Что входит в цену строительства фундамента

На этапе планирования постройки дома, гаража, бани или даже хозяйственного блока, немаловажную роль играет подсчитывание расходов. Зачастую бывает так, рассчитываем одну сумму, берем кредит, занимаем у друзей или просто копим, а когда начинаем строить, финансы заканчиваются намного раньше переезда в новый дом, а самое обидное, это то, что на самом начальном этапе строительства – заливке фундамента, вы с этим можете столкнуться.

Заливка фундамента под дом состоит из нескольких этапов:

• разметка
• копка траншеи
• засыпка песчаной подушки
• сооружение опалубки
• вязка арматурного каркаса
• заливка бетона

Для того, чтобы определиться, на сколько возрастет стоимость затрат на фундамент, если вы привлечете к заливке посторонних людей, необходимо учесть следующее:

Многие фирмы или отдельно взятые профессионалы обычно оговаривают стоимость одного кубического метра готового фундамента, т.е. вы никакого отношения к заливке иметь не будете, показываете им участок и план дома, а они уже сами занимаются всеми этапами и затратами на материал. Но можно сэкономить, привлекая людей только к определенным тяжелым этапам работ, например к копке траншеи под фундамент. Это в 90% случаев позволит сэкономить.

Сколько стоит фундамент в 2022 году?! Подробный расчет проекта мелкозаглубленной ленты в sketchup

Неучтенные затраты на заливку фундамента из собственного опыта

Основные этапы строительства своего дома у меня уже давно позади и я, так же как и большинство, перед началом стройки все рассчитал. На листе бумаги все получилось красочно и хорошо, но когда строительство началось, на этапе заливки фундамента под дом я начал сталкиваться с незапланированными расходами.

Выкапывал траншею под фундамент я сам, своими силами с помощью обычных лопат. Конечно, я считал, что лопаты это мелочи, зачем включать их в свою смету, но вот незадача, пока траншея была готова, на моем счету был десяток сломанных лопат, так как грунт оказался плотным, каждая около 150-200р. Может быть и мелочи, но все же обидно.

Вторым огорчением стало то, что рассчитывал я летом, а заливал осенью и к этому времени бетон подорожал на 400 р. за кубический метр. А таких кубометров у меня было 33! Итого незапланированных расходов около 15 тыс. руб., а это уже не мелочи, если считать, что у меня на весь фундамент ушло около 100 тысяч.

Для того чтобы таких неприятностей не произошло, необходимо учесть каждую мелочь, учесть стоимость каждого «гвоздика», и в этом я постараюсь вам помочь. Сейчас мы с вами рассчитаем приблизительную стоимость ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом.

Кому читать лень, ниже я привел в таблице приблизительные расходы на заливку мелкозаглубленного фундамента для дома 10х10 в провинции средней полосы России, с учетом расходов на чужой труд. Естественно, что у вас будут другие размеры, а возможно, что и другой тип фундамента, но в принципе сам расчет стоимости не будет сильно отличаться.

Как определить полную стоимость заливки фундамента под дом?

Стоимость подготовительных и земляных работ

И так, рассчитывать стоимость заливки фундамента под дом необходимо начинать с земляных работ. Тут все зависит от того, сами будете размечать и копать или наймете кого-нибудь. В принципе ничего сложного в разметке и в копке я не вижу, поэтому на этом этапе можно сэкономить лишнюю десятку тысяч и сделать это самому. В таком случае придется купить только несколько лопат и шнур, колышки можно сделать из подручных материалов. Если вы будете нанимать людей для разметки и копки, то должны учесть, что стоимость установки одного колышка – 200-400р., а копка вручную стоит примерно 400-600р. за кубический метр земли.

Для того, чтобы подсчитать количество необходимых кубометров, необходимо либо длину всей траншеи умножить на ширину и общую высоту фундаментной ленты, либо каждую стенку фундамента рассчитать отдельно, потом сложить, это если у вас будет разная высота стен фундамента.

