Что значит забутовка в строительстве

Одной из составных частей комплекса строительных сооружений является забор. Он огораживает территорию жилых домов, промышленных объектов, стоянок автотранспорта, парков и т. д. Чем надежней конструкция заграждений, тем эффективнее они выполняют свои функции. Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Их устойчивость, в свою очередь, определяет способ фиксации в грунте — простая утрамбовка, бутование, бетонирование, ввинчивания свай и пр.

Забутовка квадратного столба для забора щебнем

Достоинства и недостатки

Бутованием называют технологию сухого бетонирования с помощью щебня, гравия, керамзита, кирпичного боя, камней. Подобная методика используется при возведении заграждений, с глубокой древности, в силу своей простоты, эффективности и минимальных экономических затрат.

Суть методики очень проста и понятна: в грунте вырывается скважина, в которую устанавливается опора, засыпается щебень фракцией 20-40 мм, нередко вперемешку с гравием. Все это заливается водой, тщательно трамбуется, сводя пустоты между засыпанным материалом к минимуму.

#10 Перемычки, забутовка наружных стен

У подобной технологии есть ряд характерных положительных особенностей:

• Универсальность. Подходит для установки стоек, изготовленных из любого материала (деревянные столбы, металлические квадрат-трубы, пластик и т. д.) и для любой почвы.
• Естественная дренажная подушка, выполненная при установке опорных столбов, исключает колебание почвы при перепадах температуры.
• Материал, используемый для бутования, прекрасно выводит влагу, не позволяя ей скапливаться вокруг стоек. Именно этим свойством обусловлена универсальность технологии — забор можно устанавливать в грунте любого типа. Материалы, засыпанные в скважину, образуют между опорой и почвой буфер, принимающий на себя разнонаправленные силы, предотвращая перекос ограды.
• Экономия времени. Чтобы провести бутование, потребуется потратить в 3 раза меньше времени и приложить меньше усилий, нежели при бетонировании. Технология экономит и людские ресурсы. В рабочем процессе может участвовать всего один рабочий.

Однако у методики есть и свои недостатки:

• Недолговечность. Со временем сильные порывы ветра и колебания почвы приведут к расшатыванию конструкции. Потребуется повторное проведение процедуры. Не рекомендуется применять технологию в регионах, где регулярно дуют штормовые ветра и наблюдается высокая сейсмическая активность.
• Трудоемкость. Для большей устойчивости потребуется вырыть более глубокую яму. Чем глубже скважина, тем больше в нее потребуется засыпать материалов. Если они покупные, следует прикинуть, насколько это процесс целесообразен с экономической точки зрения.

Особенности

Главное отличие бутования от бетонирования — утрамбованная подушка полностью проницаема для влаги. Она является дренажной системой у основания столба, что позволяет использовать методику при возведении заграждений в грунтах, подверженных морозному пучению, то есть изменению объема при промерзании.

Как только температура окружающего воздуха становится отрицательной, вся влага в почве начинает замерзать. При переходе воды из жидкого в твердое состояние, ее объём увеличивается, то есть происходит пучение. Это является огромной головной болью для строителей. Бутование позволяет нивелировать этот эффект. Поскольку вокруг опоры формируется дренажный слой, не удерживающий влагу, там нечему расширяться.

Еще одна характерная особенность — это пластичная основа, выполненная путем наполнения щебня (камней, гравия и пр.) с песком. Образующийся буфер позволяет компенсировать давление нижних пластов грунта.

