Создание фундамента — первый и важнейший этап в строительстве дома. Важно, чтобы основание было рассчитано на нагрузки, значительно превышающие общий вес постройки, ведь только так можно гарантировать его надёжность. Перед началом работ производятся все необходимые измерения и оценка состояния грунтов.
Мы используем технологии ленточного монолитного фундамента и заливку монолитных железобетонных плит с рёбрами жёсткости вниз. Сочетание этих методов даёт отличный результат, поэтому мы используем данную технологию для строительства домов из кирпича, а также керамических и газобетонных блоков.
Монолитная ж/б плита максимально устойчива к деформации изгиба и без труда переносит воздействие извне, например вспучивание почвы при сильных морозах. Толщина плиты — 200 мм, а для армирования применяется арматура класса АIII диаметром 12 мм, соответствующая ГОСТ 5781-82. Арматура укладывается в два уровня для большей жёсткости. Бетон марки М-300 (B22) поставляется прямо с завода специализированной автотехникой.
Как построить дом?Этап #1 строительство фундамента.Стоимость работ и материалов //Благоустройство.рф
Основные этапы заливки фундамента
- Выполняется разметка фундамента.
- Вырывается траншея для лент (рёбер жёсткости).
- Производится отсыпка и трамбовка песка (толщина песочной подушки — 300 мм). Виброусадка осуществляется с помощью специализированного оборудования.
- Устанавливается опалубка для рёбер жёсткости и плиты.
- Производится вязка арматуры рёбер жёсткости и арматуры плиты.
- Выполняется заливка фундамента.
В ходе заливки очень важна оперативность, ведь процесс должен идти непрерывно. В случае каких-либо задержек возможно преждевременное застывание некоторых элементов фундамента, что пагубно скажется на его свойствах. Наши мастера имеют богатый опыт подобных работ, поэтому промедления исключены на всех этапах.
После набора прочности фундамента производится гидроизоляция фундамента для исключения попадания влаги и разрушения бетона.
Фундамент для каркасных домов
Для каркасных домов возможен выбор между обычным монолитным сильноармированным фундаментом и свайно-винтовым.
Свайно-винтовая схема имеет ряд преимуществ:
- её можно применять практически на любых грунтах, в том числе в болотистых и холодных районах;
- не зависит от уровня грунтовых вод;
- позволяет строить дома на сложном рельефе;
- может возводиться в любое время года и в любую погоду;
- имеет более низкую стоимость, чем монолитный фундамент.
В случае выбора свайно-винтового фундамента осуществляется установка свай D108 мм, обработанных 2-компонентным защитным составом. Применяются сваи с толщиной стенки 4 мм и лопастями по 5 мм, внутрь заливается бетонная смесь. Затем монтируется усиленный металлический оголовок 250×250 мм.
Если вы хотите подробнее узнать о применяемых технологиях заливки фундамента, свяжитесь с нами любым удобным способом. Наши специалисты всегда готовы ответить на все вопросы!
Источник: www.svod.ru
Строительство монолитного фундамента
В отличие от свайного, монолитный фундамент своими руками, требует вложения больших сил и времени. Однако по своей прочности и надёжности у монолитного фундамента нет конкурентов, а основными его преимуществами являются:
- Прочность и возможность выдерживать колоссальные нагрузки;
- Надёжность — монолитный фундамент не разрушается от вредного воздействия влаги на него;
- Сравнительно небольшая стоимость.
Перед тем как строить монолитный фундамент своими руками, следует определиться с типом закладки, поскольку монолитный фундамент может быть плитным либо же ленточным.
Какой лучше фундамент ленточный или плита, во многом зависит от общей массы строения.
Инструменты для строительства монолитного фундамента
Прежде чем строить монолитный фундамент своими руками, следует подготовить следующий инструмент и материалы:
- Лопаты — штыковые и совковые.
- Шнур и куски арматуры для разметки.
- Уровень строительный — чем длиннее, тем лучше.
- Арматуру диаметром не менее 10 миллиметров для армирования монолитного фундамента.
- Проволоку вязальную и инструмент для её вязки (крючок).
- Доски для строительства опалубки и брус.
- Инструменты для резки древесины.
- Материалы для крепежа: саморезы и гвозди 20 см.
- Песок, щебень и цемент для приготовления бетонной смеси.
Строительство монолитного фундамента своими руками, следует начинать с разметки. Следует знать, что стандартной шириной монолитного фундамента, является ширина в 40 сантиметров. При разметке натягивается верёвка по всему периметру будущего фундамента. При этом на углах забиваются куски арматуры, а ровность углов проверяется при помощи угломера, либо же натягиванием верёвок по диагонали.
Далее производятся земляные работы по рытью траншей
Начинать их рыть лучше с самой низкой точки, при этом важно не допустить перепадов по высоте и значительных неровностей. Глубина траншеи по всему периметру монолитного фундамента должна быть не менее 100 сантиметров
Это касается плотного грунта. Если же на участке застройки почва рыхлая, то глубину траншеи под монолитный фундамент своими руками лучше увеличить на 15-20 сантиметров.
После того как замкнутая траншея под фундамент готова, приступают к обустройству песчаной подушки на её дне. Для этого берется песок и насыпается в траншею 25-31 сантиметровым слоем. Обязательной процедурой после этого, является утрамбовка песка с обильным смачиванием его водой.
Строительство опалубки монолитного фундамента
Когда траншея вырыта, а песчаная подушка тщательным образом утрамбована на дне, можно браться за строительство опалубки под монолитный фундамент. Для этого внутрь траншеи опускаются деревянные щиты, которые над поверхностью грунта должны выступать не менее чем на 30-40 сантиметров.
Чтобы бетонный раствор во время заливки монолитного фундамента не вытекал бы через щели опалубки, её стены внутри тщательно выстилаются рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.