Рассчитываем стоимость песчаной подушки, опалубки и арматуры

Для засыпки песчаной подушки вам понадобится привезти одну машину песка, примерно 5-7 тыс. руб. По поводу работ – цена договорная, но здесь тоже можно пару тысяч на работе сэкономить и засыпать песок в траншею самому.

Толщина песчаной подушки, как правило, 20-40 см. Из этого и исходите, рассчитывая сколько песка необходимо привезти на участок.

Сооружение опалубки своими руками вам обойдется ровно в стоимость доски, немного шпилек с гайками и шайбами плюс доставка ее к вам на участок.

Очень часто, люди, которые профессионально занимаются заливкой фундаментов, за раздельную работу не берутся, то есть либо участвуют во всех этапах заложения фундамента, либо вообще не соглашаются.

Если сами сооружать опалубку не хотите, то придется нанять каких-нибудь студентов, но их работу необходимо контролировать лично. В данном случае стоимость работ подсчитать сложно, лучше обзвонить нескольких человек и прикинуть самому.

Стоимость вязки арматурного каркаса «студентами» так же как и сооружение опалубки, необходимо узнать из объявлений, примерная стоимость не должна превышать 50-100р за погонный метр. Расчет количества арматуры можно увидеть из моей схемы. Не стоит забывать, что здесь еще необходимо потратиться на вязальную проволоку для арматуры.

Стоимость заливки бетона

Бетон — самый дорогой из всех материалов, применяемых для заложения фундамента под дом. Поэтому к его покупке необходимо отнестись очень серьезно. Если закажете слишком много — лишние затраты, если слишком мало — после доливать придется, а это уже нежелательно делать.

Так же, при покупке бетона необходимо учесть, что его всегда уходит немного больше, чем вы рассчитаете на бумаге. Для того, чтобы бетона привезли столько, сколько нужно, необходимо заранее договориться с продавцом о «плавающем» количестве. То есть, когда уже заливка подходит к концу, можно будет точнее подсчитать сколько бетона еще необходимо и уточнить привозимое количество с продавцом.

Теперь самый ответственный этап – заливка фундамента под дом. Самостоятельно с этим этапом справиться довольно сложно, не смотря на то, что вам привезут уже готовый бетон. Поэтому рекомендую найти еще хотя бы одного помощника — брата, свата, друга и т.д.

Заливка бетона в опалубку, или как это еще называют «приемка бетона», самое дорогое удовольствие в плане затрат на чужой труд, но не самый тяжелый в плане выполнения его своими руками. Стоимость работ по заливке бетона в опалубку примерно 500-800р. за кубический метр. Времени заливка займет примерно пол дня, подсчитайте сами, готовы ли вы вместо 4 часов работы с парой друзей отдать около 10-15 тысяч рублей.

В таблице взяты за основу примерные цены 2013 года средней полосы России:

Наименование материала	Единица	Цена, р
Доска 150 х 25 х 6000	шт.	50
Арматура d12	м.п.	25
Песок мытый	10 м 3	6000
Бетон М200	м 3	3500

Добавляем 20% к стоимости заливки фундамента

Когда будете рассчитывать стоимость заливки фундамента, всегда умножайте полученную сумму на 1,2, т.е. мы прибавляем 20% на различные неучтенные мелочи, такие как шпильки для опалубки, гвозди, саморезы, уголки и т.д. Потому что, как бы вы точно не считали, не исключено, что в процессе заливки фундамента вы столкнетесь с непредвиденными обстоятельствами.

В завершении расчета стоимости заливки фундамента под дом хочу дать пару советов:

Источник: postroj-sam.ru

Расценки на работы по строительству фундамента

Монтаж фундамента можно осуществить самостоятельно, но надежнее поручить выполнение этой работы профессиональной строительной компании. Он должен быть предельно прочным, а этого добиться невозможно при отсутствии опыта.

Что входит в понятие?

