Использование уголков в строительстве каркасных домов

Будущие владельцы домов всё чаще останавливают свой выбор на каркасном строительстве. Преимуществ у таких зданий множество. На возведение уходит минимум времени, дерево – наиболее экологически чистый материал, обеспечивает комфортное проживание. Главная задача строителей – выполнить все работы согласно проверенным методикам, использовать качественные материалы.

Заказчику следует знать основы строительства. Например, как правильно возвести угол каркасного дома, сделать его тёплым.

Теплый угол каркасного дома должен строиться с учетом всех норм Источник dom-steny.ru

Организация внешних углов

Основная задача угла – жёстко состыковать примыкающие стеновые конструкции, минимизировать мостики охлаждения.

Существует несколько десятков схем постройки внешнего угла каркасного дома. Для холодных регионов подходят только три способа. Но наибольшей популярностью пользуются два.

Правильные узлы каркасного дома — Теплый Угол каркасного дома. Как сэкономить без потери прочности

Наиболее распространенные схемы углов каркасного дома, описанные ниже Источник zen.yandex.ru

Самый простой вариант

Сборка угла «Калифорнийский» лидирует среди прочих. В месте стыковки стеновых конструкций с внутренней стороны прибивается доска или узкая панель OSB. Она прочно скрепляет стены между собой. В дальнейшем, прибитая полоса является опорой при монтаже внутреннего слоя стены позволяет качественно выполнить внутреннюю отделку.

Второе место

Так называемый «Закрытый» угол занимает второе место по популярности. Смысл сводится к установке дополнитольной стойки во внутреннем углу между стеновыми стойками или брусками, в результате получается полка со стороны внутренненго угла. Конструкция сохраняет тепло. Утеплять здание в этом случае достаточно только с наружной стороны, но сделать это до обшивки листами.

Самый тёплый вариант

«Скандинавский» вариант применяется достаточно редко. Специалисты определяют, что это самый теплый угол в каркасном доме, это достигается благодаря максимальному отсечению мостиков холода. Конструкция сохраняет необходимую жёсткость. Недостаток – сложность работ.

При сборке каркаса своими руками специалисты рекомендуют выбрать 1-й способ как наиболее простой.

Внешний угол можно также выполнить в виде буквы «П», а с внутренней стороны зафиксировать три коротких блока.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Kd.i: На что крепить пластины и уголки? Мы откроем вам секрет!

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.

Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?

Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Организация внутренних углов

Угол между наружной и внутренней стеной здания выполняют несколькими способами.

Правильно организовать угол изнутри не менее важно, чем снаружи Источник indeco.ru

Первый вариант следующий:

• между 2-мя брусами устанавливают один обычный брус или три коротких (на виде сверху получается буква «П»);
• к серединному брусу приставляется стеновой элемент.

Второй вариант (особо теплоёмкий):

• наружная стена в месте соединения с внутренней стойкой – это горизонтальные бруски 50х50, расположенные между вертикальными брусками, с шагом 60 см;
• к горизонтальным брускам устанавливается вертикальная стойка, образующая край внутренней стены.

Сбивают блоки друг с другом только гвоздями, размером 90мм, через каждые 50-60 см.

Как показывает практика, технологией выполнения углов владеют не все строительные бригады, предлагающие услуги частным лицам.

Из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

Этот метод предполагает расположение двух стоек 50х150 мм параллельно друг другу. К наружной стойке крепится еще одна доска 50х150 мм.

Получившийся внутренний угол укрепляется доской размером 50х100 мм.

Получившийся карман между последней доской и наружной отделкой заполняют утеплителем. Конструкция сколачивается с помощью гвоздей с шагом не более 60 мм.

Каркасный угол 50 150 мм

Технология «тёплый угол»

Зачастую считают, что достаточно установить три стойки, и угол будет достаточно защищён от промерзания. В сильные морозы в подобных углах образуются лёд, иней.

Углы утепляют изнутри для термоизоляции Источник stroychik.ru

Согласно передовым технологиям, угол из трех стоек прекрасно отдаёт тепло, поэтому его закрывают утеплителем:

• с внутренней стороны набивается брус толщиной 50 мм и прокладывается слой утеплителя;
• с внешней стороны – также один слой утеплителя.

В результате толщина прокладываемого утеплителя возрастает до 25 см, получается правильный тёплый угол каркасного дома.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на проектировании загородных каркасных домов.

Способы обвязки углов

Доверием строителей пользуются следующие схемы для обвязки углов:

1. Наиболее простой и популярный вариант среди строителей. Из 2-х брусков составляют прямой угол (один брус ставят на край другого), сборочный узел устанавливают на черновую поверхность пола, при этом его вершина должна быть направлена к угловым стойкам.
2. «Односторонний паз». Первоначально в одном бруске выпиливаются пазы, затем в другом бруске выпиливаются ответные пазы таким образом, чтобы при установке брусьев друг к другу получился прямой угол. Торцы брусьев должны отходить от вершины угла на 10-15 см, вид сверху должен напоминать крест.
3. Принцип соединения аналогичен первому способу. В одном бруске по торцу в высотой 4-5 см. В другом бруске выпиливается ответный паз, размер его немного меньше «шипа». Далее бруски подбиваются друг к другу под 900 таким образом, чтобы «шип» плотно вошёл в паз.
4. «Потайной шип». Способ напоминает предыдущий вариант. Изменяется только форма паза и «шипа», при котором один брусок устанавливается к другому по вертикальной плоскости. Между брусками должен также получиться прямой угол.

Один из вариантов обвязки угла Источник stroystory.ru
Вертикальные стойки в угловых соединениях закрепляются при помощи уголков и саморезов по дереву. Устойчивость конструкции гарантируют усиленные оцинкованные уголки, это самый оптимальный вариант.

Обшивка углов

Обшить углы каркасного дома можно несколькими способами:

1. Гвозди, длиной 150 мм. Надёжно зафиксировать угол позволят 4 гвоздя. От места установки гвоздя до края бруса должно быть не менее 2-х см. Это обязательные условия при правильной сборке.
2. Анкерный крепёж гарантирует необходимую надёжность и прочность результата.
3. Для использования штырей (нагелей) из древесины больше всего подходит сухой дуб. Выпиливают нагели диаметром 20мм. Выполняют отверстия, их длина должна превышать длину нагеля на 1,5-2 см, а диаметр делают чуть меньше. Нагель до конца не вбивают отверстие, оставляют приблизительно 10 см над поверхностью. Эта часть понадобится для следующего этапа при формировании угла.

Анкерные крепежи доступны и надежны Источник olestnicah.ru

Виды обвязки

Пояс обвязки свайного фундамента может быть реализован в разных конструкционных вариантах. Они имеют собственные возможности, предназначены для работы с разными нагрузками и условиями.

Существуют следующие виды:

Деревянная

Используется брус сечением 200 : 200 мм, или пачка обрезных досок 50 : 200. Балки устанавливаются по периметру дома (под внешними несущими стенами), по линиям внутренних несущих стен, а также связывают остальные опоры, чтобы выровнять нагрузки и привязать все стволы к общей системе.

Угловые соединения делаются в пол дерева, крепление на оголовках производится через двойной слой рубероида для гидроизоляции.

