Как поднимать блоки при строительстве

Есть идея, при постройке загородного дома, на второй этаж поднимать
стоительные блоки электроподъёмником/лебёдкой грузоподъёмностью
200-300 кг. Есть ли у кого-то опыт в их использовании? Какие производители
предпочтительнее?

Gexx написал :
*
* Есть ли у кого-то опыт в их использовании?

практически ежедневный, купил на барахолке вот такой тельфер**
строим в основном двухэтажные домики, с его помощью поднято немало тонн блоков, деревянных балок и т.д.
ставлю примерно по такой схеме*
марки не знаю, а шильдик с грузоподъемностью сохранился, тянет 300 кг в простом исполнении ( самое тяжелое , что поднимали – двухсоткилограммовые деревянные балки) и 600 кг в исполнении 2-х кратного полиспаста,но тогда может не хватить длины штатного стального троса. перевозим в машине только сам тельфер с объекта на объект. стрелу и опорную часть всегда делаем на месте из того , что есть. немного доработал, удлинив питающий провод и провод с пультом управления, — короткие слишком, теперь стоят по 5 метров, очень удобно

Как легко поднять газоблок | Простейший подъёмник из лестницы

Спасибо за информативный ответ. На форумах эта тема практически не затрагивается. Значит идея с подъёмником не бредовая. Есть на примете, пока, два варианта «Энергомаш» и JET». Читал ещё про «Сорокин», но отзывы не лучшие. Судя по фото у вас «Еinhell», такой у нас, пока, не нашел.

Очень бы не хотелось чтобы редуктор оказался с картонным редуктором. Есть время на размышления, тельфер понадобится с весны. Ещё один момент. Как Вы поднимаете строительные блоки? Делаете что-то вроде клети?

Gexx написал :
Очень бы не хотелось чтобы редуктор оказался с картонным редуктором.

Я здесь заказывал МПУ на 2 тонны, для них лебедки (тали) бывают болгарские и китайские.

Напишите запрос, там очень внимательно на все вопросы отвечают.
Блоки удобно поднимать прямо на поддоне, разгрузив его наполовину и прокинув понизу стропы.

Gexx написал :
Ещё один момент. Как Вы поднимаете строительные блоки? Делаете что-то вроде клети?

именно так, я сварил из арматурок «клетку», в которую гружу пару тройку блоков либо пару десятков кирпичей. каждый человек для себя определяет по своему конструкцию и предназначение такого подьемника, важную роль в этом деле играет цена ,доступность и мобильность(мне , например,нужно всего лишь закинуть моторчик в багажник). блоки на поддоне нужно поднимать на второй этаж автокраном, сразу все поддоны, так быстрее и дешевле, но в процессе строительства постоянно возникают ситуации , когда кран вызывать нецелесообразно. для стационарного использования при посторойке собственного дома я бы сделал что-то вроде такого

*или такого :* *
на самом деле балласт играет очень важную роль. хорошо, когда есть возможность закрепить стрелу не прибегая к нему, но обычно подьемник перемещается по большой площади второго -третьего этажа и приходится класть противовесы -те же блоки , например.*
ну и напоследок :*

У самого такая проблемма, т.е. поднять песок, дерево, щебень на 2й этаж, полазил по нету и вот что ещё нашел
Вот теперь думаю, что лучще, стрела или этот подъёмник, т.к. песок либо в больших тюках или в мешках обычных то же не решил.
P.S. И по тельферу то же не знаю какого производителя выбрать, где то на 500кг.

Bugai подъемник устойчивей и мощнее чем стрела.
я видел такие конструкции года два назад

Ещё раз спасибо всем кто откликнулся. Очень понравилась идея подъёмника с распорной штангой, но к сожалению в моих условиях не применимо. Будут только балки между первым и вторым этажами на которые планирую поставить опору для тельфера.

Конструкция с направляющими «рельсами» и тележкой также отличная идея, но насколько рационально изготавливать такое для постройки одного дома большой вопрос. Самоходный кран на гусеницах очень здорово, но тогда надо заниматься не стройкой, а производством строительной техники, а это другая тема. Из фирм изготовителей пока остановился на двух вариантах: «EINCHELL» или «ЭНЕРГОМАШ». Грузоподъёмность 250-300кг без дополнительного блока и стоимостью до 150-200$. Всем успехов.

alex_k написал :
подъемник устойчивей и мощнее чем стрела.

я видел такие конструкции года два назад

На фото не понятно, стрела поворотная? или она опирается на стену?
Полностью согласен, что подъёмник устойчивее, но у меня идея такова- замес бетона делать на земле в бетономешалке и выливать прям в стальную ванну 150*70, далее эту ванну (крепление пока не знаю или уши приварить или обхватывать стропами) поднимать на 2й этаж с готовым раствором. Поэтому стрела должна быть поворотная (это просто сделать в виде треугольника и петлями приварить к мачте), а вот как мачту крепить я не знаю т.к. потолка нет на втором этаже (что бы мачта была в распор) имею в наличии перекрытие в виде бетонной плиты и стену 3метра высоты в 2 шлакоблока.
Подскажите как в моём случае закрепить мачту?
P.S. Электротельфер собираюсь брать Калибр, у нас в городе стоит 6т.р. 300/600кг.

Если есть возможность достать леса, то на верхние перекладины ложите трубу 60Х40(80Х40) и крепите к ней лебёдку. Бадья будет подниматься внутри контура лесов. На нужном уровне, на лесах, закрепите пару брусков. Подняли бадью, развернули её поперёк лесов и чутка приопустили на бруски( чтоб не болталась) , ну и далее лопатой , вёдрами, тачкой по этажу. Можно сразу в тачке поднимать, только она должна быть крепенькая по конструкции, чтоб к ней приварить две поперечки для строповки( в районе ручек и кенгурина).

Спасибо большое, конструкцию понял, но лесов нет(((, да и ванна может внутри лесов крутануться при подъёме, хотя эта проблемма решаема.
Поворотная стрела для меня пока единственный вариант, тем более её сделать не сложно, а вот как мачту реализовать, ещё не придумал(.

bugai, а перекрытие ваше имеет монтажные петли ? если они есть , то мачту можно закрепить на растяжках.
ну а я тже вот таким способом примерно работаю, приходится стрелу по периметру частенько гонять :

Приобрёл такой тельфер на 300/600кг. Сделано в Китае, но качество вызывает удовлетворение. Весной буду изобретать кран-балку. Всем спасибо за поддержку и коментарии.

Gexx По какой цене и где? Если не секрет.

И я склоняюсь всё же к вот этому варианту, как сделал Михалыч

Цитирую из той ветки:
«. Михалыч,супер. Вот только смущает(судя по 2-ой фотке)вылет стрелки слишком уж,вылезает за площадь опоры:по законам физики,агрегат должен улететь вниз.Или у Вас внизу приварено? ну к петле плиты,например?
Анкеры с гайкой на д14- 4шт. по углам. Когда надо- открутил, перенёс. —
Когда стены штукатурили, я своим арбайтерам похожую приблуду сварил. Они одевали на стойку лесов и поднимали вёдра с раствором. «

Не много отпишу по реконструкции аналогичной лебёдки, вдруг пригодится.
Не знаю как на других, но в моей стоит датчик отключающий лебёдку при перегреве. И приходилось долго ждать, пока остынет. При интенсивной работе это здорого напрягает. Потому родной вентилятор был срезан болгаркой и на это место смонтирован электровентилятор подключенный на прямую к 220вольтам. Сейчас лебёдка охлаждается и в перерывах между поднял-опустил.
Не устраивала и длинна кабеля на пульт управления и то, что кабель был в одном целом с лебёдкой. При разъездных работах и исходя из правила «не оставлять инструмент на объекте»; сматывание и переноска лебёдки была не удобна. Кабель был обрезан и оставлен по кусочку на лебёдке и пульте, и доработан четырёхконтактными автоколодками.

