толщиной около 25 см и утрамбовывают ее. Заливают траншею бетоном так, чтобы его поверхность была ниже уровня земли на 15 см. После того, как раствор застынет, приступают к кладке.

На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене нужно предусмотреть дренажные отверстия. Если этого не сделать, конструкция быстро разрушится под воздействием воды.

Для высоких (от 1,5 м) подпорных стенок из камня может потребоваться армирование. Чтобы конструкция не развалилась под своей тяжестью, самые большие камни просверливают насквозь и нанизывают на железный прут

Для тела стены подойдут гранит, базальт, диабаз, кварцит и другие твердые минералы. Валуны укладывают с перевязкой, стремясь к тому, чтобы зазоры между ними были как можно меньше, а в качестве связующего используют цементно-песчаный раствор. Впрочем, камни можно класть и насухо, или заполнить зазоры землей. В нее иногда замешивают семена травы, чтобы швы со временем «зазеленели».

Кирпичные стенки

Если грубоватый дикий камень не вписывается в дизайн участка, в качестве кладочного материала можно использовать кирпич. Но только красный полнотелый. Силикатный быстро разрушится под воздействием влаги, а керамический пустотелый не выдержит нагрузок.

Рассчитать приблизительное количество кладочного материала для стенки можно исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м² стены в полкирпича или для 8 м² — в один кирпич

Основание для кирпичной стены устраивают так же, как и для бетонной. Толщина конструкции напрямую связана с ее высотой. При 60 см (восемь рядов кладки) достаточно толщины в полкипича. Метровую стену делают в один кирпич, все, что выше, — в полтора кирпича.

Очень важно, чтобы кирпичная кладка была строго вертикальной. Любые перекосы неизбежно приведут к тому, что стена развалится. Раствор должен быть морозоустойчивым, качественным, от надежного производителя. Впрочем смесь можно приготовить самому: 1 часть цемента, 3 части песка и 3 части воды. Когда стена наберет достаточную прочность, необходимо тщательно затереть швы.

Если пренебречь этой мерой, влага будет проникать в зазоры между кирпичами и разрушать их.

Бетонные стенки

И наконец, бетонная стена необходима в том случае, если высота подпорной стенки более 2 м. Основание делают так же, как в случае с камнем и кирпичом, при этом траншею нужно рыть с тем расчетом, чтобы стена была заглублена на треть. Далее следует создание опалубки. Как правило, это короб из фанеры и досок, стенки которого подпирают снаружи, чтобы он выдержал давление бетонного раствора.

Если стенки опалубки выстелить изнутри рубероидом или толем, поверхность стены получится довольно гладкой, и работы по финишному выравниванию будут минимальны

Внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (пруты диаметром 8–12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой). Также нужно поместить туда дренажные трубы из пластика с шагом около 1 м на высоте 5 см от уровня земли. Далее «начинку» засыпают гравием на 10–15 см и заливают опалубку бетоном.

Когда раствор затвердеет (приблизительно через 5 дней), можно снимать опалубку и выравнивать лицевую поверхность ограждения цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на месяц, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской или же отделать декоративной плиткой.

Источник: www.zaggo.ru

Подпорная стенка: лучшие конструкции, популярные виды, современные материалы и особенности монтажа (85 фото)

Откосы рельефа на участке затрудняют землепользование, кроме того, сезонные сползания грунта и проблемы с водоотводом вредят постройкам и коммуникациям. При умелом подходе эти недостатки станут преимуществом. Террасирование и строительство подпорных стенок позволит не только решить технические проблемы — выровненные площадки расширят возможности обработки земли, но и станут основой для создания собственных Садов Семирамиды с оригинальным ландшафтным дизайном.

Подбор строительного материала для опор зависит от особенностей рельефа и стиля оформления. Бревна и брусья, бетон, твердые породы камней, кирпич и разные виды строительных блоков могут быть использованы для подпорных стен.

Краткое содержимое статьи:

Особенности проектирования

Подпорные конструкции возводятся на участках земли, уклон которых составляет больше 8 градусов.

На первом этапе нужно определиться с масштабом изменений рельефа: рассчитать количество ступеней, и определиться со строительными материалами.

Любителям можно возводить стены высотой не более 1-1,5 метров, устройство подпорных стенок большей высоты следует доверить профессионалом. Их помощь потребуется также в случае, если грунтовые воды на земельном участке находятся на глубине меньшей, чем полтора метра. Затруднено также строительство подпорных сооружений на песчаном неустойчивом грунте.

Конструкция опорной стенки состоит из фундамента, вертикальной части и дренажа. Размеры фундамента зависят от веса стены и качества грунта. Чем тверже почва, тем меньше глубина фундамента. На рыхлых почвах фундамент становится фактически равным по высоте с наружной частью опоры.

Для обеспечения устойчивости стены, недопущения обвала и перекосов, ей придается небольшой наклон в сторону насыпи. В центре длинных опорных конструкций выстраивают специальные выступы – разгрузочные площадки, которые используют вертикальное давление для увеличения устойчивости стены. Для защиты от воды по верхней кромке можно установить карниз или козырек.

Террасы из камня

Стенка из натурального камня станет прочным каркасом и приятным глазу украшением участка. Ширина фундамента должна быть в 2-3 раза больше ширины стены, глубина равна примерно трети наружной части подпоры.

При расчете глубины траншеи для подпорной стенки учитывается толщина подушки из песка и гравия. После того как дно заполняется подушкой, бетон заливается на таком уровне, чтобы первый слой кладки находился наполовину ниже поверхности. Дренаж можно сделать двумя способами. Разместить трубу у основания стены, или оставить в ней несколько горизонтальных отверстий для стока.

Затем можно приступить к основному этапу кладки. Снизу вверх ставятся сначала крупные камни, сцепление осуществляется бетоном. Можно выбрать также вариант сухой кладки, при которой камни выкладываются без сцепляющего материала. Их щели заполняются грунтом, в котором в дальнейшем прорастут растения.

Нужно избегать длинных вертикальных швов и крестообразных стыков между камнями. Для прочности стене можно дать небольшой (до 10 градусов) уклон. Дополнительной поддержкой станут острые края камней, углубленные в боковом грунте.

