Есть участок с чего начать строительство бани

Многие дачники не представляют себе загородного отдыха без банных процедур. Вы еще только собираетесь строить баню? Прочитайте советы наших экспертов.

Если вы имеете хотя бы небольшой опыт строителя и плотника, построить баню своими руками не составит большого труда. Но прежде всего надо определиться с несколькими важными моментами.

https://баньки.москва Русские бригады. Строим бани и сауны на дачных участках. Устанавливаем сауны в городских квартирах. Внутренняя и внешняя отделка бань и саун. Большой опыт работы и низкие цены.

Во‑первых, нужно выбрать размер и конструкцию бани. Вариантов много – от самой простой, 2×3 м, до комфортабельной – с душем, предбанником, террасой. Во‑вторых, определиться, из какого материала вы будете строить. И в‑третьих, имеет смысл максимально облегчить начальную фазу строительства – сообразуясь с характеристиками грунта на земельном участке, спланировать оптимальный по стоимости вариант фундамента.

Строим баню. Основные ошибки и с чего начать. Часть 1.

Дерево – дышит

Русская баня по традиции делалась рубленной из дерева. Особенно хорош вариант из цельных бревен – парная «дышит», а соответственно не требует дополнительной вентиляции. Однако потребуется квалифицированный плотник.

Своими руками проще собрать баню из бруса. Сечение этого пиломатериала подбирают в зависимости от минимальной зимней температуры в регионе: при 30 °C для наружных стен применяют брус 150×150 мм. Какого-либо дополнительного утепления таким стенам не требуется, но при использовании бруса следует более тщательно защищать углы строения от дождя и холода.

Блоки – удобны

Газобетонные блоки также подойдут для строительства. Это очень эффективный стройматериал – прочный, легкий, с низкой теплопроводностью. Но защищать от проникновения влаги газобетон все-таки придется. Наружные поверхности стен бани покрывают грунтовкой глубокого проникновения, а после либо штукатурят, либо обшивают вагонкой или сайдингом по обрешетке.

Внутреннюю поверхность стен и потолка парилки тоже тщательно защищают от влаги. В моечном помещении стены оклеивают керамической плиткой.

Двери и окна

Главное в бане – это тепло! Чтобы обеспечить его сохранение во всех помещениях, а особенно в парилке, дверные и оконные проемы здесь должны быть небольшими. Из соображений безопасности все двери обязательно должны открываться наружу. Дверь парилки обычно делают из двух дощатых обшивок толщиной 20–22 мм.

Внутри прокладывают слой войлока или другого теплоизоляционного (не синтетического) материала, с двух сторон закрытого пароизоляцией из фольги. Дверные ручки должны быть деревянными. В продаже можно найти и современные стеклянные двери, но они больше подходят для сухой сауны: в русской бане такая дверь постоянно запотевает, «плачет» – и ее приходится отмывать от потеков после парения.

Играем за 320$, 210$, 50$ — 1 000 000$+ гарантия = )

Остекление окон надо делать двойным. Кроме того, окна обязательно должны открываться для проветривания и просушки помещения после пользования баней.

Важные мелочи

Тепло теплом, но в бане дышать тоже чем-то нужно! Чтобы обеспечить приток свежего воздуха, в парной необходимо устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для контроля за условиями в парной устанавливаются термометр (на уровне головы стоящего человека, строго не ртутный) и гигрометр, измеряющий влажность воздуха. Полезно иметь в парилке и песочные часы.

Помещение моечной обычно оборудуется раковиной и душем, а по желанию – ванной или купелью с холодной водой. Ну а дальнейшая модернизация ограничена только вашей фантазией!

Как выбрать печь?

Печь-каменка должна занимать мало места, быстро прогревать помещение парилки, долго сохранять аккумулированное тепло. Для небольшой семейной бани обычно используют металлические печи, обложенные кирпичом. Основание такой печки должно опираться на металлический лист толщиной 2–3 мм, под который укладывается асбокартон для защиты пола от высокой температуры.