Этапы строительства фундамента под ключ:

• Осмотр. Выяснение свойств грунта.
• Выбор типа основы.
• Составление проекта и расчет.
• Подготовка участка.
• Земляные работы.
• Гидроизоляция.
• Устройство подушки.
• Вязка арматурного каркаса.
• Установка опалубки.
• Приготовление бетона.
• Заливка (бетонирование).
• Гидроизоляция и утепление.
• Устройство дренажа и отмостки.

Изучение особенностей участка и свойств грунта

Для осуществления верного выбора и выполнения точных расчетов должны быть учтены факторы:

1. Характеристики грунта. В это понятие входят: уровень подземных вод и промерзания почвы, пучинистость, плотность, заболоченность.

2. Рельеф. Если на участке большой уклон (в том числе при строительстве на склонах), много существенных перепадов, то подходят свайное или столбчатое основание, ступенчатое монолитное или ленточное.

3. Планируемая нагрузка от всего здания. При расчете учитывают сам фундамент, стены, кровлю, перекрытия, мебель и бытовую технику, количество людей, которые будут постоянно находиться внутри строения. Этажность дома значения не имеет.

4. Сила и частота воздействия ветра, вероятность и частота сильных снегопадов.

5. Срок, отведенный на строительство. Быстрее прочих поставить свайный или столбчатый вариант (если при их изготовлении не применяется бетонирование). Для набора прочности плитного фундамента или ленты понадобится не менее месяца.

6. Необходимость обустройства подвала. В этом случае возможен монтаж лишь ленты или заглубленной плиты.

Самая высокая стоимость всего комплекса работ под ключ у плитного фундамента. Под дачный домик или хозпостройки его выбирать нецелесообразно. Самые дешевые расценки на столбчатые типы, но их несущая способность невысока и подходит лишь для одноэтажных или легких 2-3 этажных построек каркасного типа или из ячеистых бетонов.

Выяснение перечисленных факторов и составление сметы лучше поручить строительной компании. Чтобы убедится в верности расчетов специалиста, нужно знать следующее:

1. На участках, расположенных очень близко, разница в характеристиках грунта может быть значительной. Поэтому использовать данные, полученные у соседей, нельзя. Лучше пробурить лунки глубиной от 2 м в нескольких местах. Пробы берут через каждые 20 см.
2. Важный для выбора типа основания фактор — пучинистость почвы. При минусовой температуре она промерзает. Содержащаяся влага превращается в лед, расширяется, фундамент выталкивается. При оттаивании здание даст усадку, что может привести к появлению трещин.
3. Определяющее значение при подборе глубины заложения имеет уровень грунтовых вод. Они при постоянном контакте могут постепенно разрушать конструкцию.

Выбор типа фундамента и составление проекта

Осуществлять проектирование, а также расчет стоимости работ должен опытный инженер. Лучше, когда такая услуга входит в список, предоставляемый строительной компанией, которая будет монтировать основание.

По глубине заложения различают два вида:

• Глубокозаглубленный — находится ниже уровня промерзания на 10-20 см, но выше подземных вод на 20-40 см. Рекомендуется для пучинистой почвы и для домов с подвалом.
• Мелкозаглубленный — имеет глубину не менее половины уровня промерзания почвы.

Если позволяют характеристики участка, то оптимальный вариант — глубокозаглубленный.

Это монолитная плита из железобетона. Преимущества: равномерно распределяется нагрузка; лучше остальных противостоит действию выталкивающей силы пучения; рекомендуется для строительства на прочих сложных грунтах; может служить основой для пола; простота технологии; долговечность от 150 лет. Недостаток — цена заливки фундамента самая высокая.

Имеет форму замкнутой линии, которая проходит по всему по периметру строения и под остальными несущими стенами и перегородками. Уступает плитному по надежности, допустимой нагрузке. Делают из бетона, готовых ЖБИ плит (блочный), бутового камня или кирпича. Бетонный подходит для строительства на прочной сухой почве. Расценки дешевле, чем у плитного; возможно устройство многослойной гидроизоляции и надежного утепления пола; идеален для оборудования под домом подвала.

