Что важно при строительстве фундамента

Долговечность и надёжность постройки во многом определяется её фундаментом. При работе над ним нужно учесть как можно больше факторов: тип почвы, климат, уровень подземных вод – и так далее; но даже когда всё продумано, самым важным этапом всё равно остаётся заливка фундамента. А в особенности большое значение она приобретает, если проводится частями: необходимо соблюсти все правила, чтобы фундамент при этом получился крепким и долговечным.

Основные типы фундамента

Выделяют четыре главных типа фундамента для малоэтажного строительства. Они отличаются друг от друга по стоимости, конструкции, объёмам работы и другим параметрам. Поэтому первая задача перед строительством – определиться наиболее подходящим типом фундамента. Если он будет выбран неверно, это может сказаться на прочности и долговечности, либо привести к бессмысленным тратам. Разберём каждый из основных типов.

Ленточный фундамент

Самый популярный при строительстве частных домов благодаря сочетанию надёжности и относительной простоты. Представляет собой полосу раствора, проходящую по всему периметру будущего строения – именно на ней должны возводиться несущие стены. Выдерживает большие нагрузки и может эксплуатироваться долгое время, но подходит не для всякого грунта. Основной минус – довольно дорогой, хотя есть различные способы его удешевления в благоприятных условиях.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТА. ЧАСТЬ 1

Выделяют два типа: монолитный и сборный. Первый заливается в опалубки на месте, а сборный так называется потому, что его собирают из готовых блоков – бетона, керамического кирпича, бутового камня или других материалов.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (до 600 мм) – применяется для лёгких построек на устойчивом грунте, и полнозаглубленным – он пролегает примерно на 300 мм ниже глубины промерзания земли в месте строительства.

Столбчатый

Его главный элемент – опоры, устанавливающиеся в точках, на которые будет сделана самая сильная нагрузка. Опоры устанавливаются с интервалом в 150-250 см и заглублены под уровень промерзания земли. Длина опор может варьироваться, чтобы они поднимались на нужную высоту – это делает их очень удобными для неровного ландшафта.

Столбчатый фундамент подходит для возведения панельных и каркасных коттеджей. Затраты на него в сравнении с ленточным значительно ниже – это относится и к материалу, и к длительности работы. Но в горизонтально подвижном грунте он слабо устойчив и не может применяться для строений с тяжёлыми стенами.

Свайный

Используется в первую очередь при многоэтажном строительстве, но и частные дома на нём тоже возводят. Есть разные типы свайного фундамента, что позволяет строить при сложном рельефе и практически на любом грунте. Их длина может быть очень большой – это даёт возможность добраться до устойчивого слоя даже самого сложного грунта.

Свайный фундамент может быть рассчитан на большие нагрузки, а работы над ним могут быть проведены в сжатые сроки, но необходима спецтехника, проведение сложных расчётов и тщательное исследование грунта. Также потребуется утепление пола.

Плитный

Применяется вместо ленточного при неустойчивом грунте и залегании вод выше 1 м, а также в глубоко промерзающей почве. Здание в этом варианте возводится на сплошной железобетонной плите. Соответственно, расход материала очень высок, зато фундамент отличается надёжностью и ему не требуется большого заглубления. Но может использоваться только при малом уклоне – не более 1 м на всю длину или ширину строения.

Подготовка и заливка по этапам

В зависимости от типа фундамента работа над ним будет иметь свои нюансы, но в общем виде её можно разбить на ряд этапов:

• подготовка площадки и разметка;
• земляные работы;
• изготовление и монтаж опалубки;
• армирование;
• заливка раствора.

Всё это вполне можно сделать своими руками.

Подготовка и разметка

Растительный слой на всей площади, которую будет занимать строение, необходимо срезать, площадку разровнять и разметить – это делается при помощи колышков и строительного шнура.

Земляные работы

Их характер определяется типом фундамента. Для примера будет взят наиболее распространённый ленточный. Сначала нужно определить состав грунта и глубинку залегания грунтовых вод, исходя из чего фундамент будет мелкозаглубленным или стандартным. После этого провести извлечение почвы. Стенки траншеи должны быть вертикальными, а если почва осыпается, необходимы подпорки.

Середина траншеи должна проходить в точности там, где затем будет располагаться середина стены.

Дно следует выровнять и проверить уровнем горизонтальность. Затем насыпать подушку: гравийную, песчаную или обе, одну над другой. Толщина слоя гравия должна составлять около 15 см, песка – 20 см. Их обязательно следует утрамбовать, песок – по слоям. проливая водой. Чем лучше проведена трамбовка, тем ниже риск подвижек фундамента или его разрушения из-за просадки грунта.

Чтобы подсыпка не заиливалась, на дно приямка укладывается геотекстильная ткань.

Изготовление и монтаж опалубки

Материалом для опалубки может послужить обрезная древесина, влагостостойкая фанера или листовая сталь. При использовании досок работа над опалубкой будет вестись так:

• из досок сбиваются прямоугольные щиты, при этом их торцевые поверхности должны прочно прилегать;
• щиты устанавливаются по обе стороны приямка и укрепляются распорками через каждые 50-70 см;
• подпорные брусья укрепляются с внешней стороны опалубки, один конец бруса упирается в грунт, другой закрепляется к щитам крепёжными элементами.

Армирование

При помощи каркаса из арматуры прочность фундамента значительно повышается, он становится долговечнее. Желательно, чтобы арматура была антикоррозийная и сварная.

Специфика армирования может быть разной, один из вариантов такой: нижний и верхний пояса армирования одинаковые, только размещаются, соответственно, с нижней и верхней стороны фундамента, но при этом арматура должна находиться внутри бетонного слоя, тогда она не будет разрушаться коррозией. Также используются вертикальные стержни: они устанавливаются по углам и через каждые 150 см, в длину они должны тянуться на всю высоту фундамента, но также покрываться слоем бетона.

Заливка раствора

Раствор сначала нужно залить слоем в 20 см и проверить, насколько хорошо заполняются пустоты в арматурной решётке. Если с этим всё в порядке, заливается и оставшаяся часть. Затем включения воздуха удаляются при помощи арматурных прутков, проводится уплотнение вибратором, поверхность разравнивается при помощи мастерка. Если вибратора нет, вместо него можно воспользоваться арматурой, но стоит иметь в виду, что уплотнение должно быть сделано как можно быстрее, до того, как раствор примется затвердевать.

После этого в течение следующих 5 суток, пока затвердевание бетона идёт наиболее активно, его нужно проливать водой. Делать это следует дважды в день. Опалубка демонтируется после того как бетон окончательно застынет, примерно через неделю после заливки. Заливать фундамент лучше всего летом, в сухую погоду.

Заливка частями

Рекомендуется заливать бетон за один раз – так не возникнет монтажных швов. Но иногда есть возможность проводить заливку только по частям, или это просто гораздо удобнее: например, если для заливки за раз требуется специальная техника, а в несколько приёмов можно обойтись и без неё.

Но в таком случае при заливке фундамента своими руками нужно в точности следовать технологии, иначе он начнёт трескаться. И в любом случае его прочность будет ниже, чем при полной заливке за один раз.

Чтобы потери были как можно менее заметными, нужно точно рассчитывать время. У застывания бетона два этапа: схватывание и затвердевание. Первый начинается сразу после того, как он будет залит в опалубку. В жаркую погоду он продолжается около 3 часов, а в холодную может затянуться вплоть до суток.

Пока продолжается схватывание и раствор остаётся жидким, можно делать следующую заливку, но не сразу после окончания этого этапа. Бетон уже схватился, но всё ещё недостаточно прочный: под весом второго слоя он растрескается, и в эти трещины начнёт проникать вода. В результате разрушение фундамента будет происходить в разы быстрее.

Если время схватывания упущено, вторую заливку можно проводить как минимум через трое суток, когда бетон достаточно затвердеет. Этот способ называют «холодный шов» (соответственно, если следующая заливка происходит раньше, чем раствор схватится, то «горячий шов»). Перед ней затвердевшую поверхность следует высушить и очистить. Каждый слой нужно уплотнять при помощи вибратора.

Выделяют блочную и послойную заливку. Первая подходит для монолитного ленточного фундамента, вторая – в описанном в статье случае, то есть когда используется траншея и опалубка.

Важен и способ деления на зоны. Всего их три:

• Вертикальное деление – фундамент при его применении делится на части металлическими перегородками.
• Горизонтальное – определяется высота нанесения каждого слоя, никаких перегородок не применяется.
• Диагональное – разделение проводится по диагонали. Обычно не используется из-за сложности, но при строительстве больших домов очень эффективно.

Ошибки при заливке фундамента частями

Из-за специфики заливки фундамента частями есть ряд достаточно распространённых ошибок. Среди них:

Источник: zapodlico.ru

Какие бывают виды фундаментов и что важно знать

Сегодня мы рассмотрим виды фундаментов, какие ошибки бывают, как нужно армировать, что нужно делать, какие мероприятия нужно предусмотреть, если вы строите в сейсмоопасной зоне. Но будем рассматривать только те фундаменты, которые чаще всего встречаем при строительстве частных домов.

Если посмотреть в целом на картину фундаментов, то нужно понимать две основные вещи:

• вид самого фундамента;
• основание этого фундамента.

Итак, какие фундаменты мы встречаем при строительстве частного дома:

• Свайный фундамент
• Ленточный фундамент
• Столбчатый фундамент
• Плита

Каждый из 4-х видов фундаментов разделяется на несколько типов. И сказать какой вид фундамента встречается чаще и реже нельзя, потому что вид фундамента зависит от инженерно-геологических условий.

Итак, что нужно самое главное знать:

• Никогда нельзя выбирать вид фундамента, потому что вам просто так удобно. Фундамент выбирается на основании инженерного расчета, а для того чтобы провести этот расчет нужно получить инженерно-геологические исследования, чтобы понимать, какие грунты залегают под будущей подошвой вашего фундамента.
• Нужно иметь конструктивную схему будущего дома: монолитное это здание либо кирпичный дом либо каркасный дом.
• Нужно иметь расчет по нагрузкам. Т.е. собрать все нагрузки будущего здания и знать распределение этих нагрузок на фундамент. После этого проектировщик выбирает тип фундамента.

Часто мы встречаем, что люди выбирают фундамент на глаз подошву фундамента, глубину заложения и многие другие параметры просто на глаз.

Есть два варианта событий, если вы выберете фундамент на глаз:

• Затратите много денег с большим перерасходом материала.
• Получите просадку фундамента.

Я думаю, что из 10 домов построенных на глаз в 3-х трещины, в 7-ми колоссальный перерасход. Но это всё лирика, давайте поговорим о каждом виде фундамента. Будем останавливаться на основных моментах не вдаваясь в инженерные расчеты, чтобы вы как заказчик понимали правильно ли принимаются решения на вашем объекте. Еще затронем вопросы гидроизоляции и теплоизоляции.