Технология бутования

Методика забутовки выглядит следующим образом:

Схема установки столба в землю с бутованием

1. Вырывается скважина. Ее глубина зависит от длины стойки и составляет 30% от общей высоты. Дно углубления должно располагаться ниже уровня промерзания. В Центральной полосе России, как правило, это значение варьируется в пределах 100-150 см. Диаметр скважины должен превышать сечение опорного столба на 120 мм. Рыть ямы лопатой неудобно. Подобные скважины будут намного шире оптимального значения, что крайне нецелесообразно. Во-первых, чем больше яма, тем меньше плотность утрамбовки. Во-вторых, потребуется потратить больше материала засыпки.
2. На дне укладывается дренажная подушка примерно 10-15 см. Для этого подойдет песок, щебенка, керамзит. Трамбуется засыпка любым тяжелым предметом, будь то кувалда, деревянный столб, толстый черенок или ломик.
3. Выставляется стойка. В случаях, когда опорой служит полая труба, необходимо предварительно установить заглушку. Она исключит попадание влаги и придаст столбу большую устойчивость.
4. Проверяется уровень установки. Если вертикальная плоскость ровная, начинается засыпка материала.
5. Засыпаются компоненты по слоям. Каждый слой, равный 10-15 см, посыпается песком, заполняющим пустоты, проливается водой и утрамбовывается.
6. Скважина зарывается с горкой. Это исключит стекание воды внутрь. Чтобы придать прочность конструкции, верх засыпки бетонируется.

Усилить выставленные опоры можно еще одним способом: материал засыпается не до конца, оставляя примерно 10-15 см, куда заливается вровень с поверхностью земли цементно-песочный раствор.

Прочие способы

• Вниз углубления заливается бетонный раствор примерно на 30 см. Желательно уплотнить заливку с помощью арматуры. Затем устанавливается опора, выравнивается по вертикальной плоскости и засыпается материал также послойно с разбавлением и поливкой песка.
• Внизу скважины делается расширение. Для этого используют бур либо другой подручный инструмент. Тем самым увеличивается площадь опорного основания столба. Это повысит устойчивость конструкции, ослабит воздействие сил, сформированных в результате оттаивания почвы.

Выполняя бутование, не следует забывать о вертикальном положении стойки. Нельзя допустить перекоса, поэтому в процессе необходимо постоянно проверять уровень по вертикальной плоскости. Для облегчения процесса, выставив опору в нужном положении, ее фиксируют специальными распорками.

Соблюдение технологии установки гарантирует продолжительный срок эксплуатации забора.

Расположение опор

Укрепляя в почве опорные столбы с помощью бутования, не следует забывать об их правильном расположении. Метраж между стойками должен составлять 2-3 м.

Углубления

Перед тем, как начать делать скважины, необходимо обозначить места их расположения по всей линии разметки будущего местонахождения забора. После этого бурятся лунки. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы на 20-30 см.

Для рытья скважины наиболее подходящим инструментом является ручной бур. Лопата сделает яму более широкой, чем нужно, что отрицательно скажется на эксплуатационных свойствах забора.

Выставление опор

Нет существенной разницы между монтажом стояк для бутования или бетонирования. Главное условие — обеспечение идеально ровного расположения опоры в вертикальной плоскости. Для этого используют два строительных уровня. Чтобы при утрамбовке стойку не перекосило, ее фиксируют с помощью специальных клиньев или распорок. После того, как опорные столбы будут установлены, вспомогательные приспособления убираются.

«1 ЗАБОР»

Производство и установка под ключ любых видов ограждений и заборов, откатных ворот, навесов из поликарбоната, строительство ленточного фундамента в Москве и Московской области.

Источник: 1zabor.ru

Плюсы и минусы бутования столбов для забора щебнем: что это такое, забутовка на видео

На участках с глинистой или болотистой почвой обычное бетонирование опор нежелательно, поскольку из-за избыточного количества влаги при ее промерзании-оттаивании грунт будет постоянно деформироваться, и в один прекрасный момент их просто вытолкнет наружу. В таких случаях используется бутование столбов для забора – засыпка щебнем. Подобный способ иногда именуют сухим бетонированием. Бутование столбов забора позволяет защищать их от деформации и преждевременного разрушения.

Суть метода

Для начала разберемся, что это – бутирование столбов под забор. Бетон при подобном способе монтажа опор заменяется смесью щебня и песка. Чтобы удалить пустоты, засыпку проливают водой, а затем тщательно уплотняют.

