Как правильно начать строительство каркасного дома на ленточном фундаменте

На сегодняшний день, строительство каркасного дома – один из самых дешевых и практичных вариантов приобретения собственного жилья. А если учесть то, что он будет строиться своими руками, то в цене ему вообще не будет равных.

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Одноэтажный каркасный дом на ленточном фундаменте. Силовой каркас с наружной отделкой.

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Быстровозводимые и доступные дома на сегодняшний день являются наиболее перспективным вариантом. В связи с этим значительная часть застройщиков стремится узнать, как сделать на участке каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция для них может считаться единственно верным средством, способным приблизить к достижению цели.

Ведется возведение жилого строения на базе каркаса

Работы по подготовке места и процесс разметки

Начинать следует с подготовки площадки, чтобы облегчить дальнейшие работы и добиться максимально качественной разметки. Участок для застройки должен быть на 1-2 м шире самого сооружения. В список подготовительных работ входит: удаление кустов, травы, деревьев и других мешающих предметов.

Делается разметка фундамента на подготовленной площадке

Разметка фундамента начинается с обозначения углов строения. Для этого в землю вбиваются колья, которые представляют собой бруски 50х50 мм с заостренным краем снизу. Верхняя часть столбиков должна находиться на нулевой отметке. Прямой угол обычно проверяется равенством двух диагоналей.

Демонстрируется схема сборки основных элементов обноски

Наиболее подходящие виды фундаментов

Прежде, чем начать строительство каркасно-щитового дома своими руками, необходимо определиться с типом основания. В связи с легкостью подобных строений в устройстве массивного фундамента нет необходимости, однако он в любом случае должен быть надежным.

Возведение столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома небольших размеров

Наиболее экономичным является основание в виде отдельно стоящих столбов с мелким заглублением. Для его возведения требуется небольшое количество материала. Опоры могут изготавливаться как из готовых блоков, так и с использованием бетона. Все они должна находиться на одном и том же уровне.

Пример столбчатого основания из бетонных блоков

Использование готовых блоков значительно упрощает процесс возведения, поэтому этот вариант наиболее популярен. При сооружении сначала устанавливаются угловые опоры при помощи строительного уровня. Для этого вырываются ямки, в которые для выравнивания насыпается песок. Затем вкапываются промежуточные стойки.

Опалубка для изготовления отдельно стоящих опор из бетонной смеси

При необходимости опоры изготавливаются из бетона. При таком варианте вырываются ямы в местах расположения стоек, делается опалубка вокруг каждой несущей точки и заливается строительный состав.

Процесс возведения ленточного основания с мелким заглублением

Достаточно рациональным решением является устройство ленточного фундамента. Можно отказаться от сильного заглубления, так как каркасные строения не сильно нагружают грунт. Обычно для таких конструкций вырывается сеть траншей под несущими стенами глубиной от 20 до 60 см.

Схема устройства основания ленточного типа с небольшим заглублением

Процесс возведения можно разделить на следующие этапы:

• Проведение земляных работ, связанных с выемкой грунта по периметру строения, а также под несущими перегородками.
• Устройство песчаной подушки на дне вырытых траншей.
• Сооружение опалубки для создания цокольной части фундамента.
• Изготовление и установка металлического каркаса из арматуры для увеличения прочностных качеств основания.
• Заливка бетонного состава внутрь опалубки.

Ленточный фундамент для строения средних размеров

Внимание! Возобновлять строительные работы рекомендуется только через 28 дней после заливки фундамента, так как бетон набирает максимальную прочность именно за этот временной промежуток.

Устройство фундамента с применением металлических свай

В качестве опор в данной ситуации выступают металлические стержни со специальной пластиной. Чаще всего они просто вкручиваются в землю до определенного уровня. Их подземная часть обычно заглубляется не менее чем на 150 см. Применение свай особенно актуально при относительно слабом грунте.

Вид смонтированных свай

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция процесса подведения строения под крышу

Строения для комфортного проживания не должны быть слишком маленькими, поэтому лучше всего строить каркасный дом своими руками по пошаговой инструкции 6х6 м или больше. Сооружения, имеющие меньшие размеры, могут использоваться в качестве садовых домиков и дач.

Пример удачной планировки для конструкции размером 6х6 м

Статья по теме:

Проекты каркасных домов с фото и ценами. Из данного обзора Вы узнаете о технологиях возведения каркасников, ценах на некоторые модели и множестве мифах о каркасных домах.

Укладка гидроизоляции и обвязочных брусьев

С верхней стороны основания расстилается гидроизоляции в виде пергамина или рубероида. Она должна располагаться по всей площади опорных частей. На нее укладываются брусья для обвязки. В большинстве случаев их сечение составляет 150х150 или 150х120 мм.

Гидроизоляция свайных опор рубероидом

При соединении углов и внутренних элементов делаются специальные запилы. Дополнительно балки могут быть закреплены металлическими скобами, саморезами или обычными гвоздями подходящей длины.

Расположение обвязочных брусьев на свайном основании

Вариант обвязки свай «Елочкой»

Строение несущего каркаса и наружная обшивка

Хотя технология каркасного строительства домов своими руками не так сложна, она требует определенных знаний. Особое внимание уделяется созданию самого каркаса. В его состав входят:

• опорные стойки;
• раскосы;
• обвязочные бруски (нижние и верхние);
• горизонтальные перемычки оконных и дверных проемов.

Осуществляются работы по возведениию каркаса

Полезная информация! В качестве базовых элементов могут использоваться бруски разного сечения. Их выбор зависит от массы верхней части строения и толщины стен. В основном применяются пиломатериалы 150х50 или 100х50 мм.

Со стороны улицы каркас может обшиваться различными материалами. Достаточно распространенный вариант – отделка деревянной вагонкой. Под нее в обязательном порядке подкладывается пароизоляция, необходимая для защиты утеплителя от воздействия влаги.

Крепление вагонки к каркасу производится по контрольным брускам

Укладка балок перекрытия

Несущие элементы перекрытия укладываются непосредственно на каркас с верхней стороны. Часто под них делается дополнительная обвязка из пиломатериалов подходящего сечения. Расстояние между балками определяется величиной пролета.

6	180х220
5	150х200
4	100х180
3	80х150
2	60х110

Возведение крыши и монтаж кровельного покрытия

Наиболее простой в сооружении может считаться двускатная крыша. Обычно она имеет два одинаковых ската, расположенных под одним и тем же углом к горизонтали. Ее стропила крепятся к балкам перекрытия гвоздями.

Схема расположения стропильных балок

В качестве дополнительных стяжек используются ригели. Они устанавливаются в самом верху и в месте подшивки потолка. С наружной стороны укладывается гидроизоляционная мембрана, после чего к стропилам крепятся контрольные бруски. И только на них набивается обрешетка из обрезной доски с учетом особенностей кровельного покрытия.

Обрешетка сделана для укладки профилированных листов кровли

Пошаговая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками

Основная часть строительных мероприятий может считаться выполненной, если удалось подвести под крышу своими руками каркасный дом. Пошаговая инструкция по теплоизоляции занимает меньший объем. В качестве утеплителя предлагается использовать минеральную вату, так как она обладает подходящими характеристиками.

