Как подключить электроплиту к розетке в новостройке

Как выполнить подключение электроплиты своими руками в домашних условиях. Рекомендации по выбору проводов, розетки, вилки, защитного автомата. Пошаговое руководство по установке и подключению электрической плиты. Выбор схемы в соответствии с типом электропроводки. Как избежать ошибок — видео с полезными советами.

Устанавливаем розетку для электроплиты за 1 час самостоятельно

Приобретение новой кухонной плиты — приятные хлопоты для каждой хозяйки. Электрическая она или газовая — это вторично. Важно, что новенькая! Уже и рецепты лежат под рукой, чтобы опробовать новую технику, удивить и побаловать домашних. Ремонт на кухне близится к завершению. Приложено было столько усилий и вот она финишная прямая — подключение кухонной техники. Установка розетки для электроплиты — важный этап работ по подключению. Если подойти к этому вопросу со всей ответственностью, то можно произвести все работы самостоятельно.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Еще перед приобретением бытовой электрической плиты обязательно узнайте, какой тип сети питания электрооборудования в вашей квартире: однофазный или трехфазный. От этого напрямую будет зависеть, какое потребуются электроустановочное оборудование и его характеристики. Подобной информацией располагают электрики вашего ЖЭКа.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Кабель, применяемый для запитывания электроплиты

Подключение бытовой электроплиты к сети питания желательно проводить по отдельной линии, которая выводится на распределительный щит. Обычно такая линия уже существует. Если ее нет, то предварительно производим работы по монтажу кабельной линии:

1. Прокладываем кабельный канал.
2. Устанавливаем на распределительном щите УЗО (устройство защитного отключения), соответствующее мощности подключаемого оборудования (не менее 32А).
3. Проводим линию питания кабелем с оптимальными параметрами.

Параметры могут быть следующими:

• ПВС 3х4 — подключение электрической плиты однофазное на 220В.
• ПВС 4х4 — подключение однофазное на 380В.
• ПВС 5х4 — подключение трехфазное на 380 В.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Традиционно сложилось, что по цвету изоляции кабельные жилы различают:

• желто-зеленый – заземляющий;
• синий – нулевой;
• фазные — все остальные цвета.

Внимание! Если вы решили подключить электроплиту к общей сети квартиры, то, с учетом суммарной мощности всех электроприборов, номинал УЗО на распределительном щите должен быть не менее 40А.

Величина сечения жилы силового кабеля рассчитывается с учетом мощности потребляющего прибора. Это как раз тот случай, когда велико — не мало: запас мощности лишним не будет. Производить расчет параметров электрического кабеля самостоятельно следует в соответствии с нормативами ПУЭ 7 п. 1. 3. 10 — 1. 3. 11.
Современные стандарты диктуют использование в жилых помещениях кабелей с медными жилами. При необходимости стыковки медного провода с алюминиевым следует выполнять все работы тщательно и аккуратно, чтобы в дальнейшем на месте стыка не возникала зона перегрева проводов, что ведет к опасности замыкания и возгорания. Не допускается соединение таких проводов методом скрутки. Существует несколько надежных способов соединения проводов медных и алюминиевых. Самый распространенный на сегодня — соединение клеммной колодкой.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Длину кабельной линии задает положение точки устанавки розетки. Выбор места для ее расположения должен соответствовать определенным требованиям:

• удаленность от источников влаги;
• удаленность от источников огня;
• доступность для контроля и обслуживания;
• недоступность для детей.

Внимание! Советуем составлять план размещения розеток на вашей кухне только после утверждения дизайн-проекта. В противном случае можете столкнуться с проблемой их недоступности.

Кабельную линию подготовили, отправляемся в магазин выбирать розетки для подключения плиты.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Розетки для подключения электроплит

Силовые разъёмы, посредством которых подключаются электроплиты рассчитаны на нагрузки свыше 8 кВт и силу тока более 25А.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В розничной торговой сети выбор розеток для электрических плит достаточно широк: дешевые, выполненные из карболита (черного цвета) и более дорогие из светлого пластика разнообразного дизайна. От обычных силовые розетки визуально отличаются толщиной контактов, так как предназначены для работы с токами высокой мощности. Основное требование к ним — соответствие регламентам ПУЭ и ГОСТ.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Розетки различают по способу монтажа:

• Скрытые — подрозетник монтируется внутри стены. В результате отводы скрыты, что повышает герметичность изделия и безопасность эксплуатации.
• Наружные — монтаж подрозетника производится поверх отводов. Такие розетки менее герметичны, а значит и менее безопасны в использовании.

Розетки для электроплит имеют и различные варианты защиты:

• влагозащищенные;
• пылезащищенные;
• со встроенной автоматической защитой от перегрузок.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Определить степень защиты той или иной розетки поможет маркировка на корпусе. Буквенная маркировка IP и цифры за ней от 00 до 68 и указывают на уровень защиты контактов. Розетка и штепсель с самой высокой степенью защиты могут выдержать даже погружение в воду. Для использования на кухне рекомендуется применять розетки со степенью защиты выше IP24.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

По количеству контактов силовые розетки бывают:

• трехконтактные для однофазных сетей;
• четырехконтактные для трехфазных сетей;
• пятиконтактные для трехфазных сетей.

Также розетки могут быть не только одинарными, но и двойными. Если планируется установка дополнительного оборудования с высокой мощностью, то иногда возможно применение двойных розеток. При выборе учитывайте суммарную мощность электроприборов и помните о том, каковы параметры выделенной кабельной линии.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Обязательным является наличие у высокомощных розеток заземляющего контакта. Крупная кухонная техника (варочная панель, электроплита, духовка) имеет наружные металлические детали, которые в аварийной ситуации могут оказаться под напряжением. Для защиты людей и дорогостоящего оборудования от поражения и применяется заземление.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Многие производители плит поставляют их в комплекте с вилкой и розеткой, что существенно экономит время и силы. Но бывает и по-другому, тогда будьте внимательны: очень часто импортные вилки не подходят к нашим розеткам. И наоборот. В магазине приобретайте комплект вилка-розетка, соответствующий характеристикам вашей электросети и мощности плиты.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Кабель для электроплиты подвели, розетку и вилку приобрели. Следуем дальше.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Монтаж розетки для электроплиты

1. Обесточить подводящий кабель и убедиться в отсутствии тока.
2. Используя перфоратор, изготовить отверстие под стакан подрозетника.
3. Продеть в подрозетник питающий провод.
4. Зачистить концы жил от изоляции.
5. Присоединить жилы к разъемам на розетке.
6. Желто-зеленый провод заземления крепим в центре.
7. Ноль и фазу закрепляем по краям.
8. При помощи любого строительного раствора фиксируем стакан подрозетника в стене.
9. После высыхания завершаем сборку розетки: крепим стакан подрозетника шурупами и устанавливаем защитную крышку.
10. Включаем электропитание.
11. Тестируем розетку на работоспособность.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Розетку к питающему кабелю подключили, можно начинать подключать электроплиту.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Подключение электрической плиты

Ранее вы уже выяснили, по какой схеме однофазной или трехфазной происходит электроснабжение вашего дома. В домах советской постройки чаще используется однофазная схема, тогда как в современных новостройках применяется трехфазная. Исходя из этой информации, вами подбирался кабель для питания электроплиты.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Многие производители электрических плит размещают на задней панели три основных вида схем подключения. Выбираете свою и приступаете к работе.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Самый распространенный тип подключения бытовых электроплит — от однофазной сети 220 В.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Штепсель, применяемый для такого подключения имеют три вывода под:

• фазный провод;
• нулевой провод;
• заземляющий провод.