Под фундаментом всегда должна быть подушка. Сделана она будет из щебенки или просыпана песком либо сделана из бетона зависит не от типа вашего фундамента, а от грунта, на который опирается фундамент.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты бывают нескольких типов. Мы рассмотрим основные.

Забивные сваи

Вы покупаете готовую сваю и её молотом забиваю в грунт.

В этот ряд можно поставить и винтовые металлические сваи, которые всё чаще предлагаются строителями. Они вкручиваются в грунт как шуруп спецтехникой или с помощью рычага в виде трубы и пары рабочих.

Буронабивные сваи

Есть несколько вариантов:

Если у вас достаточно жесткий грунт, сначала бурится лидерная скважина, в неё опускается арматурный каркас. Потом заливается бетоном.

Если высокий уровень грунтовых вод, то бурится скважина ниже уровня грунтовых вод. Опускается металлическая труба того диаметра что свая, чтобы не было оползня стенок скважины. Опускается каркас и заливается бетоном.

Ростверк (обвязка)

Когда сваи готовы, делается ростверк объединяющий все сваи. Ростверк делают или выше уровня грунта или ниже. Есть мнение, что ростверк должен находить ниже уровня промерзания грунта. Но если мы говорим о свайном фундаменте, то это не так важно. У свай достаточно большое сопротивление о стенки скважины и всю нагрузку несут именно они.

Хотя есть фундаменты, где нагрузка распределяется в совокупности, но это всё детали и это уже забота проектировщика.

От себя хотел бы добавить, что ростверк называют ещё обвязкой. Делают его из армированного бетона или деревянного бруса или металла. Нужен он, чтобы собрать фундамент в единую конструкцию, жестко держать периметр фундамента и чтобы распределить нагрузку стен на фундамент более равномерно.

Свои применяют в тех случаях, когда верхний грунт не пригоден для того чтобы нести нагрузку вашего фундамента. Например, есть грунт на глубине 6 метров, который способен нести нагрузку вашего дома. Так вот задача свайного фундамента — перенести нагрузку вашего дома на грунт 6-ти метрового залегания. Т.е. если мы выроем котлован на эту глубину, сделаем опалубку, то это выйдет намного дороже, чем пробурить скважины.

Какие параметры важны

• Диаметр сваи. Он рассчитывается проектировщиком.
• Шаг сваи (расстояние между сваями). Он тоже рассчитывается.
• Если нет достаточно прочного грунта, на который можно опереть фундамент, то можно увеличить диаметр и длину сваи, что приведет к повышению сцепления с боковым грунтом.

Гидроизоляция СФ

Гидроизоляция идет по верхней плоскости ростверка, чтобы влага из фундамента не всасывалась стенами дома. Если у вас нет агрессивной среды (влага — не агрессивная среда), то покрывать весь ростверк битумом смысла нет, это только лишние затраты.

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты бывают двух типов: сборные и монолитные.

Сборные фундаменты

Сборные фундаменты состоят из подушки, которая собирается по периметру фундамента и сверху стенка выкладывается из покупных готовых блоков ФБС (фундаментный блок стеновой). Он бывает разных размеров. Толщина от 40см, длина и высота практически у всех одинаковая: длина — 2380см, высота — 60см. В них нет никакой арматуры, она там не нужна. Эти блоки монтируются краном.

В подушках есть армирование, сейчас мы поговорим об этом. Для этого рассмотрим монолитный фундамент.

Я посмотрел в интернете и нашел ФБС разных размеров, с разными высотой, шириной и длиной. Например,1180x400x280, 1180x400x580, 880х600х580. Все не буду перечислять. Это просто для справки, что есть большой выбор форм. То что Ерванд называет подушкой, я нашел с аббревиатурой ФЛ (фундамент ленточный), размеры разные.

Я немного забежал вперед и сделал рисунок, который соответствует и сборному фундаменту и монолитному. Все объяснения, которые будут дальше, для наглядности смотрите на этом рисунке.

Монолитный фундамент

Есть очень важный момент, на который стоит обратить внимание.

Ошибка всех строителей — чрезмерное армирование. Т.е. армирование в тех местах, где арматура не требуется.

Есть момент, который я часто встречаю. Подушку армируют в два ряда вдоль фундамента, хотя там идет нагрузка не продольная, а поперечная. И эта арматура, что есть она, что нет — не имеет значения.

Обратите внимание на ФЛ плиту (подушка), которую делают на заводе. Верхних углов нет, там идут скосы. Потому что при распределении напряжения в этих углах никакого напряжения нет, соответственно и арматура там не требуется. Так почему в частном строительстве льют подушку прямоугольную?

Потому что такую косую форму на обычном объекте сделать очень сложно, это будет трудозатратно и затратно. Проще залить бетон в простую прямоугольную форму, чем экономить в углах и делать сложную опалубку, которую ещё не понятно сможете хорошо там провибрировать или нет.

И ещё очень важный момент. Когда вы делаете заливку бетона, нужно использовать глубинный вибратор, чтобы бетонная масса была равномерно распределена по всему фундаменту. Если вы это не сделаете, то на выходе получите неравномерно заполненную конструкцию, которая будет так же работать, как вы её сделали.

Итак, как правильно? Самое главное в ФЛ плите — это поперечная арматура, которую очень часто забывают. Т.е. она идет не вдоль фундамента, а поперек фундамента. Продольная арматура нужна только в сейсмоопасных районах, где возможны колебания 7 и более баллов. В верхней части подушки не надо лепить никакую арматуру. Толку от неё никакого не будет.

Вы просто выкинутые деньги.

Подушка должна опираться на грунт ниже точки промерзания грунта. Для каждого региона она разная.

Точку промерзания грунта можно поднять, если вы утеплите цоколь и грунт вокруг фундамента.

Стена фундамента не армируется. Сверху делают поясок с армированием вдоль фундамента по две полосы сверху и снизу, арматура соединяется в каркас с помощью проволоки 6мм с шагом 40см чтобы при заливке верхняя арматура не сложилась. Арматура АIII 10-12мм. Арматура АII такого же диаметра будет в разы менее прочной.

Самый важный параметр — ширина подошвы фундамента и важно чтобы нагрузка в любой точке фундамента была одинаковой.

При проектировании фундамента нужно учитывать, что не везде нагрузка одинаковая. Например, если у вас идет стена по середине дома и вы укладываете плиты перекрытия, то на внутреннюю стену нагрузка будет в 2 раза больше, чем на внешнюю, потому что на неё опирают две плиты (справа и слева), а на внешнюю одну. Нужно просто учесть эту нагрузку за счет ширины подошвы фундамента под этой стеной. Если это не учесть, то стена треснет.

Гидроизоляция ЛФ

Типов гидроизоляций много. Я только скажу где она нужна и для чего она нужна.

Про отмостку. Вы отрываете котлован, делаете фундамент, пустоту между фундаментом и нетронутым грунтом засыпаете. Ваша отмостка должна быть дальше линии котлована.

Обратная засыпка всегда будет менее плотная, чем нетронутый грунт, поэтому вода пойдет по наименьшему сопротивлению, т.е. через обратную засыпку к вашему фундаменту. Ещё от себя добавлю, что отмостку тоже нужно гидроизолировать и сделать водоотвод по всему периметру.

Когда вода пойдет под фундамент — всегда ждите просадку, другого варианта не будет.

Гидроизоляция должна быть между фундаментом и стеной, чтобы влажность не пошла к стенам от фундамента. Раньше это делалось с помощью рубероида. В сейсмозонах, кстати, запрещено использовать рубероид. Самый лучший способ — это добавить жидкое стекло в раствор бетона. Такой способ надежнее, т.к. рубероид с годами превращается в труху.

А если говорит о сейсмике, то фундамент стоит на месте, а конструкция дома ходит, т.е. трется о фундамент и любой рулонный материал быстро теряет свои свойства.

Желательно защитить всю внешнюю часть фундамента, чтобы не накапливалась влажность под домом. Это очень важные вещи, которые кто-то делает, а кто-то нет, я бы на вашем месте сделал.

Есть гидроизоляция, которая влагу не пропустит, а есть гидроизоляция, которая и воду не пропустит. Если у вас подвал, то нужно будет применять водонепроницаемую изоляцию. Есть много вариантов: и кирпичная стена прокладывается и что угодно, проектировщики вам подскажут.

Грунт под полом я тоже рекомендую гидроизолировать, положить утеплитель и только сверху делать пирог: насыпать какой-то грунт, потом заливать пол либо ставить плиту перекрытия. Если вы это сделаете, то защитите пол от влаги и тепло уходить не будет, тем самым сэкономите на отоплении дома.

Вроде я все основное сказал, что касается ленточного фундамента.

Плитный фундамент

Часто встречал при строительстве, я не буду углубляться, когда стоит использовать такой фундамент. Обозначу основные моменты при её возведении.

На что нужно обращать внимание? Расстояние между фундаментом и краем плиты (на рис. D). Он не принимается на глаз. Толщина фундаментной плиты рассчитывается.

Рассчитывается исходя из нагрузки стен и сопротивления, который оказывает нам грунт.

Крайняя стена давит на фундамент и чтобы она не завалилась делают это ухо (D). На ухо идет выгиб от нагрузки. Эпюра моментов распределяется так, что армирование здесь нужно и сверху и снизу, но толщина арматуры отличается

Эпюрой изгибающих моментов называется график, изображающий закон изменения момента по длине конструкции.

Максимальной толщины арматура нужна там, где давление высокое, где волны на графике далеко от серединной линии фундамента. Если вы сделали фундамент и у вас по середине комнаты (на рис. места А и В), то проблема в арматуре, которую вы положили или забыли положить. Лечить это можно только удалив эти участки фундамента иначе постоянно в этом месте будет трескаться и вся плитка, которую вы будете класть, будет постоянно подниматься.

Если вы решили сделать просто пол и залить такой фундамент, то вы его обязаны делать как плитный фундамент.

Ещё очень важно. Если вы делаете выемку грунта и в одном месте у вас попала скала, то её надо сломать и заполнить это место тем же песком, чтобы сопротивление грунта в любом месте под фундаментом было одинаковым. Иначе будет неравномерная осадка фундамента.

Гидроизоляция ПФ

Вы должны полностью превратить фундамент вашего дома в стакан.

Перед тем как укладывать арматуру, укладывается слой гидроизоляционного материала или проливается горячим битумом, но сегодня это древний век, лучше рулоны. Они делаются с выпуском, чтобы продолжить их по стенкам, но это уже технические детали, в которые не буду углубляться. Важно, чтобы весь фундамент был в стакане.

Если вы используете цокольное/подвальное помещение и считаете, что воды у вас нет, всё равно вам нужно сделать эту гидроизоляцию, потому что помимо грунтовых вод есть осадочные воды и эта вода может проникнуть в ваш фундамент или обеспечит сырость.