• Сначала измеряется расстояние между двумя стойками, лагами пола или стропилами, в зависимости от ситуации.
• Теплоизоляционный материал режется по размеру, но к полученному результату прибавляется 1-2 см для плотного прилегания к балкам.
• Подготовленные куски вставляются между элементами конструкции без образования зазоров.

Теплоизоляция обязательно закрывается пароизоляционной мембраной, после чего осуществляется финишная отделка.

Демонстрируется теплоизоляция строения минеральной ватой

Каркасный дом своими руками: видео с пошаговой инструкцией в дополнение

Выше рассказывалось о том, как сделать каркасный дом своими руками, но для четкого понимания процесса может пригодиться визуальное ознакомление.

Технология быстровозводимого каркасного домостроения – выгодная альтернатива традиционным видам домов из дерева или кирпича. Такой вид строительства более экономичен и быстр – бригада из трех человек собирает полноценный дом за два месяца. Владельцы участков чаще делают выбор в пользу «каркасников», предназначенных не только для сезонного, но и для и постоянного проживания. Изучите пошаговую инструкцию по строительству каркасного дома и решите – строить своими руками или силами профессионалов.

Каркасный дом своими руками

Имея начальные знания и навыки в строительстве, разобраться в технологии быстровозводимого домостроения несложно. Производители материалов для таких домов делают максимум для того, чтобы упростить и сделать сборку доступной для непрофессионалов.

Первоочередное внимание следует уделить участку под строительство – он должен быть сухим, так как лишняя влага может сократить срок службы дерева и утеплителя. На участке не должно быть слишком много неровностей, а при их наличии рекомендуется выровнять грунт. Для более качественной разметки нужно удалить кустарники, камни, мусор и прочее.

Важно сразу продумать удобный проезд грузовой техники к участку и месту возведения, а также очистить площадку для хранения строительных материалов. Кроме того, необходимо учесть нормы расстояний от дома до соседского участка, улицы, деревьев и других строений. При несоблюдении норм возможны проблемы в дальнейшей эксплуатации здания.

При решении возводить дом своими руками нужно составить пошаговую инструкцию, расписав каждый шаг строительства каркасного дома поэтапно и заранее составив смету на работы и материалы.

Этапы строительства каркасного дома

Строительство состоит из восьми этапов:

1. Проектирование.
2. Обустройство фундамента.
3. Устройство пола.
4. Монтаж каркаса.
5. Монтаж стен, внутренних перегородок и потолка.
6. Кровельные работы.
7. Укладка утеплителя.
8. Внешние и внутренние отделочные работы.

Внимательно изучите каждый их них.

Проектирование

Начало строительства быстровозводимого дома, как и любого другого, должно стартовать с составления проекта. Этот этап лучше доверить профессионалам, поскольку только они смогут правильно рассчитать нагрузки, составить точную разметку всех инженерных систем и коммуникаций.

Существуют как готовые типовые проекты, так и проекты, составленные по индивидуальным запросам и пожеланиям заказчика. Составленные документы согласуются уполномоченными должностными лицами различных служб, которые могут вносить изменения или дополнения.

В проекте важно детально проработать схему электрической разводки, систем водоснабжения и водоотведения, удобное расположение розеток, выключателей, сантехники и кранов. Кроме того, нужно правильно рассчитать и запроектировать отопительную систему.

Устройство фундамента

Основой строительства каркасного дома является фундамент. Это своеобразная точка отсчета начала работ.

Одним из преимуществ каркасного домостроения считается малый вес конструкции, и, как следствие, отсутствие необходимости в укладке массивной опоры. Для такого дома подойдет мелкозагубленный ленточный фундамент; бетонный блочный или столбчатый прочность которого повышают при помощи монолитной обвязки и арматуры; плитный (УШП).

Также могут использоваться винтовые сваи, которые существенно удешевляют строительную смету. При выборе и строительстве фундамента следует исходить из типа почвы участка. На участках с зыбким, подвижным и сыпучим грунтом, а также на берегах водоемов, используется свайно-винтовой тип, еще он актуален в районах с вечной мерзлотой.

При заливке ленточного или блочного фундамента следует исходить из температуры окружающего воздуха, пригодной для работы с растворами.

Сооружение любого фундамента начинается с правильной разметки площадки. При помощи колышков и лент необходимо наметить внешний и внутренний контур стен в точном соответствии с проектом. Отклонение не должно превышать 1 см.

Рассмотрим особенности устройства фундаментов по типам:

Ленточный – для его заливки грунт углубляется на 10-40 см, делается деревянная опалубка, раствор заливается в виде каменной ленты, высотой над землей до 100 см. Таким образом, его общая высота составляет до 150 см.

Перед заливкой бетона в траншею засыпают песок, делая песчаную подушку толщиной 5-10 см и устанавливают каркас из металлической арматуры. В процессе заливки такой фундамент обязательно трамбуют ручными инструментами или специальными бетонными вибраторами.

Плитный – состоит из бетона и арматуры, которую для прочности связывают проволокой. Крайне важна прочность и водостойкие качества раствора плиты, поскольку она поднимается и опускается вместе с домом при сезонных расширениях грунта. Высота плиты составляет 25-50 см. Ее основание заглубляется в грунт на 10-20 см либо раствор выливается на гравийную подушку без заглубления.

Свайно-винтовой – состоит из асбестовых труб, которые ставят в предварительно подготовленную яму. Внутри трубы армируются и заливаются бетонным раствором. Либо это металлические трубы, которые вкручиваются в грунт без предварительной подготовки ямы.

После монтажа поверх свай горизонтально укладывается брус (ростверк), который служит нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них и играет роль несущего элемента строения. Необходимо выбирать качественный брус сечением 150х150 или больше, а также обязательно обрабатывать его антисептиком.

Под брус обязательно подкладывается рубероид для гидроизоляции. Ростверк еще бывает железобетонным или полностью металлическим, что несколько удорожает конструкцию.

При строительстве фундамента необходимо не забывать о запроектированных отверстиях для инженерных систем и продухах (вентиляционных окошках) в случае заливки ленточного фундамента.

Обустройство пола

Пол дома состоит из двух частей:

Черновой пол изготавливается из дерева или бетона.

Бетонный пол – многослойная конструкция, состоящая из слоев гидроизоляции, теплоизоляции, арматурной сетки и бетона. Прямо на грунт укладывается песочная смесь толщиной 10 см. Далее – слой керамзита для теплоизоляции, экструзионный утеплитель (пеноплекс). Затем – бетон, в составе которого есть гидроизоляционная добавка. Для укрепления конструкции нужно делать арматурную сетку.

Деревянный черновой пол делают из лаг (доска 50х150 мм), концами они опираются на фундамент или опорный брус, верхняя часть выравнивается по горизонтали. К нижней части лаг крепится пароизоляционная пленка. Между лагами укладываются слои утеплителя, сверху – доски, либо плиты ОСП (OSB).

Чистовой пол состоит из отделочных материалов – ламината, линолеума, паркета или других.

Установка каркаса

Каркас быстровозводимого дома может быть деревянным или металлическим. Некоторые изготовители каркасов, например, из ЛСТК, поставляют их уже в собранном и готовом к монтажу виде. В противном случае нужно производить сборку и установку в строгом соответствии с проектом.