Важно соблюдать соосность подключения.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Для подключения к трехфазной сети 380 В у штепселя 5 выводов:

• фаза — 3 вывода;
• нуль;
• заземляющий.

Алгоритм ваших действий:

• Ознакомление со схемой подключения.
• Соединение штепселя с плитой.
• Снимаем крышку задней стенки прибора, снимаем защиту.
• Перед вами ряд клемм. Может быть применена цветовая и буквенная маркировка.
• Внимательно следим за соответствием маркировок.
• Соединяем только одноименные цвета.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

При монтаже однофазной сети:

• клеммы L1, L2,L3 соединяем между собой (применяем перемычку) и красный провод фазы подключаем к одной из клемм;
• клеммы N1 и N2 также соединяем перемычкой и подключаем к одной из них нулевой провод;
• заземляющий провод подключаем к клемме RE.

При монтаже трехфазной сети:

• демонтаж заводских перемычек;
• клеммы L1,L2,L3 напрямую соединяются с проводами фазы;
• нулевой и заземляющий провода подключаем по аналогии с однофазным.

Медные перемычки обычно поставляются вместе с плитой, но если их не оказалось, то они с успехом заменяются медной проволокой.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Внимание! Обратите внимание на то, что демонтаж перемычек, установленных предприятием-изготовителем, ОБЯЗАТЕЛЕН. Если этого не сделать, то высока вероятность ошибки при монтаже, а это чревато неприятностями в виде короткого замыкания и пожара.

У монтажа четырехконтактных розеток есть особенность — отсутствует PE провод. Заземление монтируется объединением проводов «нуль» + «земля».

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Последним этапом проводится тестирование:

• проверяем, есть ли напряжение в розетке;
• включаем штепсель в розетку;
• проверяем работу узлов плиты.

Установить своими руками розетку для электроплиты за 1 час вполне возможно. Как вы могли убедиться это ненамного сложнее установки обыкновенной розетки, при условии, что вы знакомы с теорией и имеете практический навык проведения электротехнических работ. Тем не менее, качество выполнения всех этапов работ и соответствие всего электроустановочного оборудования регламентам ПУЭ и ГОСТа — залог вашей безопасности.

Подключение электроплиты : схемы подключения , как выбрать кабель и автомат, правила заземления, нюансы монтажного процесса. Примеры на фото и видео. … Чтобы подключить электроплиту к одной фазе, вам понадобится кабель в три жилы: одна фазная, другая для нуля и третья для заземления. Последняя имеет расцветку цветную, а точнее, жёлто-зелёную. Да и сечение у неё обычно чуть меньше двух остальных. … Здесь нет особых отличий, просто надо правильно подсоединить провода к самой розетке . Потому что в этом устройстве есть свои контакты, обозначенные, как и на панели плиты . Главное – ничего не перепутать. На фото ниже, как раз такой вариант подключения электрической плиты показан.

Подключение электроплиты: инструкция по монтажу и подключению плиты своими руками

Отдельно стоящие электрические плиты, несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники, все еще остаются востребованными. Они дешевле, но при этом не уступают интегрированным агрегатам по техническим характеристикам и дизайну. А установка занимает немного времени и не требует особой подготовки.

Правильный монтаж и соблюдение требований по эксплуатации – условия длительной исправной службы, поэтому собственники жилья нередко вызывают мастера из обслуживающей организации или просто знакомого электрика. Но можно неплохо сэкономить, сделав все самостоятельно. Согласны?

Но что для этого нужно и как правильно это сделать? Мы поможем разобраться с поставленной задачей — в нашей статье подробно опишем, как выполнить подключение электроплиты своими силами. Также разберем нюансы выбора проводки и защитного оборудования, рассмотрим способы заземления, схемы подключения. Эта информация может пригодиться вам и не только при монтаже плиты, но и в дальнейшем, во время ремонта или замены техники.

Схемы подключения электроплиты

Сначала разберем общие правила. Электрическая плита относится к мощному бытовому оборудованию, потребляющему 40-50 А тока, поэтому для нее выделяют отдельный электрический контур. Он соединяет две точки: защитный автомат в квартирном/домовом электрощите и розетку/клеммник прибора.

На практике применяют 3 вида подсоединения к сети:

• традиционный способ розетка/вилка;
• присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
• прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.

Если на кухне уже есть предустановленная силовая розетка, запитанная на отдельный автомат, обычно используют ее. Это более привычно, а при необходимости ремонта прибор можно быстро отключить, не выходя из кухни.

Обычная розетка для подключения электроплиты не подойдет, так как может не выдержать нагрузки. Необходимо купить специальную модель, подходящую по показателям номинального тока, выдерживающую от 7 кВт и более

Но нередко применяют прямое клеммное соединение. Его считают более безопасным и надежным. Минус безрозеточного соединения в том, что каждый раз отключать плиту от сети придется на электрощите.

Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Отечественное оборудование рассчитано на 1- или 3-фазное подключение, но мы предлагаем разобрать все три возможные варианта, включая и 2-фазное.

Все три способа подключения отличаются количеством активных проводников: у 1-фазного их 3, у 2-фазного – 4, а у 3-фазного – 5. Первый вариант актуален для многоэтажек и применяется практически во всех городских квартирах, трехфазный характерен для энергообеспечения частных домов

Для соединения клемм плиты с проводниками используют перемычки из медного провода. Современная техника обычно комплектуется необходимыми деталями для подключения.

При однофазном способе фазу заводят на 1,2 или 3 клемму, все они соединены между собой перемычками. Ноль идет на 4 или 5, которые тоже соединены, а земля – на 6 клемму.

По схеме легко понять, как производят и другие виды подключения. Проблем с поиском схем не возникнет – их можно найти в технической документации к электроплите или на табличке, прикрепленной около клеммника на задней стенке.

Требования к защитному автомату и проводке

Прежде чем приступать к подключению, следует выяснить, соответствует ли проводка потенциальной нагрузке и установлен ли в электрощите отдельный автомат защиты. Если каких-то элементов для монтажа нет или они не подходят по номиналу, рекомендуем купить их заранее вместе с плитой.

На мощные электроприборы не только выделяют отдельную линию, но и ставят индивидуальную двойную защиту: в идеале это комплект УЗО + защитный автомат.

Вместо этой пары для экономии места в щитке нередко применяют дифавтомат.

Схема установки защитного оборудования в электрощите. Через автоматику на розетку подают фазу, нулевой провод через УЗО протягивают к нулевой шине, а землю – к общей заземляющей шине

При покупке автомата решающий критерий – номинал, который выбирают по максимальному значению потребляемого тока. Обычно это 40-50 А, но уточнить технические данные лучше в паспорте плиты. Рекомендуем подробнее ознакомиться с правилами выбора автомата.