Армирование монолитного фундамента и заливка бетоном
Важным этапом строительства монолитного фундамента своими руками, является выполнение его армирования. Для этого, по размерам траншеи под фундамент, из арматуры свариваются куски металлокаркаса, которые опускаются в траншею и скрепляются проволокой между собой.
Заключительным этапом при строительстве монолитного фундамента является выполнение гидроизоляции и заливка опалубки бетонным раствором. Во время литья раствора в опалубку, следует использовать вибротрамбовку, либо же самодельный инструмент. Это поможет избежать образования пустот и ненужных стыков в монолитном фундаменте после застывания бетона.
Чтобы построить монолитный фундамент своими руками, придётся приложить немало сил и времени. Тем не менее, и то и другое будет оправдано надёжностью и долговечностью полученной основы под дом, которая при соблюдении технологии монтажа, способна прослужить более 150 лет.
Советы
Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.
При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.
Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.
Он должен соответствовать следующим требованиям:
- показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
- класс бетона – не менее В-15;
- марка бетона – не менее М200;
- подвижность – П3;
- морозостойкость – F 200;
- водонепроницаемость – W4.
При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания
Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.
Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос)
Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.
Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент
Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет
Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.
При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.
Как рассчитать материалы
Строительство фундамента – это расчет и самих материалов. Потребуется определить количество бетонной смеси, арматуры и свай. В отдельных случаях вычисляют и объем требуемого кирпича, например, для столбчатого фундамента. Полученные данные помогут избежать лишних расходов. В том числе и на транспорт.
Кроме того, это в целом сокращает время возведения строения.
Количество бетона
Нет разницы, решили ли вы заказать работы по возведению основания или монтируете его самостоятельно, прикинуть необходимый объем бетона не будет лишним. Сделать это очень легко. Расчет ведется по одной простой формуле. Вам необходимо взять уже вычисленное выше значение площади, умножить это число на его высоту. Результатом будет объем конструкции.
Это и есть то, сколько нужно бетона на фундамент.
Арматура и проволока
Несколько сложнее посчитать количество арматуры. Все зависит от самого типа основания, вида почвы и веса здания. Чем больше последний фактор, тем толще должна быть арматура. Она должна занимать не менее 0,001% поперечного сечения основания конструкции любого типа. Это касается ребристой арматуры. Гладкая же является только связующей, поэтому ее потребуется меньше в 1,5-2 раза.
Проволока для вязки арматуры берется из расчета 20-30 см на одно соединение.
Расчет количества свай
Чтобы произвести расчет свайного фундамента, потребуется вычисленное выше значение требуемой площади. В формуле оно является основной величиной. Ее и нужно поделить на площадь поперечного сечения одной сваи. Результатом будет их количество. К примеру, требуемая площадь – 6 м2, а поперечное сечение свай – 0,3 м2, то получается следующее – 6/0,3 = 20.
Итог – потребуется 20 свай.
Стоимость нашей работы от 4500 руб/м³
За свою работу мы берем от 4500 рублей за кубический метр объема работ. Этапы работ стандартные: разметка, копка траншеи механизированным или ручным способом, устройство песчаной подсыпки, вязка арматуры и устройство опалубки, непосредственно сама заливка бетона.
В плитном фундаменте этапов работ несколько больше, например: устройство подушки-основания из щебня, монтаж гидроизоляции и утеплителя, устройство коммуникаций канализации и водопровода под плитой. Если Вы считаете, что цена за куб это единственно важный параметр при сравнении цен на строительство, то больше так делать не надо.
Разница в 500 рублей за куб может показаться Вам сумасшедшей. Но путем несложных размышлений, Вы понимаете, что средний фундамент в 20 кубов обойдется на 10000 рублей дешевле, если его Вам будут строить сомнительные и неопытные бригады. При этом Вы можете стать счастливым обладателем трещины на весь дом и кривых стен, из-за неправильно построенного фундамента, на исправление которого уйдут уже не десятки, а сотни тысяч рублей. Напомним все это ради экономии в 10000 рублей. Риск неоправданный… Не так ли?
Источник: market-crimea.com
Заливка фундамента — пошаговая инструкция по проведению строительных работ
Этапы строительства ленточного фундамента своими руками
Строительство надежного и долговечного фундамента невозможно осуществить за один день. Все работы следует разделить на несколько этапов, которые осуществляются строго согласно своей очереди. И, конечно же, всё начинается с подготовки участка под фундамент и с выполнения разметочных работ. Подготовительный этап и разметка ленточного фундамента.
На данном этапе осуществляется расчистка строительной площадки и её разравнивание чуть больше, чем площадь самого строения (на 2,5-3 метра). Затем используя рулетку, прочный шнур и металлические колья, производят разметку границ будущего основания. При этом выдерживают такую ширину фундамента, которая указана в проекте к дому, плюс небольшой запас на монтаж опалубки.
После этого осуществляется проверка диагонали прямоугольников и углов дома, если никаких отклонений нет, то между металлическими кольями натягивается шнур или толстая леска, которая будет служить в качестве обозначения границ ленточного фундамента. Точно по такому же принципу производится разметка и внутренних границ будущего сооружения.
Выполнение земляных работ. Пожалуй, самым сложным и трудозатратным этапом в строительстве ленточного фундамента, является рытье траншей и котлована. Если лишнего времени на самостоятельное выполнение всех вышеперечисленных работ нет, то лучше всего будет нанять для этих целей спецтехнику. В таком случае котлован под дом получится вырыть за 1-2 дня.
Если принято решение рыть траншеи под ленточный фундамент своими руками, то следует проконтролировать ровность дна и не допускать его отклонений по уровню. Также, обязательно нужно будет контролировать углы, они должны быть строго в районе 90 градусов, без отклонений, из-за которых впоследствии обязательно будут перекосы.
Устройство песчаной подушки под ленточный фундамент. После того, как траншеи под фундамент вырыты, а их дно должным образом выровнено, приступают к устройству песчаной подушки под фундамент. Игнорировать данный строительный процесс нельзя, так как песчаная подушка под фундамент поможет смягчить и правильно перераспределить нагрузки от будущего основания. Требуемая толщина песчаной подушки под ленточный фундамент, не менее 15 см с предварительной утрамбовкой и проливкой водой.