Состоит из отдельностоящих опор-столбов, имеет самую невысокую несущую способность, но цена намного ниже, чем у прочих; пригоден и для пучинистых почв, но не подходит для подвижного грунта. Достоинства: простота монтажа и ремонта, не требуется применение техники. Недостаток — невозможно устроить подвал. Этот вид выбирают при наличии существенных неровностей рельефа или если нужно выполнить работу в сжатые сроки.

Разновидности: винтовой — из стальных труб с острыми наконечниками и винтами (вкручивают в землю); забивной — из готовых железобетонных свай (вбивают); буронабивной — из опор, которые изготавливают из железобетона прямо в скважинах, пробуренных на площадке. Такой фундамент часто бывает единственным выходом при сооружении на участках заболоченных, подвергающихся заливанию, на склонах или площадках с неровным рельефом.

Достоинства: нет контакта с почвой, поэтому пол и стены всегда сухие; металлические опоры можно выкопать и использовать повторно; винтовые и забивные быстро устанавливаются. Если сваи высоко выступают над землей, то вместо подвала легко устроить дополнительное хозпомещение под постройкой. Недостатки: не выдерживает большой вес, опоры из металла подвержены коррозии, поэтому требуют периодической обработки выступающих над землей частей.

Подготовка к заливке

Фундаментные работы начинают с расчистки участка: выкорчевывают деревья и пни, убирают мусор, удаляют корни растений.

Порядок действий при копке котлована или траншеи:

• Верхний слой почвы снимают на глубину 25-30 см. Если строительство идет под частный дом или дачу, то грунт откладывают. Он пригоден для посадки растений.
• Копать начинают с внешней части будущей постройки. Затем роют по разметке под несущими стенами, которые будут внутри здания.
• Дно котлована или траншеи выравнивают и утрамбовывают.
• Основную часть грунта с участка вывозят. Небольшое количество земли может понадобиться для обратной засыпки готового фундамента.
• Создают подушку из песка, щебня, бетона или готовых ЖБИ-плит.
• Настилают поверх геотекстиль или гидроизоляцию.
• Из арматуры толщиной не менее 12 мм вяжут каркас. Минимальный расход арматурных прутьев — 10 м на 1 м2.
• Устанавливают опалубку.

Раствор можно купить готовый или приготовить прямо на стройплощадке. Смесь заводского производства удорожит смету, но отличается боле стабильным качеством. Для монтажа основания используют марку прочности не ниже М300 (класс В22,5). Если площадь здания позволяет, то обязательно бетонирование в один прием.

Швы между элементами, изготовленными с перерывами, всегда подвержены риску появления трещин. Монолит, залитый быстро и без стыков, намного прочнее.

После высыхания (примерно через месяц) выполняют гидроизоляцию битумной мастикой, рубероидом или другим материалом. Поверх полученного слоя рекомендуется прикрепить утеплитель (пенопласт, пенополистирол).

При необходимости после завершения монтажа фундамента вокруг дома устраивают дренаж и отмостку. Эти услуги в цену работ не входят. Отмостку можно дополнительно укрепить армирующей сеткой и утеплить.

Стоимость работ с материалами

Тип основания	Единица измерения	Цена, рубли
Монолитный ростверк	п. м	1800-3300
Ленточное мелкозаглубленное	п. м	2500-4700
Ленточное мелкозаглубленное усиленное	п. м	3900-5500
Ленточное глубокозаглубленное	п. м	7300-11000
Свайное буронабивное	п. м	4000-5000
Монолитная плита	м2	5300-6300
ТИСЭ	п. м	4100-5200

Фундамент дома под ключ будет стоить больше, если заказать дополнительно услуги по проектированию, срезке растительного слоя почвы, разработке и вывозу грунта, устройству дренажа вокруг дома и отмостки.

