Как построить капитальное строительство

Содержание

Чтобы построить гараж на дачном участке, предстоит определиться с выбором практичной конструкции и материалов для возведения постройки. Этот вопрос решается сугубо индивидуально, в зависимости от частоты посещения загородного дома, размера прилегающей территории, навыков и умений хозяина автомобиля. Немаловажно учесть и материальную сторону.

Для всех автомобилистов, приезжающих на дачу, важным является вопрос, куда поставить автомобиль. Если ездить на дачу лишь по выходным, вполне можно обойтись небольшим гаражом или даже автонавесом, но при длительном пребывании за городом для машины требуется более комфортное «жилище».

На этой странице вы узнаете, как своими руками построить временный или капитальный гараж – пристроенный к дому или стоящий отдельно от него.

Место под строительство временного и капитального кирпичного гаража

Место под автомобиль должно иметь удобные подъездные пути, органично вписываться в существующий ландшафт и не выделяться на общем архитектурном фоне. Сама постройка призвана максимально защищать машину от солнца, осадков и пр. Выбор автостоянки определяется и предпочтениями автовладельца, но при этом необходимо учитывать такие важные факторы, как размер участка, особенности его рельефа, наличие на нем построек и, конечно же, свои финансовые возможности.

Когда можно строить без разрешения на строительство

Большое значение имеет уровень промерзания почвы, в зависимости от которого определяется качество фундамента. Чтобы построить гараж своими руками, необходимо соблюдать противопожарную безопасность, выдерживая предписанное правилами расстояние между уже имеющимися строениями и гаражом. Очень важно, чтобы место, выбранное для строительства гаража, было удобным и доступным. И, конечно, каждый автомобилист мечтает, чтобы его гараж был надежным и долговечным.

Если участок еще пуст, но в дальнейшем планируется строительство жилого дома и прочих сооружений, место для гаража и его конструкцию нужно выбирать с учетом будущих строений и их стиля. Лучше всего, если гараж займет место в ближайшем к дороге углу участка — тогда он не будет загораживать дом и ландшафт не будет испорчен слишком длинной въездной дорожкой. На этапе проектирования можно предусмотреть гараж на первом этаже жилого дома, и тогда будет вестись одновременное строительство и дома, и гаража. А пока идет грандиозная стройка, можно своими руками сделать временный гараж или соорудить автонавес.

Строительство капитального гаража из кирпича или комбинированного автомобильного укрытия с жестким каркасом на монолитном фундаменте, наподобие шведского, может быть выполнено и в стороне от дома. Вариантов здесь множество.

Если дом на участке уже возведен, постройку капитального или временного гаража можно планировать и встык, и как отдельно стоящее строение — в зависимости от вкуса хозяина и многих других факторов.

Как показывает практика, правильно построив гараж своими руками, сэкономленные средства можно будет использовать для повышения его качества и функциональности. Новшества могут привноситься постепенно, в гараже можно обустроить и автомастерскую, и погреб для хранения продуктов, и склад. В этом случае рекомендуется уже на начальном этапе планирования немного увеличить полезную площадь автомобильного укрытия, чтобы в дальнейшем можно было расширить его функциональные возможности.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как пристроить гараж встык к дому.

Плюсы и минусы

У примыкающей к дому пристройки для хранения автомобиля есть свои преимущества, делающие ее столь популярной. Эти преимущества довольно просты и заключаются в следующем:

строится вместе с домом;
нет необходимости в собственном фундаменте и дополнительных стропилах;
стилевое решение диктуется архитектурой дома;
пристроенный гараж выступает в роли продолжения стены дома, ничем не выделяясь;
отсутствует нужда в кабель-каналах и траншеях ниже уровня промерзания грунта, поскольку электричество заводится из жилого дома;
отопление через подключение к общему котлу;
меньше расходы строительных материалов благодаря тому, что одна из четырех стен общая с домом;
вход через жилое помещение.

Но, при всех достоинствах подобного гаража, не обходится и без недостатков, которые стоит учесть, делая окончательный выбор в пользу того или иного решения:

дачный домик

недопустимо расстояние между забором и домом, которое меньше пяти метров, что не всегда нравится автовладельцам;
когда гараж строят отдельно, то это может привести к трещинам в стенах дома, а также осадке фундамента из-за отсутствия расчетов при его возведении — без дополнительного анализа грунтов не обойтись;
необходимость учитывать дополнительную вибрацию от машин, особенно больших;
превращение участка в проезжую часть из-за значительного удаления от въездных ворот;
требования к наличию полноценной пожарной сигнализации и датчиков дыма — правила пожарной безопасности предусматривают это из-за хранения в гараже горюче-смазочных материалов;
обязательная укладка смежной с домом стены из огнеупорного кирпича;
наличие дополнительного выхода.

Как можно заметить, большинство минусов пристройки гаража связаны с особо строгими требованиями касательно пожарной безопасности, проявляемыми к строениям с таким расположением.

Долговечность и удобство дополнительного сооружения такого рода не в последнюю очередь зависят от качества выбранных материалов. Прежде чем приступить к закупкам, отвечают на несколько важных вопросов:

есть ли потребность в полноценном гараже или укрытии от осадков;
в наличии ли время для укладки полноценного фундамента или хватит постройки из легких материалов, построенной за несколько дней;
есть ли необходимость в капитальном гараже;
важна ли экономия на материалах.

Ответив на них, приступают к выбору основного материала для постройки стен. Для капитального гаража лучшим вариантом считают кирпич. В отличие от ячеистого пенистого бетона, чья укладка проста, но требует последующей обработки, он не нуждается в этом. Нет необходимости защищать его от коррозии, которой подвержен металл. При этом кирпичная кладка толще полуторной не нужна — для защиты авто хватит и ее.