Монтаж опалубки и армирование
На следующем этапе осуществляется монтаж опалубки под ленточный фундамент. Заливать бетон прямо в траншею с песчаной подушкой нельзя, для этих целей необходимо установить опалубку. Делают её из подручных материалов, кто-то использует для этого двухсантиметровые по толщине доски, ну а кто-то отдает предпочтение щитами, поскольку сборка опалубки в таком случае осуществляется намного быстрее по срокам. Как бы там ни было, но собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками должна быть без щелей и несколько выше того уровня, на который будет заливаться бетон.
Армирование ленточного фундамента — это самый ответственный процесс, связанный со строительством основания. От того насколько правильно и качественно будут выполнены работы, связанные с армированием фундамента, зависит его надёжность и долговечность. Сначала необходимо выложить на дно траншеи ряд кирпича, на который затем укладывается металлическая сетка из арматуры. Для сборки металлокаркаса используется обычная или стеклопластиковая арматура 12 мм сечением. Прутья арматуры соединяются друг с другом в виде сетки, ячейки которой должны быть размером 15 на 15 см.
Далее арматурная сетка укладывается на кирпичи
Здесь очень важно учитывать отступ с каждой стороны от фундамента до арматурной сетки. Он должен быть не менее чем в 5 см
Гидроизоляция ленточного фундамента. Заливать фундамент без гидроизоляции не самый лучший вариант, так как грунтовые воды будут разрушать его изнутри, способствуя тем самым, сокращению срока службы. Поэтому рекомендуется на дно котлована уложить слой гидроизоляции Унифлекс или любого другого, подобного материала. После заливки ленточного фундамента, также не помешает применить наружную гидроизоляцию с использованием обмазочных гидроизоляционных материалов.
Сколько стоит свайный фундамент с ростверком
Перед тем, как построить дом, все сталкиваются с выбором типа основания. Все мы привыкли на протяжении многих лет к известным вариантам фундамента, которые нам известны как свайный, плитный, столбчатый и ленточный. Но вот добавился новый вариант свайно-ростверкового основания. Он вытекает из довольно известного свайно-ленточного вида.
Особенностями такого фундамента является приподнятая лента самой основы на 15 см от грунта, с наличием расширения в конце опор. Хотя основание появилось совсем недавно, многие застройщики выбирают именно этот тип базы.
Особенно, свайное основание, имеющее монолитный ростверк. Это не удивительно, время показало его прочность и долговечность, если сравнить с другими целостными базами.
Область применения плитного фундамента
Рассматривая плитный фундамент в сравнении со свайным или ленточным, можно сделать вывод о целесообразности применения первого в следующих ситуациях:
- при проведении работ на сложных грунтах;
- в домах, где не предусмотрено наличие подвала или устройство высокого цокольного этажа;
- в постройках, в которых фундамент служит основанием пола. При этом под плитой фундамента необходимо организовать надёжную тепло- и гидроизоляцию.
В зонах сильного промерзания грунтов морозоустойчивые плитные фундаменты являются отличной альтернативой фундаментам другой конструкции (в том числе свайным). Именно поэтому такое решение часто применяется в странах скандинавского региона. Развязка плиты с мёрзлой почвой устраивается при помощи теплоизоляции. Можно сказать, что плита фундамента располагается на «матрасе», выполненном из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами.
В прошлом для теплоизоляции использовали пенопласт высокой плотности, сегодня на его место пришёл более совершенный материал – экструдированный пенополистирол. На территории России наиболее распространён пенополистирол отечественного производства – Пеноплекс. Среди зарубежных наиболее популярны марки Ursa и Basf.
Конструкция и расчёт армирующего каркаса
Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:
- возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
- периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.
Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.
Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.
При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.
Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита
Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.
При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.
Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм — такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления — сваркой или проволокой.
Ошибки армирования: 1 — запрещено использовать камни в качестве опор каркаса (спейсеров); 2 — воткнутые в землю вертикальные стержни будут способствовать распространению коррозии внутрь плиты; 3 — отсутствует гидроизоляция, препятствующая впитыванию цементного молока в грунт
Подготовительный этап
Еще на этапе разработки проекта будущего дома проводятся исследования, в результате которых определяется качество грунта, глубина залегания грунтовых вод, наличие в верхних почвенных слоях провалов или трещин, возможная угроза разлива близлежащих рек и другие факторы, от которых зависит вид основания дома.
Самые распространенные типы фундамента
В большинстве случаев грунт не пучинистый, то есть достаточно пористый, для того чтобы не удерживать влагу в своих слоях. Это делает возможным вести работы по изготовлению фундамента:
- монолитного (плитного);
- свайного;
- ленточного;
- заглубленного;
- мелко-заглубленного.
Территория будущей стройки необходимо освободить не только от мусора, но и от лишних зеленых насаждений.
Кустарник и деревья выкорчевывают так, чтобы избежать появления новой поросли. Теперь можно начинать разметку территории.Прежде чем приступить к осуществлению намеченного, потребуется выполнить некоторые земляные работы. Строительство любого основания начинается с отбивания углов и диагоналей. Использование для этого процесса,как и для разметки основания, специальных приспособлений не потребуется, достаточно будет яркой шнурки или прутков арматуры.
В каких случаях стоит применять плитный фундамент для дома и виды плитных фундаментов
Фундамент плита технология строительства
Данный тип основания закладывается под всей площадью будущей постройки и характеризуются максимальной устойчивостью к нагрузкам на изгиб и разрыв и выталкивающим воздействиям грунта. Как следствие, такой фундамент подходит для строительства на любых ровных участках, включая песчаные, торфяные, болотистые, часто подтопляемые, пучинистые и слабые грунты (супеси и суглинки с несущими способностями в пределах 2,5 кг/см2).