Источник: dachniedela.ru

Где и из чего лучше строить баню на своём участке

С давних времен люди ходят в бани, но не только чтобы помыться, но и отдохнуть после трудовых дней в компании друзей. Особенно приятно, когда баня находится на своем участке, но как же построить свою баню и из чего? Давайте разберемся с этим!

• Расположение бани
• Из чего строить баню
• Дерево
• Пеноблок или газоблок
• Кирпич
• Чем обшить стены внутри парилки?
• Чем отделать ванную или моечную

Расположение бани

Многие задаются вопросом «Как же правильно расположить баню на своем участке?». Есть несколько советов, для удачного расположения бани.

1. совет – Двери лучше расположить с южной стороны, чтобы зимой сугробов было меньше, и летом прогревалась быстрее.
2. совет – Желательно располагать окна с западной и южной стороны, чтобы в помещение было светлее.
3. совет – Располагать баню от построек от 5 и более метров, так как есть риск возгорания!
4. совет – Если по близости есть колодец или водоемы, то расстояние между баней и водоемов не должно быть меньше 9 метров, по причине попадания в водоем сточных вод.

Из чего строить баню

После того, как мы определились с расположением бани, нужно выбрать материал, из которого будет строиться баня. Для этого приведем материалы, которые рекомендуются на рынке.

Дерево

Постройка бани из древесины это самый классический вариант, но существует много пород деревьев, такие как: сосна, липа, ель и т.д., но у каждой породы есть свои отличительные способности.

А) Сосна довольна удобная в обработке, потому что она мягкая и дешевая. Но есть и минусы – сосна гниет во влажной среде.

Б) Ель, так же как и сосна недорогая и легкая в обработке, но ее минусы в том, что она выделяет смолу

В) Липа древесины светлая и легка в обработке. Но ее цена больше чем сосны и ели, также она имеет слабую сопротивляемость к гниению.

Пеноблок или газоблок

Их преимущества в том, что они легки в обработки, легкого веса и огнеупорные. Но минусы пеноблоков и газоблоков в их цене.

Кирпич

Преимущества кирпича в его огнеупорности, долгой службы. Минусы кирпича из-за высокой цены и постройка бани из кирпича займет больше времени.

Чем обшить стены внутри парилки?

Хорошо, вы выбрали материал для себя, теперь нужно определиться какой материал использовать для обшивки внутренних стен в самой парилке? Подробно здесь

• Линолеум (так как он может выделять вредные вещества),
• сосну (так как при высоких температурах она будет выделять смолу),
• ДВП и ДСП (они будут выделять вредные вещества)!

Для обшивки стен лучше использовать вагонку из лиственницы или липы. Лиственница прослужит вам очень долгое время и при этом она хорошо выдерживает высокие температуры и влажность!

Вагонка из липы хоть и дорогая, но зато очень красиво смотрится, приятно пахнет и долговечна.

Чем отделать ванную или моечную

В ванной или моечной лучше использовать плитку, она недорогая и имеет много разновидностей, но лучше всего использовать плитку с шероховатой поверхностью, чтобы если упереться об нее, случайно не соскользнуть.

Вот все основные моменты постройки бани. Но помните, что главное в любом деле не спешка и, что к любому делу надо относиться с умом, баня не исключение из этого списка. Не пытайтесь сильно экономить при этом деле, помните – вы делаете для себя и своей души!

Источник: silastroy.com

Строительство бани. Личный опыт. Часть 1

Про нашу русскую баню можно писать бесконечно. Её история настолько древняя, что до сих пор неизвестно точно, когда она появилась на Руси. Но то, что она древнее знаменитых римских терм, это верно. А Европа начала мыться только несколько сотен лет назад, взяв пример с России, это тоже факт.

Именно русские поражали иностранцев, когда после парной, нахлеставшись веником, ныряли в холодную воду или зимой в снег. Эта традиция и сейчас является любимым занятием россиян и используется ими при первой возможности.

