Поскольку конструкция модульного строения обладает небольшой массой, делать мощные фундаменты не нужно. В зависимости от характера грунта, а также высоты строения выбирают один из трёх типов фундамента:
- с применением винтовых свай
- столбчатый
- ленточный
Первый способ является самым популярным в силу его универсальности. Он может применяться практически на всех видах грунта (стандартный, заболоченный, со сложным рельефом и т.п.). Единственное место, где он не применяется – на скалистых грунтах. Недостаток такого фундамента – самая высокая стоимость из всех вариантов.
Небольшие строения на семью из 4 человек лучше всего делать на столбчатых фундаментах. Такой фундамент представляет собой асбоцементные трубы, углублённые на 80 см и расположенные в несколько рядов с расстоянием до 90 см друг от друга. Их среднее количество на один дом составляет от 120 до 150 штук. Пространство между ними засыпают песком или щебнем. После утрамбовывания всю конструкцию заливают легким бетоном или цементным раствором.
Сколько стоит построить каркасный дом сейчас? Реальная цена каркасного дома в 2023
Ленточный фундамент является классической технологией изготовления основания строительных объектов. Это обычная бетонная полоса, представляющая собой замкнутый по периметру строения контур. Он обеспечивает хорошую несущую способность. Учитывая лёгкость конструкции, сильно заглублять его не нужно. Такой фундамент легко сделать самостоятельно. Для этого понадобятся такие компоненты:
- арматурный прут 18 мм
- сыпучие материалы (песок, щебень, проч.)
- стальная проволока
- цемент марки 400 или 500
- средства гидроизоляции
Возведение подобного фундамента потребует минимума строительного инструмента:
- лопата
- пила
- миксер для бетона
Ленточный фундамент для каркасного дома
Периметр фундамента размечается на участке, под него вырывается неглубокий ров. Глубина рва после снятия плодородного слоя почвы составляет не более полуметра.
На дно рва укладывается геотекстиль, а сверху насыпается подушка. Её толщина для глинистых почв составляет 50 см, для песчаных – 25 см. Далее производится возведение опалубки, после чего выполняется монтаж каркаса из арматуры и стальной проволоки.
Дальнейший этап – изготовление бетона из смеси песка, щебня и цемента и его равномерная заливка в опалубку. Для равномерной заливки бетона его постоянно утрамбовывают.
Рекомендуется заливка фундамента в два этапа. Вначале заливается первый слой (40-50% высоты), затем, до окончательного схватывания, в нём делаются отверстия. Далее бетон заливается до верхнего уровня.
После окончательного утрамбовывания фундамента и выравнивания верхнего слоя его посыпают сухим цементом. Окончательное высыхание фундамента наступает примерно через месяц, затем работы продолжаются.
Каркасный дом своими руками. Часть 1. Обвязка свайного фундамента
Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото Видео) +Отзывы
Советы
Подводя итоги, следует дать несколько полезных рекомендаций тем, кто приступает к самостоятельному строительству каркасного дома. Главный враг подобных сооружений – сырость. Поэтому выбирая для возведения строения участок, следует особо учитывать, что помимо эстетики и удобного месторасположения необходима его возвышенность и сухость. Если же здание приходится строить в местах повышенной влажности, экономить не следует — обязательно обеспечьте участок качественной дренажной системой.
Одноэтажный каркасный дом 6х6 своими руками. Смета
Watch this video on YouTube
Конечно, в окружении могучих вековых деревьев любой дом смотрится великолепно, но именно этот вариант далеко не оптимален в нашем случае. Причина – опять же сырость. С крон постоянно капает влага, а корни способны со временем повредить фундамент. Да и внутри помещений постоянно будет ощущаться повышенная влажность из-за отсутствия солнечных лучей.
Как построить каркасный дом: заливка фундамента
Быстровозводимая конструкция легкая, поэтому сооружать мощное основание нет смысла. В зависимости от типа грунта и этажности строения выбирают между:
- винтовыми сваями;
- столбчатым;
- ленточным.
При выборе вида фундамента рассчитывают общую нагрузку. Погонный метр высотой 3 м весит около 1,7 т. Если предполагается одноэтажное строение, периметр умножают на 1,7. При расчете 2-этажного здания площадь умножают на 2 затем на вес 1 п.м.
Один из популярных вариантов – свайно-винтовой. Он подходит для возведения основания на заболоченных участках, в местах со сложным рельефом, кроме скалистого грунта. Для одной семьи из 3-4 человек подойдет столбчатый. С помощью бура выполняют отверстия глубиной 80 см и шириной 20 см, куда вставляют асбоцементные трубы на дистанции 90 см.
Свободное пространство заполняют присыпкой из песка и щебня, после утрамбовки заливают цементным раствором. По такому принципу закапывают 130-150 столбов.
Монолитное основание
Ленточный фундамент для каркасного дома стал классикой. Он представляет собой бетонную полосу, образующую замкнутый контур. По сравнению со столбчатым имеет большую поверхность, поэтому обеспечивает хорошую несущую способность. Пошаговое описание возведения мелко заглубленного основания позволит с работой справиться самостоятельно. Для этого понадобятся:
- арматурные стержни;
- песок, щебень разных фракций;
- стальная проволока;
- цемент;
- гидроизоляция;
- инструменты: пила, лопата, строительный миксер.
После расчетов размечают место, используя колышки и веревку. Чтобы лента была ровной, второй ряд бечевки натягивают шире на 10 см толщины стены. Для измерения углов используют лазерный уровень или контролируют ровность через сравнение диагоналей.
Для не заглубленного основания глубоких рвов рыть не нужно. В отличие от фундамента, когда ямы выкапывают ниже уровня промерзания, достаточно снять плодородный слой и заглубить траншеи на полметра. В этом случае лента будет опираться на грунт. Хотя почва подвергается морозному пучению, несущая способность от этого не страдает. Особенно, если дом строится на песке или гравелистой почве.
На дно выстилают геотекстиль, сверху слоями насыпают песчаную подушку. Каждый пласт проливают водой и утрамбовывают. На глинистой почве высота подложки достигает 50 см, на песчаном грунте — в 2 раза меньше. Следом укладывают гидроизоляцию из битумно-полимерных материалов.
Строительство опалубки и заливка раствора
На этом этапе из шифера, досок или фанеры по периметру монтируют опалубку для бетона. С внутренней стороны уровнем вымеряют высоту заливки раствора, отмечают маркером на досках. Вдоль опалубки сооружают арматурный каркас. Металлические стержни диаметром 10-16 мм с ребристой поверхностью обеспечат прочную адгезию с бетоном, в перспективе предотвратят разрушение фундамента. Если высота опалубки больше 30 см, прутья укладывают в несколько рядов.