Достоинствами такого решения являются:

• Простота обработки, доступность материала.
• Древесина имеет достаточную прочность и относительно малый вес, не нагружающий фундамент.
• Монтаж возможен в полевых условиях, без применения строительной техники или даже без электроинструментов.

Недостатками деревянных видов обвязки можно считать:

• Особенности древесины, склонность к короблению или образованию трещин, потребность в качественной гидрозащите и т.д.
• Пожарная опасность древесины.
• Возможность порчи материала насекомыми или грызунами.

Несмотря на явные недостатки древесины, ростверк из бруса — распространенный и популярный вариант.

Металлический ростверк

Обвязка металлом требует использования сварных работ.

С точки зрения монтажа она обладает заметными преимуществами:

• Высокая скорость соединения.
• Прочность, устойчивость ко всем возможным нагрузкам.
• Широкий выбор видов металлопроката, позволяющий получить различные варианты обвязки.

Наряду с достоинствами, металлическая обвязка обладает недостатками:

• Склонность металла к коррозии.
• Необходимость периодического обслуживания конструкции (окраски влагонепроницаемыми полимерными материалами).
• Сварные соединения требуют участия профессионального сварщика, способного грамотно выбрать режим работы и силу тока. В противном случае швы будут ломкими и хрупкими, что создаст значительную опасность для постройки.

Основным аргументом в пользу создания металлической обвязки является высокая ремонтопригодность и быстрота сборки ростверка.

Стоимость металлического проката и сварочных работ заметно выше, чем у деревянных балок.

Тем не менее, сторонников такого варианта обвязки примерно столько же, сколько и поклонников деревянных деталей.

Прочность и устойчивость металла высоко ценятся пользователями и повышает конкурентоспособность материала.

Для увеличения прочности металлической обвязки рекомендуется использовать дополнительные болтовые соединения.

Бетонная

Бетонная обвязка — это практически полноценный аналог свайно-ленточного фундамента.

Принципиальным различием является распределение нагрузок — на свайно-ленточных основаниях оба элемента делят нагрузки поровну, а бетонный ростверк свайного фундамента лишь передает нагрузку на опоры, не выполняя несущих функций как таковых.

При этом, будучи лишь промежуточным элементом, бетонная обвязка позволяет получить максимальный эффект.

Она обладает высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к нагрузкам.

Кроме того, бетонный ростверк способен компенсировать изменение нагрузок или несущих способностей отдельных опор, перераспределяя или частично принимая на себя новые условия работы.

Достоинствами такой конструкции являются:

• Обеспечение максимальной несущей способности системы.
• Независимость от климатических или погодных условий.
• Относительно низкая потребность в периодическом обслуживании.
• Долговечность, надежность материала.

Недостатками бетонных элементов являются:

• Сложность создания, необходимость выполнения разных последовательных этапов работ.
• Большие объемы материалов (бетона, арматуры, древесины для опалубки, гидроизоляционных материалов и т.д.).
• Для затвердения обвязки требуется длительный период времени (28 дней с момента заливки), в течение которого дальнейшее строительство невозможно.

Строительство бетонной обвязки обычно выбирается при возведении крупных и массивных построек, где особенно важно обеспечить прочность и надежность пояса несмотря на высокий расход материалов и трудозатрат

Для некоторых видов свай нередко используют комбинированный вариант обвязки, при котором сам ростверк выполняет основные несущие функции, а стволы дополнительно соединяются металлическими перемычками. Такая перевязка, в частности, используется для винтовых свай. Она позволяет усилить систему и уменьшает возможности расшатывания или потери сцепления с грунтом.

Распространённые ошибки

Владельцу во время сборки его будущего загородного коттеджа необходимо держать под собственным контролем важные этапы процесса строительства.

Неправильный выбор материалов

Не применять древесные материалы естественной влажности. Например, необработанное дерево хвойных пород имеет влажность приблизительно 40%. Влажность «рабочего» материала – 14 %. При усыхании дерево уменьшается в размерах, деформируется. Что случится с домом, когда древесина в углах высушится? Во-первых, утратится необходимая жёсткость каркаса.

Во-вторых, появятся щели, дополнительные мостики холода.

Выбор материалов с недостаточным сечением. Согласно ГОСТам РФ при строительстве каркасных домов используют бруски, толщиной не менее 40мм, шириной 150 мм. Каркас, построенный из брусков толщиной менее 35 мм, не имеет необходимых прочностных запасов.

Углы должны выполняться согласно ГОСТу. Источник hochu-stroitsya.ru

Ошибки с крепежом

Правильный выбор крепёжных элементов – важный момент.

Опытные строители, возводя углы в каркасном доме, никогда одновременно не применяют перфорированные уголки и чёрные саморезы, предназначенные исключительно для фиксации гипсокартона. Данные крепёжные элементы легко устанавливаются в дерево, их стоимость не высока, но вместе обеспечить необходимый запас прочности они не могут.

Нельзя недооценивать правильный выбор крепежей Источник giropark.ru

Допустимо использовать желтоватые или серебристые саморезы, их толщина не должна быть менее 5 мм. В этом случае разрешено применение перфорированного уголка.

Крепление самого каркаса выполняется только гвоздями, длиной не менее 90 мм.

Брус или доска

При возведении каркасных домов по финской и американской технологии угловой стойкой служит не брус, а обрезная доска. Чаще всего — несколько досок с сечением 50х150 мм, 50х200 мм. Причин тому, почему им отдают предпочтение, несколько.

1. При использовании бруса сложно утеплить угол, где образуются мостики холода.
2. Брус не образует так называемые «полочки» для крепления внутренней обшивки.
3. Брус не обладает большим запасом прочности по сравнению со сдвоенной или строенной доской.

Качественный пиломатериал должен обладать точной калибровкой, быть хорошо просушенной (не более 19% влажности) и без дефектов, способных повлиять на жесткость, прочность конструкции.

Общие рекомендации по выбору мастеров

Не все строители знают конструктивные особенности каркасного здания. При формировании углов ошибки допускаются часто:

• используют брус;
• прибивают просто три доски друг к другу без формирования тёплых мостиков.

Выбирая строительную бригаду, стоит подробнее узнать о схемах работ, задать возникшие при этом вопросы. Если не поступит ясного и чёткого объяснения, следует усомниться в компетентности рабочих.

Только профессионалы могут гарантировать качественный результат Источник stroyizbrusa.ru

Лесоматериалы для строительства

Основой любого каркасного строения (как видно по названию) является каркас. Его изготовляют из бруса и доски. Количество лесоматериала и размеры отдельных частей полностью зависят от выбранной технологии строительства и проекта дома. Таким образом, для экономии на этом этапе следует тщательно выбирать эргономичный проект и способ возведения дома.

Материалы для возведения каркаса

Для строительства каркаса дома можно выбрать разные материалы. В зависимости от этого выбора зависит технология строительства, а значит, эксплуатационные показатели готового жилища и объем бюджета.

Непрофилированный строганный брус. Этот материал для строительства каркасного дома используют чаще всего. Непрофилированный строганный брус представляет собой бруски с прямоугольной или квадратной формой, прошедшие принудительную сушку.

