Этапы строительства печи для дома

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток — трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три типа кирпичных печек:

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для организации печного отопления дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Как сделать простую печь своими руками. Хорошая отопительно варочная печь 3х3 кирпича с плитой.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подробная кладка печи 3х3,5 кирпича за 9 тыс. руб. 1-часть.(кухонная плита с отопительным щитком)

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный — чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше — М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция — примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить высокотемпературный герметик.

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

• емкости для смешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

1. Возведение фундамента.
2. Строительство собственно печи.
3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение — монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки — около 90 мм.
3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция — один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя — подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота — девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
5. Кладку продолжают таким же образом.
6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7 -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике — не более 3 мм.
4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Полезное

Источник: sovet-ingenera.com

Как сложить печку в доме своими руками

Наличие автономного отопления – необходимое условие для круглогодичного проживания в частном доме. Помимо обогрева, кирпичная печь позволяет приготовить пищу независимо от источников энергоснабжения. Современные технологии предлагают множество вариантов отопления дома и приготовления еды, но самым надёжным и проверенным временем способом до сих пор остаётся кирпичная печь.

Печка в доме: разновидности и особенности конструкций. Печка для отопления

В зависимости от предназначения выделяют 3 основных вида печек для дома: отопительные, варочные и многофункциональные (отопительно-варочные). Основной строительный материал при сооружении печей – кирпич (особенно шамотный), так как он обладает отличными теплосохраняющими и теплостойкими характеристиками.

Отопительные печи, как следует из названия, предназначены для отопления помещения. Конструктивно этот вид печей отличается отсутствием варочной поверхности. Другая характерная особенность печи, предназначенной для обогрева дома — разветвлённая зигзагообразная система дымохода с большой протяжённостью.

Дым покидает помещение не напрямую, а проходя многочисленные повороты дымохода, и нагревает кирпичные стены печи. Аккумулируя полученное от дыма тепло, стены в течение длительного времени продолжают согревать воздух в помещении даже без поддержания огня в топке. Отопительная печь размещается чаще всего по центру дома для равномерного прогрева всех жилых помещений.

Основной упор в конструкции варочных печей делается на приготовление пищи. Этот тип печей оснащаются специальной варочной поверхностью, реже — духовым шкафом. Поскольку варочная печь не предназначена для обогрева, дымоход в ней расположен вертикально и не имеет отопительных порогов. Варочная печь может использоваться для обогрева небольшой зоны в доме, где она установлена. Обычно таким местом является кухня.

Универсальные (отопительно-варочные) печи имеют достоинства как отопительных, так и варочных видов. В конструкции отопительно-варочных плит применяется разветвлённый дымоход, способный обогреть дом, устанавливается чугунная варочная поверхность для приготовления пищи.

Отдельно нужно остановиться на разновидностях многофункциональных печей, известных в мире:

• русская печь. Уникальное устройство печи позволяет использовать её для приготовления еды, несмотря на отсутствие варочной поверхности. Эта массивная печь всегда являлась «сердцем» дома, прекрасно согревая его. В верхней части находилась теплая лежанка – полати;
• голландская печка. Особенностью печи является длинные вертикальные дымоходы, высотой от пола до потолка. Иногда высота «голландки» достигает несколько этажей. Циркулирующие в дымоходах продукты сгорания позволяют долго не остывать кирпичным стенам;
• шведская печь. Модифицированный вариант голландской печи. Имеет внешне узнаваемый контур — нижняя часть шире за счёт размещения духового шкафа, размещённого рядом с топкой.
• Помимо конструктивных особенностей, печи отличаются формой: в зависимости от предпочтений владельцев и интерьера помещения, могут иметь Т – образную форму, быть выполнены в виде квадрата, прямоугольника или круга.

Как построить печь — пошаговая инструкция

Сложить печь вполне по силам одному человеку без специальных навыков. Если нужна конструктивно сложная печь для дома с большой площадью, то лучше воспользоваться услугами мастера-печника. Разберем основные этапы строительства печи.

Подбираем материал

Печка состоит из нескольких сегментов, испытывающих различные виды и объёмы нагрузок. Соответственно, нужно применять именно тот вид кирпича, который предназначен для применения в определённых условиях. К примеру, фундамент печи испытывает большие механические нагрузки, топка – термические, наружная труба – влажностные и температурные.

В основе печи укладывается керамический или клинкерный кирпич. Для топки применяется только шамотный кирпич, специально предназначенный для использования в местах, где температура достигает 1100 и более градусов. Внутренние стены дымоходов также желательно укладывать из шамотного кирпича, снаружи дымовые каналы облицовывают обычным кирпичом. Для устройства дымовой трубы используют кирпич с максимальной морозостойкостью и способностью выдерживать большие температурные перепады. На завершающем этапе печь отделывают облицовочным кирпичом для придания эстетической формы всем элементам постройки.

При выборе кирпича ориентируются на следующие характеристики:

1. Марка прочности. Оптимально – от М150 до М250.
2. Морозостойкость. Не менее F75.
3. Сорт. Кирпич первого и второго сорта может применяться при строительстве и облицовки печки. Третий сорт подойдёт только для фундаментных работ.
4. Недопустимо использовать при работе силикатный или гиперпрессованный кирпич.
   Для кладки и обустройства печки также понадобятся кладочный раствор на основе природной глины, чугунные литые элементы (варочная поверхность, дверцы, решётки), проволока для фиксации элементов и т.д.

Определяем место для печи

Наибольшие сложности возникают при поиске оптимального расположения печки для отопления. Если очевидное место для варочной печки – это кухня или столовая, то в случае с отопительной или комбинированной печью допускается множество вариантов расположения.

Исходите из:

• площади дома;
• количества комнат;
• предпочтений владельцев;
• требований пожарной безопасности;
• расстояния между балками чердачного перекрытия для прокладки дымохода.

Обычно отопительная или многофункциональная печь устанавливается в центре дома с таким расчётом, что каждая из сторон печки соседствует с одной жилых комнат.

Такое расположение позволяет равномерно распределять тепло внутри дома. Стены печки нигде не должны соприкасаться со стенами дома, между ними должен быть проложен надёжный теплоизолирующий материал.