Такие сооружения сами по себе выглядят живописно, но и к ним можно применить дополнительное декорирование, разместив растения в щелях, или покрыв поверхность декоративным мхом.

Подпорные стены из бетона

В зависимости от площади террасы и особенностей почвы бетонная подпора может быть толщиной от 25 см до полуметра. На треть своей высоты стенка зарывается в землю. При возведении конструкций выше метра используются арматуры.

Помимо дренажа посредством отводящих труб нужно предпринять дополнительную герметизацию поверхности со стороны откоса, смазав ее специальным раствором. После высыхания пространство между бетоном и землей заполняется щебнем и гравием.

Непритязательный на вид бетон открывает широкий простор для фантазии. Его можно облицевать керамической плиткой, декорировать камнем или же покрыть штукатуркой. Подпорные стены из бетона являются идеальным фоном для дизайна с использованием ампельных растений.

Кирпичные стены на участке

Для подпорных стен используются прочные разновидности полнотелого кирпича. Габариты фундамента рассчитываются аналогично каменным строениям. При высоте не превышающей 60 см, толщина стенки составляет полкирпича – 12 см. При высоте от 60 до 1 метра – толщина в кирпич.

Габионы для подпорных стен

Габионы своеобразные металлические контейнеры, заполненные камнями. Они являются полуфабрикатами для сборки стены при помощи скоб и спиралей.

Наполнителем может стать любой камень: снаружи выкладываются крупные декоративные куски, внутренняя часть клетки может быть наполнена щебнем и гравием. Сетка, крепежи, а также специальные штыри для закрепления на грунте изготовляются из оцинкованной стали.

Деревянные подпорные конструкции

Подпорную стенку из бревен или крупных брусьев легко сделать своими руками, выглядит она чрезвычайно привлекательно, но, в силу своей недолговечности, требует периодической починки.

Дерево нужно обрабатывать гидроизолирующими и противогрибковыми средствами. Половина бревна, которая будет находиться под землей, может быть подвергнута обжигу и битумному покрытию, наружная декоративная часть обрабатывается специальными пропитками и лаками.

Для возведения кладки из дерева вырывается траншея, дно которой на 10 см покрывается дренажной подушкой. Затем бревна наполовину своей высоты устанавливаются внутри рва, закрепляются друг к другу при помощи проволоки и гвоздей и засыпаются гравием и щебнем для устойчивости. Можно применить и горизонтальную кладку.

Перед тем как укрепить подпорную стенку бетоном, нужно сделать дренаж, расположив у ее основания продольные или поперечные трубы. Траншея заливается бетоном на уровне 10 см от краев. Для прилегающей к грунту стороны потребуется дополнительный влагоустойчивый слой из материалов, используемых в кровельной гидроизоляции.

Стенка из покрышек

Выбор покрышек в качестве строительного материала для ограждений и террас неплохое применение идеи вторичного использования. Технология строительства предполагает ступенчатую кладку на сваях. Как видно на фото, дачный участок с подпорной стенкой из шин может выглядеть аккуратно и стильно.

Фото подпорной стенки

Источник: landshaftdizajn.ru

Подпорная стенка: виды, конструкции, обзор материалов для самостоятельного строительства

Мы редко обращаем внимание на подпорные стенки, до тех пор, пока сами не начнём ими заниматься. И это вполне нормально, так как такой элемент скорее должен подпирать грунт, недели выполнять какие-то функции по украшению декора. Дизайн подпорной стенки имеет свою отделенную философию.

В этой статье мы разберём что такое подпорная стенка, зачем она нужна и какой бывает.

Что такое подпорная стенка и каких видов она бывает

Подпорная стенка — выполняет одну из самых важнейший функций в оформлении ландшафтного дизайна. На самом деле она важна в основном для того, чтобы укреплять грунт вокруг некоторой конструкции. На фото подпорной стенки на участке вы лучше сможете понять как она строится.

Складывается стена из совершенно различных материалов. Это может быть как обычный, так и декоративный кирпич или другие материалы, такие как щебень, блоки и другие. Нередко стенки заказывают, вместо того, чтобы делать их самостоятельно.

• из камня;
• из брёвен;
• из кирпича;
• блоков;
• бетона.

Подпорная стенка из камня имеет место быть в основном в шикарном ландшафтном дизайне. Здесь вы имеете возможность украсить стену так, как вам хочется, подобрав абсолютно любой камень по вашему вкусу.

Стоит заметить, что камень ещё довольно прочный, поэтому вы не будете испытывать проблем долгие годы. Единственное, если вы хотите её разрушить, разобрать самостоятельно, придётся попотеть.

Подпорная стенка из брёвен используется в основном на дачах или в деревенском оформлении всего ландшафтного дизайна.

Вы нередко наверняка замечали подобный подход в некоторых кафе, специализирующихся на домашней кухне. Это действительно красиво, причём брёвна легко разобрать.

Единственное, брёвна подвержены уничтожению насекомыми, поэтому вам понадобится подготовиться к работам по обработке древесины.

Самый стандартный и простой метод в самостоятельной сборке — из кирпича. Этот материал известен своей невероятной прочностью и стойкостью к горению.

Кроме того, с кирпичом имел дело практически каждый. Не сложно собрать такую стену, а ухаживать за ней практически не нужно.

Причём конструкция опорной стенки из кирпича практически ничем не отличается от конструкции обычной стены.

Ещё один простой способ собрать подпорную стену — выложить блоки друг на друга и красиво их украсить другими декоративными элементами.

Здесь обратите внимание, что процесс сборки такой стены очень быстрый, вы её буквально за день сделаете. Но снова-таки, если говорить о невероятной красоте — этот вариант уступает всем другим.

Выложить подпорную стену из бетона — самый малобюджетный вариант. Стоит заметить, что в этом есть и некоторые свои плюсы, хоть бетон далеко не самый эстетичный.

Украсьте его так, как вам больше всего понравится, придумайте рисунок или мозаику, это будет оригинально и очень даже интересно

Зачем нужна подпорная стенка

Разумеется, что подпорная стена выполняет одну свою главную функцию — это опора для грунта или конструкцию, ограждённую этой самой стеной. Всё дело в том, что первоначальная задумка действительно была именно такой.