Источник: cemgid.ru

Считаем стоимость ленточного фундамента

Самые распространенные виды фундаментов: столбчатые, плитные и ленточные. Главная цель их установки – распределить нагрузку здания на грунт. В этой статье мы рассмотрим стоимость ленточного фундамента для вашей постройки.

Из чего складывается стоимость фундамента?

В стоимость установки входят различные работы: обустройство песчаной подушки, арматура, приготовление бетона, заливка его в опалубку, извлечение опалубки, цена кладочной смеси, блоков, кладка цоколя. Также в расчет стоимости основания под дом необходимо включить рытье траншеи.

Самое дорогая статья затрат – это бетон, он составляет около 25 % цены. На втором месте идет арматура – до 20%, в зависимости от качества, толщины, класса. К тому же продаются они стержнями по 11-12 метров, поэтому возможно придется купить гораздо больше, чем нужно потратить. Еще столько же уйдет на оплату труда рабочих. 10% уйдет на оборудование опалубки.

5% пойдет на доставку материалов к месту стройки и немного меньше на услуги бетононасоса.
Общая стоимость может увеличиться по итогам работы, если строители столкнутся с труднообрабатываемыми грунтами.

Совет: сэкономить можно развернув сборный фундамент, но он подойдет только если если вы планируете делать небольшой деревянный домик.

Расчет нагрузки на фундамент

Расчет нагрузки следует проводить во время проектирования, чтобы избежать ошибок при глубине закладки. Если основание постройки заложить выше уровня промерзания грунта, то оно поднимется и приведет к трещинам в здании. Правильно делать ниже уровня промерзания, чтобы дом не испытывал давления грунта.

Чтобы узнать нагрузку на основание, необходимо учесть массу всех конструкций: крыши, потолка, стен, пола и лестницы, подошвы. Следует просчитать всю оказываемую тяжесть. Определить нагрузку поможет сложение средних справочных цифр массы всех материалов. Если их умножить на объем строения, получится нужная цифра – искомая нами нагрузка.

Вычисляем площадь, вес и глубину закладки фундамента

Расчет глубины заложения вычисляют с учетом промерзания грунта, уровня подземных вод, если они есть, типа основания и того, в каких условиях будет проходить эксплуатация здания.

Для основания важно подготовить грунт, ведь большое количество влаги в нем приводит к тому, что конструкцию может «повести», стены треснут. Чтобы этого избежать, можно сделать систему дренажей, подсыпать основание галькой, крупным песком, щебнем.

Глубину закладки фундамента определяет промерзание грунта, эта величина одинакова по всему региону, поэтому уточнить ее можно в отделе архитектуры, она прописана в строительных нормах и правилах. Для средней полосы РФ эта величина около 1,4 м. Заложение нижней части для щебнистых, гравийных, галечных почв, глин делается меньше этой нормы. Если здание не будет отапливаться, то эта величина станет больше на 10%.

Глубина закладки зависит от того, какой будет нагрузка. Она не должна быть больше 150 кг на квадратный метр. Заглубленность ленточного основания варьируется от полуметра до двух метров, больше делать не следует, это экономически не обосновано. Однако слишком маленький фундамент тоже не пойдет на пользу. Минимальные величины для различных типов грунта: на суглинистых и песчаных глубина от 45 см, на глинистых грунтах минимум 75 см, на каменистом от 45 см.

Разберем на примере кирпичного дома. С учетом промерзания и высоты основания над уровнем земли, фундамент будет около 2 метров. Это обусловлено тем, что кирпичный дом имеет гораздо большую массу, чем деревянный, поэтому нагрузка будет немаленькой. Высоту мы знаем, теперь осталось узнать длину, т.е. периметр. Он вычисляется по стандартной математической формуле, которую все учили еще в школе:

где a – это длина, b– ширина. Длину здания прибавить к ширине, а затем умножить на 2. Не забудьте прибавить к полученному числу расстояние всех внутренних стен.