Если в конструкции используется металл, потребуется сварочный аппарат и соответствующие навыки. При выборе каркаса из дерева следует обратить внимание на породу и долговечность материала, наличие антисептической обработки.

Остов состоит из вертикальных стоек, фиксация которых производится с помощью ригелей и горизонтальной обвязки. Тщательно выверяется и сравнивается с проектной высота стоек, углы между стойками и балками, которые обязательно должны быть прямыми.

Обычно последовательность сбора каркаса стен такова:

1. Делают нижнюю обвязку.
2. Отдельно собирают каркас каждой стены. Далее его в собранном виде поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
3. Поверх установленного каркаса стены делают вторую верхнюю обвязку.
4. В соответствии с проектом аналогично монтируют второй этаж.
5. Укладывают стропила.

Кроме вертикальных и горизонтальных элементов, для увеличения прочности могут использоваться наклонные – укосины и ригели – горизонтальные или диагональные балки, работающие на сжатие. Максимальную нагрузку несут углы, поэтому при их изготовлении и установке используют самый прочный материал.

Монтаж внутренних стен и потолка

По окончанию сборки внешних стен приступают к монтажу внутренних. Эти стены собираются по тому же принципу, что и внешние, за исключением того, что внутренние простенки не несут большой нагрузки – материалы для их возведения могут использоваться менее плотные.

Потолок монтируется к балкам перекрытия, которые, зафиксированы на верхней обвязке. Опорные брусья устанавливаются в местах межкомнатных перегородок, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит. На потолок обязательно монтируются слои пароизоляции и утеплителя.

Кровельные работы

Следующим этапом возведения дома является установка крыши. Необходимо сразу определиться с ее типом, уклоном, количеством скатов, устройством стропильной системы и материалом облицовки.

Сложная крыша со множеством скатов, конечно же, смотрится красиво, однако тяжела в реализации и затратная. Обычно делают двускатные крыши с возможностью оборудовать мансарду либо чердак. Для них необходим всего лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют.

Для того чтобы на крыше не скапливался снег, ее уклон должен быть не менее 28 и не более 50 градусов, в противном случае возможно увеличение ветровой нагрузки. Сечение стропил подбирается исходя из расчетной нагрузки и с таким условием, чтобы между ними можно было уложить утеплитель.

Две доски соединяют в конструкцию в виде буквы «Л», поднимают и уже на крыше устанавливают на обвязку, при этом свесы должны составлять 35-70 см. Конструкция закрепляется ригелем и используется в качестве макета для стропил. Расстояние, через которое устанавливаются стропила, обычно составляет 60 см.

В коньке соединение стропил осуществляется по технологии в «пол-лапы». Вначале крепятся стропила на фронтонах, между ними тянется нить, по которой устанавливаются остальные стропила. Далее монтируют прореженную или сплошную обрешетку.

Для покрытия кровли обычно выбирают профнастил или металлочерепицу. Помимо довольно низкой цены, они легки в монтаже, прочны и долговечны. Разнообразие форм и расцветок, представленное сейчас на рынке, поможет сделать выбор даже взыскательному покупателю.

Утепление

Для того чтобы в доме было тепло, он обязательно утепляется внутри и снаружи. Сейчас представлено много вариантов утеплителя. Заслуживает внимания минеральная вата, благодаря таким свойствам, как отличная тепло- и шумоизоляция, огнестойкость и экономичная цена.

Также популярен пенополистирол, как более экономичный вариант. Для круглогодичного проживания в доме рекомендуются слой 15-20 см. Каждый последующий слой утеплителя должен перекрывать места стыков предыдущего.

Пароизоляция укладывается поверх утеплителя. Снаружи слои покрываются слоем OSB-плит, внутри – листами ГКЛ (гипсокартон) или OSB + ГКЛ. На наружные OSB-плиты укладывается гидроизоляция. Также необходимо не забывать об обрешетке из реек под вентфасад для обеспечения вентиляции. После укладки плит снаружи, а листов ГКЛ внутри, приступают к внутренней и внешней отделке дома.

Снаружи дом обшивается сайдингом, фиброцементными панелями, оштукатуривается или обкладывается кирпичом. Тип фасада выбирает хозяин дома, исходя из финансовых возможностей.

Каркасные быстровозводимые домостроения не исключают возможность дальнейшего увеличения площади дома за счет пристройки веранды, мансарды и так далее. Инструкции поэтапного строительства дома и существующие проекты помогут справиться с такой задачей.

Видео: как обеспечить прочность дому

Возведение каркасного дома своими руками – прекрасная возможность для каждой семьи получить собственное, обустроенное по своему вкусу и со всеми предпочтениями, быстрое и недорогое жилье. Но качественный дом удастся построить только в том случае, если подойти к строительству с ответственностью и вооружившись всеми необходимыми знаниями.Посмотрите видео, в котором рассмотрены важные моменты прочности строения.

В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома. Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники. Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.

Само руководство состоит из 7 этапов:

• выбор места для дома;
• проектирование;
• монтаж фундамента;
• сборка каркаса;
• возведение стен;
• теплоизоляция;
• кровельные работы.

Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями — быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Составляем проект

Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Инженерные системы

Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

Монтаж фундамента

Технология строительства предусматривает применение мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или блочного фундамента. Прочность основы повышают при помощи арматуры и монолитной обвязки. Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простой основы, которая с легкостью выдержит небольшие нагрузки. Самый уместный — винтовые сваи. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

Варианты устройства ростверка на винтовых сваях

В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, уплотнить грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем как приступить к заливке бетона, нужно смастерить опалубку и установить прутья арматуры. Раствор в процессе заливки обязательно трамбуется. В жидкий бетон основы через каждые 2 м ставят вертикальные шпильки длиною в полметра — к ним будет крепиться нижняя обвязка каркаса. Поверхность получившегося ростверка обязательно выравнивают цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после проведения работ по заливке бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных брусьев сечением 15х15 см. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами, а по низу прокладывают два слоя рубероида, выполняющего роль горизонтальной гидроизоляции.

Брус можно фиксировать анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно сверлить технологические отверстия до 10 см в глубину.

Схема нижней обвязки дома

Когда все деревянные брусья уложены и связаны друг с другом и с фундаментом, в них формируются пазы и размещаются напольные лаги (доска 50х150 мм). Верхняя часть лаг выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски — они будут служить основой для устройства чернового пола. На получившееся досчатое основание укладывается мембранная изоляция (не допускает выветривания и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу наружу водяных паров). В промежутки между лагами нужно запрессовать утеплитель (минвату или пенопласт) и укрыть пароизоляцией. Сверху настилается обрезная доска (40х15 мм).

Схема устройства пола

Создаем каркас

Из самого названия технологии понятно, что основной элемент такого сооружения – каркас, и именно на нем удерживается вся конструкция. Остов состоит из вертикальных стоек, зафиксированных при помощи ригелей и горизонтальной обвязки. Как и ранее, здесь весь строительный процесс выполняется поэтапно.