Фундамент печки

Основная нагрузка от печи передаётся на фундамент. Обычно заливают плиточный фундамент, длина и ширина которого немного превышают размеры самой печки, а самая высокая точка находится ниже уровня пола. Фундамент печки должен быть независим от фундамента дома, это позволит избежать трещин и деформаций из-за неравномерного распределения нагрузки. Выше бетонного фундамента выкладывается кирпичное основание будущей печи, состоящее из 2-3 рядов кирпичей.

Как сложить печь: кладка основной части

Построить печь правильно, в соответствии со всеми требованиями – основная задача строителя-печника. Лучше иметь схему печки в горизонтальном и вертикальном разрезе с расположением дымоходов и указанием необходимого количества кирпичей.

Важно соблюдать следующие правила при формировании печки:

• при укладке первого ряда кирпичей в основании печки ориентируемся на расположение стен комнаты. Печь должна располагаться параллельно стенам;
• выравниваем каждый новый ряд кирпичей по горизонтали с помощью уровня;
• строго соблюдаем вертикаль кирпичной кладки, уклоны недопустимы;
• необходимо оставлять тепловой зазор не менее 5 мм между рядами шамотного кирпича и облицовочного;
• каждый чугунный элемент фиксируется на обвязке из обожжённой проволоки, устанавливаемой с одной стороны в раствор, с другой стороны – в ушко чугунной дверцы или другого элемента литья;
• между кирпичами и металлом желательно прокладывать асбестовый шнур для компенсации теплового зазора.

Кладка дымохода

Завершающий этап возведения печки – кладка дымохода. Для улучшения теплоотдачи и увеличения КПД печи дымоход делают не прямой, а с перекрытиями из кирпича, в форме зигзага. Дым поднимается по такому дымоходу по спирали, согревая жилое пространство на втором этаже.

С определённой периодичностью вдоль дымохода необходимо устанавливать саже очистные дверцы. Также в стропилах пропиливается отверстие для прокладки дымохода.

Для соблюдения требований пожарной безопасности деревянные конструкции вблизи дымохода нужно отделить жаропрочными материалами.

Хорошую тягу внутри печи обеспечит достаточная высота дымохода над уровнем крыши. Дымоход должен располагаться не ниже 50 см от конька дома.

Советы и нюансы

Минимальное расстояние между стропильными перекрытиями крыши и трубой дымохода должно составлять 15 см.
Площадь фундамента печи должна быть больше площади самой печи. Важно заранее обеспечить гидроизоляцию.

Неопытным печникам желательно потренироваться на возведении пробной печи без использования связующих веществ – глины или цемента. Это позволит избежать многих серьёзных ошибок, ведущих к бессмысленной трате времени, денег и материала.

Печь в частном доме не только добавляет уюта и комфорта: она просто необходима в качестве резервной системы отопления дома (наряду с имеющейся – электрической или газовой), особенно в регионах с резко континентальным климатом. Если при строительстве печи соблюдались все технологии и применялись качественные материалы, то кирпичная печка прослужит долгие годы свои владельцам.

Источник: kakpostroit.su

Отопительные печи для дома из кирпича — делаем сами

3 Дымообороты – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам

Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат

Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см2.

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в 40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

По возможностям использования печи бывают:

1. Отопительные.
2. Отопительно-варочные.
3. Банные.
4. Камины, используются в большинстве случаев в саунах.

По размерам, различаются конструкции:

1. Маленькие (150*175 сантиметров).
2. Большие (150*230 сантиметров).
3. Нестандартных размеров.

Положение в помещении может также быть разное:

1. Отдельно стоящие.
2. Комбинированные с другими конструкциями.

Существуют печи с различными конструктивными особенностями. Одни имеют боковой подогрев, что позволяет отапливать и соседнее помещение, а конструкции с нижним подогревом дают возможность согревать помещения с большей площадью.

6 Устройство фундамента– надежного основания для печи

После определения с конструкцией и выбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, который лучше делать одновременно с фундаментом здания. В случае постройки печи в уже возведенном доме, разбираем пол и делаем заливку. Ставить, даже самую маленькую и легкую печь на деревянном полу, не имеет смысла. Всего через несколько лет даже самые толстые доски и лаги начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.

Делать фундамент под кирпичную печь обязательно. Он не должен контактировать с фундаментом стен, между ними обеспечиваем зазор не меньше 5 см. Пространство между двумя фундаментами заполняем теплоизоляционным материалом. Раздельные фундаменты обеспечат независимое осаживание стен здания и печи. Если соединить оба фундамента, это часто приводит к перекосу.

Устройство фундамента печи

Чтобы меньше тепла от печи уходило в землю, на бетон сверху укладываем теплоизоляцию. Она может быть следующей: сначала плита минволокна или базальтового утеплителя, затем на выбор фольга, жесть. Сверху опять утеплитель, на него – листовой металл. Войлок вымачиваем в глиняном молоке и венчаем им слой утепления. Когда он высохнет, начинаем кладку.

Такая надежная теплоизоляция предохранит от теплопотерь даже в самых суровых условиях.

Какой раствор использовать для кладки?

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Раствор, используемый для кладки печи

Конструктивные элементы печей

Иллюстрации	Описание элементов
	Фундамент. Этот конструктивный элемент принимает на себя нагрузку от всего сооружения. То есть, фундамент — это основание, на которое передаётся вес топки, дымохода и прочих массивных и тяжёлых деталей.

Фундамент устраивается непосредственно на грунте и повторяет конструкцию фундамента, на котором строится дом.

Печной фундамент строится отдельно от несущих стен, от основания дома и т.п. Если стена располагается вблизи, при постройке фундамента выдерживается зазор в 3-5 мм.

Зазор нужен для того, чтобы основание под тяжёлым кирпичным сооружением было независимо подвижно относительно элементов в конструкции дома.

Оптимальный вариант — это 2-3 ряда кирпичной кладки, начиная от фундамента.

• Обеспечивает подачу воздуха в топку, что необходимо для создания тяги и для горения.
• Накапливает золу, которая по мере выгорания топлива, проваливается вниз из топки через колосниковую решетку.

Для того, чтобы поддувало выполняло перечисленные задачи, в нем устанавливается дверца. Открывая дверцу на нужную ширину, можно контролировать тягу. Опять же, через эту дверцу можно извлечь скопившуюся золу.

Инструкция применения поддувала проста — после того, как топливо выгорело, дверцу нужно полностью закрыть. В результате, тёплый воздух останется в топке и не уйдет в дымоход

Чтобы обезопасить помещение от искр и раскаленных углей, на входе в топку устанавливается топочная дверца.

