Этапы строительства бани и сауны

для строительства домашней сауны в квартире своими руками лучше всего использовать панели. Их соединение производится без клея с помощью системы паз-шип, что позволяет легко собирать и разбирать сауну при необходимости.

Помещение сауны обмерено. Затем изготавливается каркас из обычного бруса. Достаточно будет высоты 2 м. Каркас обшивается вагонкой и укладывается фольгированный утеплитель светоотражающей стороной наружу. Бруски каркаса предварительно следует плотно прижать к стене и выполнить обвязку на 5 уровнях.

Для этого на фольге размечают в виде горизонтальных линий. Первые три линии проводятся от пола на расстоянии 3 см, 60 см, 1 м. Еще один будет на расстоянии 5 см от потолка, а последняя линия проведется ровно посередине между ним и третьей. В результате должно получиться 5 горизонтальных линий.

Через утеплитель и точно по линиям на расстоянии 50-70 см друг от друга проделываются отверстия, в которые вставляются деревянные заглушки или пластиковые дюбели. Каркас сауны крепится через просверленные отверстия.

Баня своими руками. Все этапы строительства за 16 минут. Цена

Следующий шаг – подготовить щит. Его следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Затем его устанавливают с трех сторон каркаса. Между досками прокладывается полоса резины, и они соединяются при помощи мебельных уголков, которые затем закрываются плинтусами.

Теперь можно установить лицевой щит, который будет располагаться в дверном проеме. Затем следует закрепить потолок. После этого прокладывается кабель для освещения сауны. Стыки между щитком и стеной по периметру лицевого щитка закрываются наличником.

Для утеплителя лучше выбрать минеральную вату. Фольгу следует закрепить, приложив края полос друг к другу, стыки проклеить алюминизированной лентой. Утеплитель кладется на потолок в несколько слоев.

Коммуникации

Спроектировать местоположение коммуникаций необходимо еще на начальном этапе разработки мини-бани. Проводку необходимо спрятать под обшивку, при этом ее прокладывают в специальные металлические рукава. Кабель стоит брать с двойной оплеткой. Также необходимо сделать заземление. Для освещения выбирайте герметичные светильники.

Их можно монтировать как на потолке, так и на стене.

Вентиляция – важный элемент обустройства каждой бани

Логичнее использовать бак, в котором будет нагреваться вода от тепла печи. Важным моментом является обустройство вентиляции, для этого в потолке делаются вентиляционные решетки с выходами под скатом крыши. Не забудьте соорудить сливную яму, куда будет стекать вода. Она должна быть необычных размеров, внутрь засыпают пористый камень, который служит определенным фильтром.

Внутренняя отделка и утепление бани своими руками

Утепление потолка в бане. При утеплении небольшой деревянной или каркасной бани можно сделать настильный потолок, доски лиственных пород толщиной до 50 мм настилаются и крепятся поверх стен, на них укладывается и закрепляется слой пароизоляции, для этих целей хорошо подойдет фольгированный материал, а сверху — слой минеральной ваты.

Можно заказать строительство бани профессионалам, либо построить ее самостоятельно, взяв за основу подходящий готовый комплект

Важно соблюдать технологию строительства бани:

Строительство бани своими руками, видео:

Выбираем место

Очень важно верно выбрать место для размещения такого помещения. Вне зависимости от того, строится хаммам с нуля либо под него подгоняется уже существующее помещение, следует соблюсти определенные нормы:

• пол, стены и потолок подготавливаются для последующей облицовки керамической плиткой либо натуральным камнем;
• помещение должно иметь канализационную и вентиляционную системы;
• потолки не могут быть ниже 250 сантиметров;
• хаммам должен состоять из 4 помещений – зоны отдыха, технической комнаты, душевой и парилки.

Если хаммам хочется сделать дома, то правильно будет вынести техпомещение подальше. А для комнаты отдыха можно взять любое помещение в квартире. Если хаммам возводится с нуля, то лучше будет применять шлакоблок либо кирпич.

Преимущества самодельной сауны

Построить сауну своими руками в доме или на дачном участке – это отличный способ экономить финансовые средства на походе в частную компанию. Кроме того, к преимуществам выбора следует отнести:

1. Возможность самостоятельно выбирать тип сауны и нагревательного прибора (электрическая модель или установка с инфракрасным излучением).
2. Легкость монтажных работ, особенно, при использовании подробных инструкций и руководств от опытных мастеров.
3. Полезные свойства сауны. Независимо от типа излучения, используемого в сауне, владелец получает массу благоприятных эффектов (расслабляющий, бактерицидный, иммуностимулирующий эффект).
4. Возможность использовать для строительства разнообразные подручные материалы.

Никаких особых навыков и умений от мастера не требуется. Достаточно владеть опытом работы с инструментарием, а электропроводку можно доверить специалисту соответствующего профиля. При необходимости можно смотреть видео-уроки по проведению строительных работ.

Необходимые инструменты

Для сооружения основания сауны нужны:

• столярный инструмент;
• лопата;
• кельма;
• строительный уровень;
• бетономешалка;
• тачка;
• ёмкость для приготовления раствора.

Бетономешалку можно арендовать

Если планируется замешивать раствор вручную, то надо подготовить ёмкость из металла и совковую лопату. Также можно применить строительный миксер или электродрель большой мощности со специальной насадкой.

Насадка в виде миксера поможет облегчить процесс замешивания цемента

В процессе строительства сауны не получится обойтись без электрического лобзика. С помощью этого инструмента можно делать пропилы и надрезы для получения необычных форм в разных материалах.

Электрический лобзик позволит вырезать из дерева кусок любой формы

Сравнение с другими типами бань

Рабочие качества и преимущества каркасной бани можно определить только в сравнении с другими разновидностями подобных построек. Традиционные бани до сих пор считаются эталонными вариантами, обладающими идеальным сочетанием всех параметров. Однако, альтернативные виды обладают не менее полезными качествами, и каркасные бани среди них занимают вполне заслуженное место.

Для того, чтобы сравнение было более наглядным, необходимо составить таблицу и рассмотреть в ней основные свойства наиболее популярных конструкций:

Показатели	Каркасная	Кирпичная	Деревянная	Газо- или пенобетон
Скорость постройки	Максимальная (несколько дней)	Средняя	Низкая (требуется выдержка для завершения усадки)	Средняя
Толщина стен	150 мм	380-510 мм (в 1,5 или 2 кирпича)	180-200 мм (толщина бруса)	250 мм
Скорость нагрева	40 минут	120 минут (летом), 180 минут (зимой)	90 минут	60 минут
Функции (оптимальный вариант использования)	Сауна	Любой вариант	Русская баня	Любой вариант
Необходимость внутренней отделки	Высокая	Высокая	Низкая (декоративное оформление)	Высокая
Необходимость наружной отделки	Высокая	Практически отсутствует (декоративная)	Декоративное оформление	Высокая
Экологическая чистота материала наружных стен	Средняя	Низкая	Высокая	Средняя
Средний срок службы	15-20 лет	От 50 лет и больше	От 50 лет и больше	До 50 лет

Анализ приведенной таблицы показывает значительное преимущество каркасной бани в отношении скорости нагрева. Кроме того, конструкция имеет минимальную толщину стен, что обеспечивает максимальную экономию при постройке. Однако, малый срок службы каркасной бани является серьезным минусом.

Капитальный ремонт каркасных стен состоит в замене теплоизолятора, что означает демонтаж обшивки. Процедура весьма трудоемкая и затратная. Поэтому, каркасные бани часто рассматриваются как дешевый, эффективный, но временный вариант решения проблемы.

Этапы строительства

Рытье траншеи и укладка фундамента заняли 5 дней (2 дня — технологический перерыв перед кладкой). Защитил кладку от проникновения влаги из фундамента слоем гидроизоляции (у меня из рубероида).

Верхний ряд фундамента выровнял бордюрными камнями. С первым этапом реально справиться самостоятельно.

Фундамент готов

Следующую неделю выполнял кладку стен и фронтонов. И здесь без помощника уже не обойтись. Блоки ПГС в процессе кладки обильно смачивал водой, иначе кладочная смесь мгновенно впитывается в материал.

Коробка со стропильной системой

Перемычки над окнами и дверями установил из стального уголка. Затем приступил к изготовлению и установке балок перекрытия, стропильной системы и обрешетки.

Все дерево пропитал защитным составом от короеда и гниения.

Работы по монтажу печи, устройству дымохода и укладке еврошифера завершил к исходу третьей недели строительства.

Кровля с дымоходом

Последовательность монтажных работ

Устройство пола

Перед тем, как построить сауну в квартире, необходимо позаботиться о напольном покрытии. Лучшим вариантом считается инфракрасный теплый пол с укладкой сверху кафеля. Решетчатый каркас для стяжки может быть из нержавейки или алюминия. Древесный же материал для обустройства пола специалисты рекомендуют не использовать.

Установка каркаса

Прежде, чем делать обрешетку, необходимо установить пароизоляционный слой. Оптимальным материалом для этого служит пергамин, который крепят рейками с нахлестом. Далее наступает очередь самого каркаса, который изготавливается из древесных брусков (например, 5х5 см). В ходе монтажных работ понадобится определенный строительный инструмент. Бруски закрепляются повсеместно по периметру стен и потолка с достаточно дробным шагом (до полуметра).

Также следует помнить о необходимости отверстия для проведения коммуникаций. Через него впоследствии прокладывается по всей парилке сухотруб. Обустройство двухканальной (на приток и вытяжку) вентиляции предполагает определенные меры для повышения пожарной безопасности. Соответствующее фото, а также пример из видео свидетельствуют о том, что понадобится как минимум один защитный клапан.

Утепление и обшивка поверхностей

В качестве утеплителя может использоваться обычная минвата. Листы теплоизолирующего материала сначала укладываются между закрепленными брусками на стенах, а после и на потолке (при условии, чтобы была проведена вентиляция). Далее наступает очередь фольгированного материала и алюминиевого скотча. Эти компоненты призваны отражать и как можно дольше удерживать тепло в помещении.