Точные параметры плиты обосновываются расчетом, но в целом она без проблем выдерживает вес домов из тяжелых стройматериалов с этажностью в пределах 3.
Максимальный экономический эффект от заложения плиты достигается при ведении строительства на нестабильных или пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания (в особо сложных случаях ей нет альтернатив). Данный тип фундамента не относится к бюджетным, но вложения на его строительство окупаются долгим сроком службы и надежностью. Ограничения проявляются лишь в невозможности обустройства подвалов у плит мелкого заложения и в жестких требованиях к ровности участка.
Несмотря на единые требования технологии (наличие плотной подушки из песка и щебня, обязательная гидроизоляция подошвы и армирование конструкции, выбор толщины плиты в пределах 10-40 см, соответствие ГОСТ Р 54257-2010 и другим строительным нормативам) фундаменты такого типа могут иметь разную глубину заложения и другие отличия.
В зависимости от конструктивных особенностей и способа обустройства выделяют:
• Незаглубленные, мало- и сильнозаглубленные фундаментные плиты. Первые идеально подходят для ведения строительства на любых грунтах кроме сильнопучинистых, вторые закладываются после снятия небольшого слоя плодородного грунта и имеют универсальные рабочие характеристики, третьи стоят дороже всего и выбираются при наличии в проекте подвала или подземных этажей.
• Монолитные, сборные или сборно-монолитные конструкции. В большинстве случаев такой фундамент заливается непосредственно на месте, но иногда функции основании выполняет цельное ж/б изделие заводского качества или сборные конструкции из плит перекрытий.
• Обычные ровные плиты и конструкции, усиленные дополнительными ребрами жесткости или сваями.
Обычный и утепленный
В зависимости от типа пирога все плитные фундаменты разделяются на обычные и утепленные.
Размещение утепляющей прослойки не является обязательным условием возведения плиты, но ее наличие существенно сокращает тепловые потери через низ здания и продляет срок службы основания.
Лучше всего для этих целей подходят специализированные плиты уплотненного пенополистирола, укладываемые как минимум в 2 слоя при обычной форме краев или в 1 слой и более при использовании листов с L-кромкой или замковыми системами.
Суммарная толщина утепляющей прослойки зависит от условий эксплуатации и поставленных задач и составляет 10-15 см у обычных оснований и не менее 20 см у фундаментов, закладываемых по технологии «шведская плита» (УШП).
Последние, в свою очередь, относятся к конструкциям мелкого заложения и признаны оптимальными при ведении строительства на пучинистых и подтопляемых грунтах.
С закладкой теплого пола и без
При отсутствии утепляющей прослойки в пироге плитного фундамента заложение элементов теплого пола в ходе бетонирования не имеет смысла. Львиная доля тепла в таких системах уходит на обогрев бетона и грунта, их КПД существенно снижается.
В УШП и их аналогах, наоборот, комплексные действия только приветствуются. В частности, в таких конструкциях помимо основных инженерных коммуникаций успешно размещают трубы водяного теплого пола. После завершения этапа бетонирования и шлифовки поверхность плиты пригодна к монтажу напольных покрытий, сроки строительства частного дома и расходы на его отопление сокращаются.
Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании
На данном этапе также совершаются грубые ошибки, на которые стоит обратить внимание. Ошибка пятая: Опалубка из отходов либо её отсутствие
Ошибка пятая: Опалубка из отходов либо её отсутствие
Начать следует с того случая, когда бетон заливается сразу в траншеи. Это распространённая практика в частном строительстве. Застройщик ориентируется на экономию материала, ставя под угрозу прочность дома.
Следует понимать, что заливка раствора в траншею – это получение крайне некачественного бетона. При этой процедуре грунт с краёв траншеи обсыпается и попадает в раствор, что способствует появлению крупных раковин в бетонном основании. И также заливка в грунт приводит к искажению геометрии конструкции и удорожанию строительных работ в связи с перерасходом материала.
Не стоит экономить на опалубке и делать её из отходов. Опалубка должна быть неподвижна при нагрузке и препятствовать изменению геометрии конструкции. Во время наполнения опалубки может произойти её разрушение, что приведёт к утрате строительного материала и потере времени. Время здесь играет ключевой фактор.
Бетонный раствор имеет определённый лимит живучести, и как только он выезжает с завода срок его твердения идёт на часы. При прорыве опалубки получится временной простой, что приведёт к нарушению монолитности конструкции.
Ошибка шестая: больше арматуры – крепче фундамент
Многие застройщики думают – чем больше металла в фундаменте, тем он крепче. В ход идут старые ломы, проволока, запчасти от автомобилей и металлолом. Так производится народный железобетон. Этого делать не стоит.
Арматурные прутья в ленточном фундаменте следует пускать только сверху, снизу и посередине. Это места, подверженные наибольшей нагрузки в конструкции. Располагается арматура горизонтально вдоль всего ленточного фундамента.
Но даже при соблюдении этих правил многие допускают ошибку и нарушают защитный слой, располагая арматуру слишком близко к краям. Не следует допускать, чтобы арматура проходила снаружи фундамента и соприкасалась с грунтом. В таком случае она подвергнется воздействию коррозии, и через определённое время основание потеряет армирующие функции. Арматура должна лежать на расстоянии не менее 8 см от верхнего и нижнего края и не менее 3 см от боковых сторон.
Требования
При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение
Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.
Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:
- рулетки,
- лазерные нивелиры,
- нерастяжимые шнуры и др.
Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.
Оптимальная температура для залива
Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.
Основные функции подушки
Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.
Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.
Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.
Выбор марки бетона и расчет количества материала
Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:
- общая масса постройки;
- наличие и тип армирующих элементов;
- особенности местного климата;
- плотность грунта и др.
В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.
Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.
Опалубка и армирование
Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.
Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.
Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.
