Современный рынок стройматериалов, в том числе напольных покрытий, предоставляет огромный выбор материалов для устройства пола как в частном доме, так и в квартире. В последнее время большая часть жильцов отдает предпочтение материалам натурального, природного происхождения. Не последнее место в этом списке занимает традиционный деревянный пол, за многие века доказавший свою экологическую безопасность.
По мнению опытных строителей, наиболее практичное решение – устройство деревянного пола на лагах, то есть поверх основания из брусьев или досок достаточной толщины. Нет никакой необходимости нанимать бригаду строителей, всё это вполне по силам сделать своими руками.
Конструкции
В силу некоторой эластичности доски как напольного покрытия, конструкция настила требует устройства своеобразного несущего скелета, напоминающего пирог. Кроме этого, и место его устройства – будь то пол первого или второго этажа, мансарда или терраса в частном городском домостроении или балкон (лоджия), ванная в квартире – диктует ряд требований к строению опорной конструкции перед настилом финишного покрытия.
Бетонные полы по грунту при строительстве дома. Как делать?
Вне зависимости от типа помещения, в котором выполняется ремонт, конструкция включает в себя некоторые обязательные элементы:
- Пароизоляция. Бетонное или деревянное перекрытие, а в деревенском доме, возможно, и открытый грунт необходимо изолировать от опорного скелета лаг. Древесина любой породы – довольно гигроскопичный материал, и даже тщательная антисептическая и противогрибковая обработка не всегда исключает вероятность гниения или поражения плесенью. Исключить источник сырости – значит во много раз продлить срок эксплуатации пола. Для этих целей подходит полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 150 мкм (микрометров, «микрон»). Полосы укладываются с небольшим в 5–10 см нахлёстом, стыки скрепляются широкой клейкой лентой по всей длине стыка. Допуск по периметру стены около 20 см.
- Тепло- и шумоизоляция. Чтобы пол всегда оставался тёплым, а звуки не проникали ни к соседям, ни от них, следует пространство между лагами заполнить пенопластом (пеноплексом). В качестве более безопасного негорючего материала целесообразнее использовать минеральную вату (Isover, Ursa или им подобную). Очень важно укладывать изолятор не на всю высоту лаги, а оставляя 1–2 см до верхнего края, тем самым обеспечивается естественная микроциркуляция воздуха в пространстве под доской пола.
- Чтобы утеплитель-шумоизолятор всегда оставался сухим и не терял своих изолирующих свойств, поверх него следует настелить ещё один слой полиэтиленовой плёнки. Как и в случае с нижним слоем, края нахлёстываются и скрепляются скотчем.
В зависимости от назначения помещения применяется один из двух вариантов исполнения деревянного пола – холодный или утеплённый.
Холодный
Данное исполнение подходит для балконов, террас, мансард, прихожих и других помещений, где жильцы находятся редко и непродолжительное время. В этом случае достаточно пассивного теплоизолирующего слоя – пенопласта или минеральной ваты, рассмотренных выше. Если помещение сухое, и пол не подвергается увлажнению с нижней стороны основания, можно обойтись без теплоизоляции.
Утепленный
Если планируется пол с подогревом (будь то водяной или электрический подогрев), то греющие элементы укладываются поверх плёнки, укрывающей теплоизолирующий слой. Этот метод совершенно безопасен, так как температура плавления полиэтилена значительно выше максимальной температуры источника подогрева.
Кроме этого, тепло от греющих элементов благодаря теплоизолятору не расходуется на бетонное или деревянное черновое основание, а идёт на прогрев верхнего чистового покрытия и передаётся в помещение.
Нужен ли подпол?
Ответ на этот вопрос зависит от того, где выполняется ремонт пола. Так, если это первый этаж частного дома, то подпол необходим, чтобы как можно больше увеличить расстояние несущей конструкции от открытого грунта. Это особенно важно, когда уровень грунтовых вод слишком близок к поверхности земли, и почва рядом с домом постоянно увлажнена. В этих случаях необходима гидроизоляция фундамента, но данный вопрос подлежит более пристальному рассмотрению в отдельной статье.
В остальных случаях потребность в подполе отсутствует, а в ряде случаев – балкон, верхние этажи – его исполнение просто невозможно.
Подготовка основания
Один из важнейших этапов предварительных работ, определяющий долговечность конструкции. Правильная подготовка основания для настила пола обеспечит его надёжность на несколько десятилетий, а, возможно, и на несколько поколений жильцов.
К этому этапу следует подходить с особой тщательностью и вниманием.