Здесь Ерванд не сказал про отмостку, но я думаю, что просто забыл. В принципе, подход отвода воды при любом фундаменте одинаковый. Отмостка нужна везде.

Столбчатый фундамент

Вы строите дом из монолитного каркаса или сборного каркаса, не важно. Подвала у вас нет, соответственно нет необходимости копать ленточный фундамент. Мы просто вынимаем грунт под наши колонны и туда сажаем наш фундамент. Как правило, колонны прямоугольные. Если посмотреть в разрезе, то колонна выглядит так.

Внизу утолщенная часть и ещё ниже пошли ступеньки. Для чего эти ступеньки нужны и сколько их бывает. Я уже говорил, что нагрузка на опору распределяется под углом. Ступеньки нужны только для удобства заливки, но начала ступенек расположены на линии по которой идет граница нагрузки. Армирование идет так же внизу, только уже сеткой.

Армирование колонны идет, как балка и вертикальные арматурины соединяются с основанием загибом под 90 градусов. Очень редко это встречается при частном строительстве. Как правило это бывает при возведении одной колонны.

На что нужно обращать внимание. Некоторые гидроизолируют столб. Гидроизолировать нужно только тогда, когда сталкиваемся с агрессивной средой, которая будет разрушать ваш бетон. Если это обычная влага, то ничего страшного, т.к. гидротация цемента, т.е. его затвердевание и повышение его прочности лучше всего происходит во влажной среде. Так что естественная влага в грунте будет делать ваш бетон прочнее.

Гидротация бетона длится около 100 лет. С этим связан миф, что когда разрушают старые здания, построенные в советские времена и тем более в царской России, бетон или кладка выглядят намного прочнее, чем у современных построек. Бетон был не лучше, просто он со временем набрал такую прочность. То что строится сегодня будет иметь прочность не хуже и даже лучше, потому технологии изготовления бетона шагнули вперед.

Источник: domchtonado.ru

Расчеты по выбору фундамента

Фундамент — это не только важнейшая часть нового дома, но еще и значимый пункт расходов, поэтому выбору типа основания принято уделять пристальное внимание.

Чтобы рассчитать стоимость строительства фундамента для дома и выбрать наиболее экономичный вариант, не обязательно быть инженером: вы можете сделать это самостоятельно, чтобы понять, что именно лучше подойдет вам.

Ленточный или плитный фундамент?

Прежде чем проводить расчет фундамента, необходимо определиться, какое именно основание лучше подходит для дома и участка. Всего выделяют три типа, используемых в строительстве сегодня:

• свайный;
• ленточный;
• плитный.

Свайный в капитальном строительстве используется реже всего из-за его сравнительно небольшой несущей способности. Он отлично подходит для возведения легких зданий на нестабильных грунтах, но если хочется построить основательный и долговечный дом из надежных и тяжелых материалов, придется выбирать между ленточным и плитным.

Многие считают, что расчет фундамента под дом для определения наиболее выгодного не требуется вовсе, так как ленточный всегда оказывается дешевле плитного. Однако это очень распространенный миф, развеять который можно путем достаточно простых подсчетов.

Как рассчитать ленточный фундамент для дома?

Чтобы понять, из каких материалов и работ складывается стоимость основания, проведем расчеты для стандартного небольшого частного дома 10х12 м.

Объем бетона

Ленточный фундамент — замкнутая по контуру железобетонная лента, заглубленная в землю и проходящая под всеми несущими конструкциями будущего здания. В доме 10х12 она должна проходить не только по всему периметру строения, но еще и создавать внутреннюю перемычку длиной 9,4 м для повышения жесткости и прочности.

Чтобы рассчитать объем бетона для создания основания, необходимо учесть точную площадь ленты шириной 30 см. Она обычно заглубляется в грунт на глубину 100 мм и 500 мм остается над поверхностью земли, поэтому ее общая высота в средних условиях составляет 0,6 м.

Для заливки такого основания потребуется 10 м 3 бетона.

Арматура

Для расчета необходимого количества арматуры можно взять коэффициент армирования, который для стандартного ленточного фундамента составляет 0,25.

С учетом объема бетона для основания потребуется 2,5 тонны арматуры.

Земляные работы

Чтобы рассчитать фундамент под дом, необходимо учитывать земляные работы. Под него требуется сделать траншеи, которые будут глубже и шире самого основания.

При ширине ленты 30 см и глубине 10 см необходимо создать траншею шириной 50 см и глубиной 40 см. В этом случае объем земляных работ составит 17,3 м 3 .

Для устройства подушки под основание потребуется насыпать и утрамбовать песок: примерно 6,5 м 3 для 30-сантиметровой песчаной подушки.

Утепление

Чтобы правильно рассчитать фундамент для дома самому, обязательно нужно учесть, что требуется утеплить часть цоколя, которая находится над поверхностью земли, и создать утепленную отмостку.

При такой конфигурации основания площадь утепления составит 22 м 2 .

Метод расчета плитного фундамента

В отличие от ленты, плита создается под всей поверхностью частного дома, поэтому при характеристиках 10х12 м площадь основания составит 120 м 2 . Плитный фундамент не заглубляется в землю на большую глубину — он укладывается на поверхность таким образом, чтобы его верхняя часть располагалась на проектной высоте. При высоте плиты в 25 см обычно требуется создание котлована глубиной 40 см и шириной +1,5 м к каждой стене.

В этом случае площадь котлована составит 195 м 2 , а при глубине 40 см объем земляных работ — 78 м 3 . С учетом необходимости засыпать щебнем и песком всю поверхность котлована под плиту объем затрат материалов составит: 19,5 м 3 и 50,7 м 3 .

Объем бетона и арматуры

При расчете плитного фундамента для дома требуется учитывать необходимость создания рёбер жёсткости в нижней части плиты в местах, где будут расположены несущие конструкции. Это создаст в местах с наибольшей нагрузкой дополнительную прочность и устойчивость.

Если будут созданы рёбра жёсткости 0,25х0,25 м, то вместе с плитой придется потратить 33 м 3 бетона для создания основания.

Коэффициент армирования составляет 0,2, что при умножении на 33 м 3 бетона даст около 7 тонн арматуры.

Гидроизоляция и утеплитель

В отличие от ленточного, плитному фундаменту требуется гидроизоляция. Под несущими стенами требуется разместить более жесткий утеплитель (экструдированный пенополистирол около 50 м 2 ), а под остальной поверхностью — более доступный (ПБС около 100 м 2 ).

Таблица расчета

Если свести все собранные данные в таблицу, то всего для устройства фундаментов потребуется:

Работы/материалы	Ленточный	Плитный
Земляные работы	72,6 м 3	78 м 3
Бетон	27,3 м 3	33 м 3
Арматура	7 м 3	7 м 3
Щебень	4,3 м 3	19,5 м 3
Песок	8,3 м 3	50,7 м 3
Утеплитель (ЭПС)	13,2 м 2	50 м 2
Пенопласт (ПБС)	0	100 м 2

Если ориентироваться на объемы материалов, можно сделать вывод, что ленточный фундамент дешевле, чем плитный. Но это не вполне так. Необходимо учитывать, что плита полностью готова к строительству, она выступает полом для всего первого этажа, а при строительстве на ленточном основании требуется дополнительно создавать плиту перекрытия.

Если делать перекрытие высотой 180 мм под весь дом, потребуется 21,6 м3 бетона и около 4,3 тонны арматуры при коэффициенте армирования 0,2.

Также плиту перекрытия необходимо дополнительно утеплять с использованием ПБС, которого под все основание потребуется около 100 м2. В таком случае новая таблица расходов будет выглядеть следующим образом.

Работы/материалы	Ленточный	Плитный
Земляные работы	72,6 м 3	78 м 3
Бетон	48,9 м 3	33 м 3
Арматура	11,3 м 3	7 м 3
Щебень	4,3 м 3	19,5 м 3
Песок	8,3 м 3	50,7 м 3
Утеплитель (ЭПС)	13,2 м 2	50 м 2
Пенопласт (ПБС)	100 м 2	100 м 2

Если рассчитать фундамент самому, используя цены на работы и материалы из ближайших магазинов, окажется, что плитный фундамент будет примерно на 150 тысяч рублей дешевле ленточного. Конечно, такому основанию потребуется дренаж, но на его устройство в готовом котловане нужно не больше 60 тысяч рублей.

Итого: плитный фундамент оказывается более доступным, также у него намного большая несущая способность и на его строительство придется потратить примерно в 2 раза меньше времени.

Выводы

Миф о том, что плитный фундамент всегда дороже ленточного, полностью несостоятелен. Однако нельзя сказать, что он окажется всегда более доступным. Стоимость основания всегда зависит от условий строительства, характеристик дома, параметров грунта, стоимости материалов и работ.

Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо предварительно рассчитать фундамент под дом самому или заказать эту работу у профессионалов, например, в Render House. Мы занимаемся строительством домов с 2001 года, выполняем весь комплекс работ.

Источник: www.domrnr.ru

Правильный фундамент для дома. Важные моменты.

Тип фундамента выбирается на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. Технологий строительства несколько. И нет понятия лучшего, а есть понятие рационального фундамента под конкретные условия. Узнать это можно только после технико-экономического сравнения вариантов.

Фундамент передает нагрузку дома на грунт, а грунт держит дом. Фундамент не должен быть сильно массивным и избыточным, он должен быть достаточным. Его конструкция должна иметь достаточную надежность для того, чтобы распределить нагрузку от дома на грунт.

Основные виды

Самый распространенный – это ленточный фундамент. Это один из самых простых и надежных, его испортить довольно сложно. Он обладает достаточной жесткостью под многие технологии строительства дома. Существует несколько технологий устройства ленточного фундамента. Он может быть монолитным и сборным, а также сборно-монолитным.

Сборный ленточный – это самый простой вид ленточного фундамента. Его применяют в местах, где есть хорошие геологические условия. Его подушка составляется из сборных железобетонных элементов. Сборный блок позволяет сделать фундамент быстрее. Такие элементы есть в свободной продаже.

Сверху железобетонных элементов устанавливаются сборные блоки фбс.

Сборный фундамент.

Чаще всего в практике применяется сборно-монолитный ленточный фундамент. Это когда его подушка выполнена путем заливки монолитной подушки с армированием. Затем на неё устанавливаются сборные блоки ФБС и сверху делается еще один монолитный пояс с армированием. Такой фундамент быстрее строиться, чем полностью монолитный и в экономическом плане обходится дешевле.

К тому же арматура, которая находится в верхнем и нижнем монолитных поясах, включается в работу в случае, если происходит просадка грунта под домом. Если просаживается грунт под углом дома, то работать будет арматура верхнего пояса, если же просадка под серединой дома, то работает арматура нижнего пояса. Эти дополнительные армированные монолитные пояса до определённого момента позволяют сохранить геометрию дома при возможной просадке грунта под фундаментом.