Но с эпохой эволюции ландшафтного дизайна, подпорные стены сильно изменились и стали очень красивыми, куда гораздо более прочными и совершенными. На сегодняшний день из чего их только не стоят и как только не раскрашивают.

• подпирания грунта или конструкции в саду;
• украшения сада;
• защиты того самого грунта;
• защиты аллеи и других элементов за пределах стены.

Как уже ранее говорилось, подпорная стенка в целом выполняет лишь одну главную функцию. Если бы можно было бы не подпирать грунт, стену бы никто даже и не придумал. Кроме этого, она может использоваться как горшок для большого садового растения.

Действительно, стена может неплохо украсить ваш сад. Выше мы говорили какие бывают стены, некоторые её виды позволят вам придать вкус саду и характеризовать его хозяина, как креативную и приятную личность.

Казалось бы, как стена может защитить грунт? На самом деле, может. Различные насекомые, которые обитают в вашем саду очень часто селятся в клумбах и поедают корни растений, но сначала им придётся проделать долгий путь сквозь вашу стену.

Не забывайте, что просто установить такую конструкцию будет не достаточно, нужно обязательно её обработать, так как со временем вы лишитесь как стены, так и своего грунта.

Сама стена порадует тем, что она является таким неким барьером между грунтом, который она подпирает и аллеи или других элементов, которые находятся рядом. Это позволяет держать сад в максимально чистоте.

Подпорная стена — все преимущества «за» и «против»

В подпорных стенах самое главное — поставить всё правильно и обработать её так, как следует. Но это лишь первое, что нужно сделать как только приступите к работе.

Есть ещё подготовительный этап, который занимает куда больше времени. О том, как сделать подпорную стенку написано немало книг, это как отдельная глава в дизайне ландшафта.

Таким образом, у вас будет подпорная стенка, которая требует минимум усилий на установку. Обработав покрытие, вы на долгие годы сможете защитить стену от внешних воздействий. Так у вас будет идеальное дизайнерское решение, которое просто будет украшать вас сад и привлекать внимание гостей.

На подготовительном этапе вам обязательно нужно вымереть необходимую длину и подобрать нужное количество материала.

Учитываете мягкость грунта, на которую планируете ставить, возьмите во внимание возможные наклоны, перекосы, ставьте используя уровень.

Строительство подпорных стенок — довольно трудоёмкий процесс, но с большим количеством трудностей вы столкнётесь самостоятельно, уже в процессе работы.

Не стоит забывать, что подпорная стена сама по себе является конструкцией, которая ставится на долгие годы.

Если вы её уже решили сделать, ни в коем случае не планируйте её сносить, например, на следующий год. Единственное, вы можете создать временную стену из бетона, а через год сделать нечто новое.

Можно ли сделать подпорную стену самому?

Разумеется, что при необходимом количестве знаний, у вас откроются все идеи и возможности, чтобы выставить стену самому

Но в наше время дачники редко занимаются этим сами. Дело не в лени и не в профессионализме. Подпорная стенка своими руками немного вас утомит, в то время, когда в саду и так полно работы.

Как бы это не казалось странным, специалисты точно знают, что нужно для украшения ландшафта.

Вам всегда предложат тот вариант отделки стены, который больше подойдёт под оформление всего сада, нежели вы сами решите что хотите конкретно сделать. Расчет подпорной стенки немного сложен, особенно если вы это делаете впервые.

Устройство подпорных стенок хоть и интуитивно простое, но вам придётся всё замерять самому, а это всё — время. Если хотите уделить больше времени другим работам в саду, доверьте возведение подпорной стены профессионалам.

Помните, что в любом деле нужно проявлять креативность. Если всё же решите возвести стену самостоятельно, сделайте это красиво и пусть ваша подпорная стена станет изюминкой всего вашего сада! Уделите внимание украшениям, материалу качеству выполнения работы.

Фото подпорной стенки

Источник: dachadesign.ru

Подпорная стенка: технология изготовления, устройство и инструкция по постройке своими руками. 160 фото видов и вариантов применения

Участок, отведенный под сад, не всегда имеет ровный рельеф. Очень часто встречаются территории с холмами. Многие считают, что их нужно максимально выровнять, но на самом деле – это отличный вариант для внедрения в ландшафтный дизайн различных оригинальных идей. Одной из таковых является изготовленная подпорная стенка своими руками.

Сделать ее можно из самых разных материалов любой конструкции. В этой статье будут приведены общие рекомендации и советы специалистов по обустройству качественной стенки в саду.

Знакомимся с конструкцией

Принципиальное устройство
Прежде чем заняться строительством, следует внимательно изучить конструкцию. Это позволит правильно спланировать всю работу и получить хороший результат. Так, любая подпорная стенка состоит из трех основных частей:

1. Фундамент. Как и при строительстве дома, эта часть находится почти вся под землей, что позволяет принять ей всю нагрузку строения.
2. Тело. Основная часть – вертикальная стенка.
3. Дренаж. Искусственный водоотвод снижает вероятность разрушения от влаги.

Подпорная стенка из разных материалов: устройство

Следующим этапом станет проведение расчета подпорной стенки, так как на нее с противоположной стороны будет действовать давление грунта. Из-за этого следует тщательно продумать ее проектирование, чтобы были созданы преграды для сопротивления давления. Исходя из среднестатистических данных, на даче чаще всего возводят стены высотой от 30 см до 1,5 м. Они небольшие, поэтому можно с легкостью выполнить все расчеты самостоятельно, не привлекая специалистов.

Для загородных участков актуальны невысокие подпорные стенки

Лучше всего с поставленной задачей справится специальная компьютерная программа для ландшафтного проектирования. При разнице более чем 1,5 м потребуется консультация профессионалов, а также инженерно-геологические изыскания.

Обратите внимание!
Если сделать неправильные расчеты, то уже следующей весной, вполне вероятно, что грунт вместе со стеной обрушится и придется все делать с самого начала.