Для гарантии безопасности номинал подбирают в сторону увеличения – так при работе на максимальных нагрузках защита не будет постоянно срабатывать. Предположим, что максимальное токовое потребление – около 45 А, следовательно, необходим автомат на 50 А.

Для выбора УЗО принцип тот же – в сторону увеличения, то есть в пару с автоматом на 50 А ставят УЗО на 63 А.

С выбором проводов тоже особых сложностей нет. Алюминиевый кабель не подходит – лучше его вообще не применять для устройства домашней электропроводки. Это небезопасно, да и по характеристикам он уступает медному аналогу. Поэтому останавливаемся на медном проводе с сечением, соответствующим мощности и потребляемому току.

При выборе провода также учитывают характеристики сети и способ прокладки проводов. По современным требованиям, новые городские квартиры изначально оснащают проводкой, соответствующей всем нормам. А в старом жилье, возможно, проводку придется менять

Если в процессе подготовительных работ провода придется все же покупать, ориентироваться нужно на параметры мощности плиты:

• 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
• 5-7,5 кВт – 4 мм²;
• 7,5-10 кВт – 6 мм².

Для трехфазной сети применяют 5-жильный провод 2,5 мм².

Если вы еще не решили, какую модель плиты купите, но уже затеяли замену проводки, можно смело покупать провод ВВГнг 4 мм² – если расстояние от плиты до щитка не более 12 м, и ВВГнг 6 мм² – если электрощит находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно мощные, так что не прогадаете.

А сейчас разберем, в каком порядке лучше выполнять все действия.

Пошаговое руководство по подключению

Проще всего производить установку, когда все готово: силовой контур выведен на отдельный автомат, а на кухне, в удобном месте, установлена розетка или подготовлены провода для прямого подключения. Все соответствует нормам и требованиям, остается только соединить провода по схеме.

Но на практике мы сталкиваемся с другими ситуациями: в старой квартире при установке нового мощного оборудования зачастую нужно менять всю проводку, в новом жилье – неудобно расположены розетки. Поэтому рассмотрим возможные варианты.

Шаг #1 — выбор места установки

Для плиты необходимо выбрать участок для «постоянного пребывания», так как вряд ли вы будете переставлять ее на другое место. Обычно это решается в процессе заказа или покупки кухонного гарнитура.

Место для плиты выбирают с учетом правила «рабочего треугольника»: когда она, холодильник и мойка находятся в общей зоне, на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга

С учетом требований безопасности основание под плитой должно быть прочным и стабильным. Каких-то отдельных мероприятий по теплоизоляции или защите стен производить не надо – современные приборы максимально защищены от различных рисков.

Если в новой квартире уже установлена силовая розетка, постарайтесь, чтобы плита находилась как можно ближе к ней. Короткие провода и отсутствие удлинителей – это тоже одно из условий безопасности.

Шаг #2 — расчеты и планирование работ

Лучше заранее распланируйте все этапы работы, чтобы понять, сколько времени потребуется на подготовку. Возможно, придется полностью менять проводку, а заодно и сделать косметический ремонт – стоит только начать.

Для удобства составьте список, что необходимо купить – провода, защитный автомат, вилку, розетку, гибкий провод. Не исключено, что вам потребуется что-то одно или вообще ничего, так как все уже есть

В многоквартирных домах запрещено самостоятельно формировать или дополнять электрические щиты, поэтому для установки отдельного автомата заранее договоритесь с электриком из обслуживающей компании. Он же подскажет, какое устройство лучше приобрести.

Учтите, что внутренний монтаж проводки – процесс длительный и трудоемкий. Приходится искать специальный инструмент или нанимать рабочих, чтобы проштробить стены. Все эти нюансы нужно учесть перед началом работ.

Дальнейшие шаги предполагают, что с проводкой все в порядке.

Шаг #3 — установка защитного автомата

Купив автомат, сначала подыщите для него наиболее удачное место на дин-рейке. Это удобнее сделать, если у вас отдельный электрощит, не совмещенный со щитами соседей, что характерно для домов старой постройки.

Автомат для плиты обычно входит в так называемую «кухонную» группу, которая состоит из защитных устройств и для других мощных агрегатов – например, бойлера. Маломощные приборы обычно подключают к одной линии и запитывают на общий автомат

Если вам все же пришлось самостоятельно производить установку, в первую очередь обезопасьте себя – отключите подачу питания.

Закрепив устройство на дин-рейке, поочередно закрепите провода. Сначала зачистите питающую фазную жилу, подведите ее к верхней зажимной клемме и прижмите винтом. Старайтесь, чтобы изоляция не попала в зажим. Затем зафиксируйте нулевой проводник и землю на соответствующих шинах.

Шаг #4 — если нужен гибкий провод

Более простое подключение – скрытое, когда провод питания напрямую соединяется с клеммами на плите. Но мы разберем способ посложнее, с монтажом гибкого провода с вилкой, чтобы можно было пользоваться розеткой и при необходимости отключать плиту прямо на кухне.

Гибкий провод в комплекте не идет, так как предполагается прямое, более безопасное подключение. Но и сам электрошнур, и вилку можно приобрести в магазине за небольшую сумму

Некоторые производители заботятся о своих покупателях, поэтому комплектуют приборы вилками и схемами их подключения.

Силовые вилки имеют разборную и понятную конструкцию. Для подключения проводов сначала откручиваете фиксирующие винты, снимаете крышку со штырьками-контактами, убираете фиксирующую планку.

Находите три клеммы: заземление обычно расположено сверху или снизу, а по бокам – нуль и земля. Чтобы понять, как распределить жилы, протестируйте розетку, в которую будете вставлять вилку.

Тестирование легче всего провести индикаторной отверткой. Если ее поместить в отверстие с нулевым проводником, она не отреагирует, а при соединении с фазой индикатор загорится

При соединении проводов к клеммам нужно соотнести фазу розетки с фазой вилки, чтобы при включении они совпадали. Когда это выясните, можете присоединять проводники. Удалите изоляцию с кабеля примерно на 5 см, заведите его в корпус вилки.

Проводники тоже зачистите на пару сантиметров. Концы многожильных проводов лучше обжать наконечниками. Если нет такой возможности, можно скрутить и обмотать вокруг контактов.

Осталось закрепить провода в соответствующих клеммах, а затем установить на место крышку вилки со штырьками. Провод для плиты готов, осталось его зафиксировать на корпусе.

Шаг #5 — подключение проводов по схеме

Для правильного подключения выбираем нужную схему. Если вы владеете городской квартирой, потребуется схема для 1-фазной сети.

Где расположено место подключения проводов? На задней стенке плиты есть небольшая ниша, закрытая крышкой. Металлическая крышка прямоугольной формы держится на нескольких винтах или защелке. Снимаем крышку, находим клеммники.

Место подключения можно найти и по табличке со схемами соединения проводников к клеммам. Она обычно расположена над клеммами или сбоку от них. У некоторых моделей все схемы – только в монтажной инструкции

Соединяем клеммы перемычками согласно выбранной схеме, распределяем проводники гибкого шнура по клеммам, вставляем их в зажимы и закручиваем. Если провода многожильные, рекомендуем предварительно обжать их специальными клеммными наконечниками. Простая скрутка и обмотка не защищены и опасны.