Сборно-монолитный ленточный фундамент.

Монолитный ленточный представляет собой цельную конструкцию из арматуры и бетона под всеми несущими стенами дома. Такой фундамент имеет высокую надежность и прочностные характеристики. Его выбирают при строительстве дома в сложных геологических условиях и при строительстве многоэтажных домов.

Свайный – это железобетонные стержни, которые погружается в грунт на глубину, где располагаются более прочные грунты, как правило, это глубина более 4м. В результате нагрузка от дома передается сквозь слабые более верхние слои грунта на боле прочные нижние слои.

Фундамент ТИСЭ. Это разновидность свайного фундамента. Но в отличие от традиционного способа, сваи, выполненные по технологии ТИСЭ, имеют снизу расширение, которое увеличивает площадь опоры сваи на грунт. Такие расширения выполняются специальным буром, который может раскрываться на глубине.

Сверху свай формируется монолитный ростверк, который перераспределяет нагрузку от дома на каждую сваю.

Фундамент ТИСЭ.

Данный способ применяется в местах с хорошими геологическими условиями и относительно не большими нагрузками на фундамент, например, одноэтажный дом, или двухэтажный каркасный дом с деревянными или металлическими панелями.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод строительство фундамента ТИСЭ является практически невозможным или экономически не выгодным, так как придется откачивать воду и организовывать дренаж.

Винтовые металлические сваи. Их применяют, в основном, под легкие конструкции домов и различные одноэтажные строения. Сверху свай формируется металлический или железобетонный ростверк, на которой будут опираться стены дома. Это довольно дешевый и простой вариант, который не требует большого объема земельных работ.

Плитный фундамент. Это монолитная плита толщиной 40-50см, которая заливается под всей площадью дома. Требует большого количества арматуры и бетона. Из-за большого объема бетона обходится дороже, чем строительство ленточного фундамента. Он может быть как мелкого, так и обычного заложения.

При обычном заложении глубина фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта. При неглубоком заложении фундаментной плиты должны быть приняты меры против морозного пучения грунта иначе есть вероятность, что влажный грунт под краями плиты замерзнет и, расширяясь, может привести к разрушению плиты. Поэтому с целью недопущения морозного пучения грунта под мелко заглублённой плитой, устраивают дренаж грунтовой воды из-под плиты и утепляют отмостку.

Также в плитных фундаментах возникает проблема в проведении инженерных коммуникаций. Подвод воды и канализации должен быть выполнен до заливки плиты, иначе потом сделать это будет сильно затратно.

Как определяется выбор глубины заложения фундамента

На выбор глубины заложения оказывает влияние геология участка, глубина промерзания грунта и экономический расчет мелко заглублённого и обычного фундаментов. Если поверхностные слои представлены твердыми породами, то фундамент можно поставить на эти породы, но с условием принятия мер против пучения грунта. Это может быть строительство утепленной отмостки или песчаная подушка с полноценным дренажом.

В основном, с глубиной грунт чаще всего имеет более высокую несущую способность. Если фундамент устанавливается на глубину более глубины промерзания грунта, то меры против пучения грунта не требуются.

Глубину промерзания грунта для конкретного региона или города можно найти в сети интернет.

Уплотнение грунта и песчаная подушка

Как правило копка траншеи или котлована производиться механизированным способом, с помощью экскаватора. Но экскаватор не может обеспечить ровное основание котлована. Поэтому с целью выровнять основание, на которое будет опираться фундамент, производиться ручная доработка с помощью лопаты. Такая доработка производится примерно на глубину 10см.

Основная задача при копке котлована или траншеи — это не нарушить структуру родного грунта. Это очень важно, так как нужно добиться одинаковой плотности основания под всей лентой фундамента.

После этого производиться уплотнение грунта механическим способом. Для этого на основание насыпается один слой щебня фракции 40-60 и утрамбовывается в грунт так, чтобы не было пустоты.

Но даже такая доработка не позволяет идеально выровнять основание.

В результате при монтаже сборного фундамента из железобетонных элементов они плотно не укладываются на грунт. В некоторых местах под ними образуются пустоты, и нагрузка неравномерно распределяется на основание.

В связи с этим во время эксплуатации дома сборный фундамент может превысить допустимую усадку. Поэтому, чтобы этого не допустить, основание выравнивают с помощью песочной подушки. Песок легче разровнять, и он хорошо распределяется во всех неровностях. Единственное предназначение песчаной подушки под сборным фундаментом на глубине залегания больше глубины промерзания грунта – это правильно распределить нагрузку на грунт.

Но в глинистых грунтах песчаные подсыпки – это потенциальное место скопление воды. Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления, то есть туда, где коэффициент фильтрации выше. Как бы хорошо песок не был утрамбован, между его песчинками всегда найдется свободное место для воды.

Скопление воды в песке может привести к тому, что грунт под основанием будет постепенно размокать от воды и терять свою несущую способность, а это прямой путь к просадке здания и появлению трещин в стенах. Чтобы этого не происходило, нужно организовать отвод воды из песчаной подсыпки, а для этого нужно заложить дренажные трубы и колодцы. Если строительство полноценной дренажной системы не планируется, то нужно избегать песчаной подсыпки.

Лучший вариант для сборного фундамента — это сначала сделать небольшую монолитную армированную подушку из бетона толщиной не менее 300 мм, а уже на неё установить сборные железобетонные элементы. То есть сделать не сборный, а монолитно — сборный фундамент. В этом случае выравнивание основания песком не требуется, так как при заливке монолитной подушки бетон выравнивает все неровностях основания. Это актуально только для фундаментов на глубине залегания больше глубины промерзания грунта.

Если же фундамент мелкого заглубления, то для предотвращения морозного пучения грунта организуется песчано-гравийная или просто песчаная засыпка толщиной 150-300 мм с последующим механическим уплотнением. То есть под фундамент укладываются грунты, которые обладают большим коэффициентом фильтрации (песок, гравий) и в сухом состоянии не подвержены морозному пучению.

В данном случае засыпка выполняет роль не только выравнивания основания, но и роль дренажа грунтовой воды. Если основание представлено плохо дренирующими грунтами, как супеси и суглинки, то для полноценной работы дренажной системы придется отводить воду из этой гравийно-песчаной подушки. Если это не сделать, то влажный песок замерзнет и подымет фундамент. Для отвода воды из песчаной подсыпки укладываются дренажные трубы, которые отводят воду в дренажные колодцы или на дренажное поле.

В некоторых случаях копается котлован или траншея до глубины ниже уровня промерзания. Затем котлован заполняется песком с послойной трамбовкой по 15-20см и на данной толстой песочной подушке закладывается мелко заглублённый фундамент. Такую конструкцию делают для того, чтобы пройти верхние мягкие грунты и опереться на более твердые заглубленные грунты.

В этом случае песчаная подушка защищает конструкцию от морозного пучения, но только при условии, что она опирается на уровень ниже глубины промерзания и вода в ней не застаивается. Уплотнение песка лучше всего произвести механическим методом. Перед трамбовкой песок нужно увлажнить, так он легче утрамбуется.

Для уплотнения песка можно пролить его большим объёмом воды, где-то в 3-5 раз больше самого объема песка. Но такой способ подойдет не во всех случаях. Если грунт основания слабо дренирующий, например, глинистый, то вся вода останется в котловане, так как ей некуда будет уходить.

Более подробно о песчаной засыпке под фундамент можно посмотреть в видео ниже.

Утепленная отмостка.

По нормативам фундамент должен строиться на уровне немного ниже уровня промерзания грунта. Это необходимо для того, чтобы избежать влияние морозного пучения грунта. Если этим правилом пренебречь, то замерший грунт может неравномерно поднять дом, что приведёт к разрушению фундамента и стен.

Дом раскололся из-за морозного пучения грунта.

Утепленная отмостка — это элемент защиты дома, и, в основном, применяется для мелко заглублённого фундамента. Она позволяет уменьшить уровень промерзания грунта, а это в свою очередь позволяет сделать мелко заглублённый фундамент и сэкономить на материалах. Также такая отмостка исключает использование песчаной подсыпки. Она просто не нужна, так как фундамент будет опираться на грунт ниже уровня промерзания.

В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. При обустройстве отмостки важна не только толщина утеплителя, но и ширина самой отмостки.

Для оценки влияния утепленной отмостки на глубину промерзания грунта были проведены исследования. По их результатам построили график. Более подробно можно ознакомиться с исследованиями скачав файл Uteplennaya_otmostka.

График зависимости глубины промерзания грунта от толщины слоя пенополистирола. Кривая 1 указана для ширины отмостки 0.5м. Кривая 2 – для ширины отмостки -1м. По горизонтальной оси графика указана толщина пенополистирола в метрах. По вертикальной оси графика указаны поправочные коэффициенты.

Например, для отмостки шириной 1м, которая утеплена экструдированным пенополистиролом толщиной 0.05м (5см) поправочный коэффициент из графика получится примерно 0.28.

Если глубина промерзания грунта в регионе составляет 1.5м, то утепление отмостки пенополистиролом толщиной 5см и шириной 1м уменьшит эту глубину, а именно: 1.5м*0.28=0.42м. Глубина промерзания сместится на отметку 0.42м.

В этом случае фундамент можно будет установить на отметке 42см+15см =57см, где 15см – это обязательный минимальный отступ от глубины промерзания.

Также важно утеплять не только отмостку, но и нижнюю подземную часть фундамента и цоколь здания. Это необходимо сделать для того, чтобы холод не передался на грунт по элементам фундамента.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция делается, чтобы защитить бетон от переувлажнения и дальнейшего разрушения от мороза, а также как защита арматуры от коррозии.

В качестве материалов для гидроизоляции используются различные битумные мастики или битумные наплавляемые материалы. Стоить отметить, что обмазочная гидроизоляция наноситься только на сухой бетон, если бетон еще не успел высохнуть, то гидроизоляция не будет держаться.

В случае, когда по различным причинам гидроизоляция не выполняется, например, заливка фундамента в траншею без опалубки, то, согласно строительным нормам, арматура должна быть защищена от влаги слоем бетона.

Если уровень грунтовой воды далеко от фундамента, например, более трех метров, то достаточно защитного слоя бетона толщиной 30мм от края арматуры. Если же вода близко, менее 1.5м, то защитный слой бетона для арматуры должен быть не менее 50мм. Если же уровень грунтовой воды находиться на уровне фундамента, то необходима гидроизоляция, чтобы защитить арматуру от коррозии. Если же гидроизоляцию нельзя сделать по каким-либо причинам, то защитный слой бетона должен быть минимум 70мм.