Мое первое знакомство с баней состоялось в северном поселке, куда перевели отца на работу. Отец — сибиряк очень любил баню, а на заводе была своя, с хорошей парной, общественная баня. Стояла она на берегу ручья в ста метрах от реки. В русле ручья возле бани было сделано углубление, куда окунались напарившиеся люди. А зимой, когда ручей замерзал, любители выскакивали покувыркаться в снегу.

А отцу снега было маловато, и он в баню шел с топором, которым расчищал ото льда прорубь на реке, в которой женщины обычно полоскали бельё. И представьте себе такую картину: зима, мороз, вечер, темно (наружного освещения в поселке тогда почти не было), бежит голый мужик, от которого валит пар, с топором в руке. Тут невольно и не верующий креститься начнет. Подбегает к проруби, тюкает топором, сигает в прорубь, окунается с уханьем несколько раз и бежит обратно в баню. Это мне, уже когда я работал на заводе, рассказали женщины, которые, припозднившись, полоскали в то время бельё в этой проруби.

Вот и меня лет с десяти, напарив в парной, отец зимой начал окунать в снег. Сначала я немного посопливил, но после нескольких процедур мне это начало нравиться. И я благодарен отцу за такую закалку, которую, по возможности я пытаюсь пользовать всю жизнь. Благодаря ей в первый раз я попал на больничный лишь только на 40–м году своего рабочего стажа. И как только мы приобрели участок, на котором начали строить дом, баня стала следующим строительным объектом.

Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоёма: реки, озера или пруда. Но располагать её нужно на расстоянии 15-30 метров от края воды на возвышении. Это позволит, во-первых, избежать подтопление бани во время половодья, а во-вторых, защитит водоём от загрязнения использованной водой.

У нас на участке, да и рядом с ним, таких водоемов не было, небольшой прудик (как у нас говорят — сажалка) полностью заполнялся только весной, в остальное время воды хватало только для полива. Для бани мы выбрали место на заднем плане участка, на небольшом склоне, на краю небольшой березовой рощи. Место выбрали с учетом того, что с юга и с запада баня будет свободно освещаться солнцем.

ВЫБОР ПРОЕКТА И ЗАКАЗ СРУБА

Изначально было решено, что баня будет деревянная, топиться только по «белому», то есть ни дыма, ни сажи в бане не будет, а печь будет кирпичная, так называемая каменка. При выборе проекта бани, посмотрели типовые планировки. Выбрали размер сруба 4 х 5 метров с выносом для веранды 2 метра с узкой стороны. В бане планировались следующие помещения: парная, моечная, раздевалка.

Их идеальные соотношения по площади – 1: 1,5: 2. Но мы решили раздевалку сделать комнатой отдыха и поэтому ей выделили большую площадь. В проекте у нас получилось: парная – 2 х 1,6 м., моечная-2 х 2.4 м., комната отдыха 3 х 4 м. Площадь веранды, которую в дальнейшем планировалось застеклить, 2 х 4 м. Все размеры указаны без учета толщины стен и площади печки. Планировка бани с указанием размещаемого оборудования приведена ниже на рис.

Заказать сруб бани с такими размерами оказалось делом несложным, ведь мы предварительно посмотрели, что строители предлагают в нашем регионе. Нашелся уже готовый сруб только с выносом не на короткую сторону, а на длинную. Но строители сказали, что это не проблема, они быстро заменят на срубе верхний венец и готовы приступить к стройке.

И стройка началась. Сразу начали делать столбчатый фундамент. Столбы заглубляли на метр. Внизу делали песчаную подушку и бетонировали до уровня земли. Так как место было с небольшим уклоном, по горизонтали столбы выравнивали цементно-песчаными блоками, так, чтобы на самом высоком месте от земли до пола было не меньше 15 см.

Через две недели привезли готовый сруб и начали его установку на фундамент. Сруб был из сосновых брёвен. Предварительно по моей просьбе все бревна были покрашены защитным покрытием «Здоровый дом» цвета «тик» в два слоя. Рекомендую это делать обязательно, хорошо защищает и сохраняет древесину, которая к тому же долго не меняет окраску.