Если работы выполняются на первом этаже частного дома, и при этом не выполнена достаточная гидроизоляция фундамента (цоколя), требуется засыпать по грунту песчаную подушку толщиной не менее 25 см. Это обеспечит более стабильную, без резких перепадов, влажностную среду под полом.
Разумеется, необходимо обеспечить и естественную пассивную вентиляцию подпольного пространства, организовав воздухообмен с внешней средой через небольшие отверстия в цоколе. Тем самым это позволит избежать поражения нижних опорных узлов плесневым грибком и затхлого запаха сырости.
Если же высота цоколя достаточна для организации подпола, а по одному из измерений расстояние между несущими стенами превышает 4 метра, в этом случае необходимо усилить перекрытие пола дополнительными опорными столбиками.
Лучшее решение – опоры из кирпича 2х2: на цементно-песчаный раствор кладутся два кирпича параллельно друг другу, следующий ряд – так же параллельно друг другу, но перпендикулярно предыдущему ряду. Перед этим под столбик выкапывается яма не менее 50 см глубиной со стороной не менее 40 см и заливается бетоном до краёв. Армирование при этих объёмах работ не является обязательным, но остаётся желательным.
Если же готовятся опоры с соблюдением всех строительных норм, то для столбика выкапывается яма на глубину, на ¼ превышающую глубину промерзания почвы, на её дно отсыпается подушка из песка или гравия высотой в 20–25 см и затем заливается бетоном. В этом случае армирование обязательно.
Существует решение и с бетонными столбиками. Для этого из старых, но ровных досок готовится опалубка – некое подобие коробки по форме будущего столбика, в которую обязательно вкладывается арматура, и заливается бетоном. Этот процесс немного более трудоёмкий и продолжительный по времени, особенно, когда используется один комплект опалубки, при этом бетонные столбики намного прочнее и экономичнее кирпичных.
Расположение опорных столбиков нужно рассчитать так, чтобы расстояние между ними не превышало полутора метров. Разумеется, необходимо соблюдать строгую вертикальность столбиков.
Далее по опорным стенам и столбикам раскладывается брус сечением не менее 150х150 мм, в лучшем случае – 150х200 мм на ребро (более широкая сторона должна быть расположена вертикально). Допустимо использовать спаренную доску 50х200 мм с короткими, по 30-40 см вставками из той же доски через каждый метр. В целом шаг между балками не должен превышать 1 метра, соблюдение параллельности укладки брусьев обязательно. Крепление к столбикам – на анкеры или дюбели.
Бетонные и кирпичные участки после этого необходимо покрыть битумной мастикой, деревянные элементы пропитать огне- и биозащитными растворами, после высыхания которых покрыть грунтовкой для дерева. Так выполняется несущий каркас.
Если перед строителем стоит задача настелить деревянный пол по бетонному основанию, его нужно подготовить под инженерную доску. Выступающие из бетона фрагменты арматуры нужно срезать УШМ (углошлифовальная машина, в народе «болгарка»), наплывы бетона сбить киркой или перфоратором в режиме отбойного молотка, углубления выровнять цементно-песчаным раствором. Если позволяет время и бюджет – выполнить стяжку по всей площади пола, этим можно добиться необходимой степени горизонтальности и ровности поверхности.
Если расстояние не позволяет и приходится укладывать пол прямо на грунт, то в этом случае лучше снять слой почвы в 20-25 см, вместо него насыпать соответствующей толщины подушку гравия, щебня или песка, плотно утрамбовать и обильно пропитать антисептиком.
В лучшем случае – вместо гравийно-песчаной подушки уложить на всю площадь строительную сетку и залить бетоном толщиной в 10 см. Затем застелить гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки (толщиной не менее 350 мкм), в лучшем случае рубероида, и тщательно склеить стыки.
Если в качестве инженерной доски используется старый деревянный пол, нужно проинспектировать его состояние. Если некоторые участки подгнили или рассыпались, их надо заменить, доски со скрипом или шатающиеся подлежат закреплению. Основание из дерева необходимо загрунтовать, также нанести антисептик, после чего просушить и затем накрыть пленкой.
Но и в этом случае перед настилом финишной доски оптимально использовать лаги, так как старое покрытие может ссохнуться, потерять прочность и в этих местах чистовой пол может проседать.
Какой бы вариант подготовки чернового пола ни был выбран, очень важно соблюдать его горизонтальность. Это влияет как на качество и удобство монтажа деревянного пола, так и на его функциональность в дальнейшем.
Как выбрать лаги?
Для этих целей предпочтительно использовать древесину хвойных пород. В силу природного происхождения этот сорт уже «пропитан» смолами, что препятствует его иссушению и защищает от ряда грибковых поражений, а при правильной подготовке обеспечит длительное сохранение прочности.