В дальнейшем был куплен ещё кабель и также оборудован колодками. Сейчас в хозяйстве имеется три кабеля на пульт разной длинны(исходя от условий работы). Их можно состыковать и в один длинный кабель управления.

Источник: mastergrad.com

Всё своими руками

Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом

Стены дома из газобетона своими руками. Хитрости возведения рядов на высоте.

Установка блоков на высоте

Posted By: YanaShi 13.10.2017

Ряд за рядом мы возводили стены дома своими руками. Опыт прибавлялся, работа ускорялась, дом рос на глазах.

Хочется отметить, что каждый газобетонный блок весит по 25 кг. Спорт мы любим, руки качаем, но чем больше становилось рядов в доме и чем больше загорались от этого наши глаза, тем сильнее начинала побаливать спина и запас нашей прочности истощался…

Но, как говорится, «голь на выдумки хитра»… Так и мы в отсутствии каких-либо подсобных средств для возведения рядов дома на высоте не обошлись без самодельных строительных приспособлений с изюминкой.

Начнем с самых простых.

Самодельные строительные устройства и механизмы для возведения стен дома на высоте.

1. Строительные козлы из деревянных поддонов.

Изготовили мы их из подручных средств, которые мы стараемся ежедневно использовать во благо на нашей стройплощадке. Для строительных козлов мы использовали оставшиеся деревянные доски разной длины, а также целые и разобранные поддоны. Да, да, это все те же самые поддоны, из которых мы так удачно соорудили бытовку своими руками, успешно используемую нами уже второй год.

Деревянные козлы на стройке

2. Самодельный кран для подъема газобетонных блоков.

Для сооружения данного устройства нам понадобились электрическая лебедка с пультом управления (тельфер), Г-образная труба, деревянные доски, трос небольшой длины и кирпичи. Лебедка устанавливалась на металлическую конструкцию, которая прочно фиксировалась досками по всей высоте трубы и кирпичами снизу. На крюк от лебедки надевали трос, который и держал блок во время его движения кверху. Данное приспособление можно увидеть на фото ниже. С помощью такого самодельного крана нам легко и просто можно было поднимать газобетонные блоки на определенную высоту лишь по нажатии заветной кнопки.

Самодельный кран на стройке

3. Скейтблок собственной разработки для перемещения блоков по горизонтальной поверхности.

Да, да, Вы не ослышались… именно скейтблок– это наш завершающий на сегодня строительный лайфхак. Он изготовлен при помощи деревянной доски, чуть меньшей площадью, чем сами газобетонные блоки. Снизу к доске мы прикрепили 3 мебельных ролика, приобретенные в магазине из серии «1000 мелочей». Устанавливая на наш самодельный скейт газобетонный блок мы с легкостью перевозили его в нужное нам место на стене. При этом над оконными проёмами мы заранее соорудили мостики из тех же деревянных досок, по которым наша доска и проезжала.

Собственная разработка — скейтблок

На сегодня это все наши строительные хитрости, которыми мы с удовольствием с Вами делимся. Посмотреть на них можно в нашем очередном видео с Ютуб-канала «Все своими руками». Приятного просмотра и удачной стройки Вам, друзья!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Источник: vsesvoimirukami.ru

Все о захвате для переноски газобетонных блоков

Общее обозначение специального инструмента, который позволяет работать с газоблоками, — это захват.

Благодаря помощи этого функционального приспособления легко переносить большие ячеистые блоки на различные расстояния, а также отправлять их на второй этаж, что значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа при строительстве.

Что собой представляет захват, какие разновидности его существуют, стоит ли делать его самому, читайте подробно в представленной статье.

Описание конструкции для переноски газоблоков

Поскольку вес одного ячеистого бетонного блока способен по максимуму составить 30 кг, возникает вопрос о целесообразности применения специальных ручных и механических приспособлений, которые помогут легко переносить блоки до места монтажа. Именно таким приспособлением считается захват. Он выполнен так, что способен обхватить специально созданным механизмом блок из газобетона любого веса и габарита, и перенести его с помощью ручки (хвата), как обычную кладь.

Захват имеет вид металлического зажима, и представляет собой шарнирно-звеньевой механизм, который способен облегчить труд при осуществлении строительных работ по возведению построек из газобетонных блоков.

Плюсами использования инструмента являются:

1. возможность поднятия газоблоков на различную высоту;
2. значительное ускорение сроков строительства;
3. ощутимое понижение трудовых затрат;
4. удобство пользования и быстрый переворот изделий;
5. бережная эксплуатация в отношении поверхности блоков;
6. надежность зажима, обхватывающего изделие;
7. помощь для обеспечения точности монтажа кладки;
8. обеспечение надежности сцепления механизма с блоком;
9. многофункциональность устройства (подъем, транспортировка, переворот, передача и т.д.);
10. соответствие нормам безопасности и технологическим нормам.

Устройство стандартного механического захвата (на фото) включает в себя:

• Коромысло.
• Зажим (рычаги).
• Подставка.
• Подвеска.
• Тяга 1.
• Тяга 2.

Зажим представлен 4 рычагами с «ножничным механизмом», соединенных шарнирным элементом, позволяющим подвижность частей. Некоторые виды захватов (многофункциональные) имеют помимо рычагов, кольцо для подвешивания к крюку грузоподъемника. На картинке не нарисована получившаяся из подвески ручка, за которую можно инструментом пользоваться вручную. Но ручка (хват) помогает использовать устройство вручную.

Принцип работы

Симметричные рычаги, имеющие вид перекрестных металлических ножниц, соединены посередине большими болтами. Когда рычаги (зажимы) встречаются, то передают усиление на свои концы, и тогда под действием своего веса они плотно обхватывают поверхность газобетонного блока (как большие клещи), и переносят газобетонные блоки на различные расстояния.

Рассмотрим самые популярные разновидности захватов для газобетонных блоков.

Поперечный тип

Помогает удерживать и переставлять газоблок одному человеку. При этом носить изделия можно одной или двумя руками. По ширине захвата размеры инструмента в см бывают следующими: 25-30, 35-40, 45-50.

Продольный тип

Имеет более крупный вид. Способен максимально обхватывать газобетонный блок. Переносить с этим устройством можно сразу несколько изделий. Представлен только одним вариантом: 60-65 см.

Другие

Для газобетонных изделий используют также другие разновидности захватов:

1. Для блоков и перемычек. С ним происходит транспортировка газобетонных изделий по площадке – кольцо, механизм, 1 зажим.
2. Для панелей перекрытий. Можно перемещать и поднимать на любые расстояния. Имеет вид широкого пластинчатого зажима.
3. Прижимной. Фиксирует панели, предназначенные для перекрытий. Имеет простое устройство и одну широкую большую ручку.
4. Вилочный. По внешнему виду напоминает вилку с загибом. Помогает грузоподъемному крану захватывать сразу всю упаковку блоков.

Встречаются также универсальные модели захватов, которые помогают в процессе кладки газобетонных блоков различных размеров, и могут применяться как вручную, так и помощью механических (грузоподъемных) конструкций.