Между бревнами сруба прокладывался природный мох – сфагнум, что тоже хорошо, так как он, помимо утепления, предохраняет древесину от гниения. По завершению установки сруба, поставили стропила, обрешетили их досками, накрыли рубероидом. Фронтоны также зашили досками.

Так сруб первоначально был изготовлен с выносом на длинную сторону, верхние и нижние удлиненные венцы, не были обрезаны, я попросил строителей их оставить, так как увидел перспективу помимо веранды приделать к бане еще и открытую террасу, что с успехом воплотил в дальнейшем (см. фото). Хотя половые доски входили в комплект поставки, я не стал их устанавливать, ведь предстояло еще выполнить много земляных работ внутри бани. Потолок я не заказывал, так как планировал его сделать самостоятельно. Окна тоже не прорезались, было сделано только отверстие на месте двери.

На этом основные строительные работы закончились. Наступила осень, сруб законсервировал, закрыл пленкой все отверстия. Надо было дать срубу подсохнуть, уплотниться, фундамент тоже должен был немного осесть, в общем до лета будущего года работы на бане прекратились.

На следующий год после весенних работ приступили к подводке к бане воды и электричества. К этому времени в деревне был проведен водопровод, к которому подключились и мы. Сначала мы подключили хозяйственную кирпичную постройку, и затем позднее от неё провели воду к дому и от дома проложили полиэтиленовую трубу к бане. Прокладывали в канаве глубиной 1,5 метра. В этой же канаве от дома к бане я проложил в специальном гофрированном рукаве трехжильный 3 х 4 кв. мм. электрический кабель, прикрепив его проволочными шпильками к стенке канавы на глубине 1 метр.

Преимущества наличия водопровода в бане бесспорны, но возникает одна проблема. Так как зимой баня не протапливается ежедневно, для этого надо очень много дров, то в морозы (они все-таки у нас случаются и довольно затяжные) можно разморозить трубы и емкости с водой с большими неприятными последствиями. Чтобы это исключить такую возможность, после мытья надо освободить все подводящие трубы и емкости от воды. Для этого я сделал следующее. (см. рис.)

В доме на трубе, отходящей к бане, я установил кран, на другом конце этой трубы в бане установил тройник, с одного выхода которого вода поступала в баню, а с другого шла на сливной кран и сливалась в небольшой колодец, заполненный камнями, кирпичным боем и сверху накрытый металлической крышкой, чтобы не заплывал землей. Так как вся эта конструкция размещалась в земле на глубине более метра, я зафиксировал ее хомутами на деревянном пропитанном антисептиком брусе. Кран открывался, надетой на ручку-«бабочку» пластиковой водопроводной трубой диаметром 40 мм. со специальными сделанными мной прорезями, размером под лепестки ручки-бабочки, которые насаживались на ручку и шплинтовались проволокой в специально высверленные отверстия, для исключения рассоединения. Эта труба выводилась выше уровня пола и обеспечивала надежное управление сливным краном. Так как трубы находились в земле, то я, для надежности, перед засыпкой установил по всей длине на них поролоновые трубки соответствующего размера, утепляющие и изолирующие их от непосредственного контакта с землей.

Сливной кран при пользовании водопроводом находился в закрытом состоянии, кран в доме был открыт. При необходимости обезвоживания бани, подающий кран в доме закрывался, сливной кран в земле и все краны в бане на смесителях, водонагревателе и наливной кран встроенного в печь бака открывались.

Вода из всех труб и нагревателя объемом в целом не более трех ведер уходила в подземный сливной колодец. Замерзать было нечему. При начале использования бани, сливной кран и все краны в бане кроме входного закрывались, открывался банный кран в доме и вся система заполнялась водой. 7-ми летний опыт эксплуатации такой системы показал её высокую надёжность.