Традиционная русская печь выполняется с открытой топкой, то есть, в ней не предусмотрена дверца.

В нижней части топки располагается колосниковая решетка. В наиболее отдалённой от дверцы части топки, вверху располагается отверстие (хайло), предназначенное для отведения дыма.

Чтобы при эксплуатации печи, через открытую дверцу топки, не вываливалась зола и раскаленные угли, в нижней части топки, до установки дверцы, уровень немного поднимается, чтобы получилось подобие ступеньки

Для того, чтобы дым отдал свое тепло, дымовые каналы делаются максимально протяженными. В итоге, температура на входе в канал и на выходе может различаться в разы.

Но устройство дымооборотов планируется таким образом, чтобы эти каналы, время от времени можно было прочистить от скопившейся сажи.

Неправильно спроектированные дымовые каналы — это причина быстрого остывания печи, так как большая часть тепла уходит в дымоход. В ином случае, неправильная конструкция дымовых каналов затрудняет тягу, что также снижает эффективность отопления

• Тяга создается за счет разницы давления в топке и на выходе из дымохода;
• Соответственно, чем выше будет труба, тем больше будет тяги.

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

9 Дымовая труба – как обеспечить безопасность и хорошую тягу

На печи в доме обычно устанавливают насадную трубу, которая состоит из шейки, распушки у потолка, стояка на чердаке, выдры у крыши и оголовка. Распушка предохраняет деревянные изделия потолка и крыши от нагрева и возможного загорания при топке. В этих местах трубу делают утолщенной, постепенно напуская кирпичи. Можно использовать металл для поддержки кирпичных рядов, но они не должны перекрывать внутреннюю часть дымохода.

В месте прохода стояка через крышу делают выдру, которая не даст дождю и снегу проникнуть на чердак сквозь щели. Их закрывают кровельной сталью – воротником, концы которого запускают под выступы выдры. Венчает дымовую трубу оголовок. Его высота определяется местом расположения на крыше.

Посредине конька и при удалении от него не более 1,5 м, он должен выступатьнад коньком на 0,5 м. На расстоянии от конька до 3 м верх оголовка ровняют с коньком. При большем удалении следует обеспечить высоту под углом не более 10° по отношению к коньку.

Дымовая труба призвана обеспечить хорошую тягу. Она повышается при увеличении температуры выходящих газов, но так поступать экономически нецелесообразно, поэтому трубу выгоняют на необходимую высоту, которая должна составлять 5–6 м от колосника до верха оголовка. Повышает тягу также оштукатуренная внутренняя поверхность, отсутствие щелей в кирпичной кладке. Чтобы устранить влияние ветра, способного помешать тяге, на оголовок устанавливают дефлектор.

Популярность кирпичных печей

В отличие от многих способов отопления, печь из кирпича имеет свойство поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха. Все дело в пористой структуре кирпича, который при нагревании выделяет пары влаги, а остывая, вбирает её назад.

Поэтому в домах с кирпичными печами поддерживается оптимальная влажность, значит, такую печь смело можно назвать экологически чистой. Стоить ли говорить о том, что кирпич, глина и другие материалы печи безопасные для здоровья природные материалы.

Благодаря дышащей структуре, в доме с печным отоплением можно чувствовать себя комфортно уже при 18–19 градусах, тогда как с другими видами отопительных приборов 20–22. Это существенная экономия, но не вся. Печь по своей сути всеядна и может работать на всём, что способно сгорать – уголь, дрова, пеллеты и т. д.

Некоторые виды печей, такие как кирпичные печи Кузнецова, сделанные по типу колпака, выдают такие показатели КПД (80–95%), что могут соперничать с самыми экономными булерьянами.

Планировка дома

Изначально план дома должен учитывать печь – можно придумать множество интересных кладок для разных типов конструкций из кирпича. Что нужно учитывать ещё при планировке дома:

• Для печи на 500 и более кирпичей, со своим дымоходом нужно заложить независимый фундамент, который не должен быть связан с основным фундаментом дома – иметь определённое расстояние от него.
• Некоторые печи, такие как невысокая большая по ширине варочная плита с отопительным щитком, способным выдерживать от 250 кг/кв. м (согласно требованиям СНиП) можно устанавливать и без фундамента. Нужно только обеспечить теплоизоляцию и укрепить настил пола добавочными лагами.
• Потолочные балки не должны касаться дымохода, а дымовая труба должна быть выше конька крыши на полметра и более, а расстояние между ними не меньше полутора метров.

Собственно говоря, практически все печки требуют от 1 тыс. до 1,5 тыс. кирпичей, поэтому нужно рассчитывать на отдельный фундамент. Могут быть некоторые исключения по плану фундамента в случае с секционным ленточным фундаментом основного здания.

Допускается найти место в плане такого дома и заложить фундамент печи на пересечении лент – под внутренними стенами. Но до других фрагментов основного фундамента должно быть не меньше, чем 1,2 м.

«Буслаевская» печь: проекты

проекты домов с печкойДля укладки потребуются такие материалы:

• дверцы — топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
• огнеупор – 43 штуки;
• полнотелый кирпич – 382 штуки;
• духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
• чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
• задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
• решетка – колосник 30х20 сантиметров;
• уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
• сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
• полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
• плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

1. Полный ряд.
2. Дверца поддувала.
3. Проем окна для прочистки.
4. Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
5. Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
6. Установка ДШ.
7. Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
8. Укладка по схеме.
9. Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
10. Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
11. Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
12. Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
13. Укладывается колпак.
14. Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
15. Выкладываются печурки по схеме.
16. Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по порядовке печи из кирпича.
17. Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
18. Кладка выступов.
19. Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
20. Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
21. Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
22. Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Виды печей из кирпича

Устройство и схемы печей для домаПо назначению печи из кирпича для частного домовладения бывают:

• отопительными – это обычные теплоагрегаты, основная задача которых заключается в обогреве помещений. На такой печи невозможно нагреть воду или приготовить еду. После появления отопительных печей с водяными контурами, они стали практически невостребованными;
• варочными – данные модели печей из кирпича по причине низкой теплоотдачи позволяют использовать их для приготовления пищи в летние жаркие дни. Существенный недостаток варочного оборудования – высокие затраты энергии при низком КПД. По этой причине такие печки было принято устанавливать для обеспечения дополнительного источника обогрева в дачных постройках и иных строениях, в которых не требуется постоянное отопление;
• комбинированными — эти конструкции еще называют отопительно-варочными и как понятно из названия, их используют как для приготовления еды, так и для обеспечения дома теплом и горячей водой (подробнее: «Печи отопительно варочные кирпичные — как сделать своими руками»). Такие печи для дома из кирпича, изображенные на фото, являются наиболее популярными;
• специфическими – данные модели отличаются особенным устройством, позволяющим достичь конкретных целей. К их числу относятся такие печи как каменка, тандыр и т.д. Их крайне редко устанавливают в частных домовладениях, но часто можно встретить в кафе и ресторанах.