Такая дренажная подушка помогает отводить влагу от столбов забора. Плюс она является своеобразным амортизатором, принимающим на себя давление грунта при пучении.

Достоинства и недостатки

Этот метод имеет определенные плюсы и минусы. Начнем с достоинств:

• по прочности забутовка почти не уступает бетонированию;
• использовать бутование опор можно не только на болотистых почвах и суглинках, но и любых других видах грунтов;
• подушка из щебня препятствует скоплению воды вблизи опоры и защищает железо от коррозии, а дерево – от гниения; бутование позволяет также исключить прямой контакт подземной части опоры с грунтом, содержащим кислоты и оказывающим негативное воздействие на металл;
• даже во время сильного промерзания почвы и последующем ее оттаивании опоры не деформируются;
• сухое бетонирование возможно для различных видов опор: не только деревянных, бетонных или железных, но и труб из ПВХ;
• забутовка столбов для забора позволяет удешевить стоимость возведения ограждения, ведь цена щебня намного ниже, чем стоимость цемента;
• существенным плюсом метода является сокращение сроков монтажа;

• при необходимости опору можно легко демонтировать; вытащить же бетонную глыбу из земли будет намного сложней.

Существенным минусом бутования является высокая вероятность расшатывания столбов при длительной эксплуатации. Песчано-щебеночный состав потребуется время от времени перетрамбовывать. На рыхлых почвах метод бутирования применять крайне нежелательно.

В этих случаях лучше бетонировать обычным способом каждый столб или использовать ленточный фундамент.

Бутование допустимо использовать лишь при установке столбов для изделий небольшой массы (из дерева, евроштакетника, профнастила, рабицы и пр.). Опоры для массивных сооружений или изгородей из профлиста с высокой парусностью (слабой сопротивляемостью ветровым нагрузкам) необходимо забетонировать. На заболоченных почвах столбы следует заглублять минимум на 1,5 м.

На фото изображена забутованная труба.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

• измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
• гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
• колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;

• шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

Для страховки к итоговому результату лучше прибавить еще 10–15 %.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

• обычный строительный уровень и рулетка;
• бечевка;
• садовый бур;
• кувалда для забивания труб в грунт;
• лопата-подборка для засыпки;

• лом или лопата-штыковка для утрамбовки.

На фото ниже представлен столб перед бутованием.

Сухое бетонирование своими руками

Процесс бутования стоек для забора несложен и занимает минимум времени. После разметки участка готовят ямы под столбы достаточной глубины, погружают в них опоры и засыпают щебнем, гравием, измельченными обломками бетона или битым кирпичом.

Подготовка отверстий в грунте

Участок, на котором планируется установить ограждение, очищается от деревьев, кустарников и выравнивается. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется.

Далее производится разметка столбов для забора. Оптимальное расстояние между соседними опорами – 2,5–3 м. В конструкциях высотой от 2 м столбы для забора лучше расположить ближе друг к другу. Для того чтобы расставить все опоры перед бутованием на одной линии, в крайних точках укрепляются временные стойки, между которыми протягивают бечеву.

Для проделывания отверстий под столбы и последующего бутования понадобится садовый бур. Его диаметр должен быть на 12–20 см больше диаметра столба. Использование лопаты для копки ям нежелательно, поскольку широкое отверстие под стойки забора будет сложнее утрамбовать и бутовать.

Бур поочередно вращают вначале в одну, затем в другую сторону, периодически (сантиметров через 15) его вынимая и удаляя грунт. Глубина ямы для бутования и установки стоек забора – на 10 см больше глубины промерзания грунта (в среднем 1,3–1,5 м). Для легких конструкций забора допустимо углубление столбов в землю перед забутовкой на 1,0–1,2 м.

В землю должно уйти не менее 2/3 опоры забора. Соответственно, длину столба перед бутованием рассчитывают с учетом этого значения. Забивать опоры без бутования крайне не рекомендуется.

Данный способ допустим лишь для временных конструкций или заборов небольшой высоты, установленных на почвах умеренной плотности с примесью мелких камней.