Как пристроить удобный гараж для автомобиля к дому своими руками

Если площадь участка невелика и на нем есть жилой дом, рациональнее всего будет пристроить своими руками гараж к дому: при этом удастся сэкономить не только место, но и деньги на проводке коммуникаций и сооружении стен, поскольку одна из них уже готова.

Все точки доступа к линиям в этом случае будут находиться поблизости, да и сами линии продлить несложно, что позволяет сделать гараж максимально удобным. Таким образом, машина оказывается в шаговой доступности как от входа в дом, так и от выезда из дачных владений. При этом не нарушается ландшафт участка, а если гараж выдержан в том же стиле, что и дом, то он не портит общего вида строений.

Если возведено капитальное жилое здание на монолитном фундаменте, имеет смысл и гараж построить такой же капитальный – как показывает практика, такую пристройку лучше делать с торца здания у северной или западной стены дома и подальше от жилых комнат. Фундамент, стены и крыша пристройки должны сочетаться с основным зданием. Пол в пристройке должен быть на 15-20 см выше уровня земли, чтобы исключить возможность затопления талой и дождевой водой. Коммуникации от жилого строения к гаражу прокладываются по самому короткому пути.

Разумеется, возведение капитального пристроенного гаража к дому своими руками потребует больше времени и материалов, чем сооружение автонавеса, но его можно будет использовать круглый год, что немаловажно при частых поездках на дачу и даже проживании там. Кроме того, в помещении такого гаража можно хранить всевозможные инструменты, автоаксессуары, сменную резину, а также хозяйственный инвентарь, рыболовные снасти и пр. Еще одно, и немаловажное дополнительное удобство — то, что в плохую погоду в пристройку всегда можно будет попасть прямо из дома через внутреннюю дверь.

Чтобы пристроить капитальный гараж к дому так, как предполагает правильная технология, потребуется немало времени. При сооружении основательного фундамента придется ждать его осадки и плюс капитальное строительство — все это может растянуться, как минимум, на год. В течение этого времени придется смириться с тем, что на даче будет мусор, не удастся заняться другими интересными работами по благоустройству ландшафта участка. Но зато в итоге будет построен надежный, долговечный, со всеми необходимыми удобствами гараж.

На этом видео демонстрируется, как сделать пристроенный к дому гараж своими руками:

В завершении нашей публикации хотелось бы подвести небольшой итог:

Пристройка гаража к дому дает много преимуществ: начиная от экономии места и заканчивая комфортом, что дает возможность быстро и беспрепятственно добраться до автомобиля.
С другой стороны, чтобы такая постройка служила верой и правдой, необходимо соблюдать ряд правил возведения пристройки.
Придерживаясь описанных выше советов и рекомендаций, можно без помощи квалифицированных строителей пристроить гараж к жилому дому.

Надеемся, наша статья поможет вам реализовать свои планы самым лучшим образом. Удачи!

Как правильно построить временный гараж на участке своими руками

Обычно временный гараж сооружается в самом начале строительства, когда все основные силы и средства брошены на сооружение жилого дома и прочих объектов первой необходимости. Но иногда такая «времянка» может прослужить долгое время, поэтому есть смысл все-таки построить ее качественно.

Эта легкая конструкция собирается из металла, дерева, но чаще всего из профнастила. Эстетичный внешний вид этого материала облагораживает постройку, а многообразие цветовых решений позволяет выбрать необходимый для гаража цвет, сочетающийся с общим видом участка.

Одно из главных преимуществ гаража такого типа — то, что для его строительства на приватизированном земельном участке не требуется получать разрешение. Это позволяет сэкономить и нервы, и время, и деньги. Сооружение гаража подобного типа требует совсем немного времени. Самым сложным является возведение фундамента, а сборка и монтаж не требуют ни много времени, ни особого профессионализма.

Все необходимые для строительства материалы можно легко найти в продаже, причем можно как купить уже готовый к сборке комплект, так и выбрать необходимые элементы и детали по отдельности для индивидуального проекта. В последнем случае необходимо будет приобрести материалы для самой «коробки» гаража и для его перекрытия, а также прочие дополнительные материалы для сборки. В продаже имеются специальные комплекты в виде своеобразного «конструктора» для сооружения гаражей разного размера, что существенно облегчает весь процесс возведения гаража своими руками.

Как показано на фото, чтобы сделать временный гараж своими руками, сооружается столбчатый фундамент — самый бюджетный из прочих видов:

Как и при строительстве забора, сначала расчищается площадка для гаража, выкапываются ямы и бетонируются опорные столбы. Затем к этим столбам монтируется «коробка» времянки, на сборку которой уйдет всего несколько часов.

Несмотря на всю дешевизну и простоту возведения временного гаража, у него есть свои недостатки, касающиеся в первую очередь используемых материалов и особенностей конструкции. Если делать «коробку» из металла, следует учитывать, что это отличный проводник тепла и холода, поэтому в жаркую погоду внутри гаража будет адская жара, а в холодную и сырую, соответственно, будет промозгло и сыро.

И машина всегда будет находиться в условиях внутреннего микроклимата помещения. Выходит, что железная времянка будет защищать машину лишь от осадков и ветра. И хотя автомобиль хорошо переносит и холод, и жару, резкие температурные перепады для него вредны. Быстрее появится ржавчина, которая разъест и каркас машины, и его «броню». Покрытие тоже пострадает, поскольку при плохих условиях хранения оно быстрее растрескивается.

Посмотрите видео, как построить временный гараж своими руками:

Такой популярный строительный материал, как профнастил, также имеет свои недостатки. Гарантийный срок его эксплуатации — 70 лет, поэтому его относят к категории «долгожителей». Но на практике все выглядит несколько иначе.