Обратная засыпка

При выполнении обратной засыпки нужно соблюдать всего одно правило. Оно заключается в том, что она должна выполняться таким же грунтом, как на участке или грунтом с меньшим коэффициентом фильтрации. Здесь имеется в виду грунт, который лежит под плодородным слоем.

Смысл этого правила в том, что вода всегда пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть по тому грунту, который лучше её пропускает. Если обратная засыпка будет сделана грунтом, который хуже пропускает воду, чем основной грунт вокруг дома, то вода не потечет к фундаменту, так как ей легче протечь по основному грунту. Например, основной грунт песочный, тогда обратную засыпку можно сделать таким же грунтом или еще лучше суглинок, супесь или глина. Если же основной грунт вокруг дома — это глина, то обратную засыпку можно сделать только глиной.

Если же сделать обратную засыпку песком, как иногда рекомендуют в сети интернет, то получиться обратный эффект. К примеру, основной грунт глинистый, а засыпку сделали песком. Это прямой путь к тому, что вода пойдет под фундамент. В этом случае для отвода воды из-под фундамента необходимо сделать дренажную систему. Иначе вода, накапливаясь в песке, будет размачивать основание, на котором стоит фундамент, а это будет прямой путь к большим проблемам.

Обратную засыпку песком часто аргументируют тем, что песок – это не пучинистый грунт. Это утверждение верно, но забывают добавить при условии, что он сухой. Замерзает не сам песок, а вода в нем. Если песок будет влажным, то он также станет пучинистым.

Заливка мелко заглублённого фундамента в траншею без опалубки

Эта технология позволяет залить фундамент без применения опалубки. Но есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Не везде эту технологию можно применить. В первую очередь, её применение зависит от геологии участка. Для плотного глинистого грунта она подойдет, а вот для песчаного — нет.

Глинистые грунты держат вертикальные стенки, а вот песок будет осыпаться.

Представим ситуацию, когда вырыли траншею и сделали арматурную обвязку будущей ленты, а затем происходит обрушение края траншеи. В результате грунт частично может засыпать арматуру. Убрать этот обрушенный грунт может быть проблематично из-за готового арматурного пояса, и заливать бетон тоже нельзя, так как в месте обрушения грунта арматура окажется не защищена от влаги слоем бетона. В результате арматура будет ржаветь и разрушать бетон.

Схема заливки мелко заглублённого фундамента в траншею без опалубки

Обрушение края траншеи может произойти по разным причинам: слабый грунт, на край траншеи наступил человек или пошли дожди.

Чтобы избежать таких проблем, нужно перед строительством фундамента отследить погодные условия, чтобы не было никаких дождей. Второй момент – это обязательно положить на край траншей деревянные щиты для увеличения площади опоры и наступать только на эти щиты, но не на грунт.

Такая технология строительства фундамента не предполагает устройство гидроизоляции, так как, чтобы её сделать, придется откопать по периметру весь фундамент, но тогда теряется весь смысл такой технологии. Поэтому, чтобы защитить арматуру от влаги из грунта, необходимо собрать арматурный пояс таким образом, чтобы при заливе фундамента создался защитный слой бетона толщиной не менее 70мм.

Причём этот слой должен быть со всех сторон фундамента. Не стоит укладывать полиэтиленовую пленку или другие рулонные материалы с целью создать таким образом гидроизоляцию. Пленку легко повредить на этапе обвязки арматурного пояса, а рулонные материалы не дадут 100 процентной герметичности. Также возможно, что во время заливки бетона пленка может завернуться в траншею.

Такая технология очень сильно уменьшает стоимость работ, так как предполагает меньше земляных работ и не требует обратной засыпки и опалубки. Также, нетронутый плотный грунт около фундамента уменьшает вероятность того, что дождевая вода пойдет под него.

Но есть и минусы – это возможное обрушение стенок траншеи во время строительства и неровность стенок траншеи. Неровность стенок приводит к тому, что фундамент как бы сцепляется с этими неровностями грунта и во время морозного пучения грунта есть вероятность, что этого сцепления хватит, чтобы его поднять. Чтобы избежать этого, нужно на стенку траншеи уложить утеплитель — пеноплекс. Он не только предотвратит переход холода по конструкции фундамента к его основанию, но и он достаточно гладкий, чтобы замерший грунт скользил по нему. Более подробно об утеплении под заголовком “Зачем нужна теплая отмостка”.

Предварительный расчет фундамента

Фундамент рассчитывается конструктором, считается марка бетона, диаметр и количество арматуры. Марка бетона и количество арматуры рассчитывается в зависимости от того, какую нагрузку создает дом и в зависимости от несущей способности грунта, на котором будет стоять дом. Человек, не обладающий опытом проектирования и расчётов таких конструкций, может допустить ошибки. Эти ошибки могут привести к лишним затратам на этапе строительства, то есть, к избыточности фундамента или к повреждению дома на этапе его эксплуатации из-за неправильного расчета. Об этом нужно помнить.

Ниже дан предварительный расчет, который можно выполнить самостоятельно. Но для получения более точных и полных данных стоит обратиться к конструктору.

1) Рассчитываем массу дома.

Для этого разобьём дом мысленно на элементы и посчитаем их по отдельности. Каждый элемент дома (фундамент, стены крыша и т.п) можно упрощенно представить как прямоугольный параллелепипед. Так будет легче считать объем элементов.

Масса каждого элемента будет равна: объем элемента * плотность материала.

Для примера произведем расчет массы фундамента. Его план представлен на картинке ниже.

При расчете объема фундамента, нужно учитывать его высоту.

Высота фундамента зависит от его заглубления и от высоты цоколя. Предположим, что он будет опираться на грунт, расположенный ниже уровня промерзания, и высота цоколя составляет 600мм. Также предположим, что дом будет строиться в Воронежской области.

Из таблицы, расположенной выше в данной статье, берем глубину промерзания грунта для города Воронеж. Она максимально будет равна 132см. Следовательно, глубина залегания фундамента должна быть 132 + 15= 147 см, где 15 см — это отступ от глубины промерзания по строительным нормативам.

Теперь рассчитаем его объем. Для этого перемножим длину всей ленты фундамента на ее высоту и ширину.

Длина ленты равна: 13м+13м+7м+7м+7м+7м=54м.

Ширина ленты равна 0.4м.

Высота: 1.47м+0.6м=2.07, где 0.6м – высота цоколя, 1.47м-глубина залегания фундамента.

Объем фундамента равен: 54м * 2.07 * 0.4м= 44.712м 3

Масса фундамента равна: Объем*плотность =44.712м 3 * 2500кг/м 3 =111780кг = 111,78т, где 2500кг/м 3 – это плотность железобетона.

Умножим полученный результат на коэффициент надежности 1.3

Масса с коэффициентом надежности равна:

Примерную плотность кг/м 3 для расчета некоторых элементов дома можно взять из сводной таблицы.

В данной таблице под полезной нагрузкой подразумевается масса всей мебели и людей, которые могут находиться в доме.

Также расчет элементов дома можно сделать не через объем, а через площадь. В сети интернет много таблиц с удельным весом какого-либо материала в одном метре квадратном. Найти такие таблицы очень легко, если задать в поиске запрос “Удельный вес стен, фундамента, таблица”.

То есть зная площадь всех стен дома, зная их материал и толщину, можно найти нужную таблицу и умножить площадь стен на цифру в таблице. Таким образом получим приблизительный вес элементов дома.

Например, площадь стен считается как высота стены умножить на их общую длину. В данном примерном расчете нет разделения на толстые несущие стены и на тонкие внутренние перегородки. Примем в среднем толщину стены равную ширине двух кирпичей, примерно 250мм. Предположим, что дом одноэтажный и высота потолков в комнате составит 2.5м.

Длину стен примем равной длине нашего фундамента – 54м.

Площадь стен равна: длина всех стен * высоту стены= 54м * 2.5м=135м 2 .

Пример таблицы с удельным весом различных конструкций дома.

Масса стен равна: площадь стен* табличное значение = 135м 2 * 250 * 2 =67500кг =67.5т. Здесь дополнительно умножили на 2, так как в таблице для кирпичной стены указана толщина 120мм, а наша стена в 2 раза толще.

Не забываем умножить полученное значение на коэффициент надежности равный 1.2

Масса стен с коэффициентом надежности равна: 67.5т * 1.2=81т.

Аналогично рассчитываются все остальные элементы и конструкции дома. Полученные данные сводим в одну подобную таблицу.

2) Узнаем сопротивление грунта, который находится в основании

Чтобы узнать сопротивление грунта, нужно знать какой тип грунта находится под фундаментом.

Это можно узнать, заказав геологические изыскания (более точный метод) или самостоятельно (примерно) с помощью экспресс метода, основанного на тактильных ощущениях и визуальном изучении грунта.

Для изучения образцов грунта нужно пробурить 3-4 скважины на месте строительства дома обычным садовым буром с удлинителями.

Глубина скважин зависит от типа дома и от глубины промерзания грунта.

Она должна быть не менее:

• Глубины промерзания при строительстве одноэтажного дома без цокольного этажа (подвала)
• 3.5-4м при строительстве дома из тяжелых материалов или двух, трехэтажного дома при строительстве без цокольного этажа
• 4-5м при строительстве дома с цокольным этажом.

Чтобы иметь полную информацию по залегающим пластам, нужно брать образцы грунта через каждые 25 см по глубине скважины. Но самые важные пласты грунта — это те, на которых будет стоять фундамент, то есть пласты грунта, которые залегают на его уровне или глубже.

Каждый образец грунта нужно разместить в разные емкости (пакеты) с надписями глубины залегания и номера скважины. После чего проводим исследование грунта согласно таблице ниже.

Предположим, что в процессе исследования мы определили, что фундамент будет стоять на грунте суглинок пылеватый.

Определяем сопротивление грунта – R, которое показывает предельную нагрузку, после которой грунт начнет деформироваться.

Чтобы рассчитать это значение, нужно воспользоваться уже заранее рассчитанной эталонной величиной Ro – это сопротивление грунта для фундамента с глубиной заложения 2м и шириной подошвы – 1м.

Значения Ro для различных грунтов сведены в таблицу. Из этой таблицы необходимо подобрать Ro, отвечающее нашим условиям.

Так как ранее мы определили, что грунт на участке — это суглинок пылеватый, значит смотрим раздел таблицы “пылевато-глинистые (непросадочные)”.

Для выбора правильного расчетного сопротивления Ro нужно понять какой коэффициент пористости у суглинка. Коэффициент пористости показывает отношение объема пор к объему твердых частиц. Чем больше этот коэффициент, тем более рыхлый грунт.

Этот коэффициент мы сможем определить с некоторой долей допущения.

В основном с глубиной залегания увеличивается плотность грунтов, соответственно максимальный коэффициент пористости будет у грунтов, находящихся ближе к поверхности земли, а минимальный на глубине.