Для обшивки зачастую используют вагонку из лиственных пород древесины. Если ольха характеризуется хорошими теплоизолирующими свойствами, то аромат липы может любого свести с ума.

От сосны же в квартирных условиях следует отказаться. Древесный материал нарезается соответственно высоте комнаты, после чего производится обшивка (начиная от угла). Изредка его поверхность покрывается специальными средствами.

Обустройство полок и двери

Поскольку высота парилки редко превышает стандарт 210 см, то монтаж нижнего яруса производится, как правило, на расстоянии 60-70 см от пола. При этом для удобства предусматривается небольшая ступень. Верхняя же лавка располагается на высоте более одного метра.

Габариты двери зависят непосредственно от проема

Важно только помнить про необходимость соблюдения высоты от нижнего края до поверхности пола. Полотно же можно приобрести стандартных размеров либо заказать индивидуально

В последнем случае строительство сауны в квартире нередко подразумевает отделку дверей художественной резьбой. Впрочем, полотно не обязательно должно быть полностью деревянным, поскольку тонированное стекло также допускается.

Это важно! Изнутри двери не должно быть никаких механических замков. Приветствуется использование магнитных фиксаторов.

Установка печи и фурнитуры

После постройки кабины сауны и ее отделки вагонкой можно устанавливать печь. Специалисты рекомендуют не рисковать и приобрести заводскую модель электрического типа. Ее мощность должна рассчитываться исходя из объема парилки, в соотношении примерно 1 к 2. То есть, для 20 м³ понадобится устройство мощностью 10-12 кВт

Также важно предусмотреть то, чтобы печь могла сама отключаться

Оборудование необходимо расположить на некоторой высоте от пола (порядка 20 см), и оградить по периметру досками. Последние должны быть на расстоянии не менее 5 см от печки, а также чуть выше её. Именно в этот зазор и укладываются специальные камни, желательно округлой формы. Существует несколько их разновидностей, незначительно отличающихся своими лечебными свойствами и стоимостью.

После завершения работ вокруг печи, можно приступить к установке осветительных приборов, различных термометров, песочных часов, а также вентиляционных задвижек. Все они крепятся к обшивке кабины шурупами.

Подготовка к эксплуатации

Сауну необходимо постепенно подвести к максимальным нагрузкам. Для этого ее сначала прогревают при умеренной температуре и открытых дверях. Далее задвижки и двери закрываются, но температура пока что остается прежней. Затем повышается и она, примерно в полтора раза. Все эти манипуляции производятся на протяжении 2-3 суток по нескольку часов.

На 4 день можно довести нагрев до максимальной отметки, а заодно опробовать регулярное орошение камней. Если после данного теста не наблюдается никаких проблем, то сауну вполне возможно эксплуатировать в свое удовольствие.

Внутренняя отделка

Баня строилась в летнем варианте, поэтому утепление стен не предусматривалось. Фольгированная пленка с утеплителем из базальтового волокна уложена только в потолочной части парилки.

Комната отдыха

Внутреннюю отделку парной сделал из осины, остальные поверхности, в целях экономии, обшил сосновой вагонкой по обрешетке из бруса.

Полки и скамейки также сделал из осины, это дерево мало подвержено гниению.

Все деревянные покрытия дважды пропитал гидрофобным составом для бани и сауны.

Смежную с парилкой стену выложил плиткой «под камень» и покрыл акриловым лаком. Получилось симпатично.

Вместо двери в моечное отделение, повесил стильную занавеску.

Вход в мойку

В качестве колодца для слива воды использовал четыре старые автомобильные покрышки. Колодец замаскировал цветочным вазоном.

Финишную отделку фасада выполнил фактурной штукатуркой под «короеда» и акриловой краской.

Вокруг бани сделал бетонную отмостку, дорожку выложил из плиток.

Цоколь украсил отходами искусственного камня и обработал гидрофобным составом. Территорию озеленил газонной травой.

Наружная отделка фасада

Поиск оптимального места для будущей сауны

Итак, перед началом строительства следует определиться с местом, где будет возводиться сауна. Прежде всего, следует знать, что это может быть определенное помещение внутри вашего дома или отдельное изолированное помещение, если, например, площадь дома не позволяет реализовать первый вариант.

В качестве кабины можно использовать любое помещение, в котором возможно обустройство принудительной вентиляции, электропроводки и подвод воды

Если предполагается строительство нового помещения, то важно заранее определиться с тем, на какое количество людей оно должно быть рассчитано. При этом на каждого человека нужно будет запланировать примерно 3 кубических метра объема

Также важно построить сауну своими руками на грунте, который будет хорошо справляться с впитыванием влаги. Для оптимального отвода воды лучше всего выбрать место на небольшой возвышенности

Самым лучшим вариантом расположения сауны является место вблизи природного водоема, ведь так вы сразу решаете несколько задач в плане канализации, а также противопожарной безопасности.

Конструктив бани из бруса

Для того, чтобы построить стены и крышу бани на даче, нам понадобится брус 150х150мм на стены, и 100х150мм на перегородки и лаги перекрытия.

Сборка осуществляется в шахматном порядке, где поочередно укладываются продольные и поперечные венцы до необходимой высоты строения (от 2,2 до 3,0 метров).

Виды соединения брус при сборке

Между собой венцы крепятся деревянными нагелями. Для этого нижний и следующий над ним брус засверливается под диаметр нагеля. Далее обмазывается его клеем и киянкой и забиваем в отверстие. Между венцами закладывается прокладка из джута.

Усадка строения из бруса занимает от одного года, до момента, когда можно начинать производить отделку, до двух лет, когда происходит полная усадка.

Лаги перекрытия устанавливаются зеркально нижней обвязке. Процедура утепления аналогична утеплению пола, за исключением того, что защитную стяжку делать нет необходимости.

Каркас крыши собирается из доски 50х150 мм и обтягивается ветровлагозащитной мембраной, поверх которой набивается обрешетка из доски толщиной 20мм. Следом идет крепление отделочного материала, которым может быть, например, профлист.

Устанавливать двери и окна в строении из бруса можно не раньше завершения усадки, иначе вы имеете все шансы получить треснутые стекла в окнах и незакрывающуюся дверь.

Анкерный домкрат, для регулировки усадки

Сооружение каркаса

Существует множество вариантов возведения стен бани. Мы воспользуемся самым простым и быстрым – каркасным. Для его возведения нам понадобятся следующие материалы:

• деревянные бруски (5х5 см);
• доски (минимальная толщина – 2,5 см);
• фольга/пленка для гидроизоляции;
• теплоизоляция.

Каркасная мини баня: наиболее простой и быстрый вариант постройки

По предварительно подготовленному проекту собирается каркас из брусьев. С внутренней стороны обшивается досками. В качестве крепежей можно использовать обычные саморезы или анкера. Не забываем про тепло- и гидроизоляцию. Первым монтируем материал, не пропускающий наружу тепло из баньки.

В этом качестве можно использовать керамзит, опилки или минеральную вату (редко используется). Для создания гидроизоляционного слоя подойдет битумная мастика. Финальный этап строительства стен – внутреннее досочное покрытие (не обязательный, но желательный элемент).

Дело осталось за малым – возвести крышу. Сначала подготавливаем стропильную систему и монтируем ее на каркас. После начинаем укладку кровли: подойдет металлочерепица, шифер и т.д. Не забываем про дымоход – для него необходимо оставить свободный проем на крыше.

Чтобы придать внешнему виду бани завершенность, в качестве защитного и одновременно декоративного элемента используется вагонка или блок-хаус. Вагонка – наиболее распространенный вариант отделки внешнего каркаса бани. Этот материал дешев, практичен и долговечен. К тому же, он является довольно удачной имитацией деревянного бруса. Блок-хаус внешне похож на вагонку, но отличается более презентабельным внешним видом и качеством древесины.

Обшитая внешне под дерево мини баня будет радовать своим эстетичным видом

Сруб и крыша

Для сруба нужен эластичный, влажный мох, «кукушкин лен», сфагнум – примерно 25 мешков, если это веранда-сруб на 6х4 м. Прядки берут не более 30 см. Выполняется герметизация всех щелей.

Делается гидроизоляция рубероидом, с укладкой мха поверх бревен, толщиной до 3 см. Дерево не должно прощупываться подо мхом. На веранде мох не нужен, здесь не так нужна равномерность. После этого начинается изготовление стропил из досок 50х150 мм. Стропила покрывают пароизоляцией и контробрешеткой из реек 20х50 мм.

Можно сделать обрешетку под металлочерепицу, тогда меньше дождевой воды попадет на дерево. Для веранды ставят лифты для сокращения усадки под подпорные столбы.

Из шпунто-досок делают фронтоны и наколачивают их вверх острием. Перед зашивкой ставят отлив из оцинковки. Все неровности обрабатывают мастикой, шлифуют, наносят пропитку и лессировку.

Затем на фронтоне сверху делают двери и окошко для вентиляции, с радиаторной решеткой и с пластиковой гофрой. Подводят электричество в гофре и по металлокабелю с оплеткой 4 мм.

Этап 7. Обустройство

Особое внимание следует уделить установке электрокаменки. В целях безопасности и бесперебойного функционирования системы прибор нужно устанавливать на асбестоцементные плиты

Саму каменку следует разместить подальше от стен или, в крайнем случае, установить вокруг нее деревянные ограждения. Дымоход изолируется, корпус каменки заземляется.

По описанной в начале статьи схеме крепятся полки – от двух до трех, в зависимости от планируемого количества посетителей. Для этого можно использовать те же доски, что и для внутренней обшивки. Полки шлифуются, покрываются антисептическим средством и лаком.

Полки для сауны из африканского дуба

Двери должны открываться наружу. Сегодня можно приобрести модель из матового стекла (рекомендуется). Под дверью нужно оставить небольшой зазор – порядка 5 см – для притока воздуха.

Стеклянная дверь для сауны

От грамотного выбора камней напрямую зависят все целебные свойства сауны. Камни лучше подбирать гладкие и круглые – это обеспечит более интенсивную циркуляцию разогретого воздуха.