На следующем этапе приступил к изготовлению фундамента для печки. Печь-это основа всей бани. К её изготовлению надо подходить серьёзно, она полностью определит в дальнейшем режим использования бани. Так как планировалось установить печь-каменку, то есть кирпичную печь значительного веса, то и фундамент должен быть соответствующим.

Под фундамент я выкопал яму глубиной, шириной и длиной по 1 м. Нижний слой толщиной 20 см. заполнил песчано-гравийной смесью, остальное залил бетоном, использовав всевозможный бут, битый кирпич, камни, обрезки железа, проволоки, в общем весь такой мусор пошел в дело. Фундамент выстоялся месяца полтора и только потом я приступил к кладке печи.

Так как личный опыт по кирпичной кладке у меня был небольшой, я клал только небольшие стенки и столбы для фундамента, то сначала я хотел пригласить квалифицированного печника и, как оказалась, это весьма дефицитная профессия. Знакомый порекомендовал мне печника, который сложил ему печку в бане за немалые деньги. Но прежде чем обратиться к этому печнику, я тщательно осмотрел эту печь, и она мне не понравилась, ни качеством кладки, ни формой печи.

Проектов печей-каменок в интернете достаточно, выбирай на любой вкус, но ни один мне не подошел, в каждом что-то мне не нравилось. Я составил собственный проект печи и решил на свой страх и риск делать все самому, учитывая рекомендации опытных печников в интернете. И сделал, клал правда долго, спешить было некуда, старался все делать качественно. Печь получилась неплохая, с удобным расположением задвижки, с встроенным, съемным баком для горячей воды, с большой каменкой, но, из-за малого опыта, сделал несколько ошибок, которые выявились уже в процессе эксплуатации. О них расскажу ниже.

Для кладки использовал полнотелый печной кирпич, камеру сгорания обложил огнеупорным кирпичом, зольник сделал большим ведра на два. Дверцу печи установил каминную с огнеупорным стеклом, дверцу поддувала с регулируемой подачей воздуха. Камеру сгорания сверху накрыл печной чугунной плитой без отверстий (продается в спецмагазинах).

Емкость для камней сделал прямо над камерой сгорания, камни лежат на тонком листе нержавейки, которая в свою очередь лежит на чугунной плите. Такая прослойка хотя она и снижает температуру камней необходима для избегания растрескивания раскаленного чугуна при попадании на него воды. Размеры чугунной плиты позволили с другого края установить прямо на неё съёмный бак с водой, ёмкостью 70 литров, который был сварен из нержавейки по моим чертежам. Площадь контакта бака с плитой 15 х 40 см. позволяла нагревать воду до 70-80 градусов при заполненном баке, что вполне достаточно. Вода в баке вскипала только, когда её там было не больше ведра.

Заслонку с удлиненной ручкой на трубе установил прямо над дверцей печи. Удобно управлять режимом горения: и поддувало, и заслонка под рукой. Лицевую сторону печи в комнате отдыха я для красоты сделал с арочкой, выступающую кирпичную полочку сверху накрыл керамической плиткой. Кирпичную трубу вывел через потолок на чердак. На чердаке уже при установке постоянной металлической крыши состыковал кирпичную трубу и металлическую из нержавейки, так называемый «сэндвич», который у меня прошел на крышу через специальный переход.

Все огнеопасные места защитил, перед печкой на деревянном полу установил металлический лист. Листом из оцинковки закрыл место выхода из трубы ручки заслонки, для защиты от возможного вылета искр. Все места стыков кирпича и дерева проложил специальной листовой минватой (продаётся в спецмагазинах). Огонь и дерево хорошо совмещаются только в печи и в костре, в остальных местах для безопасности их надо тщательно разъединять.

На следующем этапе я закрыл все места между фундаментными столбами. Для этого выкопал землю между ними на глубину 40-50 см. Низ засыпал песчано-гравийной смесью, проложил металлическую проволоку и залил бетоном, до уровня установки керамзито-бетонных блоков, которыми до бревен сруба закрыл все проемы, оставив для вентиляции 4 небольших отверстия-продухи. Эти отверстия закрыл мелкоячеистой прочной сеткой для защиты от грызунов.