Так как глубина залегания фундамента составляет 1.47м, то можно предположить, что на такой глубине грунт будет достаточно плотным, поэтому выбираем минимальный коэффициент пористости равный 0.5.

Предположим, что наше геологическое исследование показало, что грунт сухой.

Согласно таблице, расчетное сопротивление Ro для сухих суглинков с коэффициентом пористости 0.5 будет равно 3 кг/см2.

Теперь нам нужно получить расчетной сопротивление грунта R с нашими параметрами.

Значения R вычисляется по следующим формулам:

При глубине заложения фундамента менее 2м:

R= Ro * (1+K1 * (b-100)/100) * ((d+200)/400);

При глубине заложения фундамента более 2м:

R= Ro * (1+K1 * (b-100)/100) + K2 * yl * (d-200)

• Коэффициент K1 равен:

0.125 для оснований из крупнообломочных и песчаных грунтов, кроме пылеватых песков.

0.05 из пылеватых песков, супесей, суглинков и глин.

• Коэффициент K2 равен:

0.25 для оснований из крупнообломочных и песчаных грунтов.

0.2 из супесей и суглинков.

• Yl – удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента, равный:

Песок 0,00266 кг/см 3

Супесь 0,0027 кг/см 3

Суглинок 0,00271 кг/см 3

Глина 0,00274 кг/см 3

• b-ширина подошвы фундамента, см
• d-глубина его заложения, см

В нашем случае глубина заложения менее 2м, поэтому для расчета воспользуемся первой формулой.

R= Ro * (1+K1 * (b-100)/100) * ((d+200)/400) = 3(1+0,05 * (40-100)/100) * ((147+200)/400) =2.52 кг/см 2 .

3) Расчет фундамента

На данном этапе известна масса дома и расчетное сопротивление грунта. Осталось понять выдержит ли данный грунт массу дома.

Для этого нужно понять какое давление оказывает дом на грунт.

Рассчитаем площадь основания: длина фундамента * ширину основания фундамента = (3+13+7+7) * 0.4 =16м 2 =160000 см 2

Зная массу всего дома, можно рассчитать давление на грунт.

Давление дома на грунт равно: масса дома / площадь основания фундамента=361124кг/160000 см 2 = 2,25 кг/см 2

Чтобы понять, выдержит ли грунт наш дом, нужно сравнить расчетное сопротивление грунта с давлением, которое оказывает дом на этот грунт.

По результатам сравнения понятно, что грунт выдержит давление дома. Если бы грунт не выдержал давление дома, то пришлось бы увеличивать площадь подошвы дома, чтобы снизить давление дома на грунт.

Источник: delairukami.ru

Самый дешевый фундамент для одноэтажного дома. Какой фундамент дешевле – учимся экономить на основании для дома

В строительстве важно, чтобы всё было не просто «прочно», а правильно сделано. Высокие затраты абсолютно не гарантируют высокого качества и долговечности. Конечно, как бы банально это ни звучало, главное качества будущего дома — хороший фундамент.

Что бы ни делалось потом, каких только изощрений не было придумано при возведении стен и отделке самого дома, он не будет лучше, чем фундамент. Ибо на фундаменте всё стоит. С другой стороны, кому нужны лишние затраты уже на стадии закладки фундамента, в разы повышающие его стоимость? И не придётся ли потом экономить на всём, чтобы хоть как-то завести дом под кровлю? Посмотрите, сколько заброшенных недостроенных коробок простаивает из-за того, что хозяин изначально не рассчитал свои силы и средства.
Для того чтобы оценить свои траты на этом этапе работ, необходимо определиться с типом фундамента. Его выбор зависит от несущей способности грунта и глубины его промерзания, уровня грунтовых вод под домом, особенностей самого здания. Обычно при строительстве частных домов применяют ленточные, столбчатые или плитные фундаменты.

Ленточный фундамент — относительно недорогой и самый быстровозводимый тип фундамента. Он выглядит как бетонная или железобетонная «лента», которая повторяет очертания дома и несущих стен. Ленточный фундамент лучше всего возводить под тяжелыми зданиями. Главная задача фундамента — передать и распределить нагрузку от дома грунту.

Поэтому ленту для снижения удельной нагрузки на грунт делают с широким основанием и более тонкой основной частью для снижения веса и экономии материалов. В сечении она будет похожа на перевёрнутую букву «Т». Ширину верхней части планируют исходя из ширины стены. Слишком тонким фундамент не делают только по причине того, что лить бетон в узкие щели невозможно.

Столбчатый фундамент, тоже очень распространенный, представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Столбчатый фундамент обходится дешевле ленточного. Он оптимален для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания.

Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Сваи заколачивают в днище котлована по всей площади будущего здания – делают свайное поле с шагом между сваями в среднем 1,5-2 м. Затем дно котлована полностью заливают бетоном. Такой фундамент рекомендуется устраивать при слабых грунтах и высоком уровне грунтовых вод. Свайный фундамент очень надёжный, но и часто самый дорогой.

Плитный фундамент кладется, когда на участке пучинистый, тяжелый и просадочный грунт. В этом случае котлован под дом полностью заливается бетоном. Кладка этого вида фундамента требует больших затрат металла и бетона. Чтобы отмести лишние варианты, стоит изучить для начала фундаменты построенных рядом зданий. Это даст пищу к размышлениям, поскольку жизнь сама отбрасывает неверные расчёты, оставляя, что называется, только проверенные временем.

Следующий шаг — расчет несущей способности грунта. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: некоторые с легкостью пропускают воду, другие её задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни грунты при промерзании сильно вспучиваются, другие совсем немного.

Если отбросить каменные природного происхождения, то наиболее надёжны однородные песчаные крупнозернистые. Фундамент не испытывает от таких грунтов больших нагрузок, дает равномерную осадку, не перекашивается. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому.

Мелкозернистый или пылевидный песок, а также глинистые грунты при увлажнении становятся текучими, и, промерзая в холодное зимнее время, «пучинятся». Итогом этого процесса становится большая нагрузка на фундамент, в результате чего дом может перекосить и на стенах появятся трещины. Выход из положения прост — заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы.

Еще одна важная характеристика грунтов — уровень залегания грунтовых вод. Если уровень промерзания ниже уровня залегания грунтовых вод, то можно ожидать вспучивания грунта в зимний период. Причем сила вспучивания такова, что способна приподнять постройку и изменить ее геометрию.

Выход здесь — устройство заглубленного фундамента, подошва которого будет ниже уровня промерзания. На песчаном грунте для лёгкого деревянного дома достаточно уложить столбики — обычные бетонные блоки. Если грунт пучинистый, лучше сделать хорошую песчано-гравийную подготовку под столбики. Тратить деньги на бетонную ленту или на монолитную плиту очень не разумно.

Делать мощный фундамент для каркасного дома — также выкидывать деньги на ветер. Другое дело тяжёлый кирпичный дом, тут нужно постараться. И «экономичный» мелкозаглублённый фундамент здесь не самое удачное решение, да и в эксплуатации требует постоянного внимания и контроля.

Обязательно нужно контролировать каждый этап возведения объекта. Проверить каркас фундамента, если арматуру делали на сварку – убедиться, что нет пережогов. Если на скрутку, проволокой – посмотреть все перевязки. Обязательно проверить, насколько хорошо закреплены опалубки – если крепление плохое, бетон просто разворотит опалубку.

Начинать устанавливать фундамент нужно только на уплотнённую основу. Грунт необходимо уплотнять, иначе со временем неизбежны просадки. Для уплотнения используют укатывание различными катками, уплотнение трамбовками или вибрирование. Стандартный проект загородного дома с монолитным фундаментом, в два-три этажа подразумевает достаточность бетона В20.

Марка В30 заставляет задуматься о честности строителей. Из лотка миксера необходимо брать контрольные пробы, отливая из них прямо на месте кубики 10х10х10. Через 28 дней любая лаборатория за небольшие деньги выдаст вердикт, что там на самом деле куплено и залито. Такую операцию следует производить всегда.

При строительстве фундамента желательно использовать бетон заводского изготовления, на предприятии легче соблюсти все технологические нюансы. Но даже в этом случае монолит следует сооружать с применением вибрирования. Под действием вибрации количество пор в бетоне сокращается и прочность фундамента возрастает. Сами по себе поры не страшны, даже при их наличии бетон остается прочным. Но попадающая в поры влага, замерзая, разрывает бетон.

И не стоит торопиться начинать строительство дома сразу по завершении нулевого цикла. Какой бы бетон ни использовался, всё равно через неделю после заливки фундамента возводить стеновые конструкции нельзя. С момента строительства фундамента до его полной загрузки должно пройти не менее месяца. Это время необходимо, чтобы бетон набрал прочность.

Современные требования к ограждающим конструкциям

Снижение веса стен направлено не только на удешевление фундамента. Это тот редкий случай, когда цели различных по функциям конструкций полностью совпадают. Сегодня стена делается легкой, прежде всего, по причине увеличения ее термического сопротивления. Таким образом, строительство более теплого дома может оказаться дешевле, чем холодного. Разумеется, никто не хочет тратить больше денег, чтобы получать меньше комфорта и внушительные счета за энергоносители.

Для выхода на нормативные показатели сопротивления теплопередаче в конструкцию стены вводят утеплитель либо применяют строительный материал с низкой теплопроводностью. Еще лучших результатов можно добиться, сочетая эффективный утеплитель с пористыми стеновыми материалами, например минеральную вату с газобетоном. Но самые легкие стены будут содержать максимально толстый утеплитель.

В то же время снизить нагрузки на фундамент можно, используя вместо традиционных кладочных материалов, керамоблоки, газо- или пенобетон. Это позволит снизить вес стен в 2-2,5 раза.

А как насчет прочности? Конечно же, толстая стена из кирпича прочнее, чем слоеная, где утеплитель не имеет никакой несущей способности. Но ячеистый бетон и дерево вполне способны составить конкуренцию кирпичу. И хотя мы привыкли называть свой дом крепостью, но никто по нашим станам из пушки стрелять не собирается, а в остальном современные теплые стены отвечают всем требованиям.

В свою очередь устойчивость и долговечность стен во многом зависит от того, насколько их фундамент способен противостоять неравномерным просадкам грунта. На прочном и стабильном основании самая легкая стена простоит сколько угодно, тогда как полуметровая кирпичная кладка может разрушиться даже при незначительных просадках фундамента. И в то же время легкая стена имеет преимущество перед тяжелой – фундамент под ней передает меньшие нагрузки основанию, а значит менее чувствителен к неоднородности грунта.

Между весом стены и ее стоимостью, как правило, существует прямая зависимость. Чем она легче – тем дешевле. И поскольку стоимость утеплителя ниже, чем у дерева, кирпича, ячеистого бетона и любого другого капитального строительного материала, то более легкая и соответственно дешевая стена получается и более теплой.