Светильник для сауны

Строительство бани

Строительство пойдет быстрее если у вас будет необходимое оборудование

Единственное, о чем вам нужно позаботиться перед началом строительства – это отличная пароизоляция и защита кирпичей от воды, ведь благодаря своей пористости, пенобетон обладает не самыми высокими показателями влагостойкости. Но рассмотрим поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками по порядку.

Возведение фундамента под баню из пеноблока

Как уже многим стало понятно из вышесказанного, основательный и мощный фундамент под такой тип бань не требуется – материал для возведения стен и перегородок слишком легкий. Именно поэтому вы без проблем сможете ограничиться простеньким ленточным фундаментом для бани с обыкновенной песчаной подложкой.

Внимание! Следует не забывать про качественную гидроизоляцию фундамента, которую специалисты рекомендует делать мастикой или обыкновенным рубероидом

Все начинается с ленточного фундамента

Итак, для того чтобы правильно залить фундамент, вам потребуется выкопать котлован в виде неширокой замкнутой (прямоугольной) ленты по всему периметру будущей постройки. Средняя глубина – не менее 60 см, тогда как ширины в 30 см будет вполне достаточно.

Следующий шаг – при помощи уровня, штырей и веревки выполняем (и проверяем) разметку. Для этого вам потребуется по углам и по всему периметру воткнуть штыри таким образом, чтобы среднее расстояние между ними не превышало двух метров. Затем, натягиваем между всеми штырями веревку и проверяем ровность расположения штырей по углам.

Теперь приступаем к армокаркасу, который следует вязать из арматуры диаметром 12 мм и возведению щитов опалубки, которая набирается из фанеры или досок. После удачного монтажа и раскрепления, опалубка заливается бетоном, а по центру фундамента моечной следует проложить приемник и канализацию.

Не забываем про внутренний фундамент под пол

Не забудьте поверх полученного сооружения уложить сетку и поверх ее положить стяжку, толщиной порядка 4-5 см. Теперь вам только остается заняться гидроизоляцией и фундамент готов.

Возводим стены

Как было сказано ранее – строительство бани своими руками из пеноблока производится в рекордно короткие сроки: по отзывам бывалых дачников, такой тип сооружений спокойно возводится за 2-3 недели! И это с учетом того, что будет работать всего один человек. Что касается бригады, то строительство пойдет гораздо быстрее.

Стены возводятся равномерно

По мнению специалистов, пеноблоки для возведения стен следует приобретать плотностью Д700 и марки М25.

Внимание! Обратите особое внимание на то, что пеноблоки следует класть не плашмя, а на ребро. Каждый укладываемый слой в обязательном порядке проверяется уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали

Начнем с того, что первый ряд блоков следует укладывать на обычный песчано-цементный раствор. Каким получится первым ряд, такой получится и вся остальная кладка (имеется в виду ровность стен).

Вот почему именно на этом этапе работ не обойтись без резинового молотка и уровня. Также, вам пригодится веревка, которая будет натянута между углами будущей баньки.

К выбору пеноблока следует подойти тщательно

Если стоит вопрос, как построить баню из пеноблоков своими руками, а не гараж или подсобку, то начиная со второго ряда, блоки следует укладывать на специальный клей. Его вы без проблем сможете найти в любом строительном магазине, а разводится он как простая сухая строительная смесь – водой.

Для приготовления смеси вам потребуется небольшая емкость или электродрель с венчиком-насадкой, с которым вы в считанные минуты сможете качественно приготовить клеевую массу.

Внимание! Не стоит намазывать клей на ряды жирным слоем – достаточно будет всего лишь 0,5 см раствора, для того чтобы блок ровно лег на ниже расположенный ряд

Внутренние перегородки можно сделать из обычного кирпича

Без этого клея у вас вряд ли получится нормальная банька: если судить по отзывам, то данное вещество не требует предварительного схватывания или периода созревания – получается, что конструкция будет иметь плотные и крепкие стены, не имеющие стыков между всеми элементами конструкции. А если инструкция по монтажу бани будет полностью соблюдена, то вы без проблем возведете такое строение своими руками даже в одиночку.

Следует учесть и тот момент, что через каждые три ряда блоков, следует прокладывать между ними слой металлической сетки – армирование позволит в значительной степени увеличить прочность конструкции.

Что касается перекрытий для дверных и оконных проемов, то их делают путем заливки бетона и установки опалубки. В некоторых случаях можно применить специальные доборные элементы.

Баня из пеноблоков своими руками: выводы?

Действительно, построить баню из пеноблоков своими руками вполне возможно самостоятельно, при наличии определенных навыков и оборудования.

Немаловажную роль играет приобретение качественного материала для строительство – блоков проверенного производителя. Помните, что ваша собственная безопасность это не то, на чем стоит экономить.

Ведь баня из пеноблоков превосходит по показателям экологичности кирпичные и бетонные бани, и несильно уступает деревянным: брусу или бревну. Особенности утепления деревянных, блочных или кирпичных бань могут повлиять на выбор итогового решения. Широким перечнем достоинств обладают каркасные бани, в пользу которых клиенты нередко делают свой выбор.

Источник: sauna-pod-klyuch.ru

Небольшая баня из бруса 3х4 своими руками: подробная инструкция по строительству!

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

• Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
• Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
• Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
• Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Технология строительства бани из бруса. Подбор материала

Чтобы построить баню из бруса своими руками понадобится профилированный брус.

При укладке первых нескольких венцов (венцом считается законченный ряд бруса по периметру) лучше всего применять брус из лиственницы, ввиду того, что она меньше гниет во влажной среде.

Для последующих венцов, начиная со 2-3 можно брать хвойные породы древесины (кедр, ель, сосна), поскольку они более теплые и обладают водоотталкивающими свойствами, благодаря присутствию смол.

В качестве антисептика по-прежнему лучшим считается старый дедовский способ. Согласно ему каждый брус, тщательно обрабатывается моторным маслом, причем самый первый венец (оклад) следует обработать со всех сторон, а все последующие обрабатывают с трех внутренних сторон.

Подготовка строительства бани

По мнению экспертов, фундамент для бани рекомендуется делать следующими наиболее распространенными способами:

1. Ленточный фундамент – бетон заливают по периметру строения на глубину промерзания, или на глубину 55-70 см, грунт вокруг затем дополнительно утепляют.
2. Столбчатый фундамент – выставляют по углам и по периметру столбы, на расстоянии приблизительно 1,5-2 м. друг от друга. Обычно он выполняется из кирпича, и под каждый столб заливают бетонную «подушку».

В обоих случаях гидроизоляция между первым венцом и фундаментом выполняется из двух слоев гидроизоляционного материала, например – рубероида.

Заливая фундамент, помним про «закладные» из арматуры, чтобы затем осуществить крепление с первым венцом (окладом).

Уплотнители венцов

Иногда «лихие мастера» советуют использовать монтажную пену как уплотнитель. Хочу заметить, во-первых, это выльется в немалую денежную сумму. Во-вторых, монтажная пена быстро желтеет и разрушается от внешнего воздействия ультрафиолетовых лучей и внутреннего воздействия влаги. Пену используют руководствуясь определенной технологии, прокладывая рейки, но это долго и обременительно, поэтому надежнее приобрести для сруба обычные уплотнители.

В продаже имеется большой ассортимент различных утеплителей для деревянных строений. Проще всего использовать – джут (ленточный утеплитель). Его раскатывают по всей длине бруса и скрепляют маленькими гвоздями или строительным степлером.

Стены

Приступим к сборке конструктора из бруса

Важно помнить, что собирая стены из бруса делать плотную подгонку недопустимо. Дерево, высыхая, сядет по толщине, а длина останется всегда неизменной

Пространство необходимо неплотно заполнить утеплителем.

Количество и длина бруса для каждой стены, определяется исходя из плана помещения бани, при этом учитываются нахлесты на углы и врубы для установки внутренних стен. Шаблон по длине готовим из доски или рейки, используя электропилу, по шаблону приготовим брус для 2-3 венцов. Разметку шаблона произведем так, как нам удобно и понятно.

Крепление бруса между собой производят по следующей схеме:

• укладываем новый брус и по месту подгоняем;
• высверливаем отверстия с шагом 1,25-1,50 м, просверливая вновь положенный брус и наполовину нижележащий;
• убираем новый брус, а в отверстие нижнего вгоняем деревянный нагель (шкант), длина которого равняется двум высотам бруса;
• по длине укладываем утеплитель;
• ставим брус на место, проверяем горизонтальность, совмещаем отверстия и нагели и забиваем его на место до плотной посадки.

Дверные блоки будем ставить на ряд обвязки, который расположен в моечном отделении над уровнем пола, а оконный блок на требуемом нам уровне. Блоки выставляем обязательно по отвесам, потом крепим. Над коробками окон и дверей нужно оставить зазор порядка 80 мм для усадки, затем его необходимо заполнить утеплителем.

Подготовка конструкции к периоду усадки, является последним шагом в вопросе как построить баню из бруса своими руками. Он длится от 6 месяцев и более. По завершении этого срока можно начинать отделочные работы внутри постройки и обустройство бани.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Строительство бани из бруса

Строительство бани из бруса

Закладной венец

После того как пройдены подготовительные этапы, можно приступать к самому важному – строительству самой бани. Перед укладкой бруса требуется положить на подготовленный фундамент с гидроизоляцией деревянные рейки, длина которых равна ширине фундамента, а толщина не превышает 15 мм

Рейки располагают друг от друга на расстоянии около 20-30 см. При сборе очень важно не делать плотную подгонку, поскольку при высыхании дерево несколько деформируется в толщину. При этом длина материала останется прежней. Образовавшиеся промежутки заделываются утеплителем.

Первый венец закладывается из более толстого бруса, поскольку именно он будет нести на себе тяжесть всей конструкции. При этом устанавливать венец необходимо строго по уровню, иначе баня может получиться как минимум некрасивой, а как максимум – небезопасной и вовсе непригодной для использования.