Размеры сторон бруска – 100*100 мм. Связку брусков между собой выполняют с применением доски. Как правило, покупатель получает домокомплект с уже готовым брусом. Для облегчения сборки каркаса все бруски, доски и узлы на заводе маркируют.

Брус профилированный. Этот вид бруса имеет одну отличительную деталь — пазы и шипы, расположенные с обеих сторон. Две другие стороны остаются строганными. Благодаря такой особенности, скорость монтажа заметно возрастает.

Выбирать этот вид строительного материала стоит и тем, кто хочет существенно сэкономить. Брус выступает здесь и в роли несущей конструкции, и в виде стен. Дополнительная внутренняя отделка тоже необязательна — строганые стороны бруса составляют эстетичное и надежное полотно.

Клееный брус. Бруски этого типа составлены из отрезков бруса (досок), склеенных между собой. Все элементы отличаются направлением волокон. Такой вариант обеспечивает высокую скорость сборки и большую прочность на прогиб.

Материалы для обшивки каркаса

Фанера водостойкая. Готовый каркас может обшиваться водостойкой фанерой. При этом, выбирая материал, не стоит его путать с фанерой влагостойкой. Последняя имеет определенную чувствительность к влаге (в отличие от водостойкой). Водостойкая фанера производится из хвойного или березового шпона.

Шпон скрепляется специальный клеевым составом.

OSB (часто называют ориентированно стружечной плитой). Основным сырьем для производства этого строительного материала являются щепки, склеенные особым клеем. Верхний стой плиты составляют щепки в продольном направлении, а во внутреннем слое щепки склеены в поперечном направлении. Благодаря повышенной влагостойкости этот материал можно применять как для обшивки внутренних, так и для внешних стен.

СИП-панели

Наиболее удобный и экономичный вариант. Расчет материалов для строительства каркасного дома в этом случае полностью происходит на заводе производителя. Сип-панель имеет вид «пирога», где между двух OSB плитами расположены калиброванный брус (для каркаса) и пенополистерол (для утепления).

Использование сип-панелей заметно сокращает время на строительство, а также помогает экономить на сооружении каркаса. Жесткость панелей позволяет строить дом вообще без каркаса.

Видео: самостоятельный расчет стройматериалов

Рассчитать требуемое количество материалов для стен проще всего при помощи программ. Как это сделать, смотрите в видео.

Монтаж временных укосин

Элемент для жёсткости может выполнять временные функции. Это допустимо, когда принимается решение не устанавливать постоянных деталей. Например, при возведении небольшого строения, которое потом будет обшиваться плитами OSB.

В этом случае угловые и промежуточные стойки скрепляют большим количеством досок. Это нужно, чтобы конструкция сохранила свою точную форму до установки верхней обвязки. И доску лучше не экономить, а монтировать её просто внакладку гвоздями, выдерживая шаг в 1,5 метра максимум.

Использование подобного элемента бывает необходимым при работе с оконными и дверными проёмами. А также при монтаже стропил. Временные укосины пригодятся и дальше. Они помогут при внутренней отделке, когда необходимо избежать перекосов, которые затрудняют работу. А перед обшивкой с внешней стороны вспомогательные детали снимаются.

Фундамент

В Скандинавии в основном используется два типа фундаментов. Первый из них, то, активно пропагандирует известный «Владимир Таллин», и с моей легкой руки, его стали называть УШП (утепленная шведская плита). Грубо говоря это огромное корыто из пенопласта высокой плотности, в котором заливается тонкая бетонная плита с ребрами жесткости, а в эту плиту сразу закладываются все коммуникации, включая систему отопления водяными теплыми полами.

Решение гениальное по сути и универсальности подхода. Так как одним ударом убивается сразу несколько зайцев.

Правда у УШП есть два недостатка, первый связан с трудностью возведения на местах имеющих значительный уклон, второе — низкая высота цоколя (30см). Кстати именно последнее крайне тяжело принимается российским менталитетом.

Типичная схема УШП

УШП перед заливкой бетона

В этих случаях на помощь приходит второй тип фундамента. Иногда его называют «финской утепленной плитой», но по сути это не совсем верно, а сам тип фундамента хорошо знаком в России -это «полы по грунту».

Суть достаточно простая, делается мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подошвой (пяткой), затем идет обратная засыпка грунтом, утепление и сверху армированная толстая стяжка, так же с заложенными в ней коммуникациями и системой водяных теплых полов.

Правда исполнение полов по грунту так же имеет отличительные особенности от российских вариантов.

Типичная схема финского варианта ленты с полами по грунту

Готовый к заливке стяжки фундамент

Кстати, что любопытно — весьма распространен вариант, когда дом начинает строится сразу, как только готова «лента» и обратная засыпка. А вот окончательная доделка перекрытия (утепелние, армирование, теплые полы и заливка) происходит уже тогда, когда каркас стоит «под крышей»

Более подробно на описании этих типов фундамента я останавливаться не буду, так как это предмет разговора для отдельной большой статьи.

Свайные фундаменты, ленточные с перекрытием по деревянным лагам используются весьма редко. Бывает, что небольшие «гостевые» домики или сауны ставят просто на блоки, но и в этом случае подход к возведению данных «опорно столбчатых фундаментов» более комплексный и правильный чем у нас.

Балки перекрытия

Балки перекрытия должны быть жесткими и прочными, не прогибаться, хорошо выдерживать нагрузку. Их размер и количество зависит от предполагаемой нагрузки и рассчитывается инженерами СК «Свой дом».

Балки перекрытия крепятся одним из способов:

1. При обустройстве нежилых чердаков используют перфорированные кронштейны или стальные поддерживающие уголки.Крепление балок перфорированными кронштейнами и стальными уголками
2. При возведении второго этажа балки крепят врубкой «шип-паз» или вполдерева с использованием нагеля для лучшего соединения.Крепление балок «шип-паз» и вполдерева

Скандинавские окна

Окна из металлопластикового профиля, популярные в Германии и у нас, в Скандинавии не прижились.

В основном тут используется следующая конструкция окна

Окно двухрамное, внутренняя рама деревянная, с одинарным стеклопакетом. Наружная, может быть как деревянной так и металлической, с одним стеклом (в более энергоэффективных вариантах, так же деревянная рама и стеклопакет). Сама конструкция окон такова, что обе створки открываются вовнутрь причем единовременно, за что отвечает специальный соединитель со скользящим механизмом.

Это наверное самая «трудноповторимая» часть скандинавского дома. Оригинальные окна в России стоят мягко говоря неприлично дорого. Есть множество вариантов «аналогов» но опять же, или цена ощутимо выше привычного металлопластика или качество хромает, причем на обе ноги.

Размеры и комплектация дверей

Монтажные работы с участием специалиста обойдутся не дешево, поэтому лучше освоить процесс самостоятельно. Дверные конструкции с коробом могут быть в виде складного варианта, раздвижного или распашного. Последние модели считаются самыми востребованными. Обусловлено это тем, что механизм двери прост и подходит для межкомнатных проемов в небольших помещениях.

