3) Прочитать пару книжек, хотя бы бегло и желательно буржуйских. Пара вечеров проведенных за чтением могут сэкономить тысячи рублей
Утеплитель любой, главное корректная его установка. ОСБ снаружи, внутри можно двойной гипсокартон. У меня гринборд+гипсокартон внутри. Полы по грунту (плита, лента+плита) по идее экономичней с точки зрения теплотехники, но несколько дороже.. Но, сразу будет готовый пол — помним об этом.
А вообще, надо делать геологию для начала.
4) См про книжки, или звать технадзор.
Технические:
1) Читаем книжки, если в стенах то лучше во внутренних (не надо проходы через пароизоляцию делать), под полом-потолком тоже можно.
2) Лучше септик 2-3 камерный. Емкость минимум в 5 метрах от дома, так что бы могла грузовая машина на разумное расстояние подъехать (5-10м). Не забываем про уклон 2-2см/м.
Ввод питьевой воды д.б. минимум в 3м от канальи.
3) На сколько помню, в ванную нельзя — но стоит уточнить. Лучше сделать небольшую, но котельную. 6м2 хватит. Там же можно хранить инструмент, скажем. Вообще про небольшие комнатки для хранения часто забывают — а они нужны.
Опыт строительства каркасного дома. Как проходило строительство моего каркасного дома
4) Хватит и одной, но 3 надежнее
5) Никак — машине вредно Проще всего тепловую пушку электрическую купить и запускать когда надо.
Поясните в чем смысл данного изречения??
Старки, спасибо за развернутый ответ. Нет ли ссылок на буржуйские книжки? Про воду в 3м от канальи не понял. Про пол плита-лента-плита тоже не понял.
Одну или три. Если будет прибор, типа проточного водонагревателя(на 10-20 кВт), то в трехфазном питании появляется смысл.
В других случаях, при наличии газового котла — смысла никакого. От слова совсем.
При наличии 3-х фаз появляется гемор распределения по фазам. + ко всему нужно ещё распределить линии по выключателям диф.тока(УЗО). Задачи принципиально разные по смыслу. Грамотные и функциональные решения получаются не дешевыми.
quote: Originally posted by нога:
вод питьевой воды д.б. минимум в 3м от канальи.
Поясните в чем смысл данного изречения??
Ну мне так водопроводчики утверждали. Поскольку у меня и так больше 3 м было расстояние — я спроить не стал )
Есть два варианта пола по грунту — когда лента и пол отдельно или заодно (Утепленная Шветская Плита — УШП например). У меня отдельно фундамент и полы в каждой комнате..
quote: Изначально написано rip87:
Одну или три. Если будет прибор, типа проточного водонагревателя(на 10-20 кВт), то в трехфазном питании появляется смысл.
В других случаях, при наличии газового котла — смысла никакого. От слова совсем.
При наличии 3-х фаз появляется гемор распределения по фазам. + ко всему нужно ещё распределить линии по выключателям диф.тока(УЗО). Задачи принципиально разные по смыслу. Грамотные и функциональные решения получаются не дешевыми.
ну почему, у меня как-то одна фаза отрубалась, благодаря тому что в дом 3 заведено, дома было светло и тепло
Пошел читать умные книжки. Старки, насчет пола я, кажется, понял. У меня дом на винтовых сваях планируется.
Молниезащита, вроде, простая система. Натянуть грозотрос по коньку, спустить вниз и прикрутить к свае
Никаких тросов. Диаметры стальных прутков даны в нормах.
Круглый стальной пруток .
горячеоцинкованный, а то ржавчиной всё затечет.
Созвонился с подрядчиком. Выяснил, что если мне нужны чертежи на руки, то за них придется отвалить от 20 т.р. Видимо, чтобы я не смог построить такой же дом своими силами. Думаю, все же заказать чертежи, чтоб тыкать в них носом подрядчика при возникновении споров.
Еще подрядчик сообщил, что снаружи каркас не будет обшит ОСБ (как написано в умной книжке), а будет обшит некромленой доской на 25 по диагонали для придания жесткости каркасу. Роль ветрозащиты выполняет пленка и сайдинг, которым дом обшивается снаружи. Уважаемые специалисты, как вы смотрите на такое решение? Подрядчик мотивирует это тем, что ОСБ набирает воду и источает фенолы.
с одной стороны соглашусь с подрядчиком ,а с другой
ему просто куда то доски девать нужно . так то можно из досок делать — ну это уж для себя ,но ни как не для кого то . тем более платно . если бы была с пазом как у вагонки — тогда ещё можно .
и самое главное постоянно контролировать — чтобы херню не делали . а то наделают
quote: Изначально написано Oppozit4ic:
Роль ветрозащиты выполняет пленка и сайдинг, которым дом обшивается снаружи
quote: Изначально написано Oppozit4ic:
1. Как проложить трубы отопления? Рассматриваю варианты: в стенах, под полом, над натяжным потолком.
В случае с фундаментом на винтовых сваях все три варианта кривые. Рассмотрите лучше Теплый пол в стяжке. Он еще и комфортнее.
Подскажите тогда, к каким лучше обратиться.
quote: Изначально написано Oppozit4ic:
Куда повесить котел? Хочу установить в Ванную. Знаю, что нельзя, но больше некуда.
Я бы пристроил отдельное помещение под котельную,в каркасном варианте это не сложно, зато пользы больше.
quote: Изначально написано Oppozit4ic:
а будет обшит некромленой доской на 25 по диагонали для придания жесткости каркасу. Роль ветрозащиты выполняет пленка и сайдинг, которым дом обшивается снаружи.
Вот не понимаю чем этот вариант не угодил форумчанам. Вполне себе имеет место быть. Насколько помню он даже упоминается в СП по каркасным домам.
Как же ветрозащитную плёнку нормально уложенную продувать будет, прикрытую при этом доской, а затем сайдингом?
quote: Как же ветрозащитную плёнку нормально уложенную продувать будет, прикрытую при этом доской, а затем сайдингом?
Можно наверное убрать перегородки тамбура и лестничной клетки и в получившемся холле повесить котел.
ПС: лестница для самоубийц.
Очень крутая. Далеко за зоной комфорта.
Если взять высоту ступени 20 см, а ширину 28см, то при высоте первого этажа 2,5 метра нужно будет 13 ступеней, это в проекции 3,6-3,7 метра. На комфортную лестницу 15/30см нужно будет еще больше. У Вас, судя по картинке, всего около 2-х метров.
по лестнице слушайте советы умных-опытных. у нас тоже получилась ужасная лестница, красивая, но пользоваться ооочень неудобно-крутая, ступеньки почти друг под другом, словом второй этаж можно заколачивать
quote: Originally posted by Oppozit4ic:
Она ограничена в длину снизу дверью в с/у, сверху дверью в кладовку.
Расположение телевизора и кровати в спальне(7) — не правильное! )Косоглазие будет.
UPD: во всех спальнях телевизоры неправильно висят..
Двери в тамбуре(2) расположены очень близко..Травматизм повышенный будет.
Чтобы выйти из гостиной в сторону лестницы — много телодвижений делать придется.
Три двуспальные кровати — ну это не помешает. точно))
ЗЫ: ребят, пока не поздно — переделывайте планировку! Даже в хрущёвках сделано всё куда человеколюбивее.
ЗЗЫ: почитайте мегатему где-то была от Старки, со многими советами. И ищите возможность проехаться по всем друзьям-знакомым домовладельцам, посмотреть как у них что, что нравится-ненравится.
——————
«А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?»
Угу, чего только стоит проходной санузел. )
На втором этаж прямо таки МЕССИВО дверей. Натуральная мясорубка.
Строили мы как-то вот такой домик как раз под Ваши размеры. Я его потом еще немного допилил типа под стандартный проект. На мой взгляд весьма сбалансированная конструкция получилась. Во всех спальнях и прихожей большие шкафы.
