По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши — один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.
Виды крыш
Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:
Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток — отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.
Деревянное перекрытие и крыша. Правильное устройство узлов.
Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.
Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.
Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.
Расчет
Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:
- мауэрлат — 150х150 мм;
- стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
- подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
- затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
- прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
- накладки толщиной от 32 до 50 мм.
Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:
- материала кровельного покрытия;
- снегового района;
- шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
- пролета.
Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.
Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.
Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).
Пошаговая инструкция по выполнению работ
Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:
- выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
- подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
- крепление мауэрлата к стене;
- установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
- монтаж каркаса;
- усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
- гидроизоляция;
- обрешетка;
- обеспечение вентиляции;
- установка капельников;
- монтаж покрытия.
Закрепление мауэрлата
Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется — в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных «плавающих» крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.
Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.
Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.
Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:
- на скобы;
- на шпильки;
- на анкерные болты.
Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым.
Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.
Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки.
После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.
Крепление стропил к мауэрлату
В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:
В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.
Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски.
Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.
Крепление стропил к стене
Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания — это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.
Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.
Усиление системы
Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.
Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.
Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.
Соединение с прогоном
В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.
Обрешетка
Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.
Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.
Вентиляция подкровельного пространства
Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.
Для вентиляции нужно предусмотреть:
- поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
- движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
- выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).
Кровельное покрытие
Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.
Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:
- фальцевая кровля; ; ;
- ондулин; .
Из всех перечисленных материалов стоит выделить кровлю Ондулин.
Этот материал очень легкий, и его удобно укладывать на крышу, в отличие от профнастила и металлочерепицы. Ондулин можно привезти на собственной легковушке и смонтировать самому – это так же элементарно, как собирать мебель из Hoff или ИКЕА. Не придется нанимать кровельщиков и тратить на монтаж десятки тысяч руб. При правильной установке Ондулина гарантия от протечек – 15-20 лет в зависимости от вида кровли.
В составе Ондулина совсем нет металла, поэтому этот материал никогда не заржавеет. Еще Ондулин практически не нагревается, не конденсирует влагу и не шумит во время града или дождя. 1 м 2 Ондулина выдержит до 1 т. нагрузки (вес «Шкоды Фабия»). Поэтому при больших скоплениях снега крыша из Ондулина не прогнется и не потеряет форму.
Утепление
Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.
Источник domzastroika.ruКрыша дома своими руками
Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.
Виды крыш
Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:
- Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
- Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
- Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
- Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
- Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
- Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
- Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.
Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.
Устройство крыши – термины
Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.
- крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
- кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
- мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
- лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
- стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
- прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
- затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
- ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
- конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
- стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
- подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
- контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
- обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
- карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
- кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
- ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
- вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
- фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.
Как рассчитать крышу своими руками?
После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.
Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.
Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:
- материалы кровли;
- снеговая нагрузка;
- шаг укладки;
- пролет.
Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.
Сечение стропильной ноги – таблица
Длина стропильной ноги, м
Расстояние между стропильными ногами, м
Сечение стропильной ноги, мм
Если планируется возведение теплой крыши, то выбор высоты сечения ног должен происходить с учетом толщины утеплителя, поскольку он должен монтироваться так, чтобы не выступать выше, чем несущие балки.
Параметры остальных деревянных элементов конструкции в большинстве случаев принимаются конструктивно:
- мауэрлат — 150×150 мм;
- стойки — 100×150 мм / 100×100 мм (зависит от сечения стропил);
- подкосы — 100×150 мм / 50×150 мм (зависит от сечения стропил);
- затяжки — 50×150 мм;
- прогоны — 100×150 / 150×50 мм (зависит от нагрузки);
- накладки — толщина составляет 32–50 мм.
Если вы хотите получить максимально безопасную конструкцию, мы советуем при строительстве крыши дома своими руками, по несколько раз перепроверять параметры элементов.
Крыша своими руками – Пошаговая инструкция
После того, как были закончены все подготовительные этапы работ, можно приступать непосредственно к строительству крыши частного дома своими руками. Пошаговая последовательность выглядит следующим образом:
- Подготовка инструментов, обработка древесины антисептиком.
- Крепление мауэрлата к стене.
- Монтаж подконькового бруса.
- Установка основных элементов стропильной системы.
- Усиление узлов конструкции при помощи стоек, подкосов и затяжек.
- Установка контробрешетки и гидроизоляции.
- Монтаж обрешетки.
- Монтаж кровельного покрытия.
- Создание водосточной системы.
- Утепление крыши и пароизоляция.
Как правильно крепить мауэрлат?
Монтаж любой кровельной системы начинают с установки мауэрлата. Брусья, уложенные по периметру стен, являются основанием, которое равномерно распределяет нагрузку от стропильных ног на несущие стены. Также этот каркас «привязывает» конструкцию к дому, уменьшая негативное воздействие от парусности крыши. В зависимости от типа используемого стенового материала, применяются различные технологии монтажа.
Например, в деревянных сооружениях необходимость в мауэрлате отсутствует, а его функцию выполняет верхний ряд из бревна или бруса. В постройках из бетонных блоков мауэрлат крепится при помощи скоб, шпилек или анкерных болтов.
