Для чего нужен марка в строительстве

Свойства материалов оценивают количественно, т.е. по числовым показателям, устанавливаемым путем испытаний по специальным методикам, предусмотренным государственными стандартами или техническими условиями.

В России во всех отраслях народного хозяйства действует государственная система стандартизации (ГСС), чем создается эффективность действия стандартов как одного из средств ускорения научно-технического прогресса и повышения качества продукции.

В зависимости от сферы действия стандарты подразделяют на следующие категории: государственные (ГОСТ); отраслевые (ОСТ); республиканские (РСТ); стандарты предприятий и объединений (СТП). Наряду со стандартами действуют технические условия (ТУ), устанавливающие комплекс требований к конкретным типам, маркам, артикулам продукции.

В государственных стандартах на строительные материалы, являющихся обязательными для всех ведомств и предприятий, указываются четкое определение и классификация разновидностей данного материала, способ изготовления или происхождение, конкретные цифровые показатели технических свойств и методы их определения, необходимые сведения о маркировке, упаковке, правилах хранения и транспортирования.

Марка и класс бетона. В чём отличия?

Основные положения строительного проектирования, производства строительных работ и требования к строительным материалам и изделиям регламентируются Строительными нормами и правилами (СНиП), обязательными для всех организаций и предприятий. СНиПы разработаны с учетом развития строительной индустрии, внедрения передовой техники в строительство, максимального использования в строительстве изделий и конструкций заводского изготовления. Решением постоянной комиссии СЭВ по строительству СНиП взят за основу унифицированных норм и правил в области строительства для всех стран — членов СЭВ.

Методическую основу стандартизации размеров в проектировании, изготовлении строительных изделий и возведении сооружений составляет модульная координация размеров в строительстве (МКРС), представляющая собой совокупность правил координации размеров элементов зданий и сооружений, строительных изделий и оборудования на базе основного модуля, равного 100 мм (обозначается 1 М). Применение МКРС позволяет унифицировать и сократить число типоразмеров строительных изделий из разных материалов или отличающихся по конструкции. В МКРС входят и производные модули, которые получают путем умножения основного модуля на целые или дробные коэффициенты. При умножении на целые коэффициенты образуются укрупненные модули (от 2М до 60М), а при умножении на коэффициенты менее единицы — дробные модули (от 1/2М до I/100M).

В стандартах и СНиПах требования к свойствам материалов выражены в виде марок и классов на эти материалы. Признаком деления на марки обычно является показатель основного свойства материала, обусловленный условиями эксплуатации материала в конструкциях и сооружениях.

Деление на марки по прочности является основным для материалов и изделий, из которых изготовляют несущие конструкции. СНиП устанавливает единую шкалу марок по пределу прочности при сжатии (МПа): 0,4; 0,7; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 5; . ; 100. Для теплоизоляционных материалов ведущим признаком деления на марки принята плотность (кг/м3): 10; 15; 25;. ; 600. Для ряда материалов предусмотрена маркировка по показателю морозостойкости — количеству циклов, которое должен выдержать материал без допустимых признаков разрушения: F10, F25 и т. д.

Некоторые материалы и изделия (отделочные материалы, лесные материалы и др.) по наличию внешних дефектов делят на сорта.

Определение показателей технических свойств связано с измерениями, т. е. со сравнением с другой, однородной величиной, принятой за единицу. Совокупность единиц, образованная по определенному принципу, называется системой единиц. В нашей стране принята /Международная система единиц (СИ). Наряду с СИ еще используют и прежние системы — СГС и МКГСС

Источник: studfile.net

GardenWeb

Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки.

Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис. 1, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400—1000 г.

Порядок провешивания следующий (рис. 1, б). В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки.

Рис. 1. Провешивание стен отвесом: a – отвес, 6 – схема провешивания; 1-12 — гвозди, 13 — марки, 14 — правило, 15 — маяк

Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней.

Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм.

Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор.

После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком.

Провешивание уровнем с правилом выполняют в такой последовательности. Правило берут на 20 мм короче стены. Однако в этом случае требуется шнур для проверки стены.

Потолки провешивают правилом длиной 3000 мм с укрепленным в его середине уровнем, а также водяным уровнем.

Для провешивания правилом суров-нем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Рис. 2. Провешивание потолка водяным уровнем: а — деталь уровня, б — провешивание; 7 — резиновая трубка, 2 — стеклянная трубка с делениями, 3 — гвоздь

Рис. 3. Зажимы для крепления правил: а — простой, б — сложный, 1 — правило, 2 — штыри, 3 — лапки, 4 – балка, 5 – хомут-скоба, 6 — винт, 7 – штукатурный намет, 8 — марки, 9 — угловой деревянный маяк

Рис. 5. Инвентарные металлические маяки: 1,6 — штыри, 2-— гайка, 3 — косынка, 4 — уголок, 5 — ключ, 7 — винт

Водяной уровень представляет собой резиновую трубку со вставленными с обоих концов ее стеклянными трубочками, на которых нанесены деления. На рис. 2, а, б показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит поверхность потолка горизонтальна.

Правило лучше крепить к поверхности зажимами. Зажимы бывают простые (рис. 3, а) и сложные (рис. 3, б). Простыми зажимами, состоящими из штыря и лапки, крепят правила при устройстве маяков, прижимают правила к пилястрам, балкам. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и винтов.

Винтами крепят правила и скобу к штырю. Для работы необходимо иметь несколько зажимов.

Чтобы упростить провешивание, пользуются усовершенствованным правилом. По концам правила толщиной 35—40 мм и шириной 100 мм вставляют болты длиной до 175 мм с резьбой, которые ввертывают в гайку, укрепленную в древесине. В середине правила вбивают гвоздь, к которому крепят отвес на шнуре длиной 750—1000 мм.

