Что такое яма в строительстве

Котлован – выемка в грунтовом массиве, служащая для устройства фундаментов, монтажа подземных конструкций, прокладки тоннелей.

Вид открытого котлована, размер и тип обустройства зависят от разновидности грунта, размера строительного объекта и закладываемого фундамента.

Перед началом разработки необходимо определиться с размером. Если ширина будет зависеть от площади фундамента, то глубина рассчитывается исходя из нескольких показателей: точки промерзания грунта, уровня расположения грунтовых вод и типа грунта.

Дно котлована должно быть расположено ниже уровня промерзания на 30-40 см, но при этом не достигать поверхности грунтовых вод. Если последнее условие не будет выполнено, придется позаботиться о дополнительной гидрозащите.

Решить проблему излишней влажности или промерзания грунта поможет правильно выбранная «подушка», укладываемая на дно ямы. Она может быть песчаной, грунтовой, из щебня или бетонной. Последняя самая надежная, она используется при строительстве капитальных, многоэтажных сооружений.

ошибки при строительстве ямы в гараже

Разновидности в строительстве

Рассмотрим виды и типы котлованов.

Под фундамент

В зависимости от типа фундамента используются различные виды котлованов.

Для ленточного фундамента применяются узкие траншеи, вырытые по всему периметру будущего строения. Они проходят в местах расположения внутренних стен и перегородок здания.

Их ширина должна быть на 30-40 см больше ширины ленточного фундамента. Если минимальная ширина бетонной ленты – 40 см, то этот же показатель для котлована не может быть меньше 70-80 см.

Для бетонного фундамента небольшого заглубления используют прямоугольные котлованы, соответствующие по размеру и форме будущему сооружению. Их стенки делаются вертикальными. Если по проекту планируется заглубление фундамента более чем на 50 см, применяется многоступенчатая технология.

В этом случае грунт поднимается слоями. После снятия каждого слоя остается ступенька не менее 25 см, поэтому стенки у такого котлована многоступенчатые.

Для столбчатого фундамента используются ямы, необходимые для установки несущих столбов и ростверка, предназначенного для распределения нагрузки между столбами.

Создание данного типа конструкции состоит из следующих последовательных действий:

1. Удаление плодородного слоя.
2. Разметка, определяющая место расположения траншеи и столбов, которые будут установлены по всем углам, а также по всей длине котлована на расстоянии 1,6-2,3 метра.
3. Рытье ям квадратной формы со стороной не менее 50 см для установки опорных столбов.
4. Рытье траншеи по всему периметру сооружения шириной около метра и глубиной 30-40 см для установки ростверка.
5. Если необходимо, стенки ям для столбов укрепляются деревянными щитками.

Под водоем

Данный вид имеет произвольную форму, здесь главный критерий – гармоничное расположение на участке.

Выгребная яма в своём доме. Все этапы строительства своими руками

Он состоит из трех основных частей:

• прибрежной;
• мелководной;
• зимовальной ямы (глубоководной).

Каждая последующая часть отделяется ступенькой.

Котлован может иметь и большое количество частей. Но самая глубокая, предназначенная для зимовки рыбы, должна быть глубиной не менее 1,5 м. Днище покрывают слоем песка. Затем выстилают слой гидроизоляционного материала или заливают цементным раствором.

Если пруд небольших размеров на дно котлована можно установить готовую пластиковую форму.

В зависимости от типа грунта

Допускается рытье котлована с обычными вертикальными стенками, если его глубина не превышает 1 метра для песчаного грунта.

В смешанных с песком грунтах этот показатель не должен превышать 1,25 м, для глины и суглинков – 1,5-2 метра.

Если яма сухая, вырыта в грунте с малой степенью увлажнения, она может быть с естественными стенками пологой формы.

При глубине котлована более 5 метров, а также просачивании грунтовых вод требуется специальный расчет устойчивости откосов в зависимости от типа грунта и размера объекта. Если глубина меньше 5 метров, то данные по уровню наклона берутся из расчетной таблицы:

Тип грунта	Наклон откоса при глубине ямы, не более 1,5, 3 и 5 м
	1,5	3	5
Насыпные	1:0,67	1:1	1:1,25
Песок и гравий	1:0,5	1:1	1:1
Смешанные	1:0,25	1:0,67	1:0,85
Суглинок	1:0	1:0,5	1:0,75
Глинистые	1:0	1:0,25	1:0,5

Для разработки больших котлованов, независимо от типа грунта, используют экскаваторы. Песчаные и земляные котлованы, обладающие нижеуказанными характеристиками, нуждаются в дополнительном ограждении стенок:

• при высоком уровне грунтовых вод;
• глубина более 5м;
• близкое расположение к другим сооружениям;
• при большой площади фундамента.

В зависимости от назначения различают следующие разновидности конструкций для укрепления стенок:

1. Несущие.
2. Ограждающие.
3. Противофильтрационные.