Легко выводятся все вентиляции на кровлю. Кровлю можно крыть любым материалом, нет никаких ендов и в то же время смотрицца не банально.
ПС: под лестницей кладовка (либо вход в подвал).
Есть даже немного фотографий со строительства https://izhevsk.ru/forummessage/153/1583884-10.html (начиная с поста #405)
builder , а что это такое там под полом первого этажа? Что-то типа подполья? Для чего такое приподнятие уровня пола первого этажа?
Видел у себя в деревне люди строят дом из модулей векчел. Посмотри, может заинтересует. http://www.vekchel.com/
P.S. на сайте, конечно, только плюсы расписаны, как на самом деле — ХЗ, отрицательных отзывов не искал. Но стены реально быстро подняли.
quote: Изначально написано rip87:
builder, а что это такое там под полом первого этажа? Что-то типа подполья? Для чего такое приподнятие уровня пола первого этажа?
Да, тех.подполье. Так удобней, меньше бетона, проще с продухами и пр. На склоне можно ленту лить одного сечения, а потом горизонт вывести цокольной стенкой.
quote: Originally posted by Pedagog:
Видел у себя в деревне люди строят дом из модулей векчел. Посмотри, может заинтересует
видел на ютубе как фин строит каркасники ,с большой скоростью . ему тогда за 60 было . недавно вот умер . очень интересные видео
вот ни разу не проектировщик, но что то мне кажется, что 2-х этажный дом общей площадью 100м2 — это попытка впихать невпихуемое. Сплошные компромиссы..
По данной планировке планируется множество изменений: Дверей и перегородок будет меньше, Проходного санузла не будет итд. Насчет двухэтажности — согласен, одноэтажка разумнее, но некоторым членам семьи без второго этажа свет не мил.
Билдер, такой домик смотрел на сайте ИжДомстроя, тоже задумался. Все на месте, все продумано.
quote: Originally posted by gansta!!1:
Вот не понимаю чем этот вариант не угодил форумчанам. Вполне себе имеет место быть. Насколько помню он даже упоминается в СП по каркасным домам.
quote: Originally posted by gansta!!1:
Как же ветрозащитную плёнку нормально уложенную продувать будет, прикрытую при этом доской, а затем сайдингом?
ЗЫ. Меньше углов, лучше. Углы более склонны к промерзанию. Балкон нафиг нужен, эркер тоже, если строить рационально.
На самом деле, они используют материалы типа «спанбонда» (или как там его), который на теплицы вместо полиэтилена натягивают. Белый материал в мелкую дырочку. Не знаю, как точнее описать
Посмотрел планировку- прослезился. Дебютная работа первокурсника строительной фазанки, мечтающего переехать из хрущевки. Как можно планировать дом без котельной и втюхивать это безобразие клиенту? Я уже не говорю про остальную планировку. А клиент тем самым должен ломать голову, где ему разместить котел. А кроме котла есть группа учёта эл/энергии, воды и проч.
Проект застройщика или в интернете нашли?
На ваши сто квадратов в два этажа есть намного лучшие и удобные дома с котельной и даже прачечной.
Гараж отдельный планируется или к дому пристраивается будет?
100 кв.м. это одна сотка земли. если участок позволяет то все таки лучше один уровень. какая бы удобная лестница не была:
1. люди будут летать
2. пожилые люди не будут подниматься
3. таскать например основание двуспальной кровати проблема (мне пришлось внизу пилить а вверху сваривать)
4. лишний раз подумаешь чтобы еще внизу сделать «за одно» чтобы не тащиться вверх
Ну вот же Владимир (builder) в вашей теме пишет, к нему и обращайтесь
Вопрос к строителям. Есть дачный домик, грунт песок, место высокое. Сруб. Хочется увеличить площадь — сделать кухню, сан узел и тд. Вижу вариант — г образный пристрой к дому, или даже П образный.
Реально ли вообще совместить каркасную часть и рубленый сруб? Крыша сейчас двухскатная, ее тоже переделать под более удачный вариант.
Так же на форумхаусе читал, что люди ставят двухтопливные котлы. В наших условиях есть ли в таком смысл?
Пока хотел бы поговорить про канализацию. Взял в спец. конторе (торгуют автономками по 140 тыр с установкой) рекламный буклет, в котором говорится, что выгребная яма все вокруг отравляет и воняет, а для септика надо раз в пять лет менять поле фильтрации.
Мол, «покупайте наших слонов. » У меня такие соображения: зарыть пластиковую герметичную емкость кубов на 5 и вывести в нее сток с унитаза. А остальную каналью свести в дренажный колодец (как в бане). Таким образом, в почву ничего отравляющего не просачивается, кроме мыльной воды, и ассенизатора придется вызывать по моим прикидкам раз в 3 месяца. Емкость использовать фирменную с герметичной крышкой. В этом случае, наверное, придется делать какую-то вентиляцию, чтоб давление не создавалось.
quote: Изначально написано stigmataE90:
На ваши сто квадратов в два этажа есть намного лучшие и удобные дома с котельной и даже прачечной.
Гараж отдельный планируется или к дому пристраивается будет?
Гараж пристраивается к дому и выполняется в таком же стиле.
quote: Изначально написано Oppozit4ic:
Пока хотел бы поговорить про канализацию. Взял в спец. конторе (торгуют автономками по 140 тыр с установкой) рекламный буклет, в котором говорится, что выгребная яма все вокруг отравляет и воняет, а для септика надо раз в пять лет менять поле фильтрации.
Мол, «покупайте наших слонов. » У меня такие соображения: зарыть пластиковую герметичную емкость кубов на 5 и вывести в нее сток с унитаза. А остальную каналью свести в дренажный колодец (как в бане). Таким образом, в почву ничего отравляющего не просачивается, кроме мыльной воды, и ассенизатора придется вызывать по моим прикидкам раз в 3 месяца. Емкость использовать фирменную с герметичной крышкой. В этом случае, наверное, придется делать какую-то вентиляцию, чтоб давление не создавалось.
К большому сожалению, чудес не бывает. Такая схема, мягко говоря, не всегда работает и никакого отношения к заботе об экологии не имеет. Во-первых, в серых стоках кроме мыла появляется куча всего другого от жира в мойке до биоотложений от человека и т.д. Все это пахнет, когда забродит, не меньше обычной выгребной и вред наносит немалый.
У одного нашего заказчика поселковые власти даже штрафанули соседа на 20 тыс. за такие фокусы, ибо воняло и к соседям просачивалось. Во-вторых, объемы воды в доме сильно больше, чем от тазика воды в бане и все очень сильно начинает зависеть от Вашей почвы (скорости рассасывания) и уровня грунтовых вод.
В-третьих, после серых стоков дренажные колодцы точно так же зарастают, как и поле фильтрации (ну может за 10 лет зарастет, а не за пять). В четвертых, «фирменный колодец» будет одним только унитазом заполняться сильно быстрее, чем за три месяца (20 литров один смыв на человека, 5 человек, предположим, два раза в день — уже 200 литров/сутки, куб в неделю), что подтверждается и опытом наших заказчиков. Ну и самое интересное, что стоимость всех этих мероприятий с установкой часто получается дороже, чем просто аэрационная установка под ключ. В каждом конкретном случае нужно полноценно рассматривать весь комплекс (количество стоков, уровень грунтовых вод, какая почва и т.д.). Например, даже СНиПами разрешено устанавливать обычные колодцы без дна, если нет водонагревательных приборов и небольшой объем стоков.
quote: Originally posted by Эко-Водоканал:
К большому сожалению, чудес не бывает. Такая схема, мягко говоря, не всегда работает и никакого отношения к заботе об экологии не имеет. Во-первых, в серых стоках кроме мыла появляется куча всего другого от жира в мойке до биоотложений от человека и т.д. Все это пахнет, когда забродит, не меньше обычной выгребной и вред наносит немалый.