На фото ниже изображен каркас забора на даче.

Процесс засыпки поэтапно

Многие задаются вопросом – правильное бутование столбов забора – что это такое. Разберем этот процесс подробней:

1. В качестве опор для забора чаще используются металлические или деревянные конструкции.
2. Железные опоры предварительно очищаются от ржавчины. Та часть столбов для забора, которая будет погружена в землю, обрабатывается расплавленным битумом. Чтобы дождь или снег не попадал внутрь металлической трубы, ее верхнюю часть закрывают заглушкой. Такую же заглушку, но более широкую, устанавливают и в ее нижней части. Она будет выполнять роль якоря, удерживающего заборный столб от расшатывания.
3. Для защиты от гниения нижнюю часть деревянных опор обжигают на костре и покрывают битумом или пропитывают отработанным маслом.

1. Перед установкой столбов на дно засыпается песок или отсев щебня слоем в 10–15 см. Его необходимо пролить водой и хорошо утрамбовать ломом.
2. Опоры забора перед бутованием вбивают в подготовленную яму кувалдой.
3. В оставшееся пространство между трубой и грунтом для бутования добавляют щебень. Для его уплотнения и заполнения мельчайших пустот добавляется слой песка.
4. Бутовать щебнем и песком следует послойно, не более 20 см за раз. ПГС или песчано-щебеночную смесь периодически проливают достаточным количеством воды и трамбуют ломом.
5. Первыми устанавливают и забутовывают самые крайние заборные опоры, между которыми протягивают бечевку для выравнивания промежуточных столбов.
6. В процессе бутования следует контролировать правильное расположение столбов по вертикали. Для этого потребуется один (но лучше два) строительных уровня. Для укрепления опоры забора ее фиксируют распорками.
7. Яма перед бутованием столбов должна быть заполнена щебнем полностью, с небольшой горкой, иначе вода будет собираться в лунке.
8. Для упрочения верхний слой толщиной 10–15 см допускается заполнять бетонным раствором. Для удаления пустот его обязательно штыкуют лопатой. Бетонированным может быть и самый нижний слой (достаточно 30 см).

Таким образом, бутование столбов для забора щебнем – метод менее затратный, чем бетонирование, как по времени, так и по деньгам. Это важный момент.

По отзывам на форумах начинающих строителей, с засыпкой и бутованием опор для забора щебнем справится даже человек, не имеющий опыта. Поэтапный процесс бутования столбов можно посмотреть на видео ниже.

Источник: stroydomkin.ru

Что такое бутование и зачем оно надо?

Одной из составных частей комплекса строительных сооружений является забор. Он огораживает территорию жилых домов, промышленных объектов, стоянок автотранспорта, парков и т. д. Чем надежней конструкция заграждений, тем эффективнее они выполняют свои функции. Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Их устойчивость, в свою очередь, определяет способ фиксации в грунте — простая утрамбовка, бутование, бетонирование, ввинчивания свай и пр.

Забутовка квадратного столба для забора щебнем

Достоинства и недостатки

Бутованием называют технологию сухого бетонирования с помощью щебня, гравия, керамзита, кирпичного боя, камней. Подобная методика используется при возведении заграждений, с глубокой древности, в силу своей простоты, эффективности и минимальных экономических затрат.

Суть методики очень проста и понятна: в грунте вырывается скважина, в которую устанавливается опора, засыпается щебень фракцией 20-40 мм, нередко вперемешку с гравием. Все это заливается водой, тщательно трамбуется, сводя пустоты между засыпанным материалом к минимуму.

У подобной технологии есть ряд характерных положительных особенностей:

• Универсальность. Подходит для установки стоек, изготовленных из любого материала (деревянные столбы, металлические квадрат-трубы, пластик и т. д.) и для любой почвы.
• Естественная дренажная подушка, выполненная при установке опорных столбов, исключает колебание почвы при перепадах температуры.
• Материал, используемый для бутования, прекрасно выводит влагу, не позволяя ей скапливаться вокруг стоек. Именно этим свойством обусловлена универсальность технологии — забор можно устанавливать в грунте любого типа. Материалы, засыпанные в скважину, образуют между опорой и почвой буфер, принимающий на себя разнонаправленные силы, предотвращая перекос ограды.
• Экономия времени. Чтобы провести бутование, потребуется потратить в 3 раза меньше времени и приложить меньше усилий, нежели при бетонировании. Технология экономит и людские ресурсы. В рабочем процессе может участвовать всего один рабочий.