Важно! Строительный инструмент для зажима и транспортировки при работе с газобетонными блоками должен соответствовать техническим требованиям ГОСТа 25032-81.

Правила применения

Для того, чтобы воспользоваться строительным инструментом, существуют разные варианты его применения. Например, если у захвата есть кольцо, на крюк специальной балки его зацепляют, и подводят под блоки. Затем стопорный крюк от грузоподъемника переводят в верхнее положение, поднимают газобетонный блок и отправляют в место назначения.

И, наоборот, чтобы освободить газоблоки – инструмент опускают, стопор переводят в положение «низ», и поднимают захват без газоблоков.

Действует инструмент таким образом:

1. симметрично устроенные рычаги, соединенные друг с другом крепким болтом, по типу ножниц, сближаются при выполнении специальных усилий – движений руками, положенными на них;
2. верхние части подают нагрузку на нижние части рычагов, которые охватывают ребра газобетонного изделия в двустороннем порядке;
3. под действием весовой гравитации инструмента газоблок обжимается, увеличивая надежность захватного устройства;
4. ячеистый блок переносится в нужное место или на заданную высоту.

Любой захват можно отрегулировать в процессе эксплуатации, по длине верхнего и нижнего рычага. Они меняются, в зависимости от условий применения.

Если не будут применяться краны или другие грузоподъемные механизмы, желательно при подъемах на высоту пригласить помощника

Изготовление своими руками

Ручной захват (как на фото ниже) можно сделать своим руками. Для этого необходимо воспользоваться подсказками из Интернета, и найти наиболее подходящий вариант схемы.

Чтобы самому сделать инструмент понадобятся такие материалы:

• закругленные полосы или трубки качественного металла;
• большие гайки с шурупами;
• дрель с насадками для сверления металла;
• резчик по металлу (например, болгарка со специальными дисками или пила);
• углы для фиксирования полос (чтобы удобно было обрезать металл);
• строительный раскладной метр или линейка с карандашом, который может оставлять следы разметки на металлических поверхностях;
• приспособления для сварки (можно попросить помощи у знакомого сварщика).

Последовательность выполнения работ заключается в следующих моментах (пример стандартного захвата):

1. Взять пластины и отмерить от края 17 см.
2. Сделать поперечные прорези для изгиба будущих рычагов.
3. Собрать подготовленные запчасти и заварить прорези.
4. С той стороны, которая больше (3,5 см), просверлить отверстие с диаметром 6 мм – это будет ось для центрального вращения механизма.
5. Получившиеся рычаги нужно соединить болтом, но гайку сильно заворачивать не нужно – так создается свободное вращение, без раскручивания.
   Данный принцип применяется для всех видов стальных креплений захвата.
6. Ручной хват готовится так: на перекрестиях делаются разметки, просверливаются отверстия, создается продольная прорезь с размерами 16 х 0,8 см, которая позволит скользить соединениям при одновременном обжиме материала или после его освобождении в момент транспортировки.
7. Затем на нижние части рычагов под прямым углом приваривают уголки из металла (40 мм), которые являются клещами.
8. Подгонку размеров захвата необходимо выбрать по ширине используемого в работе газоблока. Качественной подгонка получится, если разметить нижние края ножниц и изнутри их приварить.
9. На ручку рекомендуется надеть кусок подходящего шланга из резины или куска линолеума.

По габаритным размерам из расходников мастеру понадобится:

• ширина, толщина, длина – 30(50)х3х400 мм – 2 штуки стальных пластин;
• 345 мм – специальная пластина для ручного хвата (1 штука);
• болты 5х16 мм – 7 штук;
• гайки + контргайки – 7х2 (14 штук).

Выполнять работу по самостоятельному созданию инструмента необходимо в точном соответствии со схемой.

Важно! Для того чтобы самодельное приспособление не делало трещины или сколы, и надежно захватывало газобетонный блок, к внутренней поверхности уголков специалисты советуют наклеивать куски резины.

Что лучше: сделать самому или приобрести готовый?

Заводские модели захватов стоят недорого (от 1 510 руб.). Есть смысл их приобрести, если строительство будет проходить с очень большим объемом работ и материала.

Захват поможет значительно облегчить выполнение разгрузочно-погрузочных работ. Заводская модель имеет сертификат качества, инструкцию использования и гарантию от производителя.

Самодельный инструмент требует личного времени, желания и сбора всех необходимых приспособлений для создания устройства.

Его можно сделать самому, если присутствует возможность бесплатного наличия расходных материалов, и можно выполнить сварку на работе, у знакомых, или с приглашением человека, который поможет заварить детали. Здесь можно сэкономить личные средства (2-3 000 рублей).

При заключении договора на строительные работы со специализированными компаниями, можно быть уверенным в том, что не придется ломать голову по поводу приобретения захвата, так как весь необходимый инструментарий есть в наличии у подрядных организаций.

Цены по РФ

Средняя стоимость разных видов захвата зависит от его типа, габаритных размеров, фирмы-производителя (российская, зарубежная), а также грузоподъемности. Так, например, инструмент из Китая может стоить от 1510 рублей, а из РФ – 2500. Специализированные захваты для механического подъема кранов обойдутся в 5000 рублей.

Полезное видео

Ознакомиться с захватом для газоблока можно в этом видео:

Заключение

Ручной захват является строительным инструментом, который во много раз упрощает работу с газобетонным материалом, и одновременно повышает производительность труда.

Существуют заводские и самостоятельно изготовленные модели захватных устройств. Также есть сайты инструментов, которые предлагают брать приспособления в аренду по договору, за определенную посуточную плату.

Источник: stroim-domik.org

Как поднять блоки на второй этаж самому

Ряд за рядом мы возводили стены дома своими руками. Опыт прибавлялся, работа ускорялась, дом рос на глазах.

Хочется отметить, что каждый газобетонный блок весит по 25 кг. Спорт мы любим, руки качаем, но чем больше становилось рядов в доме и чем больше загорались от этого наши глаза, тем сильнее начинала побаливать спина и запас нашей прочности истощался…

Но, как говорится, «голь на выдумки хитра»… Так и мы в отсутствии каких-либо подсобных средств для возведения рядов дома на высоте не обошлись без самодельных строительных приспособлений с изюминкой.

Начнем с самых простых.

1. Строительные козлы из деревянных поддонов.

Изготовили мы их из подручных средств, которые мы стараемся ежедневно использовать во благо на нашей стройплощадке. Для строительных козлов мы использовали оставшиеся деревянные доски разной длины, а также целые и разобранные поддоны. Да, да, это все те же самые поддоны, из которых мы так удачно соорудили бытовку своими руками, успешно используемую нами уже второй год.

Деревянные козлы на стройке

2. Самодельный кран для подъема газобетонных блоков.

Для сооружения данного устройства нам понадобились электрическая лебедка с пультом управления (тельфер), Г-образная труба, деревянные доски, трос небольшой длины и кирпичи. Лебедка устанавливалась на металлическую конструкцию, которая прочно фиксировалась досками по всей высоте трубы и кирпичами снизу. На крюк от лебедки надевали трос, который и держал блок во время его движения кверху. Данное приспособление можно увидеть на фото ниже. С помощью такого самодельного крана нам легко и просто можно было поднимать газобетонные блоки на определенную высоту лишь по нажатии заветной кнопки.