Обратите внимание на фото – временный гараж, возводимый своими руками, как правило, тонкостенный (толщина стен не превышает 2-3 мм):

Поэтому малейшее механическое повреждение стены (в гараже такое случается часто) приводит к нарушению защитного слоя профнастила. В дальнейшем это становится причиной появления ржавчины, которая постепенно разъедает весь гараж. Поэтому реальный срок службы строения из профнастила составляет 30-40 лет. Для временного гаража это достаточно долгий срок. Во всяком случае, этого времени вполне хватит для сооружения более капитального укрытия для машины.

Далее вы узнаете, как правильно построить на участке отдельно стоящий гараж.

Как самому построить отдельно стоящий гараж

Отдельно стоящий гараж можно построить как из кирпича, так и из других материалов. Главное, чтобы на участке было много свободного пространства. Он может располагаться в некотором отдалении от жилого дома, но при этом придется соорудить дополнительную подъездную дорожку и площадку для парковки. Со временем эта постройка даст дополнительные помещения хозяйственного назначения: можно будет соорудить над гаражом второй этаж с комнатой, или сделать пристройку, навес и пр.

Перед тем как самому построить отдельно стоящий гараж, нужно участь все плюсы и минусы. С одной стороны, шум машины и выхлопные газы не будут мешать тем, кто находится в жилом доме. Но с другой стороны, во время непогоды добираться в такой гараж не очень удобно. Кроме того, придется провести дополнительные коммуникации от дома к гаражу, замостить дорожки и изменить ландшафт участка. Поэтому нерационально устраивать гараж в дальнем углу участка.

Желательно, чтобы температура в гараже не опускалась ниже 5 °С, что позволит защитить машину от пагубного воздействия перепадов температуры. Для этого необходимо провести в гараж отопление, а чтобы избежать образования конденсата, придется обеспечить мощную естественную или принудительную вентиляцию. Если грунтовые воды на участке залегают высоко, то смотровую яму в гараже лучше не делать, поскольку ее будет подтапливать, и тогда придется делать дополнительную гидроизоляцию помещения.

Материалы для постройки капитального гаража

Для строительства капитального гаража можно использовать самые разные материалы: кирпич, железобетонные блоки, дерево, шлакоблоки и т. д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Например, по-прежнему очень часто для строительства гаража используется дерево. Оно обладает хорошей теплоизоляцией, долговечно, не создает конденсата внутри помещения, потому что «дышит». Но древесина очень легко воспламеняется и требует обработки специальными противопожарными составами, а также оборудования особой системы электрозащиты. Хотя такой гараж внешне выглядит очень добротно и эстетично, его владельцу придется постоянно обрабатывать древесину, чтобы поддерживать гараж в надлежащей форме.

Как показано на фото, чтобы построить гараж, чаще всего используются железобетонные блоки:

Они удобны тем, что гараж из них довольно быстро собирается по типу конструктора. При этом не требуются сварочные работы, поскольку все крепления выполняются с помощью металлических кронштейнов и болтов.

Шлакоблоки — легкий и в то же время прочный материал, стеновые конструкции из которого отличаются прекрасной тепло- и звукоизоляцией. Этот материал для возводимого своими руками гаража под автомобиль очень экономичен и технологичен. В строении из шлакоблоков нагрузка на фундамент строения минимальна. Чтобы придать всей конструкции необходимую устойчивость, цоколь необходимо сделать из полнотелых шлакоблоков из тяжелого бетона, а стены могут быть сложены из легкого бетона, в состав которого включены пористые материалы — такие как вспененный перлит, керамзит и шлак.

Похожим материалом являются пеноблоки, но их размер несколько больше, что, соответственно, ускоряет их кладку и сокращает сроки возведения гаража. Эти материалы для строительства капитального гаража нетоксичны, негорючи, но при этом недостаточно прочны, а это значит, что они не смогут выдержать тяжелую крышу, и гигроскопичны, т. е. для стен потребуется дополнительная гидроизоляция.

Строят капитальные гаражи и из металла. Работать с этим материалом легко, он прочен, но, как уже было отмечено выше, плохо держит тепло в холодную погоду, а летом очень сильно нагревается, отчего внутри гаража становится нестерпимо жарко. К тому же при перепаде температур на металле образуется конденсат, в связи с чем потребуются дополнительные средства защиты гаража от коррозии.

Из всех строительных материалов наиболее популярным по-прежнему остается кирпич, и эта популярность вполне оправданна. Правда, при строительстве кирпичного гаража необходимы прочный фундамент и качественная теплоизоляция, да и само строительство требует достаточно много времени.

В кирпичном гараже образуется конденсат, поэтому в нем необходимо устанавливать вентиляцию. Если этого не сделать, то при наличии, кроме всего прочего, металлических ворот на стенах строения будет постоянно оседать влага, вызывающая коррозию и порчу автомобиля. Устроить вентиляцию в гараже из кирпича своими руками не так уж и сложно — достаточно в одном углу гаража на уровне пола проложить одну трубу для притока воздуха, а в противоположном углу на уровне потолка установить вторую трубу — вытяжную. Лучше всего использовать асбоцементные трубы диаметром 150 мм с насадками и колпаком. Такая незатейливая система вентиляции обеспечит сухой воздух внутри помещения.

Подготовка к строительству гаража из кирпича своими руками (с фото)

Чтобы строить гараж из кирпича своими руками, помимо закупки основных строительных материалов потребуется также оборудование для освещения, вентиляции и установки стеллажей, на которых будут храниться запчасти для машины и пр. Желательно устройство в гараже и водопровода, и отопительной системы, поскольку чтобы воздух внутри помещения в холодное время года оставался сухим, его температура не должна быть ниже 4 °С и выше 15 °С.

Перед тем как построить кирпичный гараж, необходимо составить план с учетом расположения постройки и нарисовать схему с указанием всех размеров и параметров. Это позволит рассчитать, сколько потребуется материалов для строительства. Лишь после этого можно закупать все необходимое и приступать к работе на месте.