Фиксация мауэрлата при помощи металлических скоб предусматривает наличие брусков из дерева, которые заранее должны быть вмонтированы во внутреннюю сторону кладки на расстоянии 2-4 рядов от верхней кромки. В результате с одной стороны скоба закрепляется на мауэрлат, а вторая крепится непосредственно к брусу в кладке.
Крепление мауэрлата при помощи шпилек подразумевает их равномерную закладку по всему периметру стен на этапе изготовления армопояса. При этом у основания шпильки должна быть обязательно приварена поперечина, а верхушка должна выступать на всю толщину бруса плюс дополнительно 4 см для того чтобы затянуть две гайки. В случае, если шпильки не были предусмотрены на этапе создания армированного пояса, можно подготовить отверстия для закладки анкерных болтов.
Для кирпичных сооружений не теряет актуальности традиционный метод – крепление мауэрлата проволокой. Для этого используют стальную катанку диаметром 5-6 мм, которая закладывается на расстоянии 2-3 рядов от верха в процессе укладки стен. Она должна иметь такую длину, чтобы ее хватило на весь объем мауэрлата и осталось еще немного для скручивания концов друг с другом. На этапе, когда мауэрлат уже уложен на стену, балка притягивается проволокой сверху или через специальное отверстие, а лишние края проволоки обрезаются.
Монтаж стропильной системы
Стропильная система является основой всей крыши и от ее конфигурации зависит прочность будущей конструкции. По принципу строения и характеру применения опорный каркас различается на два противоположных типа: висячий и наслонный.
- Висячие стропила. Опираются только на внешние стены здания, а ферма в виде треугольника остается в висячем положении. Применяются для легких конструкций.
- Наслонные стропила. Опираются, как на внешние стены здания, так и на внутренние. Стропильные ноги «наслоняются» на стойки, а те в свою очередь опираются на лежень, который лежит на внутренней капитальной стене. Применяются для габаритных и тяжелых конструкций.
От правильности выбора стропильной системы зависит функциональность и устойчивость всей крыши.
Крепление стропил к мауэрлату
В частном строительстве крепление стропил к мауэрлату осуществляется двумя наиболее распространенными способами: жесткое и скользящее соединения.
В кирпичных и каменных домах крепление стропил к мауэрлату осуществляют жестким способом посредством врубочного и безврубочного соединения. В первом случае плотная фиксация достигается за счет создания запила в стропильной ноге, а во втором используется опорный брус, который подпирает балку с обратной стороны. Это наиболее трудоемкие, надежные и универсальные способы крепления – применимы, как для наслонных, так и для висячих стропильных систем.
Скользящее соединение наиболее часто используется в деревянных сооружениях, поскольку они дают наибольшую усадку. Крепление стропил осуществляется с использованием «плавающего» крепежа – салазок, что позволяет избежать деформацию кровли при изменении положения верхнего ряда брусьев.
Крепление стропил в коньке
На сегодняшний день активно применяются только три основных способа монтажа верхней часть стропил:
- Внахлёст. В этом случае выпиливается половина сечения примыкающих элементов для создания паза и подготавливается отверстие для болтового соединения.
- Встык. Верхние торцы бруса обрезаются для получения идеального вертикального стыка, а в качестве крепежных элементов используются металлические пластины или деревянные накладки (прибоины).
- На прогон. Стропильные ноги укладываются вплотную друг к другу и соединяются непосредственно с опорной балкой.
Как усилить систему?
Для того чтобы усилить кровельный каркас при длине пролета свыше 6 м, необходимо уменьшить свободный пролет стропил. Этого можно добиться посредством создания дополнительной горизонтальной опорной балки (лежень) на внутренней несущей стене и установки наклонных стоек.
Для придания дополнительной жесткости и для уменьшения распора стропил применяются затяжки. Они крепятся с двух сторон стропильной балки при помощи саморезов, гвоздей, шпилек на расстоянии примерно 1/4 от верха.
Для того чтобы созданный каркас не сорвало сильным порывом ветра, сами стропила также можно прикрепить к несущим стенам. Для этого используется скрутки на основе двух проволок диаметром 4 мм – их оборачивают вокруг ног, а затем соединяют с внутренней стороны и фиксируют при помощи анкера на расстоянии 4–5 рядов до обреза.
Если вы не уверены в надежности вашего сооружения, мы рекомендуем не только прочитать пошаговую инструкцию строительства крыша дома своими руками, но и обратиться к профильным специалистам.
Гидроизоляция
Укладывается непосредственно на стропильные ноги при помощи мелких гвоздей или строительного степлера. Работы следует проводить снизу верх с перекрытием нижнего слоя на 10-15 см, чтобы исключить попадание влаги под материал. Натяжение должно быть достаточно сильным для того чтобы влага не скапливалась на поверхности – провисание не должно превышать 2 см. Тем не менее, не стоит слишком сильно воздействовать материал, поскольку его легко повредить.