Предпоследний шаг в возведении монолита – равномерное распределение бетона. После заливки первого слоя с целью предотвращения вакуумных пустот его пробивают. Второй слой добавляют до схватывания первого. Последний выравнивают согласно разметкам, засыпают сухим цементом через сито.
Незащищенный мелко заглубленный фундамент зимой проводит холод от промерзающего грунта. Чтобы сохранить тепло в доме, с наружной части выкладывают пенополистирол. В регионах с суровым климатом используют другую схему. Изоляционный слой в придачу укладывают по горизонтали внизу основания.
Если температура держится в +20°C, через неделю строительство продолжают. За это время бетон затвердеет на 50%. Если столбик не поднимается выше +17°С, выжидают дней 12. До окончательного высыхания монолита понадобится не менее 28 дней.
Каркасный дом 2 этажа (жилая мансарда)
Скачать, Проект КД-171 (комфорт) 0.5 Мб (pdf) >>>подробное описание.
Чертежи каркасного дома 6х8м 84м/кв – не большой, не дорогой, но удобный дом. Самый не дорогой дом с террасой из нашей коллекции проектов, такой дом можно построить своими силами или нашими очень быстро, дом может использоваться как для летнего отдыха, так и для выезда на природу весной и осенью, а при желании и в зимний период отпусков и каникул. Дом имеет всё необходимое для комфортного пребывания в нём в любое время года.
Отделка дома может быть изменена под ваши предпочтения, по проекту: наружная чистовая ОSB и внутренняя чистовая отделка ГКЛ входят в стоимость проекта. Также в цену проекта включён фундамент, утепление 150мм мин. ваты (возможно до 250мм), электропроводка и установочные изделия, автоматика водоснабжение, канализование с установленной сантехникой.
Первый этаж 36+12 м2 :Высота потолка 2,5м, Гостиная 12,5м2, Кухня 8,5м2, с/у 3м2, Терраса 12м2, Крыльцо 3м2, высота в коньке 7,4м.Второй этаж 36 м2 : Высота потолка 2,5м, Спальня 10м2, Спальня детская 10м2, Холл 3м2, Гардероб 3м2.
Похожие проекты:КД-17и КД-172или КД-11и КД-15и КД-151и КД-1Для увеличения картинки нажмите на неё.
Варианты внешнего вида:
возможна любая отделка, см. варианты, проект КД-12, КД-151, КД-17 и тд.
Фундамент для этого дома:
по проекту МЗЛФ 50в х 40ш.возможны сваи (винтовые, буронабивные и т.д.) 20 шт.Средне рыночная стоимость подобного дома, выше нашей в 4 раз.
Частые вопросы клиентов:
Что делать, если надо что-то поменять в понравившемся проекте?
Незначительную доработку проекта под вас мы сделаем бесплатно.
Если мне не подходит ни один проект, что делать?
Мы можем сделать индивидуальный проект, но это займёт примерно месяц и будет несколько дороже стандартного проекта.
Возможно, внести изменения в предложенную комплектацию и смету?
Да, конечно, проект не привязан жёстко к указанным там маркам материалов, по своему желанию, вы можете выбрать более дорогие или более бюджетные материалы, главное сохранить конструктив и технологию строительства по самому проекту. В смете к проекту содержатся пояснения по возможной замене материалов.
Какие возможны варианты стенового материала и утепления в этой комплектации?
Доска обрезная: стены и часть перегородок 100х50мм, утепление минеральная вата базальтовых пород 100мм, плюс 50мм горизонтально, макс. 200-250мм.
Какую толщину стен выбрать?
Для того чтобы правильно выбрать толщину стен, необходимо определиться с целевым использованием дома и регионом его строительства.
В доме для постоянного проживания с газовым отоплением: толщины стены в 150мм будет вполне достаточно. Для комфортного проживания и зимой, и летом рекомендуем утепление 150мм между стоек, плюс 50мм горизонтально со стороны дома. Если дом планируется как летний или гостевой: толщины стены и утеплителя в 150мм между стоек вполне достаточно.
Утепление дома в разы повышает его энергосберегающие показатели. Например, утеплив дом 150мм между стоек, плюс по 50мм горизонтально со стороны улицы и дома, в нем уже можно будет проживать круглый год, и разумно использовать другие источники энергии, в том числе и электричество.
Мы в своих проектах предлагаем различные варианты утепления, в зависимости от заявленных требований к энергосбережению, это может быть утепление: фундамента, отмостки, дополнительное утепление дома снаружи, к существующим 150-200мм ещё плюс 50-100мм.
Назад в раздел, Проекты каркасных домов
Каркасные дома очень надежны и долговечны. При этом при их строительстве требуется минимум материалов и усилий.
Поэтому построить каркасный дом своими руками вполне возможно. В основе дома — легкий деревянный каркас, для внешней отделки которого используются разные материалы. Несмотря на легкость возведения такого типа дома, существуют свои особенности и правила строительства.
В основе каркасного дома находится легкий деревянный каркас, для внешней отделки которого используются различные материалы.
Фундамент
В зависимости от строения почвы применяют следующие типы фундамента:
- С опорой на винтовых сваях из стали;
- Мелкозаглубленный ленточный;
- Столбчатый;
- Монолитный.
Если земля рыхлая, заболоченная (или уровень грунтовых вод высок), то часто устанавливают винтовые сваи с обвязкой (ростверком) из стали или деревянного бруса.
На песчаной земле достаточно использования столбчатого фундамента или бетонных кубиков, вкопанных в землю.
На плавучих и насыпных грунтах разумно устанавливать монолитную плиту для получения гарантированной жесткости.
Обвязку фундамента следует отделять от бетона и стали при помощи подкладывания рубероида или аналогичных гидроизолирующих материалов. Ростверк из стальных швеллеров или двутавра применяется при установке на винтовые сваи, при этом он может быть объединен в одно целое при помощи болтов или сварки. А бруски должны соединяться с применением крепежных уголков или пластин, причем обязательно использовать дюбели и гвозди, так как саморезы довольно часто лопаются (даже при вворачивании их в плотную древесину).
Деревянные элементы каркаса (брус) должны обрабатываться специальными составами, предохраняющими древесину от гниения, плесени и грибка.
Стальные конструкции нужно покрывать для защиты от коррозии соответствующими грунтами (минимум в два слоя).
Обвязка
Обвязка делается из брусьев 150 на 150 мм, 200 на 200 мм, 200 на 250 мм.
Перед укладкой брусьев, верхушки свай надо промазать мастикой и положить на них два слоя рубероида. Они будут служить гидроизоляцией. Сами брусья обрабатываются антисептиком.
Бруски устанавливаются на сваи по всему периметру основания. Соединяются между собой вполдерева при помощи гвоздей, длиной 120 миллиметров. На углах стыки можно усилить при помощи металлических уголков, закрепленных гвоздями, длиной 50-60 миллиметров.