Прежде всего, необходимо подготовить рабочую площадку, сняв слой почвы толщиной 10-15 см, провести разметку, четко соблюдая прямые углы. Затем по разметке выкапывается котлован под фундамент, глубина которого зависит от грунта — если грунт сухой песчаный, глубина котлована может составлять 0,6 м, а если глинистый — 0,8 м. В готовый котлован закладывается бетон и тщательно утрамбовывается.

Еще до затвердения бетона необходимо установить крепежные элементы. Чтобы сделать фундамент более прочным и вместе с тем сэкономить на бетоне, можно добавить в него щебень и битый кирпич. Можно устроить фундамент под капитальный гараж своими руками и другим способом. Вначале на дно котлована насыпают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают его. Затем накрывают песок толем или промасленной бумагой, а сверху равномерно кладут бетон слоем 10-12 см и тщательно утрамбовывают.

Добиться более равномерной по толщине поверхности с ровным уклоном в сторону ворот позволяют деревянные планки с нужным наклоном, уложенные в продольном направлении вдоль стен. Затем берут доску и, поставив ее на ребро, ведут по установленным планкам — таким образом поверхность бетона выравнивается. После этого планки можно убрать.

Посмотрите на фото – гараж из кирпича своими руками лучше всего строить на уровне земли, но можно и ниже этого уровня, если грунтовые воды залегают невысоко, иначе гараж будет затапливаться:

Последовательность операций по заливке фундамента:

расчистка территории от растений и мусора. В идеальном варианте снимается плодородный слой земли, чтобы не остались корни;
подготовка материалов: песка, цемента, щебня, арматурной проволоки, досок для опалубки и упоров;
разметка места под будущий гараж с учетом всех ограничений, возможности заезда машины;
копка траншеи в соответствии с планом. Ширина — 70-90 см, глубина зависит от промерзания почвы в самые холодные месяцы. Работать можно вручную и с привлечением небольшого экскаватора при наличии достаточной площади для маневра;
дно последовательно засыпается слоями песка и щебня с тщательной утрамбовкой. Если есть виброплита, используют ее. Толщина каждого слоя — в пределах 10-15 см;
установка опалубки из щитов, фанеры, листов нержавейки. Важно помнить, что бетон будет давить на доски, соответственно, с наружной стороны требуются прочные упоры;
монтаж арматурного каркаса. Лучше выбирать прутья толщиной 8-12 мм. Для соединения используется специальная проволока 1-2 мм либо контактная сварка. Арматурные прутья не должны заканчиваться в углах (понадобится промышленный либо самодельный листогиб), касаться почвы и выходить на поверхность, чтобы избежать коррозийных процессов и преждевременного разрушения;
подготовка и заливка цементной смеси с применением щебня мелкой фракции. Рекомендуется заливать всю траншею одновременно, чтобы не возникали перекосы. После заливки необходимо тщательно попротыкать поверхность, чтобы выпустить воздух.

Полное схватывание фундамента занимает 28 календарных дней. Фундамент все это время следует накрывать плотной черной пленкой, а бетон периодически поливать водой, чтобы высыхание происходило равномерно. После этого удаляют опалубку.

Если гараж строится в непосредственной близости от дома, придется решать проблемы неравномерной усадки оснований и появления трещин. Избежать этого помогут нижеперечисленные способы:

армирующая система делается единой. Это возможно при одновременном возведении обоих объектов;
в основании дома делаются проколы алмазным бурением. В отверстия вставляются прутья арматуры. После заливки бетона он проникнет в шурфы и заполнит их. Фундаменты зданий станут единым целым. Арматуру можно заменить анкерными болтами;
каждый фундамент остается независимым. Между ними остается промежуток, его впоследствии заполняют герметиком, иным пластичным материалом.

Как только основание готово, переходят к основному этапу — кладке кирпича или пеноблоков. Первый вариант имеет более эстетичный вид, не требуется последующая облицовка. Второй — дешевле, легче в работе, сокращается временной интервал на возведение.

Строительство ведется в следующей последовательности:

бетонная поверхность закрывается двумя-тремя слоями рубероида или специальной гидроизолирующей мембраны;
монтируются направляющие. Они позволят избежать перекосов и работать, не отвлекаясь на постоянное использование строительного уровня;
проводится кладка кирпича или блоков с перехлестом. Самая значительная разница — в скрепляющем составе. В первом случае готовится цементный раствор без щебня, во втором придется закупать специальный клеевой состав;
стену, обращенную к дому, обрабатывают составами, предотвращающими горение, или обкладывают специальными огнеупорными плитами. Это актуально, если гараж примыкает к деревянному зданию;
на готовых стенах монтируются стропила, потолочные балки. Наличие уклона 10-15 см — обязательное условие. Иначе первый же снегопад станет причиной локальной катастрофы;
установка ворот. Некоторые специалисты рекомендуют производить монтаж еще до кладки стен. В стальном коробе обустраиваются дополнительные штыри из арматуры для лучшего сцепления с кирпичом. К тому же в этом случае не придется беспокоиться о подгонке размеров;
настил пола. Его забетонируют или асфальтируют, засыпав предварительно дно мелким щебнем;
проведение отделочных работ внутри и снаружи при необходимости. Звуко- и шумоизоляцию обеспечат плиты минеральной ваты и специальные мембраны;
обустройство кровли. В идеальном варианте она станет продолжением крыши дома, не будет вносить диссонанс в общее архитектурное решение. В простейшем случае делается односкатная кровля из шифера, профлиста, металлочерепицы с обязательной предварительной гидро- и пароизоляцией. Расстояние между стропилами — не более 40 см. В качестве крепежа используются саморезы по металлу с прорезиненными прокладками;
чтобы вода не текла по стенам и не разрушала фундамент, по краю обустраивается водосточная система, а на земле делается отмостка. Для нее снимается грунт на глубину до 10-15 см. Дно засыпается песком, сверху кладется асфальт или заливается песко-цементная смесь.