Как правило, первый ряд брусьев вообще не закрепляют, поскольку вся остальная конструкция, расположенная сверху, и так даст необходимую тяжесть и прочность. Это дает и дополнительные преимущества – если со временем потребуется заменить нижний ряд, то это можно будет сделать, не разбирая всю баню.

Если фундамент заливается бетоном, то нужно не забывать про закладные из арматуры – они станут креплением для оклада (первого венца) сруба. Выполнив установку закладного венца, можно переходить к дальнейшему строительству.

Строительство стен бани своими руками

• подготовленный брус укладывается на место и выравнивается;
• просверливают брус (верхний – полностью, нижний – наполовину);
• верхний брус убирается, а в нижний вгоняется металлический штырь или деревянный нагель, по диаметру они должны в точности соответствовать диаметру отверстия;
• по всей длине бруса необходимо расположить утеплитель,
• снятый верхний брус возвращается на место, проверяется его строго горизонтальное положение и штырь (нагель) вбивается до упора.

Так происходит укладка всех рядов бруса, кроме двух самых верхних, поскольку их придется снимать для того, чтобы уложить потолочные балки.

Утеплитель

В качестве утеплителя для бани применяют разнообразные натуральные материалы – паклю, джут, мох. При использовании мха или пакли для утепления нужно немного материала оставлять снаружи, поскольку после усадки строения могут появиться зазоры. Тогда будет необходимо с помощью деревянной лопатки-конопатки и молотка забить скрученный в валик утеплитель в щели между брусьями.

Работать с рулонным джутом в разы удобнее – его просто кладут на брус и прикрепляют обычными гвоздями или строительным степлером. Несравненный плюс данного утеплителя в том, что его второй раз не придется конопатить после усадки здания.

Оконные и дверные проемы в бане из бруса своими руками

При сборке стен в местах, предусмотренных для дверей и окон оставляются небольшие промежутки. Когда произойдет усадка строения, на данных местах сруба выпиливаются бензопилой проемы, в которые вставляются коробки.

Конечно, можно проемы делать сразу же при сборке сруба. Но это более трудоемко и затратно, поэтому рекомендуется применять первый способ. Не помешает посмотреть и видео, в котором вы увидите, как правильно делаются дверные и оконные коробки. Над коробками нужно обязательно оставить зазор размером около 80 мм, после усадки его следует законопатить утеплителем. Сами блоки в срубе выставляются только по отвесам, после чего закрепляются.

Кровля

Крыша для бани может быть:

• односкатной – она целесообразна на маленьких строениях, в данном случае лаги устанавливаются с уклоном, чтобы осадки не задерживались на крыше;
• двускатной – единственный минус этого варианта – цена, но она компенсируется возможностью устроить мансардное помещение и эстетичным видом. Состоит крыша из обрешетки и стропил. Двускатную крышу удобнее собрать на земле и установить уже готовую.

Как рассчитать размер бани

Она должна быть таких размеров, чтобы всем посетителям было комфортно.

Современные бани делятся на 2 вида:

Сухие, в которых температура варьируется от 60 до 120 градусов по Цельсию. Влажность при этом находится в диапазоне от 5 до 25%. Название этой конструкции — финская сауна.
Сырые, в которых температура меньше (50–70 градусов по цельсию), но влажность больше (от 80 до 100%). Это сооружение называется русской баней.

Последний тип представляет собой постройку из дерева, в которой есть тёплый предбанник, моечная комната и парильная с печью и полками.

Финская сауна состоит из парной, где на камни капают эфирное масло или настой из трав. Целебные испарения этих веществ оказывают благотворное влияние на человека.

Финская сауна характеризуется пониженной влажностью

И пусть функция этих двух типов бань одинаковая, внешний вид и размеры могут существенно отличаться.

На приусадебных участках чаще всего строится именно русская баня. Это здание имеет три помещения:

• раздевалку и комнату отдыха одновременно;
• моечную;
• парную.

Стоит предусмотреть также и предбанник, и место для хранения дров.

Маленькая баня для одного человека

Такой вариант подойдёт людям, которые предпочитают проводить время в парной в одиночестве, а также для маленьких семей. Её можно сделать не как отдельно стоящее сооружение, а в качестве пристройки к жилому дому. В таком случае предбанник не нужен. Все помещения бани должны быть настолько маленькими, насколько это возможно без потери удобства пользования ими. Однако ширина раздевалки должна быть не менее 1 м при общей площади более 1,3 м2, иначе, когда вы будете раздеваться, то будете ударяться о стены локтями и коленями.

Перед строительством бани обязательно нужно составить проект

Моечная комната необходима только для мытья. Поэтому её площадь может быть около 1 м2.

Размер парилки зависит от того, в каком положении хозяин предпочитает проводить тут время. Для сидячих полок можно выделить помещение площадью 1 м2. Однако помните, что поскольку расстояние от хозяина до печки будет минимальным, есть риск получить ожог от пара. Избежать этого можно, расположив печку таким образом, чтобы пар направлялся в противоположную от отдыхающего сторону.

Баня для семьи из 2–4 человек

Её лучше всего делать отдельно стоящей. При этом наличие предбанника обязательно. Благодаря нему ветры и морозы внутренним помещениям будут не страшны. К тому же это прекрасное место для сушки веников и хранения дров.

Размер раздевалки должен быть таким, чтобы на каждого члена семьи приходилось не менее 1 м2 площади. Моечная должна быть немного больше, особенно если у вас есть дети. Найдите место и для широкой скамью (180х60 см).

В бане на несколько человек обязательно должен быть предбанник

Высота потолка и размер полок парной определяется в зависимости от роста самого высокого члена семьи. Голова его не должна упираться в потолок при нахождении в сидячем положении на самой высокой полке, но и лежать на лавках должно быть максимально удобно. Достаточными для лавочки считаются параметры:

• длина 180–200 см;
• ширина 60–65 см.

Пол в парной делают на 15–20 см выше пола моечной. Это сбережёт тепло в помещении.

Баня для большой компании

Полки в ней лучше расположить в два ряда вдоль всех стен. Нижние полки подойдут для тех, кто предпочитает посидеть. 40-сантиметровой ширины будет вполне достаточно. А верхние полки для лежачих процедур.

Очень важно подобрать оптимальные габариты для парной комнаты. В маленькой не поместится достаточное количество людей, а большую трудно протопить

Помните, что слишком большую баню будет сложно протопить

В комнате для отдыха должно быть достаточно места для гостей. Размер зависит от того, сколько человек вы собираетесь приглашать. Её можно совместить с раздевалкой, и оборудовать шкафы для одежды.

Финская сауна

Такую баню обогревают с помощью электрической печи. В остальном она очень похожа на русский аналог. Разве что воздух сауны быстрее сушит намокшие деревянные элементы и не даёт им портиться от влаги.

Самая маленькая сауна похожа на утеплённый шкаф, в котором, толкаясь коленками, с трудом усаживаются два человека.

Внутренний вид финской сауны сильно отличается от привычной нам русской

Этапы строительства бани

Фундамент для бани

Закладка фундамента зависит от многих факторов, например, на ровных участках — целесообразно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент или плиту. А на участках с большими рельефными перепадами, с высоким уровнем грунтовых вод и торфянниках рекомендуется устройство столбчатого или винтового фундамента, которые на 30 – 50% дешевле первых двух. Главное условие – фундамент для бани должен быть устроен чуть с наклоном.

Следует уделить особое внимание горизонтальной гидроизоляции основания: на поверхность фундамента наносится слой битумной мастики, затем кладется слой рубероида. После того, как слои подсохнут, эту манипуляцию надо повторить

Готовим брус

Перед началом укладки стен бани следует подготовить брус. Для этого сделайте пропилы, используйте шаблоны, которые приготовьте заранее.

Брус можно укладывать двумя способами:

1. С остатком: чаша в полдерева, в «курдюк», в «охряп».
2. Без остатка: на коренном шипе, в полдерева на вставном шипе, на вставном шипе, «в лапу».

После того, как все пропилы выполнены, обработайте каждый брус антисепником, те, что пойдут на нижний венец с 4х сторон, все остальные с 3х. Самый надежный и проверенный поколениями защитный слой – обработать древесину отработкой машинного масла.

Как правильно укладывать брус

На подготовленную гидроизоляцию по всему периметру фундаменту следует разложить рейки толщиной не более 15 мм, длина реек должна быть равна ширине фундамента. Расстояние между рейками 200 – 250 мм.

Начало возведения стен

Первый ряд укладывается из бруса лиственницы или дуба сечением 200*200 мм, он ничем не крепится к основанию, так как тяжесть стен надежно припечатает конструкцию к фундаменту. После установки венца тщательно проверьте уровнем его горизонтальность, от этого зависит геометрия всего строения. Зазор между брусьями и фундаментом необходимо заполнить монтажной пеной.

Далее следует проложить слой утеплителя:

• самый практичный и надежный материал – джутовая лента, укладывается сразу между брусом;
• недорого – скрученная пакля;
• совсем даром – мох.

Паклю и мох надо класть так, чтоб концы материала на 15 см выпирали из брусьев, после усадки здания ими более плотно законопачивают щели. Конопатку паклей и мхом можно выполнить и после завершения строительства.

Как строить каркас стен

Для остальных венцов используется брус 150*150 мм. Брусья укладываются и скрепляются деревянными нигелями или металлическими штырями.

• новый брус укладывается и подгоняется;
• сверлятся отверстия на расстоянии 1200 -1500 мм, проходя сквозь верхний брус и до половины (не больше) нижнего;
• снимается верхний брус и в отверстие нижнего вбивается нагель (шкант);
• укладывается утеплитель;
• брус ставится на место, отверстия совмещаются с нагелями, и забивается до посадки на место.

Оконные и дверные проемы можно оставлять сразу или выпилить потом. Устанавливать окна и двери сразу не рекомендуется, так как при усадке они могут деформироваться.

Верхние два ряда бруса не крепятся.

Смотрите подробное видео по строительству такой бани:

После того как уложен последний ряд, наверх кладутся доски и все укрывается шифером и рубероидом. В таком виде сруб оставляется на 6-8 месяцев для усадки, стандартная усадка для строений из бруса 5 -10 см.