Дверь также бывает лево- и правосторонней, а некоторые производители выпускают изделия не с одной, а сразу с двумя створками. Стоит учитывать также размеры двери, особенно во время покупки. Популярные размеры:

Одностворчатая межкомнатная дверь/мм	Двустворчатая межкомнатная дверь/мм
710	1340
810	1540
910	1840
1010

Стандартная высота дверного проема может варьироваться от 2055 до 2060 мм. В комплекте производитель помимо двери и коробки должен предоставить покупателю наличники и дополнительную фурнитуру для монтажа:

• Петли;
• Ручку;
• Поворотный запор;
• Встраиваемый механизм замка.

Установка нижней обвязки

Иногда нижняя стяжка выполняется металлическим профилем, однако в случае с каркасным деревянным домом данное решение не подходит. Установка нижней обвязки каркасного дома происходит в несколько этапов:

• выбор и установка фундамента;
• подготовка необходимых строительных материалов;
• установка и соединение обвязки.

Для нижней обвязки можно выбрать и установить любой фундамент, например, засыпной вариант. Но в большинстве случаев предпочтение отдается свайному фундаменту.

Еще на этапе установки свайного фундамента крайне важно осуществить проверку равномерности установленного основания и создать гидроизоляционный слой, используя рубероид или битум, а также схему. Кроме того, необходимо предусмотреть специальные механизмы крепления фундамента к нижней стяжке. Для реализации данной задачи рекомендуется использовать анкерный болт или специальную деревянную пробку

Для реализации данной задачи рекомендуется использовать анкерный болт или специальную деревянную пробку.

Второй этап – подготовка необходимого строительного материала – начинается с предварительной сушки древесины. Далее необходимо подобрать угловую деталь и определить метод узла крепления: в пол дерева или лапу. Первый вариант предполагает выпиливание специального прямоугольника. Во втором варианте срез пиломатериала происходит под углом более девяноста градусов. Для изготовления выемок применяется электрический рубанок.

Для осуществления заключительного этапа установки нижней обвязки необходимо наметить углы будущей постройки. Для начала отмечается точка, принимаемая за первый внешний угол будущего сооружения. На данной точке необходимо вбить гвоздь. Таким же образом отмечаются остальные углы сооружения.

После, используя плотницкий треугольник, проверьте, прямые ли углы повело получились. При необходимости подкорректируйте расположение гвоздей.

Далее можно приступать к монтажу одного угла будущей постройки и укладке выбранных пиломатериалов. В ходе работы возникающие стыки рекомендуется прокладывать джутовой лентой. Она необходима для создания прокладки между пиломатериалами. Если вы используете связку досок, то рекомендуется производить их укладку на ребра. Так все соединения между пиломатериалами будут находиться в вертикальном положении.

На прямом участке обвязка соединяется при помощи лобового упора с джутовой лентой. Лобовой упор считается одним из самых простых и надежных соединений, которое применяется для большого количества конструкций из дерева. Крепление обвязки происходит при помощи скобок или уголков из металла.

Для того чтобы скрепить нижнюю обвязку с фундаментом, используют следующие два метода:

• Заранее установленные в фундамент анкерные болты фиксируются в основании каждого столба или по всей площади ленточного основания.
• Гвозди, которые также были заранее установлены в фундамент еще до начала работ с нижней обвязкой, вбиваются в пробки. Этот метод более надежен и качественен. Полученную нижнюю обвязку рекомендуется дополнительно проверить на равномерность при помощи строительного уровня, после чего происходит установка лаг.

Если в здании установлен фундамент ленточного типа, то нижняя стяжка каркасного дома выполняется гораздо проще. Прежде всего, ленточный тип фундамента предполагает наличие сплошной бетонной ленты с ровной горизонталью. Именно к ней и будет прочно фиксироваться нижняя обвязка. На бетонную ленту укладывают гидроизоляционный материал, после чего проделывают отверстия для угловых соединений.

Пиломатериалы фиксируются при помощи шпилек, болтов или анкеров. Для прочности соединения углов рекомендуется проверить, равномерно ли расположены пиломатериалы. При необходимости, используя клинья или подкладки, их расположение корректируется. Установка лаг осуществляется любым удобным для вас методом.

На сегодняшний день строительный рынок обладает несколькими различными технологиями для строительства каркасного дома. И для каждой технологии предусмотрен свой строительный материал, который и определит конечную стоимость строительства каркасного дома.

Варианты утепления угла.

Если при строительстве каркасного дома был выбран закрытый или скандинавский вариант теплых углов, то их дополнительное утепление производится до внешней обшивки дома, поскольку потом эту работу выполнить будет невозможно.

Полость угла снаружи заполняется пеноплексом, возможные щели устраняются с помощью монтажной пены, либо в качестве утеплителя используется базальтовая или минеральная вата. Использование базальтовой ваты предпочтительнее, хотя она несколько дороже.

Обычная минеральная вата со временем теряет свои изоляционные свойства, она значительно сильнее впитывает влагу и, по сравнению с базальтовой, имеет меньший срок службы.

Для дополнительной защиты можно использовать жидкий утеплитель. Он может наноситься обычной кистью в несколько слоев. Такой состав обеспечивает не только надежное утепление, он обладает противопожарными и гидроизоляционными свойствами. Можно использовать:

• «Корунд»;
• «Астратекс»;
• «Актерм»,
• «Броня».

Приобретая подобные составы, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и областью применения, и непременно обращайте внимание на вес приобретаемой теплоизоляционный смеси. 1л весит не больше 600-650 гр., только в этом случае теплоизолирующий состав может считаться качественным. После утепления такой угол скрывается под элементами внешней обшивки.

В случае «калифорнийского» теплого угла утепление производят изнутри дома.

Для утепления вертикальных поверхностей используют жесткие плиты утеплителя, например, пенопласт или пенополистирол, которые обладают низкой теплопроводностью, поскольку сыпучие и неплотные виды утеплителя быстро ссыпаются вниз или сминаются, переставая выполнять свои функции. В этом случае вскоре значительно возрастают затраты на обогрев жилища.

Недостатком таких плит является токсичность при горении. Если утепление производится различными видами минеральной или каменной ваты, ряды плит дополнительно укрепляются распорками, укладывать маты из подобного утеплителя друг на друга нецелесообразно.

Дополнительно такие распорки увеличивают жесткость каркаса и позволяют облегчить монтаж внутренней обшивки дома. Расстояние между вертикальными стойками должно быть 59-60 см. В этом случае не будет щелей между матами утеплителя. Для круглогодичного проживания толщина минерального утеплителя должна быть не менее 150 мм.

Крепежные пластины

Крепежные пластины: используют в стыковых соединениях, в которых действуют нагрузки на растяжение, например при сращивании бруса для затяжки или изготовлении ферм крыши.

Крепежные пластины используют в соединениях, испытывающих нагрузки на растяжение. Их накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами — 2 отверстия диаметром 11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Размеры отверстий задают диаметр используемых болтов и гвоздей: их задача — обеспечить необходимую прочность соединения, не допуская расщепления древесины.

Отделка фасада

Обрешетка и обмазка цоколя.

Доски для обшивки герметиком покрыты сразу на заводе, покраска запланирована после обшивки, уже на фасаде, под размер доводят на месте.

Облицевали фронтоны, выполнили подшивку свесов, покрасили.