Выбирать материал необходимо не наугад, а спланировано. На выбор будет влиять не только размер планируемого бюджета, но и существующий стиль участка, ландшафтный дизайн. Подключив фантазию, можно достаточно быстро все придумать и обязательно зарисовать, чтобы затем произвести расчет необходимого количества материала. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Виды подпорных стенок

В промышленном строительстве и в сельском хозяйстве подпорную стенку рассматривают как инженерную конструкцию, в ландшафте загородного участка она выполняет и эстетическую функцию. Классификацию видов стенок проводят по нескольким критериям.

По назначению

В зависимости от назначения выделяют следующие три вида:

• для укрепления склонов в зонах промышленной и жилой застройки, дорог и инженерных сооружений;

Особенность частного дома с участком на склоне в том, что подпорная стенка довольно часто выполняет все функции одновременно. Поэтому материал для конструкции выбирают исходя из нагрузки, условий эксплуатации и декоративных качеств. Но в этом случае возникает некоторое противоречие.

По материалам

Как правило, высокие несущие способности и эстетический вид трудно совместить в одной конструкции. Особенно когда она служит одним из центральных элементов ландшафта. Приходится искать компромисс, и когда расчетная высота стенки получается довольно высокой, лучше сделать каскад из нескольких низких террас с опорными стенками из материала, который более точно соответствует стилю ландшафтного дизайна.

Есть следующие виды материалов:

Монолитный железобетон. Наиболее высокие несущие способности, при условии мощного фундамента.

Долговечность конструкции оценивают в 50 и более лет. Недостатки: высокая трудоемкость, большие материальные и временные затраты на строительство, необходима декоративная отделка.

Достоинство — высокие эстетические свойства. Недостаток — большая продолжительность работ.

Возможна суффозия грунта и прорастание растений. Долговечность определяется качеством сетки, и может быть не менее 50 лет. Достоинство — быстрый монтаж без применения спецтехники. Недостаток — специфический вид габиона, который не подходит многим видам исторических и этнических стилей ландшафтного дизайна.

Требуется обустройство фундамента. Не рекомендуется использование силикатного кирпича, а для стенок из керамического кирпича обязательна наплавляемая гидроизоляция со стороны грунта. Достоинство — высокая скорость монтажа.

Достоинства: возможность использования свайного фундамента, простота монтажа, высокие декоративные свойства (при условии деревянных построек на участке). Недостатки — низкие несущие способности и невысокая долговечность.

Используют для невысоких конструкций. Можно устанавливать на винтовой фундамент. Прочность и устойчивость определяется видом профиля и толщиной металла, долговечность зависит от толщины и вида защитного покрытия. Достоинство — простота монтажа и высокая скорость возведения.

По виду конструкции

Различают следующие варианты конструкции подпорных стенок:

• По высоте: низкие — до 1 м, средние — 1-2 м, высокие — 2 м и выше.
• По размеру подземной части: глубокого заложения (глубина подошвы фундамента более чем в полтора раза больше толщины стенки), неглубокого заложения.

Забор — подпорная стенка в одном

По способу обеспечения устойчивости

Подпорная стенка состоит из подземной части (фундамента) и наземной части. На нее действуют такие силы:

• собственный вес;
• вес грунта насыпанного на выступ (консоль) основания;
• силы сцепления основания с грунтом;
• боковое давление грунта на стенку.

Первые три силы обеспечивают устойчивость конструкции, последняя — стремится стенку сдвинуть и опрокинуть.

По способу достижения устойчивости выделяют следующие варианты конструкции:

• Устойчивость к сдвигу достигается за счет массы стенки.
• Устойчивость достигается за счет массы стенки и веса грунта, лежащего на консоли фундамента.
• Устойчивость достигается за счет надежного защемления основания в коренном грунте.
• Устойчивость достигается за счет веса грунта, лежащего на консоли фундамента, масса стенки незначительна.

Дерево

Из дерева

В этом случае не любой пиломатериал подойдет, так как речь идет о толстых и прочных бревнах. Устанавливаются они как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от проекта. Создавая подпорную стенку из бревен, следует учесть несколько основных моментов:

• диаметр поленьев должен быть не менее 25–30 см;
• каждый необходимо вкопать в землю на глубину не менее 40 см (параметр определяется в зависимости от высоты конструкции);
• устанавливают максимально плотно друг к другу для получения надежной опоры;
• надежности придаст и арматура или хомуты, которыми проводят скрепление.

Вариант деревянной подпорной стенки

Сначала идет фундамент, а затем слой дренажа. Также допустимо создание простой подушки из гравия, но при этом древесину следует обработать защитными средствами от насекомых и влаги. К числу таковых относят:

• профессиональные (можно приобрести в магазине);
• машинное масло;
• рубероид.

С обратной стороны засыпают слой любого материала для формирования водоотвода.

Обратите внимание!
Для удобства фиксирования бревен в земле выкапывается траншея.

Строительство подпорной стенки

Ниже приведен общий алгоритм строительства стенок из разных материалов.

Из монолитного железобетона

Пошаговый алгоритм строительства выглядит так:

Роют траншею с учетом толщины стены и опалубки. Минимальная толщина монолитной стенки, при армировании двумя поясами арматуры с двумя продольными прутками, равна 15-20 см (зависит от толщины арматуры). Приблизительно столько же надо для опалубки. Глубину траншеи выбирают из расчета размера подземной части и толщины подушки из песка и гравия.

После созревания бетона опалубку снимают, проводят обратную засыпку грунта в пазухи траншеи и за стенку со стороны склона.

Кроме традиционной технологии возможна заливка тонкой стены с продольным армированием одним прутком и вертикальными связями. В этом случае толщина стены может составлять 10 см, но грунт на склоне засыпают слоями, и дополнительно армируют каждый слой георешеткой (геосеткой) с загибом края.

Из сборного бетона

Технология сооружения зависит от вида бетонных блоков. Если используют фундаментные блоки, то их укладывают на подготовленное основание в виде песчано-гравийной подушки.

Блоки серии ФБС скрепляют между собой кладочным раствором, а блоки серии БПС монтируют на сухую.