Это интересно: Расход битумной мастики на 1м2 гидроизоляции бетона
Обустройство ограждения
Когда подходят к завершению этапы строительства жилья и бани, хозяева думают о возведении забора. Ранее он был не нужен, чтобы не загромождать пути подвоза стройматериалов к объекту. Но к концу строительных работ необходимость в его создании возникает.
Устройство забора требует не только правильного выбора материала для его постройки, но и создание надежного фундамента. Выполнить его можно даже при отсутствии строительных навыков. Главное – точный расчет и понимание самой техники возведения.
Перед выбором, а затем возведением основания забора, наряду с факторами, описанными ранее, необходимо учесть парусность. Это позволит избежать возможность образования изгиба ограждения.
При установке ограждения вблизи трассы или железной дороги, необходимо произвести расчет на прочность от возможных грунтовых деформаций и вибрационных нагрузок.
Технология производства земляных работ
Технология рытья траншеи для неглубоких опорно-ленточных фундаментов сводится к ручной выемке грунта. Такой способ позволяет сохранить напластование почвы. Если грунт плотный, то цельную ленту можно заполнить бетонным раствором без монтажа опалубки.
При обустройстве ленточных оснований на крепких почвах, не требующих их замены, выполняется щебневая либо песчаная отсыпка. Этот слой предназначен для выравнивания фундамента по горизонтали. Поэтому его нужно обильно поливать водой и тщательно утрамбовывать. Чтобы бетонный раствор не потерял влагу, полученная подушка накрывается полиэтиленовой пленкой с загибом на стенки опалубки.
Видео описание
Еще про армирование смотрите в следующем видео:
Бетонирование ленточного фундамента
Теперь нужно решить, как залить ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, что позволит залить опалубку за один прием.
При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:
- Заливка проводится в один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
- Сливать бетон с миксера необходимо с разных точек. Если растягивать раствор, то это несколько снизит его качество.
- Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
- Бетонный раствор уплотняется с помощью вибратора или путем штыкования.
Заливку ленточного фундамента лучше проводить при среднесуточной температуре, которая составляет около 20°С. После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, что позволит притормозить потерю влаги.
Подготовительные работы
Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву
Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.
Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.
Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.
Пример проверки углов в разметке – если диагонали равны, значит все углы 90° Источник homeframe.ru
При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.
Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.
Что такое горячие и холодные швы
При варианте, когда процесс заливки бетона прерывается на короткое время (на несколько часов или ночь), залитый бетоном участок следует укрыть полиэтиленовой пленкой. А перед началом работы, сняв пленку, нужно смочить водой то место, где закончилась заливка, и продолжить бетонные работы. За эти несколько часов укрытый бетон еще не успеет схватиться.
Место, в котором будет соприкасаться свежий бетон с уложенным раньше, называется «горячим швом». Но если уложенный бетон не укрыть полиэтиленовой пленкой, то верхний его слой просто засохнет, а середина останется сырой. В этом случае нарушается процесс затвердевания бетонной смеси и фундамент получится не качественный.
Холодный шов возникает при остановке бетонных работ на неопределенное время (более суток). В этом случае заливка продолжается только после того, как уложенный ранее бетон наберет определенной прочности.
Источник: technika-remont.ru
Сферы применения и этапы работ по возведению свайно-плитного фундамента
В свайно-плитном фундаменте часть нагрузки воспринимает плита, опирающаяся на грунт, а другую часть нагрузки воспринимают сваи, передающие нагрузку на нижележащие слои грунта.
Одной из технологией, позволяющей выполнять устройство свай, является технология струйной цементации грунтов.
Сущность технологии заключается в перемешивании грунтов струей цементного раствора. В результате в грунтовом массиве формируются сваи из нового материала – грунтоцемента, обладающего высокими деформационными характеристиками.
В отличие от буронабивных свай технология позволяет устраивать сваи в обводненных грунтах без использования обсадных труб.
Другим преимуществом является возможность выполнения работ в стесненных условиях городских строительных площадок.
Пошаговая инструкция по монтажу
Рассмотрим порядок действий при монтаже свайно-винтового фундамента для бани. Процесс проектирования и расчетов опустим, перейдем сразу к практическим действиям.
Работа ведется поэтапно, выполняются следующие операции:
Подготовка
Участок освобождают от лишних предметов, растений и прочих помех. Необходимо обеспечить пути подхода для техники, если планируется механическая установка свай. Приобретение и доставка на участок необходимого количества стволов нужного размера.
Понадобятся следующие материалы и инструменты:
- Лопата.
- Рулетка.
- Металлический лом и два отрезка трубы по 1,5-2 м, внутрь которой этот лом входит свободно, но без лишнего люфта.
- Болгарка с отрезным кругом.
- Сварочный аппарат с электродами.
- Оголовки для используемого размера свай.
- Цемент и песок для изготовления бетона.
- Колышки для разметки.
- Лазерный уровень.
- Покрытие для металлических деталей, защита сварных швов.
- Швеллер, двутавр, рельс для обвязки.
Разметка
С помощью колышков отмечаются места установки свай согласно проектных данных. Начинать разметку следует с углов, сразу же проверяя равенство диагоналей. Пока они не будут выровнены, продолжать разметку нельзя.
Точки монтажа свай отмечаются колышками. После отметки углов переходят к промежуточным сваям и размечают их положение. Затем с помощью лопаты и личной бодрости в этих точках выкапывают небольшие углубления глубиной до 30 см и шириной, равной диаметру лопастей.
Это позволит сваям легче входить в грунт и обеспечить меньшее отклонение от вертикали.
Погружение
Завинчивание свай производится по определенной схеме. Это делается для того, чтобы уже установленные стволы не стали помехой для других опор
В особенности это важно при монтаже машинным способом, где техника должна подойти вплотную к точке погружения
Обычно начинают с центра и движутся последовательно к краям по спирали или змейкой.
При погружении свай необходимо постоянно контролировать вертикаль
В особенности важно делать это на начальном этапе, когда ствол достаточно свободно раскачивается и может быть установлен с перекосом
Выкручивать сваю назад для выравнивания нельзя, второй раз в эту точку ее устанавливать запрещается из-за нарушения прочности грунта после контакта с лопастями. Все исправления делаются на первых порах, когда ствол погружен на незначительную глубину.