Рекомендуется использовать высококачественную пародиффузионную мембрану, которая помимо влагозащиты обеспечивает парообмен и способствует созданию благоприятного подкровельного микроклимата. Швы следует обязательно обрабатывать герметизирующей лентой.
Контробрешетка и обрешетка
Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.
Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.
Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.
Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.
Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.
Кровельное покрытие
Выбор типа кровли происходит на основании экономических и индивидуальных (эстетических) соображений, а также зависит от угла ската крыши. Например, для мягких кровель не гарантируется устойчивость при уклонах свыше 45°.
На сегодняшний день на рынке строительных материалов наиболее распространенными являются:
- керамическая черепица;
- металлическая черепица;
- профнастил;
- ондулин;
- фальцевые листы;
- рулонная битумная кровля.
Методы монтажа различаются в зависимости от выбранного материала, однако практически во всех случаях укладка кровли происходит от карниза к коньку, чтобы обеспечить достаточный нахлест и защиту от затекания осадков. Также используемый крепеж обязательно должен быть сделан из оцинкованных или нержавеющих материалов и оснащен эластичной уплотняющей шайбой.
Сравнение кровельных материалов – таблица
Водосточная система
Водосточная система крыши позволяет уменьшить негативное влияние влаги на нижние элементы кровли, сохранить красивый вид фасада здания, а также способствует отведению воды от основания. Для начинающих мастеров, основной сложностью на данном этапе работ является установка кронштейнов желобов.
В случае, если монтаж кровельного материала не был произведен, то крепеж фиксирует на нижних рядах обрешетки. Этот вариант наиболее оптимален, поскольку при необходимости ножка кронштейна может быть согнута для достижения правильного угла наклона желоба.
Если же кровельное покрытие уже было смонтировано, то можно попробовать установить крепежные изделия на боковую поверхность стропила или использовать лобовую доску. В первом варианте, применяются кронштейны на ножке, загнутой на 90° для более удобного крепления. Во втором – по периметру крыши на краю карниза устанавливается доска, на которую крепится профиль с крюками. При этом во избежание переливания воды в желобе, крюки должны быть закреплены так, чтобы кровля перекрывала водосток на половину или треть его ширины.
Также следует отметить, что последний способ возможен только в случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм.
Утепление и пароизоляция
Использование качественного утеплителя для крыши позволяет значительно снизить тепловые потери и сэкономить на обогреве помещения. Компании предоставляют большое количество разнообразных материалов со своими преимуществами и недостатками. Тем не менее, наиболее распространенными до сих пор остаются:
- минеральная вата;
- базальтовая вата;
- стекловата;
- пенопласт.
Монтаж производится с внутренней стороны в междустропильное пространство. Листы следует нарезать так, чтобы их ширина превышала расстояние между стропилами на 15-30 мм, что позволяет обеспечить более надежную фиксацию материала, то есть «в распор». При утеплении в несколько слоев, материалы следует располагать в шахматном порядке, чтобы исключить появление мостика холода.
Для того чтобы защитить утеплитель от испаряющейся влаги с нижних этажей здания и соответственно предотвратить появление грибка, обязательно требуется настелить пароизоляционную пленку изнутри. Ее крепление следует производить с помощью степлера соблюдая нахлест 4-6 см, а швы обязательно должны быть заклеены герметизирующей лентой.
Утепление особенно актуально при наличии мансардного помещения.
Ошибки при строительстве крыши своими руками
- Отсутствие проекта. При строительстве крыши дома своими руками без проекта не получится создать надежную и безопасную конструкцию, поскольку без соответствующей документации невозможно оценить устойчивость сооружения, узнать допустимые нагрузки и сечения стропильных ног, зафиксировать узловые соединения и места крепления, рассчитать количество материалов и т. д.
- Неправильное кровельное покрытие. Например, кровли из керамической черепицы и сланца следует укладывать только при достаточно больших уклонах скатов, а мягкие материалы наоборот – требуют пологой крыши, поскольку в противном случае герметичность конструкции может оказаться под угрозой.
- Неплотное прилегание теплоизоляции. Если блоки с теплоизоляционными материалами будут не плотно прилегать друг к другу, то это приведет к образованию мостиков холода, которые в свою очередь способствуют накоплению конденсата и появлению плесени/грибка.
- Отсутствие/неправильный монтаж пароизоляции. Отсутствие пароизоляционной мембраны с внутренней стороны кровельного пирога, приводит к накоплению сырости в теплоизоляции и древесине, в результате чего материалы теряют свои эксплуатационные качества. Также необходимо следить за тем, чтобы мембрана была уложена правильной стороной.
- Отсутствие вентиляции. Также приводит к появлению конденсата и сырости с соответствующими последствиями. Для создания оптимальной подкровельной циркуляции воздуха необходимо использовать контробрешетку.
- Плохая герметизация. Некачественная герметизация может привести к нарушению целостности всей конструкции. Тем не менее, по причине халатности места соединений часто обрабатываются недостатачно, герметизирующую ленту приклеивают прямо к грязной поверхности гидро- или пароизоляции, а для монтажа кровли используется крепеж без уплотнительной шайбы.