Внизу под отвесом устраивают скобу так, чтобы точно установленный отвес показывал вертикальное положение правила. Правило крепят к поверхности двумя костылями и двумя клиньями. Правило (рис. 4) приставляют к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу, завертывая или вывертывая болты, ослабляя или закрепляя клинья.

Установив правило, его закрепляют клиньями и заполняют раствором пространство между стеной и правилом. После схватывания раствора правило снимают, а полученный маяк исправляют. При провешивании поверхностей с помощью этого правила упрощается работа: не приходится забива.ть гвозди и устраивать по ним марки.

Инвентарные металлические маяки (рис. 5) изготовляют из стальных уголков 4 сечением 25×25, 30×30 и 35×35 мм, получая штукатурку толщиной 18, 22 и 25 мм. Длину маяков делают на 150—200 мм короче, чем высота соответствующего помещения.

Рабочей частью маяков является кромка или усенок уголка. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь с гайкой. Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверхностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынках 60—70 мм.

Маяки устанавливают так. Прижав к стене, их прочно закрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, и она, навертываясь на резьбу штыря, прижимает или отодвигает маяк от стены. Первый маяк устанавливают точно по уровню или отвесу. Так же устанавливают и второй маяк в противоположном углу стены. Затем крепят промежуточные маяки и прижимают их к стене.

После этого натягивают два шнура по верху и по низу маяков и по ним устанавливают промежуточные маяки, повертывая гайки.

Деревянные маяки устанавливают либо непосредственно на стенах, либо по ранее устроенным растворным или забитым стальным маркам.

Если маяки по высоте равны толщине штукатурки, например из уголков, то раствор по ним разравнивают обычным правилом. Если же маяки толще, чем слой штукатурки, то раствор приходится разравнивать малкой, т.е. правилом с вырезами или с утоненными концами. При этом маяки устанавливают на определенном расстоянии по длине малки.

Приходится применять несколько малок в зависимости от размера помещении. Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) располагают вертикально по высоте стен и горизонтально по длине. В последнем случае один маяк устанавливают вверху около потолка, другой внизу — около пола.

Марки и маяки изготовляют из любых растворов. Гипсовые маяки вырубают полностью, а места под ними заделывают (замазывают) тем раствором, которым выполняется оштукатуривание. Когда маяки делают из того же раствора, которым оштукатуривают поверхность, рекомендуется их немного срубить и замазать раствором. Это приходится делать потому, что при неоднократном движение правила по маякам их лицевая поверхность как бы прикатывается (железнится), становится плотнее, чем сама штукатурка, и с ними не всегда прочно сцепляется накрывочный слой раствора.

Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхности стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузга на два-три сантиметра. На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и под него набрасывают раствор. После схватывания раствора правило снимают.

Затем правило приставляют к маркам на примыкающей стене и точно так же наносят раствор. После снятия правила в углах остаются два маяка, образующих точный ровный лузг.

Лузги между стенами и потолком устраивают так же.

Маяки для образования лузгов делают шириной до 50 мм, чтобы по ним можно было вести правило при разравнивании раствора, не нарушая самого лузгч.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым выполняют оштукатуривание данных поверхностей, без последующего их вырубания. Раствор, попавший на лузги и маяки, счищают.

Источник: gardenweb.ru

Марки цемента и их применение: таблица по прочности производителей

На сегодняшний день в нашей стране цемент маркируется по требованиям нового ГОСТа 31108, разработанного в 2003 году и отредактированного в 2021 году. Обе версии этого нормативного документа действительны, не противоречат друг другу и согласуются с требованиями к маркировке, принятыми в европейских странах.

Тем не менее, до сих пор и в строительной документации, и на упаковках с цементом встречается старая маркировка по ГОСТ 10178-85. Для обывателя она более понятна и привычна, но не отражает многие важные характеристики, такие как состав материала, вид и количество добавок. Что часто приводит к покупке «вслепую», без учета многих нюансов, которые могут отразиться на качестве возводимых сооружений.

Пример маркировки по новому стандарту Источник stroyportal.ru

А значит тем, кто затевает строительство, необходимо изучить новые марки цемента, их применение и расшифровку. Таблицы и фото-примеры облегчат эту задачу.

Старая маркировка

По прежним требованиям цемент маркировался коротко, с указанием состава материала, его прочности, процентного содержания добавок и особых свойств.

Состав цемента сообщается группой заглавных букв. Например, портландцемент – ПЦ, белый портландцемент – ПЦБ, шлакопортландцемент – ШПЦ.

Сразу за ними следуют цифры, указывающие на прочность готового бетона на сжатие (в кг/см²), которого он достигает спустя 28 дней после изготовления: 300, 400 или 500. Часто маркировка цемента, поступающего в розничную продажу, выглядит ещё проще: на мешке указывают полное название вида связующего и марку прочности.

Марка прочности – основной критерий выбора цемента Источник posudachimodache.ru

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах

Следующая за прочностью литера Д с цифрами обозначает, что в материале содержится определенное количество добавок – от 0 до 20%. И последние буквы указывают на его особые свойства:

• Н – нормально твердеющий;
• Б – быстротвердеющий;
• ПЛ – пластичный;
• ГФ – обладающий гидрофобизирующими свойствами.

Новая маркировка

Основное изменение, способное ввести рядового покупателя в заблуждение, касается марки цемента по прочности. Теперь указывается не марка, а класс прочности в МПа, поэтому мы видим другие значения. Чтобы не путаться, нужно запомнить, что:

Первыми в маркировке идут буквы ЦЕМ, а следующие за ними римские цифры указывают на тип материала:

• I – чистый портландцемент без минеральных добавок;
• II – портландцемент с присадками;
• III – шлакопортландцемент;
• IV – пуццолановый портландцемент;
• V – композитный портландцемент.