Кровля

Односкатная. Очень простой и достаточно недорогой вариант крыши. Такой вариант целесообразен на небольших строениях. Монтируется из поперечных лаг, которые монтируются под углом, чтобы осадки не задерживались на крыше.

Двухскатная. Цена такой крыши будет несколько выше, но она гораздо эстетичней и можно устроить мансардное помещение. Состоит такая кровля из стропил и обрешетки, которые удобнее монтировать не земле, а затем поднять и закрепить на месте.

Стремление, любознательность, тщательность и упорство станут вашими помощниками в строительстве. Попариться в бане, построенной своими руками – самая лучшая награда за старания и весомый повод для гордости.

Строительство бани, подготовительный этап

Возведение бани, как и любого строения, состоит из нескольких этапов: подготовки, устройства фундамента, стен и кровли. В любом случае пошаговое строительство бани из бруса начинается с выбора места расположения и качественного материала. Обычно такие строения размещаются в отдалённой части загородного участка. Намного проще определиться, когда уже готов основной жилой дом, вся территория распланирована.

Если же участок не застроен, необходимо всё продумать с учётом габаритов будущей постройки

Необходимо обратить внимание на то, что здание должно располагаться на расстоянии около 6 м от других объектов. Его размеры будут зависеть от количества комнат и их площади. Без душевой, парной, раздевалки и комнаты отдыха не обойтись

Но к ним всегда можно добавить ещё несколько комнат, бассейн, кухню. От этого будет зависеть сложность планируемых работ, а также само пошаговое строительство бани из бруса

Без душевой, парной, раздевалки и комнаты отдыха не обойтись. Но к ним всегда можно добавить ещё несколько комнат, бассейн, кухню. От этого будет зависеть сложность планируемых работ, а также само пошаговое строительство бани из бруса.

Для того чтобы всё было правильно спланировано, проведены точные расчёты, составлена смета, необходим проект. Есть типовые и индивидуальные проекты. Последние создаются с учётом всех пожеланий заказчика. Но в то же время типовые намного предпочтительнее. На их основе легко создать уникальный проект, дополнив его нужными элементами.

При этом гарантируется надёжность и безопасность строения.

Выбор фундамента для строительства бани

Проектирование подразумевает и проверку качества грунтов. От этого будет зависеть выбор фундамента. Наиболее предпочтительным является ленточный и столбчатый. Для проведения самостоятельных работ больше подходит столбчатый, так как он требует меньших затрат, усилий и финансовых средств. В этом случае поэтапное строительство бани начинается с разметки выбранного места согласно плану.

Сваи должны находиться в углах строения, а также в точках пересечения стен, перегородок. Для того чтобы точно определить шаг и месторасположения, ставятся специальные отметки. В этих местах будет производиться выемка земли и устройство свай. Для этого используется бетонная смесь и арматура. При укладке несъемной опалубки применяются листы рубероида, асбоцементная труба.

Такой вариант предпочтителен для лёгких строений, как баня из бруса.

Но ленточный фундамент намного надёжнее и устойчивее. При его выборе поэтапное строительство бани начинается с рытья траншеи, шириной около 30 см. Большей ширины не требуется ведь древесина – достаточно лёгкий материал. Первым слоем такого фундамента является речной песок, насыпающийся толщиной не более 15 см. Далее, следует гравий

Это позволит своевременно отводить воду из-под фундамента, что особенно важно в весеннее время

Когда такая подушка будет готова, устраивается каркас из арматуры, обеспечивающий прочность и устойчивость. Затем заливается бетонная смесь в два этапа по высоте опалубки. При устройстве ленточного основания необходимо позаботиться и о гидроизоляции. После его высыхания можно продолжать строительство бани поэтапно и приступить к выбору материала для стен.

Строительство бани из профилированного и клееного бруса

Брус больше всего подходит для устройства стен. Для его укладки требуется значительно меньше усилий, особенно если выбрать профилированный. Качество используемого материала – основа и гарантия долговечности постройки. Поэтому стоит отдать предпочтение брусу, подготовленному специалистами.

Использование сруба, замедлит весь процесс. Так как ему необходимо время на усадку после установки. Устройство стен также требует достаточных навыков и опыта. Поэтому если предполагается самостоятельное строительство бани поэтапно, лучше остановить свой выбор именно на профилированном и клееном брусе.

Такой материал изготавливается прямо на заводе. Поэтому при поставке на место строительства на нём уже присутствуют специальные пазы и шипы для соединения. Соответственно строение будет собираться достаточно быстро, как конструктор. Нужно отметить, что поставляется уже сухая древесина. Как следствие отсутствует необходимость в усадке материала, а, значит, процесс возведения будет продвигаться значительно быстрее.

Стены из клееного бруса практически не подвержены деформации, так как влияние окружающих факторов сведено к минимуму. В некоторых случаях, как и при использовании профилированного бруса, требуется конопатка, но крайне редко. Одним из важнейших этапов устройства стен является монтаж первого венца. Но перед этим выполняется гидроизоляция.

Обшивка

Древесина является оптимальным материалом для внутренней отделки всех помещений бани. Для этой цели следует использовать вагонку без дефектов и максимально качественную и не пересушенную. Ей необходимо дать возможность адаптироваться к микроклимату бани, чтобы по окончании отделочных работ она не стала менять структуру и вспучиваться. Любая баня требует качественной тепло- и гидроизоляции. Для максимального продления срока службы ее следует утеплить и предохранить от возгорания нагреваемые поверхности стен.

Главной комнатой банной постройки является парилка. В этом помещении поддерживается максимально высокая температура, поэтому для оформления ее стен используется вагонка древесины лиственных древесных пород из березы, липы или осины. Такой материал применяется потому, что он не выделяет смолу при сильном нагревании. Лиственная древесина быстро высыхает и не перегревается, благодаря чему на поверхности стен не накапливается плесневой грибок.

Не менее интересным, прочным и эстетичным материалом для такой отделки служит ясень, издавна применяющийся русскими мастерами при возведении бань. Ясень весьма долговечен и неуязвим к процессам гниения.

Сюда же следует отнести ольховую вагонку светлого, слегка розового оттенка. Этот материал ценят также и в Европе за отсутствие при нагревании посторонних запахов и высокие прочностные характеристики.

Для моечных помещений, комнат отдыха и предбанников применяют древесину хвойных пород. При умеренном нагреве она издает приятный древесный запах. Из нее же предпочитают изготавливать и банную мебель.

Естественные испарения природного характера от хвойной вагонки оздоравливающе воздействуют на состояние нервной и иммунной системы человека и верхних дыхательных путей. Кроме того, еловая доска красивой желтоватой окраски обладает выраженными влагоотталкивающими свойствами.

Что касается предбанников, то для придания им необходимого уюта, красоты и гигиеничности предпочтительным материалом является сосновая вагонка. Этот весьма экономичный материал можно встретить в нескольких цветовых вариациях с оттенками от слегка желтоватого до красного. Она прочна, легко монтируется, а выделяемые ею смолы препятствуют процессам гниения. Сосновый тип вагонки для отделки стенок предбанника легко перекрашивается или подвергается иным способам декоративной обработки, хотя основное предпочтение отдается натуральному окрасу сосны.

Другими материалами, позволяющими утеплить и оформить стены бани изнутри, являются гипсоволоконные и гипсокартонные листы, речная галька, кафельная керамика и даже пластмассовые плиты. Листы ГКЛ должны быть зеленого цвета, которым окрашивают влагостойкий гипсокартон.

Установка крыши

Легче всего соорудить крышу двухскатного типа с чердаком. Это помещение надо обязательно утеплить и установить систему вентиляции. Мансардная крыша ломаной конструкции позволит получить дополнительное помещение под гостевую комнату или бильярдную.

Источник: xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai

Баня своими руками — выбор материалов изготовления и отделки, конструкции бани и печи. Подробная инструкция по строительству своими руками + простые схемы и чертежи

Первый вопрос, с которым сталкивается строитель – что лучше взять, камень, кирпич или дерево? В данном случае мы рассматриваем вариант деревянной бани, которую можно построить двумя способами – каркасным или срубом.

Древесина издревле служит материалом для банных зданий. Преимущества:

• экологическая безопасность;
• дешевизна;
• простая обработка;
• наличие полезных эфирных смол, которые хорошо влияют на здоровье людей;
• долговечность при правильном уходе.

Дерево нельзя назвать идеальным материалом, так как есть немало сложностей. Например, непросто добиться того, чтобы стены были ровными, для этого годится только брус повышенного качества, бревна с точным роспилом.

Еще есть фактор усадки – дерево подсыхает и деформируется, поэтому важно просушить древесину, чтобы сократить процент усадки до того, как готовый сруб «поедет» не туда, куда нужно.

Чаще всего для стройки берут лиственные породы, особенно хороша липовая баня. Липа мало весит, позволяет сделать экономию на фундаменте. Есть варианты из тополя, березы, сосны.

Основные источники нагрева

В парной должно быть около 100 С, которую могут обеспечить дровяная, газовая или электрическая печь.

1. Дровяная.
   Оборудуют ею русские бани. Строят из красного кирпича. Топку располагают в предбаннике, чтобы подкидывать дрова, не входя в парную. Современные печи на дровах могут быть из стали или чугуна.
2. Газовая печь.
   Наиболее экономный вариант. Сертификация и подключение – трудности, с которыми можно столкнуться при использовании.
3. Электрическая печь.
   Самый компактный и простой вариант. Нагрев регулируется автоматически по настройкам. Преимущества конструкции заключаются в быстрой установке и простоте использования.

Экономим на строительстве

Мастера советуют воспользоваться облегченным проектом бани. Это может быть ленточное строительство – монолитное, сборное.

Также можно существенно сократить расходы на утеплении бани и ее дизайне. Если вы планируете пользоваться баней только в теплый сезон, то не нужно ее серьезно утеплять.

Можно также отказаться от пароизолятора, ветроизоляции, обрешеточных брусьев, декора на фасад. Постепенно, по мере появления свободных средств, можно заняться этими моментами, но на первых порах они точно не нужны.