Бутование гравием

Однако у методики есть и свои недостатки:

• Недолговечность. Со временем сильные порывы ветра и колебания почвы приведут к расшатыванию конструкции. Потребуется повторное проведение процедуры. Не рекомендуется применять технологию в регионах, где регулярно дуют штормовые ветра и наблюдается высокая сейсмическая активность.
• Трудоемкость. Для большей устойчивости потребуется вырыть более глубокую яму. Чем глубже скважина, тем больше в нее потребуется засыпать материалов. Если они покупные, следует прикинуть, насколько это процесс целесообразен с экономической точки зрения.

Бутование гравием

Особенности

Главное отличие бутования от бетонирования — утрамбованная подушка полностью проницаема для влаги. Она является дренажной системой у основания столба, что позволяет использовать методику при возведении заграждений в грунтах, подверженных морозному пучению, то есть изменению объема при промерзании.

Как только температура окружающего воздуха становится отрицательной, вся влага в почве начинает замерзать. При переходе воды из жидкого в твердое состояние, ее объём увеличивается, то есть происходит пучение. Это является огромной головной болью для строителей. Бутование позволяет нивелировать этот эффект. Поскольку вокруг опоры формируется дренажный слой, не удерживающий влагу, там нечему расширяться.

Еще одна характерная особенность — это пластичная основа, выполненная путем наполнения щебня (камней, гравия и пр.) с песком. Образующийся буфер позволяет компенсировать давление нижних пластов грунта.

Технология бутования

Методика забутовки выглядит следующим образом:

Схема установки столба в землю с бутованием

1. Вырывается скважина. Ее глубина зависит от длины стойки и составляет 30% от общей высоты. Дно углубления должно располагаться ниже уровня промерзания. В Центральной полосе России, как правило, это значение варьируется в пределах 100-150 см. Диаметр скважины должен превышать сечение опорного столба на 120 мм. Рыть ямы лопатой неудобно. Подобные скважины будут намного шире оптимального значения, что крайне нецелесообразно. Во-первых, чем больше яма, тем меньше плотность утрамбовки. Во-вторых, потребуется потратить больше материала засыпки.
2. На дне укладывается дренажная подушка примерно 10-15 см. Для этого подойдет песок, щебенка, керамзит. Трамбуется засыпка любым тяжелым предметом, будь то кувалда, деревянный столб, толстый черенок или ломик.
3. Выставляется стойка. В случаях, когда опорой служит полая труба, необходимо предварительно установить заглушку. Она исключит попадание влаги и придаст столбу большую устойчивость.
4. Проверяется уровень установки. Если вертикальная плоскость ровная, начинается засыпка материала.
5. Засыпаются компоненты по слоям. Каждый слой, равный 10-15 см, посыпается песком, заполняющим пустоты, проливается водой и утрамбовывается.
6. Скважина зарывается с горкой. Это исключит стекание воды внутрь. Чтобы придать прочность конструкции, верх засыпки бетонируется.

Усилить выставленные опоры можно еще одним способом: материал засыпается не до конца, оставляя примерно 10-15 см, куда заливается вровень с поверхностью земли цементно-песочный раствор.

Прочие способы

• Вниз углубления заливается бетонный раствор примерно на 30 см. Желательно уплотнить заливку с помощью арматуры. Затем устанавливается опора, выравнивается по вертикальной плоскости и засыпается материал также послойно с разбавлением и поливкой песка.
• Внизу скважины делается расширение. Для этого используют бур либо другой подручный инструмент. Тем самым увеличивается площадь опорного основания столба. Это повысит устойчивость конструкции, ослабит воздействие сил, сформированных в результате оттаивания почвы.