Вид и количество присадок также указываются в маркировке цемента, расшифровка этих сведений не так сложна, как кажется.

Пример новой маркировки Источник 24aul.ru

Что означает марка цемента по старому ГОСТу

Многие производители указывают на своей продукции двойную маркировку: по 31108-2003 и 10178-85. Это делают для упрощения выбора материала покупателями, которые привыкли к старой форме маркировки.

Старая форма маркировки включает в себя:

1. Обозначения (ПЦ — портландцемент; ШПЦ — шлакопортландцемент; ССПЦ — сульфатостойкий портландцемент; ППЦ — пуццолановый цемент).
2. Прочностные характеристики от 300 до 600, литера «М». Определение прочности материала такое же, как и в новом.
3. Количество добавок (литера «Д»). Измеряется в процентах (минимум Д0 — присадки специально не вводятся, но примеси могут присутствовать в количестве до 5%, максимум Д20 — до 80%).
4. Особые свойства. Обозначаются буквами, например, «Б» — быстрое застывание, «Г» — гидрофобность.

В конце маркировки указывается использованный стандарт, в этом случае — предыдущий ГОСТ.

Морозостойкость не входит в комбинацию марки цемента, но может фигурировать в маркировке готовой смеси или изделия. Этот показатель обусловлен качествами и свойствами присадок, которые добавляются к цементу.

Выбор марки по области применения

В частном строительстве цемент IV и V не применяется, да и в продаже встречается редко, так как отличается особыми свойствами и идет на возведение сооружений в тяжелых условиях эксплуатации.

По этой же причине, а также из-за высокой стоимости не пользуется спросом ЦЕМ I класса 42,5 и 52,5.

Самые востребованные марки цемента по прочности ЦЕМ I и ЦЕМ II 32,5. Более высокие марки применяют для ответственных конструкций – несущих или находящихся под нагрузкой. А 22,5 идет на изготовление штукатурки, устройство подбетонки, декоративных и безнагрузочных элементов.

ЦЕМ III – отличный вариант для изготовления бетонных блоков, бордюров, колодезных колец и других изделий, контактирующих с водой или влажным грунтом.

Соответствие старой и новой маркировки цемента

Новый ГОСТ описывает марки более детально.

Сопоставить стандарты можно по добавкам:

1. Материал без добавок (ПЦ) — это тип, обозначаемый ЦЕМ I.
2. Материал с добавками более 5% — это ЦЕМ II, подтип А (введены дополнительные вещества до 20%).
3. Шлаковый цемент, в предыдущих нормативах обозначенный ШПЦ, относится к ЦЕМ III.
4. Сульфатостойкий ПЦ соответствует цементу с минералами, однако гидрофобные варианты по текущему стандарту вынесены в отдельную классификацию.

Коротко о главном

Разобраться в маркировке цемента совсем не сложно, если запомнить основные обозначения, касающиеся его состава и прочности. К тому же в индивидуальном строительстве используется не так много его разновидностей. Например, если вы привыкли покупать цемент ПЦ400 Д20, но не видите его в продаже, то поищите ЦЕМ I 32,5 или ЦЕМ II/А 32,5. Эти материалы аналогичны по составу и характеристикам. А дополнительные буквы в маркировке помогут узнать, какие именно добавки включены в состав.

Обозначения марок цемента

На этикетку готового цемента, выставленного в продажу, обязательно нанесена маркировка. Благодаря ей можно определить свойства и состав материала. Каждый продукт имеет свое полное название, например, портландцемент. Наименование в конечном итоге влияет на вид использования цемента:

• Портландцемент – монолитные здания, ЖБИ;
• Шлакопортландцемент – подземные, наземные, подводные монолитные сооружения;
• Пуццолановые составы – сборные конструкции, расположенные над и под землей, а также под водой.
• Глиноземные – ремонтные работы бетонных конструкций (благодаря высокой скорости затвердевания);
• Гипсоглиноземные – бетонные конструкций высокой водонепроницаемости, использование в безусадочной технологии.

Цветные и белые материалы – применяются при внутренних и внешних отделочных работах. Далее после названия идет обозначение основного вяжущего компонента:

• ЦЕМ I – портландцемент стандартный;
• ЦЕМ II – с присадками не более 35%;
• ЦЕМ III – со шлаком максимально 95%;
• ЦЕМ IV – пуццолановый состав не более 55%;
• ЦЕМ V – смесь композитов.

Также можно встретить буквы, обозначающие добавки. К — композит, И — известняк, Ш — шлак, МК — микрокремнезем, П — пуццолан, З — зола уноса. Такие вещества влияют на скорость схватывания, водостойкость и другие важные качества.

Сама марка представляет собой обозначение в виде буквы М и цифры, которая обозначает предел прочности на сжатие. Если взять цемент М500, то он выдерживает давление, равное 500 кг/см3.

Покупка материала: что нужно знать

Качество материала данного вида во многом зависит от условий хранения. Производители рекомендуют хранить смеси так, чтобы к ним не попадала влага. Для этого должно быть выделено отдельное сухое помещение. Лучше всего, если материал уложен на поддоны иначе нижний мешок цемента в каждом штабеле может отсыреть.