Кроме фундаментных блоков есть и другие материалы, которые позволяют быстро и без «мокрых» процессов соорудить подпорную стену из сборного бетона.

Очень интересный продукт предлагают компании Geoblok и Tenax. Они разработали систему блочных подпорных стен армированных георешеткой. В ее состав входят:

• бетонные блоки T-blok (Geoblok) для сцепления с георешеткой (первый ряд, и остальные согласно схеме армирования) — с пазом в основании и сверху;
• бетонные блоки T-blok (Geoblok) рядовые — с пазом в основании и ребром сверху;
• бетонные блоки T-blok (Geoblok) со сквозным отверстием — для вывода трубы системы поперечного дренажа;
• георешетка TT SAMP (Tenax);
• механический соединитель T-Clip (Tenax) для сцепления решетки и паза блока.

Технология изготовления подпорной стены выглядит так:

1. Проводят выемку грунта на склоне таким образом, чтобы при обратной засыпке можно было уложить армирующую георешетку необходимой ширины приблизительно на высоте первого ряда блоков.
2. Роют траншею под основание.
3. Подготавливают основание. Это может быть монолитный или сборный ленточный фундамент, а для невысоких стенок — утрамбованный щебеночный слой.
4. Укладывают на основание первый ряд блоков. У подножья этого ряда закладывают трубы продольного дренажа, которые засыпают слоем щебня.
5. Укладывают георешетку на грунт со стороны склона. Она должна с запасом заходит за паз блоков.
6. Фиксируют решетку к грунту анкерами, а в верхних пазах блоков первого ряда — соединителями.
7. Рядовые блоки укладывают с перевязкой шва, используя систему «паз-ребро». Кладку ведут на высоту следующего уровня армирования георешеткой. В этом ряду укладывают блоки с пазами снизу и сверху.
8. Насыпают слой грунта, оставляя место у стены для засыпки дренажного материала (щебня, обломочного грунта).
9. Трамбуют грунт и дренажный слой.
10. Закладывают георешетку, фиксируют к грунту и в пазах блоков.
11. В таком алгоритме возводят стенку на проектную высоту.

Блоки выпускают окрашенными в массе, но, при желании, их можно облицевать любой плиткой для наружных работ — шероховатая поверхность лицевой части обеспечивает хорошую адгезию с клеевыми растворами. Как утверждает компания, система армогрунтованных блочных подпорных стен рассчитана на 120 лет эксплуатации.

Из камня и строительных блоков

Несмотря на разнообразие видов строительных блоков и размеров камня, технология строительства в каждом случае имеет схожую последовательность выполнения работ:

1. Проводят земляные работы по выемке грунта в пятне фундамента и части склона.
2. Закладывают один из видов ленточного фундамента (монолитный — из бетона или бутобетона, сборный — из ФБС, бутового камня, полнотелых строительных блоков).

Из дерева

Обустройство подпорной стенки из дерева чем-то напоминает забор (стену) из бревна или пиломатериалов большого сечения. Это может быть:

• частокол, каждый элемент которого «защемлен» в грунте;

В заключение. Строительство подпорной стены из габионов ничем не отличается от других ландшафтных и укрепляющих конструкций с использованием проволочных сеток и засыпки из обломков скального грунта, крупного щебня или гальки. А подпорная стенка из профлиста проходит по такому же алгоритму, что и строительство забора (с учетом нагрузок на несущие столбы или винтовые сваи).

Камень

Из камня

Из-за большой трудоемкости и затрат многие отказываются создавать подпорные стенки из камня. Все же если вы решились на этот сложный процесс, то приступить следует к формированию дренажа и фундамента. Эти слои необходимо укладывать в заранее выкопанную траншею. Фундамент следует усилить. Для этих целей подойдет:

• проволока;
• арматура;
• гнутые электроды и др.

После того как фундамент полностью застынет, можно переходить к укладке натурального камня:

• гранит;
• диабаз;
• кварцит и другие породы.

Из крупных камней

Тип кладки выбирается абсолютно в индивидуальном порядке: всухую или классическая кладка. Многие предпочитают первый вариант, так как в этом случае пустоты можно заполнить грунтом, смешанным с семенами цветов, трав и даже мха.

Устройство подпорной стенки из камня

Обратите внимание!
Избегайте при кладке камня крестообразных стыков, так как они повлияют на прочность всей подпорной стенки. Лучше всего использовать шахматную схему.

Подпорная стена своими руками

Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.

1) Нужно сделать разметку участка.

Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

2) Подготавливаем траншею.

С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

3) Закладывание фундамента.

Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция.

Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент.

Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше.

Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения.

Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то слишком крупные швы ждёт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов).

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.

6) Использование дренажа и водоотвода.

Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба.

Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.

Габионы

Из габионов

Это инновационное решение не так давно появилось. Современные дизайнеры быстро нашли габионам применение не только в сооружении заборов и ограждений, но и при создании подпорных стенок. Конструкция представляет собой металлические сетки различных форм, которые наполняют камнями.

Подготовленные контейнеры выставляют в ряд и перевязывают между собой проволокой. Все элементы ставят последовательно и засыпают материалом. При использовании простого гравия можно не заморачиваться, а вот с декоративным камнем придется делать все аккуратно и осторожно. В результате получится оригинальная конструкция.

Устройство подпорной стенки из габионов

Обратите внимание!
Если планируемая стена будет небольшой высоты, то можно обойтись и без фундамента, но при высоте в 1 м и более потребуется предварительная заливка с гравийно-песчаной подушкой.

Основные моменты строительства опорной стены

Технология строительства включает сложные аспекты. Расчеты производят исходя из критериев прочности, надежности и желаемого срока службы. На компактных участках допускается самостоятельное возведение. В этом случае действуют также другие ограничения и нормы. Стену строят своими руками при условии устойчивости грунтов. Супесь, гравий, щебень и глина — приемлемые варианты.

Следует также иметь в виду, что самостоятельное укрепление почвы на склоне категорически запрещено. Стены возводят на субстрате с промерзанием в пределах полутора метров от поверхности. Самостоятельное устройство имеет ограничение в 1,4 м на высоту для наземной части преграды. Расчеты для габаритных конструкций производят профессионалы: определение параметров усложняется с увеличением высоты забора выше упомянутого показателя. Нормы допускают уровень залегания подземных потоков на глубине не менее 1 метра, в идеале — от 1,5.