Фиксация обвязки к основанию выполняется при помощи крепежных винтов. Брусья укладываются в оголовки (в специальные пазы) и привинчиваются.
Поверх обвязки необходимо уложить доску. Она должна перекрыть места соединений брусьев. Сюда в дальнейшем будут монтироваться стойки каркаса. Доску также надо обработать антисептиком. Длина гвоздей для крепления – 120 мм.
3. Устройство чернового пола
Для лаг используется брус 150 на 100 мм. Шаг – 60 сантиметров.
Лаги при помощи металлических уголков крепятся к обвязке. На них гвоздями крепятся доски.
Между лагами укладывается утеплитель, на него стелется пароизоляционная пленка. Последний слой – фанера, которая укладывается на лаги по всему периметру.
4. Установка каркаса
Для каркаса подойдет доска 100, 150 и 200 мм на 50 мм.
Сначала монтируются угловые стойки. Они фиксируются при помощи усиленных стальных уголков.
Далее идет монтаж всех остальных стоек. Для этой цели также подойдут уголки. На все стойки устанавливаются укосины. Они будут препятствовать расшатыванию.
Брус верхней обвязки
В углах бруски надо крепить при помощи вырубки, в других местах – стальными уголками. Уголки фиксируются саморезами.
Чтобы придать конструкции прочность, делается монтаж диагональных укосов.
Монтаж потолочных балок
Монтаж делается тремя способами:
- Методом вырубки
- Перфорированными кронштейнами
- Стальными уголками
Можно сочетать несколько способов, к примеру, уголки и метод вырубки. Балки должны опираться на брус обвязки. Крепление выполняется саморезами.
5. Монтаж стропильной системы
Монтаж крыши – процесс трудоемкий, поэтому мы вынесли его описание в отдельную статью «Крыша каркасного дома своими руками».
6. Внешняя отделка
Для этой цели можно использовать сайдинг, имитатор бруса, камня или любой другой материал, предназначенный для этого. Порядок выполнения следующий:
- Вначале монтируется обрешетка из брусков, размером 40 на 50. Шаг крепления – 60 сантиметров. Можно также использовать профили из металла
- Обрешетка обрабатывается антисептиком и огнеупорным составом
- Далее идет монтаж отделочного материала по определенной технологии
7. Утепление дома
После окончания внешней отделки, необходимо утеплить все части дома – кровлю, перекрытия, пол, фасады. Утеплитель укладывается в ячейки между брусками.
Поверх крепят пароизоляционную пленку.
8. Внутренняя отделка
Дом готов! Осталось дело за малым — сделать внутреннюю отделку.
Здесь вам никто не советчик и вы вправе делать ее такой, какой вам заблагорассудится.
В этой статье мы рассказали вам по шагам, как построить каркасно-щитовой дом своими руками. Надеемся полученная информация будет вам полезна.
Фотоотчет строительства каркасного дома своими руками
В этом разделе вы найдете фото строительства каркасного дома, который строил наш читатель своими руками по выходным дням.
Видео строительства каркасного дома своими руками
Важные факторы для строительства
Нужно учесть несколько факторов, важных для строительства:
Планировка каркасного дома 6*8: нужно создать максимально подробный план-проект, с выбранной планировкой, схемой электрики, водопровода, отопления и т.
д. Можно не ограничиваться лишь чертежом – для большей наглядности можно создать объемный образ Вашего дома с помощью специальных компьютерных программ;Следует задуматься о том, каким технологиям – на сегодняшний день самые надежные финские, канадские – Вы доверяете;Каркасный дом 6 на 8 должен локализоваться в не сырой зоне, большим плюсом будет наличие качественной дренажной системы и больших деревьев;Схема будущего дома строится на основе таких условий, как круглогодичное или сезонное проживание в нем предполагается. От этого зависит и выбор окон: одинарные рамы для летнего домика и стеклопакеты с двойным/тройным остеклением для того, в котором будут жить весь год;Обычно каркас делается из дуба или лиственницы, все несущие конструкции, стеныи пол должны быть сделаны из одного материала, чтобы избежать перекосов.
Все строительные материалы и детали стыкуются настолько тщательно, насколько это возможно. Полости между щитами и перекрытиями должны заполняться термоизоляционными материалами, например, хорошим вариантом будет пенополистиролили минеральная вата, материалы можно применять в связке, добиваясь требуемого результата.Избегайте крепежей из металла, они спровоцируют расшатыванию дома (вызывая гниение), лучше применять деревянные нагели.Каркас с внешней стороны обшивается досками, они монтируются под углом, чтобы сделать конструкцию более прочной и жесткой. Обшивку не крепят «наглухо», потому что дерево будет изменяться в 1й год – ссыхаться, разбухать, «ходить».
Как правильно проектировать каркасный дом своими руками
Особенности проектирования каркасного дома 6х8
Схема внешних и внутренних стен каркасного дома.
Строительство каркасных домов требует соблюдения определенных правил при выборе их месторасположения. Оно не должно отличаться сыростью. Лучше всего, если рядом будут находиться большие деревья и будет создана эффективная дренажная система. Все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам опытных мастеров.
Выполнение работ по каркасному домостроительству своими руками приобретает все большую популярность. Строительство осуществляется по современным финским, канадским и другим технологиям, позволяющим использовать все строительные материалы с максимальной эффективностью. Овладеть навыками профессионального мастерства каркасного строительства домов не представляет особой сложности. Зато от проведения свободного времени в новых постройках можно получить массу удовольствия.
Схема конструкции кровли каркасного дома.
Каркасный дом в любом случае должен состоять из легкого каркаса, который состоит из стоек, расположенных вертикально. Конструкция должна включать и горизонтальные обвязки. Отделка внешних и внутренних стен производится современными облицовочными материалами.
Пустота, находящаяся между щитами, заполняется материалом для термоизоляции, что и дает возможность жить в каркасном доме зимой. Количество и качество теплоизолирующих материалов позволяет использовать каркасные дома в зимний период времени. В качестве теплоизолятора используют пенополистирол либо минеральную вату, как дополнительные материалы для утепления возможны и другие виды утеплителя.
Проектирование фундамента
Строительство каркасных домов распространено в малоэтажном строительстве, то есть опытные профессионалы не рекомендуют возводить дома, в которых два и более этажей. Это должны быть одноэтажные постройки, не требующие укладку глубокозалегающего фундамента. Для таких домов приемлем мелкозаглубленный ленточный фундамент, сборный, состоящий из бетонных блоков или столбчатый. Контур любого из приведенных фундаментов является жесткой пространственной рамой. Элементы, которые придадут фундаменту необходимую жесткость:
- Мелкозаглубленный ленточный фундамент — арматурный каркас.