Выполняя бутование, не следует забывать о вертикальном положении стойки. Нельзя допустить перекоса, поэтому в процессе необходимо постоянно проверять уровень по вертикальной плоскости. Для облегчения процесса, выставив опору в нужном положении, ее фиксируют специальными распорками.

Соблюдение технологии установки гарантирует продолжительный срок эксплуатации забора.

Расположение опор

Укрепляя в почве опорные столбы с помощью бутования, не следует забывать об их правильном расположении. Метраж между стойками должен составлять 2-3 м.

Углубления

Перед тем, как начать делать скважины, необходимо обозначить места их расположения по всей линии разметки будущего местонахождения забора. После этого бурятся лунки. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы на 20-30 см.

Для рытья скважины наиболее подходящим инструментом является ручной бур. Лопата сделает яму более широкой, чем нужно, что отрицательно скажется на эксплуатационных свойствах забора.

Выставление опор

Нет существенной разницы между монтажом стояк для бутования или бетонирования. Главное условие — обеспечение идеально ровного расположения опоры в вертикальной плоскости. Для этого используют два строительных уровня. Чтобы при утрамбовке стойку не перекосило, ее фиксируют с помощью специальных клиньев или распорок. После того, как опорные столбы будут установлены, вспомогательные приспособления убираются.

«Первый забор»

Производство и установка заборов и ограждений любых типов и видов, любых навесов, откатных ворот и металлоконструкций в Москве и области. Работаем быстро и качественно — гарантия до 3-х лет.

Источник: 1-zabor.com

Правильная забутовка столбов для забора – как избежать ошибок

Забутовка столбов для забора достаточно распространённый метод установки. В статье мы разбираем, как сделать, чтобы их бутование не стало бессмысленной тратой времени, денег и не потребовало укрепления или полной переделки уже в скором времени.

Причины некачественной забутовки

Утратившие функционал, внешний вид и покосившиеся всего за несколько лет ограждения совсем не редкость. И многие не знают, что делать с завалившейся изгородью. Почему так случается:

• Забутовка заборных столбов несовместима с типом ограждения, либо его параметрами.
• Не учтены погодные условия региона.
• На местности не соответствует состав почвы.
• Нарушена технология работ.

Любая из этих причин настолько критична, что неизбежно приводит к осознанию собственной ошибки. Еще обидней, когда нанятые люди, весело бурившие землю, и топтавшие щебень вокруг новеньких столбов явно что-то не то наделали.

Факторы, обрекающие на расшатывание неверно забутованный забор

В неудачах принято винить сам метод – бессмысленность его операций: трамбовки щебня с просыпкой его песком и проливанием водой. Ведь всегда присутствует риск, что всё это «растворится» в окружающем грунте. Далее рассмотрим способствующие этому факторы.

Ветровая нагрузка

Действительно опасное для забутовки явление. Раскачивающиеся сильным ветром опоры снижают плотность прилегающей к ним засыпки, и вдавливают щебень в земляные стенки шурфа.

Ситуацию усугубляет двойное воздействие, ведь при смене направления ветра, уплотняться в стенки будет щебень уже с другой стороны. Однако ранее пострадавшая засыпка с противоположной стороны вокруг опоры и уже вдавленная в землю обратно не уплотнится.

Усилия от сильного ветра, столбами – словно огромными рычагами передается через подсыпку на стенки шурфов. Грунт слабеет, становится неоднородным – подсыпка приобретает овальную форму, а в самой забутовке образуются пазухи, из-за чего опора расшатывается с ещё большей амплитудой.

Из-за чего так происходит? Потому что люди бездумно ставят бутованием парусные заборы из профлиста, кромлёной доски, поликарбоната на открытой всем ветрам местности. Причём немалой высоты в 2,5 – 3 м, которые моментально расшатывает и заваливает всего лишь за 1-2 сезона.