Наиболее популярными и востребованными по конструкционному решению являются следующие модели:

• печь классическая русская – при ее создании проектируется канальный дымоход. Благодаря особенности конструкции, воздух в помещении прогревается быстро и равномерно. Кроме этого отопительные классические печи для дома из кирпича имеют одно значительное отличие, которое заключается в наличии места для отдыха, где человек может лежать и спать. Также у русской печки имеется варочная поверхность и духовка;
• голландка – представляет собой отопительную печь из кирпича для дома, предназначенную только для обогрева помещения. У такой конструкции отсутствует варочная поверхность, благодаря чему она имеет увеличенную теплоотдачу. Система отведения дыма у голландки бывает канальной, или без каналов, или комбинированной;
• шведка – является компактной печкой, совмещающей две функции, а именно отопления и приготовления пищи. Отличительной ее особенностью считается наличие колпаковой системы дымоотведения. Обычно такую печь используют в небольших домах, построенных из бруса для обогрева, благодаря ее небольшим параметрам и особенностям функциональных возможностей.

Технология укладки шведки

Кирпичная печка для дома должна устанавливаться строго на гидроизоляционном фундаменте. Печь Буслаева весит более 750 кг, поэтому собирать ее прямо на бетонном полу нельзя: со временем поверхность деформируется, что может привести к неполадкам работы печи и даже пожару. Поэтому бетонный фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным материалом.

Проекты кирпичных печей предусматривают проникание грунтовых вод в нижние слои фундамента, отчего кирпич начнет сыреть и со временем разрушится. Поэтому лучше защитить конструкцию рубероидом или толем. Уже непосредственно после работ по гидроизоляции начинается разметка и порядовка.

Первый ряд

Первый ряд выполняется сплошной кладкой, причем внешний ряд выкладывается только цельными кирпичами

Очень важно проконтролировать их целостность и прочность — этот момент может сыграть решающую роль при эксплуатации печей. Внутри можно использовать и половинки — главное, чтобы не осталось толстых щелей, и сохранилась герметичность

Второй ряд

Аналогичная кирпичная кладка, но на этот раз требуется установка поддувальной дверцы, которая будет расположена под топливником. Топливник – пространство печи, в котором происходит сгорание.

Третий и четвертый ряд

Третий ряд укладывается в полкирпича с обязательным сохранением проемов для установки поддувала и отделения чистки (120х120 мм). Четвертый собирается по тому же принципу.

Но с этого момента необходимо начать формировать поддувальную камеру размером 200х300 мм. Обычно она располагается в левой и задней части печи.

На этом уровне нужно вмонтировать колосниковую решетку. Она устанавливается в специальные проемы, которые проделываются в кирпичах. По периметру решетки следует оставить температурный зазор в 10 мм и опустить к решетке в пределах 20-30 градусов наклона. Затем монтируется топочная дверца печи.

С шестого по девятый ряд

Здесь начинается выкладка духового шкафа. Кирпичи укладываются на ребро по всей площади печки. Вокруг духового шкафа фиксируются стальные листы для защиты от прогорания. С седьмого по девятый ряд формируется увеличение ширины канала, который проложен у задней стенки справа. Поверх духовки укладывается глиняная смесь.

Духовка и топочная дверца закрепляются в конструкции.

Десятый ряд

Монтируется варочная поверхность и расширяется канал с постепенным закруглением углов. При помощи уровня необходимо проверить, чтобы чугунная плита лежала горизонтально, без отклонений.

Пространство между плитой и стеной печки закладывается.

Одиннадцатый ряд

Формируются две кирпичные стенки в четверть, и проводится их кладка. Здесь же происходит выкладка чистки и установка дверцы варочной камеры. При помощи прочного листа стали создаются балки для перегородок газохода. Из них образуются каналы 160х200 мм.

Двенадцатый ряд

Из полосовой и угловой стали возводятся опорные балки для кирпичного свода, после чего создается приточная вентиляция в виде канала 150х100 мм. Здесь же формируются кирпичные печурки.

Кирпич стачивается в конусообразную форму для сужения вентиляционного канала, а малую печурку необходимо перекрыть стальным листом.

Тринадцатый ряд

Снаружи дымохода (в передней части) закладывается чистка, и устанавливаются навесные перегородки. Сама кладка осуществляется в полкирпича, монтируется задвижка и карниз. При этом необходимо сохранять отступы в 30 мм с каждой стороны. Над каналами кладка также стачивается в конус.

Четырнадцатый ряд

Отступы увеличиваются еще на 30 мм, после чего можно продолжать формирование карниза. Над большой печуркой необходимо установить металлические уголки и полосу, которые перекроют малую печурку.

Далее делается перекрытие, устанавливаются задвижки, монтируется вентиляционный канал у печного портала. Остается только монтировать дымовую трубу с распушкой.

Источник: 1-teplodom.ru

Кирпичная печь на дровах для дачи: виды, этапы возведения

Технологии стремительно развиваются, появляются новые усовершенствованные варианты для обогрева помещений, однако, несмотря на это, Кирпичная печь на дровах для дачи остаются актуальной. Обусловлено это тем, что многие дома расположены в районах, отдаленных от благ цивилизации. В таких местностях перебои с электричеством, отсутствие газоснабжения, канализационной системы – привычные явления. Единственный доступный вариант для обогрева помещений – кирпичная печь на дровах. Иногда печи выбирают целенаправленно для частных домов, что позволяет создать уютную и уединенную атмосферу, находясь за городом.

Виды кирпичных печей для дачи

Существует большое количество кирпичных печей, которые подразделяются на несколько категорий:

• варочные. Такой вариант отлично подходит для дач, используемых в летний период времени. При необходимости можно установить бак для подогрева воды;
• отопительные. Такие модели предназначены исключительно для отопления помещений. Монтаж выполняется достаточно быстро;
• отопительно-варочные. Такие конструкции считаются многофункциональными. В таких случаях печь оснащена варочной поверхностью, камином, духовкой, нишей для сушки белья. Габариты полностью зависят от площади помещения.