Поэтому, собираясь купить материал, в первую очередь, необходимо обратить внимание на то, как давно он был изготовлен: чем дольше лежал товар, тем выше вероятность получить на руки некачественную смесь – всего за месяц при неправильном хранении цемент может потерять 50% своей прочности. Что очень выгодно для потребителей – можно приобрести мешки цемента по 50 кг или 25

Это позволяет купить ровно столько материала, сколько необходимо для решения конкретной строительной задачи и потом не обеспечивать правильное хранение остатков

Что очень выгодно для потребителей – можно приобрести мешки цемента по 50 кг или 25. Это позволяет купить ровно столько материала, сколько необходимо для решения конкретной строительной задачи и потом не обеспечивать правильное хранение остатков.

Советы

Выбирая цементную смесь, внимательно изучайте упаковку стройматериала

Обращайте внимание не только на маркировочное обозначение, но и наличие других характеристик

• весовое значение. Часть производителей, продавая свой товар по низкой цене, не уточняют, что в мешке находится меньше 50-ти кг цемента. Подобная уловка помогает зарабатывать на невнимательности покупателя;
• есть несколько видов госта, поэтому прежде чем приобретать товар, определите, какой гост используется для маркировочного обозначения данного вида цемента;
• вся информация об изготовителе цемента. Обязательно наличие конкретного адреса и номера телефона, городского, мобильный номер не может внушать доверия;
• дата, когда была изготовлена смесь, иначе вы рискуете приобрести залежалый товар по высокой цене. Без даты вообще не следует покупать цемент;
• указание всех обозначений особенно наполнителей и добавок.

Не покупайте цемент с большим запасом, возможно, вы не используете его полностью, а срок хранения у него небольшой.

Какую марку лучше выбрать?

В любом случае, прежде чем покупать ту или иную марку цемента, необходимо знать, для чего он нужен, во время каких строительных работ он понадобиться.

Выбирая тот или другой его вид, необходимо просчитывать, каким будет давление основание строения, каков уровень грунтовых вод, каким будет цоколь и предполагается ли подземная часть.

Так, в одноэтажных частных застройках наиболее применяют М400 и ПЦ М400 Д20. Он – недорогой и хорошего качества. Основанию, построенному с применением данного связующего стройматериала, гарантированны устойчивость к морозу и воздухонепроницаемость.

ПЦ М400 Д20

Цемент М500 и ПЦ М500 Д20 – котируется для больших сооружений (гипермаркетов, многоэтажных домов, ангаров). ПЦ М500 Д20 популярен среди строителей, которые возводят дома на наделах с избыточной сыростью.

М-500

Чтобы заложить фундамент деревянной постройки, подойдет М250 или М300, для возведения здания из сборных щитов – М200. Более основательные железобетонные сооружения, кладки кирпичных строений, а также иных стеновые материалы, которые относятся к тяжелым, требуют применение немного прочнее продукта – М350 и больше.

При возведении постройки на суглинках и глине понадобится морозостойкий и не пропускающий воду М350, на отложениях из камня и песка – М200-250.

Закладывая дома подвальное помещение нужно приобрести цемент марки М350. Кроме этого следует позаботиться о наружной гидроизоляции.

Постройка здания на участке с подземными водами, которые содержат значительное количество солей, предпочтение следует отдать цементу, имеющему сульфатостойкое качество. А можно приобрести модифицирующие добавки и всыпать их на стадии приготовления раствора.

Как проверить качество цемента?

К сожалению, далеко не вся представленная на рынке продукция соответствует стандартам ГОСТ. Чтобы приобрести качественный цемент заявленной марки, а не сомнительный продукт с примесью золы и гранитной пыли, следует внимательно изучить сопроводительную документацию и проверить наличие на упаковке информации о заводе-изготовителе, убедиться в подлинности упаковки.

Каждая партия портландцемента сопровождается документом о качестве, в котором содержится следующая информация:

• наименование производителя, адрес производства;
• маркировка (условное обозначение цемента), содержащая информацию о прочности цемента и наличии добавок;
• номер партии и дата отгрузки;
• обозначение стандарта ГОСТ 31108-2003

Дата изготовления (расфасовки) цемента имеет такое же приоритетное значение, как и его марка. Следует помнить, что со временем цемент теряет заявленную прочность — чем дольше мешок цемента находится на складе или в магазине, тем хуже качество товара.

При выборе цемента следует обратить внимание на физические свойства сухой смеси. Цемент должен иметь форму тонкодисперсного порошка от светло-серого до темно-серого цвета. Присутствие зеленоватых оттенков говорит о достаточном содержании железа, что является хорошим признаком.

Можно проверить качество цемента, проведя небольшой анализ. Для этого понадобится минеральная вода (типа Ессентуки-17), резиновые перчатки, емкость и ложка для замешивания. В емкость насыпают приблизительно половину стакана цемента и смешивают с небольшим количеством минералки до состояния густого теста. Из получившейся массы формируют овальную лепешку, утолщенную к центру и тонкую по краям. Качественная смесь начинает ложное схватывание практически моментально, заметно нагревается в толстой части.

Основной элемент цемента

Цемент применяется для многих видов строительных работ. Это и штукатурка стен помещений или внешних поверхностей зданий, разнообразных строительных конструкций, и заливка фундамента, и производство растворов и еще много чего.

Штукатурка стен

Этот вяжущий материал на заводах-производителях изготавливают, смешивая измельченный известняк с глиной и специальными добавками, например, гипсом, который моментально превращается в камень после добавления в него воды.

Гипс

Еще возможно применение смеси из извести и глины, так называемой, клинкер. Кстати, каждая марка цемента имеет свое процентное соотношение «ингредиентов», что делает его более крепким или менее качественным.

Определяем марку цементного раствора

Иногда случается, что проштампованная на мешке информация о марке цемента повреждена или плохо просматривается. В таком случае не спешите отчаиваться. Распознать вместимость мешка можно и экспериментальным путем.