- Сборный — прочная и надежная нижняя обвязка.
- Столбчатый — монолитный ростверк.
Схема фронтона каркасного дома.
После того как сделан выбор фундамента, например, столбчатого, необходимо определить его параметры. Данные параметры определяются с учетом следующих характеристик:
- Типа грунта в зоне строительства, то есть опирания фундамента (расстояние 1,5 м над поверхностью грунта).
- Уровня грунтовых вод.
- Уровня промерзания грунта.
- Приблизительный общий вес будущего строения.
С целью определения примерного веса каркасного дома берется во внимание расчетная величина, составляющая 1 погонный м при высоте стен 3 м, а весе 1,7 тонн. Следует учесть и вес крыши, перекрытий, полов, полезной нагрузки и т.д
При одноэтажном доме результат умножается на периметр, если двухэтажный, то на 2. Так, для одноэтажного дома 6х8 периметр берется, равный 28 м, который умножается на 1,7, итого 47,6. Для двухэтажного — 47,6*2, получаем 95,2. Более подробные расчеты на подготовительном этапе смысла не имеют.
Далее планируют расположение каждого столба фундамента. Они могут располагаться с шагом 1,5 м, находясь на пересечении каждой стены в углах строения. Поскольку запланирована постройка каркасного дома 6х8 своими руками, то все параметры фундамента должны соответствовать схеме на рис.1. Из схемы можно вычислить необходимое количество столбов или опор.
Согласно таблице на рис.2 определяем нагрузку в тоннах на одну опору. Исходя из этого, принимается расширение столба, равное 500 мм. Перед установкой фундамента необходимо представить, как он будет выглядеть и из каких элементов состоять, что представлено на рис. 3. Следует определить размеры и способ армирования элементов, состав бетонного раствора именно для заливки данного вида фундамента. Основными элементами фундамента, согласно схеме, являются столбы и ростверк.
Расчет пропорций бетона.
Бетонный состав для заливки будет зависеть от ее условий, то есть определяться:
- Температурой воздуха.
- Уровнем грунтовых вод.
Если температура будет выше +5°С при заливке, то применяется стандартный бетон В15-В25, состав которого включает цемент и песок 1 к 3, щебень используется тоже как заполнитель. Консистенция густой сметаны зависит от количества добавок воды.
Если температура ниже +5°С и бетонная смесь изготовляется бетономешалкой, то добавляют противоморозную добавку, соблюдая пропорции.
Фундамент
Поскольку стены такой постройки достаточно лёгкие, нет нужды обустраивать массивный капитальный фундамент
Если вы хотите знать, как правильно строить каркасный дом, то для начала вам стоит ознакомиться с последовательностью выполнения фундамента. Поскольку стены такой постройки достаточно лёгкие, нет нужды обустраивать массивный капитальный фундамент. В данном случае строим дом на одном из следующих оснований:
- мелкозаглублённый монолитный или сборный ленточный фундамент;
- столбчатая конструкция основания;
- свайные винтовые основы.
Проще всего под каркасный дом построить столбчатое основание. Столбы в обязательном порядке должны располагаться под углами будущего дома, на пересечении стен и с определённым шагом под наружными и внутренними несущими стенами. Обычно шаг столбов принимается равным 2 м. Монтаж основания ведётся в таком порядке:
- Под каждый столб копают ямы нужной глубины. Для этого можно использовать лопату или мотобур.
- На дне ям выполняется песчаная подушка высотой 100-150 мм. Влажный песок тщательно трамбуется.
- После этого устанавливается деревянная опалубка. Она должна возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 см.
- Внутренняя поверхность опалубки выстилается рубероидом, который будет выполнять функции гидроизоляции и облегчит демонтаж опалубки.
- В опалубку заливается бетон на высоту 5 см.
- После застывания бетонной смеси устанавливается каркас из арматуры. При этом он не должен приближаться к опалубке ближе, чем на 50 мм. Сверху каркаса необходимо оставить выпуски арматуры длиной 15 см, которые позволят увязать воедино конструкцию столбов с ростверком.
- Заливается бетон.
Для изготовления каркаса ростверка используют прутки сечением 12 мм, связанные проволокой. Из досок выполняется опалубка для ростверка. После установки арматурного каркаса он связывается с выпусками арматуры из столбов. После заливки и трамбовки бетонной смеси в ростверк вставляются шпильки длиной 300-500 мм. На них потом будут крепить каркас дома.
Особенности разводки инженерных коммуникаций при строительстве каркасных деревянных домов
Деревянные каркасные дома удобны тем, что все коммуникации, будь то электропроводка или канализация, легко прячутся под обшивкой стен, перегородок, под полом и даже в потолке. Единственное, о чём следует упомянуть, – продумать всё следует ещё в начале строительства на этапе фундамента и монтировать параллельно с возведением и отделкой дома. К примеру, канализационную систему следует монтировать ещё до чернового пола, водопроводные трубы – при утеплении стен (как и электромонтаж). В итоге все коммуникации будут скрыты, снаружи могут остаться только выводы для подключения воды и электричества.
Источник: podvesnoe.ru
Как построить каркасный дом?
Безусловно, каждый потенциальный застройщик мечтает о просторном и красивом, долговечном и надёжном, тёплом и комфортном доме, рисуя в своих мечтах его вожделенные очертания в соседстве с бассейном, собственным садом, с искусственным озерцом или же многоярусной оранжереей, уютной террасой для возможности любования своими владениями и многими другими изысками. Но как только речь заходит о бюджете реализации «сбытия мечты» такого плана, владельцу дома приходится со вздохом идти на компромиссы и поочерёдно вычёркивать желаемые элементы излишне роскошного комфортного быта.
А зачастую вообще решать, что важнее: комфорт, идеальный внешний вид, дополнительная площадь либо же затраты на обслуживание дома.Почему? Потому что «дьявол», как известно, кроется в деталях.
И нужно быть готовым к тому, что накопление незначительных отклонений в стоимости каждого из пунктов сметы, по идее непоколебимой и основополагающей, как Библия для верующего, в конечном итоге даст ощутимое удорожание строительства вашего коттеджа или же переведёт его в разряд «долгостроев». Есть ли альтернатива этому кэрролловскому «варенью на завтра»? Есть. Изгонять этого «дьявола» на этапе проектирования и, адекватно оценивая свои возможности с реалиями, делать выбор в пользу более разумных и экономичных решений. Для помощи в этом «акте экзорцизма» вам поможет эта статья.