Морозное пучение грунта

Замерзающая пучинистая почва зимой ощутимо расширяется. При этом щебёнка понемногу вдавливается в земляные стенки шурфа. Оттаявшая весной почва постепенно «поглощает» в себя самую крупную фракцию щебня, снижая плотность, фактический объём забутовки – провоцируя образование пустот.

Это процесс «замедленного действия», на первых порах не заметен. Однако каждый цикл замерзания-оттаивания постепенно снижает плотность щебеночной засыпки. Казалось бы, без видимых причин с каждым годом столбы предательски раскачиваются все сильней.

Из-за чего так происходит? Потому что при установке опор, даже не смотря на всестороннюю пропаганду использования вторичного сырья недопустимо бездумное использование:

• Колотых кусков бетона. Недостаток такой засыпки – слишком разные по величине осколки. Для заполнения пазухов между камнями требуется слишком много песка.
• Колотый кирпич. Влага с отрицательной температурой разрушат такие обломки через несколько лет.

В результате использования неподходящих материалов и образуются значительные пустоты, которые не в силах скомпенсировать обратная усадка грунта при его оттаивании. Ещё более худших результатов легко добиться, используя для подсыпки известняк и другие водорастворимые породы.

Коррозия металла

Существует опасность, что острые грани щебёнки будут воздействовать как абразив сначала на окраску, антикоррозийную защиту, а после на сам металл. И чем больше амплитуда его раскачивания, тем быстрее щебень обдерёт защитное покрытие.

Положение может усугубить высокий уровень грунтовых вод, затрудняющий дренаж воды из шурфов. При этом они словно воронки собирает в себя любую: дождевую и талую воду. При этом переувлажнённые суглинки или глина не дают этой влаге уходить быстро.

А то, что крупный щебень для забутовки столбов легко пропускает воздух, способствует ещё большей скорости коррозии. Это создаёт опасность, что за несколько лет могут хорошенько подгнить основания даже некритично расшатавшихся стальных опор.

Почему так случается? Это часто происходит при монтажах без учёта рельефа и сезонного изменения уровня грунтовых вод, которые ослабляют окружающий забутовку грунт и дополнительно способствуют электрохимической коррозии.

Как это преодолеть? Кроме разумного выбора толщины металлопроката, желательно заказать опоры с дополнительной защитой его подземной части термоусадкой. Если это невозможно, то дополнительно защитить заводское покрытие подручными средствами: несколькими слоями толстого полиэтилена или рубероида с резинобитумной мастикой. И ни в коем случае не бутить необработанный и неокрашенный металл. В принципе – это справедливо для любого способа установки.

Остановит повреждение защитных покрытий только плотная «посадка» столбов, исключающая их раскачивание.

Правильная технология забутовки забора

Забутовка столбов для забора щебнем должна соответствовать типу ограждения, его параметрам:

• Забутовка щебнем идеальна для «прозрачных» – бытовых сетчатых ограждений с минимальной парусностью. Это сетка Рабица и 3-Д решётка Gitter высотой до 2.5 м.
• Неплохо выдерживает ограды из евроштакетника, жалюзи, сварные решётки из профильной трубы высотой до 1.8 м.
• Допустимо использовать для сплошных оград и секций из профлиста небольшой высоты – до 1.5 м.

Бутование щебнем нежелательно для навески больших горячекованых решёток, для сплошных деревянных изгородей. Так как большинство таких конструкций в готовом виде слишком тяжелы.

Учитываем параметры грунта

Если бутование подходит выбранному ограждению необходимо проверить соответствие почвенного состава на участке застройки:

• Забутовка столбов – оптимальное по цене-качеству, а порой единственно верное решение для установки забора на пучинистых почвах.
• Но совершенно недопустимо при монтаже опор в рыхлый, либо обводнённый грунт. Так как кроме большого количества влаги, в земле могут присутствовать органические кислоты.

Дополнительным бонусом может стать исключение непосредственного контакта профильной трубы с коррозийно-активными грунтами.