Затем начали сооружать сливную яму. Так как к бане был подведен водопровод и в моечной планировалось установить душ, эта яма должна быть не маленькой.

По склону ниже бани в метре от неё выкопали яму размером 1,7 Х 1,2 м. и глубиной 1,5 м. Яму по периметру обложили кирпичом, кладку толщиной в полкирпича укрепляли, прокладывая проволоку между рядами кирпича и устанавливая металлические уголки для исключения её обрушения, так как она была тонкая. В стенках кладки делали дренажные отверстия, чтобы вода уходила в грунт.

Дно ямы выложили камнем, чтобы не размывалась земля падающей водой. От бани в яму проложили канализационную пластиковую трубу. Сверху положили металлическую балку (рельс) и накрыли бетонными плитами. Затем поверх плит проложили металлизированный полиуретан, для уменьшения поступления дождевой и талой влаги и засыпали землей. Толщина засыпки составила 30-40 см.

Засыпали ровно до уровня материковой земли, так что на ландшафте её расположение незаметно. За 7 лет эксплуатации бани никаких проблем со сливом не было. Далее см. часть 2

Источник: www.9111.ru

Строительство бани

Одним из главных преимуществ домика в деревне является возможность в любое время попариться в собственной бане. Никто не знает, когда появились первые бани. Научившись пользоваться огнем, люди узнали о возможности использования горячей воды и пара. Домашняя баня – это отличное место, чтобы отдохнуть от ежедневной рутины.
Кроме этого, баня в какой-то мере и полезна для здоровья, поэтому если есть возможность и средства, стоит задуматься о строительстве собственной бани во дворе дома.Чтобы полностью почувствовать всю глубь этого удовольствия, необходимо верно выстроить баню. О том, как это сделать рассказывается в этой статье.

Проект и оформление разрешений

Владельцу земли стоит знать, что все мероприятия по строительству сооружений на территории дачного или придомового участка регламентируются согласно Градостроительного кодекса РФ. Подробно этот вопрос рассматриваемый в п. 1 ст. 51. Однако, согласно данными из ч. 17 ст. 51, бани и сауны не относятся к объектам капитального строительства, поэтому разрешение на их возведение не требуется.

Тем мне менее, размещение на земельном участке подобных строений, входящий в категорию сооружений вспомогательного использования, требует согласования с органами местного самоуправления или проектом застройки и организации территории соответствующего объединения, если речь идет о даче.

Ситуация упрощается, когда владелец дома собирается строить баню на месте старой хозяйственной постройки (беседка, сарай, летняя кухня), которая уже отображена в зарегистрированном земельном плане участка. Тогда подобные мероприятия могут быть квалифицированы, как работы по реконструкции и перепланировке.

Кроме этого, стоит понимать, что строительство бани из лиственницы или любой другой древесины, а также из сандвич-панелей или плит не так затратно, как возведение здания из кирпича. Участок нужно укрепить, создать надежный фундамент, однако, такой проект бани окажется намного выгоднее по затратам ресурсов и времени.

Все зависит от габаритов сооружения и количества людей, на которых рассчитана баня:

• для 1-2 человек достаточно площади 3-6 м²;
• для 2-3 — 4-8 м²;
• для 3-4 — 6-12 м²;
• копания из 4-6 человек будет комфортно себя чувства в помещении не менее 12-15 м²

Выбор материала

Самый рациональный вариант — хвойные породы древесины. Такой экологичный материал устойчив к воздействию влаги и биологических факторов, а также намного привлекательнее любых полимерных аналогов.

Для создания стены можно использовать брус, оцилиндрованное бревно, а для обшивки — вагонку или планкен.

Если владелец дома хочет построить деревянную баню, которая прослужит десятилетиями, то в качестве материала лучше выбрать сибирскую лиственницу. Эта порода отличается рекордной твердостью и абсолютной защитой от воздействии влаги и высоких температур.