Закладка фундамента

Основание формируют под стенки выше 30 см. Глубину фундамента увеличивают по мере рыхлости почвы. В плотный субстрат заливают основу с пропорцией 1:4 по отношению к наземной части. Основание на одну треть от ограждения закладывают в грунтах средней мягкости. На рыхлой и неустойчивой земле под фундамент приходится оставлять половину общей высоты.

Самые надежные варианты основания имеют в составе щебень или гравий и песок, уплотненный цементом или глиной. Раствор заливают в подготовленную опалубку по принципу ленточного фундамента. Устройство нормальной подпорной стенки предусматривает крепкое основание и такое же ограждение. От внутреннего разрушения постройку защищают слоем гидроизоляции.

Меры на противодействие влиянию влаги включают организацию водостоков и дренажа. Путь для водоотвода следует планировать заранее.

Возведение стены и увеличение ее устойчивости

Метод строительства зависит от материала. В большинстве случаев контактную часть склона выравнивают. Возведение каменной конструкции производят с использованием больших камней, объединяющих стену с почвой на нужном уровне, вокруг которых и строят ограждение. При этом выдерживают расстояние для дренажной прослойки. Ее организовывают через зазоры.

Сами камни собирают мозаикой и скрепляют цементной смесью. В промежутках высаживают растения с мочковатыми корнями. Они укрепят стену. Помимо этого, есть еще около десяти методов повышения устойчивости. Во-первых, внутреннюю сторону стенки возводят под наклоном к земле.

Неровные грани на внутренней поверхности снижают давление. Пустотелые гранулы в дренаже снимают лишнюю нагрузку. Выстроенные консоли снаружи и разгрузочные площадки на внутренней части строения тоже повышают устойчивость.

Некоторые технологии возведения:

1. Макволл.
2. Террамеш.
3. Зеленый Террамеш.

Организация водоотвода

Есть продольный, поперечный и комбинированный варианты. Первый тип обустройства, называемый также подземным, означает прокладку вдоль ограды асбоцементной, керамической или гофрированной трубы толщиной 10—15 см. Ее заворачивают в геотекстильный материал, который вбирает воду. Жидкость попадает в трубу через небольшие отверстия, и «уходит» за пределы террасы.

Поперечный вид отвода организовывают с добавлением отверстий в каждом втором-третьем ряду диаметром в пределах 10 см. Способ может подразумевать монтаж трубок под наклоном, чтобы вода быстро покидала участок. Водоотвод — это в том числе защита от воздействия атмосферных осадков. В строение добавляют карнизный блок с небольшим уклоном — он защищает от попадания воды в систему и, соответственно — от разрушения стенки во время морозов. Правильный выбор можно сделать после изучения погодных особенностей местности.

Дренаж между стеной и землей

После сооружения стены и паузы в несколько дней на простой переходят к заполнению промежутка между склоном и оградой. Используют крупнообломочные грунты, крупный песок, гальку, гравий. Еще применяют крупные частицы: разные отходные материалы, фрагменты кирпича. Гравий оказывает значительное давление на конструкцию, но в дренажной системе это — дополнительный слой.

Грунт и дренирующие смеси укладывают послойно, на каждом этапе система трамбуется. Для подпорной стены лучшими вариантами считают пески, супеси и крупнообломочные грунты. Вверху укладочного материала обычно применяют растительный грунт. После утрамбовки последнего пласта ограждения, его оставляют на пару недель без нагрузок.

За это время материал-укрепление получит основную массу свойств. Важно, чтобы сверху находился снятый раньше грунтовый пласт с достаточной концентрацией гумуса. Только потом приступают к обустройству террасы.

Грунты с растворимыми и органическими включениями примерно на 5 % от общей массы непригодны для обратной засыпки!

Использование гидроизоляции

Целесообразность изоляции определяют по двум критериям: типу поверхности материала и разновидности грунта. По первому параметру выделяют пористую и гладкую структуры. Губчатая быстро впитывает влагу, имеет высокие показатели водопроницаемости. В то же время на ней часто образовывается конденсат, что приводит к снижению прочности.

В свою очередь, для сухого типа грунта достаточно напыления гидроизоляционного покрытия или мастики. Изоляцию влажной почвы организовывают рулонными материалами. Обычно на подпорных ограждениях применяют обмазочную гидроизоляцию водонепроницаемыми составами. Данный тип защиты наносят в сухую погоду на подогретую поверхность.

Вариант с поклейкой гидроизоляции предусматривает применение рулонных материалов для кровельной функции и мастик как связующих агентов. Мембранную изоляцию кладут на обмазку. Можно заказать и профессиональную гидроизоляцию.

Некоторые варианты гидроизоляции:

• кровельная толь;
• рубероид.

Кирпич

Из кирпича

Сделать подпорную стенку из кирпича не составит большого труда, так как схема и технология идентична строительству дома. Требования практически ничем не отличаются, нюансами являются только жесткость и давление с внутренней части:

• для невысокой стенки высотой в 50 см будет достаточно стены в полкирпича;
• стена высотой до 1 м требует ширины в один кирпич;
• если конструкция больше 1 м потребуется усиленная кладка в полтора кирпича.

Между стеной и фундаментом должна быть заложена водоотводная система, чтобы защитить материал.

Обратите внимание!
Фундамент стенки подразумевает наличие перевязки и дренажа, особенно для высоких конструкций.

Особенности возведения опорной стены из разных материалов

Исторически самым популярным вариантом был скрепленный бетонными растворами камень, но в последнее время появляется все больше альтернатив:

• полнотелый кирпич;
• дерево;
• сваи;
• шины;
• геотекстиль.

Природный камень выглядит органичнее остальных материалов. Его закрепляют с помощью композитов, но иногда валуны используют для наполнения металлических решеток. Тогда получают габионы — подпорки с повышенной несущей способностью. Деревянные постройки собирают вертикально или горизонтально.