В качестве материала применяется древесина. Рекомендуется выбирать хвойный брус с малой степень влажности, в идеале — камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать аналогичному параметру помещения. Соединяются стойки гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть никаких зазоров.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и обшивочного материала планируют расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек 150х50 мм, в проемах ставят сдвоенный брус 150х50 мм. Самый популярный шаг — 600 мм (позволяет устанавливать утеплитель «в натяг» для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой применяют временные раскосы, отчего сооружение приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Установке верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит при помощи таких же пазов, которые скрепляли нижний брус. Верхнее крепление к стойкам выполняется двумя гвоздями, которые должны войти в материал не менее чем на 10 см. Окончательное закрепление каркаса осуществляется постоянными укосами, установленными взамен демонтированных временных.

Подробнее об этом читайте в статье «Верхняя и нижняя обвязка«. Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших узлов каркасного дома.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

Если вы планируете проживать в доме круглый год, подбирайте теплоизоляцию с толщиной в 15 см и больше. Для большей эффективности поверх стоек набейте контробрешетку из бруса 50х50 мм (8) и положите утеплитель (7) «вторым слоем» — так вы избежите возможных мостиков холода и сделаете дом по-настоящему энергоэффективным. Читайте подробнее об устройстве пирога стены, а также об общем утеплении каркасного дома.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.

Сооружаем потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

Схема утепления чердачного перекрытия

Сверху на щит нужно уложить пароизоляционную пленку, вровень с которыми укладывается минвата или пенопласт. Сверху изоляция закрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее настилаются доски. Читайте подробнее об утеплении чердачного перекрытия.

Крыша

Прежде чем приступить к работе, определите градус уклона, количество скатов, тип кровельной облицовки, конструкцию стропильной системы.

Зависимость уклона кровли от применяемого материала

Крыша со сложной формой выглядит привлекательно, но она сложна в реализации, поэтому недешевая. Чаще всего встречаются двухскатные конструкции, позволяющие оборудовать мансарду или чердачное помещение. Здесь необходимо установить лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе увеличится ветровая нагрузка.

Сечение стропил определяется согласно толщине размещаемого между ними утеплительного материала. Лучше всего брать доску, калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы Л, а далее их поднимают наверх и определяют угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать при помощи ригеля, и мы получим подобие стропил.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В качестве мауэрлата здесь выступает верхняя обвязка. По изготовленному образцу создают стропила на всю кровлю, не забывая про шаг в 600 мм. Стропила на коньке устанавливают на фронтон и уже по ним продолжают установку остальных элементов. От типа кровельного материала зависит, какой будет обрешетка.

Кровельный материал

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать мягкую черепицу, профнастил или металлочерепицу. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками, чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.

Источник: beton-stroyka.ru

Ленточный фундамент под каркасный дом

Ленточный фундамент для каркасного дома.

В наше время каркасные дома приобретают все большую популярность. Они легковесны, что делает доступным применение фундамента любого вида. Но чаще всего используют ленточный фундамент под каркасный дом.

Это основание имеет вид ленточной прямой без стыков и швов и применимо на средней и высокой степени пучинистости грунтах, он даст возможность зданию твердо стоять даже на самых подвижных и просадочных землях, что делает его наиболее оптимальным вариантом.

Возводят ленточное основание по нескольким направлениям – финская или канадская технологии. Некоторые владельцы с успехом достигают познания в данной сфере и с легкостью принимаются за работу самостоятельно.

Однако здесь следует проявить скрупулезность, так как ошибки при его возведении чреваты серьезными последствиями.

Ленточный фундамент под каркасный дом.

Виды основания.

Ленточный фундамент можно соорудить по нескольким видам:

По типу заглубления основание делится на:

Чтобы выбрать самый подходящий вид для каркасного дома, следует обратить внимание на мелкоуглубленный монолитный тип. Данное сооружение заглубляется на 0,5 метра и распределяется по всей длине несущих стен. Поднимаясь и опускаясь вместе с грунтами в сезонный период, он бережет элементы здания от деформации.

Перед началом выполнения мероприятия следует просчитать все нюансы основания:

• Выполнить геологические изыскания – это действие зависит от финансовых возможностей владельца, нанимается группа профессионалов или проводится определение самостоятельно. Во втором случае для выявления типа грунтов необходима траншея до 1,5 м в глубину;
• Согласовать план постройки с БТИ;
• Проверить в проекте наличие подвала;
• Уточнить размер дома и основных элементов, просчитать нагрузку на помещение;
• Определиться с наличием подземных вод и уровнем промерзания грунта.

Для строительства самым подходящим будет гравийный или крупно-песчаный грунт, мелкий песчаный практически не имеет хороших показателей, а глинистый приводит к смещению.

Важно: рассчитывая и определяясь с видом фундамента, следует уяснить одну деталь – от качества и долговечности основы зависит срок службы здания.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками.

Подготовка и строительство.

Чтобы выполнить работы по обустройству данного изделия необходимо запастись:

Далее чтобы сделать фундамент под каркасный дом своими руками, нужно выполнять работы в соответствии с данными этапами работы:

1. Подготовка участка: необходимо очистить ориентировочное место под застройку от пней, травы, дерна и прочих предметов, которые могут мешать возведению основания или в итоге его разрушать.
2. Разметка – перед началом процесса рассчитывают размеры основания, далее четко определяют место его возведения и размечают данную площадь при помощи колышек и веревки. Во время работы выводят ровные углы посредством лазерного измерителя. Начинают процесс от самого низкого угла. Также важно, что во время разметки следует применять прочные цветные шнуры, дабы не превратить быстрый процесс в длительное занятие.
3. Рытье траншеи – после предыдущего мероприятия по линиям разметки роется фундамент в 0,5 м глубины и на 4 м шире обозначенного ориентира, при выполнении данной работы следует все измерять уровнем и отвесом, дабы не допустить оплошности, тем самым усложнив себе будущие этапы работ.
4. Формирование подушки – на дно укладывается песчаная заготовка, которая обильно поливается водой и трамбуется, далее идет слой щебня.
5. Устройство опалубки:

• Гидроизоляция – ее формируют по бокам поверхности траншеи, например, используется рубероид, но этот материал не лишен недостатков. А вот новые технологические разработки предлагают пенетрон, который добавляется непосредственно в бетонную смесь, делает основу непроницаемой;
• Формирование опалубки – по верхнему краю гидроизоляции вертикально укладывают доски толщиной 5 см, шириной не более 150 см, между ними не должно быть щелей. Такая укладка должна возвышаться над землей на 30 см;
• Армирование – внутрь опалубки укладывается арматура диаметром 10 – 16 см, связанная проволокой, чтобы сохранилась гибкость армирования. Арматура должна укладываться на 5 см ниже верха опалубки, дабы ее полностью скрыть под бетоном;
• Бетонирование – в итоге все заливается смесью из бетона, песка, гравия и воды, по консистенции она напоминает густую сметану, можно добавить для прочности пластификаторы. Такую смесь приобретают готовой или выполняют самостоятельно посредством бетономешалки и вибратора.

В пользу второго варианта говорят такие доводы:

• Более быстрый процесс;
• Сохраняются качества холодных швов, в итоге влага через них не будет циркулировать и разрушать цоколь;
• Разница при всем этом в финансовом вопросе практически отсутствует.