- Нецелесообразная экономия на материалах. Крыша является одной из самых трудновозводимых конструкций, которая защищает все остальные элементы сооружения. Если хочется, чтобы все это служило в исправности в течение долгих лет, нельзя экономить, как на кровельных материалах, так и на всех аксессуарах – мембранах, лентах, крепеже. В противном случае, нерациональная экономия может привести к дорогостоящему ремонту в ближайшем будущем.
Если вы все же хотите сэкономить на строительстве – мы предлагаем воспользовать калькулятором расчета крыши, который сможет подсчитать оптимальное количество материалов без переплат.
Источник kalk.proКак построить крышу дома своими руками
У дома не бывает необязательных элементов. Плохо заложишь фундамент и строение может не выдержать. Сэкономишь на материале пола, стен — будешь мучаться от сквозняков. Вот и крышу нужно делать с умом. Правда, у большинства мастеров после других работ истощаются ресурсы — финансовые и личные.
В таком случае крышу уже делают лишь бы была. А потом страдают от протечек, думают, как бы переложить черепицу. В помощь всем, кто собрался построить крышу дома своими руками, «КП» вместе с экспертом подготовила инструкцию.
Пошаговая инструкция по строительству крыши
— Кровля — одна из самых ответственных ограждающих конструкций любой постройки и тем более дома. Для частного дома чаще всего выбирают скатные крыши. И уже на стадии эскизного проекта понимают, будет ли это утепленная крыша с мансардным этажом или классическая с холодным чердаком, — рассказывает специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев.
По форме скатные крыши бывают односкатные, двускатные, вальмовые, полувальмовые, шатровые. Форма крыши зависит не только от желаний будущего домовладельца или архитектора, но и зачастую обусловлены техническими возможностями: расстояние между несущими стенами, высота постройки, общий архитектурный ансамбль. Времена хаотичной застройки потихоньку уходят и современные поселки уже застраиваются с учетом общей архитектурной концепции.
Наиболее простыми в производстве работ можно назвать односкатную и двускатную кровли. Ниже публикуем пошаговую инструкцию по строительству крыши.
Как построить односкатную крышу
Подготовительный этап
Для начала нужно определиться с проектом конструкции применительно к своему дому. Допустим, вы решили, что будете возводить односкатную крышу. Проект будет зависеть исходя из площади постройки под ней.
- Так для небольших построек до 6 метров в длину достаточно будет подпереть кровлю стропилами и мауэрлатом.
- Если перекрытие доходит до 12 метров, тогда дополнительно монтируются промежуточные несущие стойки и опоры.
- Для больших домов в 16-18 метров прогоны обязательно скрепляются дополнительной схваткой.
Если вы не знаете, что означают эти строительные термины, не пугайтесь. По ходу материала мы будем объяснять каждое незнакомое слово.
Заказ пиломатериалов
Он делается на основе ваших расчетов. Калькуляторы расчета односкатной крыши можно найти в интернете. Это трудоемкий процесс, который требует от человека базового понимания чертежей и эскизов. С этим могут помочь в некоторых строительных магазинах. Важно учитывать нагрузку на стропила и исходя из этого определяться с шагом укладки, сечением и длиной.
— Стропильная система — это несущий каркас, основа любой скатной кровли. Как правило, собирается из дерева, в качестве стропильных ног выбирают доску 100х50 мм, шаг стропил обычно 600 мм. Но поскольку стропильная система — это несущие конструкции, то сечение стропил, шаг должны определяться проектным расчетом с привязкой к региону. Так, например, расчетная снеговая нагрузка в Екатеринбурге — 210 кг/м2, а в Ростове-на-Дону — 140 кг/м2, — говорит Станислав Гапеев.
Проверка инструмента
Если в вашей домашней мастерской чего-то не хватает, то самое время вместе с заказом пиломатериалов прикупить в строймагазине или на рынке недостающий инструмент. Вам точно понадобится пила, ножовка, сверла по дереву, уровень, молоток и различные крепежи.
Начинаем монтаж с мауэрлата
Это слово пришло к нам из Германии. Мауэрлат — это опорный брус, на который ставят стропила. Для монтажа берут брус сечением минимум 10×10 см.
Поскольку у односкатной крыши нет конька (ребро, которое образуется в месте соприкосновения двух скатов), его роль выполняет высокая стена. Стропила будем класть на два бруса, которые ставят с двух сторон.
Если дом деревянный, то роль мауэрлата выполнит верхний сруб. Если постройка из кирпича или камня, то нужно уложить опорный брус. Предварительно стоит покрыть рубероидом — его продают рулонами и он помогает в гидроизоляции.
Мауэрлат выносят, т.е. отодвигают от края стены дома на 50 см. Фиксируют анкерами с шагом не менее метра. Но не затягивайте их до конца. Прежде накиньте уровень. Если все ровно, тогда можно крепить.
Анкеры можно заменить скобами или соединительными планками.
Делаем карниз
Вы же помните, что стропила должны выступать за габариты стен? В противном случае все осадки с крыши будут течь прямо вам под ноги или на стену дома. Нужно сделать карниз.