Устройство каркаса

В процессе сборки каркаса дома и угловые и промежуточные стойки закрепляют сначала на металлических уголках, затем устанавливают перемычки-связи, которые обеспечивают жесткость всей каркасной конструкции. Как вариант, стойки устанавливают на обвязочные пояса до монтажа чернового и чистового пола нижнего яруса. В этом случае монтаж стоек выполняют с помощью дополнительных накладных элементов – отрезки бруса закрепляют на саморезах по внутренним сторонам стоек и обвязочным брусьям. Если стойки монтируют после выполнения настила пола, то в настиле по балкам перекрытий запиливают пазы для установки стоек, затем выполняют крепеж стоек к балкам и обвязочному поясу на саморезах. еще один вариант, самый распространенный при строительстве каркасных домов – это монтаж стоек одновременно с укосинами в виде диагональных подпорок, устанавливаемых по обе стороны от каждой стойки, крепят укосины на гвоздях или на саморезах. такая фиксация с помощью подпорок- укосов обеспечивает жесткость каркасу уже в процессе стройки.

Более сложный и профессиональный метод крепежа стоек каркаса – это обвязка с полной или неполной вырубкой. Подобны врубки требуют мастерства и опыта, поскольку нужна точность. Более простой вариант – стойки крепят в дополнительные усиливающие брусья, которые прибивают по перпендикуляру относительно балок перекрытия.

При установке стоек строго следят за точностью размеров будущих стен и простенков – оконные и дверные проемы в каркасной конструкции требуют дополнительной жесткости в соответственных участках каркаса. При монтаже стоек проемы окон и дверей сначала обозначены с помощью поперечных брусьев. Эти поперечины-перемычки получают дополнительную жесткость и связь с каркасом после усиления сверху и снизу более короткими стойками с частым шагом. Эти бруски-распорки обеспечивают нужную жесткость и связь каркаса.

Все стойки выверяют на вертикальность, причем обязательно по двум плоскостям – это условие будущей устойчивости и прочности каркасного строения. К выверке стоек подходят крайне тщательно, инструменты – обычный строительный уровень или лазерный нивелир, но при любом инструменте контроль должен быть постоянным, и корректируют стойки каркаса непосредственно в процессе монтажа. После окончательного крепления выполняют еще одну контрольную проверку на вертикальность стоек в плоскости стены. Крепление предварительно выполняют с помощью реечных перемычек, обеспечивая фиксацию стоек в проектном положении и возможность корректировки. Часто применяют дополнительные временные укосы, которые после закрепления стенового каркаса в единую систему демонтируют.

В процессе монтаж стоек наступает момент, когда все стойки установлены и держатся с достаточной жесткостью, и этот момент открывает следующий процесс – начало соединения стоек верхними обвязками. Верхнюю рамную обвязку прибивают по торцевым частям стоек, а далее делают фиксирующий крепеж на металлических уголках и распорках – диагонально закрепленных откосах. Верхние обвязочные пояса состоят из балок той же ширины, что и вертикальный стоечный каркас. Крепеж верхнего обвязочного пояса особенно важен, поскольку балки верхней обвязки послужат в качестве основы балкам чердачного перекрытия – то есть будут держать всю стропильную систему каркасного дома.

После того, как завершен монтаж верхнего обвязочного пояса, специалисты рекомендуют проводить наружную обшивку каркаса дома. обшивают каркас различными листовыми материалами – фанерными листами, ОСП и цементно-стружечными плитами. Монтаж выполняют на саморезах, листы обшивки крепят в вертикальным угловым и промежуточным стойкам каркаса. Эти листы обшивки обеспечат необходимую пространственную жесткость каркасу дома в процессе строительства.

К монтажу балок чердачного перекрытия и конструкциям крыши каркасного дома переходят только после полной проверки стенового каркаса на прочность и устойчивость. Вся конструкция должна быть стабильной и связанной, вертикальность стоек в плоскостях стен и в перпендикулярной плоскости должна быть абсолютной, все крепления выполнены по постоянной схеме.

Сооружение каркаса дома – ответственная работа, хотя и выполняется довольно быстро по сравнению с другими строительными процессами. Работают над каркасным строением, как правило, не в одиночку, хотя и один работник вполне в силах справиться с легкими элементами стенового каркаса. Но при работе бригадой каркасный дом вполне возможно вывести под кровлю в течение одного весенне-летнего периода, и выполнить отделочные работы и проводку безопасно и под крышей.

Источник: gradusdom.ru

Как правильно сделать угол в каркасном доме

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

• Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
• Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
• Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
• Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится

При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок

Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону

При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Источник: dpkgroup.ru

Проектирование и строительство домов

Крепление каркасного дома уголками. Строим каркасный дом, какие есть методы строительства

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]

Каркасные дома относятся к категории быстровозводимых построек, и при надлежащем уровне их отделки, соблюдения принципов энергосбережения и оборудования необходимыми коммуникациями и сетями мало в чём уступают своим кирпичным или иным аналогам.

Одной из привлекательных особенностей строительства каркасных домов считаются относительно короткие сроки монтажа и проведения общих строительных работ, что, в свою очередь, не может не отразиться на значительной экономии общего бюджета строительных и монтажных работ. Сразу отметим, для многих видов работ Вам потребуются алюминиевые гвозди от производителя , приобрести которые Вы сможете, перейдя по ссылке на сайт http://markon-spb.ru/.

Долговечность и надёжность таких строений во многом зависит от применяемых технологий укрепления составляющих элементов. Качественное укрепление каркаса возводимой постройки имеет важное значение в противодействии атмосферным и геологическим явлениям — порывам ветра или незначительному движению грунта, на котором оборудован фундамент постройки.

На сегодняшний день каркасный принцип возведения построек довольно распространён. Каркасное строительство домов в Красноярске успешно развивается благодаря появлению на рынке новых специализированных предприятий, а использование современных методов в возведении каркасных построек обеспечивает популярность этой технологии.

Наиболее распространены нижеприведенные способы или технологии размещения и укрепления соприкасающихся элементов конструкции несущего каркаса, а именно:

• Размещение конструктивного элемента в опорной плоскости путём помещения в паз, выполненный по принципу полного вырезания полости;
• Частичное вырезание полости в опорной конструкции, для дальнейшего размещения и закрепления несущего элемента;
• Соединение элементов при помощи металлических усиленных уголков или иных соединительных конструкций. В данном случае соединение несущих элементов происходит путём наложения и закрепления уголка или планки, и последующей затяжкой её саморезами или анкерами.

После соединения конструкций уровень жёсткости каркаса возможно увеличить путем монтажа так называемых укосов — планки, соединяющие горизонтальные брусы обвязок каркаса с вертикальными стойками.

Использование укосов возможно как небольшой длины, так и таких, которые по диагонали соединяют углы соприкосновения горизонтальных и вертикальных балок и планок. В любом случае применение укосов и их особенности должны носить частный характер, и их размер определяться исходя из особенностей общей конструкции.

Ведущие специалисты в области строительства всё чаще и чаще рекомендуют использовать способ каркасного возведения объектов. Гарантией надёжности и прочности домов выступают не только качественные материалы, но и способы их монтажа и соединения. Именно поэтому применяемым технологиям по укреплению каркаса дома следует уделять особое внимание, учитывая все окружающие факторы и условия дальнейшей эксплуатации постройки, а доверить контроль над строительством, безусловно, следует профессионалам, имеющим подтвержденный успешный опыт.