У меня трехкамерный септик пахнет тухлой водичкой, не более того. Очистные около Медведево пахнут на порядок больше %)
PS. Стоимость вышла порядка 30-40 тысяч, ассенизатора за 3 года еще не вызывал. Ежедневно стирка, душ-ванна..
Думаю, 3 года — маловато, чтобы оценить преимущества/недостатки в комплексе. Автономщики уверяют, что их система перерабатывает сток в воду, которой при желании можно машину помыть. Не верится мне что-то в такие чудеса
Вот специально померил: объем бачка 8 литров. Дергаешь его до 5 раз в день. Допустим, расход составит 40 литров на человека (что, считаю, сильно преувеличено) в день. Три человека нагонят 3,6 куба в месяц. Немало.
У меня расход порядка 100 кубов в год по счетчику.. Понятно, что немного ушло на полив, но мы не так уж много поливаем. ну пусть 6 кубов в месяц — все равно норм. Уровень воды пока весьма небольшой. Завтра, если не забуду — погляжу.
quote: Originally posted by Oppozit4ic:
Думаю, 3 года — маловато, чтобы оценить преимущества/недостатки в комплексе. Автономщики уверяют, что их система перерабатывает сток в воду, которой при желании можно машину помыть. Не верится мне что-то в такие чудеса
quote: Изначально написано Starky:
У меня расход порядка 100 кубов в год по счетчику.. Понятно, что немного ушло на полив, но мы не так уж много поливаем. ну пусть 6 кубов в месяц — все равно норм. Уровень воды пока весьма небольшой. Завтра, если не забуду — погляжу.Без анализов СЭС я бы не стал мыть )
На самом деле 100 кубов не сильно много, вы неплохо экономите, а это на сколько человек? У нас порядка 45-50 кубов в квартал получается на четверых. Без полива.
А вот про мыть машину после ЛОС не стоит даже после анализов из СЭС, тут Вы правы . На полив и то травки, кустиков (того, что не употребляется потом в пищу) — это да, это можно, если есть такое желание, т.к. реализация сего тоже денег стоит. Все-таки вынос активного ила происходит постоянно, но ооочень малыми дозами. Очистка-то МАКСИМУМ 98% самым современным оборудованием (согласно сертификатам производителей). Да и дезинфекции не происходит, бактерии просто стоки «съедают», не более того ..
quote: Изначально написано Oppozit4ic:
Вот специально померил: объем бачка 8 литров. Дергаешь его до 5 раз в день. Допустим, расход составит 40 литров на человека (что, считаю, сильно преувеличено) в день. Три человека нагонят 3,6 куба в месяц. Немало.
Ну, мы показатели берем максимальные значения, для расчета единовременного сброса. В любом случае, суточная норма на человека у Вас такая же получилась.
2 взрослых и 3 ребенка. Душ каждый день, особо вроде не экономим. В 15 году наверное побольше было, ну может кубов 120-140.
quote: Originally posted by Эко-Водоканал:
На самом деле 100 кубов не сильно много, вы неплохо экономите, а это на сколько человек? У нас порядка 45-50 кубов в квартал получается на четверых. Без полива.
А если мою систему превратить в однокамерный септик? В герметичную емкость налить бактерий или химии, а когда все отстоится — насосом перекачать верхний слой в дренаж. Не хочу соединять с дренажем трубой, чтоб не заливать герметичную емкость талыми водами.
ОСБ на стену обязательно! Укосины в каркасе хорошо, но без осб возможно качение каркаса, конечно может найтись кто-то кто сделает вам дом с расчетом без присутствия осб, но одна малейшая ошибка или с экономленный гвоздь и при сильном ветре вы будете держаться за стены чтобы ваш дом не сложился.
Я этим летом пережил это, каркас собран с укосинами и в момент урагана был не полностью обшит осб так я чуть не посидел за 15 минут. Читайте то что вам посоветовали здесь про технологию строительства, но также не забывайте что материалы которыми пользуются в европе отличаются по качеству от того что имеется у нас, если быть конкретнее то это касается пиломатериала из которого собирают каркас, плотность древесины разная а значит и вероятность того что будут погрешности вырастает.
Проект иметь при строительстве очень рекомендую особенно при обращении в организации для возведения дома. Посещать стройку не меньше чем раз в три дня, проверяя проект и то что уже построено. При правильно построенном каркаснике он вам прослужит очень долго, сделает дилетант и ваша жизнь превратится в кошмар.
Вентиляция, обязательно обратите внимание на наличие этого компонента в доме ,т.к. каркасник это парник и возможны неприятные последствия из-за экономии на вентиляции. Просто хочу сказать вам чтобы вы не пытались экономить на строительстве и тогда все будет хорошо, максимально держитесь технологиям которые вы прочитаете!
Стену я утеплял базальтом 150мм, но если бы делал сейчас то сделал 200мм. и задул эковатой. у меня 70кв.м. в -20 3квТ конвекторов держат на первом этаже +18гр. на втором +25гр. с учетом двери от которой дует чуть чуть холодом. Еще перед строительством съезди на пару объектов завершенных пообщайся с жильцами они тебе точно все особенности расскажут. Буду рад если то что я написал поможет тебе! Удачи!
Давайте еще обсудим отопление каркасника. Понимаю, что теплые полы имеют множество достоинств, но меня напрягает их неремонтопригодность. У себя почти решил делать обычное радиаторное отопление. Радиаторы буду брать алюминиевые, трубы полипропиленовые для отопления, но не армированные. Котел настенный двухконтурный, скорее всего Протерм, мне хватит 10 кВт.
По котлам есть отдельная тема, но если поделитесь соображениями здесь — буду благодарен. Уважаемые спецы, поделитесь методикой расчета количества секций радиаторов.
quote: Изначально написано Oppozit4ic:
трубы полипропиленовые для отопления, но не армированные. Котел настенный двухконтурный, скорее всего Протерм, мне хватит 10 кВт. По котлам есть отдельная тема, но если поделитесь соображениями здесь — буду благодарен. Уважаемые спецы, поделитесь методикой расчета количества секций радиаторов.
То что говорят в магазине по площади смело умножаешь на 2 особенно на полипропилене — чтоб система низкотемпературная была — 50-60 градусов теплоносителя в любые морозы.
Кстати, это что за неармированные трубы на отопление? — наверное с внутренней армировкой все-же — неармированные совсем для отопления не бывают.
котла 10 квт не хватит на ГВС.
Поддерживаю. К батареям можно прикасаться, не боясь обжечься. У меня в минус 20 температура воды держится около 50.
Каких?
по поводу радиаторов — говоришь продавцу площадь комнаты, высоту потолков — они считают под свои модели радиаторов число секций — смело умножаешь на 2 ( душа жабу ) — получаешь низкотемпературную СО.
трубы армированные стекловолокном ( оно в середине )
ессно на каждый радиатор — маевского, в самой верхней точке СО автоматический воздухоотводчик, на обратку «бочку» с мембраной на 20% обьема СО — 20% можно с учетом того что внутри котла, но чтоб общий был не меньше 20%.
купить сварочник и сварить самому
А зачем именно радиаторы? почему не печное отопление? я вот например хочу такой вариант: на поддержку конвекторы, а так поставить современный камин с режимом длительного горения и красиво и тепло и практично, ну на поддержку можно что угодно, но печка это независимость от электричества, что делать если его отключат на пару часов зимой? дом остывает очень быстро каким бы утепленным он не был. Просто радиаторы это достаточно сложно если только поддержка.