Дешевле всего обходятся каркасные стены, т.к. большую часть их толщины составляет утеплитель. Каркасные стены почти вдвое дешевле, чем кирпичные с той же теплопроводностью. Все это говорит о том, что если вы хотите сэкономить на фундаменте, то нет иного «выхода», как сэкономить на стенах. И то, и другое – нам на руку.

Самый дешевый фундамент для дома

Фундамент — это основа любой постройки. Чем прочнее он будет, тем дольше прослужит наше здание. Отсюда следует, что чем качественнее фундамент мы хотим, тем больше нам придется потратиться. Однако бывают случаи, когда денег на фундамент в обрез, а строить его все равно надо. Также нужно выбрать лучший материал для строительства дома.

В этой статье мы расскажем вам о бюджетных вариантах фундамента, которые по своей прочности и качеству не уступают профессиональному.

Помните! Выбор фундамента зависит по большей части не от желания, но в первую очередь от ландшафта, вида грунта, конструктивных особенностей здания, глубины промерзания почвы и т.п. На основании этих данных и нужно выбирать тот или иной тип фундамента.

На сегодня выделяют 4 наиболее экономичных типа фундамента:

• Столбчатый.
• Мелкозаглубленный ленточный.
• Буронабивной.
• На винтовых сваях.

Как сделать дешевый фундамент — способы разумной экономии

Чтобы уменьшить смету на сооружение фундамента необходимо предпринять следующее:

• Во-первых, нанять грамотного геолога.
• Во-вторых, нанять опытного проектировщика.
• В-третьих, позаботится о дренаже, гидроизоляции и утеплении основания строения.

Разумеется, на первый взгляд, эти способы лишь потребуют от владельца участка дополнительных трат на услуги и материалы.

Однако, в долгосрочной перспективе, указанные траты дадут следующий эффект:

Кроме того, грамотный проектировщик и опытный геолог помогут вам не только сэкономить на параметрах, стройматериалах и оплате труда рабочих – эти специалисты помогут вам подобрать для вашего дома самый дешевый вариант фундамента, оптимизировав его конструкцию.

Технология постройки

1. Закладка каждого фундамента начинается с разметки территории. Вы должны иметь четкий план будущего строения и где будут располагаться столбы. Часто перед началом работ необходимо снять до 30 см верхнего слоя почвы.
2. Выкапываются ямы, глубиной не менее 1 метра. Если сделать ямы недостаточно глубокими, то конструкция не будет прочной и надежной. Что касается диаметра ям, то они должны быть больше чем закапываемый столб, чтобы мы могли засыпать в оставшееся пространство различные наполнители с целью укрепления конструкции.
3. Армируем столбы и заливаем их раствором. Обратите внимание, что если вы используете уже готовые строительные столбы, то армировать и заливать раствором нет необходимости.
4. Сооружаем ростверк. Ростверк — это своего рода бетонная платформа, равномерно распределяющая вес сооружения на опоры. Ростверк объединяет все столбы в единое целое и тем самым исключается неравномерная просадка, растрескивание стен, коррозия, образование сырости, различных насекомых, грызунов и т.п.
5. Делаем забирку. Она нужна для утепления пространства под полом и для предотвращения попадания в него снега, мусора, влаги и т.п. Забирка, представляющая собой ограждающую сетку, делается из любых материалов, но большее предпочтение отдается кирпичу или камню. Основанием для забирки служит бетонная стяжка без углубления, которую укладывают на песчаную подушку.
6. После того как выполнены все работы и произведена заливка бетоном, начинаем возводить плиты перекрытия.

Особенности столбчатого фундамента

Конструкция столба основания
Простой и надежный столбчатый фундамент можно сделать своими руками при возведении здания на любых почвах. Он отличается не только простотой выполнения работ, но и довольно низкой стоимостью. Материалом, который потребуется для того, чтобы сделать такое основание, может стать:

• кирпич или бетон;
• природный камень или бетонные блоки;
• бутобетон или бут-плитняк.

Начало работ — это расчистка территории, определенной под фундамент. Если на поверхности есть бугры или ямы, то ее необходимо выровнять, сняв некоторый слой почвы или отсыпав песком и щебнем. Проверив качество проведенных подготовительных работ с помощью гидроуровня, можно сделать разметку будущего фундамента.

Разметка начинается с определения углов и диагоналей. Установив по углам колышки и натянув шнурку, необходимо убедиться в правильной геометрической форме фундамента, который предстоит возвести. Теперь на углах и в местах пересечений стен нужно выкопать ямы. Глубина их зависит от уровня грунтовых вод и промерзания почвы, но не может быть меньше 50 сантиметров. Ширина должна быть такой, чтобы не затруднять работы по кладке кирпича или блоков.

На дне каждой подготовленной ямы делают песчаную подушку толщиной не менее 10-15 сантиметров, проливают водой и трамбуют, а в середине вбивают прут из арматуры, который станет скрепляющим элементом при возведении столба.

Мелкозаглубленный ленточный

Мелкозаглубленный фундамент — отличная альтернатива традиционному заглубленному ленточному, при которой заглубление делается не на 1,5-1,8 метра, но всего на 0,3-0,5. Поэтому стоит такой фундамент примерно на 40% дешевле обычного и более прост в изготовлении.

Главной особенностью такого фундамента является то, что мы заменяем часть грунта под подошвой подушкой из песка соответствующей высоты, которая гарантирует нам допустимую деформацию фундамента, но не более того.

• Можно обойтись без применения строительной техники;
• Достаточно прочный, что позволяет построить на нем небольшие дома, бани или любые каркасные здания;
• Дает возможность сделать подвальное помещение;
• При его возведении применяется широкий выбор материалов и технологий.

Какой фундамент самый дешевый и почему?

Стоимость основания зависит не только от цены стройматериала, используемого для сооружения стен, но и от его веса. Поэтому у деревянного, кирпичного, блочного или монолитного строения имеются свои варианты идеальных оснований – долговечных, прочных и дешевых фундаментов. Примеры таких конструкций будут изложены ниже по тексту.

Основание для деревянного дома

Самым дешевым вариантом основания, несомненно, является мелкозаглубленный столбчатый фундамент, рассчитанный на деревянный ростверк, составляемый из нижних венцов (или балок) строения.

Дешевизна такой конструкции объясняется несколькими причинами. Во-первых, полноценный котлован, в данном случае можно заменить полуметровыми шурфами. Во-вторых, на столбы уйдет минимум строительного материала. И, в третьих, обустройство такого основания можно выполнить даже своими силами, сэкономив на оплате рабочих.

Основание для блочного или кирпичного дома

Вот только дешевый фундамент для каркасного дома или жилища из бревен совершенно не подходит для кирпичного или блочного строения. Проблема заключается в необходимости обустраивать монолитный ростверк – по сути — ленту, заливаемую поверх столбов или по песчаной подушке. Ведь кирпичи или блоки должны покоиться на прочной поверхности – верхней грани горизонтальной балки, которая сможет противостоять поперечным нагрузкам.

Поэтому самый дешевый вариант фундамента для дома из блоков – это столбчатое, среднезаглубленное основание, с монолитным ростверком балочного типа. Армированный ростверк удержит сложенную из пеноблоков стену малоэтажного строения. Ведь вес кубического метра этого материала равняется всего 600-700 килограммам.

Кирпичный дом нуждается в более солидной конструкции. Тут необходим полноценный, заглубленный фундамент ленточного типа. Ведь кубический метр плотного кирпича весит до 1,5 тонн. Поэтому ростверк такого основания должен сопротивляться соответствующей поперечной нагрузке.

Ну а столько стоит ленточный фундамент подобного типа – решать проектировщику. Ведь, как мы уже говорили выше по тексту, на окончательную стоимость подобной конструкции может повлиять только этот специалист. Ведь только он способен оптимизировать геометрию поперечного сечения ленты, повлияв на трудоемкость и материалоемкость основания.

Технология постройки

1. После того как сделана соответствующая разметка, начинаем копать траншеи глубиной примерно 0,7 метров. Противопучинная подушка составляет 0,3 м, где нижняя часть (0,2 м) состоит из крупного песка, а верхняя (0,1 м) из песка и щебенки.
2. Далее утрамбовываем каждый из слоев, после чего на основание траншеи кладем полимерную пленку, которая исключит вытекание цемента в песчаную подушку.
3. После того как мы смонтировали опалубку, прикрепляем к ней рубероид. Благодаря рубероиду мы исключим вытекание бетонного раствора сквозь щели между досками, и после завершения строительных работ, будет гораздо проще разобрать опалубку.
4. Вяжем каркас из арматуры и затем заливаем бетон в траншеи.
5. Через две недели начинаем воздвигать стены.

Фундамент из малоформатных блоков и кирпича

Во многих случаях практичней и дешевле фундамент дома выкладывать вручную из малоформатных бетонных блоков или кирпича.

Для кладки фундамента дома используют бетонные блоки ( полнотелые или пустотелые), а также полнотелые керамзитобетонные стеновые блоки или кирпич

Схема дешевого блочного ленточного фундамента для дома. Фундамент пригоден для строительства частного дома со стенами из любых материалов

Буронабивной фундамент

Буронабивной фундамент относится к свайному типу. Он также считается одним из экономичных и надежных.

Буронабивные сваи изготавливаются непосредственно в грунте.

• На заранее отмеченных местах бурятся скважины, в которые устанавливаются металлические арматурные каркасы, и затем в них заливается раствор.
• Если грунт сыпучий, то, чтобы сохранить стенки скважины от разрушения, используют обкладку из рубероида.
• Далее устанавливают ростверк, благодаря которому связывается воедино подземная часть фундамента и обеспечивается равномерное распределение веса.

Большим плюсом буронабивного фундамента, является его способность выдерживать не только легкие деревянные или каркасные дома, но и нагрузку тяжелых домов из камня, без осадки.

Типы фундаментов

Различные конструкции фундаментов имеют особенности, позволяющие с преимуществами использовать их для зданий с легкими или тяжелыми стенами. Всего известно 4 основных типов фундамента.

Предполагает наличие под стенами заглубленных точечных опор. У данного фундамента самая меньшая площадь опоры среди всех прочих типов. Их легче всего выполнять и они обходятся дешевле других.

• для каркасных, щитовых, деревянных и прочих построек с легкими стенами;
• на пучинистых грунтах.

• для каменных домов с деревянными перекрытиями (при возведении на прочных грунтах);
• на грунтах с горизонтальными сдвигами (при соединении столбов ростверком).

Выполняется в виде непрерывной «летны», которая располагается под стенами дома. Площадь опирания ленточного фундамента может варьироваться в широком диапазоне. Это позволяет применять его на грунтах с разной несущей способностью, для домов с легкими или тяжелыми стенами. При большой глубине заложения устройство ленточного фундамента обходится недешево.