Обрезка, обвязка, заливка бетоном
После установки всех свай производится обрезка. Устанавливается лазерный уровень, отмечающий горизонтальную плоскость на нужной высоте, на поверхности свай мелом или белым маркером отмечаются линии реза.
Болгаркой с отрезным кругом отрезают лишние куски трубы.
После этого выполняют обвязку. Все сваи соединяются между собой в продольном и поперечном направлении при помощи сварки. Используются отрезанные по размеру куски швеллера, двутавра или иного вида металлопроката.
После соединения свай в единую систему следует сразу же покрасить все участки сварки защитным слоем краски, кузбасслака или иного материала.
Затем внутреннюю полость свай заливают бетоном. Это дает стволам дополнительную жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам пучения. Необходимо пользоваться плотными марками, начиная от М200 и выше.
На заполненные сваи устанавливаются и фиксируются оголовки, образующие площадки для установки ростверка и промежуточных (внутренних) опор.
Ростверк
Для бани обычно используют деревянный брус сечением 150 : 200 или 200 : 200 мм. Балки укладывают на площадки оголовков, предварительно подложив на металл двойной слой рубероида. Углы соединяют вполдерева.
Тщательно проверяют равенство диагоналей, выравнивают балки по осям, после чего закрепляют их на оголовках, используя специально созданные монтажные отверстия. Деревянные балки сразу же следует покрыть гидроизоляционным материалом для защиты от влаги.
Обустройство ограждения
Когда подходят к завершению этапы строительства жилья и бани, хозяева думают о возведении забора. Ранее он был не нужен, чтобы не загромождать пути подвоза стройматериалов к объекту. Но к концу строительных работ необходимость в его создании возникает.
Устройство забора требует не только правильного выбора материала для его постройки, но и создание надежного фундамента. Выполнить его можно даже при отсутствии строительных навыков. Главное – точный расчет и понимание самой техники возведения.
Перед выбором, а затем возведением основания забора, наряду с факторами, описанными ранее, необходимо учесть парусность. Это позволит избежать возможность образования изгиба ограждения.
При установке ограждения вблизи трассы или железной дороги, необходимо произвести расчет на прочность от возможных грунтовых деформаций и вибрационных нагрузок.
Что нужно знать, чтобы все правильно рассчитать?
Перед проектированием конструктору необходимо знать перечень параметров, получаемых изыскательным и расчетным путем.
В результате геологических испытаний определяют:
- Физико-механические и химические свойства почвы.
- Состав слоев.
- Глубину залегания подземных источников.
- Особенности гидрогеологии.
- Точку сезонного промерзания грунта.
- Риск сезонного подтопления.
- Уровень залегания твердых слоев.
В результате инженерных расчетов узнают:
- суммарную нагрузку проектного сооружения;
- несущую способность силовой конструкции;
- схему расположения свай;
- характеристики опор;
- величину средней осадки и т.д.
Выше указаны только основные параметры, но на практике часто приходится проводить и другие расчеты, связанные с проверкой надежности проектного основания.
Возведение своими руками
Соорудить свайный фундамент вовсе не проблема
Важно лишь знать технологию и иметь необходимый инструмент
Проектирование и расчет
- диаметр и размер свай,
- а также максимальную нагрузку,
- глубину заложения,
- расстояние между сваями.
Наличие чертежа существенно облегчит работу, предотвратит ошибки. Когда самому выполнить проект трудно, его следует заказать в специализирующейся по такому вопросу фирме.
Как рассчитать свайный фундамент, расскажет эта статья, о проектировании основания — эта. Методики и варианты расчета СФ представлены здесь, о глубине заложения основания читайте тут.
Подготовка поля
При изготовлении набивных свай необходимо выполнить земляные работы, в том числе, бурение скважин, установить внутрь арматуру, а затем залить яму бетоном. Процедуру бурения удобно выполнять ручным инструментом. В зимнее время стоит отдать предпочтение лидерному бурению. Подробнее о лидерном бурении читайте тут.
Опалубка
Когда скважины готовы, из рубероида скручивают трубы, диаметр которых позволит опустить их в скважину. Длина такой опалубки должна на 30 см превышать глубину ямы. Аккуратно заводят такую трубу внутрь скважины. Более подробно расскажет эта публикация.
Армирование
Чтобы усилить прочность столбов, изготавливают арматурный каркас. Достаточно соединить 3 прутка, закрепив между ними через каждые 0,5 м поперечины.
Еще больше информации — здесь.
Гидроизоляция
Закончив формирование опалубки ростверка, под опоры укладывают гидроизоляционный материал, сверху закрепляя каркас из арматуры. Подробнее можно узнать тут.
Утепление
Наиболее распространенными утеплителями являются минеральная вата, пеноплекс либо пенопласт. Утепленное пространство ниже ростверка засыпают керамзитом, предотвращая сквозняк в подполье. Об утеплении СФ можно узнать из этой публикации.
Забирка
Кроме обеспечения комфортного микроклимата внутри здания, забирка обеспечивает внешнюю привлекательность всего сооружения. Для ее устройства применяют различные материалы. О забирке свайного фундамента читайте здесь.
Обшивка
Придать аккуратный внешний вид фасаду позволяет обшивка забирки. Поскольку на сваях возводят разные постройки, закрывают пространство наиболее простыми способами. Об отделке СФ читайте в этой статье.
Дренаж вокруг
Для отвода влаги от свайной конструкции требуется изготовить дренажную систему. Есть несколько ее типов:
- Пристенный. Конструкция делают при глинистых либо слоистых почвах. Она защищает подполье от подтоплений.
- Кольцевой. Рекомендована такая система для песчаного грунта.
- Поверхностный. Это небольшие траншеи около здания, по которым вода стекает в водоприемный резервуар.