Не беспокойтесь об эстетичности бани – достаточно отшлифовать, покрыть фасад специальной пропиткой и залакировать, после этого здание будет смотреться очень приятно и симпатично. Такие простые деревянные бани отлично вписываются в пейзаж и вид участка. Вы можете убедиться в этом, посмотрев фото бани своими руками.

Также можно не делать настоящую, серьезную канализацию или водопровод, особенно если рядом есть река, колодец или ручей. Пол часто делали проливным – это русская традиция, воду просто носили ведрами. Несмотря на некоторые минусы, это не портит баню.

Как определиться с местом для постройки?

Если участок небольших размеров, на нем можно построить баню, в которой могут комфортно попариться 3-4 человека. Как расположить ее на участке? Возможно устройство бани в стенах дома, если вы получите разрешение от пожарной инспекции на ее использование. Плюс такого расположения – экономия материалов на строительство. Но лучше возводить баню, как отдельно стоящую постройку.

Она не должна находиться около колодца, так как может стать причиной загрязнения питьевой воды.

Нежелательно располагать ее и около дома, чтобы сточные воды не размыли фундамент. Это касается и туалета с компостной ямой, при близком расположении возникает риск размыва их содержимого. Идеальный вариант расположения – на берегу речки или другого естественного водоема, чтобы можно было после парной окунуться в прохладную воду. При отсутствии естественного водоема можно соорудить искусственный пруд или построить бассейн.

На чем не стоит экономить

В чем не стоит экономить средства? Баня своими руками дешево – это важно, но стоит помнить, что дерево – горючий материал, если вовремя не доглядеть, строение может вспыхнуть. Не экономьте на возведении и монтаже дымоходов и труб, помните о правилах противопожарной безопасности. Вложите деньги в огневую пропитку, биозащиту – от вредителей и древоточцев. Также потребуются изоляционные материалы для защиты половиц перед печкой и для стен, которые будут перегреваться.

Также не стоит слишком жадничать на крепежных материалах. Чем ниже качество метизов, тем быстрее они выйдут из строя, заржавеют во влажных условиях. На хорошие марки цена не такая уж высокая, а пользы будет больше. Если крепеж проржавеет, то даст некрасивые потеки, а элементы стройки могут обрушиться из-за снижения прочности всех узлов и соединений.

Не забывайте о корректной вентиляции. Даже маленькие бани на даче своими руками по 4-6 метров нужно проветривать, чтобы люди не задохнулись. И это поможет не разводить плесень, гниение полов и стен.

Требования к строительству

Важно, чтобы исполнитель разбирался в инструментах, здесь потребуется физическая сила, выносливость и точность.

Обратите внимание!

Скворечник своими руками: поэтапные схемы и чертежи для создания своими руками. Виды скворечников и материалов изготовления + идеи оформления

Ландшафтный дизайн своими руками: планировка и зонирование участка, выбор декоративных элементов. Новинки и идеи дизайна (фото + видео)

Придется вырубать разные перекрытия, замки для угловых мест – соединения стен, внешних или внутренних. Можно приобрести готовый сруб – его доставят на участок и сразу установят. Но это будет дороже в связи с затратами на транспорт, не актуально, если мы говорим о бюджетном строительстве бани своими руками дешево и быстро.

Оптимально работать над постройкой в паре – позвать на помощь родственника или друга. В одиночку сложно делать кладку венцов, особенно на верхнем ярусе.

Видео описание

Несколько интересных проектов на видео:

Экономварианты

Маленькие бани для дачи экономят место на приусадебном участке, сочетая в себе все характеристики традиционной бани. Отлично подойдут как временные строения, когда на строительство большой бани нет средств, а попариться хочется уже сейчас.

Экономбаня обшитая имитацией бруса Источник bane.guru

Каркасная баня Источник line-home.ru Баня 2х3 м обшитая сайдингом Источник plotnic.ucoz.ru

Баня из кирпича

Особенно долговечной, хоть и подороже, будет создание бани своими руками из кирпича или пеноблока. Они не страдают от боится пожара, кирпич позволяет построить баню любой формы – все зависит от вкуса и желания. Ассортимент кирпича сейчас очень широк, расцветки, формы, марки ничем не ограничивают строителей.

Особенности кирпичной бани:

• дольше согревается, но сразу остывает;
• стена из кирпичной кладки обязательно нуждается в декоративной отделке
• окно можно сделать из стеклоблоков, которые отлично пропускают свет, но потребуется система вентиляции;
• требуется раствор из цемента и песка, вода и смешивание в определенной пропорции, заказ готовой смеси или самостоятельное приготовление – всегда расходы времени и средств.

Можно купить для стройки бани своими руками проекты из кирпича разного типа — берут шамотный или рядовой. Потребуется также песок, щебень и цемент. Стоимость работ можно посчитать очень просто.

Если делается кладка в один слой кирпича (25 см – толщина стен), то используется таблица с данными по стоимости и размерам кирпичей от производителей. Важно учесть наличие растворных швов.

На 1 кв. м кирпичной кладки потребуется 102 рядовых кирпича. 1 штука стоит 6,2 руб. Соответственно, цена 1 кв.м – 632 руб.

Обратите внимание!

Измельчитель веток своими руками: как сделать от А до Я. 175 фото и пошаговые инструкции

Печь для бани своими руками: виды конструкций и материалов изготовления, технология и этапы работы + инструкция сооружения своими руками

Покупка кирпича должна делаться с учетом возможного брака, с запасом в количестве около 15%. Расходы на кладку также должны включать стоимость готового раствора. Как сделать баню своими руками ускоренно? Задействуется бетономешалка, услуги каменщика, специальные инструменты, расшивка.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом

Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

Котёл на твёрдом топливе.

Баня из пеноблоков

Альтернатива дереву и кирпичу – пено- или газоблоки. Сегодня они пользуются все большей популярностью у всех, кто строит баню своими руками. Их основной плюс – в скорости возведения здания. Минусы – как у кирпичей.

Процесс укладки идет вместе с армированием всех рядов. Блоки фиксируют клеем или раствором цемента.

Чаще всего берут блоки 200х300х600 мм, цена 1 штуки – от 95 руб. Для внутренних стен, перегородок используются блоки поменьше и тоньше – 100-120 мм, всего по 50 руб. Рассчитать количество блоков несложно. Если толщина стены у бани – 20 см, то на 1 кв. м нужно 5,5 блоков по 95 руб. Это дает сумму в 540 руб.

Если толщина стены 30 см, то блоков понадобится больше – 8,33 шт. Расходы на 1 кв. м составят 790 р. Можно сделать вывод, что блочное строительство экономнее кирпичного.

Но не стоит забывать о стоимости клея для таких блоков, на 1 кв.м потребуется примерно 1,5 кг. Также блоки нужно покупать с запасом.

Наши преимущества

• Профессионалы
• Спецтехника
• Доставка по МКАД
• Экологичность
• Выгодная цена
• Гарантия

располагает полным штатом высококвалифицированных специалистов и парком всей необходимой техники от тракторов до передвижных электростанций и высокопроизводительных лесозаготовительных комплексов. Нам не приходится привлекать рабочих со стороны или брать в аренду технику, что позволяет существенно снизить затраты, а значит, и стоимость готовой бани ручной рубки. В цену входит доставка до МКАД и в северную часть Московской области. Перед отправкой всегда проводится контроль качества древесины, распила.

Мы строим бани и дома из экологически чистого материала. Бревна заготавливаются в лесах Костромской области, вдали от больших городов и заводов. Отдыхая в бане, построенной нашей компанией, вы будете уверены, что дышите чистым и полезным для здоровья воздухом.

Строительство по этапам

Итак, материалы закуплены, вам предстоит строить баню своими руками – пошаговая инструкция поможет быстро спланировать всю работу.

Процессы строительства выполняются поэтапно:

1. Кладка фундамента.
2. Монтаж кровли и сруба.
3. Конопачение сруба.
4. Обработка, шлифовка дерева.
5. Настилка веранды.
6. Обустройство печи.

Рассмотрим детально каждый из этих этапов, которые помогут построить баню своими руками дешево:

Фундамент

Выбирайте ровные участки с малым уклоном, 20 см. Отрезок 6 м – вполне подойдет, сделайте разметку, срез грунта, чтобы избежать гниения органики. Если грунт песчаный, то стоит выбрать ленточный фасад, с высотой 50 см и шириной 40 см.

Разметку сделайте веревкой по периметры. Проверьте диагонали углов с допуском 3-4 см. Снимайте природный слой грунта и копайте траншею для песка. Готовый котлован имеет длину — 20 см, максимальный уровень высоты – 40 см.

В центре схождения бревен находится ось строительства бани своими руками. Если диаметр бревна – около 20 см, то отступ от оси будет примерно 15-20 см. Так получаются полки закрепления отливов. Расчет позволит избежать ошибки и заваливания фундамента наружу.

Стройка начинается с укладки песка. Песок смачивают, утрамбовывают, проливают воду топкости, когда влага пропитается, начинают трамбовку. Делают так три-четыре раза, пока не исчезнут следы от обуви.

Следует вернуться сюда на следующий день и снова провести трамбовку. Может пригодиться машина, она ускорит работу. Простейший вариант – брусок, ваши ботинки и рукоять.

Затем устанавливают опалубку из обрезной доски (от забора) и саморезов. Делают щиты и соединяют их между собой для жесткости прикрепленными досками. Верх ровняют по уровню, чтобы сделать горизонт выравнивания по краю. При фиксации досками важно укрепить углы, которые испытывают большую нагрузку и расходятся. Делается снова трамбовка подушки.

Затем делают арматуру – стержни 8 мм и мягкую проволоку на обвязку. Особенно важно обвязать углы стыковки арматуры. Затем заливают фундамент, предварительно выполнив укладку канализационных труб и вентиляционных каналов. Опалубку снимают через 10 дней, выкрутив саморезы.