Болты нужно подтянуть потуже, чтобы контакт был максимально плотным. Это защитит провода от случайных искр и обгорания.

Старайтесь соблюдать цветовую маркировку при подключении вилки и клемм плиты. Так вы уменьшите вероятность путаницы, при которой, в лучшем случае, плита просто не заработает, в худшем — замкнет

После подключения всех проводников к клеммам прикрутите на место крышку, а провод, чтобы он не болтался, закрепите специальным фиксатором – пластиковым приспособлением, расположенным рядом.

Шаг #6 — тестирование на работоспособность

Перед тем, как включить автомат, убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Затем поочередно включите автомат и вилку в розетку. Попробуйте воспользоваться авторозжигом. Если пламя загорелось – все подключения выполнены правильно.

Если плита не работает – где-то нет контакта. Придется перепроверить все места соединений, включая электрощиток, вилку и клеммы на электроплите. Возможно, провода перепутаны или подключены не все.

Рекомендуем по окончании работ, если они выполнены в полном объеме самостоятельно, все же пригласить электрика. Приступать к использованию плиты можно только после его профессионального одобрения – тогда и вы будете на 100% уверены, что все сделано правильно.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный инструктаж с пояснениями + пайка проводов:

Как правильно соединить вилку с проводом – наглядно и исчерпывающе:

Как видите, подключение электрической плиты имеет свои сложности, но при знании необходимой информации его можно выполнить самостоятельно. Конечно, главным подспорьем является техническая документация – схемы подключения и рекомендации производителя по выбору устройств.

Сейчас вы обладаете знаниями, которые могут пригодиться во время ремонта или замены оборудования. Не забывайте, что для подключения обязательно нужно проверить характеристики проводки и установить автоматическую защиту.

Если вам известны интересные и полезные нюансы установки электроплиты – присоединяйтесь к обсуждению ниже в комментариях. Напишите, с какими сложностями вы столкнулись при подключении своей модели, каких ошибок вам удалось избежать.

Установка розетки для электроплиты — важный этап работ по подключению . Если подойти к этому вопросу со всей ответственностью, то можно произвести все работы самостоятельно. … Подключение бытовой электроплиты к сети питания желательно проводить по отдельной линии, которая выводится на распределительный щит. Обычно такая линия уже существует. … Если вы решили подключить электроплиту к общей сети квартиры, то, с учетом суммарной мощности всех электроприборов, номинал УЗО на распределительном щите должен быть не менее 40А. Величина сечения жилы силового кабеля рассчитывается с учетом мощности потребляющего прибора.

Подключение электроплиты в новостройке

Тема статьи предполагает некоторое обобщение, потому как новостройки новостройкам рознь и подключение электроплиты, в отдельном каком-то доме, в отдельной квартире может отличаться от подключения в другой квартире. Тем не менее, некоторые общие закономерности вывести можно, обсудить их, разъяснить некие подводные камни и дать рекомендации по выполнению подключения. Чем мы сейчас и займёмся.

Во-первых , начнём с того, чем обусловлена специфика подключения электроплит именно в новостройках. Потому как вы понимаете, что данная услуга востребована не только в них, но и в любых домах, где предполагается наличие электроплиты. Услуга эта, если мы смотрим на ситуацию с точки зрения подрядчика, и задача или необходимость, работа, если мы смотрим на ситуацию с точки зрения заказчика, хозяина или арендатора квартиры или, кстати, коммерческого помещения, потому как многие современные коммерческие помещения, допустим крупные магазины, где предусмотрена кухня для персонала, тоже могут быть укомплектованы электроплитой. Или, во всяком случае встретиться с необходимостью её установки и подключения.

Итак, специфика подключения электроплит в новостройках, обусловлена удручающе низким качеством современного капитального строительства. Причём говоря о качестве, мы имеем ввиду здесь как проектные недоработки, так и встречающиеся сплошь и рядом наплевательское отношение к своим обязанностям среди монтажников, но они всегда готовы оправдать своё нежелание нормально работать, по принципу «эти ребята – застройщики, делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем». Потому как расценки на монтаж первичной электропроводки в капитальном строительстве, кране низки — это именно работа за еду, фактически это оплата труда рабов.

Говоря о проектировании, . сразу бросается в глаза тот факт, что розетка (или же просто вывод кабеля из стены) для электроплиты в современной новостройке, однозначно сделана не там, где нужно.

Конечно, можно возразить, что неизвестно, что там будет. Может быть, там мебель кухонная будет состоять из отдельных элементов и не будет устанавливаться современный кухонный гарнитур, когда все мебельные элементы между собой взаимосвязаны, или же там будет кухонный гарнитур, неизвестно. Поэтому строители выводят какой-то усреднённый вариант…

Так в том то и проблема, что то, что выводят строители, не годится ни под кухонный гарнитур, ни под мебель с отдельными элементами! Розетки, как правило, выводятся на такой высоте, что невозможно ни кухонный гарнитур поставить, ни электроплиту нормально подключить, потому что высота, как . правило перекрывается ниже высоты электроплиты, но в то же время и не убрано под цоколь.

Можно было бы понять, если бы строители оставляли большой запас кабеля, но и на этом экономят! Как правило, геометрия расположения вывода или розетки такова, что внесение изменений в местоположение розетки, приходится либо, что реже, менять этот кабель полностью, либо делать соединение, что чаще, и что в какой-то мере хуже, в плане опасности дальнейших осложнений.

К сожалению, розетки переносит кто попало и как попало. Очень часто этим занимаются вообще не электрики, потому что об этом вспоминают тогда, когда нужно какие-то малярные работы провести или кухонный гарнитур смонтировать современный, и этим занимаются чуть ли не маляры и не сборщики мебели. Но и электрики, к сожалению, далеко не все ответственно относятся к своим обязанностям, далеко не все отслеживают отдалённые последствия своей деятельности. Ситуация ещё усугубляется тем, что в строительных магазинах, даже в инженерно-технических магазинах, которые именно специализируются на электрике, большой выбор всяких клеммников, соединителей, но хороших клеммников мало.

При этом группа электроплиты самая нагруженная во всей современной квартире! Для тех, кто не хочет вникать в цифры и технические подробности, мы просто скажем, что потребляет плита очень много. Ну а для тех, кому интересно, мы скажем, что современные электроплиты потребляют от 7 до 10 кВт и даже более. Приходилось встречаться с вариантом, где заявленная мощность составляла почти 12 кВт! Другое дело, что если щиток правильно смонтирован, то 12 кВт при однофазном подключение через него в принципе не перегнать, потому что кабель электроплиты закрывается автоматом, как правило, в 32 ампера, иногда в 40 А, это при однофазном подключении, при наиболее часто встречающееся в новостройках, да и в любых домах, в брежневских тем более чаще встречалось однофазное подключение. Трёхфазное подключение -это вообще эксклюзив, . в новостройках трёхфазное встречается несколько чаще, но в целом, базовый вариант однофазный.