С годами она становится только прочнее, на ее поверхностности не развиваются болезнетворные микроорганизмы и грибки.

Расчет стоимости

Важным подготовительным этапом также является рассечет стоимости, если владелец дома планирует построить баню своими руками, то цена проекта будет включать следующие пункты:

• создание оригинальных чертежей или типового плана, услуги архитектора (если требуются);
• строительство фундамента;
• возведение фасадных стен и межкомнатных перегородок;
• создание кровли;
• создание коммуникаций (водопровод, электрификация, канализация);
• установка печи, водонагревательного оборудования и сантехники;
• проведение завершающих отделочных работ и декретирование помещений

Строительство бани

Процесс можно разделить на несколько этапов:

• Строительство стен бани, для которых также рационально использовать лиственницу. Можно сдать сруб, использовать оцилиндрованное бревно, цельный, строганный, профильтрованный или клееный брус, деревянные нагели.
• Укладка пола, для которой выгодно применять лаги и палубную доску из лиственницы.
• Утепление потолка и наружных стен.
• Создание канализационной системы, проводки, водопровода и других коммуникаций.
• Интерьерная отделка, для которой лучше всего использовать такие современные материалы, как прямой или косой планкен из лиственницы. Такие доски устанавливаются внахлест, чтобы избежать видимых стыков или других эстетических недостатков.

Фундамент для бани

Фундамент — это основа прочности и долговечности любой бани. При строительстве рубленых и брусчатых бань обычно используют столбчатые фундаменты, которые состоят из последовательности железобетонных или бетонных свай. Сваи вбиваются на глубину промерзания грунта, на предварительно положенную, фундаментную подушку. Иногда, столбчатый фундамент заменяют ленточным, который располагается по периметру постройки.

Здесь все проще, чем кажется. Нужно выкопать небольшую яму и осмотреть грунт. Если он состоит в основном из песка, кварца или глины, то подойдет любой фундамент, а вот, если земля разжижена и относится к категории лесной или садовой, то лучше делать ленточный фундамент.

Возведение стен

Строить рубленую баню рекомендуется из бревен, диаметром от 20 до 25сантиметров, деревьев хвойных пород. Лучше, если бревна заготавливаются зимой, когда древесные стволы, практически, не содержат влаги. Стоит проследить, чтобы бревна брались только из середины стволов, тогда они не будут содержать смоляные карманы. Если соблюсти все эти условия, то баня сможет прослужить довольно долго, а стены ее будут отлично сберегать тепло. Если, при строительстве бани, используется брус, необходимо понимать, что эта постройка обойдется гораздо дороже рубленой.

На видео показан пример фундамента для бани:

Крыша для бани

При строительстве бани, крышу, отдельно стоящих бань, выполняют двускатной, а в банях пристроенных — односкатные, являющиеся продолжением крыши самого дома. Угол уклона двускатной крыши варьируется в диапазоне от 25 до 45 градусов, а крыши односкатной в диапазоне от 20 до 30 градусов.

Порядок постройки бани заключается в следующем. На первоначальном этапе закладывается фундамент, далее собирается сруб и, затем, ведется сооружение крыши. Далее утепляется потолок и пол, осуществляется внешняя отделка, установка и вывод дымохода, установка дверей и лежаков. Следующий этап — внешняя окраска (если есть необходимость) и внутренняя отделка бани.

Последним строят крыльцо и оформляют фасад постройки, и только потом, водворяется печь. На этом сооружение бани завершено. С легким паром!

На этом видео вы сможете посмотреть, как строят баню своими руками:

Печи с баком для бани

Для того чтоб работа печки была наиболее эффективной, т. е. воды было, с одной стороны, достаточно для различных ситуаций (количество человек, длительность работы), а с другой, нагрев производился в кратчайшие сроки, необходимо правильно рассчитать некоторые параметры.