Вам понадобится собрать кобылку. Так именуют доски, которыми удлиняют стропила, чтобы вышел карниз. Сделать кобылку можно из того же бруса, но он должен иметь меньшую ширину. Чтобы не выпиливать, можно заранее приобрести пару стропильных досок потоньше. Если дом из камня или кирпича, вновь понадобится рубероидная прокладка.
Устанавливаем гидроизоляцию
Или ее еще называют пароизоляцией. Самый дешевый материал — пленка из плотного полиэтилена. Лучше, если она будет армирована, то есть укреплена специальной сеткой. Можно использовать рубероид или приобрести специальную изоляционную мембрану.
Но такой вариант годится лишь для сезонных домиков. Если хотите надежную крышу, придется раскошелится еще и на утеплитель.
Выполняем обрешетку
Она будет держать кровельное покрытие. Самый популярный материал для обрешетки — брус 50×50 мм. О том, какой шаг и сечение обрешетки предстоит выполнить, проще всего прочитать в инструкции к черепице, которую вы выбрали. Если планируете положить шифер, то на каждый его лист должна приходиться опора по меньшей мере из четырех брусков: по одному по краям и два в середине.
Обратите внимание, что ондулин укладывается на сплошную обрешетку, а мягкая черепица и другие рулонные материалы требуют фанерного основания. Еще раз напоминаем: читайте инструкцию к своей кровле.
Покрываем кровлю
Финальный этап. К этому моменту у вас собраны все необходимые элементы и остается только уложить и зафиксировать покрытие.
Как построить двухскатную крышу
Делаем или ищем проект
Любое строительство нужно начинать с чертежа. Визуализация постройки послужит более точным работам. При возведении двускатной крыши крайне важно определиться с углом наклона. Золотой серединой считается угол не менее 25, но не более 55 градусов. Все зависит от числа осадков в вашем регионе.
Поговорите с соседями, как им их крыша: справляется ли с потоками, нет ли протечек, поломок?
Гидроизоляция и утепление
Когда стропильные ноги установлены, можно начинать крепить пароизоляцию. Берите многослойные полиэтилен, который продают в строймагазинах. Его легко можно зафиксировать строительным степлером. Лучше сделать изоляцию двухслойной — над и под стропилами. А между ними проложить утеплитель. Не стоит класть голый утеплитель без пленки.
За пару сезонов он вымокнет и потеряет свои свойства.
Обрешетка
Технология ее выполнения зависит от типа покрытия. Если вы покупаете металлочерепицу, то уточните шаг обрешетки под тип профиля у производителя или продавца. Для гибкой черепицы необходима сплошная обрешетка из ОСП или ФСФ фанеры. Но все равно с небольшим зазором, т.к. древесина расширяется и усыхает.
Монтаж покрытия
К этому этапу вы уже должны были определиться с кровельным материалом. Так как исходя из этого был построен каркас. Ондулин, профнастил, металлочерепица, композит или что-то другое — все зависит от вашего предпочтения и кошелька.
Какие работы нужно будет выполнить
при постройке крыши
Установка мауэрлата
Не забудьте, что все элементы из дерева неплохо было бы обработать антисептиком до начала монтажа. Так вы «закалите» материал и продлите срок службы бруса. А еще современные пропитки имеют противопожарную функцию.
Как мы уже говорили, мауэрлат — это опора для стропил. Прослойка между стенами и каркасом кровли. Некоторые пренебрегают его установкой вовсе. Это допустимо при монтаже беседок, веранд, сараев или уборных. Но если вы возводите дом для жизни, без этого опорного пояса крыша долго не простоит.
Самый популярный материал для мауэрлата — цельный брус 5×15, 10×15 см. Лучше без сучков, трещин и прочих дефектов. Это своего рода фундамент крыши. Он должен быть прочным. Крайний вариант — собрать опору из нескольких досок самому.
Вот последовательная инструкция по монтажу.
- Раскладываем брус по периметру крыши: примеряем и выпиливаем в нужных пропорциях.
- Если стена каменная, прокладываем битумную гидроизоляцию. Она раскатывается по несущей опорной стене.
- От края стены делаем отступ в 20-50 см и укладываем брус.
- Проверяем уровнем ровность укладки.
- Крепим его анкером, скрученной проволокой или на металлические скобы.
Монтаж стропил
Чаще всего для стропил берут деревянные балки. Почему не металл, если он прочнее? Конечно, можно использовать и его, но тогда придется заниматься сваркой. Деревянные стропила бывают наслонными и висячими.
Наслонные стропила упираются в мауэрлат снизу и в конек сверху. Собираются наверху. Считаются простыми в монтаже. Укладка таким образом благоволит естественному проветриванию, которое важно для сохранения свойств древесины.
Висячие стропильные ноги упираются друг в друга наверху, а снизу скрепляются еще одной балкой, которую именуют затяжкой. Получается такой треугольник, который строители называют фермой. Более прочная конструкция, но кроме ваших рук для монтажа понадобится еще несколько.