Как пример, подзолистые – они быстро вызывают коррозию металла. В этом случае не удерживающий влагу песок и гравий – более нейтральная среда, замедляющая негативное воздействие электрохимической коррозии.

Учитываем погодные условия

Когда бутование соответствует выбранному типу забора и почвенным условиям участка, важно учесть климат, погодные условия региона. Причина – ветровые нагрузки и снежные заносы.

Забутовка столбов для сплошных ограждений применима лишь в строительстве на защищённых от ветра территориях:

• На участках с естественными укрытиями, например: под косогором или вплотную к лесополосе.
• В условиях плотной городской застройки.

Иначе забутовка забора будет моментально разрушена неблагоприятной погодой.

Если бутование как способ монтажа ограждения удовлетворяет всем условиям остаётся лишь технологически правильно выполнить работы.

Выбираем щебень для установки столбов

Как это ни парадоксально, но для качественной трамбовки важна «чистота» наполнителей – основного состава и добавок, влияющих на дополнительную прочность. Технические характеристики стройматериалов для забутовки столбов забора:

• Фракция – размер щебня или гравия с учетом ГОСТ 8267-93.
• Лещадность – подбирается с учетом пропорций камней различных форм.
• Прочность – М1400 самый высокий показатель, а самая низкая марка щебня – М200.

Дополнительно учитывается морозоустойчивость материалов. Характеристика маркируется буквой F. В переводе с английского: Frost – холод.

• Средняя характеристика для гравия F200 – F300, а щебня из вторсырья всего лишь F100.
• Известняк имеет самую меньшую устойчивость к сезонным перепадам температур F25.

Таким образом, наилучший материал для засыпки – это гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 с прочностью М600. Содержание игловидных или плоских камней (лещадность) согласно СНиП – от 5 до 15 %, так как большее количество щебня неправильной формы препятствует качественной трамбовке. Для заполнения пазухов при уплотнении засыпки, так называемой расклинцовки – подсыпают более мелкую щебенку, песок или отсев.

Несколько полезных нюансов трамбовки столбов забора

Шурф бурится на глубину ниже уровня промерзания. В Центральной полосе России это в пределах 150 см и более.

На дно щебнем с песком отсыпается и трамбуется подушка 15-20 см. Именно на неё устанавливается столб без какого-либо забивания. Выравнивается вертикально.

Шурф слоями по 10-15 см заполняется щебнем с добавлением песка, послойно трамбуется с добавлением небольшого количества воды. Подсыпается с горкой над уровнем почвы, её полезно обмазать песчано-цементным раствором, это минимизирует стекание воды в затрамбованный шурф.

Инструмент для трамбовки должен быть удобным – специально изготовленным из массивного стального прута, например ломика с наваренной в торец плоской подошвой. Заострёнными концами ломика щебень не трамбуется, а только ещё более разрыхляется. Лёгкие трамбовки – деревянные черенки и палки практически бесполезны.

Практика показывает, что верх шурфа и почву вокруг него полезно укрыть куском рубероида, либо битумной кровли «Технониколь», а для защиты этой импровизированной гидроизоляции от повреждений – присыпать её землёй или обложить дёрном. Это практически полностью защитит утрамбованный щебень от осадков.

Опоры распашных ворот полезно связать стальной перемычкой снизу – немного заглубив в дорожное покрытие, а сверху зафиксировать постоянной или съёмной верхней планкой. Иначе нагрузки открывающихся створок быстро разболтают столбы.

Подведём итоги

Существует устойчивое мнение, что тем, у кого забутовка забора не страдает и стоит десятки лет – просто повезло:

• Либо на участке плотный, при этом хорошо дренируемый грунт, это могут быть плотные супеси с низким уровнем грунтовых вод.
• Либо малый вес ограждения и нагрузки от него минимальные, например сетка Рабица высотой 1,5 метра между соседями.
• Либо иное удачное сочетание благоприятных условий.

Однако это не простое везение, а грамотный выбор конструкции ограждения с учётом климата региона, исходных данных участка для забутовки столбов забора.

Источник: www.sampom.ru