Прежде чем строить семь раз отмерь
Первое, что надо выполнить, имея намерения строить дом на конкретном участке, геологическую и геодезическую разведку. Потому что вполне может оказаться, что на визуально привлекательном земельном участке необходимые меры по его подготовке для осуществления строительства обойдутся дороже самого дома или разбивки сада из-за коварства грунтовых вод или слабой несущей способности земли, которая со временем может превратить первый этаж со значительной площадью остекления в лабораторию по наблюдению за жизнью червей и других подземных насекомых.
Второй момент — вариант подключения инженерных коммуникаций, особенно если речь идёт о загородном доме «в чистомполе» или в только строящемся коттеджном посёлке. Даже если коммуникации проходят по границе участка и электрические столбы видны невооружённымвзглядом, вполне может оказаться, что с учётом стоимости подключения и растущих тарифов на коммунальные услуги вариант автономной системы отопления,электроснабжения или водоснабжения окажется более выгодным.
И не гонитесь засиюминутным сравнением цифр на бумаге — рассмотрите этот вопрос с учётомперспективы на ближайшие лет 15. Учтите, что на долю этих инженерных системприходится 30-50% от общего инженерного обустройства коттеджа и 12–29 % отобщей стоимости сооружения в целом. Этот значимый фактор заставляет задуматьсяоб экономных решениях. Кроме того, автономные коммуникации могутрассматриваться дальновидными хозяевами в качестве резервных на случайфорс-мажора.
Кроме того, вкупе с выбором инженерных систем — автономных или централизованных — стоит тут же задуматься о теплоизоляции будущего дома и стоимости его обслуживания, то есть о том вопросе, который заставляет пересмотреть многие желания заказчиков в плане выбора формы дома и материала, из которого он будет изготовлен.
Получив разрешение на строительство и проектную документацию, можно приступать к возведению дома. Насчёт проектной документации необходимо отметить, что стоимость проекта дома зависит от того, принадлежит ли он к числу типовых проектов или является авторской разработкой, которая бывает дороже практически вдвое. Памятуя об общей стоимости проектной документации, которая составляет 3–5 % от общих затрат на строительство, стоит многократно подумать о том, сколько вы готовы заплатить за собственные желания и их отклонения от типового проекта.
Предварительная планировка: мудро, расчётливо, ловко
Стоит отметить важный момент — на первом этапе разработки проектной документации с учётом пожеланий заказчика архитектор составит эскизный проект дома, который будет учитывать площадь дома, его этажность, планировку и расположение комнат, функциональных площадей участка и вспомогательных строений, его положение относительно самого участка и сторон света. Уже на этом этапе в процессе диалога нужно отразить все свои пожелания, так как вносить изменения в ходе строительства будет либо существенно дороже ранее просчитанной стоимости работ, либо, как в интернет-мудрости о том, что верблюд — это лошадь, выполненная по пожеланиям заказчика.
Планировку дома выполняют с определения типа и этажности дома. Вы должны чётко определиться, какой дом хотите: с подвалом или без подвала (часто в эти пожелания вносят коррективу факторы участка — грунтовые воды, состояние грунта), одноэтажный, двухэтажный или с большим количеством этажей, с мансардой или без неё (полная/неполная застройка второго этажа). От этого в значительной степени зависит не только выбор иплощадь фундамента (и, как следствие, смета строительства дома), но также и выбор материала стен, формы и материала кровли. Сторонникам наличия подвала или цокольного этажа, если позволит уровень грунтовых вод, следует учесть, что его стоимость сопоставима с ценой полноценного жилого этажа.
Фундамент: талант в земле
Итак, имея планировку дома, приступаем к выбору фундамента. Fundamentum в переводе с латинского означает основание, опору. Очевидно, что чем прочнее будет фундамент, тем надёжнее будет самоздание, от прочности которого зависит ваша жизнь и жизнь других домочадцев.Поэтому фундамент выбирают исходя не из его экономичности, а из надёжности ирасчётной нагрузки. Хотя и перестраховываться в разы нет смысла — затраты навозведение коробки дома составляют около 40 % от общих строительных затрат, изних, в свою очередь, приблизительно шестая часть — расходы на обустройствофундамента. То есть сделать чересчур надёжный фундамент для лёгкой конструкциидома означает буквально безвозвратно закопать собственные деньги.
Типы фундаментов подразделяются на столбчатые, ленточные, плитные, свайные, а по конструктивному устройствуфундаменты делятся на монолитные, сборные и сборно-монолитные. Самые распространённые и дешёвые — столбчатые фундаменты, чьё устройство осуществляетсянаиболее просто и недорого. Но они не работают в горизонтально-подвижных грунтах, поэтому для применения при возведении двухэтажных коттеджей из камняили бетона они не подходят, но являются идеальным решением для лёгких одноэтажных конструкций.
Для таких строений придётся применять массивные и более дорогие ленточные фундаменты. Они надёжны, прочны, ихиспользуют для зданий любой формы, их можно очень быстро и просто возвести.Стоимость строительства ленточных железобетонных фундаментов определяетсяглубиной промерзания грунта и характером почвы, напрямую зависит от глубины заглубления и может иногда отличаться в полтора раза.
Для строительства на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах используются простые в сооружении плитные фундаменты, способные выдерживать любые перемещения грунта. Но в то же время они требуют больших денежных вложений из-за большого расхода бетона и металла.
Свайные фундаменты меньше усаживаются, снижают расход материалов, менее трудоёмки. Но для их возведения нужна специальная техника, что прилично удорожает расходы в графе «работы по возведение дома».
Эконом-открытия — этажи и перекрытия
Теперь пару слов об этажности и жилой площади дома. Вообще, говоря о площади дома, следует четко различать полезную(жилую) площадь и строительную площадь. Полезная площадь дома — это сумма площадей отдельных помещений, которой оперирует застройщик, обычно не учитываятолщину стен (хотя, если они из камня, потери полезной площади весьма ощутимы),площади террасы, балконов и лоджий.
Строительная площадь используется дляразработки плана дома в его внешних габаритах, экспресс-оценки стоимости строительства и соответствующего расчёта с персоналом. Так вот, говоря остоимости одного метра полезной площади к его площади (у.е./м2) логично сделать вывод: одноэтажный дом в этом отношении наиболее дорог. Хотя в абсолютныхзначениях затрат одноэтажный дом с мансардой будет больше, по относительной величине (у.е./м2) он выгоднее как своего одноэтажного собрата, так иполноценного двухэтажного дома.
В целом для частных домов тенденциятакова, что с ростом этажности затраты на возведение коробки дома возрастаютпроцентов на 30–35 %, при этом площадь увеличивается на 80–100 %.
Ну и поскольку речь зашла о домах внесколько этажей, нельзя не упомянуть о таких архитектурных элементах какперекрытия.