Кроме этого, имеются модели, оснащенные камином, водяным контуром, духовкой и многим другим. Именно по этой причине, перед тем, как приступить к строительным работам, рекомендуется понять, какой тип конструкции будет самым подходящим.

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют русскую, голландскую, шведскую печь.

Русская печка

Русская печка из кирпича для дома на дровах отличается большими габаритами, многофункциональностью, наличием дымовых каналов, топкой открытого типа, которую при необходимости можно закрыть заслонкой, предусмотрена варочная поверхность.

Кирпичная печка для дачи на дровах обладает рядом преимуществ:

1. При регулярном использовании создается комфортный для проживания микроклимат.
2. Многофункциональность.
3. Украшает дом.

К недостаткам относят:

1. Высокая цена установки.
2. Имеет достаточно большой вес, требуется наличие хорошего фундамента.
3. Каналы и дымоход нуждаются в постоянной очистке.
4. Низкий уровень КПД.

Максимальный уровень КПД составляет 60%. В зимний период времени не рекомендуется допускать остывания, поэтому печь придется топить на регулярной основе. Во время остывания конструкции есть вероятность появления конденсата, после чего происходит насыщение кирпича влагой, что способно привести к трещинам.

Использование такой печки из кирпича для дачи позволяет не только отапливать помещение, но и готовить еду, что очень удобно, так как в зимний период времени подкидывать дрова придется постоянно.

Голландка

Данная конструкция считается самой востребованной. Некоторые модели оснащены не только нагреваемыми элементами, но и варочной поверхностью, духовкой, в результате чего голландскую печь можно использовать как для отопления, так и для приготовления пищи.

Несмотря на то, что печки имеют обычно большие габариты, к голландской модели это не относится. Такой вариант отопления отлично подойдет даже для двухэтажных домов. По внешнему виду печь напоминает колонку, может быть круглой, квадратной либо прямоугольной формы.

К преимуществам относят:

• допускается отопление на полную мощность даже после длительного перерыва;
• самая маленькая конструкция способна обогреть помещение до 70 кв. м;
• небольшие расходы на монтаж;
• благодаря тому, что стенки достаточно тонкие, тепло в помещение отдается быстро.

Не обошлось и без минусов:

• низкий КПД, составляющий 40%;
• требуется своевременно удалять золу и сажу;
• тление – самый эффективный режим данной модели;
• чтобы печь остывала медленно, после топки требуется сразу же закрывать вьюшку.

Такой вариант отлично подходит для небольших домов в один либо два этажа, мансарды.

Шведка

Отличительной особенностью такой модели считается универсальная конструкция, предназначена она для использования в небольших комнатах. В стандартной шведской печи имеется духовка, поверхность для варки, ниши для сушки белья, некоторые виды оснащены лежанкой, камином.

• достаточно быстрый обогрев помещений;
• еду можно готовить в духовке, на варочной поверхности;
• топливо сжигается практически полностью;
• благодаря особенной конструкции осуществляется прогрев нижней части печи, в результате чего полы становятся теплыми;
• при необходимости можно внедрить теплообменник для подогрева воды.

Для того чтобы тепловые потери были минимальными, рекомендуется утеплить пол. Принцип работы такой же, как и у колпаковых печей – дожигание осуществляется под сводом топки.

В зимний период времени печь всегда должна оставаться теплой, в противном случае может пострадать состояние кладки.

Особенности конструкции печи из кирпича для дачи

В зависимости от конструктивных особенностей печь может выполнять определенные функции:

• приготовление еды;
• сушка белья;
• нагрев лежанки;
• возможность смотреть на открытое пламя.

Особого внимания заслуживает размер конструкции. Большая печь с толстыми стенами сможет обогреть помещение до 50 кв. м, при этом потребуется не менее 2 часов, что не совсем удобно, если дача используется по выходным.

Маленькие конструкции не подходят для больших помещений, их тепла хватит на площадь до 20 кв. м, но при этом разогреться она сможет за 25-30 минут.

У кирпичных печей имеется недостаток – они не могут обогревать смежные помещения. Именно по той причине, если в дома находится несколько комнат, то печь устанавливают в каждой. Колпаковые печи, чертежи которых представлены ниже, известны уже достаточно давно и пользуются особой популярностью у собственников частных домов.

Внимание! Чертежи колпаковой печи при необходимости можно найти в сети Интернет.

Основные материалы и комплектующие для кладки кирпичной печи

Для возведения печи недостаточно будет наличия кирпича и песчано-цементного раствора, потребуется подготовить еще другие строительные материалы. Количество используемых элементов напрямую зависит от размера и модели конструкции.

Потребуется приобрести чугунные комплектующие:

1. Поддувало.
2. Решетка на колосник.
3. Дверца на топку.
4. Варочная поверхность.
5. Дверца на очистные каналы.
6. Кольца для варочной поверхности.
7. Задвижка на дымоход.

Также можно приготовить следующие элементы исходя из конструктивных особенностей либо по собственному желанию:

1. Духовка.
2. Бак для нагрева воды.
3. Кровельное железо (им перекрывают варочную камеру).
4. Лист из стали (накрывают пол рядом с топкой).
5. Отожженная проволока из стали.
6. Полосы из металла.
7. Уголки из металла 5*5 см.

Согласно схеме укладки подбирают строительный материал:

1. Кирпич красный.
2. Кирпич шамотный.
3. Песок и глина.
4. Строительные материалы для обустройства фундамента.
5. Лист асбеста, шнур.

После того, как все было подготовлено, можно приступать к подготовительным работам и возведению кирпичной печи.

Особенности кладки печи из кирпича

Перед тем, как приступить к кладке, рекомендуется учесть следующие моменты:

• фундамент возводят достаточно мощный, при этом он не должен быть связан с основным, предназначенным для дома;
• габариты фундамента обязательно должны превышать кирпичную печь до 20 см;
• для кладки используют несколько видов кирпича – керамический полнотелый, шамотный (предназначены для топки, дымоходов, другие греющиеся элементы);
• все остальное возводят из красного кирпича;
• покупаемые элементы должны подходить к конкретной модели конструкции;
• перед тем, как установить дверцы на топку и зольник, потребуется предварительно обвязать ее стальной проволокой.