• для домов из тяжелых кладочных материалов с железобетонными либо деревянными перекрытиями;
• для домов с цокольным этажом или подвалом;
• на грунтах, не склонных к пучению;
• при строительстве на склоне.

• для легких домов при небольшой глубине закладки;
• на пучинистых грунтах с большой глубине закладки.

Располагается под всей площадью пятна застройки. Фундаментная плита может быть заглубленной, либо располагаться на уровне поверхности. Данный тип фундамента воспринимает подвижки грунта без деформации здания. Плитный фундамент подходит как для легких домов, так и построенных из тяжелых кладочных материалов. Он исключительно надежен на слабых грунтах, но экономически невыгоден при большой площади застройки.

• для коттеджей с несколькими этажами;
• для домов без подвала и цокольного этажа;
• для строительства на любых типах грунта, включая пучинистые, слабые и с высоким уровнем вод.

• для зданий с подвалом (плита заглубляется в землю).

Свайный фундамент

опирается на несущие грунты, расположенные на глубине. В частном домостроении свайные фундаменты используются крайне редко — в основном при строительстве на склонах, где существует угроза оползней либо на грунтах с минимальной несущей способностью.

Выбор фундамента для дома основан на определении степени его надежности, способности выдержать определенную нагрузку, возможности сооружения основания на конкретном грунте при известном уровне залегания грунтовых вод.

Конечно, немаловажным аспектом при выборе является количество материальных средств, которые предстоит потратить на проведение работ и возможность выполнить все манипуляции без привлечения специальной техники.

Выбирая фундамент для будущего дома, необходимо уделить внимание простым и максимально надежным конструкциям, сооружение которых можно выполнить своими руками, без помощи специалистов. К числу наиболее экономичных, но надежных относятся:

• столбчатый;
• ленточный.

Какой из существующих видов оснований подойдет для строительства, решит владелец жилья, но самый популярный – столбчатый фундамент. Это система столбов, устанавливаемых не только на углах дома, но и на всех пересечениях стен и перегородок.

Фундамент на винтовых сваях

Свайный фундамент также считается выгодным за счет того, что сокращаются объемы земляных работ, отсюда экономия и времени, и трудозатрат. Кроме того, он на 40% дешевле обычного ленточного или монолитного. При постройке свайного фундамента можно обойтись и без тяжелой техники.

Материалом для винтовых свай служат стальные трубы. В нижней части сваи находится режущая лопасть разной формы, которая способна без особых усилий входить в грунт на нужную глубину.

• Такой фундамент можно возводить в любое время года;
• Обладает высокой несущей способностью;
• Возможность возведения фундамента за 1-2 дня;
• Можно использовать даже на сложном ландшафте.

Недостатки фундаментов из блоков ФБС

Сборные фундаменты из фундаментных блоков ФБС не требуют устройства и разборки опалубки. Быстро монтируются. Фундамент сразу после монтажа готов к возведению стен дома, так как, в отличие от монолитного, не требуется ждать твердения бетона.

Однако, большие размеры блоков ФБС делают устройство фундамента из них для частного дома не самым удобным и дешевым:

• Для монтажа фундаментных блоков необходимо использовать дорогую грузоподъемную технику.
• Высоту фундамента приходится подгонять под размер блока. По этой причине фундамент почти всегда оказывается более высоким, чем это необходимо.
• Горизонтальное армирование в швах кладки приходится выполнять не на том уровне, где это необходимо, что требует увеличения сечения арматуры.
• Для подгонки длинных блоков под сравнительно короткий фундамент частного дома, приходится блоки много резать, или делать в стене фундамента не стандартные вставки, например, из кирпича, которые ослабляют фундамент.
• Стандартная ширина блоков тоже плохо сочетается с толщиной стен дома. Стена фундамента получаются толще, чем это необходимо.

Фундамент из блоков ФБС получается излишне материалоемким, тяжелым и дорогим.

Как сделать фундамент под дом своими руками — экономный вариант

С чего начинается настоящая семья. Кто-то скажет, что со свадьбы, а я скажу, что настоящая семья начинается с постройки своего первого дома. Поженившись в начале этого года, мы приняли единодушное решение выстроить свой собственный дом. И все сбережения пустить в дело.

Правда денег хватило только на покупку дачного участка со стареньким домиком и на закупку стройматериалов, но разве это важно когда есть общая цель и огромное желание жить отдельно от родителей. Итак, наша история создания собственного жилья началась с создания фундамента будущего дома. Решили заложить его 10*6 метров, с дополнительной стенкой посередине, для придания жесткости конструкции фундамента (вот здесь уже есть статья, как построить фундамент для дома своими руками).

Участок в шесть соток и ограниченность бюджете не позволяли заложить дом мечты, но маленький домик выполненный по каркасной технологии в скандинавском стиле нам сделать было под силу и мы начали работы. Вместо грядок по весне мы провели планировку участка и наметили место для проведения работ по заливке экономичного фундамента.

Как прочитали на форумах – основное условие качественного выполнения работ – это сделать фундамент дома идеально ровным и уложенным с учетом «горизонта».

Чтобы решить данную задачу учились работать с нивелиром. Выставлять нужный уровень и определять горизонтальность фундамента. Правда работать приходилось только после работы, поэтому скорость работы оставляла желать лучшего.

Общий вес каркасного дома позволяет не делать глубокий фундамент. Достаточно выбрать плодородный грунт, сделать на этом месте песчаную подушку и на нее выставить щиты опалубки.

Эти щиты решили делать из обрезной хвойной доски толщиной 2,5 см, а шириной 15 см. Не думайте, что это от того, что деньги девать некуда, просто если поступить здраво, то щиты можно с легкостью разобрать после того как фундамент схватится и снова использовать в дело.

Например, для обрешетки стропильной конструкции крыши или обшивки внутренних частей стен, которые в последствие будут укрыты отделочными материалами

Вообще строить дом по канадской технологии своими руками и семейно – это очень хорошее занятие для сплочения семьи.

Щиты опалубки изнутри обили с помощью строительного степлера специальной гидроизоляционной пленкой, которой обертывают магистральные газопроводы (кстати, ее в дальнейшем мы использовали для создания гидроизоляции верха фундамента своими руками).

Сделали это по двум причинам – во-первых — бетон не будет отдавать влагу доскам, а значит лучше выстоится, второе условие – это после разборки опалубки, доски будут почти, как новые и без дополнительной очистки могут быть установлены в нужное место стройки.

К сожалению, купить песчано-гравийную смесь для заливки фундамента оказалось очень дорого для семейного бюджета и по совету строителей обошлись «малой кровью».

В качестве наполнителя используем песок, битый кирпич и крупную гальку, которой в изобилии в нашей местности. А для придания жесткости фундаменту вместо арматуры пошел железный лом с базы «ВторЧерМета».

Мы привезли б/у трубы, тросы от строительного крана и немного арматурного прутка диаметром 16 мм. Его мы использовали для вертикальных стоек каркаса фундамента, в которые укладывали все приобретенное железо.

Вот, что положили в опалубку в качестве армирующего компонента. Скажу, забегая вперед. Прошел сезон. Несмотря на опасения, этот экономный фундамент отлично выдержал все подвижки грунта и не треснул ни в одном месте.

Вес дома

Большая часть веса дома складывается из веса стен, кровли и перекрытий. Для примерного расчета можно пользоваться следующими цифрами*:

• вес стальной кровли — 20-30 кг/м³;
• шиферной и битумной кровли — 30-50 кг/м³;
• черепичной кровли — 60-80 кг/м³;
• вес перекрытий по деревянным балкам — 100-150 кг/м²;
• железобетонного перекрытия — 300-500 кг/м²;
• вес каркасной стены 15 см с минеральной ватой — 30-60 кг/м²;
• бревна или бруса толщиной 14-18 см — 70-100 кг/м²;
• газобетона 40 см — 150-200 кг/м²;
• керамоблоков 38 см — 350-400 кг/м²;
• кирпича 38 см — 700-750 кг/м².
• вес каркасного дома — 150-180 кг/м²;
• газобетонного с деревянными перекрытиями — 300-400 кг/м²;
• из керамоблоков с железобетонными перекрытиями — 600-700 кг/м²;
• кирпича с железобетонными перекрытиями — более 1000 кг/м².

*данные значения указаны без учета веса фундамента.

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм; — песок для песчаной подушки; — старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм; — бруски для изготовления опалубки; — бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса; — саморезы по дереву; — арматура для армопояса толщиной 12 мм; — вязальная проволока для изготовления армопояса; — экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента; — разметочный шнур и колышки; — любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца; — вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления Шаг первый: разметка на местности

Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90 2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы. 3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого. 4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого. 5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый. Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.

Шаг второй: изготовление опалубки

По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.

Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента

Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.

Шаг пятый: изготовления армированного пояса

Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.

Шаг шестой: заливка и сушка фундамента

Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Блочный фундамент для дома на сильно пучинистых грунтах

Для защиты дома от деформаций, вызванных воздействием сил морозного пучения грунта, подошву фундамента обычно закладывают на глубину промерзания грунта. Но есть и другие варианты устройства фундаментов на пучинистых грунтах.

Малозаглубленный теплоизолированный фундамент для дома на пучинистом грунте

Современное решение в домах без подвала на пучинистых грунтах

— это устройство мелкозаглубленного теплоизолированного ленточного фундамента.

Идея устройства этого фундамента состоит в том, что пучинистый грунт возле фундамента защищают от промерзания и он перестает зимой пучиниться.

Для этого, фундамент и грунт вокруг утепляют слоем пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Конструкцию несущей части теплоизолированного фундамента из кладочных блоков можно выполнить так, как описано ниже, для фундамента дома на слабо пучинистых грунтах.

Как утеплить фундамент и грунт, чтобы защитить его от промерзания, рассказано в статье:

Читайте: «Теплоизолированный мелкозаглубленный ленточный фундамент для пучинистых грунтов»

На не пучинистых, слабо пучинистых и даже средне пучинистых грунтах

мелкозаглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов и без утепления грунта.

Армирование сборного фундамента

Для увеличения прочности, в стены фундамента из любых блоков можно укладывать арматуру в горизонтальные швы кладки.

В монолитные пояса и подошвы фундамента закладывают арматурные сетки из 2 — 3 продольных стержней рабочей арматуры диаметром 10 — 12 мм.

Схема армирования монолитных участков фундамента. а — арматурная сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б — то же, но с тремя стержнями. 1 — продольные стержни рабочей арматуры A-III, диаметром 10-12 мм; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4мм.

В монолитных лентах фундамента расстояние между соседними стержнями рабочей арматуры не должно быть больше 300 мм. При необходимости число стержней увеличивают.

В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры. Вертикальные связи между нижней и верхней сетками делают из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.

Схема армирования монолитного пояса сборного фундамента

Источник: monolit-60.ru