Размер

Как известно, чем меньше емкость с жидкостью, тем скорее она будет нагреваться, но ведь именно недостача воды частенько ставит хозяев в неприятное положение.

Тут стоит купить бак для печи достаточно больших размеров, а также правильно рассчитать потенциальное количество «клиентов», т. е. людей, одновременно находящихся в помещении.

На заметку: подобных проблем может и не возникнуть, если правильно организовать нагрев жидкости.

Способ нагрева

От метода, который будет применяться для нагрева жидкости, очень многое зависит. И не так уж важно, какие именно печи для бани с баком используются: покупные мобильные варианты, или традиционные кладочные модели, решающую роль играет способ установки сосуда с водой.

• Контактный вариант

Понятно, что для достижения определенной (а в случае с баней – достаточно высокой) температуры, непосредственный контакт с нагревательным элементом обязателен. Однако тут подразумевается установка сосуда прямо на имеющуюся печь.

Не на открытый огонь, конечно же, а немного выше, чтобы горячие испарения осуществляли нагрев корпуса и самой жидкости, такой себе самовар. Конечно, придется купить бак для печи из самого надежного материала, нержавеющая легированная сталь с напылением из цинка будет в самый раз.

Недостатком этого метода является достаточно длительное ожидание нагрева, как в случае с накопительным электрическим бойлером.

• Удаленный вариант

Проблему со временем нагрева можно запросто решить, просто установив емкость отдельно от печки в другом помещении (смежной купальней или душем). При этом отводящая труба достаточно малого диаметра (для полноценного прогрева) размещается в непосредственной близости от печи для бани с баком. Но стоит понимать, что обычной трубки вовсе недостаточно, она будет неизменно прогорать, придется подобрать хорошее теплообменное устройство.

Следует отметить, что строительство бани – это задача не из легких. Так как придется правильно производить все расчеты, необходимый объем помещений, безопасное расположение печки и прочих элементов. И, если хозяин не обременен нужными знаниями, то лучше пригласить для этих целей строителей, имеющих определенные знания и навыки, так будет гораздо безопаснее.

Чугунные печи для бани

Хотите быстро оборудовать парилку? Стоит обратить внимание на чугунные печи для бани. Этот материал надежен, обладает хорошей теплоотдачей, способен служить долгие годы.
Его основные «конкуренты» — сталь и кирпич — быстрее выходят из строя. Почему чугун хорош и так часто встречается в парилках? Есть ли у него недостатки?
Попробуем разобраться:

1. Сталь отличает великолепная теплоотдача. Казалось бы, отдай производители отопительного оборудования предпочтение ей, и цена на твердотопливные котлы была бы невысока, и не пришлось бы искать альтернативу.Но, увы, этот металл подвержен коррозии. В чугуне же содержится графит, поэтому он долговечен:медленнее разрушается, чем сталь. Печи, как правило, служат не менее 35 лет.
2. Каменные печи (или сложенные из кирпича) — неплохой вариант, но он восприимчив к перепадам температур: со временем кладка деформируется.
3. Чугун также боится резких температурных перепадов (более 80 градусов), но печи из этого материала способны служить десятилетия, если не допускать попадания на их раскаленную поверхность ледяной воды.
4. КПД печи из чугуна — 82%. Забросив в топку дрова, человек может забыть о закладке топлива на 7-10 часов. При этом чугунная печь может нагревать воздух, не раскалившись. Ее кирпичная конкурентка не может так быстро повысить температуру в бане.
5. Чугунные печи миниатюрны и эстетичны. Их не нужно покрывать специальной краской, делать облицовку, фундамент. При необходимости их легко перенести в новую баню или любое другое помещение.
6. Печи и котлы из чугуна безопасны. В кирпичах могут образовываться трещины, через которые искры будут проникать в помещение: заметить маленькие дефекты трудно.

Дороговизна — недостаток печей из чугуна, заставляющий многих людей искать им достойную альтернативу. Но если учесть, что подобные вещи покупается редко, траты не столь велики.

Источник: domik-derevne.ru