Как построить кирпичный гараж своими руками: стены, крыша и ворота

При строительстве кирпичного гаража своими руками стены рекомендуется выкладывать в полкирпича с угловыми и промежуточными столбами в один кирпич. Такая кладка позволяет создавать внутри гаража ниши между столбами — это уже готовые места для стеллажей.

Крышу гаража можно делать односкатной, пологой, из деревянных балок, поставленных на ребро и опирающихся на столбы, или со сплошной обшивкой. Для гидроизоляции крыши потребуется рубероид, который следует настилать в 3 слоя с проливной горячим битумом и последующей обсыпкой песком.

Даже в случае если внутренние размеры гаража невелики, например, 9 х 5 м, пространство вдоль стен можно использовать рационально.

Если гараж имеет прямоугольную форму, ворота лучше устанавливать не посередине, а ближе к левой стене, чтобы удобно было выходить из машины внутри постройки.

Створки ворот делаются на основе металлического каркаса, который затем можно обшить досками в фальц (вагонкой) или другим материалом (но для кирпичного гаража лучше использовать дерево). В одной из створок необходимо предусмотреть дверь с внешним запором.

Выездные ворота могут быть распашными (естественно, раскрываться наружу), опрокидывающимися или шторными либо откатными, занимающими меньше места.

Строим гараж из кирпича своими руками: окна и погреб

В боковых стенах гаража могут быть предусмотрены окна из стеклоблоков. Пол должен быть цементным, поскольку ему придется длительное время выдерживать воздействие, как механическое, так и масла и бензина. В гараже можно оборудовать смотровую яму или погреб.

Ширина смотровой ямы должна быть на 10-15 см меньше расстояния между колесами автомобиля, а глубина — в полный рост человека, который будет в ней работать. Желательно закрепить по верхним краям ямы металлические уголки, чтобы колеса машины не соскальзывали при въезде в гараж. Она также должна быть зацементирована и иметь дополнительную гидроизоляцию для защиты от грунтовых вод. Если в данной местности они залегают близко к поверхности, от смотровой ямы лучше отказаться совсем.

Занимаясь оборудованием погреба, также потребуется предусмотреть гидроизоляцию и вентиляцию, чтобы в нем не было чрезмерной сырости. Погреб можно обшить деревянными досками — это самый экологичный материал, который можно использовать в местах хранения продуктов. Стены гаража также нужно бетонировать, а заднюю желательно обшить деревом или резиной на высоту бампера машины, чтобы уберечь и автомобиль, и стену от возможных ударов при въезде в гараж. Ставить автомобиль в гараже рекомендуется выхлопом к воротам.

Видео «Гараж своими руками» демонстрирует, как возводится сооружение из кирпича:

Стены

Кладка стен гаража из пеноблоков

Когда фундамент застынет можно приступать к возведению стен гаража. Как было сказано выше, для этих целей удобнее всего использовать пеноблоки. Их укладка производится по периметру фундамента. На самом деле выложить целиком придется всего две стены. Не стоит забывать, что третья стена будет общей с соседним гаражом, а вместо четвертой будут ворота.

Начинать укладывать ряды пеноблоков можно, в принципе, откуда угодно, но лучше всего от дальнего угла. То есть сначала выкладывается глухая торцовая стена. Нужно добавить, что те блоки, которые прилегают к стене основного гаража, нуждаются в дополнительном креплении. Для этого в стене и соприкасающемся блоке делаются отверстия глубиной около 15 см, после чего в них вставляется прут арматуры соответствующего размера – так соединение получается более прочным и надежным.

Пеноблоки укладываются последовательно, в ряды и скрепляются при помощи цементного раствора. Ряды укладываются друг на друга. При этом необходимо постоянно контролировать вертикальность стен при помощи отвесов.

Как построить капитальный металлический гараж с фундаментом из кирпича своими руками

Достойной альтернативой капитальному гаражу является комбинированный гараж, построенный по шведской технологии, когда фундамент капитальный, из цемента или кирпича, а само строение — из металла. Поскольку элементы конструкции приобретаются уже в готовом виде, сборка строения проходит довольно быстро и без конструктивных потерь.

Перед тем как построить «шведский» гараж с фундаментом из кирпича своими руками, позаботьтесь о жесткости каркаса: он должен быть выполнен из стальных оцинкованных труб, для обшивки можно использовать блок-хаус, профнастил, сайдинг или профлисты. Постройка крепится к монолитному фундаменту с помощью анкерных болтов.

Эта система креплений придает строению устойчивость, особенно необходимую при движении почвы и на слабых грунтах с высоким залеганием подземных вод. Строение имеет малый вес, быстро возводится, обеспечивает пожаробезопасное обслуживание и выглядит вполне современно. Его можно утеплить, снабдить водопроводом и прочими удобствами, оснастить вентиляционной системой. Крышу удобнее делать из металлочерепицы, потому что она позволяет создавать любые формы крыши, достаточно надежна и прочна.

Фундамент для шведского гаража может быть кирпичным, цементным или из бетонных плит, уложенных на песчано-гравийную подушку. Также можно сделать мелкозаглубленное ленточное бетонирование или замостить площадку асфальтом.

Посмотрите видео, как построить металлический гараж с фундаментом из кирпича, чтобы лучше понять технологию процесса:

С чего начать выбор фундамента для дома с гаражом?

Первейшая задача любого собственника участка – определиться с расположением частного дома с гаражом на территории. По стандартным нормам фасад коттеджа не должен быть ближе 5-ти метров от «красной линии» — то есть, от границы проезжей части или тротуара. На гаражи любого типа такое требование не распространяется. Потому их можно строить поближе к забору, или в качестве части въездной группы непосредственно с проезжей части.