Готовая конструкция выглядит так: 2х6 м – для веранды, 4х4 м – для комнаты-предбанника, 2х2 м – место помывки, 2х2 – парилка. Вентиляция должна находиться на 20 см от почвы, в зимний период нужно закрывать отверстия заглушками.

Сруб и крыша

Для сруба нужен эластичный, влажный мох, «кукушкин лен», сфагнум – примерно 25 мешков, если это веранда-сруб на 6х4 м. Прядки берут не более 30 см. Выполняется герметизация всех щелей.

Делается гидроизоляция рубероидом, с укладкой мха поверх бревен, толщиной до 3 см. Дерево не должно прощупываться подо мхом. На веранде мох не нужен, здесь не так нужна равномерность. После этого начинается изготовление стропил из досок 50х150 мм. Стропила покрывают пароизоляцией и контробрешеткой из реек 20х50 мм.

Можно сделать обрешетку под металлочерепицу, тогда меньше дождевой воды попадет на дерево. Для веранды ставят лифты для сокращения усадки под подпорные столбы.

Из шпунто-досок делают фронтоны и наколачивают их вверх острием. Перед зашивкой ставят отлив из оцинковки. Все неровности обрабатывают мастикой, шлифуют, наносят пропитку и лессировку.

Затем на фронтоне сверху делают двери и окошко для вентиляции, с радиаторной решеткой и с пластиковой гофрой. Подводят электричество в гофре и по металлокабелю с оплеткой 4 мм.

Обустройство первого венца

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья.

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Конопатка сруба

Это самый простой этап, но достаточно нудный, требующий терпения. Берем киянку, конопаточный инструмент – из железа и дерева, забиваем мох в паз мастерком и ликвидируем риск сквозняка в бане.

Валики должны быть плотными, чтобы при ударе конопаткой не ощущалась сила дерева. Особое внимание – углам, чтобы не прошел холодный воздух.

Монтаж вентиляции

Поступление свежих воздушных потоков снижает влажность, предотвращает порчу внутренней отделки и банной мебели от водяного пара.

В бане ставят вентиляцию двух видов:

• естественный воздухообмен;
• принудительная подача потоков.

В первом варианте воздух удаляется по встроенным каналам в стенах бани, иногда строят навесные воздуховоды из оцинкованной трубы под потолком. Важно обеспечить поступление свежего воздуха, для этого предусматривают небольшие форточки или подающие каналы.

Для ускорения обмена воздуха ставят вентиляторы на входе в воздуховоды. Такой способ эффективнее, но требует подведения электрического питания.

Шлифовка древесины

Затем готовим сруб к окрашиванию. Будет обрабатываться бревно повсеместно, с торца обязательно – это самый рыхлый участок, который может спровоцировать порчу бревна.

Начинают с самой простой и небольшой стены. Стоит повозиться с углами, там круг болгарки не везде достает, придется поработать стамеской. Торцы обрабатывают в конце, их запечатывают мастикой. Удобно брать белый цвет, на него легче ляжет покраска. Шлифовка позволяет показать красивую структуру дерева, натуральный узор.

Сушка базы – 1 сутки, затем наносят лессировку. После этого хорошо пройтись по поверхности шкуркой-нулевкой. Затем наносят краску слоями, первый сушат полсуток, но лучше держать сутки, затем – новый слой, что дает матовый блеск.

Составление проекта

Проект можно заказать или нарисовать самостоятельно
Проекты берут типовые или составляют сами. Задача — сделать точный чертеж и расчет на строительство стен, кровли, фундамента, учесть расположение банной мебели, предусмотреть устройство коммуникаций.

В проекте показывают место монтажа печи, вид вентиляции, способ отведения стоков, прокладку труб чистой воды. Составление чертежей не является сложным процессом, главное соблюдать рекомендуемые размеры, санитарные нормы расположения оборудования, требования по технике безопасности. По чертежу легче рассчитать потребность в материалах, сделать изменения планировки, если нужно.

Какой размер бани считается оптимальным

В проекте учитывают габариты парилки, предбанника, моечной комнаты, от этого будут зависеть общие размеры строения. Здание русской бани может быть минимальной ширины и длины, например, 2,1 х 2,0 метра. Такое помещение имеет маленький предбанник, остальная площадь занята парной комнатой, где стоит печь, лавка для лежания или сидения.

Строение габаритами 3,0 х 4,0 метра уж планируют с душевой и небольшим местом для отдыха. Для увеличения мест делают многоярусные полки, сидения размещают в виде буквы Г, при этом соблюдают нормы промежутка между полками. Высота потолков в банном строении редко превышает 2,3 м. В небольших постройках парную совмещают с моечной комнатой.

Настилка полов на веранде

Важно выполнить консервацию дощатого пола. Между лагами – шаг 1000 мм, можно усилить конструкт и сделать шаг 600 мм.

Если веранда составляет 2х6 м, то потребуется 16 досок по 6 м, с учетом лаг и запаса по 1 доске. Если на досках есть синева, плесень, то их можно почистить шлифовкой и отбеливателем. При следах от древоточцев можно заделать дырки мастикой.

На земле внутри фундамента укладывается паропроницаемая пленка от прорастания растений. Доски размечают и распиливают, нумеруют по месту расположения, обрабатывают лаги антисептиком для консервации. С досок снимают ворс, шлифуют машинкой, снимают фаску с краев. Качественная поверхность пола достигается со шлифовкой состава на основе мыла.

Доски кладут на лагах с пропуском 44 мм. Между досками можно поставить гвоздь для точности. Саморезы могут лопнуть при перегрузках, лучше брать винтовые гвозди, их шляпки покрывают мастикой. Обработку досок выполняют в ходе укладки.

Для покрытия хорошо брать масло и лессирующие составы для открытых участков домов. Они позволяют сэкономить на обновлении и гулять по веранде босиком. Сначала наносится база и сушится 24 часа, затем второй слой и тоже сушат сутки. Финальное покрытие – лессирующее. Можно нанести блеск для большей эстетики.

Хорошая печь избавляет от вопроса топлива и помогает поддерживать температуру почти трое суток, что просушивает баню капитально. И горячая вода будет кипеть в отдельном выносном баке, а не в парной.

Например, можно выбрать печь с приставным теплообменником. Эта конструкция подойдет для обкладки кирпичами, что послужит экраном. Печь заранее протапливают на улице, чтобы прожечь краску и исключить запах в бане.

Для тяги ставят метровую трубу, этого достаточно, но может быть небольшая копоть. Так как печной фундамент соединен с банным, то при заливке делается армирование.

Кладку делают цементом для защиты гидроизоляции, стелют двойной рубероид, на него кладут кирпич. От фундамента поднимают печь выше пола на 20 см. Песок смачивают и уплотняют от оседания.

Берут кирпич, печную смесь, просушивают смесь и примешивают воду. Верхние ряды запечатывают раствором. Сразу навесьте конвекционные дверочки, чтобы они правильно тянули воздух из предбанника в парную.

Важно аккуратно занести печь в помещение (потребуется пара человек), установка на точном месте. Сверху ставят Т-образную отводку, чтобы смонтировать трубу, которая тоже будет стоять на фундаменте.

Кладку завершайте до создания трубы на крыше. Она будет функциональной по мере входа Т-отрезка. Внутри парной ставят еще две конвекторные дверки с нужной стороны.

Далее вешают теплообменник из уголков, сгонов, муфт, присоединяют к печи, обматывая резьбу льном, смоченном в герметике. Кладку делают до верхушки топки, ставят уголок с захлестом на кирпичи и оставляют зазор на 2 см. Лицевой вариант почти готов, соприкосновение кладки с печью должно быть минимальным.

Затем закрываем весь обменник кирпичами, ставим патрубки к баку. Отверстия прикрывают стальными дисками. В помывочной комнате кладку делают до потолка. Заканчивают фасадные работы, делают каминную полку для перенаправления горячего воздуха.

Последний шаг – сделать соединения из труб с баком. Подготовьте крышу к вставке трубы, просверлите потолок с запасом в 1 см, проведите трубу и делайте кладку наверху. Трубу зачистите и покройте защитным лаком трижды. Пространство вокруг трубы укройте изоляционным материалом.

Теперь вы знаете, как правильно построить баню своими руками. Просчитайте все варианты, проверьте наличие материалов в магазине, сделайте баню своей мечты за скромные деньги. Также посмотрите варианты бани своими руками проекты фото – они вдохновят вас на работу.

Стоит ли полностью соблюдать традиционные подходы?

Понимая принципы, по которым раньше создавалась и эксплуатировалась правильная баня, можно определиться с тем, какие из них стоит применять сегодня, начиная со стадии проектирования и заканчивая регулярным пользованием сооружением. Что же представляло собой место, где мылись и парились наши предки?

Прежде всего, это была баня «по-черному» – сруб, который отапливался напрямую печным дымом. Бревенчатое строение не имело отводной трубы, поэтому вывод продуктов сгорания дров предусматривался непосредственно в помещение, а далее через открытые оконные и дверные проемы, специальные отверстия в стенах. Во время подготовки сооружения к использованию, со стороны могло показаться, что начался пожар, однако, при соблюдении определенных правил растопки и надлежащем контроле процесс был достаточно безопасным.

Дым разогревал древесину строительных конструкций, а главное – сотни килограммов камней печи-каменки, которые могли от пары до десятка часов поддерживать требуемую температуру. Важно было именно это вторичное тепло, так как перед использованием русской бани, её тщательно проветривали, обмывали и очищали печную топку от золы. Результаты такой подготовки имели как свои положительные теплофизические характеристики, оздоравливающую эффективность, так и некоторые негативные стороны.

Преимущества топки «по-черному»

1. Равномерное распределение тепла за счет инфракрасного излучения от черных, покрытых сажей стен и потолка, развитой поверхности огромной массы раскаленных камней (до 700⁰С). Напротив, современные компактные печи создают перегретые воздушные потоки, которые способны обжигать или сушить слизистые оболочки человека.
2. Благоприятный температурно-влажностный режим воздуха (t=40-700С, φ=90-100%) в русской бане гораздо ближе к естественной среде обитания человека, чем в современных саунах (t=90-1100С, φ=10-25%), поэтому он оказывает «мягкое» шокирующее воздействие на организм.
3. Стерилизация парной веществами, содержащимися в дыме. Фенолы, формальдегиды, кислотные составляющие – отлично дезинфицируют помещения, убивая патогенную микрофлору, препятствуя гниению древесины. Позже, перед началом процедур, атмосфера очищается путем проветривания.
4. Приятный аромат, сочетающий запах дымка и распаренного дерева.