В качестве лаг удобно применять сушеный брус сечением не менее 50х50 мм.
Нередко используется и простая доска толщиной 50 мм. Нет никакой необходимости выбирать для лаг шпунтованную доску, но при этом нужно отказаться от обычной необрезной с остатками коры (обзол) на ней. Даже при тщательной пропитке антисептиками в спиле дерева могут сохраняться личинки насекомых древоточцев, яркий представитель которых – жук короед. Обычная обрезная доска или брус – достаточное для данного вопроса решение.
Очень важно грамотно выбрать материал для лаг, так как они первыми принимают нагрузку от чистового пола. При покупке нужно присматриваться к общему состоянию материала, на нём не должно быть плесени или её следов, «червоточин» от личинок древоточцев, равно как и трещин, сколов и прочих механических повреждений. Наличие сучков или «спящих почек» не критично, но если есть выбор, то лучше предпочесть доску с меньшим их количеством.
В целом доска должна быть прямой, без изгибов, цельной, массивной, без посторонних запахов, естественного ровного цвета, с ровным срезом.
Способы расположения
Независимо от того, на какой каркас выполняется установка, лаги достаточно расположить с шагом между ними 50–60 см. При большем расстоянии верхняя чистовая доска может провисать («пружинить») и потерять прочность.
Начинать следует от более высокого участка, если черновой пол имеет перепады, выравнивать горизонтально с помощью строительного уровня, а также устанавливать лаги с максимально возможным соблюдением параллельности. Для этого по противоположным стенам достаточно провести горизонтальную линию или натянуть строительный шнур по отметке верхней поверхности лаг.
Однако, если выполняется укладка на грунт, одинарного слоя может оказаться недостаточно. В этом случае нижний слой раскладывается с шагом до 100 см, верхний – так же 50–60 см.
Монтаж
Технологию крепления лаг диктует черновой пол – основание, к которому они крепятся.
В случае бетонного пола допустимо использовать строительный клей (ПВА, Бустилат и подобные), так как жесткого крепления не требуется – в бытовых помещениях напольное покрытие почти не испытывает боковых нагрузок.
В случае монтажа на деревянные балки, лаги укладываются поперёк них и фиксируются саморезами на каждом пересечении с опорой.
Если выполняется монтаж поверх старого деревянного пола, достаточно крепить лаги к основанию так же саморезами через каждые 70–100 см.
В общем случае, как и при укладке на грунт, достаточным будет разложить лаги, затем на противоположных краях закрепить по одной доске, соблюдая шаг между лагами.
При дальнейшей укладке досок общего веса конструкции будет достаточно, чтобы избежать боковых сдвижек.
Необходимые инструменты
Для выполнения описанных работ мастеру потребуется следующий инструмент:
- строительный уровень (металлический пузырьковый, как правило, двухметровый, а при большой площади помещения или длинных коридорах, возможно, потребуется водяной или даже лазерный);
- шуруповёрт с соответствующей саморезам битой;
- для возведения столбиков и работ по бетонному основанию – кирка и мастерок;
- циркулярная пила (в крайнем случае – ножовка по дереву);
- шлифовальная машина (ленточная или дисковая);
- деревянный молоток (киянка);
- рулетка, карандаш.
Одних инструментов, как правило, недостаточно.
Из материалов дополнительно будут нужны:
- саморезы достаточной длины, но не больше совокупной толщины скрепляемого элемента и основания;
- полиэтиленовая плёнка, рубероид;
- строительный клей или «жидкие гвозди»;
- скотч;
- акриловая краска, лак;
- шпатлёвка;
- очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.
Определяем размер шага
Исходя из общей площади и типа основания чернового пола, нетрудно рассчитать требуемое количество материала. К примеру, при геометрии помещения 5х4 метра и укладке лаг параллельно короткой стороне, требуемое количество 4-метровых брусков сечением 50х50 мм при шаге между ними в 50 см составляет 11 штук. Остаётся посчитать их общую длину (44 м) и умножить на длину сторон 0,05х0,05 – в этом случае требуемое количество составляет 0,11 кубометров.
Важное замечание: так как доска и брус измеряется объёмом – «кубами», то есть кубическими метрами, при расчётах все измерения нужно сводить к метрам, другими словами 50 мм это 0,05 м, а 20 см – 0,2 м.
Укладка лаг
За один-два дня перед тем, как монтировать лаги к основанию, и после проведения всех подготовительных работ, их нужно занести в то помещение, где будет выполняться ремонт пола. Таким образом, материал «привыкнет» к микроклимату помещения.