В идеале рассчитывать стропильную систему должен проектировщик. Нужно учитывать:
- уклон;
- годовое количество осадков;
- материал кровли;
- температурный режим.
Если вкратце, то действует такой принцип: чем больше нагрузка на крышу, тем меньше шаг между стропильными ногами.
Обустройство гидроизоляции
Без нее невозможно качественно построить крышу дома. Раньше укладывали полиэтилен. Неважно какой, лишь бы попрочнее. Но сегодня строительные магазины предлагают большой ассортимент пленки в рулонах. У сертифицированных просчитан даже показатель паропроницаемости.
В идеале он должен быть менее 1 г/кв.м.
Изолянт укрепляют специальной арматурной сеткой. Дополнительно его можно покрыть фольгой, чтобы уменьшить потери тепла. Вот порядок монтажа.
- Осмотреть каркас крыши: никаких гвоздей и сучков, чтобы не порвал пленку.
- Отмерить длину.
- Раскатать необходимый кусок материала на земле.
- Поднять наверх и зафиксировать степлером.
- Куски пленки укладывают внахлест.
- Стыки проклеивают скотчем. Лучше, если это будет особый скотч для изоляции.
- Пленка должна быть натянутой.
Как мы уже писали выше, в идеале должно быть два слоя гидроизоляции: над и под стропилами. Между ними прокладывают базальтовый утеплитель толщиной хотя бы в 250 мм.
Изготовление обрешетки
Наиболее надежный материал — брус или доска хвойных. Между собой их скрепляют гвоздями. В зависимости от вида дальнейшего покрытия выполняют разряженную (с зазором в пару сантиметров) или сплошную (с зазором в пару миллиметров) обрешетку. Под битумную черепицу подойдет второй вариант. Для остальных предпочтительнее первый.
Однако подробные указания есть в инструкции производителя кровли.
Покрытие кровли
Если ищите лучшее покрытие, то стоит присмотреться к металлочерепице или гибкой черепице. Самыми долговечными материалами считаются цементно-песчаная и керамическая. Экономные берут битумный лист. Профлист или ондулин чаще применяют для хозпостроек или летних домов.
Советы экспертов
— Материалов для скатной крыши сегодня великое множество, это связано как с развитием технологий, так и с историческим опытом, ведь даже первые жилища в виде шалаша тоже фактически со скатными крышами. Сегодняшний выбор — это металлочерепица, мягкая черепица, натуральная черепица, цементно-песчаная черепица, профлист, камышовая и другие, — рассказывает специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь»Станислав Гапеев.
Каждый вид покрытия имеет свои достоинства и особенности. Наиболее распространёнными сегодня можно смело назвать гибкую черепицу и металлочерепицу. Гибкая черепица — это многообразие цветов и форм нарезок, объемная фактура, малое количество обрези, отсутствие коррозии, а еще она способствует лавинообразному сходу снега и не резонирует звук.
Металлочерепица — широкая цветовая гамма, типов профиля и полимерных покрытий, высокая скорость укладки, особенно, если речь о простых одно- или двускатных кровлях, давно известная технология. В зависимости от выбранного материала зависит шаг и наличие обрешетки и контробрешетки.
Например, для монтажа гибкой черепицы перечень действий будет выглядеть следующим образом:
- Стропильная система из стропильных ног 100х50 мм.
- Разряженная обрешетка из бруса 50х50мм, шаг определяется исходя угла наклона ската, но минимальный шаг 300мм.
- Сплошная обрешетка из ОСП 9-12 мм, листы укладываются в разбежку швов, оставляя расстояние между соседними листами 1 см.
- Монтаж подкладочного ковра, рекомендуется по всей площади кровли и обязательно в наиболее ответственных местах — карнизы, фронтоны, ендовы.
- Установка планок карнизных и фронтонных.
- Монтаж стартовой полосы из коньково-карнизной черепицы.
- Монтаж гибкой черепицы.
Для работы с гибкой черепицей потребуется только ручной инструмент: нож с выдвижным лезвием, молоток, разметочный шнур, рулетка, пистолет под герметик для мастики в картушах, ножницы по металлу для монтажа планок.
В том случае, если кровля у вас планируется с мансардным этажом, то добавьте к перечню материалов еще утеплитель. В среднем по России это 200-250 мм легких минераловатных плит, пароизоляционную пленку со стороны помещения и гидро-ветрозащитную мембрану со стороны улицы. А работы у вас начнутся с монтажа пароизоляции и далее весь кровельный пирог по порядку.
Популярные вопросы и ответы
Что лучше: односкатная или двускатная крыша?
Лучше хорошо собранная крыша. У каждой конструкции свои преимущества. Односкатная крыша куда проще в сборке. Она более экономичная с точки зрения расхода материалов. Чтобы построить такую, нужно меньше времени.
Однако при такой конструкции хозяева дома практически лишают себя чердака.
Двускатные крыши более трудоемки с точки зрения сборки своими руками. Собрать такую одному будет проблематично. На каком-то из этапов однозначно понадобится вторая пара рабочих рук. Либо же придется строить временные опорные конструкции, чтобы поддерживали стропила, пока вы закрепляете их. Зато вы гарантировано получаете вместительный чердак.