Самодельный кран на стройке

3. Скейтблок собственной разработки для перемещения блоков по горизонтальной поверхности.

Да, да, Вы не ослышались… именно скейтблок– это наш завершающий на сегодня строительный лайфхак. Он изготовлен при помощи деревянной доски, чуть меньшей площадью, чем сами газобетонные блоки. Снизу к доске мы прикрепили 3 мебельных ролика, приобретенные в магазине из серии «1000 мелочей». Устанавливая на наш самодельный скейт газобетонный блок мы с легкостью перевозили его в нужное нам место на стене. При этом над оконными проёмами мы заранее соорудили мостики из тех же деревянных досок, по которым наша доска и проезжала.

Собственная разработка — скейтблок

На сегодня это все наши строительные хитрости, которыми мы с удовольствием с Вами делимся. Посмотреть на них можно в нашем очередном видео с Ютуб-канала «Все своими руками». Приятного просмотра и удачной стройки Вам, друзья!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

У дома из газобетона во Владимировке уже появился второй этаж:

Ещё несколько кадров с квадрокоптера:

Полукруглая часть дома вырисовывается всё более чётко:

Даётся она не очень-то легко:

Кладка усилена, по сути это просто опалубка из газобетона для бетонных столбов (кстати, на фото видно самолёт):

Также в уровне перекрытия сделаны закладные для крепления обвязки пола балкона, он тут будет и будет большой:

В кухне-гостиной теперь есть лестница на второй этаж:

Лестничный пролёт и плита перекрытия в зоне лестничного пролёта опираются на такую мощную конструкцию:

Одно из «угловых» окон, на фото плохо видно, но в самом углу есть металлическая колонна:

Ну а мы продолжаем кладку стен второго этажа, дошли до ряда, который нужно армировать и делаем штробы:

На объект продолжает приезжать газобетон:

Почему не привезти все блоки сразу? Это возможно, несколько шаланд и подъёмный кран, но что потом делать с кучей поддонов вокруг дома, как поднимать блоки на второй этаж? Вручную это долго и тяжело. Поэтому по мере возведения стен газобетон приезжает на манипуляторах небольшими порциями, манипулятор сразу ставит поддоны внутрь дома, сначала на фундамент, а потом на второй этаж.

Грузоподъемные машины призваны помочь человеку поднять что-либо тяжелое на высоту. В основе большинства подъемных механизмов лежит простая система блоков – полиспаст. Он был знаком еще Архимеду, но сейчас об этом гениальном изобретении многие не знают. Вспоминая курс физики, выясните, как работает такой механизм, его строение и область применения.

Разобравшись в классификации, можно приступать к расчету. Чтобы все получилось – вашему вниманию инструкция по конструированию простой модели.

Система блоков – теория

Изобретение полиспаста дало огромный толчок развитию цивилизаций. Система блоков помогла построить огромные сооружения, многие из которых сохранились по сей день и вызывают недоумение у современных строителей. Также совершенствовалось судостроение, люди смогли путешествовать на огромные расстояния. Пора разобраться, что это такое – полиспаст и выяснить, где можно найти ему применение сегодня.

Простота и эффективность механизма

Строение грузоподъемного механизма

Классический полиспаст представляет собой механизм, который состоит из двух основных элементов: шкив; гибкая связь

Простейшая схема: 1 – подвижный блок, 2 – неподвижный, 3– канат

Шкив – это металлическое колесо, которое по внешнему краю имеет специальный желоб для троса. В качестве гибкой связи может применяться обычный трос или канат. Если груз будет достаточно тяжелый, используют тросы из синтетических волокон или стальные канаты и даже цепи. Для того чтобы шкив вращался легко, без скачков и заедания, используют роликовые подшипники. Все элементы, которые движутся, смазывают.

Один шкив называют блоком. Полиспаст – это система блоков для подъема грузов. Блоки в составе подъемного механизма могут быть неподвижными (жестко закрепленными) и подвижными (когда ось в процессе работы меняет положение). Одна часть полиспаста крепится к неподвижной опоре, другая – к грузу. Подвижные ролики располагаются на стороне груза.

Неподвижный блок

Роль неподвижного блока – изменение направления движения каната и действия прикладываемой силы. Роль подвижных – получение выигрыша в силе.

Подвижный блок

Принцип работы – в чем секрет

Принцип работы полиспаста подобен рычагу: усилие, которое необходимо приложить, становится меньше в несколько раз, при этом работа выполняется в том же объеме. Роль рычага играет трос. В работе полиспаста важен выигрыш в силе, поэтому возникающий проигрыш в расстоянии не принимается во внимание.

В зависимости от конструкции полиспаста, выигрыш в силе может быть разным. Простейший механизм из двух шкивов дает примерно двукратный выигрыш, из трех – трехкратный и так далее. По тому же принципу рассчитывается и увеличение расстояния. Для работы простого полиспаста нужен трос в два раза длиннее высоты подъема, а если используют комплекс из четырех блоков – то и длина троса увеличивается прямо пропорционально в четыре раза.

Принцип работы системы блоков

В каких областях применяется система блоков

Полиспаст – верный помощник на складе, на производстве, в транспортной сфере. Его используют везде, где нужно применять силу для перемещения всевозможных грузов. Система широко применяется в строительстве.

Несмотря на то что большую часть тяжелой работы выполняет строительная техника (подъемный кран), полиспасту нашлось место в конструкции грузозахватных механизмов. Система блоков (полиспаст) является составляющей таких подъемных механизмов, как лебедка, таль, строительная техника (краны разных типов, бульдозер, экскаватор).

Помимо строительной отрасли, полиспасты получили широкое применение в организации спасательных работ. Принцип работы остается прежним, но конструкция немного видоизменяется. Спасательное оборудование изготавливается из прочного троса, используются карабины. Для устройств такого назначения важно, чтобы вся система быстро собиралась и не требовала дополнительных механизмов.

Полиспаст в составе крюка подъемного крана

Классификация моделей по разным характеристикам

Существует множество исполнений одной задумки – системы блоков, объединенных канатом. Их дифференцируют в зависимости от способа применения и конструктивных особенностей. Познакомьтесь с разными типами подъемников, выясните, в чем заключается их назначение и чем отличается устройство.

Классификация в зависимости от сложности механизма

В зависимости от сложности механизма выделяют простые; сложные; комплексные полиспасты.

Пример четных моделей

Простой полиспаст представляет собой систему последовательно соединенных роликов. Все подвижные и неподвижные блоки, а также сам груз объединяются одним тросом. Дифференцируют четные и нечетные простые полиспасты.

Четными называют те грузоподъемные механизмы, чей конец троса крепится к неподвижной опоре – станции. Все комбинации в таком случае будут считаться четными. А если конец веревки прикреплен непосредственно к грузу или месту прикладывания усилия, эта конструкция и все производные от нее будут называться нечетными.

Схема нечетного полиспаста

Сложный полиспаст можно называть системой полиспастов. В этом случае последовательно соединяются не отдельные блоки, а целые комбинации, которые вполне могут использоваться сами по себе. Грубо говоря, в этом случае один механизм приводит в движение другой подобный.

Объединение двукратного и шестикратного простого полиспаста дает сложный шестикратный вариант

Комплексный полиспаст не относится ни к одному, ни к другому виду. Его отличительная черта – ролики, движущиеся навстречу грузу. В состав комплексной модели могут входить как простые, так и сложные полиспасты.