Для этого нужно взять молоток и ударить по поверхности бетона или молотком по зубилу, которое предварительно нужно закрепить перпендикулярно к ней.

Если в первом случае вы увидите глубокий след, а во втором – зубило легко “влезает” в бетон, то цемент непрочный, скорее всего это марка М50 или ниже.

Если он сыпется и разлетается на мельчайшие кусочки или при ударе по боку конструкции откалываются огромные обломки или зубило влазит в бетон приблизительно на 5 мм – это марка М100; сверху сохраняется приличный отпечаток, с которого могут отлетать узкие плосковидные кусочки.

Существует большое количество разновидностей песка, отличающиеся друг от друга своими характеристиками и имеющие различные области применения. Тут все характеристики карьерного песка.

При возведении фундамента обязательно нужно учитывать пропорцию песка и цемента, только тогда получится прочная и надежная конструкция.

Здесь можно ознакомиться с необходимыми пропорциями.

Для отделки стен и потолков декоративной штукатуркой не обязательно приглашать специалистов, это можно сделать самостоятельно. Перейдя по ссылке узнаете, как сделать декоративную штукатурку своими руками.

Так же от поверхности отделяются острые такие кусочки, тогда вы имеете дело с маркой М100-М200; на зацементированной поверхности практически незаметный или неглубокий след, но кусочки не отделяются – М300-М400.

При максимальном ударе молотком по грани конструкции с ее маленького участка откалывается бетон или на поверхности после мощного удара отпечатывается оттиск от зубила глубиной 1-2 мм, а
при ударе возле боковой части конструкции оно скалывается – М400 – М600.

Источник: skbalkon.ru

Марка бетона для ленточного фундамента частного дома

Надежность основания любой конструкции – залог ее долговечности. В строительстве применяются различные виды бетонов, но если речь идет о фундаменте дома, то для загрузки в опалубку используются только тяжелые – это аксиома. О том, как правильно выбрать их соответствующую марку для искусственного камня, и пойдет речь.

Бетонные смеси для основания дома.

Тяжелыми называются бетоны, в которых наполнителем являются фракции горных пород (в основном это щебень различных видов). Размеры гранул для фундамента частного дома подбираются от 6 мм. Такие растворы обозначаются маркой от М100 до М500.

На что следует ориентироваться?

Какого-то однозначного совета по выбору раствора не существует. Решая, какой бетон нужен для фундамента дома, приходится учитывать целый комплекс факторов и, как правило, искать компромиссный вариант. В данном случае стоимость продукции не имеет первостепенного значения. Даже самая дорогостоящая марка характеризуется отдельными ограничениями в применении, поэтому все дальнейшие рекомендации – лишь общего плана.

1. Предполагаемая нагрузка.

При ее расчете учитываются следующие составляющие:

• материал, из которого возводится дом – кирпич, древесина, газобетон или иные. Понятно, что вес каркасного строения будет существенно ниже, чем, например, из ЖБИ;
• количество этажей частной постройки;
• «наполнение» дома – инженерное оборудование, бытовые приборы, предметы меблировки, личные вещи. Нужно учитывать и перспективу приобретения чего-то еще.

При определении марки бетона для фундамента необходимо обеспечить некоторый запас прочности. Нельзя исключать возможные ошибки в расчетах, погрешности и различные форс-мажорные обстоятельства.

• М100. Что касается частного дома – если он из древесины или газобетона в 1 этаж – данную марку (с некоторыми ограничениями) использовать можно. Хотя чаще всего она применяется лишь на этапе подготовки к закладке фундамента. Если для дома (к примеру, газобетонного) выбрана марка 100, то в обязательном порядке монтируется «подушка» из этого же раствора, как минимум – 100 мм.
• М150. Для небольших строений легкого типа. К примеру, если дом возводится из газобетона, шлакоблоков и аналогичных материалов.
• М200. Такая марка подходит для фундамента двухэтажного дома, имеющего легкое перекрытие. На таком основании часто возводят сборно-щитовые конструкции, постройки из ячеистых бетонов.
• М250. Для фундаментов домов из газобетона или древесины, если они имеют не более 3-х этажей.
• М300, 350. Такие марки применяются для заливки фундаментов под тяжелые строения. Например, при возведении частного дома из кирпича.

• В отдельных случаях (на проблемных грунтах и в иных ситуациях) применяют бетон М400 и 450. Использовать в частном секторе марку выше обозначенных нецелесообразно. Такие расходы вряд ли можно считать оправданными, учитывая высокую стоимость продукции.
• Для частного строения из кирпича для ленточного фундамента выбирается марка бетона М250 при условии, что оно одноэтажное.

Есть мнение, что растворы марок от 200 и ниже для обустройства основания жилого дома любого типа не используются. Однако оппоненты обращают внимание на то, что следует учитывать такие факторы, как свойства почвы, плотность армирования, конструктивные особенности дома. Допустимо применение марок М100 – 200, но это не правило, а частные случаи. Выбор дешевых марок должен производиться, исходя из точных расчетов, так как оптимальной при строительстве фундамента жилого дома считается М350 (и по прочности искусственного камня, и по цене).

Ни при каких условиях газобетон и его ячеистые аналоги для обустройства фундамента не подбираются!

Подробная таблица пропорций марки бетона.

2. Характеристики грунта.

• Песчаник, скальный – такие почвы по своему составу однородны, поэтому вся нагрузка, приходящаяся на основание, распределяется равномерно. Для домов легкого типа подойдут марки 150 – 250, для более массивных построек: 300 – 400.
• Пучинистые грунты (например, глина, суглинок) – они считаются в строительстве проблемными. Особенность в повышенных смещениях почвы при резких перепадах температуры. В таких условиях для фундамента марку ниже 350 использовать не рекомендуется.