После полного выполнения основание накрывают водонепроницаемым материалом с целью избегания появления трещин. Застывать оно будет до 2-х суток, а для образования прочности потребуется несколько недель.

1. При выполнении опалубки следует пользоваться ровными прочными щитами, чтобы она была красивой и аккуратной.
2. Гвозди в доски следует забивать изнутри наружу – правильность данного процесса вы ощутите во время снятия щитов.
3. Необходимо на этапе формирования опалубки побеспокоится об отверстиях для труб и кабелей, чтобы в дальнейшем их не долбить, разрушая тем самым целостность монолита.

Плюсы и минусы ленточного фундамента.

Положительной стороной возведения ленточного цоколя является:

• Оптимальное количество потраченных средств;
• Надежность – он является одним целым, непроницаем;
• На протяжении многих лет это отточенная строительная технология, известная большинству строителей;
• Это готовый непроницаемый цоколь относительно, допустим, свайного.

• Необходимость проявлять скрупулезность в формировании опалубки;
• Сложность работ на участках с уклоном;
• Проблематично выполнять процесс в одиночку;
• Необходим подъезд для тяжелой техники – миксера и прочих строительных машин.

Самостоятельное выполнение данного вида цоколя для панельного дома задача совсем несложная, только его обустройство требует максимум усилий и знаний, чтобы впоследствии он долго служил и продлевал срок эксплуатации дома.

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом.

Выбор ленточного фундамента малого заглубления экономически оправдан для легких построек. Если каркасный дом имеет подвальный этаж, автоматически увеличивается глубина залегания подошвы. Однако МЗЛФ с полами по грунту являются бюджетным вариантом на ровных участках с нормальным расчетным сопротивлением почв.

Выбор конструкции, определение размеров.

Из всех вариантов ленточного фундамента под каркасный дом оптимально подходят следующие модификации:

• малозаглубленная МЗЛФ – глубина 0,4 – 1 м, двухслойное армирование
• монолитный пояс – уложен на поверхности, плодородный слой под ним заменен песчаной подсыпкой
• незаглубленная – так же опирается на подушку из нерудных материалов, имеет большую высоту, чем пояс

Любой вариант необходимо защитить от сил пучения дренажом, утеплением отмостки, боковых граней, заменой пучнистого грунта щебнем или песком. На склонах МЗЛФ не рекомендуется ввиду больших сдвигающих усилий. При строительстве на пылеватых песках, насыпях нижнюю часть МЗЛФ следует уширить плитой.

Глубина ленты.

Минимальный бюджет ленточного фундамента наблюдается на глубине залегания 2,5 м. Если несущие пласты расположены ниже этой отметки, следует рассмотреть свайные основания либо усилить ими балку. Если расчетное сопротивление грунта на глубине 0,4 – 0,7 м обеспечивает нормальную несущую способность МЗЛФ, остальные проблемы (вспучивание, высокий уровень УГВ) легко решаются соответствующими технологиями.

Рассчитать ленточный фундамент под каркасный дом.

Основным достоинством монолитного пояса, МЗЛФ, незаглубленной конструкции является минимум земляных работ. Увеличение бюджета строительства (покупка, монтаж утеплителя, подсыпку из щебня, песка, дренажные трубы) оправдано за счет снижения сил пучения, повышения межремонтного периода.

Ширина, высота конструкции.

Каркасный дом опирается на ж/б балку нижним обвязочным брусом, ширина которого редко превышает 15 см. Однако минимально рекомендуемый размер для коттеджа составляет 30 – 40 см, что гарантирует 2 – 3 кратный запас по несущей способности.

Высота монолитной конструкции должна быть больше ширины (2 – 4 раза). Что для вышеуказанного размера составляет 0,6 – 1,2 м. С учетом глубины залегания это обеспечит нормальную цокольную часть, позволяя устраивать, как перекрытие по балкам, так и полы по грунту.

Ленточный фундамент под каркасный дом расчет.

В первом случае цокольную часть придется оснастить вентиляционными продухами площадью 1/400 от размера всего цоколя. Во втором варианте технологические отверстия оставлять не нужно.

Технология строительства.

Для возведения ленточного фундамента необходимо разметить пятно застройки, вынуть грунт, установить опалубку, уложить бетон после монтажа арматурного каркаса. При этом используются технологии по снижению сил пучения, вредных для железобетона.

Вначале укладываются дрены (уровень подошвы ленты), затем почва под ней заменяется щебнем, песком. Затем утепляется отмостка, позволяя сохранить под зданием геотермальное тепло недр.

Гидроизоляция всех бетонных поверхностях резко повышает эксплуатационный ресурс элементов силового каркаса коттеджа, эксплуатирующихся под землей.

Натурный вынос осей.

Поскольку для установки опалубки фундамента необходимо изготовить траншеи, перенести чертеж из проекта в пятно застройки, необходима разметка. Вынос осей стен происходит следующим образом:

• объектная привязка – угол жилища должен отстоять от центра улицы – 5 м, проезда, границы участка – 3 м, стоит учесть расположение септика, источника водозабора, колодцев коммуникаций (3 – 10 м, соответственно)
• обноски – применяются вместо колышков, состоят из двух вертикальных брусков, заостренных снизу, с горизонтальной доской между ними (60 – 80 см), монтируются 1 – 1,5 м от края траншей

По обноскам натягивается 3 струны/шнура (боковые грани ленты + ось стены), которые можно снять при земляных работах, установить обратно после их окончания. Каркасный дом должен иметь одинаковые диагонали, поэтому оси откладывают под прямыми углами друг к другу методом треугольника с гипотенузой 5 м, катетами 4 м, 3 м. нормативами СП допускается погрешность 1 см.

Для любого фундамента необходим дренаж, конструируемый по технологии наружной подземной канализации:

• изготовление траншей – проходят по периметру здания на глубине подошвы МЗЛФ, имеют сечение 50 х 50 см, общий уклон к подземной емкости, куда стеки будут собираться самотеком (4 – 7 градусов)
• подстилающий слой – 10 см утрамбованного щебня 5/20 мм по геотекстилю (края нужно выпустить на борта траншеи, чтобы укрыть материалом всю конструкцию сверху)
• установка колодцев – вертикальные трубы с заглушенным дном 30 – 80 см диаметра по углам коттеджа для прочистки засорившихся участков с поверхности земли
• укладка дренов – куски перфорированной гофротрубы (двухслойная обмотка дорнитом/геотекстилем), прерываются внутри колодцев

После чего, остается засыпать щебнем траншеи по бокам, сверху (10 см), чтобы каркасный дом получил надежную защиту от вспучивания.

Подсыпка, подбетонка.

Для предотвращения трещинообразования фундамента от вспучивания, выравнивания дна траншеи необходим 40 – 80 см нерудного материала, утрамбованного послойно (каждые 10 см с помощью виброплиты). Существует несколько схем инертной подушки (зависимости от геологических условий застройки):

• щебень на всю глубину – при высоком УГВ
• песок 40 – 60 см – при низком УГВ сокращает бюджет строительства
• щебень + песок – одинаковой толщины при низком расчетном сопротивлении грунта
• песок + щебень – при возможном сезонном подъеме УГВ

Подбетонкой решаются следующие проблемы:

Подбетонка представляет собой 5 – 7 см стяжку из смеси марки В7,5 (тощий бетон). Ее заливают опалубку, ширина превышает размер ленты на 20 – 40 см для надежного опирания.