Перекрытия состоят из несущей и ограждающей частей, первая из которых передаёт нагрузку на стены или отдельныеопоры, вторая включает полы и потолки. Исходя из материала несущей части,различают железобетонные перекрытия (которые, в свою очередь, делятся насборные, монолитные и сборно-монолитные), перекрытия по деревянным и стальнымбалкам, а также армосиликатные и керамические перекрытия. Стоимость перекрытий,лестниц и полов в общей стоимости дома достигает порядка 20 % от стоимостивозведения его коробки.
Хотя основным материалом для устройстваперекрытий в строительстве является железобетон, далеко не в каждом частномдоме уместно использование таких перекрытий. Дома каркасных конструкций, лёгкиещитовые дома и другие типы деревянных домов при небольшой длине пролётов вполнемогут довольствоваться экономичным перекрытием из деревянных балок с односторонней или двусторонней обшивкой, воспринимающей и перераспределяющейвертикальные нагрузки. Сборные деревянные перекрытия по деревянным балкам,балочные или сборно-монолитные перекрытия также вполне могут справиться с любойповседневной нагрузкой, разумеется, если на верхних этажах не планируетсяустраивать сеанс одновременной игры на десяти фортепиано или спортзал дляобучения борцов сумо синхронным прыжкам со скакалкой.
Стены и облицовка фасада
Итак, стоимость возведения стены в среднем составляет 30 % стоимости коробки или 12 % от стоимости строительствадома «под ключ» общей сметы строительства в зависимости от выбранного материала и технологии строительства.
Сравнивая стоимость возведения стен изразличных материалов, уместно также оперировать относительными величинами -такими, как средняя стоимость одного квадратного метра стены. Причём в расчётстоит включить не только материал, но и работы по их возведению, так какнекоторые виды стен требуют использования тяжёлой техники (блочные) либокропотливой и долгой работы квалифицированных строителей (кирпичные).
Итак, если прикинуть стоимость готовойкоробки одноэтажного дома с мансардным этажом из различных материалов, тогданаиболее доступным по цене окажется строительство каркасного дома и дома изобыкновенного деревянного бруса или брёвен — около 300–320 у.е. за метрквадратный. При этом стоит учесть, что финишная отделка в конечном итогенесколько увеличит эту цифру.
Выбор пеноблоков и газобетона в качествестенового материала, а также возведение термодома на основе монолитнойжелезобетонной конструкции с несъёмной опалубкой обойдётся потенциальномудомовладельцу, с учётом всего комплекса затрат, незначительно дороже. Но стоитпомнить, что термодом при этом нуждается только в финишной отделке, а другиематериалы — ещё и в мероприятиях по термоизоляции стен. Ну а самымидорогостоящими являются кирпичные дома и деревянные дома из клееного бруса.
Что ещё стоит отметить — при возведениикирпичных домов и домов из лёгких бетонов однослойная конструкция стены изблоков или кирпичей значительных размеров плюс штукатурка — настоящеерасточительство. Куда разумнее и для кошелька, и для комфортного проживания будет выполнить двухслойную (с промежуточным слоем утеплителя) или трёхслойную конструкцию стен (с вентиляционным зазором и декоративным облицовочным слоем).Пускай вас не пугают абсолютные показатели затрат — в конечном итоге вы будете приятно поражены экономией на обогреве собственной обители.
Говоря о стенах, не лишним будет вспомнить и вопрос облицовочных материалов, обеспечивающих дому не только высокую эстетику внешнего вида, но и осуществляющих теплоизоляцию стен. Самый дешёвый в этом плане — сайдинг, который удовлетворяет только первому из вышеперечисленных свойств. Декоративная штукатурка с утеплением будет более разумным вариантом, хотя стоимость такой отделки по сравнению с сайдингом будет на четверть дороже. Ну а декоративная плитка или термопанели на стене вашего дома обойдутся гораздо дороже, но вы вряд ли пожалеете об этих инвестициях, когда ваш глаз будут радовать не только они, но и приемлемые цифры в счетах за отопление.
Кровно кровельный выбор
Первое, на чем стоит сосредоточить внимание, — выбор формы кровли. Кому-то может показаться, что самый бюджетный её вариант — кровля плоская, угол наклона которой не превышает 3 градуса.Казалось бы — актуальный вариант для регионов с малым количеством осадков и постоянными сильными ветрами.
К тому же, плоскую можно оборудовать функциональными зонами — разбить цветник в теплице, устроить «зелёную» кровлю при дефиците прилежащей территории и с трепетным чувством к флоре. Вроде бы все идеально, но, как мы уже говорили, для организации плоской кровли либо придётся возводить полноценный двухэтажный дом, что существенно дороже, чем одноэтажный с мансардным этажом, либо пожертвовать мансардой (и, как следствие, огромной площадью) и остановиться на одном этаже. А кроме того, чтобы обеспечить нормальную гидроизоляцию при почти плоской кровле, нужен дорогостоящий»пирог» из подкровельных материалов. В любом случае такая»экономия», исходя из выбора типа кровли, в качестве основного довода для разработки проекта коттеджа не представляется разумной.
Поэтому, оставляя мансарду в качестве неприкасаемого для исключения составляющего нашего дома, акцентируем свое внимание на скатных кровлях. Наверняка ваше врождённое чувство прекрасного потребует сложной конфигурации кровли — четырёхскатные вальмовые, шатровые, многощипцовые и другие формы, но очень важно чётко понимать — чем большее число скатов имеет кровля, тем она дороже в исполнении из-за сложной стропильной конструкции и проблематичнее в обслуживании. Проблемные места в форме крыши -углы, разжелобки, слуховые окна, окна в скатах крыши, дымоходы, расположенные параллельно с коньком, и места, где меняется угол наклона ската — и их число обычно пропорциональны количеству скатов. Кроме того, каждая плоскость нуждается в ряде дополнительных элементов — коньковой черепице, козырьке, водоотводном желобе и других, что также выливается в лишние затраты на их приобретение и работы.
Более того, сложная конфигурация кровли требует применения в качестве кровельного материала мелких по площади элементов покрытия — битумной, натуральной или медной черепицы, гонта или сланца, в большинстве своём относящихся к разряду элитных и потому дорогих. В конечном итоге вместо обычных 20–30 % от стоимости возведения коробки дома сложная кровля может потянуть на существенно большие суммы.
Кстати, материалы для скатных кровель предлагают широчайший выбор на любой степени набитости покупательского кошелька. Для любителей глобальной экономии из современных кровельных материалов для коттеджа предлагаются гибкая черепица, алюминиевая фальцевая кровля или битумные волокнистые листы «Ондулин».