Имеет значение и конфигурация подземных водоносных пластов. С учетом специфики их расположения нужно ориентироваться на такую характеристику, как водонепроницаемость. Она актуальна для домов с цокольным этажом.

Особенности обустройства фундамента дома.

Основание можно защитить от контакта с жидкостями при помощи более качественной гидроизоляции, обустройства надежной системы дренажа, введением гидрофобных добавок. Если ориентироваться лишь на марку, то следует знать, что чем она выше, тем влагозащищенность лучше. Данный показатель обозначается литерой «W». Марка бетона по водонепроницаемости выражается величиной от 2 (слабая) до 8 (повышенная).

Выбирая раствор по этой характеристике, нужно посчитать, что выгоднее: приобрести более дорогой бетон (W7–8) или потратиться на материалы и произвести дополнительную обработку фундамента дома.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

3. Особенности климата.

Здесь на первый план выходит морозостойкость. Она показывает, в течение скольких циклов заморозки/оттаивания бетон не изменяет своих эксплуатационных качеств. В маркировке обозначается литерой «F». Результат неправильного выбора по этому параметру – появление трещин на цоколе и стенах подвального помещения частного дома. В совокупности с другими допущенными ошибками (например, в процессе проведения технологических операций) это может проявиться уже после первой зимы.

Для наших широт на обустройство фундамента целесообразно приобретать бетон с показателем не ниже F75 независимо от марки.

Прочность составов разных марок бетона.

Что еще можно уточнить?

1. Размер гранул наполнителя.

Для плиточного фундамента это не так важно, так как для частных построек он обустраивается редко. А вот для ленточного, и особенно столбчатого типа – актуально. Почему? Для первого бетон заливается в горизонтально ориентированную опалубку, для второго – в вертикально. Но в любом случае производится усиление основания, независимо от его типа.

После загрузки раствора масса обязательно трамбуется с целью удаления излишков воды и воздуха.

От того, насколько плотно сделано армирование (параметры ячеек), зависит качество уплотнения и, как следствие, однородность структуры и прочность фундамента. Если для столбчатого фундамента используются трубы, то нужно приобретать бетон с фракциями не более 4-6 мм.

2. Вид наполнителя.

Самым надежным считается бетон, в котором присутствует щебень гранитный. На таком основании дом простоит очень долго.

3. Подвижность раствора.

Еще одна характеристика (обозначается литерой «П»), которая не зависит от марки. Можно сказать, что она свидетельствует, насколько удобно будет работать. Численные значения – от 1 до 5 (самый жидкий состав). Если он загружается вручную, то достаточно показателя в пределах 2-3. При использовании подающего насоса следует ориентироваться на бетон не ниже П4.

Разбавлять раствор для повышения его текучести запрещается. Добавление воды упрощает работу, но при этом изменяет долевое соотношение компонентов, снижает марку и, как следствие, надежность фундамента.

Нередко происходит путаница с понятиями марка и класс. Не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что последний термин – всего лишь производное от первого. Класс (В) – более точный параметр, тогда как марка – показатель усредненный. В любом случае, чем выше их численные значения, тем прочнее и долговечнее будет основание.

Марка бетона нужная для ленточного фундамента частного дома.

Марка бетона ленточного фундамента дома.

Крепость и долговечность строения полностью зависит от качества выполнения фундамента. Специалисты частного строительства пользуются тремя типами конструкций: свайными, столбчатыми, плитовыми и ленточными. О последней разновидности и пойдет речь в данной статье. При этом марка бетона для ленточного фундамента частного дома играет важную роль, отражающуюся на качестве.

Факторы, влияющие на подбор марки состава.

Универсальной рецептуры нет, а стоимость не всегда считается основным фактором определения качества бетона. Даже в дорогостоящих смесях имеются рекомендации по применению и ограничения:

1. Основным параметром выбора является нагрузка на фундамент. Когда этот показатель высокий, то и марка бетона обязана быть выше.
2. Для различных типов почвы предназначаются разные марки фундамента. Для суглинков и глины можно покупать бетон М350, а для песчаника и скалистых пород – М150 и 250. При этом нельзя забывать учитывать показатель сейсмостойкости застройки.
3. Когда грунт пучинистый, то стоит делать свайно-ленточный фундамент.
4. Важным моментом является водопроницаемость фундамента, зависящая от залегания грунтовых вод. Учитывать нужно и сезонные колебания.

Соотношение компонентов в растворе.

Перед приготовлением бетона для ленточного фундамента дома придется изучить нужные пропорции смешивания щебня, песка и цемента. На свойства строительной смеси влияет каждый из перечисленных ингредиентов, которые входят в его состав.

Показатель густоты раствора зависит от использованной воды. Если смесь получится жидкой, в ней будет много воздуха, а компоненты размешаются неравномерно. При заливке ленточного фундамента дома цементное молочко стечет вниз. Конструкция ослабеет и полопает по причине оседания щебня вниз. Песок, оставшийся наверху, не сможет выдерживать большие нагрузки.

Какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Основным связующим компонентом является цемент, формирующий пластичную смесь. После отвердевания она становится крепкой монолитной структурой, и от показателя прочности зависит несущая способность основания зданий.

Идеальным вариантом считается густой бетон, однако, самостоятельно добиться нужной консистенции сложно. В промышленных условиях применяют вибраторы, распределяющие ингредиенты по всей смеси.

Приготовить бетон под ленточный фундамент при закладке дома можно с помощью бетономешалки. Добиться густоты консистенции можно утрамбовкой палкой и вибратором.