Широко используются ограждающие конструкции в виде:

• шпунтовых сооружений,
• ограждений из свай, балок и стен.

При небольшой глубине ямы (до 5м) для укрепления стенок используются деревянные и металлические щитки. Шпунтовое укрепление грунтовых стенок применяется при работе с неустойчивыми типами грунта, при близком расположении других строительных объектов, железнодорожных путей и автодорог.

Открытый и закрытый способы разработки

Открытый котлован называется шахтой. При открытом способе есть возможность свободной разработки котлована, когда нет никаких помех для проведения открытых строительных работ.

Но бывают ситуации, когда, например, на поверхности, запланированной для разработки, пролегает автомобильная трасса или располагается другой важный объект. В таком случае необходима разработка котлована закрытого типа.

При его создании используются такие методы механического воздействия, как:

• продавливание,
• бурение,
• пневмопробивка,
• щитовая проходка.

Продавливание основано на введении в грунт необходимых элементов, например труб с наконечниками в виде конуса, при помощи домкрата. Данный способ используют в грунтах, легко поддающихся сжатию.

Для грунтов, обладающих мало сжимаемыми характеристиками, например, песок, дополнительно применяют горизонтальное и вибрационное воздействие. Трубы при установке в такой грунт имеют режущую кромку большого диаметра, для усиления воздействия на грунт используется пневмопробойник.

Удаление грунтовых отложений из внутренней части трубы происходит гидромеханическим способом: при помощи сильной водной струи откачивают воду насосом. При такой установке верхняя труба часто служит защитным футляром для прокладывания важных и более уязвимых сетей.

Щитовая разработка закрытого котлована предполагает использование защитного щита, продвигаемого по туннелю. Его диаметр соответствует необходимому размеру будущей скважины. Движение щита обеспечивают гидравлические домкраты.

Используемые в нефтегазовой области

Для прокладывания сетей и трубопроводов в промышленности широко используется способ ГНБ (горизонтально направленного бурения). Его организация основана на бурении горизонтальной скважины, в начале которой роется стартовый или рабочий котлован и завершается приемным.

Около финишного или стартового котлована должно быть достаточно места для размещения необходимого оборудования и материалов. Также необходимо наличие удобных подъездных путей.

Размер ямы зависит от диаметра пилотной скважины и типа установки, используемой для бурения. Обычно рабочий котлован больше приемного, его параметры 3х2 метра, приемный – 2х2 метра. Отверстие для бурения горизонтальной скважины находится на высоте 0,5 м от дна финишной ямы.

Практическое значение стартового котлована:

• размещение, с целью последующего монтажа и демонтажа, бурового оборудования;
• непосредственный ввод буровой установки в отверстие для создания пилотной скважины;
• подготовка бурового раствора;
• осаждение грунта.

Приемный котлован разрабатывается для выдвижения на поверхность рабочего зонда и обсадной трубы, а также монтажа расширительного оборудования для скважины.

Последовательность выбора типа и формы

Важно определить правильный тип котлована, который подойдет для строительства конкретного объекта. Это станет гарантией успешности всех последующих строительных работ.

Алгоритм выбора его разновидности состоит из следующих этапов:

1. Определение типа грунта, уровня пролегания грунтовых вод, точки промерзания.
2. Расчет коэффициента разрыхления и мягкости грунта.
3. Расчет размера и глубины ямы, исходя из площади фундамента, количества несущих стен и углов, наличия подвальных помещений в будущем строении.
4. Оценка нагрузки здания на фундамент.
5. Определение наиболее экономичного варианта котлована и фундамента.

В результате проведенных исследований выбирается тип и форма котлована, которая может быть:

• прямоугольная с вертикальными или пологими стенками;
• в форме трапеции;
• со ступенчатыми стенками.

Определившись с основными характеристиками грунта, используют нормативные документы, позволяющие точно рассчитать глубину ямы, наклон стенок, необходимость утрамбовки и укрепления дна.

Экспертиза грунта также позволит определиться с необходимостью установки дополнительных конструкций по укреплению стенок котлована, а также дренажных систем, которые помогут отвести излишнюю влагу.

Все самое важное и полезное о котловане и его разработке найдете в этом разделе.

Заключение

Все строительные работы по разработке грунта предпочтительнее проводить в летний сезон при сухой погоде. Это значительно снизит расходы.

При разработке котлована важно учесть все моменты, которые в конечном счете скажутся на качестве возведенного фундамента и самого строительного объекта.

Источник: stroim-domik.org

Смотровая яма в гараже: особенности обустройства

Статья расскажет о том, как правильно устроить смотровую яму в гараже. Вы узнаете об особенностях этого сооружения, популярных ошибках и методах их устранения. Кроме того, мы опишем пошаговое руководство с фотографиями для постройки смотровой ямы усиленной конструкции.