При однофазном подключение эти 12 кВт через правильно установленный автомат не прогнать, поэтому на полную мощность такую плиту не погоняешь, но честно говоря, это и не нужно, в принципе. Редко плита работает на полную мощность и, в принципе, 32-амперного автомата, как правило, достаточно, тем более, что большинство розеток, да и электроплит рассчитаны как раз на 32 ампера, тем более, что базовое сечение кабеля 6 мм². Как мы знаем, сейчас кабельные заводы здорово подмухлёвывают с сечением, поэтому то, что заявлено как «шестёрка» оно реально не является «шестёркой», поэтому 32 амперами ограничиться — это более правильный вариант, чем пытаться выжимать максимум и создавать риск аварийной ситуации.

. Это про стационарную четвёрку. . Сейчас, кстати, такого уже почти не встречается, потому как, как-то худо-бедно некоторые вещи всё-таки налаживаются. Нельзя уж так всё в чёрном цвете представлять, то есть всё-таки базовое сечение наиболее часто встречающие сечение стационарного кабеля электроплиты идущего от квартирного щита к месту подключения электроплиты, это 3×6 мм² при однофазном подключении — 3 жилы по 6 мм². Фаза, ноль, заземление, 3 жилы по 6 мм² медный. Некоторые время назад, периодически в новостройках проскакивала 4, это очень плохо, то есть реально к такому стационарному кабелю электроплиту и вообще подключать не желательно, максимум — варочную панель, но если уж Вы видите, что кабель не 6, а или шестёрка настолько низкого качества, что очень сомнительно вообще до 4 там дотягивает или нет, в смысле что вообще может это четвёрка, то иногда есть смысл сменить 32-амперный автомат, на 25-амперный, пусть лучше пару раз в жизни сработает автомат, чем проводка будет методично плавится, и рано или поздно замкнёт…

Но это вещи понятные, они в общем-то вытекают из общей электробезопасности, из общих принципов сборки щитов, из общих принципов распределения нагрузок. Любой более-менее приличный профессиональный электрик, даже продвинутый мастер общестроительного профиля, эти вещи знает. Если вы не знаете, но хотите узнать, для этого мы работаем над проектом Дистанционной школы электрика.

Если Вы домохозяйка и читаете статью просто так, из общих соображений, ну Вам, наверное, не стоит этими вещами забивать голову, это вещи такие относительно узко специализированные. В этому случае уж проще вызвать электрика, пускай электрик разбирается, только грамотного электрика надо найти.

Вы спросите — как найти грамотного электрика? Пожалуй, вопрос очень не простой, на самом деле, пожалуй, мы напишем по этому поводу отдельную статью .

Раз уж мы заговорили о геометрии по высоте так же, что вывод провода или установка розетки в современной новостройке, крайне неудобно, кстати, ещё тоже маленькая ремарка, часть новостроек у нас производится имеется ввиду в основном, речь сейчас идёт о панельных новостройках. Дело в том, что панельное домостроение эксплуатирует до сих пор брежневские технологии, то есть советские технологии 1970-1980-х годов. Конечно, какие-то изменения вносятся, там что-то улучшается, что-то ухудшается в панельном домостроение по сравнению с советским периодом, но технология изготовления каналов и отверстий для проводки, установочных и распределительных коробок, в принципе, не изменилась с тех пор. То, что было неудобно и доставляло неудобство или доставляет неудобство сейчас людям, желающим как-то осовременить свои квартиры в домах позднего советского периода постройки, оно так же создает неприятности или усложняет задачи людям в современных панельных новостройках.

Мы, кстати, ещё к этому вернемся, когда будем к некоторым недостаткам панельных домов, в контексте подключения электроплиты, когда будем говорить о розетках, которые прикрепляются к стене, когда дом сдают с установленными розетками, не просто, когда кабель торчит.

Что касается геометрии, то кроме вертикальной геометрии, конечно, существует и горизонтальная. Таких вариантов, чтобы розетка встала удачно по вертикали, так как нужно жильцу с точки зрения удобства установки мебели, и с точки зрения удобства подключения электроплиты, редко получается так, чаще всего розетка электроплиты находится где-то по горизонтали если померить, то посередине стены, а электроплиту редко ставят в середину, обычно стараются установить на край. Ну, это так дополнительная ремарка, остальные вопросы геометрии мы, в принципе, неплохо разобрали, когда про вертикальную проблему говорили.

Единственное, что добавить можно, что брежневская схема предполагала, что розетка стоит высоко, что шнур поднимается наверх, и вилка и розетка находится у людей на виду. То есть предполагалось, что розетка будет на виду наверху, над рабочей зоной, то есть на высоте более метра, и не только предполагалось, но так и делалось. Вопрос эстетики, конечно, мягко говоря спорный, потому что советские розетки хоть и были добротные, с мощными контактами, крупные, надёжные, но они выглядели довольно некрасиво. Когда эта розетка нависала над тарелками, кастрюлями и так далее, и при этом ещё забрызгивалась кухонным жиром, всё это выглядело, конечно, плохо, да и во многих домах до сих пор так плохо выглядит.

Базовой идеей установки современной розетки под кухонный гарнитур является её помещение под цоколь, то есть в самый низ, буквально в угол между полом и стеной. Эта идея находит поддержку не и всех. Некоторые считают, что на полу розетке делать нечего — вдруг вода прольётся? В какой-то мере эти опасения имеют право на существование. Мы сами против того, чтобы создавать концентрацию электроустановочных изделий, проводов, кабелей в районе пола, но при установке современного кухонного гарнитура, пожалуй, это всё-таки лучший вариант — из всех зол приходится выбирать меньшее.

Было бы здорово, наверное, если бы для подключения всей бытовой техники, прямо в кухонном гарнитуре, создавался местный кухонный такой щиточек, там можно было и автоматы ввести дополнительно для удобства пользователя и можно было розетки поставить, чтоб можно было включать и выключать бытовую технику… Однако реализация этого плана требует пересмотра базовой компоновки кухонного гарнитура и, конечно, мебельщики на это идти не хотят. Много возни, много работы, а примет рынок эту идею или не примет, ещё не известно. При этом, кстати, возможно придётся переделывать шнуры для бытовой техники. К сожалению, мы неоднократно отмечали, что многие даже профессиональные электрики, с проводами работать не умеют, хотя казалось бы, это один из базовых навыков, один из фундаментальных навыков. Поэтому идея эта вся заглохла и имеем что имеем. Получается, раз та идея заглохла, лучше становить розетку для электроплиты под цоколь.

Бывает всё-таки, что розетку устанавливают не под цоколь, даже оставляют на той высоте, которую предложил застройщик. Однако из-за этого приходится прорезать уродливые отверстия в задних стенках кухонных шкафов, из-за этого даже иногда приходится переделывать выдвижные ящики, потому что массивная розетка электроплиты не позволяет задвинуть ящик полностью. И, разумеется, такой вариант существенно осложняет доступ, в случае необходимости шнур электроплиты вытащить из розетки.

Существует идея непосредственного подключения – без розетки – на клеммники, на сжимы, через специальную клеммную коробку именно с той точки зрения, чтобы нивелировать этот геометрический парадокс. Но эта идея плоха по-своему, и об этом мы ещё поговорим ниже, когда будем говорить непосредственно о розетках.