Теплый пол тоже есть электрический. То что теплый пол должен быть я обеими руками за, т.к. первый этаж все же под полом холод и трудно представить как его надо утеплить чтобы одними радиаторами нагнать его температуру до 25гр.
Конечно на сегодняшний день есть очень много вариантом добиться временной не зависимости от электричества, но при таком изобилии твердого топлива печка стоящий вариант. Я за последние несколько месяцев столько вариантов в голове перекрутил и все же печка ни как не уходит из приемлемых вариантов.
У каждого варианта свои плюсы и минусы смотрите что вам самому больше нравиться к чему лежит душа. По секрету скажу мне нравиться топить печку и вообще ее присутствие + у меня дров просто завались в месте моего проживания. Да их везде завались и вариантов твердого топлива тоже много уголь, дрова, пеллеты, специальные полешки ну и так далее. Да, кстати камин будет слегка более хорошим вариантом в отличии от котла длительного горения где требуется присутствие человека не менее чем раз в 5 часов и в паре с эл. котлом эта потребность не исчезает, т.к. дымоход в случае потухшего котла будет сосать тепло на улицу с теплоностителя, а камин эту ситуацию слегка уменьшает, т.к. там можно поставить режим длительного горения прикрыть по максимуму дымоход и при прекращении горения камин не будет остужать теплоноситель.
у меня соседи скотину держат, так зимой вообще никак скотинник (или как он там правильно называется — где куры, гуси, козы и т.п.) не топят!! Построен он по сугубо энергоэфективной технологии, типа «старый деревянный сруб». Тепла от живых существ, плюс продукты их жизнедеятельности преющие вперемешку с опилом и соломой, дают достаточно тепла для обогрева помещения. Да — приходится пару раз в сутки подкидывать топливо и соломку, но это не напряжно, кому-то даже нравится!
Газ — хорошо. Элекртицство — тоже хорошо. Дрова (хорошие) — хорошо, ещё и пахнут баско! Гелиоколлекторы — просто космос! Геотермы — вполне работоспособно!
Да хоть маленький термоядер в сенях. главное — чтоб работало.
ЗЫ: автор, будь осторожен, чтоб башка не треснула от такого количества вопросов, которые ты хочешь быстро, однозначно и 146%-выгодно решить!
——————
«А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?»
quote: Изначально написано rus11:
прикрыть по максимуму дымоход и при прекращении горения камин не будет остужать теплоноситель.
Сразу видно не деревенского жителя — не жил с печным отоплением — угореешь с такими идеями
Да-и вообще я против печей-каминов в каркасниках
quote: Изначально написано rus11:
То что теплый пол должен быть я обеими руками за, т.к. первый этаж все же под полом холод и трудно представить как его надо утеплить чтобы одними радиаторами нагнать его температуру до 25гр.
в подполе с закрытыми на зиму продухами 10-15 градусов запросто держится — не будет пол холодным даже без утепления.
Вероятность получить травму или погибнуть, есть в каждом виде отопления. Так для варианта кинул, выбирать все равно каждому надо самостоятельно. Башка треснуть может легко от такого количества мнений, чаще это приводит к тому что просто путаешься.
quote: Изначально написано rus11:
что делать если его отключат на пару часов зимой? дом остывает очень быстро каким бы утепленным он не был.
Про остывание откуда такие данные? 30 декабря у меня отключили ГАЗ на 4-6 часов. Температура в доме упала на 1-2 градуса.
Если дом за пару часов охлаждается до неприличных значений, то это, по моим субъективным меркам, не дом.
Стяжка ТП при отключении отопления позволит гораздо дольше держать температуру, особенно в каркаснике.
Сегодня один очень умный человек(один из ведущих архитекторов УР) объяснял мне, как злоупотребление ТП приводит к аллергии и астме т.к. пыль не оседает на пол, а постоянно висит в воздухе, поэтому нельзя закатывать все полы в ТП, только там где влажность, я с ним солидарен.
quote: Originally posted by Bon Jovi:
Сегодня один очень умный человек(один из ведущих архитекторов УР) объяснял мне, как злоупотребление ТП приводит к аллергии и астме т.к. пыль не оседает на пол, а постоянно висит в воздухе, поэтому нельзя закатывать все полы в ТП, только там где влажность, я с ним солидарен.
Стяжка ТП позволяет эффективно бороться с ударным шумом — одной из самых больших проблем каркасного дома, может быть даже самой большой.
Если ставить во главу угла борьбу с ударным шумом, то такую же стяжку можно сделать и без ТП
Можно Но есть более эффективное и технически более простое решение. В данном случае это просто бонус.
В магазине посоветовали считать на первом этаже — 1,5 кв.м на секцию, а на втором — 1,8. У меня получается 55 секций. Думаю, по одной запасной докинуть на каждое окно. Какой выбрать котел, пока не разобрался. Советуют Бош, т.к. сборка Россия, с сервисом проблем нет.
quote: Изначально написано Oppozit4ic:
В магазине посоветовали считать на первом этаже — 1,5 кв.м на секцию, а на втором — 1,8. У меня получается 55 секций. Думаю, по одной запасной докинуть на каждое окно. Какой выбрать котел, пока не разобрался. Советуют Бош, т.к. сборка Россия, с сервисом проблем нет.
Под какую температуру теплоносителя считали? . по- умолчанию они считают 70 гр — это неприемлимо для жилого помещения да еще температуру в помещении 20 градусов
для нормальной низкотемпературки 50 градусов теплоносителя теплоотдача с каждой секции уменьшается почти в 2 раза, если разводить пластиком — ему температуры 80+ тоже не полезны.
Верно, плавающий пол. Листы между собой на клей и саморезы. Ударный шум глушит в зародыше. Так же хорошо работает и по воздушному шуму (примерно как перегородка с минватой толщиной 100мм и по одному листу ГКЛ с каждой стороны), так что нет необходимости дополнительно шумоизолировать межэтажное перекрытие.
quote: Originally posted by Oppozit4ic:
В магазине посоветовали считать на первом этаже — 1,5 кв.м на секцию, а на втором — 1,8.
правильно mabw пишет . я хоть и расчёты не знаю . но у меня знакомый ,который более 10 лет занимается коммуникациями . объяснял мне проще . считаешь площадь комнаты ,прибавляешь половину — вот и получается минимум количество секций в комнате .
сам отопление делал — и действительно тепло
теперь если слушать советы продаванов в магазине ,которые только продают — но со строительством совсем ни как не связанные
у другого знакомого дом 12 на 12 .
газовый котёл работает по максимуму и в морозы на 1 этаже опускается температура до 15 градусов . если будет ниже 30 на улице — ещё ниже опустится .
кухня 16 кв — батарея всего вроде 8 или 10 секций . может ещё где то стоит — не видел . а должно быть 24 секции .
зал наверно минимум 35 кв .а секций отопления всего вроде 25
вот у него и холодно
лучше пускай батареи немного тёплые будут и площадь теплоотдачи больше . чем будет стоять одна батарея и жарить .
В магазинах вам впаривают котлы и батареи из расчета 100Вт/м2 — даже в обычном каркаснике теплопотери должны быть почти в два раза меньше. Поэтому сперва стоит сделать теплорасчет конструкций, а потом уж считать количество радиаторов и т-ру теплоносителя (для этого есть программы специальные, но есть вероятность что и онлайн калькуляторы есть — гуглите).
quote: кухня 16 кв — батарея всего вроде 8 или 10 секций . может ещё где то стоит — не видел . а должно быть 24 секции .
24 секции это перебор — у меня кухня 16 м 2 стоит 12 секций . во второй комнате 16 м 2 -стоит 10 секций . котел стоит на температуре от 45 до 60 градусов в зависимости от температуры на улице. переключаю только насос с 1 на 2 скорость . дома 22 градуса .