Первая методика оставляет больше решений в плане обустройства участка, не требует подбора одинаковых элементов. Кирпичные строения возводят с определенным типом кладки, в половину, в целый и т. д. Делают обычные кирпичные ряды, с фундаментом. Бетонные стены бывают сплошными и сборными. Их армируют и выравнивают штукатуркой.

Облицовывают плиткой или черепицей из-за однообразного внешнего вида. Ограждения из покрышек могут достигать крупных размеров. Их возводят в сжатые сроки. Наполняют с помощью лопаты — песком, щебнем и грунтом.

Из бетона

В большинстве случаев бетонные стенки формируют путем заливки. Сначала роют траншею, глубину подбирают в соответствии с высотой планируемой стены и особенностями почвы. Дно покрывают гравием и щебнем. Потом формируют арматурный каркас: форма может быть произвольной. Следующим делом устанавливают опалубку. После этих манипуляций переходят к заливке бетона.

На этом этапе предусматривают трубки для отвода жидкости. В случае чего отверстия проделывают после застывания с помощью алмазного бурения. После засыхания бетона снимают опалубку и штукатурят стены для выравнивания. В дальнейшем переходят к отделочным работам. Бетонные конструкции считают одними из наиболее долговечных.

При этом установка ограждения может производиться с применением сборных железобетонных систем. Тогда прибегают к резке алмазными кругами.

Из полнотелого кирпича

Это один из самых бюджетных материалов. Более того, кирпичи остаются после строительства других объектов. Для декоративного покрытия используют отходные фрагменты, а также старые и битые элементы. Кирпич — лучший материал для подпорных конструкций со сложной геометрией, к примеру, с выступами, углублениями, углами, закруглениями.

Технология кладки не отличается от варианта обычного строительства. В то же время для невысоких преград выбирают укладку в полкирпича. Укрепления выше 1 метра возводят техникой в полный кирпич, дополнительно с усилением арматурой. Фундамент обустраивают перевязкой и гравийным дренажом. За стенкой делают усиленный водоотвод, так как кирпич плохо переносит влажность.

Сооружение обычно отделывают — декоративной плиткой. Дизайнеры при этом используют любые текстуры и цвета.

Из природного камня

Классический, надежный и стильный вариант стенки. Каменное ограждение органично сочетают с любой цветовой гаммой. Высокую стоимость материала можно компенсировать за счет собственных материалов. Их собирают в горной местности, причем за несколько дней находят достаточное количество для большой ограды.

Стенки возводят из округлых валунов, прямоугольных каменных блоков, острых фрагментов скальной породы. В регулярных садах часто используют блоки из известняка или песчаника с укладкой ровными рядами. Валуны разных габаритов укладывают для имитации естественного нагромождения. Строительство начинают с рытья траншеи, заполнения фундамента и организации дренажа.

Основание укрепляют проволокой, арматурой и металлическими строительными отходами. Низкие стенки возводят на камнях, на половину зарытых в землю. Пустоты иногда заполняют грунтом с семенами растений. На крутых склонах камни скрепляют цементным раствором.

Из природного камня можно возводить габионы — тогда материал будет закреплен в прочной металлической решетке.

Из дерева

Средний по цене метод строительства. Стены с горизонтальной кладкой возводят из идеально ровной, высушенной древесины. Обычно из бревен, но используют также бруски — берут цельные, так как клееные под воздействием дождя могут расслоиться. Возможна вертикальная и горизонтальная установка.

Во втором случае, помимо других качеств, нужно подбирать элементы одинаковой длины и толщины. Их скрепляют поперечинами, хомутами и арматурой. Вертикальная кладка — более быстрая, удобная и экономичная. В этом случае можно применять отходные пиломатериалы с разными габаритами. Иногда преграды возводят из стволов, спиленных прямо на даче или где-то поблизости.

Например, из старых бревен или мертвых деревьев. Для невысоких стенок по 40—90 см берут также фрагменты из неровных стволов фруктовых деревьев. На извилистых участках устанавливают именно вертикальные ограждения.

Использование габионов

Отдельного внимания достойны стенки-габионы. Их выполняют в виде металлического каркаса с большим количеством пустого места внутри. Это решетка с шагом в 5—10 см, соответственно для камней диаметром от 7—12 см. Сетки делают из стальной проволоки. Соседние блоки при этом прочно соединяют. Надежность укреплений зависит напрямую от массы камней.

Способность удерживать почву на склоне у габионов намного выше, чем у обычной подпорной стены. Укладка будет простой в техническом плане, ведь не понадобятся укрепляющие слои и фундамент. Положительный момент заключается и в возможности многоуровневой установки. При этом природного сырья потребуется больше. Габионы используют уже давно в горных местностях, особенно вдоль рек.

Высокие ограждения ставят в местах, где наблюдаются камнепады. В последнее десятилетие конструкции приобрели популярность в ландшафтном дизайне. Появились фигурные варианты, не выполняющие функцию стены.

Системы со временем только укрепляются, ведь пустоты между камнями заполняются грунтом и растениями.

Из покрышек

Один из наименее трудоемких и самых дешевых вариантов. Тем более, что в шиномонтажных сервисах покрышки иногда отдают даром. Шины обрабатывают огнеупорными средствами и устанавливают вдали от жилых домов. В процессе строительства старые шины выкладывают рядами в колонны. В центре каждой забивают анкерные сваи.

Потом покрышки плотно заполняют песком и щебнем, часто еще и грунтом. Ряды же крепят болтами. Ограждения из покрышек возводят также методом настилания. У шин вырезают одну боковину. Первый ряд наполняют песчано-щебневой смесью по самый верх. На него кладут прочный листовой материал. Чем тяжелее слой, тем надежнее будет стенка.

Последующие ряды кладут по такому же принципу, в чем-то похожем на кирпичную кладку. Стенку потом закрепляют анкерными сваями с внешней стороны — без них возможно смещение всей конструкции.

Из шпунтовых свай

Конструкция будет состоять из сплошного ряда. В качестве материала выбирают что угодно: железобетон, дерево, металл и даже пластик. Боковые поверхности свай оборудуют передним и задним соединительными замками. В почву сначала вбивают сваю с передним соединением. После нее монтируют элемент с задним замком, в сторону этого крепления.