Так как в процессе нагрева строительному материалу свойственно расширяться, многие специалисты рекомендуют между кирпичом и элементами из металла монтировать шнур из асбеста.

Рекомендация! Особое внимание уделяют качеству глины. Отличным решением является выбор красной речной, находящейся на открытом воздухе не менее 2 лет.

Кладка печи из кирпича своими руками пошаговая инструкция

Если выполнять строительные работы поэтапно, согласно прилагаемой инструкции и не отходя от схемы, то процесс возведения кирпичной печи для дачи займет порядка 35 дней. Особое внимание рекомендуется уделить порядовке, нарушать которую либо вносить свои изменения запрещено. Обусловлено это тем, что кладка рядов из кирпича, количество и установка дополнительных элементов выверены и нуждаются в строгом выполнении.

Шаг №1: определяем место размещения печи

Выбор места установки – момент, заслуживающий особого внимания, так как от этого напрямую зависит производительность, пожарная безопасность:

• угол – отличный вариант, однако следует учитывать местоположение дверных проемов. Если дверь находится рядом с углом, то стоит выбрать другое место, так как все тепло будет выдуваться;
• кухня – если печь будет использоваться для приготовления пищи, то посторонние запахи не будут проникать в другие помещения;
• центр помещения – используют в тех случаях, когда кирпичная печь используется только в целях обогрева, варочная поверхность отсутствует.

Кроме этого, топка должна быть расположена таким образом, чтобы дрова не приходилось носить через все помещение.

Шаг №2: строим фундамент под печь

Фундамент под печь обустраивают по следующему алгоритму:

1. В том месте, где будет стоять печь, с помощью маркера отмечают квадрат нужного размера.
2. Вырезают согласно разметке доски.
3. Выполняют заглубление до 70 см.
4. По периметру котлована готовят опалубку из древесины. Для этих целей можно воспользоваться старыми перекрытиями либо фанерой.
5. Укладывают полиэтилен для защиты древесины от влаги.
6. На дно засыпают гравий и песок, слой которого варьируется от 10 до 15 см. После этого можно переходить к заливке цемента.
7. Цемент в опалубку заливают таким образом, чтобы до поверхности пола оставалось 15 см.
8. Монтируют армирующую сетку.
9. После того, как бетон высох, укладывают сплошной ряд кирпичей.
10. Поверх укладывают 2 слоя рубероида.

На этом работы по возведению фундамента закончены, можно приступать к кладке кирпича.

Важно! Габариты фундамента на 20 см должны быть больше самой конструкции.

Шаг №3: подготовка кирпича для кладки

Сразу стоит подготовить необходимое количество кирпича для первого этапа строительных работ. Необходимо брать во внимание тот факт, что процесс достаточно сложный и выполнить все в течение дня не получится. Например, новички за день могут выложить до 5 рядов кирпича.

Красный кирпич замачивают в глубокой емкости на 12 часов. Шамотный материал будет достаточно сполоснуть водой.

Зачастую, выкладывается ряд, целого кирпича становится много и его приходится делить (для этого стоит пользоваться специальной схемой). Перед тем, как «отбить» часть, рекомендуется сделать бороздки. При этом, если делений ½ хватит всего одной бороздки, в то время как для 1/6 и 1/8 придется делать бороздки со всех сторон.

Шаг №4: готовим раствор для кладки

Раствор для кладки кирпича можно приобрести готовый, но лучше всего готовить его самостоятельно из песка и красной глины. Консистенция готового раствора должна напоминать густую сметану, замешивать стоит хорошо, не допуская наличия комочков.

Алгоритм приготовления следующий:

1. Глину заливают водой и дают настояться 3,5 часа.
2. Протирают через сито, добавляют песок, перемешивают.

Если готовый раствор не прилипает к мастерку, то стоит добавить еще немного глины. Если смесь крошится и трескается, то к использованию она непригодна.

Внимание! Раствор на основе глины не используют для кладки дымоходов и фундаментов.

Шаг №5: возводим печь

Печь возводят поэтапно, рядами (цифрами обозначена последовательность рядов).

1. Сплошной слой, проверка осуществляется по диагонали, что позволяет понять, ровно он выложен или нет
2. Выполняется так же, как и предыдущий. На этом этапе монтируют дверку для поддувала.
3. Формирование камеры для скопления пепла и золы.

4-5. Формирование топки. Используют шамотный кирпич. После пятого ряда монтируют колосник, оставляя зазор 4 мм. Дверца поддувала должна быть перекрыта кирпичом.

1. Формирование трубы, закладка топки.

7-9. Возведение топки с использованием шамотного кирпича.

12-16. Возведение каналов дымохода.

17-18. Варочная поверхность перекрыта.

19-20. Установка двери для чистки печки.

21-23. Порядовка дымохода.

1. Монтаж пластины из стали, благодаря которой осуществляется провес движения газов по каналам дымохода.
2. Установка металлического листа.
3. Внедрение задвижки.

27-28. Подготовка отверстий под дымоход.

1. Кладку расширяют для формирования карниза.
2. Печь расширяют на 5 см.
3. уменьшение размеров до требуемых размеров.

Шаг №6: кладка дымовой трубы

Перед тем, как возвести кирпичную печку на дровах для дачи, стоит определить, в каком месте будет располагаться дымоход. Для нормальной тяги высота дымохода должна составлять минимум 5 м.

Осуществляя вывод трубы через крышу, необходимо учитывать высоту козырька – он должен находиться на 50 см ниже самой верхней точки дымохода, в противном случае завихрения не избежать.

Установка металлической решетки завершает работы по возведению дымохода – она будет предотвращать попадание мусора в трубу. При необходимости можно установить на верхнюю часть труб специальный колпак, что надежно защитить от проникновения дождя, снега.

Шаг №7: финишная облицовка печи

Когда все строительные работы завершены, можно переходить к финишной облицовке кирпичной печи. Для внешнего слоя отлично подойдет декоративный кирпич для облицовки, керамическая плитка либо красный кирпич.

Важно помнить, что любое финишное покрытие, находящееся на внешней части конструкции, отразится на теплоотдаче во время топки. Поэтому, если основным моментом является эффективность, то внешний вид можно отодвинуть на второй план и покрыть конструкцию при помощи декоративной штукатурки.