- Вертикальный. Благодаря такой конструкции удается снизить уровень почвенных вод. Состоит система из водосборных ям, насосов, а также ветки отвода воды.
Канализация
Сооружение канализации в доме на сваях требует утепления труб, чтобы предотвратить замерзания в них сточной жидкости.
Для этого рекомендованы такие методики:
- применение теплоизоляции;
- утепление цоколя;
- использование чехлов-утеплителей.
Отводную трубу, которая соединяет септик с внутренней канализацией, прокладывают в вырытой траншее. О том, как сделать свайный фундамент своими руками, можно узнать тут.
Дренаж и гидроизоляция
Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.
Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.
Укладка дренажной трубыИсточник katlavan.ru
Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:
- После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
- Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
- По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
- После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
- Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента
Видео описание
Наглядно все этапы работ на видео:
И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:
- провести нулевой цикл;
- сделать дренаж;
- завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
- грамотно провести гидроизоляцию плиты;
- смонтировать опалубку;
- связать две сетки армирующего каркаса.
Такой проект фундамента для дома качественно может выполнить только бригада профессионаловИсточник loghouse.msk.ru
Цена вопроса
Монолитная плита на ленточном фундаменте надёжная, стойкая к износу, долговечная, но в обзоре мы ещё не рассмотрели вопрос цены. Зависимость от объёмов, сложности работ понятие относительное, но в данном случае они максимально чётко отражает цену готового решения.
При расчётах учитывают следующие параметры:
- толщина стяжки бетона;
- толщина песчано-гравийной подушки;
- число изоляционных материалов;
- диаметр арматуры либо количество арматурной сетки;
- высота заливаемого фундамента;
- объёмы пиломатериалов, используемых для обустройства опалубки.
Число используемых материалов зависит от площади монолитной плиты. При толщине 20 см цена будет в районе 4000 рублей, при толщине 40 см – 6500 рублей.
Определяют стоимость готового решения климатические, геологические условия региона. К ним относят близость подземных вод, сложность рельефа. При обращении к специалистам нужно учитывать цену строительных услуг – она рассчитывается посменно или за результат.
Цена фундамента зависит от толщины плит, используемого количества материаловИсточник propodval.ru
Заключать договора со строительными фирмами на реализацию проекта «под ключ» намного выгоднее, чем обращаться в одну или несколько частных бригад. В первом случае качество выполнения работ будет гарантированно высоким, предоставляет гарантию. Обязательно внимательно читать условия договора со всеми прописанными деталями сотрудничества. Расчёт цены делают предварительно до заключения контракта.
Видео описание
Во сколько обойдется заливка монолитного фундамента расскажет видео:
Коротко о главном
Монолитный фундамент – практически универсальное решение, но здания с подвалами на нем не делают. Цена очень разная, она зависит от особенностей конкретного основания, типа грунтов на участке.
Пример для каркасного дома
Найдем количество силовых элементов фундамента для каркасного дома
Вначале необходимо определить суммарный вес сооружения и фундамента, а затем добавить к нему запас прочности 30%. Например, вес здания с учетом всех характеристик будет равен 150 тонн.
Определим площадь подошвы сваи круглого сечения диаметром 50 см по классической формуле πR²: 3,14 х 252 = 3892,5 см².
Рассчитаем количество свай для распределения нагрузки: 150 000 / 3892,5 = 38,54; получаем: 38,54 / 3,5 = 11,01 шт.
Таким образом для заданных условий потребуется 11 свай. Опорные элементы располагают под углами конструкции, а также под несущими стенами с шагом 1,5–2,5 м.
Что это такое?
«Шведская плита» представляет собой мелкозаглубленное плитное основание. Главная отличительная особенность конструкции заключается в утеплении монолитной плиты слоем пенополистирола, уложенного под ней.
Это позволяет фундаменту не отдавать тепло от дома, а, наоборот, аккумулировать его и возвращать в жилое помещение первого этажа.
| Сравнение цен в руб. на строительство фундамента по разным технологиям за один кубический метр | ||
| Монолитная плита на подушке | Утепленная шведская плита со встроенной системой для теплых полов | Финский плитный фундамент |
| 6000–8000 | 8000–10000 | 9500–11500 |
Устройство в разрезе с фото и технология монтажа
Плитный фундамент по шведской технологии состоит из следующих слоев (снизу вверх):
- Выровненный и уплотненный грунт.
- Геотекстиль с уложенными дренажными трубами.
- Подложка из утрамбованного песка.
- Теплоизоляционный материал.
- Гидроизоляция.
- Теплоизоляционный материал.
- Арматурный каркас.
- Трубы теплого пола.
- Бетонная плита.
- Финишное покрытие пола.
Для предотвращения сил морозного пучения по контуру сооружения устраивают дренажную систему для отвода грунтовых вод. Если для устройства подушки используют песок и щебень, то между ними прокладывают геотекстиль. Все коммуникационные и инженерные сети закладываются в тело основания под монолитную плиту.
На фото утепленная шведская плита:
Последовательность технологических этапов строительства:
- Подготовка участка, снятие плодородного слоя высотой до 40 см.
- Устройство на дне углубления слоя геотекстиля.
- Укладка и утрамбовка подушки.
- Строительство опалубки.
- Монтаж дренажной системы по периметру конструкции.
- Закладка инженерных сетей.
- Устройство теплоизоляционного материала.
- Установка армокаркаса на подложках.
- Монтаж труб для системы обогрева полов с последующим подключением к коллектору и подачей воздуха.
- Заливка бетонным раствором всей конструкции.
Область использования
Плитный фундамент по шведской технологии широко применяется в странах СНГ и чаще всего для строительства таких сооружений:
- домов из бревен и бруса;
- каркасно-щитовых построек;
- зданий из пенобетона и другого легковесного материала.
- песок;
- глина;
- супесь;
- суглинок;
- водонасыщенная почва.