Фундамент для дома с гаражом также основывается на геологических изысканиях. Ведь давление автомобиля будет оказываться на грунт через поверхность пола, потому нужно точно знать состав почвы и ее несущие характеристики. Строительство фундамента квалифицированными специалистами ИнноваСтрой всегда основано на результатах проведенных исследований грунтов участка, подземных вод и особенностей рельефа территории.

Не лишним будет посоветоваться со своими соседями по земельному участку, родственниками, у которых есть частный дом с гаражом. Это поможет узнать:

какие из способов устройства фундамента они использовали;
чтобы вы хотели изменить;
есть ли проблемы с конструктивной целостностью и уходом.

Полученные вами данные смогут стать основой для обоснованного выбора типов фундаментов для вашего коттеджа.

Естественно, что нужно избегать всяких «знатоков», которые гарантируют невероятные результаты при строительстве именно их типа основания. Лучше приходите к профессиональным архитекторам ИнноваСтрой и обеспечьте себе возведение полноценного основания для дома с гаражом.

Источник: kapiteltk.ru

Как выполняется кладка шлакоблока

Двухэтажный керамзитобетонный дом

На современном рынке конструкционных материалов для строительства дома или хозяйственного блока существует множество различных решений. Рассмотрим, как выполняется кладка шлакоблока, что необходимо знать для составления и реализации того или иного проекта. Ознакомимся с вариантами, которые предполагают заготовку расходников заводского производства или для самостоятельного изготовления блоков, клея. Читайте до конца и Вы узнаете об основных характеристиках материала, кладочного раствора, критериях выбора.

Типы шлакоблочных изделий

Обзорная характеристика кладочного материала

Для производства блоков применяется смесь продуктов сгорания твердого топлива, шлак, цементное вяжущее. В качестве наполнителя более крупной фракции могут быть использованы керамзит, известняк, щебень, гравий, опилки, битый строительный мусор. Допустимо производство шлакоблока на строительной площадке по следующим пропорциям:

Марка (М)	Плотность (в кг/куб.м)	Цемент М400 (ПЦ 32,5)	Известь	Песок	Шлак
В частях относительно веса
10	900	1	1	2	14
25	1050	1	0,5	2	7
35	1200	1	0,4	2	4,7
50	1350	1	0,25	3	2,5
В долях относительно объема
10	900	1	0,8	1,2	20
25	1050	1	0,4	1,4	10
35	1200	1	0,2	1,4	6
50	1350	1	0,2	1,4	4

Здесь применяются материалы с такими показателями веса кубометра (в кг):

цемент – 1100;
известковое тесто – 1400;
сухой песок – 166;
шлак в зависимости от содержания зерен различной фракции – 700-1000.

Для приготовления кубометра раствора в сухую смесь добавляется 250 литров чистой воды. За пластичность рабочей массы отвечает известь, которую частично можно заменить глиной. Из предложенных вариантов получают теплоизоляционный (М10), стойкий к морозам (М25, М35) шлакоблок или материал для внутреннего использования (М50).

Из-за состава могут возникнуть сомнения о том, можно ли класть шлакоблок внутри жилого дома. Некоторые образцы могут содержать летучие компоненты, которые оказывают негативное воздействие на здоровье. Решением является заказ заводских элементов в сопровождении сертификатов, выдержка изделий на улице или в проветриваемом здании.

Требования для производственного процесса прописаны в ГОСТе 6133 от 1999 года. Среди них выделяются:

цвет должен соответствовать образцовому;
пустоты соблюдаются относительно количества и размеров;
толщина стенок у пустотелых образцов превышает 20 мм.

Форма готовых изделий близка к кирпичной. Физические параметры могут быть разными в зависимости от области применения:

стеновой (для несущих конструкций): 391*190 мм, высота 188 мм;
перегородочный (для ненагруженных стен): 391*90 мм, высота – 180 мм;
по техническим условиям (ТУ) длина может составлять 380-410 мм, ширина с высотой от 180 до 210 мм.

Удельный вес блочного материала зависит от природы используемого наполнителя и пустотности. Например, керамзит по массе уступает гранитной крошке. Пустоты могут составлять 28-40 % от общего объема изделия.

В таблице приведены значения плотности различных по исполнению шлакоблоков.

Плотность (в кг/куб.м)	Пустотность (в %)	Удельный вес (в кг)
Полнотелый
1200	0	17
1400	0	19,5
Двухпустотный
750	40	10,5
1000	40	14
1000	20	14
Четырехпустотный
800	35	11
1000	35	14
Семищелевой
800	30	11,5

По ГОСТу плотность у полнотелых блоков не должна превышать 2200 кг/куб.м. Для кубометра пустотелых изделий масса ограничена 1650 кг. Наиболее востребованные образцы имеют плотность 750-1600 кг/куб.м.

Прочностные показатели определяются составом, отражаются в маркировке. Например, если при нагрузке на образец в 100 кг начинается разрушительный процесс, то это блок М100. По этому признаку различают продукцию от М35 до М150. Подобная характеристика допускает строительство зданий высотой до 3-х этажей (по несущим стенам).

звукоизоляция одного слоя – волновые колебания в пределах 43 дБ;
водопоглощение – до 75 % в сутки (требуется дополнительная влагоизоляция, отделка);
усадка – после укладки в процессе эксплуатации не меняет объем или форму (в условиях правильного монтажа, расчета механической нагрузки);
стойкость к открытому пламени – выдерживает воздействие высокой температуры с ограничением в 800 градусов по Цельсию (справляется с пожаром);
долговечность – свыше 100 лет даже в условиях сурового климата.

Стены из шлакоблока часто воздвигают не только из-за достаточной плотности и хорошей механической прочности.