Обе детали соединяют, и добавляют плотности с помощью связывающего вещества. Оно также препятствует продольному смещению столбов относительно друг друга. Вдоль пешеходной зоны высота преграды должна составлять минимум 1 м. Для ограждений формируют дренажные системы для оттока грунтовых и атмосферных вод. Делают каналы и желобки с гравием и щебнем. Гидроизоляцию устраивают двумя пластами горячего битума, дополнительный второй — на случай, если в почве есть соединения с агрессивной реакцией на составы из битума.

Армогрунтовая подпорка

Ее применяют как альтернативу каменной или деревянной стене. Конструкцию формируют путем заполнения грунтом геотекстильного полотна. Сейчас подпорные стены собирают с добавлением смесей земли и щебня в плетеные георешетки. Специальный текстиль с натуральным наполнителем выкладывают в несколько ярусов.

Ограждение закрепляют металлическими анкерами, причем для надежности и защиты от смещения количество деталей увеличивают. Сверху подпорное сооружение отделывают плитами. Армогрунтовые конструкции выгодны в сейсмоопасных зонах, ведь эффективность геополотен при неравномерной осадке выше, чем у жестких строений. Решетчатая система способствует тому, чтобы почва выдерживала большие нагрузки и сохраняла целостность на участках с максимальной крутизной. Текстиль для горизонтального армирования обладает всеми важными качествами:

• Высокой прочностью на разрыв.
• Сильным сцеплением с грунтом.
• Низким уровнем деформации.

Бетон

Из бетона

Также простой и доступный способ создать крепкую и надежную стенку. Особенно процесс не вызовет трудностей у мужчин, которые хоть раз сталкивались с этим строительным материалом. Так, для того чтобы создать прочную подпорную стенку из бетона будет достаточно:

• качественно выполнить перевязку;
• заложить дренаж;
• создать опалубку;
• предусмотреть гидроизоляцию и водоотводную систему;
• замесить раствор в правильной пропорции.

Конструкция бетонной подпорной стенки

Чтобы придать серой стене привлекательность, следует провести декоративную отделку по своему усмотрению.

Обратите внимание!
Следует учесть, что стенка будет в несколько раз тяжелее, чем кирпич или камень.

Коротко о главном

Подпорная стеновая конструкция используется на земельных участках с неровным рельефом. Главная ее задача – стать преградой для сползающего по уклону грунта и создать условия формирования ровного участка.

Материалами для сооружения могут быть камень, кирпич, бетонные блоки, пиломатериалы. Нередко эту конструкцию возводят в виде монолитного строения.

Стенка может выполнять дополнительно декоративное наполнение ландшафтного дизайна.

Были рассмотрены подпорные стенки: их виды и конструкции.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим на подробном примере, как сделать подпорную стенку в сад своими руками. Остановимся на кирпиче, так как этот материал достаточно распространен и при обустройстве не потребует многих силовых и временных затрат. Она будет выступать в роли разделителя и отделит одну зону от другой.

Кирпичная подпорная стенка

Подготовительные работы достаточно простые:

• подобрать остатки кирпича после строительства в количестве 120 шт.;
• установить размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см и высота 50 см;
• нанесение разметки на выбранный участок;
• подготовка инструментов: мастерок, молоток, расшивка, шнур и отвес.

Далее следует основной процесс строительства:

1. Выкапываем котлован для дренажа по очерченному периметру глубиной не более 20 см. Формируем песчаную подушку, хорошо утрамбовываем и поливаем водой для максимальной усадки.
2. В роли гидроизолятора будет достаточно листа рубероида, который должен соответствовать размеру подпорной стенки.
3. Готовим раствор: пропорция цемента к песку соответствует 1:3. Добавляем воды до получения необходимой консистенции.
4. Первый ряд кладем прямо на рубероид. Сначала, чтобы сделать все ровно, устанавливают крайние кирпичи и натягивают между ними нить. Весь нижний ряд должен состоять из 24 кирпичей: 6 штук в длину и 4 в ширину. Если есть надколотые кирпичи, то лучше всего уложить их поврежденной частью в середину.
5. Второй ряд также начинают строить с углов по технологии первого, но при этом швы кладки не должны совпадать. Руководствуйтесь «шахматной» технологией. Для удобства целые кирпичи молотком, у которого есть зауженный конец, раскалывают на ровные 2 половинки. Выравнивать ровность следует отвесом.
6. Последующие ряды повторяем аналогично описанной выше технологии. Остатки выступающего раствора сразу же удаляем со стенки мастерком.

Скамейка на подпорной стенке

Небольшая подпорная стенка может послужить не только подставкой для цветов, но и выступить в роли скамейки.

Обратите внимание!
Выбирая для строительства старый кирпич, можно придать ему эффект старины, который очень популярен в современном дизайне.

Планируя возвести подпорную стенку на садовом участке, следует учесть, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. При тщательной планировке и аккуратном возведении конструкция станет настоящей изюминкой всего ландшафтного дизайна. Материалов и технологий по украшению и отделке стены огромное количество, поэтому каждый сможет подобрать для себя оптимальный и подходящий вариант.

Что влияет на устойчивость подпорных стен

Максимальная устойчивость, стойкость к высокому давлению – очень важные качества, которыми должна обладать качественно сделанная подпорная стенка. Иначе сооружение легко может разрушиться, а грунт сползти. Потому нужно учитывать каждый фактор, от которого зависит прочность подпорных стен.

Итак, надо разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стенки? Влияние собственного веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса компонентов, которые могут находиться на ней – всё это имеет колоссальное значение.

Что может влиять на конструкцию постройки:

• набухание почвы зимой;
• сила ветра (если подпорная стена выше 2 м);
• уровень вибраций (например, если недалеко находится железная дорога);
• любое сейсмическое явление (каждому региону свойственны свои особенности);
• подмывание дождевыми водами.

Дополнительным фактором, влияющим на уровень устойчивости постройки, является толщина стены. Её определяет тип почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это логично.

Источник: sc-stroy.ru