Плюсы и минусы технологии
- Сокращение сроков строительства за счет одновременного монтажа инженерных коммуникаций и закладки фундамента.
- Теплоизоляционный материал снижает потери тепла через основание, тем самым позволяя сократить расходы на отопление дома.
- Ровная поверхность монолитной плиты после затвердевания уже готова к укладке финишного напольного покрытия.
- Грунт под основанием не промерзает, что снижает вертикальные силы давления со стороны почвы, возникающие в результате морозного пучения.
- Строительные работы обходятся без применения тяжелой техники.
Недостатки УШП оснований:
- Не подходят для строительства на грунтах с высокой степенью пучения.
- Значительные материальные затраты на закладку силовой конструкции.
- Не рассчитаны под строительство тяжеловесных конструкций, в том числе многоэтажных зданий.
- Не подходят для строительства домов, у которых по проекту предусмотрено подвальное помещение.
Особенности для свайно-винтового основания
Расчет свайно-винтового фундамента проводят по методике, описанной ранее. Отличительной особенностью является то, что на этапе геодезических исследований измеряют коррозионную агрессивность почвы и на основе полученных данных подбирают сваи с определенной толщиной стенки трубы и лопастей (в соответствии с ГОСТ 27751-2014).
Таблица расчета нагрузки на винтовые сваи:
| Конструктивный элемент | Коэффициент надежности | Формула расчета |
| Внешние стены | 1,1 | Lстен х hстен х Mстен х 1,1 |
| Внутренние стены | 1,1 | Nэтажей х hэтажа х Lстен х Mстен х 1,1 |
| перегородки | 1,2 | hэтажа х Lперег. х Mперег. х 1,2 |
| Перекрытия | 1,1 | Nперекр. х Sперекр. х 1,1 |
| Кровля | 1,2 | (Sкровли х М кровли х 1,2)/ косинус угла наклона кровли |
| Фундамент | 1,05 | Nсвай х Mсвай х 1,1 |
| Полезная нагрузка | 1,2 | Nэтаж. х Sэтаж. х 150 х 1,1 |
| Снеговая нагрузка | 1,4 | Mсн. х Sкр. х 1,4 |
Пример
- Одноэтажный каркасный дом площадью 6 на 6 м на винтовых сваях.
- Металлическая вальмовая кровля.
- Толщина внутренних перегородок – 800 мм.
- Толщина внешних стен с утеплителем – 1000 мм.
- Высота этажа – 3 м.
- Общая длина перегородок – 25 м.
- На участке глинистый тип грунтов.
- Глубина промерзания – 3 м.
- Нормативная снеговая нагрузка – 180 кг/м².
Выбираем винтовые сваи диаметром 108 м и высотой 4 м (с учетом глубины промерзания грунта, высота цоколя и запаса). Количество свай принимаем равным 9: по углам конструкции и между угловыми силовыми элементами (шаг 1,5 м).
Рассчитываем суммарные нагрузки с учетом запаса надежности:
- нагрузка внешних стен – 6600 кг;
- внутренних стен – 1980 кг;
- перегородок – 2204 кг;
- перекрытий – 11880 кг;
- кровли – 3700 кг.
Находим предварительный вес фундамента для 9 свай весом 40 кг с запасом прочности (5%): 9 х 40 х 1,05 = 378 кг.
Рассчитываем полезную нагрузку, исходя из установленного значения 150 кг/м² и коэффициента надежности 1,2: 6 х 6 х 150 х1,2 = 6480 кг.
Снеговая нагрузка (запас прочности 40%): 6 х 6 х 180 х 1,4 = 9072 кг.
Суммарная нагрузка на грунт будет равна 42294 кг
Принимая во внимание несущую способность одной опоры (5 тонн), проверяет количество необходимых силовых элементов: 42 т / 5 т = 8,4 шт
Окончательно принимаем 9 свай для фундамента. Расставляем силовые элемента согласно ранее выбранной схемы.
Общие сведения
Плитный фундамент может быть выполнен двумя способами: использование готовых железобетонных плит либо заливка монолитного основания.
В первом случае подойдут для использования дорожные плиты, укладываемые вплотную одна к одной на подготовленное основание с подушкой и гидроизоляцией.
Схема укладки плитного фундамента в разрезе
Этот проект предусматривает быстроту монтажа, но требует дополнительных затрат на использование специальной техники для подвозки и погрузочно-разгрузочных работ.
Особенности плитного фундамента приводят к необходимости проведения достаточно сложных вычислений для учёта воздействий нагрузок в разных сечениях плиты. Для квалифицированного проектирования данного типа оснований, следует использовать «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа».
В этом пособии представлены рекомендации по выбору параметров основания, расчётных схем. Оно позволяет определить предварительные размеры плитного фундамента по критерию минимального расхода бетона. Описаны особенности проектирования и конструкций плитных фундаментов. Даны требования к измерению кренов, осадок и сдвигов.
Как и ленточное, плитное основание укладывают на предварительно утрамбованную подушку из смеси песка и гравия.
Затем на неё устанавливается гидроизоляция и арматурный каркас. При армировании нужно применять две арматурные сетки – верхнюю и нижнюю, которые жёстко скрепляются проволокой одна с другой. Арматура для плитного фундамента используется от 12 мм до 16 мм в диаметре. Она должна иметь переменное поперечное сечение, то есть быть ребристой. Если возводится ленточный фундамент, то ребристую арматуру необходимо применять только при продольном армировании.
Такое основание дома испытывает нагрузку в продольном направлении, ведь его ширина меньше высоты. А на плитный фундамент воздействуют нагрузки во всех направлениях.
Расстояние между прутьями арматуры соблюдается 20 – 40 см. Если закладывается арматура с шагом в 30 см, то на квадратный метр плиты пойдет примерно 14 м арматуры. Монолитный плитный фундамент при заливке требует больший расход арматуры и бетона, чем другие аналогичные виды фундамента. Соответственно, и стоимость его возведения выше.
Источник: woodimart.ru