Как ингредиенты влияют на качество бетона.

Точная формула и пропорции применяют в условиях промышленного производства, где в помещениях всегда держится одинаковый уровень влажности. Основным ориентиром для добавления воды считается соотношение: на ведро цемента чуть меньше ведра воды. Смесь при этом не должна быть слишком жидкой либо густой.

Если вдруг после заливки бетон потрескается, заделывать трещины нужно сразу на свежем растворе.

Марка бетона для ленточного фундамента дома.

Немаловажную роль при формировании ленточного фундамента играет прочный щебень. Его нужно выбирать только единой крупной фракции по 20-25 мм, чтобы смесь получилась однородной.

Показатель качества фундамента зависит от состояния песка, а потому при его подборе ориентируются на использование глины. В ходе строительства применяются карьерный, речной и искусственный песок. Выбирая данный материал, предпочтения лучше отдавать крупной фракции без примесей глинистого характера.

Сфера применения различных марок бетона.

Устройство ленточного фундамента для дома можно использовать для разных строительных технологий. На созданных лентах можно располагать рубленые, каркасные, фахверковые, щитовые и панельные частные дома. В случае глубокого заложения ленты устанавливают кирпичные бунгало, бетонные здания, таунхаусы и шале.

Согласно нормативам СНиП использовать марки бетона для ленточного основания дома необходимо в соответствии с технологией строительства здания. Определить, какая марка бетона нужна для фундамента, можно после изучения их характеристик:

1. М150 – марка для бетонирования веранд, террас и железобетонных подушек для основного фундамента.
2. М200 – марка для основания в малоэтажном строительстве, террасных стен, наружных и внутренних лестниц, отмостки.
3. М300 – марка под фундамент мансардных и двухэтажных коттеджей, монолитных перегородок, перекрытий, лестниц и стен.
4. М350 – марка для основания дома со сложными условиями эксплуатации.
5. М400 – марка, нужная для фундаментов домов, расположенных в сейсмоопасных районах, болотистой местности и прибрежной полосе.

На практике доказано, что достаточная прочность бетона марки М150 отмечена для легких стен одноэтажных конструкций из газобетона, панелей СИП и фахверковых домов. Определяя, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, становится ясно, что в большинстве построек коттеджей применяют бетон марки М200.

Не менее важным моментом, чем выбор марки нужного бетона для фундамента. считается качество армирования ленты. В продольном поясе лучше использовать рифленый тип арматуры 12 мм, а для горизонтальных перемычек, стойки могут быть из прутьев с меньшим сечением либо и вовсе гладкой арматуры. Наращивая прутки, следует делать нахлест в 15 диаметров.

Бетон марок М400 – М250 заливать следует за несколько приемов по специальной технологии:

1. Вертикальная отсечка.
2. Компенсационный шов под углом 450.
3. Другие способы.

В опалубку нельзя заливать смесь без подогрева, если на улице холодно. В жару верхний слой требуется защищать от чрезмерного испарения.

На выбор смеси для строительства влияет показатель морозостойкости, обозначающийся буквой F. Она отражает число циклов заморозки/разморозки, которые способен выдержать раствор, не утрачивая показатель прочности. При возведении зданий постоянного проживания данный показатель можно не принимать во внимание, в частности когда основание утеплено по периметру и создана отмостка .

Тонкости подбора марки бетона для фундаметна-ленты.

Марку бетона выбирают в зависимости от типа фундамента и условий эксплуатации. В сложных ситуациях нужна дополнительная защита основания от агрессивной среды и пучения. Ключевыми технологиями по укреплению фундамента и увеличения его ресурса считаются:

1. Утепление стен снаружи – ленту оклеивают пенополистиролом до подошвы от уровня земли. Таким же материалом выстилают дно траншеи.
2. Гидроизоляция – в частном строении способом оклеивания рулонным материалом, напылением ППУ, пропиткой специальными составами.
3. Дренаж – по периметру фундамента раскладывают гофротрубы, чтобы из почвы собирать лишнюю влагу.
4. Отмостка – не позволяет талым, дождевым и паводковым водам проникать в материал основания.
5. Водосток – предназначается для сбора воды с кровли и ливневки.

В ходе проведения комплекса вышеуказанных мероприятий уменьшается внешняя нагрузка на фундамент. Таким образом, появляется возможность применения более дешевой марки бетона. В любой ситуации расчет прочности – обязательный пункт для обеспечения высокой безопасности и ресурса коттеджа.

Марка бетона для ленточного фундамента: выбор в зависимости от веса здания и характеристик грунта.

Как известно, долговечность и крепость любого строения зависит от качества фундамента, на котором оно основывается. В частном строительстве, как правило, используются 3 вида конструкций, это столбчатые или свайные, плитовые и самые распространенные ленточные, о которых мы и будем говорить. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома является наиболее важным показателем его качества.

Марка бетона под ленточный фундамент дома.

Что собой представляет ленточный фундамент.

Ленточный вид фундаментных конструкций считается самым распространенным.

Он представляет собой железобетонную ленту, заглубленную в грунт и проходящую замкнутым контуром под всеми несущими стенами и простенками здания.

• Инструкция по обустройству данного вида конструкций большой сложности не представляет. Выкапывается траншея, в нее закладывается армирующий железный каркас и все это заливается жидким бетоном.
• Но, несмотря на кажущуюся простоту, едва ли не самым сложным моментом здесь является правильное определение какую марку бетона использовать для ленточного фундамента. На этот выбор влияет целый ряд составляющих.

Какие факторы влияют на выбор марки состава.

К сожалению универсальных рецептов, не существует, цена не всегда является основополагающим фактором. Ведь даже дорогостоящие составы имеют свои рекомендации и ограничения по использованию.