Особенность древесины в том, что при перепадах влажности или температуры материал не меняет размер вдоль волокон, иначе говоря доска или брус не требуют компенсационных зазоров по длине. А так как в качестве лаг используется пиломатериал сравнительно небольшого сечения, отступ от стены достаточно соблюсти в пределах 5–10 мм.
Начиная с наиболее высокой точки, если есть перепад высот, лаги укладываются одна за одной с предварительной фиксацией в двух точках по краям. Закончив этот этап и убедившись, что все элементы параллельны и на равном расстоянии один от другого, можно прикрепить их к основанию окончательно – саморезами с шагом не более одного метра.
В пространство между лагами, как было сказано выше, можно уложить теплоизолирующий материал, поверх застелить влагоизолирующей плёнкой, скрепив края скотчем.
Перепад высоты в несколько миллиметров не критичен, для его компенсации достаточно настелить встык листы ДВП – для данных целей это достаточно мягкий материал. Стелить ДВП нужно по всей площади помещения, при необходимости можно кроить строительным ножом. Крепить древесно-стружечную плиту достаточно короткими (10–15 мм) гвоздями к лагам, по 4–5 на квадратный метр.
Если при работах по бетону перепад высот больше, то под лаги можно положить обрезки этих же брусков или досок, куски фанеры, металлические пластины. Важно проследить, чтобы подкладки не соскальзывали – скрепить их клеем.
В комнате с окном правильно будет укладывать в направлении перпендикулярно окну, в этом случае при укладке чистовой доски малейшие неровности будут сразу замечены и быстро устранены.
Настил
Этот завершающий этап наиболее ответственный, так как теперь настилается лицевой, финишный слой напольного покрытия. Доску нужно класть поперёк лаг без зазоров, отступ от стены оставлять в пределах 2–3 см.
Если применяется шпунтованная доска (соединение шип-паз), целесообразно промазать боковые стороны клеем ПВА и хорошо стянуть соседние доски одну к другой. В качестве приспособления для стягивания можно использовать любой металлический предмет вроде стамески, но достаточно будет придавливать доски рукой, подбивая деревянным молотком, при этом стараясь не деформировать полотно доски, а если есть шпунт – не повредить его.
Окончательно крепить доски к лагам саморезами, причём шляпки саморезов нужно утапливать на 3 – 5 мм.
Завершив настил доски, нужно ее обработать шлифовальной машиной по всей поверхности пола, тем самым устранив заусенцы и сгладив мелкие неровности.
Чем шпаклевать и красить?
После того как пол смонтирован на лаги, он нуждается в окончательной обработке. Закончив крепление, требуется пропитать доски огне- и биозащитными составами и хорошо просушить.
Если при укладке образовались щели, их нужно зашпаклевать, равно как и скрыть шляпки саморезов. Для этого предпочтительна акриловая шпаклёвка, так как она более текучая и заполняет все мелкие неровности. Можно применить и масляно-клеевую или масляную шпатлёвку, при этом нужно учесть, что она высыхает несколько дольше и после высыхания становится немного более хрупкой, чем акриловая.
После шпаклевания новый пол нуждается в покраске. Окончательное покрытие выполняет, помимо эстетической, и две практичные функции – повышает устойчивость к истиранию и увеличивает влагостойкость древесины.
Сегодня выбор составов для пола довольно широк, каждый имеет свои особенности нанесения, преимущества и недостатки.
Условно можно разделить их на три категории – краски, эмали и лаки.
- Краска для нанесения на пол – масляная. Значительно повышает влагостойкость древесины. Проверенная десятилетиями, зарекомендовавшая себя как надёжный и экономичный материал. Имеет наибольшую устойчивость к истиранию – оптимальна для прихожих, веранд и коридоров. При применении краски стоит учесть, что она высыхает до двух суток. Идеальна для помещений с повышенной влажностью – ванных, санузлов, кухонь.
- Эмаль представлена на рынке в наибольшем разнообразии цветов и оттенков. На древесину ложится ровным тонким слоем, высыхает достаточно быстро. Из-за довольно жидкой консистенции очень текучая и в некоторых случаях требует нанесения в три слоя.
- Лак – алкидный или водорастворимый. Имеет наименьшую износостойкость, невысокую укрывистость. При этом может выгодно подчеркнуть естественную природную красоту натурального древесного массива.
В каждом случае нужно учитывать, что даже краски одного изготовителя из разных партий могут отличаться оттенками, поэтому лучше всего смешать покрытие из разных банок в одной ёмкости. В зависимости от красящего состава допускается применять цветовые добавки на минеральной основе.
На этом устройство деревянного пола на лагах закончено.
О том, какие особенности укладки деревянного пола на лагах, смотрите в следующем видео.