Много где читал, что каркасники хлипкие ненадежные конструкции. Можно ли это считать войной технологий, либо же по делу обвинения?
Спасибо за информацию!
quote: Изначально написано Oppozit4ic:
Я могу все прикинуть по разным методикам, но интересен и ваш реальный опыт жизни в каркасниках.
я 3 зиму уже в каркаснике, но у меня утепление вдвое больше обычного и радиаторы отсутствуют как класс )
quote: Изначально написано Frodo88:
Много где читал, что каркасники хлипкие ненадежные конструкции. Можно ли это считать войной технологий, либо же по делу обвинения?
Не, безусловно с бензопилой можно через стену пройти (как и в пеноблочном доме, кстати) — но это надуманный страх какой-то. В остальном, каркас более чем прочен — любые местные злоключения правильно построенный каркас выдержит с огромным запасом. А стойка 5*10см выдерживает несколько тонн нагрузки, вообще.
Да не спорю, дом не такой крепкий и тяжелый, как из того же бруса, но назвать его хлипким язык не повернется! Технология весьма популярна на Западе, с Зодчим строил каркасник Балчуг http://www.zod.ru/catalog/doma/balchug/769/, поэтому знаю об этой схеме не понаслышке
quote: Изначально написано Паук2112:
24 секции это перебор — у меня кухня 16 м 2 стоит 12 секций . во второй комнате 16 м 2 -стоит 10 секций . котел стоит на температуре от 45 до 60 градусов в зависимости от температуры на улице. переключаю только насос с 1 на 2 скорость . дома 22 градуса
я уже написал количество секций ,которое нужно . дома разные . это знакомому такое количество .
ну да для каркасников меньше . но всё таки ,чем больше секций ,тем больше теплоотдача . и мне кажется ,что за пару сезонов окупятся «лишние» секции .
может я и не прав . не беру за истину
quote: Изначально написано Frodo88:
Много где читал, что каркасники хлипкие ненадежные конструкции. Можно ли это считать войной технологий, либо же по делу обвинения?
Источник: izhevsk.ru
Можно ли построить каркасный дачный дом менее чем за 100 тысяч рублей? Смотрим пример!
Когда я рассказываю коллегам, что сосед по даче построил приличный каркасный дом за 1 миллион рублей, мне мало кто верит. Но я наблюдал за стройкой, прикидывал расходы на материалы, и было похоже, что сосед реально уложился в миллион рублей с хвостиком.
Каркасный дом за 1 млн руб. Фото автора
А тут Яша Косяк, блогер из Белоруссии, с которым я знаком по роликам в YouTube, вообще решил уложиться в 1000 долларов, что даже меньше 70 тыс. руб. Мне это показалось чем-то нереальным, поэтому я стал пристально следить за новым проектом Яши — строительством компактного каркасного дома в два этажа общей площадью 50 м². Сейчас я пишу статью лишь по первому видео, в котором Яша рассказывает о возникновении самой идеи и о возведении коробки дома. По ходу строительства объекта появится и продолжение. А теперь — повествование от имени Яши Косяка.
Заготавливаем псевдобрус для каркаса дома
На начало стройки дома у меня был небольшой запас пиломатериалов, в общей смете их стоимость будет учтена. Использовал их только потому, что они были в наличии. Если бы был в наличии какой-то другой пиломатериал, то строил бы из него.
Основной материал для строительства — доска 25 на 150 мм. Фото автора
Доска двадцатьпятка (или дюймовка) — самый ходовой пиломатериал. Такая доска есть на любом строительном рынке — и стоит недорого. Она и сохнет достаточно быстро. Для изготовления основных элементов каркаса будущего дома я использовал в основном ее. Раньше я уже пробовал изготавливать имитацию бруса из такой доски.
Так получается дешево, прочно и очень ровно. Берем доску шириной 150 мм. Моя доска, пролежав под навесом 10 лет, ссохлась до 145 мм. Из обрезков профильной трубы сварил квадратные сердечники 120 на 120 мм. Их разместил в псевдобрусе через 1 м.
Собираем псевдобрус. Фото автора
К доскам сердечники прикрутил 6-миллиметровыми мебельными болтами. Между собой доски скрутил 7-миллиметровыми черными саморезами.
Сборка псевдобруса. Фото автора
Между собой доски соединил 76-миллиметровыми черными саморезами через 20-25 см с утоплением их шляпки.
Сшиваем псевдобрус саморезами. Фото автора
Потом зачистил имитационный брус болгаркой с лепестковой насадкой. Заодно закруглил углы. Получилось очень красиво. Увидит обычный человек такую имитацию — и точно подумает, что это настоящий толстенный брус 170 на 170 мм.
Готовый псевдобрус. Фото автора
Начал докупать материалы — купил кусок 120-й профильной трубы, несколько метров шпильки диаметром 12 мм. В хозяйстве нашелся бэушный профиль 150 на 60 мм, который купил когда-то как металлолом. При помощи болгарки и сварки сделал соединительные элементы для брусьев.
Делаем опоры. Фото автора
Наш проект супербюджетный, и высота первого этажа будет 2 метра с небольшим. Под этот размер из псевдобруса сделал 4 опоры.
Устанавливаем соединительные элементы на опоры. Фото автора
С обеих сторон опоры установлены соединительные элементы. Сверлим отверстие — и закрепляем соединительный элемент шпилькой 10 мм.
Закрепляем соединительный элемент. Фото автора
Ставлю дом на старый фундамент
В моем случае для дома будет использован фундамент от сарая, который я снес. Дом получится симпатичнее сарая.
Сносим сарай. Фото автора
Если бы у меня не было старого фундамента, то сделал бы бетонный свайный фундамент, под который бы пробурил скважины ручным буром (или же закрутил бы самодельные винтовые сваи).
Самодельная винтовая свая. Фото автора
Оба варианта очень недорогие при самостоятельном изготовлении. Требуется всего 8 точек опоры — 8 свай. Для установки 4 угловых силовых опор изготовил закладные конструкции, которые прикрутил анкерами к фундаменту. Задача была получить регулируемые по высоте (в диапазоне около 10 см) опоры. Для этого к соединительному элементу были приварены 4 шпильки диаметром по 12 мм.
Фундамент. Крепим опоры. Фото автора
Для удобства подгонки горизонтальных несущих брусьев такие же 4 шпильки есть в соединительном элементе сверху колонны. Когда поставил угловые опоры, все быстро и четко сошлось. Для 4 промежуточных опор были сделаны закладные — попроще.
Схема крепления опоры к фундаменту. Фото автора
Монтаж каркаса дома
До монтажа каркаса заранее были установлены крепления для балок.
Крепления для балок. Фото автора
Балки потолка первого этажа сделаны из доски 150 на 50 мм. Настил сделан из дюймовой доски. Вся конструкция на шпильках — и легко выставляется горизонтально по уровню.
Устанавливаем балки потолка. Фото автора
Все доски зашкурены болгаркой с лепестковой насадкой. Работал большой болгаркой с маленьким диском: на малой болгарке обороты не регулируются и диск жжет древесину, на большой болгарке регулируются обороты и диск не жжет древесину. После обработки болгаркой доски становятся гладкими, и достигается хороший декоративный эффект.
Шлифуем доски. Фото автора
После обработки болгаркой доски становятся гладкими, и достигается хороший декоративный эффект. Я это проверил, когда делал навес для крыльца.
Навес для крыльца. Фото автора
Процесс шлифовки досок очень не легкий, и к нему надо относиться философски, как к фитнесу (только деньги за спортзал не платишь). За смену у меня получалось отшлифовать 5 шестиметровых досок с 4 сторон. Правда, смена была часа 4. Если бы двадцатьпятку строгал на станке, она превратилась бы в двадцатку. Болгарка снимает слой значительно меньше.