Классификация по назначению подъемника

В зависимости от того, что хотят получить при использовании полиспаста, их подразделяют на:

А – силовой вариант, Б — скоростной

Силовой вариант используется чаще. Как следует из названия, его задача – обеспечить выигрыш в силе. Так как для значительного выигрыша нужны столь же значительные потери в расстоянии, неизбежны и потери в скорости. К примеру, для системы 4:1 при поднятии груза на один метр нужно натянуть 4 метра троса, что замедляет работу.

Скоростной полиспаст по своему принципу представляет собой обратную силовому конструкцию. Он не дает выигрыша в силе, его цель – скорость. Применяется для ускорения работы в ущерб прикладываемому усилию.

Кратность – основная характеристика.

Основной показатель, на который обращают внимание при организации подъема грузов –кратность полиспаста. Этот параметр условно обозначает, во сколько раз механизм позволяет выиграть в силе. Фактически, кратность показывает, на сколько ветвей каната распределен вес груза.

Кинематическая кратность

Кратность подразделяют на кинематическую (равную количеству перегибов каната) и силовую, которая рассчитывается с учетом преодоления тросом силы трения и неидеальным КПД роликов. В справочниках приведены таблицы, которые отображают зависимость силовой кратности от кинематической при разных КПД блоков.

Как видно из таблицы, силовая кратность существенно отличается от кинематической. При низком КПД ролика (94%) фактический выигрыш в силе полиспаста 7:1 будет меньше выигрыша шестикратного полиспаста с КПД блоков 96%.

Схемы полиспастов разной кратности

Как производить расчеты для полиспаста

Несмотря на то что теоретически конструкция полиспаста предельно простая, на практике не всегда ясно, как поднять груз с помощью блоков. Как понять, какая кратность понадобится, как выяснить КПД подъемника и каждого блока в отдельности. Для того чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно выполнить расчеты.

Расчет отдельного блока

Расчет полиспаста нужно выполнять из-за того, что условия работы далеки от идеальных. На механизм действуют силы трения в результате движения троса по шкиву, в результате вращения самого ролика, какие бы подшипники ни применялись.

Кроме того, на стройплощадке и в составе строительной техники редко применяется гибкая и податливая веревка. Стальной канат или цепь обладают гораздо большей жесткостью. Так как для сгибания такого троса при набегании на блок требуется дополнительное усилие, его тоже нужно обязательно учитывать.

Для расчета выводят уравнение моментов для шкива относительно оси:

SсбегR = SнабегR + q SнабегR + Nfr (1)

В формуле 1 показаны моменты таких сил:

– Sсбег – усилие со стороны сбегающего каната;

– Sнабег – усилие со стороны набегающего каната;

– q Sнабег – усилие, для сгибания/разгибания каната с учетом его жесткости q;

– Nf – сила трения в блоке, с учетом коэффициента трения f.

Для определения момента все силы умножаются на плечо – радиус блока R или радиус втулки r.

Сила набегающего и сбегающего троса возникает в результате взаимодействия и трения нитей каната. Поскольку сила для сгибания/разгибания троса существенно меньше остальных, вычисляя воздействие на ось блока, этим значением часто пренебрегают:

N = 2 Sнабег×sinα (2)

В этом уравнении:

– N – воздействие на ось шкива;

– Sнабег – усилие со стороны набегающего каната (принимается примерно равным Sсбег;

– α – угол отклонения от оси.

Блок полиспаста

Расчет полезного действия блока

Как известно, КПД – коэффициент полезного действия, то есть насколько результативна была выполненная работа. Его рассчитывают, как отношение выполненной и затраченной работ. В случае с блоком полиспаста применяется формула:

ηб = Sнабег/ Sсбег = 1/(1 + q + 2fsinα×d/D) (3)

– 3 ηб – КПД блока;

– d и D – соответственно, диаметр втулки и самого шкива;

– q – коэффициент жесткости гибкой связи (каната); f – коэффициент трения;

– α – угол отклонения от оси.

Из этой формулы видно, что на КПД влияет строение блока (посредством коэффициента f), его размер (через отношение d/D) и материал каната (коэф. q). Максимальное значение КПД можно получить, используя втулки из бронзы и подшипники качения (до 98%). Подшипники скольжения дадут до 96% коэффициент полезного действия.

На схеме изображены все силы S на разных ветвях каната

Как высчитать КПД всей системы

Подъемный механизм состоит из нескольких блоков. Суммарный КПД полиспаста не равен арифметической сумме всех отдельных составляющих. Для вычисления используют куда более сложную формулу, а точнее – систему уравнений, где все силы выражаются через значение первичной S0 и КПД механизма:

КПД полиспаста при разной кратности

Поскольку значение КПД всегда меньше 1, с каждым новым блоком и уравнением в системе значение Sn будет стремительно уменьшаться. Суммарный КПД полиспаста будет зависеть не только от ηб, но и от количества этих блоков – кратности системы. По таблице можно найти ηп для систем с разным количеством блоков при разных значениях КПД каждого.

Как сделать подъемник своими руками

В строительстве во время проведения монтажных работ далеко не всегда есть возможность подогнать подъемный кран. Тогда возникает вопрос, как поднять груз веревкой. И здесь находит свое применение простой полиспаст. Для его изготовления и полноценной работы нужно сделать расчеты, чертежи, правильно подобрать веревку и блоки.

Разные схемы простых и сложных подъемников

Подготовка базы – схема и чертеж

Прежде чем приступать к сооружению полиспаста своими руками, нужно внимательно изучить чертежи и подобрать подходящую для себя схему. Опираться следует на то, как вам будет удобнее разместить конструкцию, какие блоки и трос имеются.

Случается, что грузоподъемности блоков полиспаста недостаточно, а сооружать сложный многократный подъемный механизм нет времени и возможности. Тогда применяют сдвоенные полиспасты, представляющие собой комбинацию из двух одинарных. Этим устройством также можно поднимать груз таким образом, чтобы он двигался строго вертикально, без перекосов.

Чертежи сдвоенной модели в разных вариациях

Как подобрать веревку и блок

Важнейшую роль в построении полиспаста своими руками играет веревка. Важно, чтобы она не растягивалась. Такие канаты называют статическими. Растяжение и деформация гибкой связи дает серьезные потери эффективности работы. Для самодельного механизма подойдет синтетический трос, толщина зависит от веса груза.

Материал и качество блоков – показатели, которые обеспечат самодельным подъемным устройствам расчетную грузоподъемность. В зависимости от подшипников, которые установлены в блоке, меняется его КПД и это уже учтено в расчетах.

Но как поднять груз на высоту своими руками и не уронить его? Чтобы обезопасить груз от возможного обратного хода, можно установить специальный фиксирующий блок, который позволяет веревке двигаться только в одном – нужном направлении.

Ролик, по которому движется канат

Пошаговая инструкция для подъема груза через блок

Когда веревка и блоки готовы, схема выбрана, а расчет произведен, можно приступать к сборке. Для простого двукратного полиспаста понадобятся:

– обойма для блока – 2 шт.;

– веревка; крюк для подвеса груза;

– стропы – если они нужны для монтажа.

Для быстрого соединения используют карабины

Пошагово подъем груза на высоту осуществляется так:

1. Соединяют ролики, втулку и подшипники. Объединяют все это в обойму. Получают блок.

2. Веревку запускают в первый блок;

3. Обойма с этим блоком жестко крепится к неподвижной опоре (железобетонная балка, столб, стена, специально смонтированный вынос и пр.);

4. Затем конец веревки пропускают через второй блок (подвижный).