Источник: stroy-podskazka.ru
Пол в доме из бруса: используемые типы пола, как сделать, поэтапный процесс
Дома из бруса опять начали пользоваться большой популярностью среди застройщиков вне зависимости от их финансовых возможностей. Современные материалы и строительные технологии позволяют создавать эксклюзивные проекты, способные удовлетворить даже самых требовательных заказчиков.
Пол в доме из бруса
Этапы строительства пола в доме из бруса
Застройщикам предлагается много вариантов обустройства полов, остановиться на конкретном следует еще на стадии проектирования. Это позволит не допускать ошибок и нарушений строительных норм и правил. Таким образом удастся поставить надежные и долговечные в эксплуатации полы.
Определиться с типом пола нужно заранее
Таблица. Какие типы полов применяются в домах из бруса?
Как сделать пол в доме из бруса
Часто встречаются ситуации, когда в одном доме из бруса есть несколько видов полов. Для примера мы рассмотрим вариант изготовления утепленного пола на деревянных лагах.
Этапы обустройства полов
Чем тщательнее продуманы подготовительные мероприятия, тем качественные полы и тем быстрее идет процесс их строительства. Нужно понимать, что время, потраченное на подготовительный период, всегда окупается во время строительных работ.
Один из принципов создания деревянных полов в домах изготовленных из бруса
Проектирование
- Перед началом строительства дома надо выяснить все моменты, связанные с обустройством полов. Если лаги будут лежать сразу на ленточном фундаменте, то в нем следует предусмотреть отверстия для вентиляции подпольного пространства. Если лаги кладутся на кирпичный цоколь, то лента должна учитывать такой конструктивный элемент. Существуют проекты домов, в которых лаги установлены на нижний венец дома. Еще один нюанс – наличие подвальных помещений.
Любительское фото, показывающее расположение балок перекрытия при изготовлении дома
Качественная пропитка не только защищает материал от воздействия влаги, но и наделяет материал огнеупорными качествами
Расположение лаг при изготовлении конструкции из бруса
Довольно часто черновое покрытие изготавливается во время строительства стен, поскольку оно может служить в качестве опоры для мастеров
Утеплитель из минеральной ваты располагают в секциях между лагами
Шпунтованная доска для изготовления полов
Если собственного опыта недостаточно, то лучше обратиться за помощью к профессиональным строителям. В любой работе намного легче и выгоднее предупредить брак, чем потом ликвидировать его негативные последствия.
Принцип создания соединения “ласточкин хвост”, которое используется для монтажа балок перекрытия и лаг
Установка лаг
После того как решены организационные вопросы и закуплен материал, можно приступать к установке лаг. Лаги позволяют укладывать временные настилы для облегчения сборки бруса, мастера будут ходить не по земле, а по доскам. Еще один плюс – на такое временное покрытие устанавливаются козлы для сборки верхних рядов сруба.
Очень внимательно выбирайте лаги
Практический совет. К выбору лаг следует подходить очень внимательно. На верандах, террасах, в прихожих, коридорах и иных помещениях, в которых отсутствует большая нагрузка на пол, для лаг можно применять отбракованные брусья. Небольшая длина дает возможность отрезать участки с критическими повреждениями, а остальной материал отлично подходит для строительства пола.
Шаг 1. Снимите размеры помещения. Положите отобранный некачественный брус на подготовленную площадку и сделайте метки для отрезания. Сразу внимательно осматривайте брус, проблемные участки следует удалять.
Брус уложен на подготовленный участок
Шаг 2. Установите лаги на место с соблюдением расстояния между ними.
Практический совет. Не нужно проверять рулеткой шаг каждой лаги, намного проще сделать шаблон и по нему контролировать расстояния. Шаблон делается из куска рейки или доски.
Лаги установлены на место
Лаги обязательно следует пропитать современным антисептиком. Если есть возможность, то после высыхания дерева рекомендуется поверхности промазать отработкой масла. Масло очень надежно защищает поверхности от намокания, современные химические материалы намного уступают ему по этому показателю. Недостаток отработки – специфический запах, но он полностью исчезает через несколько дней.
Лаги обрабатываются антисептиком
Лаги обрабатываются отработкой
Шаг 3. Зафиксируйте лаги металлическими перфорированными угольниками. Они отлично удерживают конструкции, работать с ними быстро и легко. Кроме того, такие угольники позволяют без проблем исправить допущенные во время установки ошибки. Саморезы выкручиваются, лага выставляется по уровню и опять фиксируется.
Различные крепежи для бруса
Важно. Обязательно тщательно пропитывайте торцы. В этих местах впитывается больше всего воды, кроме того, но она проникает глубоко в древесину. К примеру, для того чтобы боковые поверхности промокли примерно на сантиметр, необходимо держать лаги в воде не менее трех суток. Через торцы она на такое же расстояние попадает всего за несколько часов.