Часа через 4 надоедало шлифовать, и начинал заниматься чем-нибудь другим, более творческим. Например — покраской отшлифованных досок. Доски покрывал дорогой пропиткой. Хотелось, чтобы цвет всех деревянных построек был одинаковым. Доску укладывал как террасную с зазором 6-7 мм.
Красим доски. Фото автора
Зачем делать конструкцию с регулировкой в широких пределах?
Это не только попытка постройки сверхбюджетного каркасного дома, но и, возможно, новое направление развития нашего семейного бизнеса. На данном этапе бизнес — изготовление комплектов для сборки бань-бочек по индивидуальным заказам.
Каркас для дома. Фото автора
Как развитие этого направления — бюджетные дома на заказ. В перспективе детали комплекта для сборки дома изготавливаются в мастерской, и уже готовый домокомплект доставляется заказчику.
Мастерская. Фото автора
Предварительно детали комплекта подгоняются. Заказчик может сам собрать дом по инструкции или заказать сборку у меня. Вот здесь и понадобится возможность регулировки конструкции, поскольку обеспечить идеально точные размеры фундамента сложно. В подтверждение правильности идеи направления разработки дома-конструктора пришла посылка.
Это механически подвижная модель локомотива для самостоятельной сборки из фанеры от Ugears. В конструкторе более 500 деталей — для десятилетнего ребенка конструктор сложноват (но на коробке так и написано), а 20-летнему и 40-летнему — по плечу. Ко мне наведались друзья, и я еле отвоевал свою часть по сборке локомотива.
Модель локомотива для самостоятельной сборки из фанеры от Ugears. Фото автора
После сборки игрушки мне не дает покоя мысль организовать доставку в коробках побольше комплектов настоящих домов, от сборки которых заказчики не будут сквернословить, а будут получать только удовольствие.
Продолжаем собирать каркас. За один и тот же промежуток времени я успеваю подогнать всего несколько досок фронтона — а из предварительно подогнанных за это время я успеваю собрать фронтон целиком.
Обшиваем фронтон. Фото автора
Каркас дома готов. Для увеличения его жесткости были использованы диагональные стяжки.
Диагональные стяжки каркаса. Фото автора
Стяжки изготовлены из самой тонкой профильной трубы — 15 на 15 мм. Толщина стенки — 1,5 мм. Приварил к трубе 12-ю шпильку.
Делаем стяжки из профильной трубы. Фото автора
Сначала сделал шпильки с 2 сторон. Потом оказалось, что достаточно приварить шпильку только с одной стороны. Когда заполню каркас на первом этаже, стяжки не понадобятся. Но чтобы быстрее перейти к работам на втором этаже и сделать крышу, стяжки необходимы.
Диагональные стяжки каркаса. Фото автора
В процессе работы возникла мысль, что это не обычный каркасный дом, а мобильный дом. Все соединения либо резьбовые, либо на саморезах. Дом легко разобрать — и собрать уже на новом месте.
Обшиваем второй этаж. Фото автора
Вот, например, молодая семья покупает участок, и муж строит на нем мобильный дом. Дом построили, а совместная жизнь дала трещину. В нашем случае муж собирает свои вещи, то есть разбирает мобильный дом и переезжает вместе с домом на участок к любовнице. Ладно, это шутка. Но принцип понятен.
Так что ждите следующие статьи по строительству бюджетного дачного дома.
Подробнее процесс можно посмотреть на моем канале:
Записал: Юрий Смирнов, рассказал и сделал: Яша Косяк
Фото по видео: канал «Песни Яши Косяка»
Источник: 7dach.ru
Как проходило строительство моего каркасного дома
Как мы строили каркасный дом (авторы Вова и Юля)
Приехав на свою землю и установив палатку, мы начали искать варианты строительства дома. Строить самостоятельно мы не хотели — слишком сложно, долго и много всего надо знать, поэтому искали специально обученных людей в газетах, интернете и среди соседей. Общались с потенциальными исполнителями по телефону, всё конспектировали.
Выяснили, что за строители за работу берут 50-70% от стоимости материала, и самый дешёвый дом нам построят за 350 тысяч рублей. Словесное описание этого дома нас не устроило. Уже примерно понимая, как устроен каркасный дом, мы с женой нарисовали его примерный план — это должен быть полутораэтажный дом 6×4м (второй этаж только под спальню), с открытой верандой, пологой крышей из металлочерепицы. Планировка примерно такая:
Посчитали его примерную стоимость и сроки — получалось около 250 тысяч и два
месяца при неполной занятости. Но ни у кого из нас не было опыта строительства,
поэтому мы решили попробовать построить сарай, если получится — взяться за дом,
а помощников привлекать только к тем работам, с которыми сами не справимся.
Доски для дома нам привезли где-то через неделю после того, как мы закончили с
сараем (мы уже успели уехать в Питер). В основном это брус 150×150 для каркаса,
150×100 для пола и 100×50 для всего остального.
Всё это было напилено на нужные детали и подписано. Концы бруса нарезал взятой
у соседа бензопилой. Идеально ровно не получилось, но это и не обязательно.
Фундамент к этому моменту уже был готов.
Один брус 150×150 весит примерно 113кг. Я мог поднять только один конец, но не
целиком, поэтому для переноски пришлось привлекать соседа (выгружали доски без
нас, куда попало — рядом с сараем, это в сотне метров от места строительства
дома). Нижнюю обвязку сложил довольно быстро.
Жена следила, чтобы я не умер от голода: рядом всегда была миска со свежими
овощами.
В качестве угловых стоек использовался брус 150×150, но длина его — всего 3м,
было несложно поднимать одному.
По углам всё это скреплено усиленными металлическими уголками и 50мм шурупами.
Вертикальные стойки выравнивались пузырьковым уровнем и фиксировались временными
укосами.
6-метровый брус наверх поднимали вместе с соседом, по одной штуке: один
становился на бочку, один оставался на земле — поднимали один конец, клали его
на нужную стойку, затем примерно так же поднимали второй. Второй конец без
бочки с земли было не достать — приходилось подталкивать его длинной палкой.
Брус тяжёлый и широкий, безо всякого крепежа спокойно держался на одном конце,
пока мы поднимали второй. Один раз брус выскочил из рук и по касательной
прошёлся по моей спине. Соседи были в ужасе, хотя на самом деле ничего такого,
сильного удара не было, даже ссадины не осталось.
В общем, было сложно, но мы справились за несколько часов. Фотографий этого
процесса нет, есть результат:
Только на последнем брусе я придумал, как делать это одному: используя усиленные
уголки в качестве полок поднимал концы по очереди где-то на метр. Поднял
довольно быстро (на фото он ещё примерно на полпути).
Внутри стен установлены стойки из доски 100×50 с шагом около 60см (ширина плит
выбранного нами утеплителя).
Для удобства работы был сложен (но не скручен) пол веранды.
Через 8 дней каркас был готов.
Главным слабым местом сарая получился пол: он ощутимо пружинит, особенно заметно
звенят чашки на столе. И хотя нагрузку он выдерживает нормальную (загружали 6
взрослых человек и все наши вещи), но ощущения неприятные. Поэтому к полу
подошли на этот раз очень основательно: в качестве лагов (балок, на которые
кладётся пол) использовали брус 150×100.
Крыша по плану должна быть длиной 7.82м, а доски все — 6м, поэтому коньковую
доску пришлось собирать из нескольких 100×50. Стоит она на четырёх
полутораметровых фрагментах бруса 100×100, которые упираются в верхнюю обвязку.
Основная часть стропил (балок, на которые кладётся кровля) крепилась
элементарно. Угол — 22.5°, как и в сарае.
Сложнее было крепить то, что висит в воздухе, не имея нужной лестницы.
Каркас готов. Как раз привезли металлочерепицу.