5. К обойме крепят крюк.

6. Свободный конец веревки фиксируют.

7. Стропят поднимаемый груз и соединяют его с полиспастом.

Самодельный подъемный механизм готов к использованию и обеспечит двойной выигрыш в силе. Теперь, чтобы поднять груз на высоту, достаточно потянуть за конец веревки. Огибая оба ролика, веревка поднимет груз без особых усилий.

Можно ли объединить полиспаст и лебедку

Если к самодельному механизму, который вы построите по этой инструкции, присоединить электрическую лебедку, получится самый настоящий подъемный кран, выполненный своими руками. Теперь для подъема груза не придется напрягаться совсем, лебедка все сделает за вас.

Даже ручная лебедка сделает подъем груза комфортнее – не нужно стирать руки о канат и переживать, чтобы веревка не выскользнула из рук. В любом случае, крутить ручку лебедки куда проще.

Полиспаст для лебедки

В принципе, даже вне стройплощадки умение в походных условиях с минимумом инструментов и материалов соорудить элементарный полиспаст для лебедки – очень полезный навык. Особенно оценят его автомобилисты, которым посчастливилось застрять на машине где-нибудь в непроходимом месте. Сделанный на скорую руку полиспаст значительно увеличит производительность лебедки.

Переоценить значение полиспаста в развитии современного строительства и машиностроения сложно. Понимать принцип действия и визуально представлять себе его конструкцию должен каждый. Теперь вам не страшны ситуации, когда нужно поднять груз, а специальной техники нет. Несколько шкивов, веревка и смекалка позволят обойтись без привлечения крана.

Источник: ingener-pto.ru

Как поднять блоки на второй этаж самому?

Ряд за рядом мы возводили стены дома своими руками. Опыт прибавлялся, работа ускорялась, дом рос на глазах.

Хочется отметить, что каждый газобетонный блок весит по 25 кг. Спорт мы любим, руки качаем, но чем больше становилось рядов в доме и чем больше загорались от этого наши глаза, тем сильнее начинала побаливать спина и запас нашей прочности истощался…

Но, как говорится, «голь на выдумки хитра»… Так и мы в отсутствии каких-либо подсобных средств для возведения рядов дома на высоте не обошлись без самодельных строительных приспособлений с изюминкой.

Начнем с самых простых.

1. Строительные козлы из деревянных поддонов

Изготовили мы их из подручных средств, которые мы стараемся ежедневно использовать во благо на нашей стройплощадке. Для строительных козлов мы использовали оставшиеся деревянные доски разной длины, а также целые и разобранные поддоны. Да, да, это все те же самые поддоны, из которых мы так удачно соорудили бытовку своими руками, успешно используемую нами уже второй год.

Деревянные козлы на стройке

Для сооружения данного устройства нам понадобились электрическая лебедка с пультом управления (тельфер), Г-образная труба, деревянные доски, трос небольшой длины и кирпичи.

Лебедка устанавливалась на металлическую конструкцию, которая прочно фиксировалась досками по всей высоте трубы и кирпичами снизу. На крюк от лебедки надевали трос, который и держал блок во время его движения кверху. Данное приспособление можно увидеть на фото ниже.

С помощью такого самодельного крана нам легко и просто можно было поднимать газобетонные блоки на определенную высоту лишь по нажатии заветной кнопки.

Самодельный кран на стройке

3. Скейтблок собственной разработки для перемещения блоков по горизонтальной поверхности

Да, да, Вы не ослышались… именно скейтблок– это наш завершающий на сегодня строительный лайфхак. Он изготовлен при помощи деревянной доски, чуть меньшей площадью, чем сами газобетонные блоки. Снизу к доске мы прикрепили 3 мебельных ролика, приобретенные в магазине из серии «1000 мелочей». Устанавливая на наш самодельный скейт газобетонный блок мы с легкостью перевозили его в нужное нам место на стене. При этом над оконными проёмами мы заранее соорудили мостики из тех же деревянных досок, по которым наша доска и проезжала.

Собственная разработка — скейтблок

На сегодня это все наши строительные хитрости, которыми мы с удовольствием с Вами делимся. Посмотреть на них можно в нашем очередном видео с Ютуб-канала «Все своими руками». Приятного просмотра и удачной стройки Вам, друзья!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Как сделать лифт своими руками

Стремление к комфорту – вполне нормальное желание. А человек, умеющий создать комфорт в доме, обязательно подумает, как сделать лифт своими руками. Часто подъёмный механизм — лифт необходим в погреб или подвал, на второй этаж в гараже или доме. Отдельная история — когда в доме проживают инвалиды либо пожилые люди.

1. Принципы работы различных лифтовых систем.

2. Как сделать электромеханический лифт своими руками.
2.1 Общие параметры лифта.
2.2 Монтаж направляющих лифта.
2.3 Подъёмный механизм лифта.
3. Безопасность.

-версия статьи

Предусмотреть монтаж лифта желательно ещё на этапе архитектурного проектирования.

Установка лифта в законченном доме добавляет и работ, и финансовых затрат.

Принципы работы различных лифтовых систем

Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды:

1) Электрический (электромеханический).
2) Гидравлический.
3) Пневматический (аэролифт).

Направляющие лифта своими руками

Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину.

1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.

2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью.

Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.

3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.

Пневматический лифт своими руками

Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?

Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.

Рекомендую: Гаражные ворота Alutech: преимущества и ассортимент

Гидравлический лифт своими руками

Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков.

Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно.

Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого.

Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический.

Общие параметры лифта

В нашем случае конструкция лифта, сделанного своими руками, это подвижная рама из квадратной трубы 60×40, которая движется между двух швеллеров – направляющих. По углам рамы попарно установлены 8 колёс, при этом оси одной пары (один угол рамы) расположены перпендикулярно друг к другу. Одно колесо упирается в стенку швеллера, другое – в полку. Такая конструкция обеспечивает свободное перемещение рамы лифта вверх-вниз, при этом надёжно фиксируя ее от фронтального и бокового смещения (Рис. 1).

К нижней части рамы привариваем грузовую платформу. Для обеспечения жёсткости конструкции платформу и раму связываем косоурами. При устройстве лифта потребуется применять сварочный аппарат, здесь рассказано как варить электросваркой подробно.

Расположение косоуров сверху или снизу диктуют конкретные условия помещения, поскольку каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Косоуры расположенные над площадкой могут усложнить монтаж стенок кабины. Расположение косоуров снизу потребует удлинения подвижной рамы. В этом случае придётся делать приямок, иначе кабина лифта не будет доезжать до пола.

Схема направляющих электромеханического лифта своими руками

Монтаж направляющих

Швеллер для направляющих берём не меньше №10. Длина его зависит от требуемой высоты подъёма. Как показала практика, даже швеллер №12 при длине 7,5 метров имеет высокую гибкость, «играет» под собственным весом. Поэтому в процессе монтажа многократно контролируем вертикальность, проверяя ее в разных местах.

Швеллер крепим к стене через каждые 600 мм в двух точках. Для этого заранее привариваем к швеллеру крепёжные пластины, края которых выступают с двух сторон полки.

Чем крепить пластины к стене, зависит от её материала. В кирпич или бетон – анкеры по бетону 200×16, в газобетон – пластиковые анкеры для газобетона 10×120 и шурупы саморезы, в дерево шурупы-саморезы с шестигранной головкой, диаметром 4-5 мм (гвозди не применяем!).