Лаги установлены во всех комнатах
Во время установки лаг следите, чтобы все верхние поверхности располагались строго в горизонтальной плоскости. Не забывайте между лентой бетонного фундамента и лагами устанавливать гидроизоляционный слой, лучше всего пользоваться двумя слоями рубероида. Нижний ряд дома также рекомендуется обработать любым защитным средством.
Изготовление чернового пола
В связи с тем, что пол будет утепленным, черновой пол является обязательным элементом его обустройства. Как уже выше указывалось, расстояние между лагами учитывает стандартную ширину утеплителей. Такой подход намного уменьшает количество непродуктивных отходов дорогих утеплителей, минимизирует риски появления мостиков холода и ускоряет строительные работы.
Расстояние между лагами учитывает стандартную ширину утеплителей
Важно. Грызуны довольно часто проникают в утеплитель, устраивают в нем свои гнезда, делают многочисленные проходы, превращают минеральную вату в труху. Как следствие – в помещении появляется очень неприятный запах, удалить его проветриванием невозможно, приходится постоянно пользоваться различными дезодорантами, а это опасно для здоровья.
Кроме того, мыши настолько повреждают утеплитель, что он заметно теряет свои первоначальные свойства. Пол становится холодным, комфортность проживания уменьшается, а затраты на отопления увеличиваются. Для предупреждения неприятных ситуаций по периметру комнаты на черновой пол уложите полосы металлической сетки шириной примерно 20 см.
По периметру комнаты уложены полосы металлической сетки
Старая стекловата вата грызунам не нравилась. В те времена технология не позволяла выпускать утеплитель с тонкими стеклянными нитями. Этот факт имел как негативные, так и положительные последствия. К негативным относится относительно высокая теплопроводность и неудобства с укладкой.
Вата раздражала кожные покровы строителей, защитная одежда и рукавицы помогали мало и непродолжительный период времени. Положительная сторона толстых стеклянных нитей – грызуны не попадали в утеплитель, они прокалывали их слизистые оболочки, что вызывало болевые ощущения. Сегодняшняя минеральная вата изготавливается по самым осовремененным технологиям, стеклянные нити настолько тонкие, что не прокалывают слизистые оболочки, мыши спокойно делают в ней свои гнезда. Положительная сторона тонких волокон – уменьшаются показатели теплопроводности.
Шаг 1. Занесите доски для чернового пола в помещение. Если комната больше длины имеющихся пиломатериалов, то рекомендуется доски фиксировать в шахматном порядке. За счет такого технологического приема увеличивается прочность фиксации лаг.
Заносятся доски для чернового пола
Доски будут укладываться в шахматном порядке
Шаг 2. Снимите размеры досок и отпилите лишние куски. Работать лучше переносной электрической циркульной пилой.
Практический совет. Бывают случаи, когда размеры комнаты неодинаковы по длине или шире, это прямой брак строителей. Чтобы не запутаться в дальнейшем при креплении чернового пола, рекомендуется ставить на каждую из них метку. Одни будут иметь упор в правую стену, а вторые в левую. Для меток много времени не надо, зато в дальнейшем не появляются неприятные ситуации.
Шаг 3. Сложите все доски у одной стены, это нужно для того, чтобы облегчить их спуск под лаги. Дело в том, что длинные материалы очень сложно пропихивать под уже зафиксированные лаги. Расстояние между ними небольшое, нужен запас свободной площади, чтобы опускать их под небольшим углом.
Доски складываются у одной стены
Шаг 4. После того как все доски спущены в подполье, сложите их под одной стеной и освободите рабочую зону от мешающих предметов. Работать придется в ограниченном пространстве, не стоит создавать себе дополнительные трудности.
После спуска в подполье доски складываются под стеной
Шаг 5. Прикрутите черновой пол к нижней плоскости лаг пола, постоянно следите за шагом. Большой точности не надо, но примерное соотношение рекомендуется соблюдать.
Важно. Если планируется в качестве утеплителя использовать рулонную минеральную вату, то шаг досок чернового пола не должен превышать десяти сантиметров. Дело в том, что рулонная вата имеет очень низкие показатели физической прочности, она легко провисает под действием собственного веса. Прессованные щиты не так прогибаются, для них шаг чернового пола можно увеличить. Есть желание – можно сделать элементарный шаблон из любого отрезка рейки.
Прикручивание чернового пола
Гвозди снизу вверх забивать очень трудно, лучше использовать саморезы и шуруповерт на аккумуляторах. Строительными нормами рекомендуется к каждой доске фиксировать по два метиза, это исключит коробления материала. Но некоторые строители фиксируют по одному саморезу.