Двухэтажный керамзитобетонный дом

Материал относится к «теплой» группе, так как коэффициент теплопроводности составляет 0,27-0,65 Вт/м*К. Это меньше чем у кирпича (0,8-0,9). Проводимость тепла зависит от природы крупного заполнителя. Меньше будет значение у изделий с опилками или керамзитом, выше с гранитом.

Изготовление блоков на стройплощадке

Для производства требуется раствор и форма. Первый – смесь бетона с золой, керамзитом или иным природным наполнителем. Для второй понадобятся две доски длиной по 2 метра, отрезки для поперечин. В продольных стенках создаются пропилы в 14 см. Внутреннюю поверхность нужно окрасить масляной краской.

Она обладает низкой адгезией к бетонному раствору.

Для изготовления пустотелых блоков дополнительно можно создать площадку, которая будет также выступать в роли дна. К ней нужно будет закрепить стержни для формирования пустот в блоке. Стыки дна со стенками формовки должны быть загерметизированы.

Бетон в чистом виде освобождают от опалубки через 14 дней. В зависимости от состава для шлакоблоков раствор может схватываться разное количество времени. Выемка заготовок выполняется путем легкого простукивания стенок и дна.

Оборудование для самодельного изготовления блочных изделий

Строительные работы могут быть начаты спустя сутки после высыхания.

Достоинства и недостатки

По отношению ко смете на строительство шлакоблок является экономически выгодным материалом. Это обосновано относительно низкой стоимостью блоков, кладочного раствора, рабочих услуг каменщиков. Здесь не требуется специальное оборудование, грузоподъемное оборудование.

К достоинствам также можно отнести:

хорошая стойкость изделий к морозам и сильному нагреванию;
совокупность механической прочности, высокой плотности и низкой теплопроводности допускает возводить как хозяйственные постройки, так жилые дома в различных климатических регионах;
отсутствует усадка, что позволяет перейти к декоративной отделке после высыхания кладочной смеси;
хорошая паропроницаемость пористых блоков, которая положительно сказывается на микроклимате внутри помещений;
инертность к биологической активности и практически всем химическим реагентам;
разнообразие форм исполнения относительно веса, применения и теплоизоляционных, звукоизолирующих показателей;
крепежные элементы для фиксации тех или иных конструкций с предметами используются традиционные.

Недостатков выделяется меньше. Главный – гигроскопичность. Блоки хорошо впитывают влагу, поэтому постройку необходимо изолировать от перепадов влажности, прямого воздействия воды с каждой стороны. В ином случае появятся трещины, отслаивание блоков от кладочной смеси, стены будут разрушаться.

Керамзитобетон сложнее обрабатывать, чем аналоги с другим наполнителем. Также он характеризуется хрупкостью. Нередко встречаются продукты кустарного производства, поэтому необходимо проверять наличие действующих сопроводительных документов.

Кладочный состав

Для кладки шлакоблока применяется раствор на основе цемента с песком или готовый клей. Второй поступает в продажу в сухом виде. Порошок смешивается с водой. Рабочая масса сравнительно с цементно-песчаной характеризуется пластичностью, образует тонкий слой. Но стоимость здесь выше, что сказывается общей смете по строительству крупного объекта.

Раствор для кладки шлакоблока затворяется на рабочей площадке в пропорциях: 1 часть вяжущего, 3 – заполнитель. Заливается сухая смесь чистой водой в том же объеме, что цемент М400 (ПЦ 32,5).

Цемент марки ПЦ 32,5

Другой вариант: равные доли зернистого наполнителя с вяжущим, ⅓ доли отводится красной глине. Второй состав готов к применению через сутки. Если песок (лучше речной) применяется мокрый, то воды добавляют меньше. Состав должен быть пластичным, но не жидким.

Выбор и расчет материала

Чтобы исключить недостаток либо излишек шлакоблоков, нужно выполнить расчеты. Здесь должны быть учтены швы, толщина которых ограничивается 10-15 мм (меньший слой обладает недостаточной прочностью). Этого достаточно для компенсации геометрической погрешности изделий. Так будет соблюдено требование о соблюдении уровня.

Для капитального строительства дома до 3 этажей применяется полнотелый продукт. Кладка керамзитоблока с пустотами актуальна для легких сооружений (гараж, мастерская). Внутренние стены возводятся из перегородочных изделий. Если наружная отделка не планируется, то можно использовать блоки с облицованной гранью.

Технология монтажных работ

Проектирование объекта включает составление схемы расположения блоков по отношению к предыдущему ряду. Рекомендуется соблюдать частичный сдвиг изделий.

Традиционные схемы блочной кладки

Можно ориентироваться на 10 см или половину одного образца. Также рассматривается толщина стен: одинарная, в 1,5, 2 или половину камня. От этого будет зависеть теплоизоляционный показатель конструкций.

В таблице описаны особенности трех распространенных схем.

Полблока	Применяется для строений хозяйственного назначения. Укладка выполняется по длине вдоль основания. Толщина стен выходит небольшая, поэтому может понадобиться утепление.
Ширина одного блока	Применяется такой вариант для жилого дома и гаража. Здесь выполняется порядовое чередование, при котором зимой остается боковая или торцевая сторона блока. Здесь теплоизоляция крепится толщиной от 50 мм.
Колодец	Применяется при строительстве жилого дома, отделка фасада которого по плану будет выполняться кирпичом. Особенность конструкции в том, что кладка создается из двух параллельных простенков. Зазор заполняется теплоизолятором. Такой способ считается лучшим для жилого сектора.

От выбора схемы кроме теплоизоляционных свойств стен зависит количество расходных материалов. Например, для колодца понадобятся изделия с декоративными гранями, а для схемы в полблока потребуется меньше шлакоблока. Клеевого раствора для схемы с чередованием ложкового и тычкового ряда требуется больше, чем для одинарной стены.

Инструментарий

Раскрой блочных изделий выполняется ножовкой или ручной дисковой пилой. Так как цементная пыль имеет щелочную среду, во время резки шлакоблока необходимо пользоваться респиратором. От осколков нужно защищать глаза очками, руки перчатками.