Подошвенная гидроизоляция.

На стяжку укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка 0,15 мм либо наплавляется рулонная гидроизоляция (Технониколь, Бикрост). Она необходима для защиты ж/б конструкции от почвенной влаги, напорных вод.

Каркасный дом практически целиком состоит из пиломатериалов, которые впитывают любую влагу. Поэтому позже гидроизолируются ж/б поверхности обязательно.

В зависимости от глубины ленты может применяться опалубка разных конструкций:

Чтобы дом имел стабильную пространственную геометрию, силы пучения устраняют утеплением наружной поверхности МЗЛФ, отмостки. Теплоизолято может закладываться в опалубку (прижимается к наружному щиту изнутри) либо этим материалом оклеивают борт ленты после распалубки.

Для сохранения геометрии фундамента рекомендуется применять доску толщиной от 4 см (гарантированно отсутствует прогиб при укладке бетона). Шаг укосин с наружной стороны щитов 30 – 50 см, перемычек в верхней части аналогичный.

Арматурный каркас.

Бетонные конструкции работают исключительно на сжатие от усилий, которое оказывает на них дом. снеговые/ветровые, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лента фундамента армируется двумя поясами продольных прутков, воспринимающими усилия растяжения при возможном вспучивании грунта. Основными требованиями являются:

• минимальный процент армирования – 0,1 – 0,3%
• выбор сечения арматуры – расчетным путем в зависимости от изгибающих моментов
• обеспечение защитного слоя – 2 – 7 см
• рациональные схемы перевязки сопряжений – П-образными хомутами, изогнутыми под прямым углом прутками
• нахлест, соединение стержней – минимум 40 – 60 см, разбежка стыков соседних рядов 60 – 80 см

В индивидуальном строительстве с учетом минимального веса «каркасников» применяется арматура А400 (продольные стержни) периодического сечения 8 – 16 мм. Хомуты, поперечные, вертикальные перемычки изготавливаются из гладкой арматуры А240. Их изгибают исключительно холодным способом, нагрев запрещен категорически. Методика армирования имеет вид:

• изготовление каркасов – для прямых участков продольные стержни (обычно 2 верхних + 2 нижних) обвязываются прямоугольными хомутами (шаг 30 – 60 см)
• укладка – каркасы размещают на бетонных, пластиковых прокладках внутри ленты
• сопряжения – прямые каркасы связывают в углах, Т-образных примыканиях П-образными хомутами или Г-образными анкерами

Боковая защита арматуры обеспечиваются пластиковыми элементами, надеваемыми на продольные прутки либо хомуты.

Бетонирование.

Чтобы дом имел максимально возможный ресурс, применяются бетоны марок В15 – В25, укладываемые послойно (60 см максимум) для последующего уплотнения насадками глубинных вибраторов в одном направлении. Если на этапе приготовления смеси ввести в нее пенетрирующий состав Адмикс, бетон получит водоотталкивающие свойства по умолчанию. Позже его не придется гидроизолировать. Смесь можно добавлять в заказанный застройщиком миксер на стройплощадке.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома.

При достаточном уплотнении (5 – 10 секунд) бетон практически мгновенно восстанавливает ровную поверхность при извлечении насадки вибратора. На поверхность выступает цементное молочко, прекращается образование пузырьков, крупный наполнитель полностью скрыт внутри конструкции.

Гидроизоляция.

Для защиты фундамента от намокания, приводящего зимой к раскрытию трещин, все грани МЗЛФ гидроизолируются по технологии:

• грунтовка – производится праймерами для повышения сцепления поверхности с гидроизоляционными материалами
• обмазка – эпоксидные, битумные мастики в два слоя для образования пленки с 15 – 20 летним ресурсом
• оклеивание – гидростеклоизолом, Технониколь, Бикрост, прочими рулонными материалами в два слоя
• объемная гидроизоляция – используются пенетрирующие составы, после вступления в химическую реакцию с цементом меняют структуру бетона на всю глубину

Первые три методики обычно применяются в комплексе, однако все равно уступают объемной гидроизоляции, обладающей неограниченным ресурсом.

Теплоизоляция.

В сочетании с уже проведенными мероприятиями по предупреждению вспучивания, теплоизоляция отмостки, наружных граней позволяет полностью защитить каркасный дом от сил пучения. Стенки МЗЛФ оклеиваются 5 см слоем экструдированного XPS пенополистирола. Под отмостку укладываются листы ПСБ-С полистирола аналогичной толщины на глубине 30 – 40 см.

Теплоизоляция ленточного фундамента для каркасного дома.

При соблюдении указанных в данном руководстве технологий дом прослужит трем – четырем поколениям владельцев гарантированно. Советы профессионалов помогут избежать ошибок, обеспечить комфортную эксплуатацию, высокий межремонтный период здания.

Фундамент для каркасного дома своими руками. Виды фундаментов, расчет, строительство.

Строительство дома часто заменяет покупку квартиры. По стоимости эти виды жилья почти не отличаются, но в случае возведения каркасного коттеджа бюджет можно значительно сэкономить. Все работы по устройству конструкции — от основания до кровли — можно произвести самостоятельно, зная технологию. Построить фундамент для каркасного дома своими руками не составит труда даже человеку, который ранее не занимался подобными делами. В этой статье мы рассмотрим виды, способы возведения и целесообразность применения того или иного типа основания для каждого случая.

Что такое каркасный коттедж.

Технология строительства современных облегченных домиков пришла к нам из стран Америки. Другое их название – канадские. В этих странах большинство загородных строений выполнены по этой технологии, что вполне себя оправдывает: жилище теплое, надежное, служит долгие годы, стоит дешево, возводится быстро. В России такие объекты появились сравнительно недавно (около 15 лет назад), но активно набирают популярность благодаря своим качествам.

Технология строительства каркасных и каркасно-щитовых домов заключается в следующем:

1. На устроенный фундамент устанавливают вертикальный каркас стен из деревянных брусьев по всему периметру.
2. Заполняют пространство между направляющими сэндвич-панелями или щитами из ОСП и утеплителя.
3. Обшивают стены фасадными и отделочными материалами.

Таким образом, конструкция стен получается очень легкой. Какой фундамент лучше для каркасного дома? Точно не мощный, в нем нет необходимости. Это позволяет экономить не только время строительства, но и деньги на материалы и трудовые ресурсы.

Есть ли единое решение?

Нет точного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома. Существует множество видов облегченных конструкций, использование которых оптимально в том или ином случае. Основание может быть:

Материалы для фундамента применяют разные:

Таким образом, вариантов устройства основания под дом может быть несколько. На выбор влияет:

• размер дома;
• этажность;
• глубина промерзания грунта;
• наличие подземных вод;
• тип грунта: подвижный, влажный, вязкий, твердый;
• наличие/отсутствие подвала.