Это не брак, нет нечего страшного, если доски чернового пола немного согнутся, они сверху накрываются утеплителем. Один саморез отлично держит вес минваты, черновой пол никогда не оторвется от лаг. И еще один плюс упрощенного монтажа – требуется меньше усилий и времени.
Шаг 6. После того как зафиксированы все длинные доски, поставьте на место короткие, кроме одной. Это будет временное отверстие для выхода наружу. Теперь продумайте, где именно будет располагаться люк для попадания в подвал. В месте установки люка прибейте к черновым доскам две рейки соответствующей длины и выпилите отверстие. В дальнейшем линейные параметры можно подправить под конкретные размеры люка.
Оставлено отверстие для выхода наружу
Место установки люка
Шаг 7. Спуститесь в подвал и прикрутите последнюю короткую доску.
Прикручивается последняя доска
Теперь можно приступать к утеплению пола. Некоторые мастера пока нет утеплителя подготавливают пиломатериалы для чистового пола. В нашем случае целесообразно использовать доски толщиной 40 мм, они выдерживают значительные усилия на изгиб и отлично подходят для жилых комнат. Можно заблаговременно доски не подгонять по длине. Окончательное решение принимается мастером с учетом особенностей строительства и наличия пиломатериалов.
Желательно использовать доски толщиной 40 см
Доски можно заблаговременно подогнать по длине
Установка утеплителя
Перед продолжением работ по настилке пола нужно проложить все инженерные коммуникации. Имеются в виду отопительные трубы для батарей и электрические кабели. Если в доме не буде централизованного отопления, а печное, то во время строительства фундамента дома заливаются железобетонные площадки под каменные печи. Сегодня такие варианты отопления встречаются очень редко, большинство домов из бруса делается с централизованным отоплением.
Практический совет. Можно встретить рекомендации на черновой пол настилать парозащитные мембраны. Аргументируется это тем, что они будут предотвращать попадание влаги с земли в минеральную вату. Практика показала – такие работы напрасная трата сил, денег и времени. Подполье всегда сухое, относительная влажность воздуха в нем намного меньше, чем в помещении.
Пленка снизу не влияет на параметры качества утепленного пола.
Общий слой утеплителя в средних регионах нашей страны должен быть не менее 15 см. Это требование очень важно, если его не выполнять, то зимой в вате обязательно будет конденсироваться пар. Повышенная влажность утеплителя в разы увеличивает показатели теплопроводности, эффективность утепления пола уменьшается. Кроме того, в местах контакта влажной минваты с деревянными конструкциями велики риски появления гнилостных процессов. Даже самая качественная пропитка не может десятилетиями защищать поверхность древесины от проникновения влаги, а дома ставятся на многие годы.
Опытные строители рекомендуют покупать не базальтовую, а стекловату. По параметрам теплопроводности эти материалы почти не отличаются, а разница в стоимости очень большая. Кроме того, мы уже упоминали, что в стекловату не проникают грызуны.
Отдавайте предпочтение стекловате
Шаг 1. Разрежьте упаковку рулона, расстелите его по двум лагам. Если утеплитель не помещается в пространство между лагами, то его нужно аккуратно разрезать на полоски соответствующей ширины. При этом необходимо всегда давать запас по ширине примерно 5 см для плотного примыканий краев к лагам. Резать материал следует очень острым монтажным ножом.
Утеплитель разрезается на полоски
Шаг 2. Уложите вату в нишу, проверьте, чтобы нигде не было пропусков. Даже сквозь незначительные щели будет теряться много тепла. По такому же алгоритму укладывайте весь первый слой утеплителя.
Утеплитель укладывается в нишу
Уложен первый слой утеплителя
Шаг 3. Второй и третий слои можно делать из прессованной минеральной ваты. Если общая толщина 15 см, то высота каждого слоя должна быть не менее 5 см.
Важно. Не стоит верить рекламе некоторых производителей, что их утеплители не раздражают кожные покрытия. Всегда работайте в перчатках и защитной одежде.
Укладка второго слоя
Если первый ряд прессованных плит начинался с целого листа, то второй слой нужно укладывать с половинки. Делается это для того, чтобы стыки перекрывались и уменьшались тепловые потери.
Все слои утеплителя уложены
Шаг 4. Закройте утеплитель пароизоляцией. Она должна предохранять материал от попадания в него влажного воздуха из помещения. Если внизу использовать такую прокладку нецелесообразно, то сверху это обязательное требования существующей технологии обустройства утепленных полов.
Для изоляции можно использовать любое современное покрытие среднего ценового диапазона, все они отлично справляются с поставленными задачами.