Швеллеры — направляющие для электромеханического лифта с приваренными планками

Для монтажа второй направляющей ставим между швеллерами подвижную раму лифта в собранном виде (с колёсами), и постепенно поднимая её вверх, выставляем и крепим второй швеллер «по месту». Таким способом достигается максимально точная геометрия конструкции. Допуски будут минимальны, а значит, движение лифта – устойчивое, без раскачивания.

Подъёмный механизм

Решая вопрос как сделать лифт своими руками, особое внимание нужно уделить выбору силовой установки. Подойдет электрический тельфер с асинхронным двигателем и червячным редуктором. Такой механизм недорогой, надёжный и к тому же малошумящий.

В зависимости от места установки, поместить тельфер можно либо сверху, прикрепив к несущей металлической балке, либо снизу, в подвале или приямке, пропустив трос через закреплённый сверху ролик.

Наш домашний лифт рассчитан на одного человека, поэтому применять противовес нецелесообразно. Он лишь усложнит конструкцию и займёт дополнительное место.

Безопасность

Обязательно периодически осматриваем детали лифта. Особое внимание уделяем тросу, проверяя:

• наличие смазки;
• равномерность укладки на барабан;
• отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;
• исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.

Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой

Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.

В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.

Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.

Мы не упомянули об отделке кабины лифта. Это может быть либо окраска металлических деталей (по ссылке рассказано о том, как правильно красить металл) лифта, либо зашивка листовыми материалами, типа ОСП с последующей облицовкой. Думается, решив конструктивную часть вопроса как сделать лифт своими руками, работы по отделке не составят для вас особого труда.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Инструкция как поднять дом домкратом своими руками: признаки для подъёма дома, подготовка к поднятию строения

Дома, построенные из древесины, пользуются большой популярностью. Однако после нескольких десятков лет эксплуатации этим сооружениям приходится делать капитальный ремонт. Он заключается в замене нижних рядов подгнивших брёвен или поднятии и укреплении фундамента. Для того чтобы выполнить такой ремонт, необходимо строение приподнять.

Для капитального ремонта поднимают только одноэтажные строения следующих типов: из деревянных брусьев; из оцилиндрованных и других брёвен; щитовые деревянные дома.

Сооружения из бруса или твёрдых пород древесины, например, лиственницы и дуба служат довольно долго. До сих пор встречаются дома дореволюционной постройки, а это свыше 100 лет, сохранившие свой практически первозданный вид.

Современные деревянные строения не столь прочные. Виной тому — качество строевого леса, который особенно стал подвержен различным болезням после начала «атомной эры» и проводимым испытаниям ядерных бомб.

В связи с этим сооружения из древесины необходимо каждые 15 — 20 лет подвергать тщательному осмотру для выявления признаков гнили и появление грибка, особенно часто этим страдают именно нижние венцы деревянных домов.

Признаки проблем

Таких признаков несколько и их видно практически невооружённым глазом. А именно: частичное или полное нарушение основания дома; заглубление в землю фундамента; оседание строения в одном из углов; большой перекос окон и дверей, а также наклон строения.

После осмотра и выявления ещё множество дополнительных работ принимают решение о подъёме дома. Одновременно создают план, по которому приобретают необходимые стройматериалы и инструменты. Кроме того, планируют следующие мероприятия для капитального ремонта:

• замена сгнивших венцов здания;
• предотвращение дальнейшего проседания;
• выравнивание перекоса всей коробки по периметру;
• обработка древесины химикатами от гниения;
• полная или частичная замена фундамента.

Такие грандиозные работы проводят в течение 1 — 2 недель, задействуют всё семейство и несколько приглашённых специалистов.

Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующее:

• демонтировать выходящие канализационные трубы;
• отсоединить линию электропередач;
• отключить газопровод (если имеется);
• отрезать от котла трубы отопления и разобрать дымовую трубу;
• вынести всю мебель;
• вынуть из коробок все двери и окна;
• отклонить или вырубить мешающие деревья и кусты.

Во многих домах пол устроен на лагах, у которых собственный столбчатый фундамент. Стены этого строения соединяются с полом только плинтусами, которые придётся тоже снять. Кроме того, верхние венцы, на которые крепятся стропилы, необходимо хорошо соединить между собой надёжными плахами толщиной 50 мм или брусками, чтобы не разъехалась крыша. Ещё нужно отделить веранду, пристроенную к стене.

Когда все готово, выбирают подходящие домкраты для деревянных домов. Для обычных стандартных строений общей площадью от 60 до 100 кв. метров вполне подойдут гидравлические домкраты грузоподъёмностью 5 — 10 тонн. Их нужно не меньше 2 штук. Такие подъёмники всегда бывают у водителей большегрузных фур.

Готовят деревянные поддоны толщиной не менее 50 — 80 мм, на которые будут устанавливать домкраты для подъёма и стальные пластины под головки этих устройств. В центре их должно быть небольшое углубление, предотвращающее соскальзывание домкрата.

Инструкция по поднятию дома

Подъём дома на практике осуществляют довольно редко, но, если уж он произведён, то делают все работы, которые возможны при этом мероприятии. Это и замена подгнивших нижних брёвен, и обработка химическими составами от грибка, и полный ремонт фундамента. Заодно производят выравнивание каркаса здания.

Брёвна, приготовленные для замены гнилых, должны быть сухими, непораженными короедами и обработанными специальными растворами, которые защищают от влаги. Кирпичи для фундамента выбирают хорошо обожжённые и красного цвета. Они годятся для углов, выдерживают нагрузку в несколько тонн и не боятся сырости. Также необходимо приготовить цемент и песок для раствора.

Все действия по подъёму строения делают, не торопясь и чётко соблюдая меры предосторожности. Такое мероприятие лучше всего начинать с утра.

Чтобы поднять дом своими руками, пошаговая инструкция говорит следующее:

1. Начинают с наиболее просевшего угла. На расстоянии около метра от него копают углубление в грунте для установки домкрата с настилом. Почва должна быть твёрдой и сухой.
2. Подводят подъёмник под нижнее бревно, и при условии его целостности и крепости под головку устройства ставят приготовленную стальную пластину. Если бревно сгнившее, то вырезают выемку для штыря домкрата до более крепкой поверхности.
3. Приступают непосредственно к подъёму угла. Делают это аккуратно. Высота поднятия не должна превышать 5 — 6 см за один раз. Одновременно вклинивают заготовленные подпорки и подставки, чтобы облегчить нагрузку на подъёмник.
4. Внимательно осматривают строение, чтобы выявить непредвиденные осложнения.
5. При наличии двух домкратов готовят к поднятию второй угол. Тоже копают углубление для поддона, на который ставят следующий подъёмник. Подводят под бревно, на головку кладут пластину и приподнимают дом. Устанавливают под нижний венец приготовленные бруски и плашки.
6. Ставят домкрат посередине бревна. Делают такие же операции. Немного поднимают, примерно на 2 — 3 см. Обязательно подкладывают упоры.
7. Возвращаются к первому углу. Приподнимают, стараясь выровнять каркас, но не более на 6 — 7 см. Обязательно вставляют подпорки из чурок или плах. Стараются делать так, чтобы вся сторона была на опорах.
8. Снова осматривают строение.
9. С укреплённых и приподнятых углов снимают домкраты и готовят к подъёму другую сторону. Производят аналогичные действия.
10. Возвращаются к первым двум углам и приподнимают дом до полного выравнивания всей коробки. Это проверяется водяным уровнем.
11. Здание необходимо поднимать по часовой стрелке или против, пока не выровняется вся конструкция.
12. Под стенами ставят надёжные подпорки под нижний венец по всему периметру строения.