Переходим плавно к розеткам. Начнем с того, что мы считаем, что подключение электроплиты через розетку, а не напрямую, не через клеммники, не через жимы, это вариант более правильный, не через клеммную колодку специальную, потому что пользователей электроустановки должен иметь возможность её отключить вручную. Мало ли что произошло? Мало ли авария какая-то, мало ли её нужно демонтировать и перевезти, поменять… Допустим, человек хочет её заменить, хотя, конечно с самостоятельной заменой там тоже есть нюансы, потому что нет единого стандарта на электроплиты, но тем не менее, при прочих равных условиях, это задачу облегчает. Одно дело вилку вытащить в ситуации затруднённого доступа, а другое дело там ковыряться — винтики крутить, причём крутить довольно сложно, потому этот момент затяжки, как правило, большой, то есть там выкрутить и закрутить сложно в стеснённых условиях.

Единственное, когда допустимо электроплиту подключать без розетки, это если она подключается по временной схеме. Такое тоже бывает. Допустим, люди купили квартиру, а денег на отделку нет, или не обязательно денег нет — есть довольно здравая идея, чтобы отделку не пришлось в ближайшем будущем переделывать, лучше дому дать годик-полтора отстояться. Он всё-таки дом, хоть он и на вид такой жёсткий, монолитный или кирпичный или железобетонный. На самом деле ещё как дышит, и чем дом более молодой, тем сильнее он дышит — идут процессы организации бетона, процессы усадки, и из-за них может возникнуть небольшое смещение конструкции дома, но оно небольшое с точки зрения всего дома, возможно оно небольшое с точки зрения устойчивости дома, а с точки зрения сохранения отделки — вопрос открытый… В любом случае никому не надо, покрасив стены, через 4 месяца обнаружить, что они все пошли трещинами. Никому не надо, поклеив обои, увидеть, что они здесь лопнули, здесь отошли, и так далее, и так далее. Поэтому есть такая идея, что с отделкой следует повременить, подождать пока дом усядет.

И из этих соображений тоже часто люди въезжают, а с отделкой тянут. Но если человек в квартире живёт, значит приходится всё равно её эксплуатировать, приходиться делать много чего всякого разного, что для жизни необходимо, в том числе готовить еду. Соответственно, в этом случае, плиту допустимо подключить по временной схеме, именно непосредственно, без розетки — через соединители.

Мы считаем, что для этого лучше всего подходят так называемые электротехнические сжимы, в просторечии именуемые орехами или орешками. Выглядят они, конечно, не идеально, эстетов не порадуют, но зато они обеспечивают надёжное соединение. Стальные площадки за счёт обжима четырьмя винтами дают прочное, чёткое соединение — и в механическом, и электротехническом смысле.

Подключение электроплиты по временной схеме в новостройке с «отделкой». Софийская улица (Фрунзенский район Санкт-Петербурга), декабрь 2011 г.

Подключение электроплиты по временной схеме в новостройке с «отделкой». Софийская улица (Фрунзенский район Санкт-Петербурга), декабрь 2011 г.

Что касается розеток в новостройке, если они всё-таки установлены (если застройщик не пожалел их купить), то всё равно скупердяйство застройщика или желание экономить на всём, проявляется и тут. Розетки, как правило покупаются самые дешёвые и, соответственно, самые плохие — наиболее неудобные для подключения, с самыми расхлябанными тонкими контактами. . К счастью, если застройщик установит относительно приличную крупную белорусскую розетку, но и то крупную белорусскую розетку . можно рассматривать, потому что есть ещё мелкие. Мелкие ещё хуже. Крупные белорусские розетки можно рассматривать лишь как компромиссный вариант, и то этот компромисс, скажем прямо, не очень хорош.

Розетки с контактами на уровне крупных советских розеток, пожалуй, сейчас из того, что продаётся в наших магазинах, в Санкт-Петербурге по крайней мере, фактически обеспечивает только фирма Legrand. Но розетки этого французского производителя стоят довольно серьёзных, можно сказать с точки зрения большинства обывателей, атомных денег, поэтому на их покупку люди идут редко. А зря! Всё-таки безопасность — это не то, на чём следовало бы экономить.

К сожалению, даже если розетки установлены, это ещё не является гарантией того, что электроплиту вы подключите к ним без проблем. Как уже выше говорилось, единого стандарта на разъёмы для электроплит не существует, поэтому нужно, чтобы вилка и розетка чётко соответствовали друг другу. Кстати, в какой другой статье, там на проспекте Науки такая ситуация описана. Мы встречались с ситуациями, когда вилки либо формально были, но были сломаны, либо их не было вообще — вот розетка есть, а вилки нет. Где хочешь, там и бери! Где хочешь там и бери, это означает, что как правило, приходится покупать комплект «вилка + розетка», и та розетка, которая стояла, в общем-то оказывается бесполезной. С точки зрения покупки запчастей, как бы получается у нас на выходе лишняя розетка, которая опять же, можно будет куда-то применить или нет, вопрос открытый, потому что они устанавливаются парами.

Ещё одна свинья, которую подкладывает застройщик покупателям квартир, заключается в том, что часто на месте однофазного подключения, устанавливают трёхфазные розетки, на четыре контакта. Есть такое слово «колхоз» среди интеллигенции. Мы его не поддерживаем, это пренебрежительное отношение к колхозу, потому что люди, которые работают в колхозах, они нас кормят, и нельзя к ним так относится, уничижительно называть колхозом, но тем не менее, в обиходе термин устоялся, то есть вот если слово «колхоз» произносить с экспрессивной такой негативной окраской, то вот он и есть колхоз, или там как одна моя знакомая говорила «голь-шмоль». Давайте назовём «голь-шмоль», колхоз не будем трогать.

Когда возникает смех? Когда человек видит несоответствие одного другому. Было бы смешно, если б не было так грустно, потому что на месте где должна стоять однофазная розетка с тремя контактами, стоит стоит трёхфазная с четырьмя… Дальше начинаются фантазии монтажников, по поводу того, куда подключить фазу, куда подключить ноль… Контакт заземления, как правило, обозначен на крышке, но его тоже частенько не туда подключают, поэтому приходится крышку снимать, всё проверять. Однако если выполнять работу по подключению электроплиты по-хорошему, такая розетка подлежит безжалостному удалению, потому что это не только голь-шмоль, это ещё неремонтопригодно, потому что может ввести в заблуждение людей, которые будут заниматься ей в дальнейшем, допустим, подключением другой плиты к этой точке или ремонтом подключения.

Приходилось ещё встречаться с ситуацией, когда розетка существует, ну то есть она прикручена (даже прикручена относительно сносно), а напряжения в ней нет. Открываем… оказывается, стационарные провода там просто вложены и к контактам не присоединены. Что это? Какие-то ушлые рабочие пытались обмануть прораба, типа смотри прораб, всё сделано, и по спортивному принципу наставить побольше розеток, чтобы побольше денег получить или просто кто-то случайно забыл? Сложно тут сказать, но такие варианты встречались, например, есть фотография из новостройки на Ново-Александровской улице, это Обухово. То есть исторический район называется . по моему, ну кто как называет, там исторические районы пересекаются, либо Троицкое поле, либо Александровское. Александровская это у нас есть недалеко от Пушкина, а также в Сестрорецке. А это Александровское. Не путайте! Ну, не важно, в общем, в Обухово, Ново-Александровская улица.