В случае предпочтения последних стоит учитывать, что сэкономить удастся только на самом материале, так как стоимость необходимой для его монтажа обрешётки и стропильной системы в целом будет сравнима с затратами на стропильную систему под натуральную или металлическую черепицу. Для сторонников наиболее долгого срока службы и респектабельного вида кровельного покрытия — медная фальцевая кровля, медная, керамическая и цементно-песчаная черепица, а также композитная металлочерепица с медным покрытием. Но стоит отметить, что, помимо дороговизны самих этих материалов, большинство таких материалов обладают значительным весом, а значит, требуют мощной и дорогой стропильной конструкции, хорошей несущей способности стен и надёжного фундамента — так что будьте к этому готовы, если вдруг вам вздумается передумать относительно кровельного покрытия уже в ходе завершения возведения стен. Ну и, разумеется, нельзя забывать об удобной во всех отношениях для любого покупателя широко представленной на рынке металлочерепице, которая, как и любая черепица, требует обрешётки с технологическим шагом 30–50 см.
Окна и иные архитектурные изыски
Осталось вкратце дать полезные рекомендации относительно остальных архитектурных элементов дома.
Хотя наверняка каждый домовладелец любит, когда дом наполнен естественным светом, больших застеклённых поверхностей при экономном подходе к строительству следует избегать, так как стоимость 1 квадратного метра окна прямоугольной формы в среднем на 10–30 % дороже стоимости метра стены. Круглые же или арочные окна в проекте дороже прямоугольных на 30–100 %, поэтому от них по возможности лучше отказаться. Польза классических по форме металлопластиковых окон — это не только красиво, но и разумно с точки зрения обеспечения экономии тепла и обеспечения оптимального температурно-влажностного режима.
Не только значительные остеклённые плоскости, но и наружные галереи, террасы, эркеры, главные балки, колонны и подобные архитектурные элементы также удорожают строительство, особенно если их в проекте несколько и они неодинаковы. А зимний сад — уже роскошь, для многих непозволительная. Если вы стеснены в финансах, а зимний сад всё-таки хочется, стоит выбрать такой проект дома, к которому его можно будет пристроить позже.
Ну и после возведения коробки дома остаётся сделать разводку инженерных систем и выполнить отделку. Последняя обычно занимает 30–40 % общих затрат, в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей владельца. Тут уже вам остаётся рассчитывать только на собственный здравый смысл и бережливость.
В качестве заключения: об инвестициях и удаче
Мы уверены, что каждый читатель нашёл в этой статье для себя если не ответы, то какие-то подсказки и полезные моменты относительно рационального подхода к планированию облика собственного дома. Не исключено, чья-то мечта «разуплотнилась» и стала несколько туманнее — ничего страшного. Лучше иметь дом, который вы можете себе позволить и по мере возможности в котором можете частично что-то переделать, чем иметь максимально приближённый к своему видению дома мечты извечный «недострой».
Но главное — если вы рассматриваете возможность строительства частного дома, то вы уже на правильном пути. Потому что цена квадратного метра в частном доме (от 150 м кв. и больше), как правило, дешевле квадратного метра жилья в квартире. Да, это хлопотно, но только на первых порах, но вскоре эти хлопоты позабудутся, уступив место в памяти домовладельца приятнейшим дням проживания в просторном и комфортном, собственном, доме, что, безусловно, несравнимо с жизнью в квартире.
Кроме того, мы надеемся, что нам удалось донести одну простую истину: экономия не заключается в покупке подешевле. Она заключается в отказе от приобретения лишнего. Также не нужно экономить на качестве строительных материалов и найме квалифицированного персонала. Ибо, как гласит мудрая албанская пословица, «если будешь экономить гвозди — потеряешь подкову».
Таким образом, удача в целом и удачный выбор (а тем более, удачная реализация) проекта не терпит скупости и непродуманности. Выбирайте мудро — и удачи вам!
Источник: www.class-house.ru
Как сделать каркасный гараж своими руками: пошаговое руководство по строительству
А можно ли построить крепкий каркасный гараж своими руками? Конечно же, даже в одиночку, что не всегда удобно, но вполне реализуемо. Давайте вместе рассмотрим все этапы выполнения работ.
Из чего сделать скелет?
Поскольку речь идет о каркасном строительстве, вполне понятно, что необходимо тщательно продумать, из какого материала его сделать. Для этого может быть использовано дерево или металл. В каждом случае работы по изготовлению скелета буду отличаться, поэтому остановимся на выборе материала более подробно.
Рассмотрим преимущества и недостатки деревянного каркаса.
Плюсы
- Каркасник обойдется несколько дешевле.
- Если нет электричества, то все работы можно выполнить обыкновенным столярным инструментом. Этот вариант крайне трудоемок, да и времени уйдет больше.
Минусы
К недостаткам можно отнести:
- Высокий уровень пожарной опасности, в сравнении с другими материалами (исключением является лишь строение из бревен).
- Древесиной любят полакомиться разные насекомые и жучки.
- Материал не переносит длительного воздействия влаги.
Многие из перечисленных недостатков не так уж и существенны при соответствующей обработке материала. Что касается пожароопасности, то, как правило, в гараже есть много других предметов и жидкостей, которые легко воспламеняются, так что конструктивные особенности помещения не играют большой роли.
Металл
В этом случае при изготовлении скелета может быть использован:
- Металлопрофиль или ЛСТК.
- Профильная труба.
- Металлический уголок.
Стоит также остановиться на особенностях более детально.
- Сам по себе материал не горюч, но после пожара становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.
- Любую конструкцию можно сделать разборной, но при работе с деталями из толстого металла лучше воспользоваться электросваркой.
- Каркас подвержен коррозии.
На этом этапе вы должны четко определиться с выбором — придется выбирать подходящий проект.
Подходящие материалы
Каркасный гараж впоследствии обшивают профнастилом или сэндвич панелями
Каркас из бруса для гаража не будет промерзать, по сравнению с металлокаркасом, т. к. материал обладает низкой теплопроводностью. Промежутки между стойками зашивают материалом с соответствующими качествами или дополнительно применяют утепляющую прослойку.
Для заполнения используют варианты:
- доски, щитовые плиты;
- металлопрофиль (профнастил) с утеплителем;
- листы ДСП, ОСБ, ламинированной фанеры;
- сэндвич-панели.
В стенах помещают гидроизоляционную мембрану, чтобы отвести капли конденсата. Пароизоляцию монтируют для устранения поступления внутреннего пара.
Подготовительные работы
Итак, с проектом разобрались, материалы закупили, теперь приступим к подготовительным работам.
Площадка под строительство
Чаще всего место, где будет построен гараж, определено заранее, но при детальном рассмотрении оно может оказаться неудобным, так как расположено на склоне. В некоторых случаях проще начать строительство в другом месте, чем вывозить тонны земли, привлекая для этого разнообразную технику.
Окончательно определившись с участком, обозначьте габариты гаража колышками. Еще раз проверьте, будет ли удобным въезд.
Какой будет фундамент?