Лучший фундамент для каркасного дома тот, который учитывает все нюансы строительства и геологических условий. Правильно подобранное основание прослужит достаточно долго и поможет сэкономить время и деньги.

Определяем характеристики основания.

Первым делом нужно определить тип грунтов на участке предполагаемого строительства. Лучший способ это сделать – заказать инженерно-геологические изыскания. Специалисты определят:

• точный тип грунтов и их характеристики;
• наличие подземных вод и их характер;
• составят план участка с учетом перепадов высот и особенностей местности.

Правда, такое удовольствие стоит дорого и занимает немало времени. Другой вариант – найти соседа по участку, который уже обращался за такой услугой и имеет на руках результаты экспертизы своей территории. Как правило, характеристики почв в одной местности имеют одинаковые свойства.

Если соседа с заключением не нашлось, можно попробовать определить тип грунта самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

1. Выкопайте яму на глубину промерзания в регионе. Её можно узнать, воспользовавшись картой.

1. Проанализируйте срез почвы по боковой стенке ямы.

• Скальные грунты представляют собой каменистое и гравийное основание. Они достаточно крепкие, способны выдержать любой вес, не задерживают воду (при условии отсутствия включения в состав большого количества глины).
• Крупные пески и хрящеватые грунты также отличаются низкой степенью пучинистости и крепким основанием.
• Мелкопесчаные почвы – не лучший вариант для строительства. Они задерживают воду, которая застывает в верхних пластах и воздействует на фундамент выталкивающим и сжимающим способом. Это свойство называется пучинистостью.

• Суглинки и глина – самый неблагоприятный тип грунтов. Их подвижность и плывучесть зависит от высоты залегания подземных вод. Но даже при их отсутствии зачастую хватает влаги от атмосферных осадков. На участке с такими грунтами образуются большие лужи, поскольку вода в землю уходит очень медленно.

Тип и глубина фундамента для каркасного легкого дома зависит от геологических условий территории.

Учитываем глубину промерзания.

Данный аспект актуален для грунтов, подверженных пучению. Скальные породы, в которых вода не задерживается, в любой сезон служат прочным основанием, в отличие от мелкопесчаных и глинистых почв. При наличии последних глубина фундамента должна быть больше величины промерзания, тогда он сможет прочно зафиксировать здание в одном месте и положении. Это необходимо для предотвращения неравномерного оседания конструкции, что может привести к нарушению целостности дома, его разрушению или большим вложениям в ремонт.

Также важно узнать о наличии грунтовых вод. Если они присутствуют, нужно искать способ борьбы с ними или обустраивать конструкцию таким образом, чтобы она была способна устоять во влажной среде и условиях сильной пучинистости. Глубина промерзания грунта не участвует в расчетах свайного фундамента.

Определяемся с конструкцией.

На основании проделанной работы по определению типа грунта и глубины его промерзания можно решить, какая конструкция фундамента каркасного дома оптимальна в данном месте.

1. На глинистых грунтах и мелкопесчаных устанавливают свайный фундамент. Он фиксирует конструкцию в прочных слоях ниже уровня подземных вод.
2. На сильнопучинистых суглинках и пылеватых породах хорошо работают плитные основания с мелким залеганием. Они играют роль «лодочки», способной держаться на плаву и удерживать дом в одной плоскости по всей площади конструкции.
3. Скальные, крупнопесчаные, хрящеватые грунты сами по себе служат прочным основанием, поэтому не требуют основательного фундамента – ленточного, мелкозаглубленного и столбчатого будет достаточно.

При наличии грунтовых вод выбирают особые виды водостойких бетонов и используют дополнительную гидроизоляцию стен фундамента. Если УГВ высокий, следует отказаться от подвала. Кроме этого, целесообразно устроить систему дренажа по всему участку или непосредственно у дома: по периметру выкапывают траншею, по ней лишняя жидкость уходит в заданном направлении.

В основных этапах разобрались. Далее, подробно рассмотрим принципы устройства разных конструкций фундаментов и способы их установки.

Свайно-ростверковый фундамент.

Это широко распространённый тип, универсальный в применении. Поскольку Россия не богата твердыми породами, на большей территории преобладают пучинистые грунты разной степени промерзания, для строительства зданий разного назначения и этажности применяют именно свайный фундамент. Столбы проникают глубоко в почву и фиксируются нижними концами в плотных слоях. За счет этого конструкция, опирающаяся на них, надежно фиксируется относительно поверхности земли.

Забивка свай фундамента для каркасного дома.

Чтобы устроить свайный фундамент для каркасного дома своими руками, в первую очередь следует рассчитать количество столбов под конструкцию. Для этого необходимо:

1. Заглянуть в проект, если таковой имеется. Если его нет, смотрите далее.
2. Начертите периметр будущего дома на бумаге в масштабе. Обозначьте точками места установки свай (во всех углах, местах сопряжения стен, по периметру с шагом 1,5-2 метра). Поскольку каркасный дом имеет малый вес, усиление конструкции, скорее всего, не потребуется, поэтому достаточно обойтись простой расстановкой.
3. Посчитайте количество отмеченных точек.

Следующим этапом будет решение, какие сваи использовать: готовые железобетонные или винтовые изделия с завода или залитые в готовые скважины на собственном участке.

1. Готовые столбы заглубляют с помощью специальной установки. Их забивают до нужной отметки в обозначенных местах, затем срезают оставшиеся концы по уровню. Для облегченного здания достаточно купить сваи с минимальным сечением.
2. Винтовые металлические опоры закручивают специальным устройством.
3. Если принято решение о самостоятельном устройстве свай, то сначала производят бурение скважин, основания которых необходимо сделать более широкими для устойчивости. Глубина зависит от геологических условий местности. Необходимо добраться до твердого основания. Затем в полость устанавливают гидроизолирующий материал, например, полую трубу или скрученный рубероид. После этого закладывают каркас и производят бетонную заливку. Оптимально использовать раствор марки М300-М400. Хорошо, если в его состав войдут специальные добавки, наделяющие камень водостойкими свойствами.

Сваи установлены, теперь нужно устроить ростверк. В дальнейшем на него будет опираться стеновой каркас.

Ростверк может быть сборным или монолитным. Разница заключается в способе монтажа:

1. Сборный монтируется на железобетонные сваи, увенчанные оголовком.
2. Монолитный устраивают на строительной площадке: устанавливают опалубку, по мере необходимости по низу ростверка укладывают подушку из ПГС, гидроизолируют рубероидом и ставят готовый каркас, который связывают с арматурой свайных столбов. После этого производят заливку бетонной смеси.

Фундамент готов. Стоит отметить, что такая конструкция не подразумевает наличия подвального помещения.

Столбчатый фундамент.

Оптимален для ровного рельефа в относительно устойчивых грунтах. Похож на свайный, но менее заглублен.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома построить можно по такой технологии:

1. Делают разметку на плане. Опоры располагаются в углах, пересечениях стен, по периметру с шагом 2-3 метра. Далее, переносят эти точки на участок.
2. Выкапывают ямы под столбы. Если фундамент будет из асбестовых труб или монолитных столбов, углубления производят арендованным на сутки моторубом. Под каменные стойки ямы выкапывают лопатой. Размер выемки составляет 60х80 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.
3. Гидроизоляцию для монолитного элемента выполняют сразу – в яму укладывают рубероид. Для каменных, кирпичных или бутовых столбов ее устраивают уже по готовому изделию.
4. Для бетонного варианта устанавливают арматурный каркас.
5. Монтируют опалубку выше уровня земли на необходимую высоту (минимум 40 см).
6. Заливают раствор.