Недостатки топки «по-черному»

1. К использованию русские бани «по-черному» подготавливаются довольно долго и хлопотно.
2. Высокая опасность пожара при нарушении технологии разогрева.
3. Отсутствует возможность автоматизации основных процессов.

Несмотря на указанные недостатки сегодня традиции париться «по-черному» стали привлекать все больше поклонников. Поэтому вам предстоит сделать выбор — полностью следовать классическому подходу или все же поставить баньку «по-белому» (с дымоходом), в которой не будет подкопченных стен, но останется неповторимый аромат распаренной древесины, березовых веников, настоев трав и прочих её традиционных атрибутов. По большей части оба варианта отличаются только способом отвода дымовых газов, а в остальном принципы их возведения схожие.

Источник: helo-sauna.ru

Семь этапов строительства бани из бруса своими руками

Как построить баню из бруса, – этим вопросом задаются хозяева загородных домов. Баня на даче – мечта многих любителей загородного отдыха.

Подобную баню можно построить без гвоздей. Брус – материал экологически чистый, сохраняет тепло, создает атмосферу единения с природой. Из этого материала получится крепкое, красивое здание.

Преимущества бани из бруса

Брус имеет приятный и легкий аромат. В дереве нет вредных примесей, которые при нагревании отравляют воздух внутри помещения. Подобную баню легко построить, потому что монтаж прост.

Усадка бруса в два раза меньше, чем у обычного бревна. Поэтому стены не перекосятся и не потрескаются, простояв несколько лет. Отпадает нужда в возведении усиленного фундамента.

Из бруса получаются мощные, теплоизолированные комнаты. В парилке при плотном законопачивании щелей будет поддерживаться необходимый горячий, влажный микроклимат.

Из какой породы древесины лучше строить баню

Первый ряд укладывают из лиственницы. Эта порода не гниет и не подвержена разложению. Год от года она становится только прочнее и тверже.

Остальные ряды укладывают брусом из хвойных пород. Они создают атмосферу приятного аромата хвойного леса, при нагревании выделяют эфирные масла полезные для здоровья.

Дерево заготавливают зимой с февраля по апрель. Дают ему несколько месяцев отлежаться в сухом и прохладном помещении. При просушивании используется процедура принудительной сушки.

Внимание! Материал внимательно просматривают на микротрещины. Брус не должен содержать их. Так как трещины приведут к повреждению стен в процессе усадки.

Размер древесины тоже имеет значение. Для южных районов используется брус размером 100х100 мм, а для северных покупают материал размером не меньше 180х180 мм.

Важен сорт дерева. Существует четыре сорта:

Первые два подходят для постройки домов и бань из бруса. Остальные используют для возведения подсобных строений.

Необходимые инструменты и материалы

Материалы и инструменты для строительства бани размером 3х3 и высотой в 2 метра:

• цемент М 400;
• подготовленный и попиленный брус;
• доски 50х100мм;
• рейки 20х50мм;
• вагонка для внутренней отделки;
• доска 2,5 см;
• кирпич;
• черепица;
• блоки из бетона;
• гвозди и саморезы;
• арматура;
• утеплитель;
• пилы, болгарка, бетономешалка, шуруповерт, молоток, гвоздодер, плоскогубцы, уровень лазерный;
• кабель электрический и розетки с выключателями.

Помните! При подборе некачественного и дешевого материала, постройка не будет достаточно герметичной.

Этапы строительства бани

Строительство бани состоит из нескольких этапов. Первый шаг – это проектирование.

Составление проекта и расчет нужных материалов

На этом этапе рассчитывают, какие комнаты будут в банном доме. Традиционная схема такова:

• предбанник;
• моечная;
• парная;
• комната отдыха, где можно попить чай, расслабиться после парилки.

Предбанник иногда игнорируют и не строят. Избегать строительства предбанника можно только в теплых районах. В северных регионах он нужен не только, как место, где можно раздеться, но и как хранитель тепла, которое быстро выветривается.

Размеры бани и количество затрачиваемых материалов зависит от количества посетителей. В среднем на каждого человека понадобится около 4 квадратных метров свободной территории.

Канализацию продумывают и устанавливают еще до начала поднятия фундамента.

При расчете материала исходят из следующих параметров:

• для строительства банного дома размером 3х3 понадобится 3,5 м³ бруса;
• цемента – 150 кг;
• вагонки для отделки комнат – 0,5 м³;
• рейки 20х50 мм – 25 погонных метров;
• кирпича огнеупорного – 500 шт;
• черепицы для крыши – 10 м²;
• бетонных блоков – 30 шт (если фундамент будет столбчатым, если нет – блоки не покупают).

Остальные материалы считаются расходными и покупаются по мере надобности. Количество, указанное в списке, дано с запасом.

Строительство фундамента

Существует два типа фундамента, который можно использовать для строительства банного дома:

• ленточный;
• столбчатый.

Столбчатый подходит для легких сооружений. Из блоков кладут колонны по углам и делают вставки по центру, чтобы конструкция не проседала. Оптимальное расстояние между колоннами – 150 см.

Ленточный фундамент более прочный и подходит для постоянных и тяжеловесных сооружений. Этапы его создания:

1. Роют траншею по периметру бани и в тех местах, где будут стены-перегородки.
2. Засыпают слой из щебня средней фракции (5х10 мм).
3. Сооружают опалубку, толщину (расстояние между стенами опалубки) для фундамента не делают меньше 20 см.
4. Вбивают арматуру и изготавливают армированный пояс из металлических прутьев, соединяют прутья между собой на проволоку.
5. Заливают бетон в опалубку и ждут, когда высохнет.
6. Затем снимают ее.

Фундамент должен возвышаться над землей на уровне в 30 см.

При армировании фундамента не используют сварку. При осадке или движении земли сварку может порвать. По фундаменту пойдут трещины, здание может покоситься.

Внимание! Опалубку выставляют по уровню. Чтобы лить бетон по одному уровню, внутри опалубки тоже делают метки.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Бетон защищают покрытием из расплавленного битума. На битум кладут лист рубероида по всей длине фундамента. Процедуру повторяют два раза.

Затем начинается кладка первого ряда бруса из лиственницы.

Постройка стен для бани из бруса

Для первого обвязочного венца используют только ровный материал. Конструкцию выкладывают по уровню. От первого ряда зависит ровность всего здания.

Помните! При неправильной укладке стены поведет и могут образоваться трещины.

Для кладки первого ряда используют брусья размером 200х200 мм. Дерево обрабатывают антисептиком. Между фундаментом и первым брусом кладут рейки. Межреечное пространство заполняют монтажной пеной.

1. На первый ряд кладут слой утеплителя, а как утепляющий материал используют мох или паклю.
2. Второй ряд кладут поверх первого, а закрепляют ряды штырями из металла или нагелями из дерева.
3. Отверстия для штырей делают через 100 см.
4. Затем кладут остальные ряды.
5. Последние два не крепят на штыри. Потому что их уберут на время, когда будут возводить крышу здания.

Существует несколько типов обвязки дерева. Для бани используют самые простые по углам в лапу, а торцы соединяют в полбруса без остатка.

Более дорогостоящий метод – крепление брусьев пружинным способом. В материал вкручивают шурупы с пружиной у шляпки. Материал плотно прижимается друг к другу без зазоров.

Конопатка щелей

Конопатить стены начинают от земли, двигаясь вверх. Делают конопатку молотком и лопаткой. Щели наполняют джутом. На этом этапе важно не переусердствовать. Лучше установить мощную печь, чем стараться заизолировать стены настолько, что конденсату просто некуда будет деваться, и он будет стекать по стенам.

Затем ждут полгода, пока здание даст усадку. При этом дерево не должно попадать под дождь. После истечения срока устанавливают двери и окна.

Постройка крыши

Крышу делают со скатом в одну сторону, если баня маленькая. Если площадь бани большая – сооружают двускатную крышу.

Этапы строительства крыши:

1. Стропила подымают и надежно укрепляют к стенам.
2. Вверху соединяют до образования кровельного конька.
3. Стропила фиксируют.
4. Кладут утеплитель, затем пароизолятор и гидроизоляцию.
5. Крепят контробрешетку вертикально, чем прижимают гидроизоляцию, затем кладут обрешетку из досок горизонтально.
6. Крепят к обрешетке на саморезы черепицу.

В последнюю очередь устанавливают металлические коньки, сливы.

Внешняя и внутренняя отделка

Внутренняя отделка начинается с прокладки коммуникаций, смесителей для душа. Чистовой пол делают из дерева или кафеля, не забывая про сливные отверстия.

Внимание! Пол кладут с уклоном в сторону слива.

Проводят электричество и водопровод. Для прокладки электропроводки используют гофру, в которую помещают провод, чтобы случайно не перебить его и защитить от грызунов. Кабеля приобретают трехжильные с большим сечением. Делают заземление.

Стены обшивают вагонкой, потолки делают навесные или из гипсокартона. Устанавливают светильники. Снаружи стены покрывают антисептиком.

В конце ставят печь в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Заключение

После завершения строительства стены раз в год обрабатывают антисептиками, чтобы брус не гнил и не покрывался плесенью.

При строительстве бани своими руками не рекомендуется использовать полубрус. Возведение стен из полубруса – работа сложная, для мастеров с опытом.

Полубрус выглядит эстетичней, и его нужно меньше на постройку бани. Но он дорогой по цене и со временем на бревнах появляются трещины. Поэтому эстетическая составляющая с годами будет испорчена.

А, чтобы увидеть своими глазами, как построить деревянную баню из бруса можно посмотреть это видео.

Источник: pechi-sauna.ru