После того как поднят дом, его укрепляют со всех сторон подпорками. Затем производят ремонтные работы, необходимые для этого объекта.

В отличие от дома большой площади, баню можно поднять быстрее. На это уходит 1 — 2 дня. В некоторых случаях её поднимают за несколько часов. Скорость работы зависит от опыта. В случае если нет опыта как поднять баню на домкратах, видео, которое можно легко найти в интернете, сможет в этом помочь.

Как построить второй этаж на старом доме своими руками

Одно из преимуществ наличия частного дома – возможность расширения площади и улучшения жилищных условий. Согласитесь, выстроить второй этаж в квартире невозможно, зато та же процедура вполне осуществима даже в старом доме, если знать все нюансы и технологию. Работы проводятся своими руками, без применения спецтехники и сложных механизмов.

Оценка рисков

Принимать решение о том, строить или нет второй этаж, нужно только предварительно оценив все риски

Принимать решение о том, строить или нет второй этаж, нужно только предварительно оценив все риски:

1. Предварительная оценка экспертов поможет выяснить, готов ли деревянный дом к дополнительным нагрузкам.
2. Экспертиза покажет техническое состояние фундамента, перекрытий, стеновых панелей.
3. Заключение определит необходимость и способ укрепления всей конструкции.

Опытные эксперты всегда дают дельные советы по экономии и целесообразности возведения второго этажа на старом доме.

Технологии строительства

Усиление стеновых панелей и несущей основы – работа очень затратная, поэтому в случае отсутствия финансов, проще достроить верхний этаж из облегченных панелей или сборных конструкций

Для того чтобы построить второй этаж над эксплуатируемым старым домом своими руками, допустимо применение нескольких технологий:

• Каменную кладку;
• Применение ж/б конструкций;
• Пиломатериалы (брус);
• Панельные или каркасно-панельные конструкции;
• Сборные конструкции.

Использование тяжелых штучных материалов типа кирпича или камня требует усиления фундамента, стеновых панелей. Также допускается применение своеобразных «свай», располагаемых по периметру всей площади дома, в этом случае второй этаж возводится без опирания на основные стены. Строительство дополнительного этажа в деревянных домах допускается из сухого бруса, но придется выждать год прежде, чем приниматься за финальную отделку.

Совет! Усиление стеновых панелей и несущей основы – работа очень затратная, поэтому в случае отсутствия финансов, проще достроить верхний этаж из облегченных панелей или сборных конструкций.

Усиление старых стен

Кирпичные стены можно усилить столбиками из металла квадратного сечения

Старые стеновые панели сохраняют стабильность до тех пор, пока не происходит перегрузка от новых конструкций. И если разрешение от экспертов получено, можно смело строить мансарду или начинать возведение второго этажа.

Кирпичные стены можно усилить так:

• Столбики из металла квадратного сечения 100*100 мм монтируются на фундаменте и связываются с армопоясом. Шаг установки 2 метра по периметру всех стен.
• Металлическая арматура сечения 12-14 мм с шагом в 2 метра погружается в штробы, выдолбленные в стенах по уровню нижней границы проемов окон.

Деревянные дома требуют только усиления фундамента, так как сами стены невозможно значительно укрепить. Для того чтобы фундамент выдержал новые нагрузки, нужно сделать так:

1. Заменить одну сторону опоры или провести полную замену опор. Для этого дом освобождается от всех предметов, демонтируются двери, окна и строение поднимается гидравлическим домкратом. После чего заливается новый фундамент, на который и будет опираться все здание.
2. Армопояс. Монолитный пояс из железобетонной ленты заливается по всему периметру строения. Эта лента, как показано на фото, размещается в траншее, вырытой вдоль старой несущей основы на глубину 0,8 м, шириной в 0,5 м больше, чем старая основа. Старый фундамент зачистить, обработать грунтовкой, забить в основу горизонтальные штыри в несколько рядов и можно приваривать эту конструкцию к арматуре. Следом укладывается (поверх арматуры) металлическая сетка и заливается бетоном.

Важно! Иногда для усиления основания достаточно усилить только угловые узлы. Например, если второй этаж планируется достраивать легкими каркасными конструкциями. Обкопанные в диаметре 1 метра углы, оснащаются приваренной арматурной решеткой, которая сваривается с металлическими прутками старого фундамента и затем все заливается бетоном.

1. Кроме того, чтобы разгрузить несущие и стеновые элементы, возводится дополнительный внешний/внутренний каркас. Такая система позволяет выполнить надстройку без опоры, по сути, строение представляет собой два дома, соединенных коммуникациями.

Важно! Каркасные системы обустраиваются по всему периметру дома, вне зависимости от внешнего или внутреннего типа.

Второй этаж: этапы работ

Старый дом не всегда располагает к экспериментам, поэтому чаще всего для расширения полезной площади применяются легкие каркасные или щитовые конструкции

Старый дом не всегда располагает к экспериментам, поэтому чаще всего для расширения полезной площади применяются легкие каркасные или щитовые конструкции. Как построить второй этаж из панелей своими руками:

1. Демонтаж крыши проходит так: снять кровлю, разобрать стропила и убрать балки;
2. Поднять наверх панели, для чего может потребоваться помощь еще пары рук;
3. Смонтировать торцевые элементы и скрепить их посредством продольных балок. Для прочности неплохо соединить все конструкции вертикальными балками, как показано на видео;
4. Продольные балки оснастить стропильной системой, а там, где будут располагаться окна, закрепить вертикальные балочные элементы;
5. Обшивка торцевых стен производится уплотнителем, плитами ДСП и обязательна укладка теплоизоляции;
6. На каркас крыши монтируется обрешетка и укладывается «пирог» кровли.

Последний этап работ, это обустройство пола, монтаж окон, отделка стеновых панелей, потолка. Чтобы посмотреть, как проходит процесс строительства своими руками, смотрите фото, видеоматериалы от профессионалов, которые помогут разрешить все вопросы.

Если это полноценный второй этаж, то тогда первый этаж должен быть с лестницей, идущей из гостиной или прихожей

Чтобы достроить свой дом, придется сделать немало предварительных расчетов. В частности, вместо второго этажа, это может быть пристройка, которая будет ничуть не хуже, но при этом не придется усиливать фундамент.

Кстати, если планируется пристроенный флигель, то его сразу можно делать из легких каркасных конструкций с благоустроенной мансардой или вторым этажом.

И не забывайте про лестницу! Если это полноценный второй этаж, то тогда первый этаж должен быть с лестницей, идущей из гостиной или прихожей, а вот в мансарду можно подниматься как из коридора, так и с террасы.

Важно! В случае обустройства мансарды, необходимо выполнить армопояс как в верхней части первого этажа, так и на мансарде. Нижний армопояс опирается на смонтированные столбики, связанные с каркасом стеновых панелей, верхний (мансардный), поддерживается посредством стропил, опертых на мауэрлат.

Выстроить своими руками мансарду совсем несложно, стоит только проверить прочность старой кладки и подобрать материал, равный ширине стеновой кладки нижнего этажа. Стеновая панель подкрышного пространства должна быть высотой не менее 80-130 см, чтобы пространство было удобным и комфортным для постоянного проживания.

Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка… Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

Источник: stroyportal24.ru