По готовым столбам устраивают ростверк. Это выполняется по тому же принципу, что и в свайном фундаменте. Его может не быть, тогда на верхушки стоек укладывают деревянный брус, который будет служить опорой для каркаса.

Завершающий этап – устройство забирки стены, заполняющей пространство между столбами. Между ними выкапывают траншею глубиной 20-30 см, заливают основу бетоном, после его застывания выкладывают стену. Если этого не сделать, то дополнительного утепления потребует нижнее перекрытие, чтобы пол в доме не был холодным.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома сделать совсем не сложно. Важно помнить, что устройство подвала с такой конструкцией – занятие весьма проблематичное, потому от этой идеи стоит отказаться. С другой стороны, фундамент возводится быстро и обходится гораздо дешевле свайного или ленточного.

Деревянный фундамент.

Своего рода гибрид свайного и столбчатого. Деревянный фундамент подходит для устройства под небольшой каркасный домик, но из-за сравнительной недолговечности под жилые коттеджи его используют редко. Он оптимален для дачных построек: воздействие минимальных нагрузок на основание, низкая стоимость монтажа и материала, высокая скорость устройства. Кроме того, дерево обладает естественной упругостью, что позволяет ему приобретать исходную форму после незначительных деформаций от пучения грунтов.

Самые легкие конструкции имеют сезонные каркасно-щитовые дома. Фундамент под них может быть самым незамысловатым. Именно в таких случаях применяют деревянные столбы. Хотя в Венеции на таких основаниях высотные здания стоят не одну сотню лет, потому о долговечности в данном случае можно поспорить.

Свая фундамента для каркасного дома.

Для свай подходят определенные виды древесины: бук, лиственница, дуб, сосна. Для заготовок пригодны участки дерева диаметром не менее 20 см. Изделие может оставаться круглым или приобрести прямоугольное сечение со стороной от 20 см. Сваи обрабатывают специальными растворами, продлевающими жизнь древесины в неблагоприятных условиях.

Перед их непосредственным заглублением следует обернуть столб 1-2 слоями рубероида или другого полимерного материала, тогда грунт не пристанет к изделию. Это позволит скользить свае относительно основания в вертикальном направлении при пучении почвы, а также сохранит ее на более длительный срок.

Как смонтировать деревянный фундамент для каркасного дома своими руками:

1. Производят разметку по уже известной схеме: углы – пересечения – периметр с шагом 1,5-2 метра.
2. Переносят расположение столбов на участок.
3. В грунте выкапывают ямы диаметром в 1,5 раза больше, чем свая. Глубина должна превышать уровень промерзания почв и достигать плотных слоев. Если они недоступны, следует завести столб ниже уровня на 0,5 м.
4. Устраивают подушку из камней или деревянной крестовины.
5. Заливают 15-20 см бетонной смеси и погружают в нее столбы. Когда раствор схватится, он зафиксирует сваю.
6. Производят засыпку и уплотнение грунта.

Облегченный ленточный фундамент.

Широко распространен среди застройщиков из-за своей дешевизны и высокой скорости установки. Облегченный ленточный фундамент для каркасного дома применяют на прочных основаниях, где нет потребности в большом заглублении и массивной опоре.

Основное отличие такой конструкции от обычной – уменьшенная глубина залегания подошвы и габариты самой ленты. Это приемлемо для легких сооружений, в частности для жилых каркасных домов.

1. Раскапывают траншею или котлован (влияет на наличие подвала). В любом случае ширина выемки должна быть больше заданного периметра на 0,5 метра для удобства проведения работ. Глубина зависит от УГВ, в среднем – 0,8-1,5 метра (с учетом устройства подушки).
2. Размечают периметр фундаментной стены. Важно правильно отмерить все углы и проверить параллельность сторон.
3. Устанавливают опалубку. Её высота определяется наличием и размером цоколя, но не ниже 40 см над уровнем земли. Ширина будущей ленты рассчитывается как толщина стены + 100 мм. Для каркасного легкого дома можно сделать 200-300 мм.
4. Засыпают подушку из ПГС (10-20 см).
5. Устанавливают каркас.
6. Заливают бетонный раствор М300-М400.

Легкий фундамент для каркасного дома удобен тем, что не требует особой подготовки и монтажа дополнительных конструкций под возведение стен.

Не всегда грунты благоприятствуют стандартным решениям для строительства. В России много территорий с глинистыми и сильно пучинистыми почвами. Но это не повод им пустовать. Даже для таких случаев существуют решения.

Если вам довелось приобрести участок с плавучими грунтами, для строительства целесообразно устроить плитный монолитный фундамент для каркасного дома. Своими руками это вполне возможно сделать. Технология аналогична созданию облегченной ленты:

1. В грунте делают выемку на глубину плодородного слоя почвы и уплотняют верхний открывшийся пласт.
2. Далее, устраивают гравийно-песчаную подушку толщиной около 20 см.
3. Раскатывают 2-3 слоя полимерной гидроизоляции.
4. Заливают подготовительный слой бетона до 5 см.
5. Монтируют каркас. Он должен быть основательным, поскольку плита воспринимает значительные нагрузки от грунта. Для сеток берут толстую арматуру диаметром 12-16 мм, укладывают ее с шагом не более 40 см в обоих направлениях. Прутья перевязывают проволокой. Изготавливают 2 плоскости и соединяют их между собой на расстоянии, равном высоте плиты (10-15 см), минус защитный слой бетона (до 5 см).
6. Заливают раствор. Его потребуется много, не следует выбирать бетон низкого качества с целью экономии. Оптимальная марка – М300-М400.

Монолитная плита располагается в уровне земли, при этом предполагает устройство цокольного этажа и подвала (она служит полом). Более массивная и заглубленная для небольшого дома не нужна, такую используют под крупные здания.

Утепление и гидроизоляция.

Фундаменты деревянного каркасного дома требуют особой отделки. Гидроизоляция желательна для всех конструкций ниже уровня земли для любого материала. Так элементы лучше сохраняются. Это особенно актуально при высоком уровне грунтовых вод.

Теплоизоляция фундамента и стен подвала обеспечит минимальные затраты на утепление пола первого этажа. В тех домах, где отсутствует подвал, пространство между перекрытием и землей можно засыпать керамзитом, песком. Эти материалы препятствуют вытягиванию тепла из нижнего помещения. Чтобы они не увлажнялись, можно проложить их рубероидным листом с обеих сторон.

Стены ленточного фундамента и ростверка прокладывают по наружной стороне плитами полистирола.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, вводит в курс дела по ленточному фундаменту под каркасный дом. Хорошо проработайте данную статью. Вы разберетесь. что такое ленточный фундамент и с чем его едят. Но прежде, чем приступить к строительству фундамента изучите по глубже тему каркасного дома.

Источник: prorab2.ru