Схема варианта опалубки для ленточного фундамента.

Схема варианта опалубки для ленточного фундамента.

Зависимость от веса здания.

Если вам хочется выстроить дом своими руками, а у вас нет готового проекта с прописанными рекомендациями то, прежде всего, следует обратить внимание на общий вес здания. Это первый показатель, от которого отталкиваются при подборе марки состава.

Вот несколько общих рекомендаций:

• Сборно-щитовой дом с высотой в 2 этажа, на большей части нашей страны будет комфортно стоять на железобетонном фундаменте, залитом маркой М200.
• Для 2 – 3 этажных бревенчатых строений, а также для домов, построенных из пенобетона, газосиликатных блоков или иных ячеистых бетонов рекомендованы марки М200 – М300.
• Для тяжелых, капитальных зданий построенных из кирпича, цельнолитых бетонных конструкций или иных тяжелых материалов, рекомендуется использовать марку от М300 и выше.

Марка бетона для ленточного фундамента частного дома.

Армированная заготовка под заливку конструкции.

Характеристики грунта.

Многое зависит от того какова геология грунтов на данном участке, их состав и то, насколько глубоко залегают грунтовые воды.

• Наиболее благоприятными считаются песчаники и скальные породы. На них можно заливать бетон М200 – М250.

• Достаточно большую проблему представляют глинистые грунты и суглинки. Дело в том, что эти почвы при промерзании подвержены пучинистости. То есть они промерзают не равномерно и способны выдавливать мелко-заглубленный ленточный фундамент в некоторых местах, что приводит к общей деформации.
  В таком случае можно поступить двумя способами.
• Во-первых, заглубить конструкцию на уровень, превышающий средний показатель общего промерзания почвы в данном регионе.
• Во-вторых, можно обустроить ленточно-столбчатый, хорошо армированный фундамент. Это когда в ключевых точках заливаются опорные бетонные столбы на значительную глубину, которые, стабилизируют всю конструкцию.

• Если говорить о том какая марка бетона нужна для ленточного фундамента, закладываемого на глине, то специалисты рекомендуют брать марку на порядок выше, ориентировочно М250 – М300.

Важно: также следует учесть, что начиная с марки М200, в случае необходимости уже используется резка железобетона алмазными кругами, а для заглубления применяется алмазное бурение отверстий в бетоне.

Гидроизоляция на фундаменте дома.

Распространенные марки бетона.

При производстве бетона разных марок для фундаментов, чаще всего используется цемент М 400, но в разных пропорциях.

• М100 – используется в качестве подстилающей подушки при строительстве дорог, закладке глубоких фундаментов или заливке стяжки для пола.
• М200 – подходит для фундаментов мелкого заложения базирующихся на устойчивых почвах. Им заливаются подвалы и разного рода открытые площадки.
• М250 – применяется для литья ограждений, разного рода лестниц и ленточно-столбчатых конструкций.
• М300 – считается самой популярной маркой для заливки фундамента. С успехом заливается в подавляющее большинство известных фундаментных конструкций, может использоваться во влажной среде.
• М400 – используется для заливки подводных сооружений, мостов и прочих капитальных конструкций. Применяется для строительства домов в экстремальных условиях.
• М500 – используется для заливки отвесных конструкций, ремонта дорог и сооружений или в качестве присадки.

Важно: на качество и крепость бетона большое влияние оказывает так называемый коэффициент усадки — чем он ниже, тем крепче будет конструкция.
Понизить его можно при помощи специальных присадок. При использовании вибромашин можно заливать более жесткие и сухие составы.

Подробная таблица пропорций марки бетона.

На что еще стоит обратить внимание.

• Существует еще маркировка характеризующая класс прочности затвердевшего состава. Обозначается она литерой «В», характеризует запас прочности на сжатие и измеряется в мегапаскалях.

Важно: прочность бетона со временем может изменяться.
Активный набор прочности идет в течение 28 суток с момента заливки.
Далее эти процессы значительно замедляются, но не останавливаются.

Классификация бетонов для цемента марки 500.

Классификация бетонов для цемента М500.

• Уровень прочности и марка бетона показатели родственные.
  Согласно ГОСТ каждая марка бетона соответствует своему уровню бетонной прочности. вот некоторые основные показатели:

• В7,5 соответствует М100
• В15 соответствует М200
• В20 соответствует М250
• В22,5 соответствует М300
• В25, В27,5 соответствуют М350
• В30 соответствует М400
• В35 соответствует М450

• Для нашей страны также актуален показатель морозостойкости, он маркируется литерой «F» и определенным числом после нее. Число указывает на то, сколько раз конструкция может промерзать. Для больше территории страны достаточно F200, чем больше оттепелей зимой, тем выше этот показатель.
• Еще стоит обратить внимание на показатель устойчивости к повышенной влажности. На него указывает литера «W» и число после нее.

Стоит учесть тот факт, что чем выше класс, качество и конечно цена бетона, тем быстрее он будет схватываться. Специалисты советуют заливать высококлассные составы в течение 1 дня. Соответственно быстро залить такой фундамент своими руками будет проблематично, поэтому здесь лучше прибегнуть к услугам строительных фирм. В размещенном видео в этой статье вы можете найти дополнительную информацию.

Марка бетона под ленточный фундамент частного дома.

Рекомендация: Неплохая обзорная статья. Введет в курс дела и поможет разобраться в общих чертах какая марка бетона нужна для ленточного фундамента частного дома. Но расслабляться преждевременно не стоит, ни когда не забывайте, фундамент – это основа дома, ошибки в марки бетона могут привести к огромным потерям и убыткам.

Источник: prorab2.ru