А если его еще и утеплить, то получится дополнительная комната.
Чем утеплять крышу?
Необходимый минимум толщины утеплителя составляет 200-300 мм. Сегодня в строительных магазинах доступно большое количество разных материалов.
Минераловата — номер один по распространенности. Чаще встречаются сделанные на основе базальта и стекловолокна. Есть пенопластовый утеплитель, главное достоинство которого невысокая цена и простая технология укладки. Но он зависим от нагрева — есть риск, что не выдержит, если крыша дома большую часть дня расположена на солнцепеке. Если взять совсем дешевый материал, то он может оказаться токсичным при нагреве.
Хорошие отзывы также пенополистирольные плиты, изовер и стекловата. Но все достоинства современных материалов для утепления крыши будут нивелированы, если произвести неправильную укладку. Помните, что в обрешетке должен оставаться зазор для вентиляции. Утеплитель должен быть шире, чем шаг между стропилами, а от внешней среды материал должен защищать слой пароизоляции.
Как можно упростить постройку крыши своими руками?
В специализированных строительных можно найти готовые системы скатных крыш как для холодного чердака, так и с утепленной мансардой. Это своего рода конструктор, который сразу включает все необходимые материалы: черепицу, стропила, утеплитель, гидроизоляцию, обрешетку, деревянный настил. К тому же к нему прилагается довольно точная инструкция по сборке.
Однако такие решения могут стоить дороже, чем выбор и покупка материалов по отдельности. Как правило, такие предлагают крупные производители, а значит можно ждать достойного качества. К тому же в таком магазине помогут с расчетами.
Источник www.kp.ruПоследовательность строительства крыши дома – этапы работ, примеры на фото
Специалисты уверяют, что строительство крыши дома – самый сложный этап в возведении постройки. В этой статье рассмотрим, как стыкуются между собой основные элементы кровельной конструкции. Потому что именно от этого зависит качество конечного результата. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что и зачем делают мастера при монтаже крыши и сможете задавать правильные вопросы при обсуждении типа конструкции и последовательности работ.
Виды крыш
Разнообразие кровельных конструкций – это всего лишь изменение сложности сборки. Потому что есть совсем простые крыши, к примеру, односкатные, которые не только просты в сооружении, но и дешевые в плане количества используемых материалов. В этом плане вальмовые конструкции в разы сложнее. А значит, и времени на их возведения затрачивается больше, и расход стройматериалов превышает в несколько раз.
Не будем вдаться в подробности разнообразия кровельных конструкций. Просто обозначим, какие есть. На фото ниже они представлены в полном объеме.
Основные элементы кровельной конструкции
Сразу надо оговориться, что не во всех кровлях присутствуют элементы, которые перечислим ниже. Но так как в общем идет разговор о технологии строительства крыши, то обозначить надо все. При этом укажем размерные параметры элементов. Они в зависимости от прилагаемых нагрузок могут изменяться. Но для среднестатистических крыш подойдут и стандартные размеры.
- Мауэрлат – брус, на который упираются стропильные ноги. Его назначение – распределить равномерно по стенам нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Оптимальное сечение мауэрлата – 150х150 мм.
- Коньковый брус. Это прогон, расположенный в самой верхней части кровли, на который упираются стропила своими верхними концами. Чаще для этого используют доску толщиною 50 мм и шириною 200 мм.
- Стойки, которые подпирают коньковый брус или стропила. Здесь применяют брус сечением 100х10 или 100х150 мм в зависимости от сечения подпирающих элементов.
- Затяжки, прогоны, подкосы используются в качестве дополнительных элементов. Их сечение варьируется в диапазоне от 50х100 до 100х150 мм.
- Обрешетка. Здесь два вида пиломатериала: рейка 50х50 или доска толщиною 20-25 и шириною 100 или 150 мм.
Отдельно надо сказать о стропилах. Это основа кровли, поэтому их рассчитывают с учетом типа кровельного материала, снеговой и ветровой нагрузки, а также шага установки и длины пролета дома. Не будем вдаваться в подробности, просто обозначим зависимость сечения стропильных ног от шага монтажа и длины. В таблице ниже эта зависимость хорошо видна.
Последовательность проведения строительных операций
Установка крыши на дом – это строгая последовательность строительных процессов. Нарушать ее нельзя. Вот основные этапы:
- замеряются размеры коробки строения, потому что нередко фактические параметры могут отличаться от проектных;
- подготовительные работы, связанные с приготовлением инструментов и приобретением необходимого количества стройматериалов;
- обработка пиломатериалов антисептиком;
- монтаж мауэрлата;
- монтаж конькового прогона, если таковой в конструкции крыши присутствует;
- установка стропил;
- укладка и крепление обрешетки;
- монтаж кровельного покрытия, установка конька, фронтонных и карнизных планок, капельников и прочих дополнительных элементов.
Если в проекте заложено утепление крыши, то проводится укладка теплоизоляционного пирога.