Для уточнения веса основания нам нужно узнать его объем. Для этого ширину мы умножаем на длину и высоту. Вес фундамента вычисляется для разных типов по-разному. В данном случае мы используем формулу:

Pf = V * q ,

где q – плотность материала (определяется по нормативам СНиП), а V – его объем, который мы уже определили выше.

Расчет количества бетона для ленточного фундамента

Расчет количества бетона считается просто. Периметр основания умножается на его высоту и ширину. Такой метод подойдет, если ширина фундамента всюду одинаковая. Однако если это не так, то придется считать отдельно разные части, а потом складывать их.

Приведем пример. При ширине в 10 метров и такой же длине здания, периметр будет равен 40 метрам. Его посчитали по формуле:

где a – это длина, b– ширина. Если высота основания 2 метра, а ширина 40 сантиметров, то мы можем вычислить объем необходимого бетона:

V = 40 м * 0.4 м * 2 м = 32 метра кубических

Расчет арматуры и проволоки для ленточного фундамента

Стандартная ширина ленты – 40 см. В таком случае обычно используют 8 продольных прутов, по 4 вверху и внизу, однако их количество может увеличиться при подвижном грунте.

Для того, чтобы рассчитать количество нужной нам арматуры, нужно узнать периметр всех стен и умножить его на количество использованных прутов.

Пример: при общей длине фундамента в 30 метров (с учетом внутренней стены в 6 м) и армировании в 4 прутка расходное количество будет равно 240 м (30 метров умножаем на 8 прутков). Итого, при цене арматуры 3 класса 12 мм в 25 рублей за метр сумма затрат составит 6000 рублей.

Что касается веса одного метра арматуры, то при использовании диаметра в 12 мм, он будет равен 0,888кг. А если у нас 240 метров затрачено, то нам потребуется 213,12 кг.

Расход проволоки считается с учетом 30 см на одну вязку, при этом каждое соединение из четырех вязок. Общий расчет проволоки состоит из количества соединений умноженного на количество связок.

Практика: расчет стоимости ленточного фундамента для дома 10 на 10 метров

Стоимость зависит от многих параметров. При установке мелкозаглубленного основания для дома 10 на 10 метров и основания шириной в 0.4 м., глубиной 0.7 м., 0,2м.- песчаная подушка, высотой 0.5 м. над уровнем земли, то общая сумма установки обойдется примерно в 170 000 рублей. При наличии одной перегородки в 10 м. к стоимости прибавится еще около 43 000 рублей. То есть один погонный метр будет стоить примерно 4300 рублей.

Чтобы самостоятельно рассчитать стоимость фундамента под дом, нужно использовать следующие величины:

• периметр = 40 м;
• ширина основания = 0,4 м;
• высота фундамента = 2 м.

Зная эти величины, мы можем вычислить объем заливки ленты.

Объем заливки фундамента = периметр * ширина * высота.

К примеру, периметр основания составляет 40 метров, ширина — 0,4 м., высота 2 м. Тогда объем заливки равен 40*0,4* 1,2. Итого получается: 32 кубических метра. Стоимость бетона будет зависеть от цены в вашем регионе за 1 метр кубический, примерно это от 2300 рублей. Умножим 2300 рублей на 32 куба и получим 73600 рублей. К этой сумме мы прибавляем 8000 рублей — стоимость арматуры для фундамента, итого 81600 рублей.
Стоимость арматуры мы вычислили с помощью приведенной выше формулы. Итого 40 метров умножили на 8 рядов и умножили на 25 рублей. Получилось 8000 рублей.

Необходимо еще учесть цену сопутствующих материалов: проволки для вязки, песка, досок для опалубки, гидроизоляционного материала, а так же стоимость доставки и работу строителей. В конечном счете,и получится та сумма, которую мы озвучили в начале главы.

Источник: stroitelstvo-fundamentov.ru