Шаг №8: просушка печи

Недостаточно построить печь, нужно еще и просушить ее, так как в используемом растворе находится большое количество влаги. Для этих целей потребуется открыть камеру топки примерно на 1-2 недели. Кирпич и раствор обязательно должны высохнуть, в противном случае при высоком температурном режиме может начаться процесс деформации.

Если работы проводились в летний период времени, то просушка произойдет естественным путем, в холодный период придется воспользоваться вентиляторами, которые устанавливают внутрь печи и оставляют на необходимый период времени.

Шаг №9: растопка печи

Когда все работы завершены, кирпич и раствор полностью высохли, обязательно нужно протопить печь, проверить ее работоспособность. Для того чтобы обогревать помещение эффективно и предотвратить неприятных последствий, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

1. Запрещено использовать для растопки глянцевую бумагу, мусор.
2. Рядом с конструкцией не должно находиться предметов, которые могут легко и быстро загореться.
3. Дверь топки должна быть плотно закрыта.
4. Прогрев осуществляется постепенно.

Кроме этого, для топки рекомендуется использовать качественные, хорошо высушенные дрова.

Полезные советы по кладке кирпичной печи для дачи

• При укладке кирпича необходимо следить за швом, толщина которого не должна превышать 5 мм.
• Первый ряд проверяется не только по диагонали, но со всех сторон при помощи строительного уровня.
• Каждый новый ряд начинают после того, как проверять, ровно ли сделан предыдущий.
• Для предотвращения появления конденсата делают максимально короткий путь для вывода газов.
• Каждый новый ряд начинают с угла, при этом кирпич обязательно должен перекрывать стык между двумя предыдущими.
• Дымовая труба и дымоход имеют идентичные габариты.

Порядовки в помощь самостоятельным печникам

Существует несколько вариантов выполнить порядовку.

Печь, имеющая панель с одной конфоркой. Пожалуй, одна из самых простых и компактных конструкций, имеющих вытянутую в вертикальной плоскости форму, состоит из 31 ряда.

Конструкция, позволяющая отапливать смежные помещения. Используют исключительно для отопления, варочная поверхность отсутствует.

Печь, оборудованная щитком и топчаном. Такой вариант можно использовать не только для обогрева, но и для приготовления пищи. Кроме этого, имеется лежанка, на которой можно спать и которая будет постоянно теплой.

Во время выбора печки для дачи, рекомендуется учитывать не только размеры помещения, но и собственные умения, навыки. Не исключено, что описанные варианты кому-то покажутся слишком сложными, а кому-то – максимально простыми и понятными. Представленные сведения помогут разобраться, что собой представляет кирпичная печь на дровах, какие варианты существуют, какие нюансы во время выполнения работы обязательно должны быть учтены.

Источник: teplovdomeru.ru

Печь своими руками: пошаговое руководство с фото по сборке печки из кирпича + основные правила кладки, схемы и чертежи

Современный частный дом либо дача в средней полосе России с мягкой и суровой зимой не может обеспечить комфортные условия жизни без печи. И здесь не важна её конструкция, использованные материалы, главное, чтобы она была, и правильно функционировала.

Далее будем разбираться в вопросе, как сделать печь своими руками? Но многие скажут, — «можно приобрести готовое изделие, и не напрягаться!» Действительно это самый простой путь, но собственное изделие работает надёжнее, поскольку каждая деталь собрана своими руками, и всё протестировано, и налажено для соответствующей отдачи.

Содержимое обзора

Начальный этап строительства печи

Необходимо разобраться, какие бывают чертежи печи, и как они создаются. Важно осознать, что речь идёт о плане конструкции изделия. Без него нельзя заниматься сборкой, поскольку можно упустить важную деталь либо узел, что в последствии, может, обернутся в лучшем случае неработоспособной самоделкой. И зря потраченным временем.

Важно определиться для какой цели планируется сооружение печи для дома. Некоторые незатейливые хозяева предполагают, что на ней можно спать, как это делали в древности. Но придётся удивить данную категорию домовладельцев.

Основные функции печи

Модель для небольшого дома на 2 — 3 комнаты отличается простым устройством и собирается без особых усилий.

• Популярна для благоустройства жилой площади в сёлах расположенных далеко от газопроводов.
• Но не редко эксплуатируется в качестве камина на основе деревенского стиля.
• Состоит из топочной камеры, зольника и дымохода. Максимальная эффективность гарантируется для обогрева 20 квадратных метров.
• Для крупных домов, может, модифицироваться обкладкой листовым металлом с наружной стороны.
• Но, чтобы не портить интерьер допускается декорирование плиткой, штукатуркой либо камнем.

Печь с плитой, для готовки еды

Подходит для дачи, в которой хозяева предпочитают жить в летнее время. К конструкции можно добавить бак с водой, что увеличит комфортность жизни. Но проще использовать в случае наличия электричества и газопровода.

• Модель используется только для варки пищи. На отопление не оказывает влияние для этого эксплуатируются электрические приборы либо газовая колонка.
• Корпус изготавливается из кирпича. Во внутренней части находится дымоход, топка и зольник.
• Сверху создаётся плита для приготовления пищи, допускается монтировка духового шкафа.

Важно: Это изделие позволяет создавать талантливые блюда с особым вкусом. Если использовать горшок либо казан на основе воды без жарки можно значительно улучшить состояние ЖКТ и всего организма. Дело в том, что здоровый кишечник это гарантия мощной иммунной системы.

Потому такое изделие популярно у отечественных домовладельцев не только в сёлах, но в дорогостоящих домах с продуманным интерьером.

Комбинированная модель печи

Используется для готовки еды и отопления дома. Но отличается очень сложным проектом. Потому не стоит опираться на эту модель. Она подходит для большого дома.

После выбора проекта можно приступать к созданию чертежа, чтобы чётко понимать, что и как делать.

Из чего состоит печь

Мы всё максимально упростили. И рассмотрели, главное, для чего используется печь. Её строение это другой вопрос требующий внимания, чтобы появилось представление о предстоящей работе.

В процессе укладки стоит разделить печь на три составляющие: тело, фундамент, дымоход.