В зависимости от выбранного типа фундамента осуществляют подготовку участка.
- При заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента снимается часть грунта в тех местах, где он будет проходить.
- Под монолитную плиту производится выемка грунта по всему периметру на глубину не менее 50 см.
- В случае изготовления столбчатого фундамента вырываются ямы размером 50×50 см до твердого основания.
- Если принято решение сделать свайно-винтовой фундамент, то грунт не трогаем вовсе.
Строим гараж из дерева своими руками: поэтапная инструкция
Работу следует начать с проекта. Стандарта размера каркасного гаража нет, но оптимальной будет конструкция 6 х 3,5 м.
Три метра – минимальная ширина, которая позволит поместить авто с открытой дверью, плюс небольшой стеллаж с полками для инструментов, но не более. Если вы хотите оборудовать капитальный шкаф для инструментов, то оптимальной будет ширина от 4 м. Гаражи на 2 машины стоит планировать длиной не менее 10 м и шириной не менее 6 м. Высота потолка должна начинаться от 2,2 м и выше.
Итак, как и было обещано выше, каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция.
Приступим к изготовлению фундамента
Мы рассмотрим процесс изготовления самого дорогого, но наиболее практичного вида фундамента – это заливка монолитной плиты. Такое основание не продавят колеса автомобиля, да и при изготовлении смотровой ямы не возникнет проблем. Вы же можете выбрать наиболее подходящий или менее дорогой тип фундамента, воспользовавшись рекомендациями из подборок видео на соответствующую тему.
- столбчатый;
- свайный;
- монолитный;
- винтовой;
- ленточный.
При сооружении плитного фундамента порядок действий будет таким:
С помощью трактора выроем котлован
В самой нижней точке его глубина должна быть не менее 50 см
Толстый слой песка предотвратит деформацию плиты
Вибротрамбовка очень облегчит труд
Геотекстиль не даст песку смешаться с щебнем
Слой щебня тоже нужно утрамбовать
Лучше всего сделать опалубку по высоте заливки плит
Конструкция должна быть жесткой
Позаботимся о гидроизоляции
Устанавливаем первый слой арматуры
Пластиковые фиксаторы для арматуры
Установлен и закреплен второй ряд арматуры
При заливке бетона его нужно уплотнить
В любое время года плита нуждается в защите
Также фундамент нуждается в защите, если сделан осенью и оставлен до весны.
Возведение каркаса
Поскольку речь идет о деревянной конструкции, то все детали необходимо пропитать антисептическим составом. Нам потребуются брусья и доски таких размеров:
- Для нижней части гаража используем брусья 100×40 или 100×50 мм.
- Размер угловых брусьев и стоек – 100×100 мм.
- Стропила и дополнительные стойки – 100×50 мм.
- Расстояние между стойками – 110–120 мм.
- Оптимальна длина досок – 3 м. Можно приобрести шестиметровые заготовки и разрезать пополам.
- Для крыши будем использовать доски 100×25 мм.
- Обрешетку лучше делать из брусков 30×30 или 40×40 мм.
На плите начнем сборку первой стены
В передней стенке будут установлены ворта
Установка боковины
Сборка последней части
Теперь можно всё надежно скрепить
Примерка изготовленной стропил
Монтаж стропил
Необходимо уложить пароизоляцию
Для обшивки каркаса используем ОСБ
Для такой конструкции идеально подходят металлопластиковые окна
На этом работы закончены
Виды ворот
Устройство гаража с мансардой
Если габариты строения позволяют, то чердачное помещение можно переоборудовать под мансарду. Конечно, лучше всего было бы предусмотреть мансарду еще в стадии проектирования, но так получается далеко не всегда, потому что потребность в дополнительной полезной площади возникает в процессе эксплуатации помещения.
Процесс переоборудования
Один из моментов, который придется учесть, — это размещение лестницы и вырезание для прохода части потолка так, чтобы не нарушить его несущую способность, что не всегда возможно сделать. Если так получается и в вашем случае, то к имеющемуся строению можно сделать пристройку, через которую будете подниматься в жилое помещение.
В некоторых случаях в помещение на втором этаже проникают газы от работающего двигателя. Особо это может ощущаться при запуске холодного двигателя (особенно дизельного). Поэтому в самом гараже должна быть предусмотрена вентиляция. Необходимо также установить дверь в жилое помещение.
Всё учтено при планировании
Если изготовление мансарды запланировано заранее, то в проекте уже предусмотрено, где и как будет установлена лестница. Для того чтобы максимально использовать имеющуюся площадь, крышу делают ломаной.
Как утеплять?
Жилое помещение должно быть теплым, а если гараж неутепленный, то нужно будет заняться не только стенами мансарды, но и полом. Вначале поговорим о стенах, обсудив основные правила утепления.
Натянутая капроновая нить напоминает паутину
Капроновая нить надежно удерживает минвату
Позаботимся о том, чтобы сквозь утеплитель не проходил холодный воздух
Для этого следующий ряд утеплителя должен перекрывать стыки
Пароизоляцию проклеим серебряным армированным скотчем
При проклеивании паризоляции на стенах, обратный нахлест не нужен
Благодаря контррейкам обеспечивается вентиляция под обшивкой
Обшивочные доски в качестве конрреек
Так выглядит кровельный пирог
Видео: нюансы и технология утепления мансардных крыш
Что касается способов утепления пола, то единственным ограничением в выборе материала может быть его большой вес.
Видео: способы утепления пола мансарды
Обшивка и утепление
Стальные или профилированные листы пригодятся вам для обшивки металлического каркаса. Они точечно привариваются к вертикальным стойкам, а когда все стены будут закрыты, стыки листов нужно обработать сваркой.
Второй метод обшивки можно использовать как для металлической, так и для деревянной конструкции. Саморезы нужно крепить к профилю и вкручивать в каркас, обязательно фиксировать при этом шайбами. Листы выкладываются внахлёст сверху вниз, чтобы не попадала вода внутрь гаражного сооружения.
Плиты «Изоплаат» отлично подойдут для наружной обшивки постройки. Ещё одним хорошим материалом для внешней отделки будут плиты ОСБ.
Каркасный гараж, обшитый деревянными досками
Утеплять каркасный гараж надо обязательно, поскольку автомобилю пониженная температура может навредить. Материалами для этого вам послужат минеральная вата, стекловата, пеноплекс, пенополистирол, отражающая теплоизоляция и другие материалы. Они бывают рулонные, плиточные и напыляемые. К каждому есть своя технология монтажа и рекомендации производителя.
Фотогалерея: варианты утепления
Стекловата — бюджетный вариант утепления Пенополистирол характеризуетсяустойчивостью к огню Такой вариант утеплителя позволит сохранять прохладу в жаркое лето
Источник: lessale.ru