Практический совет. Если в качестве финишного полового покрытия будет применяться ламинат, то для пароизоляции допускается покупать самые дешевые товары. Дело в том, что технология укладки ламината требует использования еще одного слоя, который играет роль мягкой прокладки, а сверху имеет защитную алюминиевую фольгу. Она полностью не пропускает влагу и надежно защищает минеральную вату от чрезмерного увлажнения.
Внимательно следите, чтобы материал укладывался в точном соответствии с рекомендациями производителя, никогда не раскатывайте его обратной стороной. Если выбрать неправильное положение, то эффект от использования будет не положительным, а отрицательным.
Делайте нахлесты шириной не менее десяти сантиметров, для фиксации лучше пользоваться степлером. Между пароизоляцией и финишным половым покрытием нужно оставлять зазор в 2–3 см. Он требуется для вентиляции в случае попадания под пол воды. Такие ситуации бывают во время аварий в водяной системе отопления, при мытье плов и т. д. Половые балки немного оборачивайте пароизоляцией и немного прижимайте теплоизоляцию. В результате таких действий образуется неглубокая вентиляционная ниша.
Балки немного оборачиваются пароизоляцией
По периметру комнаты пароизоляцию можно приклеивать или зафиксировать степлером.
По периметру клеится специальная липкая лента
На этом подготовительные работы по обустройству утепленного пола закончены, можно начинать монтаж чистового покрытия. Как уже упоминалось, лучший вариант – использование натуральных досок. Более бюджетный вариант – ламинат. Окончательный выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей застройщика.
Общие правила укладки половиц
Цены на доски для пола
Видео — Деревянный пол в доме из бруса своими руками
Видео – Лаги для пола в доме из бруса
Антон Свистунов главный редактор
Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.
Настил деревянного пола своими руками
Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит , исключены процессы гниения и разрушения.
Требования к полу
Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов. К таким критериям смело можно отнести:
- Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
- Надежность и прочность деревянного покрытия.
- Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
- Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
- Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
- Легкость проведения монтажных работ.
Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.
Критерии выбора материала
Для деревянного пола следует отбирать материал высокого качества
Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:
- Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт . Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.
От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на на личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.
- Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
- Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
- Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:
| 300 | 20 |
| 400 | 24 |
| 500 | 30 |
| 600 | 35 |
| 700 | 40 |
| 800 | 45 |
| 900 | 50 |
| 1000 | 55 |
Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты , необходимо добавить к этому количеству 15% про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.
Подготовка древесины
Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.
Обработка древесины антисептическими составами
Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.
К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.
Выбор конструкции пола
Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.
Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:
- Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
- « Плавающая» конструкция — доски , уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней .
- Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.
Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.
Система полов на балках перекрытия
- Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м .
- Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.
- При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.
Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):
| 110 × 60 | 2 |
| 150 × 80 | 3 |
| 180 × 100 | 4 |
| 200 × 150 | 5 |
| 220 × 180 | 6 |
- После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.
- Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположе на на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
- При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
- После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.
- Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку , закрепляя ее скобами к лагам и доскам.
- Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.
- Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.
- Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Пове рх вс ей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.
Цены на различные виды бруса
Лаги, закрепленные на бетонное покрытие
Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.
Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.
Выставление лаг по горизонтали с помощью резьбовых шпилечных стоек
Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки .
В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум , как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.
Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.
Настил пола на бетонное покрытие
Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.
Укладка деревянного пола без использования лаг
Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.
Монтаж половой доски
Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.
Половые доски имеют разные виды соединения:
Виды соединения досок для покрытия пола
1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.
2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.
3. Соединение «в четверть».
Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.
Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:
- Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.
- Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.
- Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.
- Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
- Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев. За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.
- Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
- Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
- Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.
Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.
Видео: настил половиц с применение струбцин
Цены на напольные покрытия
Обработка поверхности пола после окончательного настила
После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать . Этот проце сс пр оводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.
После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.
Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.
После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.
Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.
Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.
Обработка маслом
Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми , не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее .
Обработка поверхности пола маслом
Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.
Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.
Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.
Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.
Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.
Масло наносится в два или три приема . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки , которая будет создавать неравномерность покрытия.
Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.
Вощение поверхности пола
Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.
Один из комбинированных масляно-восковых составов для покрытия пола
Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.
Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.
Лакирование деревянного пола
- Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
- На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
- После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
- После этого приступают к нанесению финишных слоев . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.
Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требуе т т щательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.
Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».
Окрашивание деревянного пола
В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный ви д д ревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.
Иногда имеет смысл применить технологию окрашивания пола
Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.
Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.
Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.
Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае , в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так ка к к раска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.
Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.
Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.
Видео: как готовится и настилается деревянный пол
Источник: stroyday.ru