Во время укладки керамзитобетонных блоков понадобятся:

Строительный уровень. Удобнее работать с лазерным или пузырьковым. Они должны показывать результат с минимальной погрешностью. Для соблюдения вертикальной плоскости можно ограничиться отвесом (небольшой груз на леске либо тонком шнурке).
Инструмент каменщика. Корректировка положения изделий выполняется вручную, с помощью молотка или киянки. Для работы с раствором используется кельма. Они могут быть заменены специальным устройством с емкостью под клей, корректором и распределителем массаы.

Порядовка. Это деревянный брусок или металлический профиль в поперечном сечении 50*50 или 60*60 мм. На каждый образец наносится разметка в соответствии с высотой блока и толщиной шва. Применяются шаблоны для кладки шлакоблока для натяжения ориентировочного шнура.

Раствор может быть замешан в бетономешалке. Если работа выполняется не бригадой, то объем смеси должен быть небольшим. Здесь можно ограничиться ведром, дрелью и насадкой-миксером для жестких составов.

Стоит продумать также леса для возведения стен высотой свыше 0,8-1,2 м. Стремянкой ограничиться не получится, так как на ней не предусмотрено дополнительное место под ведро с кладочным раствором. В качестве опор могут быть использован заводской каркас или самодельный из бруса и дощатый настил. Конструкция должна выдерживать каменщика и расходные материалы.

Подготовка основания

Выбор типа фундамента зависит от характера почвы. Если это пучинистый грунт с близкими к поверхности водами, то лучшим решением считается железобетонная плита. На стабильном грунте с глубоким залеганием грунтовых вод возводят ленточный монолитный фундамент.

Схема ленточного фундамента под строение

На сухой почве для небольшого здания бетонный раствор можно заменить шлакоблочной кладкой с последующим утеплением и гидроизоляцией, облицовкой. В любом случае опорная часть под шлакоблочные стены должна по ширине превышать конструкции минимум на 40 мм.

Рабочим считается сухое прочное основание. Для его выравнивания по горизонтали наносится дополнительный слой цементного раствора. Поверх фундамента выполняется горизонтальная гидроизоляция с целью защиты от проникновения влаги. Для этого рекомендуется использовать рубероид либо иной рулонный аналог. Нахлест кромок соблюдается шириной не менее 150 мм.

Первый ряд

Технология кладки керамзитобетонных блоков предполагает соблюдение некоторых правил. Некоторые мастера игнорируют ограничение толщины клея в 10-15 мм. Особенно часто совершается ошибка при формировании первого ряда. Раствор наносят слоем до 30 мм. Этого не следует делать, выравнивание фундаментного основания предварительно выполняется цементно-песчаным раствором.

Начинается кладка с угловых участков строения.

Укладка блочных изделий в углах с перекрытием стыков

Клей распределяется сплошным слоем на блок. Положение корректируется так, чтобы все точки находились в одной горизонтальной плоскости, как и грани каждого элемента. Далее устанавливаются шаблонные приспособления для кладки шлакоблока. По ним натягиваются нитяные ориентиры. Чтобы избежать из провисания, можно установить дополнительную порядовку или уложить единичный блок по центру конструкции.

Формирование ряда продолжается постепенно. Каждые три блока нужно проверять на предмет ровности горизонтальным уровнем и отвесом. Толщина шва должна быть одинаковой вдоль всех граней элементов конструкции. Пустоты раствором заполнять нельзя, чтобы исключить повышение теплоизоляционных свойств материала.

Последующие работы

Продолжается работа спустя 1-2 часа после формирования стартового ряда. Важно производить укладку шлакоблока от угла по всему периметру не отклоняясь от ориентиров с постоянным контролем в каждой плоскости. После затвердевания клея корректировка будет невозможной. Излишки раствора подлежат устранению в процессе работы, чтобы не отбивать после высыхания.

Своевременное устранение кладочного раствора

Кладка из шлакоблока дверных и оконных проемов выполняется с учетом таких особенностей:

верхняя часть перекрывается бетонной перемычкой;
она заходит за боковые стенки проема на 50 см, то есть заготовка должна иметь ширину окна или двери с запасом минимум в 1 метр;
вместо монолитной балки может быть использован металлический швеллер либо угловой профиль.

С целью распределения нагрузки по стенам и периметру строений в целом выполняется армирование керамзитобетонных блоков. Для этого применяются металлические прутья или сетка с ячейками 50*50 мм. Первые погружаются в пазы изделий, вторая укладывается поверх выложенного ряда. Мероприятие проводится каждые 3-4 ряда включая первый.

Армопояс в доме из керамзитобетонных блоков – конструктивно-силовой узел строения. Допустим он под устройство кровельного каркаса. Между плитами перекрытия для разделения этажей рекомендуется собирать металлический каркас, опалубку и заливать конструкцию бетонным раствором. Такое решение характеризуется наиболее высокой прочностью и надежностью.

О главном

Шлакоблочные изделия изготавливаются из шлака, цемента с добавлением керамзита, песка, опилок. Могут быть также использованы альтернативные материалы относительно твердого наполнителя.

Главные достоинства блоков: легкий вес, теплоизоляционные и акустические свойства, низкая стоимость.

Главный недостаток – гигроскопичность. Впитывает материал до 70 % влаги по объему в сутки.

Кладка шлакоблока проводится на ровное основание с уложенной рулонной гидроизоляцией и армированием.

Усиление стен выполняется каждые 3-4 ряда, в зоне расположения оконных и дверных проемов, плит перекрытия.

Необходимо максимально часто отслеживать соответствие кладки горизонтальному и вертикальному уровню.

Толщина швов не должна превышать 15 мм, оптимальным считается слой в 10 мм.

Источник: samstroy.com