Тёплые стены и крышу снаружи обтягивают специальной ветро- и влагозащитной
плёнкой.
Плёнка эта продаётся любом строительном магазине в рулонах.
Обрешётку крепил к стропилам с шагом, соответствующим шагу рисунка
металлочерепицы (в сарае я этого не учёл, поэтому некоторые листы прикреплены не
полностью). Обрешётка нужна только для того, чтобы к ней крепить кровлю, больше
никакой функции она не выполняет.
Для обрешётки использовалась «дюймовка» — доска 100×25мм. Все доски мы
заказывали разом, но везли их по частям. «Дюймовку» мы ждали долго, не
дождались и разобрали сарай, который обшит как раз такой доской.
Изначально мы думали звать кровельщиков, но сосед убедил, что ничего сложного
нет, и он поможет, если что. Главным сюрпризом оказалось то, что эту черепицу
надо класть слева направо, а не справа налево, как нам сказали в магазине в
первый раз.
Черепица скользкая, ходить по ней без страховки — рискованно. Кровельная
лестница, которую я попытался собрать, оказалась очень тяжёлой, поэтому я
пользовался в качестве страховки бельевой верёвкой.
Верёвку проверял на земле — вес мой спокойно выдерживала. Она довольно тонкая,
так что повиснуть на ней было бы неприятно, но это и не планировалось: она была
всегда натянута, то есть постоянно меня придерживала, не давая потерять
равновесие и упасть, а не ловила в случае падения.
Конец верёвки крепился либо к коньку, либо к обрешётке.
Черепица довольно прочная, шуруп в неё просто так не вкручивается — надо
пробивать дырку. Для этого я использовал молоток и один из длинных шурупов.
Когда с кровлей было покончено, можно было приступать к обшивке стен и пола.
Весь дом был обмотан той же ветрозащитной плёнкой:
К этому моменту нам уже установили пластиковые окна. Окно на веранде у нас
большое, 2×1.76м:
Снаружи к каркасу и стойкам прибита контр-обрешётка из «дюймовки». Это создаёт
вентиляционный зазор между утеплителем и внешней обшивкой, чтобы лучше убирать
лишнюю влагу.
К этой обрешётке крепится обшивка, в нашем случае — имитация бруса (что-то вроде
вагонки, только крупнее).
Обшивку я крепил шурупами, чтобы не треснула — предварительно сверлил отверстия.
Имитацию бруса, кстати, надо крепить не впритык, а оставлять между рядами зазор
в 1-1.5мм, иначе при повышенной влажности (в сезон дождей) доска набухнет,
расширится и начнёт выгибаться, сорвёт шляпки шурупов и вздуется волнами. У нас
так и вышло, пришлось переделывать.
Одновременно со стенами собирался пол. Для крепления чернового пола к самому
низу лагов были прибиты рейки 30×30мм.
На эти рейки были положены куски влагостойкой OSB-плиты (типа фанеры) нужного
размера.
Полученные ёмкости для утеплителя были гидроизолированы, плёнка крепилась к
дереву степлером.
Для пола использовали более плотную плёнку, которая вообще ничего не пропускает.
Затем был уложен утеплитель — минеральная вата (Isover).
Сверху пол был затянут плёнкой для внутреннего применения.
Затем была положена обрешётка, создающая вентиляционные зазоры, на которую потом
был положен пол из шпунтованной доски (35мм).
К этому моменту у нас получился обшитый каркас с окнами и дверьми, то есть почти
готовый дом, только не до конца утеплённый.
Утеплением стен занималась жена, на это ушло несколько дней. Технология та же:
сначала кладётся утеплитель, затем стена затягивается пароизоляционной плёнкой.
Для отопления мы купили печь-камин «Бавария». Она весит около 100кг,
тащить её пришлось вдвоём, с помощью ручек, прикрученных к поддону.
Печку установили перед обшивкой дома изнутри (дымоход надо пропускать через
кровлю, которая не должна быть зашита к этому моменту). Поставили её на лист
стекломагнезита, чтобы пол не горел.
Отверстие в кровле для дымохода вырезал болгаркой.
Через это отверстие был выведен дымоход. В месте прохода через кровлю (и
утеплитель) использован сэндвич (двойная труба с теплоизолятором), чтобы крыша
от нагрева не загорелась, в остальных местах — где прямого контакта с горючими
материалами нет — простая труба, рассеивающая дополнительное тепло. Печкой
стало можно пользоваться, что сразу и было опробовано.
Сверху на трубу надел термостойкую резиновую штуку, которая называется «Мастер
Флэш», швы загерметизировал битуумным герметиком.
Стены внутри зашили вагонкой. Вроде ничего сложного, но я упустил один момент:
вагонка прибита к промежуточным стойкам каркаса (шириной 10см), но к угловым
стойкам (шириной 15см) надо было тоже прибить бруски шириной 10см, чтобы концы
вагонки не висели в воздухе. Этого сделано не было, поэтому концы получились
висящими.
Выход был найден простой: к выступающему углу бруса были прикручены рейки 3×3см,
к которым затем была притянута вагонка. Получилось довольно прочно и немного
декоративно.
К этому моменту уже похолодало, и мы перебрались в дом, несмотря на то, что
внутри стены ещё не были обшиты. Из остатков половой доски я собрал широкий
подоконник, на котором можно и сидеть, и лежать. Под ним ещё можно что-нибудь
хранить — дом небольшой, поэтому с пользой будем использовать всё возможное
пространство.
Вскоре мы протянули от соседа электрический кабель. В будущем
тамбуре я установил счётчик, раскидал электричество по дому с помощью
удлинителей.
Свободное пространство первого этажа поделено пополам стеллажом, который заодно
подпирает верхний настил, на котором мы спим.
Вот, в общем, и всё. Надо ещё кое-что доделать снаружи (зашить углы), внутри
(отгородить тамбур, сделать кухню и немного мебели), но в целом — дом готов, мы
в нём живём и уже зимуем, т.к. по ночам уже морозы.
На втором этаже у нас спальня. Полезная площадь — 2×3м, ещё метр под самой
кровлей (на фото справа) можно использовать в качестве ниш для хранения всяких
постельных вещей (будем зашивать или ящики делать).
С противоположной стороны — такой же отсек, пока пустой; в будущем там будет бак
с водой, насос и кладовка. Доски между ними лежат пока для быстрого перемещения
(делали для гостей); их быть не должно, останется только лестница. Снизу
находится тамбур и будущий совмещённый санузел, вместо которого пока склад.
Установить двери и перегородки пока не успели.
Жилой отсек практически сформирован. Из остатков половой доски сделана скамья,
на которую положены подушки от кресел (соседи дали). Стол пока используем
складной. Места уже достаточно, чтобы нормально разместить гостей, напоить чаем
и угостить Интернетом.
Кухню пока используем походную, позже будет самодельная. Подоконник и столик
рядом с ним — ещё одно удобное место для сидения с ноутбуком.
Веранда будет открытая. Летом на ней будет уличный стол и что-нибудь ещё,
весной дом покрасим (предположительно под палисандр). Зимой на веранде, скорее
всего, будут только дрова и мангал, на котором мы иногда жарим гренки. Под
крышей видны фонари, которые освещают веранду, и прожектор, который освещает
тропу к дому. Слева к дому прикреплена лестница для выхода на крышу, к ней же
прикреплена направленная 3G антенна, дающая нам интернет.
Так мы построили полутораэтажный дом с жилой зоной 6×4м и верандой 6×2м. Его
можно было сделать основательнее и теплее, но мы сознательно не стали усложнять:
жить в этом доме мы планируем год-два, затем построим более просторный (в
котором будет место для детей), а этот дом станет гостевым. Жить в нём будут
редко, большую часть времени будет простаивать, поэтому тратиться на
дополнительный утеплитель (15см вместо нынешних 10, как советовали соседи) не
стали — решили, что целесообразнее будет активнее топить эти две зимы.