• Подготовка к установке каркаса
• Методы соединения брусьев
• Крепление бруса для нижней обвязки
• Монтаж угловых и неугловых стоек
• Крепление уголками
• Установка потолочных балок

Подготовка к установке каркаса

Чтобы разобраться в строительстве каркаса дома своими руками, надо рассмотреть, как выполняется нижняя и верхняя обвязка и как установить вертикальные стойки каркаса, определить наиболее важные моменты строительства.

К моменту должны быть подготовлены:

1. Фундамент, выстоявшийся как минимум 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, собирать каркас можно уже через 7 дней. Это безопасно для каркаса и для фундамента. При заливке ростверка иногда в него закладывают шпильки (анкера) для крепления бруса нижней обвязки. Если планируется именно так крепить брус, то фундамент на данном этапе будет выглядеть как столбы, связанные ростверком с выступающими анкерами.
2. Дерево для каркаса дома. Если дерево не высушено, его как можно скорее надо монтировать и после сборки каркаса безотлагательно зашивать ОСБ. Значит, плиты ОСБ тоже должны быть подготовлены заранее.
3. Пиломатериалы, обработанные антисептиком.
4. Рубероид для организации противокапиллярной гидроизоляции фундамента. Подойдет простой рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (это немного дешевле).
5. Крепежные элементы. Подсчитать точно количество крепежных элементов для каркаса дома нельзя, так как крепления – это материал, который часто ломается, где-то их потребуется меньше, а где-то больше, чем планировалось. Для начала можно заказать 9-10 кг гвоздей (1 кг – 50 мм, 3 кг – 100 мм, 5 кг – 120 мм) и саморезы (100 штук – 50 мм, 500 штук – 100 мм). Потом будет легко прикинуть необходимое количество и докупить недостающие крепежные элементы.

Рисунок 1 – выборка дерева в пол и в лапу.

• перфоратор;
• торцовочная пила;
• ручная ножовка;
• уровень;
• молоток;
• плоскогубцы;
• рулетка;
• пила дисковая или цепная;
• клещи;
• фомка;
• лопата и кувалда;
• сверла;
• электрорубанок;
• набор магнитных насадок на шуруповерт;
• строительные карандаши;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• металлический угольник;
• топор;
• отбивочный шнур.

Перед тем как закупать пиломатериалы, необходимо определить толщину теплоизоляции для пола, стен и перекрытия, так как для увеличения толщины утепления потребуется увеличить каркас.

Вернуться к оглавлению

Методы соединения брусьев

Рисунок 2 – Фиксирование брусьев на местах угловых соединений.

Брус укладывают на ростверк по уже уложенному на него рубероиду. Рубероид укладывают непосредственно перед тем, как уложить брус нижней обвязки. Если его на несколько месяцев после укладки оставить непокрытым, он может подплавиться или надорваться. К тому же рубероид идет сюда без УФ-стабилизации, поэтому оставлять его открытым нельзя.

Поэтому до укладки бруса нижней обвязки фундамент можно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит вымывание бетонного молочка во время дождя.

Перед тем как укладывать брус для нижней обвязки, уровнем проверяют горизонтальность верхней плоскости ростверка. Укладывать брус и гидроизоляцию можно, если она совершенно ровная. Неровности больше 1 см нужно выравнивать раствором и дать выстояться 7 дней, а затем укладывать гидроизоляцию и брус для нижней обвязки. Неровность меньше 1 см выравнивают, подкладывая дощечки под брус для нижней обвязки, потому что раствор такой толщины не будет достаточно схватываться с лентой и постепенно отойдет и рассыплется.

Рисунок 3 – Схема крепления бруса к фундаменту.

Брусья для нижней обвязки стыкуют между собой выборкой на углах. Из различных вариантов выборки рекомендуется 2 способа: выборка дерева в пол и в лапу. Это достаточно надежные варианты, можно выбрать любой из них (см. Рис. 1).

Брусья фиксируют на местах угловых соединений. Использовать для этого можно один из приведенных методов соединения:

1. Брусья соединяют анкером, который крепит брус для нижней обвязки к фундаменту.
2. Брусья соединяют гвоздями (на каждый угол 4 гвоздя длиной не меньше 150 мм). Крепят гвозди, отступая от кромки бруса на расстояние в 1,5-2 см.
3. В местах соединения брусьев сверлят отверстие с диаметром не меньше 20 мм. В отверстие вбивают молотком деревянный нагель (штырь из высушенного дуба), он должен выступать не меньше 8-10 см над поверхностью бруса. Это нужно для предстоящего крепления угловых стоек. Диаметр у нагеля должен быть таким же, как диаметр отверстия. Или же нагель может иметь квадратную форму со стороной немного больше, чем диаметр отверстия (Рис. 2).

Вернуться к оглавлению

Крепление бруса для нижней обвязки

Рисунок а, б – Схема установки анкера.

Перед тем как закреплять брусья между собой, необходимо проверить геометрию: углы и диагонали. Кроме того, что брусья нижней обвязки крепят между собой, они крепятся еще и к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка в качестве креплений для обвязочного бруса были заложены шпильки, анкера не понадобятся. Сразу можно приступать к сверлению отверстий в брусе под шпильки в местах, которые соответствуют расположению забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, надо пропустить и приступать к креплению бруса нижней обвязки.

Если шпильки не были заложены, брус придется закреплять анкерными болтами с диаметром в 16 мм. В фундамент анкер должен заходить на глубину не меньше 100 мм и поэтому при высоте нижней обвязки в 100 мм вся длина анкера составляет 200 мм (см. Рис. 3).

Отверстия для анкера бурят в застывшем бетоне ростверка. Затем в досках обвязки сверлят отверстия в тех местах, где расположены анкера.

Рисунок 4 – После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливаются вертикальные каркасные стойки.

Крепят брус к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба увеличит площадь соприкосновения гайки и дерева. Если гайку затянуть без шайбы, она утопится в древесину, а это совсем нежелательно. Гайка должна быть шестигранной обязательно (под ключ). Квадратная гайка, круглая, под отвертку и прочие здесь не подойдут.

При соединении брусьев нижней обвязки в углах гвоздями или нагелями анкер в углу не устанавливают. В этом случае первые анкера ставят по линии продолжения контура фундаментной ленты (см. Рис. а).

Если гвоздями или нагелем в углу не крепились, первый анкер будет в углу (см. Рис. б) и между углами с шагом примерно в 1-1,2 м.

Шаг иногда может быть и шире, но не более 2,4 м. Если имеются короткие стены, то на одном отрезке бруса для нижней обвязки должно быть не меньше 2 анкерных болтов.

Теперь еще раз проверяют диагонали, углы и уровни бруса верхней обвязки. При необходимости верхнюю плоскость выравнивают электрорубанком. После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливают вертикальные стойки каркаса (см. Рис. 4).

Вернуться к оглавлению

Монтаж угловых и неугловых стоек

Рисунок 7 – Схема вырубки бруса.

Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.

1. Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
2. Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.

Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.

Монтаж неугловых стоек

Есть два варианта крепления стоек:

1. Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
2. Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).

Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.

Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).

Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.

Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)

Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.

Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).

Тема сегодняшнего выпуска — жёсткость каркасного дома, а именно какие методы нужно предпринять, чтобы каркас дома был жёстким.
Основное правило для достижения жёсткости – это достаточность механической жёсткости отдельных элементов и их комплексная перевязка в общей конструкции каркаса.
Давайте рассмотрим по пунктам. Я также буду использовать схематический каркас для более наглядного объяснения. Сразу хочу заметить, что построив не один каркасный дом, я считаю просто необходимым двойное утепление для такого дома, поэтому конструктивные решения также заведомо предполагают такое двойное утепление.
Итак, начнём, видео-выпуск на данную тему можно посмотреть
1. Подбор сечения стоек каркаса
Относительно простая рекомендация.

Несущие стены – достаточное сечение 150*50, для ненесущих перегородок 100*50. Сечение по североамериканским нормам соответственно 6*2 и 4*2 дюйма, при переводе в сантиметры немного меньше, но и контроль качества и выборки материала для каркаса там выше. Для наружных стен также часто применяется сечение 200*50 для закладки большего слоя утеплителя. Хотя для лучшей теплоизоляции, конечно, рациональнее использовать не увеличение утеплителя в стене с 150мм до 200мм, а обрешётку стен с закладкой слоя 50 мм, который перекроет относительно увеличенные теплопотери через стойки.

2. Шаг стоек.

Есть два основных стандартных шага 400 и 600мм. Такие межцентровые расстояния позволяют беспроблемно крепить внутреннюю отделку из гипсокартона без подрезки.

Многие строители, чтобы сэкономить делают шаг 600 (есть экономия на стойках и на подрезке утеплителя, если используется базальтовая вата). Они оправдывают такое решение выдержками из западных норм. Но при этом для шага 600 мм есть строгие ограничения, о которых строители умалчивают. Этот шаг обычно для одноэтажных домов при незначительных глухих пролётах стен. Если есть окна окон и перевязка с внутренними перегородками, то пролёты стен не имею ограничения.
Также шаг 600 мм используется при блочном строительстве, где есть двойная перевязка стен, которая компенсирует увеличенный шаг.
Вообще, я всегда рекомендую 400мм. И сам на каркасных домах всегда использую только такой шаг.

3. Обязательное усиление оконных и дверных проёмов.

Стандартный подход заключается в том, что разрыв стены,который забирает как минимум одну стойку каркаса, должен быть усилен должным образом и здесь не нужно изобретать велосипед, а использовать проверенную схему усиления.

4. Учёт точечных нагрузок каркаса в локальном увеличении общего сечения вертикальных стоек .

К таким усилениям будут относится срощенные стойки на получение нагрузок от конькового бруса, при передаче увеличенных нагрузок с больших проёмов на вертикальные стойки и т.д. Например, стандартный небольшой оконный проём усиливается двумя дополнительными стойками,которые берут нагрузку в месте разрыва. Но если проём больше, то и собранные оконной балкой нагрузки также будут больше, поэтому добавляются ещё стойки, иначе одну стойку может раздавить.

5. Устройство перемычек внутри каркаса.

Они выполняют сразу несколько функций – как пожаросдерживающие перемычки, для дополнительного поддержания верхнего утеплителя, также добавляют пространственную жёсткость каркаса. Обычно выполняются на несущих стенах, шириной на 50 мм меньше, чем ширина несущей стойки, ставятся заподлицо с внутренней частью стоек и в разбежку между собой.

6. Выполнение укосин или цельной обшивки.
Оба варианта выполняют одну функцию и их задача перевязать элементы каркаса в одну цельную конструкцию. О специфике устройства укосин я расскажу в отдельном выпуске или даже двух. Задача обшивки — перевязка, поэтому она выполняется листовыми материалами, обязательно выполняется с разбежкой швов.

Снова таки, для экономии материала и времени ряд строителей упрощают технологию и не делают перевязки, ставят листы вертикально. Это неправильно, если вы хотите сделать жёсткий надёжный каркас. Перевязка также важна и между этажами, если выполняется двухэтажный дом. Соответственно перевязываются цельными листами первый и второй этаж. По этой причине каркас, который собирается на месте можно считать более надёжным, чем сборка каркаса из заводский панелей, где перевязка стен по этажу имеет разрывы между панелями, а цельной перевязки между этажами нет.

7. Обшивка по углам оконных и дверных проёмов делается цельными листами.

Обращайте внимание строителей на это. Они всегда будут стремиться использовать обрезки в таких местах.

8. Выбор материала обшивки.

При выборе между ОСП и фанерой выигрывает фанера. При меньшей толщине фанера будет намного лучше и жёстче схватывать каркас. Из-за меньшей стоимости тем не менее обычно используется ОСП. Толщина ОСП зависит от этажности. Для одноэтажного дома пойдёт 11мм, тогда как для двухэтажного дома толщина обшивки должна составлять не менее 12 мм.
Обвязка балочных перекрытий лобовой доской.
Это обязательное условие и не только для жёсткости пола. Эта обвязка в большой степени принимает и перераспределяет нагрузки стеновых панелей на балочное перекрытие. Схематично я это покажу вместе с полным узлом примыкания перекрытия к стенам в посвящённому данной теме выпуску.

9. Усиление дверных проёмов.

Особенно касается случаев использования массивной входной двери. При закрывании по каркасу будет идти вибрация. Часто понимание этого приходит уже после установки самой двери, когда стены зашиты и что-то менять сложно. Но чтобы потом каждый день не обращать внимание на вибрацию, которая ко всему может вызывать образование паутинок на поверхности отделки, нужно увеличить массив стоек, добавив хотя бы по одной дополнительной на сторону. А стену дополнительно усилить внутренней обшивкой из листового материала, желательно многослойной фанерой.

10. Обвязка каждого этажа.

Все вроде как знают об этом, но удивительно, что многие делают неправильно. Каждый второй дом, который я наблюдал, был с этой проблемой. Обвязка – это не просто брус, разложенный как получается по стенам, он должен перевязывать их. Часто строители идут по внешним стенам по кругу без перевязки. Потом раскладывают брус по внутренним стенам.

Это не правильно..

Допустим так выглядит у нас узор верхнего бруса стен. Первым раскладывается брус на пересечениях внутренних стен с внешними, и дальше перевязываем внешние углы, при этом обвязочный брус должен собой перевязывать две стены.
После этого подобным образом выполняются перевязка других пересечений, а уже потом добавляется обвязка в оставшиеся промежутки.

11. Необходимо использовать качественные крепежи, стяжки, анкера и пр метизы.

Например, вместо обычных гладких гвоздей нужно использовать кручёные или с насечкой. Оба типа гвоздей также представлены в бобинах и кассетах для пневмоинструмента. Покупать себе компрессор и пневмопистолет для одного дома может быть нерационально, но наличие у строителей этих инструментов будет намекать на то, что очевидно с каркасным строительством они раньше действительно сталкивались.
Но если вы любите делать многие вещи своими руками, то компрессор вместе с соответствующими инструментами будет вам отличным помощником для покраски, продувки, чистки, фиксации и других дел.