Гараж при достаточном навыке его владельца постепенно превращается в СТО, в котором происходит ремонт и обслуживание автомобиля заботливыми хозяйскими руками, и здесь не обойтись без обустройства смотровой ямы. Ее конструкция представляет собой прямоугольное продольное углубление вдоль гаража шириной 600–800 мм и глубиной в средний человеческий рост. Длина ямы определяется местными условиями, но обычно её стараются сделать максимально длинной.

Элементы смотровой ямы

Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:

(ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Главная проблема любых ям и погребов — сырость: автомобиль, стоящий над сырой ямой, сам станет сыреть и гнить.

Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.

1. Силовой контур по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в армирование стяжки. Эта стальная рамка нужна для того, чтобы сдерживать давление от авто в динамике и статике. Без неё колёса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она будет разрушаться и сыпаться в яму. Стальной контур служит также упором для домкрата и местом укладки перекрывающей доски.
2. Ниши. Дают 200% к удобству в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм. Обычно на яму под легковой автомобиль делают максимум 4 ниши — примерно под каждым колесом.
3. Дополнительные упоры. В районе колёс, при монтаже силового контура, можно заложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90–120 мм) для удобства смещения домкрата по высоте. Практика показала, что такие манипуляции в районе ступиц — частая потребность.
4. Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах должен быть запитан от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и ГСМ. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной несчастного случая, т. к. быстро выбраться из ямы, перекрытой автомобилем, довольно сложно.

Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.

Особенность устройства смотровой ямы

Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:

1. «Стоячие». Предназначены для работы стоя, в полный рост.
2. «Сидячие». Операции выполняются, сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на ролики, а по стенам пустить направляющие и легко перемещаться по яме. Этот способ экономит 500–600 мм глубины и материал для стен.

В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.

Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы

Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами:

1. Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60–80 мм.
2. Яма без стяжки. Совершая эту ошибку, яму делают каменной или бетонной, а стяжку не делают из экономии или откладывают «на потом», т. е. навсегда. Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы обвязать силовой контур ямы, даже если в ней нет особой необходимости.
3. Пренебрежение силой грунта. Часто эта ошибка становится роковой — движения на глубине ниже низа фундамента гаража не ощущаются на поверхности. Изымая грунт из ямы, человек нарушает его естественную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкера.
4. Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать вдвое гуще, чем надземные. Аргумент о стабильном грунте — самоуспокоение, т. к. поведение почвы непредсказуемо и может меняться в связи с климатическими условиями. Иными словами, грунт может начать давить на стенки — в этом случае положение спасёт армирование каждые 2–3 ряда с обязательной обвязкой углов.

Руководство по устройству ямы в гараже

В этой части статьи мы расскажем о том, как построить яму своими руками, а точнее, о последовательности работ. «Короб» предлагается выполнить кладкой в полкирпича с ж/б армопоясом. Это будет вариант с максимальным усилением.

1. Изъять грунт. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложить гидроизоляцию и забетонировать. Из крайней кромки фундамента выпустить арматуру для связки с армопоясом.

2. Выстелить яму гидроизоляцией. Несколько слоёв полиэтилена, либо специальная плёнка. Идеальный вариант — ПВХ мембрана. Она легко спаивается феном и создаёт объёмные углы.

3. Навязать к выпускам арматуры вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10–14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жёсткий однослойный пространственный каркас, расположенный в пазухе 100 мм между кладкой и грунтом, покрытым гидроизоляцией.

4. Кладку стен можно поднять на 3–4 ряда, обязательно связывая кладочной сеткой, и забетонировать плиту пола. Можно вывести кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а потом забетонировать пол.

5. По мере продвижения кладки пазуху можно бетонировать каждые 500–700 мм.

6. После высыхания раствора и бетона можно установить силовой контур. Он варится из уголка и устанавливается по верху кладки. К уголкам приварить выпуски арматуры или закладные детали.

7. Затем к закладным деталям увязать сетку стяжки и забетонировать пол гаража.

8. Конструкции следует обеспечить вентиляцию в течение 21 дня.

С уверенностью можно сказать, что яма, построенная по такой технологии, выдержит любые пучения грунта, не протечёт и не отсыреет.

Другие варианты устройства ямы

На стабильных сухих грунтах, например, при расположении гаража на горе, можно не делать мощный армопояс и устроить более простое решение. Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».

Бетонированием это называется лишь условно — скорее, это метод нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для укрепления среза грунта.

Вместо выкладки каменного, можно изготовить цельнометаллический резервуар. Это вполне жизнеспособный вариант при наличии материала и умения герметично варить металл.

Абсолютная гарантия защиты от затопления, но сам металл нужно усилить рёбрами жёсткости и защитить от влаги. Такой «стакан» просто устанавливают в котлован и бетонируют пазухи. Безусловный плюс — можно не привязывать ёмкость к стяжке.

В построении гаражной ямы нет особой сложности. Главное — чётко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всём остальном можно положиться на материалы этой статьи, созданной на основе опыта многих мастеров.

Источник: www.rmnt.ru