• Печь базируется на основе кирпичных либо металлических перекрытий, стен;
• Требуется добавление изоляционного покрытия для защиты от проникновения влаги;
• Никак нельзя без Шанцев — это такое отверстие позволяющее обеспечивать дополнительный обогрев помещения;
• Необходимо поддувало и дверца для его эксплуатации;
• В случае эксплуатации для обогрева обязательно применяется воздушный канал обеспечивающий отопление помещения по всей высоте;
• Необходима дверь для очищения;
• Обязательна задвижка для регулирования направления хода отопления;
• Используется конвекторный канал, «Хайла», решётка для колосника, задвижка для перекрытия дымохода, чтобы предотвратить потерю тепла.

Это, главные, узлы без упоминания мелких деталей, вроде, распашки, отверстия дымохода, душника и других элементов качественной печи.

Печь-буржуйка своими руками (пошаговая инструкция)

Чтобы получилась надёжная печь из кирпича своими руками, необходимо учитывать пожарную безопасность.

После выбора места для изготовления, стелится два слоя гидроизоляции. Выше добавляется 10 мм песка.

• Первый ряд укладывается без раствора. Для контроля применяется уровень;
• Монтируется дверца поддувала. Крепится, благодаря проволоке, изолируется асбестовым шнуром;
• Теперь применяется шамотный кирпич. Поверх его монтируются колосники над поддувалом;
• Новый ряд ставится с применением ложка. Задняя стенка укладывается без раствора;
• Монтируется дверь для топки. Крепится проволокой и кирпичами;
• Новый ряд на постель, благодаря контуру 4 уровня;
• Снова применяем ложок, но сзади добавляется 2 кирпича;
• Верхний ряд перекрывает дверь для топки. Он завершается выше её основания на 130 мм;
• Кладка продолжается со смещением кирпичей назад. Но до старта этого приёма добавляется асбестовый шнур, на него монтируем варочную плиту;
• Дымовая труба изготавливается с нового ряда. Установим жестяную либо алюминиевую гофрированную трубу. Важно, чтобы она не была слишком массивной, поскольку существует риск смещения центра тяжести;
• На 11 ряду добавляется задвижка для регулирования воздушного потока. Она уплотняется асбестовым шнуром и замазывается глиняным покрытием;
• Дымовая труба укладывается в четверик. Для надёжности закрывается 3 рядами кирпича;
• Необходимо убрать вышибные кирпичи допущенные на 4 ряде. Дымоход очищается от мусора;
• Печь необходимо обелить. Допускается любой известковый состав с добавлением синьки, молока. Это предохранит покрытие от потемнения и быстрого разрушения;
• Добавляем металлический лист перед топочным отделом и устанавливаем плинтус.

Мы умышлено рассмотрели процесс с очень подробным описанием, чтобы было максимально понятно, что, и как делать.

Печь-буржуйка из металла (инструкция)

Печь из металла своими руками значительно сложнее в изготовлении. Но, благодаря инженерному мышлению можно значительно упростить любую конструкцию в процессе работы.

• Подробный чертёж с обозначением размера конструкции;
• Листовой металл с толщиной 4 — 5 мм;
• Стальные уголки;
• Трубки из стали с диаметром 15 — 20 мм, но допускается замена арматурой в 10 — 12 мм. Используется для изготовления колосниковой решётки;
• Труба из металла с диаметром в 180 мм;
• Дуговая сварка и электроды;
• УШМ на основе отрезного круга;
• Надёжный молоток;
• Рулетка;
• Карандаш либо маркер.

1. Корпус монтируется прямоугольными листами сваркой по стыкам. Используется 5 прямоугольников соответствующих размеров. Нарезаются болгаркой.
2. Бока свариваются с днищем. Они подставляются к дну поочередно и свариваются. Угол контролируется угольником. После проверки стыки полностью соединяются сваркой.
3. Задняя стенка сваривается с боковыми частями и днищем. Внутри на боковые стенки наносится разметка будущих: топки, зольника. Учитываем, что между этими зонами будет использоваться колосниковая решётка. Именно на её поверхность укладывается топливо. Чтобы надёжно её закрепить используется ранее приваренные уголки на основе боковой части на высоте не более 10 — 15 см от дна.
4. Создаём колосниковую решётку. Она не полностью приваривается по уголкам. Это нужно для осуществления чистки печи.
5. Теперь необходимо проверить отражатель. Он располагается между топкой, дымоходом и дожигателем, и тоже создаётся в съёмном виде.
6. Переходим к прожиганию отверстия для дымохода. После этого вырезаем 2 перемычки. Узкая необходима на решётке для разделения топки и зольника, широкая расположится на боковине и крышке.
7. Выгодно создавать крупную дверцу для топки, чтобы упростить закладку дров. Зольнику стоит сделать немного уже.
8. Теперь можно сделать опору для печи.
9. Для дымохода используется труба диаметром 15 — 20 см. Её конец выводится за площадь помещения. Для этого используется отверстие в стене либо крыше. Важно установить трубу на основе 45 градусов по углу. На нижнем уровне устанавливается заслонка для регулирования поворотного угла. Для её изготовления используется листовая сталь с диаметром меньше самой трубы. Необходимо создать отверстие для монтажа ручки заслонки регулировки.
10. Теперь необходимо установить буржуйку на рабочее место и проверить работоспособность.

Это не самый простой способ изготовления, поскольку не все умеют работать со сварочным аппаратом. Но на деле всё проще, чем, может, показаться на первый взгляд.

Сравнение кирпичной и металлической печи

Любая печь либо камин обладают положительными качествами. Но необходимо учитывать размер и тип помещения.

• Корпус кирпичной версии создаётся из кирпича и отличается увеличенной теплоёмкостью. Металлическая собирается из стали либо чугуна;
• У металлической значительно тоньше стенка. Потому она быстро и больше нагревается. Кирпичная основа нагревается долго и никогда не достигает высоких температурных значений;
• Металлическая версия отдаёт тепло только в процессе топки. Кирпичная некоторое время продолжает обогревать помещение после прекращения топки;
• В качественной металлической модели высокий уровень КПД сжигания топлива чего не скажешь о кирпичном аналоге;
• Для кирпичной модели требуется фундамент, и она обладает увеличенной массой. Металлическое изделие можно монтировать на пол либо подвешивать на стене, что очень удобно в целях сохранения пространства.

Какую печь выбрать? Это зависит от цели использования и доступного пространства. Но кирпичную значительно проще создать своими руками. Потому в качестве самодельной версии она вне конкуренции, а металлическая это современный аналог с развитыми возможностями и упрощённым процессом эксплуатации.

Источник: masterotoplenie.ru

>»>