Итак, 11 простых правил, выполняя которые, вы получите отличную жёсткость вашего каркасного дома.
В следующем выпуске о каркасном доме я расскажу об особенностях перевязки наружных и внутренних стен, и эти особенности касаются не только работ по дереву. Некоторые моменты нужно учитывать при поднятии каркаса, т.к. позже их исправить будет нельзя.

Популярность каркасного строительства растет не по дням, а значит, к нему имеется настоящий повышенный интерес. И этот интерес касается не только заказчиков каркасных домов у строительных фирм и самостоятельных строителей, желающих возвести «каркасник» своими руками. Интерес проявляется и у производителей строительных материалов и разработчиков новых способов деревянной застройки.

Разрабатываются новые методы и способы строительства, новые технологии. Все это существенно облегчает весь процесс возведения домов, а также значительно удешевляет стройку. Некоторые страны на государственном уровне приняли программу возведения каркасных построек для решения жилищных проблем населения.

К сожалению, для нашей страны все это еще в далеком будущем, однако предпосылки к большей заинтересованности каркасным строительством есть и сегодня. И одно из доказательств этого – создание многочисленных производств, которые нацелены на оптимизацию данного метода возведения. Ниша, которая совсем недавно была свободна, теперь занята на 90%, и между фирмами начинается настоящая жесткая конкуренция.

В принципе, это не плохо, так как вытесняются более слабые и менее качественные производства, а те компании, которые могут удовлетворить потребности заказчиков, остаются на плаву и получают возможность совершенствовать свои технологии.

За 400 лет каркасное строительство прошло долгий путь от простейших фахверковых из натуральных материалов до современных канадских и финских домов из панелей. Все эти здания относятся к деревянным постройкам и обобщенно называются в народе «каркасниками». Однако, конечно, разница между традиционными русскими деревянными домиками и современными финско-канадскими – колоссальна. Различия появляются как в методах возведения, так и в самих материалах.

Русский способ

Русским способом строили каркасные дома еще 300 лет назад. Что он представляет собой?

В принципе, во время такого строительства совершались все те этапы, которые совершаются и сегодня. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

1. Нарисовать или купить . Если вы планируете возводить жилое здание, то проект лучше заказать у архитектора, так вы сможете сэкономить на материалах. Специалист сделает рисунок оптимального дома для вас с учетов сторон света, климатических условий и самого участка. Кроме того, с подробным проектом можно подсчитать, во сколько обойдется постройка.
2. Подобрать участок, расчистить его, снять плодородный слой почвы. Хорошо бы в это время провести и анализ почвы, так как разные типы грунта требует разного подхода в построении фундамента.
3. Возвести . Он может быть либо ленточным, либо столбчатым, либо плиточным, либо свайным. Зная примерную нагрузку на почву вашего дома и тип почвы, вы сможете подобрать самый оптимальный вариант как по качеству, так и по стоимости.
4. Изоляция фундамента. Когда фундамент полностью готов, цемент, если он использовался, высок, можно приступать к следующему этапу. Фундамент должен быть гидроизолирован, для чего используется рубероидом, техниколем или другим методом.
5. Устройства , которая представляет собой уложенные по периметру фундамента доски или брус.
6. Возведение . Для строительства используются доски или брус. Устанавливаются угловые стойки, перемычки, подкосы и центральные стойки. Окно поддерживается ригелем. Деревянные элементы, которые используются при создании каркаса, должны быть хорошо просушены и обработаны огнебиозащитой. Только тогда срок эксплуатации каркасного строения будет длительным. Просушку для строительства лучше выбрать технологическую – в специальных печах при определенной температуре.
7. Каркас необходимо утеплить, для чего между брусом укладывается один из видов утеплителя – минеральная вата, пенопласт или др. по .
8. Утеплитель с внешней стороны дома покрывается гидроизоляцией – пленкой или мембраной, которая не даст влаге попасть с улицы внутрь стены.
9. Изнутри защищается от влаги пароизоляционным материалом, который не позволяет попадать влаге внутрь, и при этом способен вывести пары воды из стены в помещение. Самое главное- уложить данную пленку правильной стороной, для этого необходимо читать инструкцию.
10. Полученный пирог стены каркасного дома закрывается , как изнутри, так и снаружи. На эти плиты можно наносить отделку или фиксировать обрешетку для фасадных панелей. Изнутри стены выравниваются с помощью гипсокартона.
11. Кровля в таких домах ставится также – используя каркас для стропильной системы. Метод устройства как в стенах. Она также утепляется, изолируется и покрывается плитами.
12. может быть либо деревянным, либо на основе цемента.

Таким образом, возведение русского каркасного дома идет последовательно, шаг за шагом, из самых простых элементов. На Западе пошли дальше, и немного усовершенствовали данную технологию.

Канадские и финские способы

И метод сборки домов имеет много общего, однако есть и некоторые различия строительства. Что общего имеют эти методы?

1. Использование более современных материалов для каркаса. Несмотря на то, что эти дома в своей основе имеют деревянные элементы, они имеют более длительный срок эксплуатации по сравнению с русским домом. Причиной является использование клееного бруса. Он на порядок дороже, однако такие его качества, как отсутствие деформации даже через несколько десятков лет и повышенная прочность, сделали его предпочтительным для канадского и финского жилья.
2. Если рассматривать пошаговую инструкцию сборки каркасного здания, то после фундамента в финском и канадском коттедже собирают пол. В русском варианте собираются первоначально стены, этим также отличается метод.

Различие канадского и финского дома состоит в первую очередь в технологии. Финский дом собирают так:

• делают фундамент
• этап строительства пола
• горизонтально на ровной поверхности отдельно сделают каркас стены
• утепляют ее в горизонтальном положении минеральной ватой, гидроизолируют, укладывают мембрану для пароизоляции и с обеих сторон закрывают листами осб-3
• укладывают обвязку
• устанавливают готовую стену
• после установки таким образом 4 стен, вся конструкция скрепляется внешней обвязкой

При строительстве канадского дома технология усовершенствовалась до использования панелей или СИП-панелей. Они представляют собой утеплитель на основе пенополистирола, который толстым слоем (минимум 15 см) нанесен между плитами ОСБ. Пенополистирол не боится влаги, являясь «родственником» пенопласта, поэтому гидроизоляция не производится. Так же этот материал не впитывает в себя влагу, а значит и пароизоляция также не нужна. СИП-панель представляет собой уже готовую стену, которую только следует подогнать под нужный размер, сделать окна и дверные проемы.

СИП панели также используются для перекрытий, являясь одним из лучших материалов для пола. Кроме того, специальные панели были адаптированы для создания кровли.

Самый современный способ

Некоторые методы производства пошли дальше, и стали выпускать готовые панели для домов с уже подогнанными размерами. К такому конструктору прикладывается инструкция с правилами описания очередности сборки. Это крайне удобно, так как процесс сборки может осуществляться самостоятельно.

Некоторые производства на СИП панели наносят уже готовую внутреннюю и даже внешнюю отделку. После сборки, которая занимает несколько недель, можно сразу въезжать в готовый дом.

Источник: indrikgrad.ru