Источник: chistoe-nebo.org
Каркасно-брусовой дом: стоит ли овчинка выделки?
Усманов Павел Алексеевич
В России любят брус – в силу распространенности, доступности и традиционности этого строительного материала при постройке домов. Также у нас многие оценили каркасные коттеджи – благодаря их прочности, простоте строительства и высоким энергосберегающим свойствам. Поэтому было вполне ожидаемым, что в какой-то момент такие строительные технологии должны «встретиться». Результат многих откровенно… не устроил. Почему?
Я, Павел Усманов, работаю архитектором уже много лет и за это время встречал самые разные подходы к проектированию и возведению каркасно-брусовых домов. А потому готов разъяснить, какими бывают подобные коттеджи, как их строят и какие у них достоинства и недостатки.
- Что такое каркасно-брусовой дом?
- Как проходит строительство каркасно-брусового дома?
- Какие плюсы и минусы у каркасно-брусовых домов?
Что такое каркасно-брусовой дом?
Как не сложно догадаться по названию, это дом, в котором есть каркас и есть брус – но не все так просто. Способов использования бруса и организации каркасного «скелета» так много, что впору запутаться! При этом никаких единственно верных стандартов нет, каждый строитель предлагает свои оригинальные решения, в чем легко убедиться даже по результату поисковых систем по тематическим запросам.
Фото 1. Каркасно-брусовой дом
Фото 2. Дом построенный по каркасно-брусовой технологии
Все это часто приводит к непониманию заказчиками, о какой именно системе идет речь, и последующим разочарованиям. Чтобы стало чуточку понятнее, разделю все «каркасно-брусовые дома» на рынке на три группы с условными названиями:
- Гибридные коттеджи. Это двухэтажные дома, где первый этаж сделан из бруса, а второй – из каркаса на основе строганых высушенных досок. Такой прием позволяет сэкономить в сравнении с полностью брусовым зданием – прежде всего за счет отказа от мощного фундамента, ведь второй этаж тут очень легкий. Да и скорость строительства растет. Но зачем компромиссы? Ведь классический каркасный дом строится еще легче и быстрее и теплее сам по себе.
- Брусово-каркасные дома. В этом случае частица про брус в названии не случайно вынесена в первую часть: коттедж фактически является домом из бруса. Стена создается из горизонтального бруса, а изнутри к ней крепятся вертикальные стойки опять-таки из бруса – это по сути и формирует каркас. Такая система уменьшает влияние усадки древесины и дает возможность для сложных архитектурных форм, но в остальном уступает полноценным «каркасникам».
- Каркасно-брусовые дома. Собственно, это и есть самый простой вариант, а потому и популярный среди многих застройщиков – особенно в регионах. По своему формату и подходу такой коттедж мало отличается от финских и канадских собратьев, но вместо высушенных и калиброванных досок в нем применяется брус естественной влажности, причем для разных элементов в структуре дома этот стройматериал может отличаться по размеру (об этом подробнее ниже).
Как проходит строительство каркасно-брусового дома?
Говорить обо всех трех типах таких коттеджей нет смысла – каждая технология по своей концепции весьма заметно отличается.
Фото 3. Дом построенный по каркасно-брусовой технологии
Фото 4. Дом построенный по каркасно-брусовой технологии
Я сосредоточу внимание на третьем виде, который наиболее близок к привычным каркасным моделям – так будет ярче видны последствия отказа от досок в пользу бруса.
- Фундамент. Жестких предписаний по основанию здания нет. Вы сможете выбрать для своего каркасно-брусового дома тот тип фундамента, который подходит лучше всего. Озвучу только несколько общих моментов. Первый: мелкозаглубленный ленточный фундамент дешев, но не слишком надежен. Второй: вариант на сваях легко и быстро возводится на подвижном грунте и сложном рельефе, но требует утепления. Третий: УШП и УФФ максимально долговечны и теплы, зато и цена самая высокая.
- Каркас. Для несущих систем коттеджа часто применяется обычный, естественной влажности брус (я так не строю, предпочитаю высушенный, строганный материал). Он сразу же монтируется вертикально, до верхней обвязки стены стойки поддерживают уголки, крепящиеся к нижней обвязке. Каркасы обычно делают из деталей разного сечения: в углу самых крупные (150х150 мм), в проемах – толщиной 100 мм, в самих стенах еще тоньше, в 50 мм. А еще стыки прокладывают льняным джутом. Ведь брус со временем усохнет, из-за чего могут образоваться щели.
- Пирог стены. Многослойное наполнение в проемах у каркасно-брусового коттеджа во многом аналогично прочим «каркасникам». По порядку изнутри наружу идут ориентированно-стружечная плита (допустима еще и фанера), пароизоляция, минеральный утеплитель, мембрана от ветра и воды и, если снаружи будет еще один лист ОСП для повышения диагональной жесткости конструкции, то потребуется сделать вентиляционный зазор, чтобы брусья позднее попросту не сгнили.
- Отделка. Оптимальные решения для оформления интерьера при работе с сырым брусом – имитация все того же бруса и вагонка. Если же вам хочется поклеить обои, то гипсоволокнистый лист крепить можно только с системой профилей, иначе велик риск, что его покоробит, когда древесина ужмется в габаритах. Что касается наружной отделки, то рекомендую присмотреться к сайдингу: он доступен, аккуратен на вид и прост в уходе. А на крышу можно постелить битумный шифер или гибкую черепицу.
Какие плюсы и минусы у каркасно-брусовых домов?
По традиции начну с достоинств описанной строительной технологии, тем более что их на самом деле не так уж много:
- Распространенность пиломатериала. Качественные калиброванные и высушенные доски можно найти еще далеко не везде – в отличие от бруса, который в России делает бессчетное количество производителей.
- Экономия бюджета. Даже если вы получите «правильные» доски, то цена такого стройматериала для каркаса будет весьма высока. А брус обойдется в куда более разумные цифры, что подкупает многих покупателей.
А вот существенных недостатков у данной концепции все же заметно больше:
- Потери тепла. На первый взгляд схожесть каркаса и пирога стены значат, что с теплоизоляцией ситуация близкая. Но на практике стойки и перемычки из бруса создают места для ощутимой утечки тепла.
- Усадка дома. Одно из главных преимуществ привычных каркасных домов перед деревянными – они со временем не изменяются в размерах. Брус же усыхает, из-за чего могут образовываться щели и трещины в стенах.
- Проблемы с деревом. Древесина естественной влажности – это капризная древесина. Она может отсыреть, сгнить, в ней легко заводится грибок. Да, с этими проблемами можно бороться спецсоставами, но это лишние траты.
- Длительность строительства. Каркасно-брусовые дома возводятся не так оперативно, как традиционные каркасные. Ведь технология постройки в этом случае менее технологичная, менее легкая и менее удобная.
- Больше расходников и инструмента. При создании каркаса из бруса не обойтись лишь простым оснащением – требуются, к примеру, цепные пилы. Да и расходников нужно больше (вроде упомянутых метизов-уголков).
Какой из всего этого можно сделать вывод? Он очевиден: каркасно-брусовой дом почти по всем показателям уступает канадским и финским стандартам и даже для дачного коттеджа лучше выбрать схему строительства из высушенных досок. Но в отдельных ситуациях использование бруса все же единственно возможное. Чтобы в этом случае получить действительно надежное здание, где минимизированы все описанные недостатки, вам стоит связаться со специалистами в нашей компании. «Лесобиржа» много лет занимается каркасными моделями и сможет предложить оптимальные решения, а после и грамотно воплотить их в жизнь – и ваш коттедж окажется надежным и долговечным!
Источник: lesobirzha.ru