Теперь, как обещали, поговорим о розетках устанавливаемых в панельных домах, когда на домостроительных комбинатах отливают типовые плиты. Как правило, плиту, которая монтируется на кухне, отливают сейчас по общим принципам, кстати, при Брежневе, тоже проблемы, заморочки были, отливают по общим принципам, то есть в плите предусмотрен канал, через которые пройдёт кабель, и предусмотрено отверстие под установочную коробку. Там бывает по разному, бывает просто оно остаётся с бетонными стенками, а бывает что заливают туда такую, достаточно уродливую пластмассовую деталь, коробку с оребрённым цилиндром, внутренняя окружность у неё такие имеет выступы, как-будто несколько бубликов подряд лежит. Считается, если розетка будет ставится в такую коробку, то лапки должны буду цепляться за эти выступы. Но в данном-то случае ставится не розетка общего назначения 16-амперная (в Советском Союзе, это называлось 6-амперная розетка, а теперь такие же розетки несколько лет назад внезапно стали 16-амперными, но это уже другой вопрос, главное, что розетка общего назначения).

Ставится такая коробка под эту розетку, естественно розетку электроплиты туда не присоединить — вообще никакую — ни дешевую маленькую розетку для внешней установки, ни белорусскую для внутренней, ни леграновскую! Это не вопрос даже цены и геометрии этих розеток, не вопрос производителя (изготовителя) этих розеток, а это вопрос несоответствия геометрии. Никакая розетка туда не подходит! Как выкручивается застройщик? Застройщик берёт фанерный квадратик, прикручивает эту фанеру поверх технологического отверстия. В фанере предварительно сверлится отверстие и туда вводится кабель электроплиты, и уже на фанерку ставится розетка.

Выглядит, опять же, как голь-шмоль, и эта несуразность очень часто усугубляется низким качеством монтажа, то дюбель-гвоздь вобьют криво, то загнут его вместо того, чтобы добить до конца, то прикрутят эту фанерку на один саморез. Она болтается, то есть вокруг оси этого самореза проворачивается, в общем, очень не красиво. Если приводить в порядок, делать по-человечески, конечно, тоже такую конструкцию надо убирать, и ставить розетку по нормальной технологии. Либо внешнюю, но не на эту дырку с фанеркой, а на нормальную бетонную плоскость. Там вопрос решается — либо она ставится на другое место, туда, где бетон живой, без углублений, без отверстий, либо на помощь приходит гипс — можно отверстие заштукатурить и установить розетку.

Если случайно отверстие сделанное на домостроительном комбинате совпало с геометрическими требованиями мебели и техники, в этом случае нужно иметь в виду, что бетон, особенно бетон уже схватившийся, значительно твёрже гипса, особенно гипса свежего, поэтому нужно выполнять штукатурку так, чтоб в месте сверления не было стыка бетона и гипса. В противном случае бур уйдёт по пути наименьшего сопротивления, будет смещаться в гипс, и, отверстие может быть просверлено очень криво. Чтобы избежать этой проблемы, можно либо розетку чуть-чуть сместить в сторону, вверх, вниз (но опять же, не надо её смещать так, чтобы провод заходил по диагонали, естественно, имеется ввиду незначительное смещение, допустим, если там 10-15 мм хватит, ну тогда и допустимо, если больше, вряд ли). Либо, второй вариант, наиболее часто применяемый — это сбить края технологического отверстия, которое на домостроительном комбинате сделано и, обеспечить уже сверление именно в гипсе. Для той отрывной силы, которая действует на эту систему и в момент пассивного нахождения вилки в розетке (имеется в виду масса самой вилки и эластическая тяга провода), и в случае, если человек выдёргивает вилку не по правилам (не придерживая розетку), и в случае, если случайно дёрнут электроплиту, в принципе её достаточно, чтобы удержать эту розетку без всяких последствий — без образования трещин, без расшатывания.

В гипс в принципе, и турники можно вешать, и тяжёлые шкафы, просто нужно тщательно штукатурить и дать ему полностью схватиться.

Есть ещё вариант вкладывать дюбели в гипс заранее, но он хуже, потому что во-первых Вам обеспечить ювелирную точность, чтобы вы сразу замуровали дюбель, таким образом, чтобы он чётко попал на нужное место, это очень сложно, это зависит не только от штукатурных навыков электрика, это ещё зависит от неких случайных факторов, можно случайно сместить и не заметить этого. И второй момент, всё-таки технология применения дюбеля, о чём мы, кстати, говорим в Дистанционной школе применения крепежа, предполагает, что он в отверстие встаёт в сжатом состоянии, с некоторым натягом и входящий саморез или шуруп этот натяг только увеличивает. За счёт сил трения, которые возникают при этом деталь, прикручиваемая, прикрепляемая и держится. В случае, если вы дюбель вставляете не в просверливаемое отверстие, а замуровываете в расслабленном (не сжатом) виде, то у Вас теряется некоторая часть… . получается натяг менее выражен. В данном случае это не особо критично, но если досконально соблюдать технологию (и в некоторых случаях это бывает важно), то всё-таки дюбель лучше вставлять в отверстие, а не предварительно его замазывать в гипс.

Поскольку существуют геометрические проблемы, то есть либо розетка, либо вывод провода в новостройках не соответствует насущным потребностям, естественно, розетки приходиться переносить. Естественно, провода приходится переносить и удлинять, потому что как мы уже говорили, редко остаётся запас. Да, бывает наоборот, что перенос провода происходит так, что возникают излишки даже, но это бывает не часто, в основном приходится удлинять.

Если необходимо произвести горизонтальное смещение провода, хотя ПУЭ формально допускает, проведение проводки зигзагами (там главное, чтобы не было проводки выполнено по диагонали), тем не менее, жизнь показывает и здравый смысл говорит о том, что лучше всякими зигзагами, буквами «Г» ничего не тянуть. Если Вам нужно переместить провод в сторону, то желательно его перемещать всей вертикалью, вплоть до того, что его нужно извлечь из стены, это возможно, если там он идёт в канале, Вам нужно вскрыть этот канал и просто вытащить его наружу, через отверстие. Смещать нужно всю условную линию, чтобы он не буквами «Г» шёл, а чётко — сверху вниз.

Иногда заводят провода из пола, к сожалению, что не есть хорошо, но в новостройках периодически применяется такая практика. Тогда с этим, конечно, становится сложнее, там из пола их физически очень часто сложно вытащить. Но, если сверху, а к счастью даже если бытовые розетки заводят снизу, очень часто электроплита всё равно заводится сверху, как и освещение, допустим. И снизу-то желательно тоже так делать, просто, если у вас какой-то весёлый строитель бросил провод по полу по-диагонали, физически почти нереально его оттуда вытащить. Там надо уже учитывать другие факторы — будет плинтус или не будет плинтуса.