Итак, этапы обозначены, теперь переходим к рассмотрению, как все выше обозначенные пиломатериалы крепятся между собой и к стенам дома.
Крепление мауэрлата к стенам
Здесь несколько вариантов, но чаще используют в качестве крепежей анкера, которые крепятся сваркой к армирующему каркасу из стальной арматуры, закладываемого в армопояс. Последний – это ленточная конструкция из бетона, которая заливается по всему периметру здания по верхним горизонтальным плоскостям стен.
Обратите внимание, что если возводится деревянный дом из бревен или бруса, то в качестве мауэрлата используется верхний венец постройки. Если дом каркасный, то верхняя обвязка, выполненная из брусов.
Крепление стропильных ног к мауэрлату
Здесь также несколько возможных вариантов. Но с появлением в строительстве перфорированных крепежных профилей, сам монтажный процесс упростился в несколько раз. Сегодня мало кто использует вырубы и прочие хитрости. Проще установить профиль, и скрепить два деревянных элемента саморезами, добавив для надежности парочку длинных гвоздей.
Крепление стропил между собой
Начнем с того, что технология изготовления крыши – это два варианта стропильной системы: наслонная и висячая. Первая в своей конструкции имеет коньковый брус, в него стропила и упираются, а также крепятся. Вторая – конструкция без конькового прогона. Стропила упираются друг в друга.
Первый вариант проще в сооружении. Все действия производятся на крыше. То есть сначала устанавливают на опоры коньковый брус. Стойки нижними концами упирают в балки перекрытия. А на верхние кладут брус, формирующий конек дома.
Крепление элементов производится теми же металлическими крепежными профилями.
Стропила же укладывают поверх конькового прогона, упирают друг в друга и скрепляют между собой перфорированными платинами, а также присоединяют к коньковому брусу крепежными уголками.
Что касается висячей стропильной конструкции, то она сложнее в реализации. Конькового бруса нет, стропильным ногам наверху не во что упираться, поэтому их стыкуют друг на друга. Сделать это на крыше непросто. Поэтому конструкцию отдельных пар стропил, соединенных горизонтальными затяжками, собирают на земле. Эту конструкцию называют фермой.
После чего готовые фермы поднимают на крышу, устанавливают и скрепляют между собой промежуточными прогонами. Соединения элементов ферм между собой точно такие же, как и в предыдущих операциях.
Усиление кровельной конструкции
Если стоит задача простроить крышу дома, пролет которого превышает 12 м, то необходимо позаботиться об усилении стропильной конструкции. В этом случае принимают один единственный вариант – установку подпорок под стропила. По сути, это обычные стойки, которые нижним концом упираются в балки перекрытия, верхним в стропило (где-то посередине ее длины).
Но необходимо учитывать и шаг установки стропильных ног. Особенно это касается висячей разновидности. Верхней опоры у них нет, поэтому велика вероятность заваливания ферм. Выход один – установить прогоны по промежуточным стойкам. Они свяжут между собой фермы в единую конструкцию.
Кстати, нередко такой прогон устанавливают и по самой верхней точки. Но этот брус не выполняет функции конька.
Некоторые мастера считают, что прогоны – необязательный элемент, потому что фермы между собой скрепляются, в конечном счете, обрешеткой. Для установки крыш небольших размеров утверждение правильное. Но для больших кровель с висячими стропилами без дополнительных прогонов не обойтись.
Монтаж обрешетки
Это самый простой процесс в сооружении кровельной конструкции. Для этого используют в качестве крепежных изделий или гвозди, или саморезы. Основное требование к длине крепежей – двойная толщина элемента обрешетки. И это минимальный показатель.
И еще несколько нюансов:
- стыкуют элементы обрешетки только на стропилах;
- если собирается сплошной вариант из плит или листов, то выбирать надо влагостойкий материал;
- плиты и листы укладываются на крыше в шахматном порядке, главное – чтобы стыки не находились на одной линии.
Настил кровли и создания теплоизоляционного пирога
В этой ситуации главное – точность проведения последовательности строительных операци й.
- По стропильным ногам поперек крыши укладывают гидроизоляционную пленку. Процесс начинается от карниза и движется к коньку. Последующие полосы гидроизоляции укладывают на предыдущие внахлест со смещением 10-20 см. Стыки закрывают самоклеящейся лентой.
- Проводят монтаж кровельного материала.
- Остальные процессы переносят в чердачное помещение.
- Укладывают между стропилами утеплитель.
- Сверху полосами, как и в случае с гидроизоляцией, укладывают пароизоляционную пленку.
При использовании теплоизоляционных материалов, которые не впитывают влагу, к примеру, плиты Пеноплекс, пароизоляционная пленка – лишний слой.
Видео описание
Последовательность возведения крыши в видео:
Заключение по теме
Так как вариантов кровельных конструкций несколько, то строят крыши по-разному. Но в основе любой модели лежат одни и те же строительные операции. А это: монтаж мауэрлата, установка стропильной системы, обрешетки, укладка кровельного материала и сборка теплоизоляционного пирога. Последний может отсутствовать, если по проекту возводится холодная крыша.
Источник m-strana.ru