Вы скажете — что вы там учите в других статьях, что не надо проводку понизу тянуть, не надо под плинтусом , есть вероятность повреждения? Понимаете, мы ещё в других статьях учим, что не надо новостройки покупать . То есть, если дом сделан из дерьма кривыми руками, то вариантов два — либо дом перестраивать полностью, либо приспосабливаться к тому, что есть. Мы сами не в восторге от этого, но, к сожалению, на такой компромисс здесь иногда приходиться идти. Нет, Вы можете дом перестроить, если у Вас хватит денег и связей (административного ресурса), рабочих рук, которые будут этим заниматься, инженеров — кадров, которые будут этим заниматься…

Соединение кабелей, если приходится удлинять кабель, должно быть выполнено максимально надёжным способом. Мы уже говорили про электротехнические сжимы, на наш взгляд это самый лучший вариант. Попытки соединить стационарный кабель электроплиты винтовыми клеммниками, как мы считаем, вообще не имеют никакой перспективы. Это соединение слабое, нечёткое, винты склонны к самоотворачиванию. Если Вы слишком сильно затяните винты, может возникнуть внутренние напряжение в клеммнике, он может треснуть и тогда, как только в клеммнике появится трещина, винт сразу ослабнет, соединение ухудшится и со временем неизбежно подгорит. Коннекторы, в просторечие называемые колпачками или скрутками, тоже их применение представляется сомнительным, потому что хорошо скручивать тонкие провода, а с толстыми возникают проблемы. Большие коннекторы делаются даже с такими небольшими приливами на пластике их корпусов (такие маленькие рукояточки), чтобы удобней проворачивать, и тем не менее… К тому же коннекторы — изначально метод соединения достаточно травматичный, когда закручиваете, Вы точно не видите, насколько хорошо скрутили, с одной стороны, а с другой стороны — не ломаете ли вы уже провод? Грань между «хорошо скрутил» и «начал ломать» весьма тонка, и на глаз её увидеть невозможно — это только опыт и интуиция работают. С сжимом гораздо проще — Вы видите, как соединяете, Вы можете это пощупать, проверить. Единственный минус, что сжимы занимают много места, но повторюсь, это не тот случай, когда надо экономить — просто берёте распределительную коробку побольше.

Существует мнение, что можно соединить провода и всё это дело замотать изолентой и спрятать в гипс. Теоретически, конечно, можно, но практически — мы не думаем, что это лучшее технологическое решение. Всё-таки место соединения при необходимости должно быть просто найти, путём того же простукивания стены, поэтому лучше всё-таки поставить коробку с крышкой, если наличие крышки не влечёт эстетических проблем или косметических, допустим, эта всё равно закрывается стеновой панелью, панелью фартука кухни… Так и ладно, путь она будет сверху, если есть какие-то вопросы связанные с тем, что крышка не должна быть видна, то её можно чуть-чуть утопить и заштукатурить тонким слоем гипса.

Если помещение делается по проекту (хотя бы по эскизному проекту), желательно местонахождение коробки отметить, чтобы потом при установке различного кухонного оборудования (рейлингов, подставочек, крючочков) случайно это место не просверлили. Там и крепеж держаться не будет, и есть риск повредить проводку и замкнуть. Даже если проекта нет, а делается всё то, что называется на коленке, всё равно желательно расположение коробки записать, вплоть до того, что померить расстояние до неё от одной стены и от другой, от пола, до потолка, и эти координаты указать, то что называется задокументировать — хотя бы для себя.

Далее, что касается подключения непосредственно самой электроплиты, то это подключение, ничем не отличается от обычного подключения электроплит не в новостройке. Необходимо применить кабель (шнур) надлежащего сечения, тот кабель, который без проблем может эксплуатироваться в режиме той мощности, которую позволяет пропускать автомат в щитке. Мы считаем, что с учётом необходимых запасов, кабель для электроплиты должен иметь сечение, для однофазного подключения, как для базового варианта, 3×6, как уже говорилось. Для варочных панелей допустимо применять шнур сечением 3×4 мм², но из соображение универсализма можно и 3×6. Как говорится, много — не мало, а в данном случае, чем больше, тем лучше. К абсолютному большинству клеммных колодок бытовой техники, что у варочных панелей, что электроплит, шнур сечением 3×6 устанавливается нормально, без особых проблем, то есть влезает. Концы шнура желательно гильзовать или лудить, пожалуй, кроме одного случая, когда их из-за гильзовки или лужения будет очень сложно ввести под один из видов контактов (добавим фото этой вилки). Длину шнура . необходимо отрезать его так, чтоб был небольшой запас, с одной стороны, чтобы он не валялся, нигде не болтался, что естественно увеличивает вероятность его защемления и повреждения (электротехнической аварии). Но с другой стороны, он тоже не должен быть в натяг. Натяг (натяжение. ) тоже увеличивает вероятность аварий с одной стороны, с другой стороны, у пользователя должна быть возможность электроплиту выдвинуть. Даже если это варочная панель, всё равно иногда целесообразно её снять, не отключая от сети, бывают такие ситуации, поэтому некоторый запас всё-таки нужен. Ну, это в общем-то базовые принципы, они рассматриваются и в других статьях, так или иначе описывающих подключение электроплиты .

В общем, надеемся что, если Вы хотите подключить электроплиту самостоятельно, эта статья, хоть она и обзорная, а не прикладная, она всё-таки даст вам определённые направления в плане конкретных действий. Если Вы сами подключать не хотите, то наверное, мы разъяснили Вам всю серьёзность ситуации и необходимость поиска хорошего подрядчика для выполнения этих работ.

Мы хотим подчеркнуть для тех, кто собирается вызвать электрика, чтобы осуществить подключение электроплиты в новостройке — не ищите самый дешёвый вариант. Люди, которые . знают и умеют подключать электроплиты, прекрасно понимают то, о чём в этой статье написано.

Да, даже среди хороших электриков существуют различные взгляды на те или иные вопросы и возможно с какой-то частью информации, какие-то неплохие электрики где-то не согласятся, но основная информация (процентов 90, не менее) даётся как есть, она реально объективна.

Соответственно, люди, которые сталкивались со всеми этими трудностями, прошли их, нашли способы их преодолеть, не хотят работать за копейки. Они понимают, что задачи по подключению электроплит в новостройках, как правило, не простые, что часто они обрастают лишними сложностями, необходимостью проведения дополнительных (скрытых) работ, а так же различными, на первый взгляд незаметными неприятностями, которые оставляют монтажники, работающие в капитальном строительстве, представители застройщика. Выполнять эту работу за какие-то маленькие смешные деньги, согласится скорее всего либо дурак, либо зелёный новичок, либо какой-нибудь циничный псевдоспециалист, который «работает» согласно принципу «после меня хоть потоп», а в ответ на все претензии он либо театрально вопрошает «Что вы хотели за эти деньги?!», либо просто не берёт трубку. Чтобы не попасть в такую ситуацию, к вопросу ценообразования, нужно подходить трезво, и не требовать запредельно низких цен за эту довольно серьёзную работу.

Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками. Самостоятельное подключение электрической плиты . … А от розетки к плите , лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации. Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы.