Перед началом земляных работ при строительстве фундаментов здания необходимо подготовить участок. Для этого требуется знать, как правильно разметить фундамент для частного дома своими руками. Чертеж или эскиз необходимо перенести на местность и сделать это нужно с высокой точностью, чтобы избежать проблем при дальнейшем строительстве.
Зачем нужна разметка
Способ закрепления шнуровки
Многие непрофессиональные строители не понимают важности подготовительных работ. Ниже представлены проблемы, которые могут возникнуть, если сделать разметку не правильно или вовсе пренебречь ей:
- нарушение геометрических размеров здания;
- неточности угловых размеров;
- неправильная работа несущих конструкций из-за отклонения фундаментов и стен от проектных;
- при использовании сборных перекрытий их элементы, изготовленные по проектным значениям, могут не подойти по существующим размерам, что приведет к дополнительным финансовым и трудовым затратам.
Разметка контура фундамента под дом позволяет расположить опорные конструкции в строгом соответствии с принятым решением.
90°60°30° Как определить прямой угол?
От расположения фундаментов зависит местоположение будущих стен здания и размеры помещений.
Необходимые инструменты
Чтобы разметка под фундамент была точной и быстрой в выполнении необходимо запастись следующими приборами и материалами:
Инструменты для разметки фундамента
- рулетка с большой длиной измерительной ленты (в идеале равной или больше длины самой протяженной стены дома);
- деревянные колышки или арматурные стержни (выбор зависит от имеющихся материалов и плотности грунта основания);
- строительный угольник (имеет углы с величинами 30,60 и 90 градусов);
- прочный шнур;
- деревянные рейки;
- зажимы, прищепки или гвозди для закрепления шнура к колышкам;
- строительный уровень (можно приобрести недорогой пузырьковый, лазерный существенно облегчит работу, но имеет высокую стоимость).
Если есть возможность, можно также использовать нивелир, но его покупка для строительства одного здания нецелесообразна. Также при себе нужно иметь ножницы для нарезки шнура, молоток для забивки гвоздей, калькулятор для проведения необходимых расчетов.
Начало работ
В качестве общего метода можно привести разметку ленточного фундамента. Вынос на местность ленты или отдельных опор (столбы, сваи). Отличается несущественно. Проще всего разметить землю под плитный фундамент. Здесь достаточно обозначить углы и стороны плиты.
Схема поэтапной разметки контура фундамента
Начинают подготовку участка к строительству с нахождения первой точки. Ею может служить любой угол дома. Для ленточного и других типов фундамента потребуется найти внешнюю сторону угла. При выполнении чертежей или эскизов рекомендуется привязывать строящийся объект к уже существующим или границам участка.
Определив первую точку, нужно построить прямой угол. Проще всего это сделать методом «Египетского треугольника». Для начала нужно отметить угол с небольшой длиной сторон, воспользовавшись строительным угольником. Далее в одну сторону откладывают величину, делящуюся на 3 (удобно отложить 3 или 6 метров, такая большая длина уменьшит погрешность измерений), а в другую сторону делящуюся на 4 (если в предыдущем случае отложено 3 метра, то следует принять длину стороны 4 метра, а если 6 метров, то – 8).
После проверяют соответствие угла значению 90 градусов. Для этого нужно измерить расстояние между концами отложенных отрезков по кратчайшему пути. Если использовались отрезки 3 и 4 метра, то длина диагонали должна составлять 5 метров. Если отрезки равнялись 6 и 8 метрам, то диагональ при ровности угла будет 10 метров. Если значения не совпали, необходимо выравнивать угол до соответствия условию.
Чтобы выполнить работы правильно, необходимо также четко представлять конструкцию разметки.
Разметка или обноска состоит из деревянных колышков и прибитых к ним реек. Такую конструкцию создают только по внешнему обводу ленточного фундамента.
Внутренние границы наружной ленты и внутренние стены обозначают шнуром, который на гвозди прибивается к обноске. Наружную обноску из дерева можно выполнить как сплошной, так и с разрывами.
После нахождения первого угла работу по разметке ленточного фундамента простого прямоугольного сечения ведут в следующем порядке:
Процесс нанесения разметки под основание
- Нахождение второй и третьей точки путем откладывания длин стен. Построение от этих точек углов 90ᵒ и их проверка. В каждую точку забываются вешки.
- Нахождение последней четвертой точки и завершение построения контура здания. Проверка угла.
- Проверка диагоналей. Они должны соответствовать чертежу. Если дом как в рассматриваемом случае прямоугольный в плане, диагонали должны быть равны.
После завершения разметки с участка под дом снимают верхний слой плодородной почвы и выкапывают траншею. При устройстве ленточного фундамента для здания с подвалом вместо траншеи необходимо сделать котлован. Устройство внутренней части разметки в этом случае не требуется до начала разработки грунта.
Шнур для разметки внутренней границы протягивают после землеройных работ, прикрепляя его к внешним рейкам на необходимом расстоянии.
Точное нахождение точек при помощи теоремы Пифагора
Разметка фундамента своими руками не требует сложной техники. Но если планируется довольно большая стройка, для уменьшения трудозатрат потребуется нивелир (лазерный уровень). С его помощью все необходимые геометрические измерения, в том числе проверку углов, можно проводить в минимальные сроки. Для частного домостроения достаточно простейших приборов.
Чтобы обноска ленточного фундамента не помешала проведению земляных работ, правильно будет выполнить ее с отступом 50 см во внешнюю сторону от проектных значений.
Для отдельно стоящих фундаментов, так же как и для ленточного сначала выполняется наружная обноска, а после натягивается шнур для обозначения опор.
Если выполнить работы по разметке правильно, при строительстве здания не возникнет сильных отклонений от проектных значений (при условии соблюдения технологии монтажа стен и их ровности). Обноска и разметка для фундамента позволит построить дом без дополнительных мероприятий по подгонке элементов дома к имеющимся размерам.
Точный угол 90 градусов с помощью рулетки
При отделочных работах и строительстве бывает нужна четкая геометрия: перпендикулярные стены и иные конструкции, требующие прямого угла в 90 градусов. Обыкновенный угольник не может позволить проверить или разметить углы со сторонами в несколько метров. Описываемый же метод превосходно подходит для разметки или проверки любых углов — длинна сторон не ограничена. Основной инструмент для измерений — рулетка.
Мы будем рассматривать точную разметку прямого угла, а также метод проверки уже размеченных углов на стенах и других объектах.
Теорема Пифагора
Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:
Стороны a и b — катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c — гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.
Теорема Пифагора известна еще под названием «египетский треугольник». Это треугольник со сторонами 3, 4 и 5, причем совершенно не важно, в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 — ровно девяносто градусов. Проверим данное утверждение вышеприведенной формулой: a²+b²=c² = (3×3)+(4×4) = 9+16 = (5×5) = 25 — все сходится!
А теперь применим теорему на практике.
Проверка прямого угла
Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены — это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.
Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой.
Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 — это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками.
Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали — проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.
Калькулятор расчета диагонали прямого угла
Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м.
— диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее.
Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.
Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.
Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.
Как разметить прямой угол рулеткой
Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Однако это только в теории линии просто чертятся на бумаге, «ловить» же все выбранные размеры растянутыми шнурами или линиями на полу — задача посложнее.
Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся последовательность разметки изображена на картинках ниже. Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на количество метров в отрезке А-Б. Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах. Картинки увеличиваются по клику!
Как разметить острый угол
Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод.
Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов.
Думаю алгоритм вам понятен.
Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.
4.3 (49 )
Смотрите также другие статьи
Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры
После того, как участок очищен от, различного рода мусора, травы и других объектов, мешающих строительству дома, начинается первый и очень важный этап постройки – разметка фундамента.
Естественно, от разметки ни в коем случае не зависит прочность и надежность Вашего дома, но от ее точности зависят правильные углы, симметричность, длина стен, и даже будущая планировка внутри дома.
Научившись правильно размечать стены будущего дома своими руками, Вы не только сэкономите немного бюджета, но и сможете потом внести какие-то коррективы. Потому что, проект на бумаге – это одно, а когда увидите воочию, как и где в будущем доме будут расположены стены, возможно захотите что-то исправить. А не умея это делать – придется опять платить.
Сейчас я покажу схематично, один из простых способов разметки как прямоугольных стен любой сложности, так и эркеров, без специальных приспособлений, с помощью одной только рулетки.
Разметка фундамента под дом с прямыми углами
Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Тем более что даже дома со сложной планировкой, но с прямыми углами, основываются на этом методе.
Начинается разметка любого по форме дома с определения его местоположения на строительном участке.
Если вы начинаете строить, то у Вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых прописан минимальный отступ от всех границ участка.
Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея специальных, дорогостоящих инструментов под рукой, на мой взгляд, самый простой способ произвести разметку фундамента будет следующий:
- Определяем местоположение будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
- Выбираем две самые близлежащие границы участка (в нашем случае, это границы, обозначенные на схеме выше — черным цветом).
- Выставляем первые 4 колышка обозначенные цифрами 1-4, в соответствии с отступами от границ участка и натягиваем между ними, как показано черным пунктиром, шнуры. Таким образом, мы нашли один угол нашего дома.
- Затем от колышка №2 замеряем длину, равную длине стены BD, и выставляем колышек №6. Аналогично выставляем колышек №8.
- От колышка №3, вдоль нижней границы участка, отмеряем длину стены CD, и выставляем колышек №7. Аналогично выставляем колышек №5.
- Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы и будут углами дома.
- Проверяем, на сколько правильный получился у нас прямоугольник, методом, описанным ниже.
Стоит отметить, что очень часто бывает так, что участок имеет не прямоугольную форму, тогда необходимо отталкиваться не от двух сторон участка, а только лишь от какой-нибудь одной, натянув лишь один шнур, параллельно ей. Остальные шнуры натягиваются «на глаз», исправляя затем ошибки, как описано далее.
Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента
Если Вы все сделали правильно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см – допустимая разница).
Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к большому сожалению, в большинстве случаев при замерах диагоналей, есть незначительные расхождения. Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая замерам, да и вообще человеческий фактор.
Как быть в этом случае, начинать все заново?
Нет, ни в коем случае! Если расхождения не в метрах, начинать заново ничего не нужно. Надо просто «подправить» углы, сейчас я расскажу, как это сделать.
Допустим, что у Вас диагональ CB получилась длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома выглядит как на схеме.
Порядок дальнейших действий с разметкой фундамента под дом:
- Углы A и B сдвигаем влево, примерно на 10 см (половину разницы размеров диагоналей).
- Замеряем заново все стороны и диагонали. Стороны не должны измениться в размерах, но лучше перестраховаться.
- Если разница уменьшилась, но все же они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
- Если теперь диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в противоположную сторону (в нашем случае вправо).
Разметка фундамента сложной формы
Хорошо, когда размечается обычный прямоугольный фундамент под дом, сделать это своими руками не представляет никаких трудностей. А как быть, если дом сложной формы.
Тут, конечно, разметка будет немного сложнее, но все же не на столько, чтобы за это отдавать часть своего драгоценного бюджета.
Размечая дом сложной формы своими руками, порядок действий должен быть следующий:
- Необходимо дом заключить в прямоугольник, как показано на схеме синим пунктиром (исключив выступающие эркеры).
- Размечаем данный прямоугольник на участке, как в предыдущем разделе, проверяем и поправляем диагонали.
- Затем размечаем все оставшиеся углы таким же способом, как и для прямоугольного дома, только натягивать шнуры будем не от границ участка, а уже от границ самого дома (синего прямоугольника).
- Проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, в принципе, не надо, потому что если синий прямоугольник получится идеально ровным, то натягивая параллельно его сторонам шнуры, мы получим точную разметку фундамента будущего дома.
Разметка эркера
Сама по себе разметка эркера, хоть и сложнее чем прямоугольная разметка, но тоже не представляет собой особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.
Я не буду так подробно описывать разметку эркера, как это было в предыдущем разделе с фундаментом прямоугольной формы, потому что принципы те же самые. Опишу только нюансы, которые необходимо учесть, если вы делаете это своими руками.
Разметку эркера будем производить так же – своими руками. Порядок разметки фундамента под дом в виде эркера следующий:
- Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
- На шнурах 5-7 и 1-3 размечаем выпуклость эркера и натягиваем шнур.
- Затем на нижней границе участка отмеряем длину эркера и выставляем колышек №9.
- Переносим эту длину на сторону дома CD (точка H) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (уже должны получиться очертания в виде прямоугольника).
- Далее просто от точки C и от точки H, согласно проекту, отмечаем одинаковые расстояния и переносим их на шнур, натянутый в пункте 2 (точки E и F).
Разметка прямых углов фундамента дома с помощью «египетского треугольника»
Есть еще один способ сделать разметку фундамента своими руками – с помощью «египетского треугольника».
Как известно из школьного курса геометрии – «египетский треугольник» это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5. А в каких единицах, в сантиметрах или километрах – не важно.
Для того, чтобы собрать такой треугольник своими руками, необходимо 3 относительно жестких рейки, размером 3м, 4м и 5м, деревянных или металлических. И если из этих реек собрать треугольник, то он будет прямоугольный.
С помощью такого треугольника можно размечать прямые углы и направления перпендикулярных стен.
Но, как показывает практика, этот треугольник, во-первых, сложно сделать идеальным, а во-вторых, если дом большой, то и треугольник нужен большой, а это просто нецелесообразно. Маленьким треугольником, будет погрешность, которую все равно потом исправлять, измерением диагоналей.
Учитыва вышесказанное — изготавливать «египетский треугольник» своими руками, для разметки фундамента, в большинстве случаев не имеет смысла.
Выводы и советы:
Итак, на первый взгляд, все очень трудно и без профессиональной помощи – не обойтись, но это далеко не так. Если вникнуть и понять суть, то разметка фундамента под дом своими руками станет для Вас сущим пустяком.
Вот несколько советов:
- Перед тем, как начинать разметку, обязательно убедитесь, что Вы сделали достаточные отступы от соседских участков и красной линии (согласно документам).
- Идеальными колышками будут куски арматуры диаметром 10-14мм, так вы сможете более точно произвести разметку фундамента.
- Хорошо натягивайте шнур между колышками, чтобы из-за травы, его направление не отклонялось.
- Натянутые шнуры не убирайте, пока траншея не прокопается лопатой на 2-3 ряда, иначе, точная разметка может превратиться в неровный фундамент.
Внимание! Как бы Вы точно не разметили фундамент под дом, все равно, при дальнейших работах с ним после заливки, будь то кладка кирпича, блоков или дальнейшая заливка, необходимо перепроверять диагонали.
Разметка фундамента с помощью штанов и паутины — просто о сложном
Чтобы дом стоял прочно на фундаменте, необходимо произвести тщательную разметку котлована и обеспечить восстановление границ периметра по окончании рытья траншей. Особенно это важно при использовании землеройной техники. По линиям разметки будет установлена опалубка, уложена арматура и залит раствор. Исправление ошибок, когда бетон затвердел, сложный и затратный процесс, его лучше избежать. В распоряжении строителя есть геодезические приборы, но можно обойтись простейшими инструментами и традиционными методами построения прямоугольников на земельном участке.
Гладко было на бумаге: делаем чертёж разметки
На первый взгляд, перенести план фундамента с чертежа на участок — задача простая. Вбил первый колышек и отмеряй от него. Как показывает практика, построить идеальный прямоугольник не у всех получается с первого раза, потому что:
- поверхность земли не является ровной;
- на расстояниях более 5 метров отклонения в доли градусов приводят к значительным погрешностям.
Ошибки выявляют контрольным замером сторон и диагоналей, когда выясняется:
- противоположные стороны равны, а диагонали нет — получился параллелограмм;
- диагонали равны, две стороны равны, а две другие нет — это признак равнобокой трапеции.
Вроде бы на глаз всё верно, но ошибки разметки на 10–20 см повлекут дальнейшие искажения, ведь фундамент — основа строения. Пройдут земляные работы, во время которых не исключены незначительные отклонения, особенно при использовании экскаватора и другой тяжёлой техники.
Выручает прямой угол. В параллелограмме и в равнобокой трапеции нет прямых углов. Ни одного. Задача сводится к тому, чтобы линии разметки были перпендикулярны друг другу. Школьный транспортир и треугольник не годятся. Они для чертежей на бумаге.
Для топографической разметки потребуются другие инструменты.
Разметку котлована необходимо произвести до начала земляных работ
Способы разметки
Геометрия зародилась в античные времена, как наука построения фигур на плоскости для вычисления площади и объёма. Тогда же разработали основные аксиомы, теоремы и правила. Одна из теорем принадлежит Пифагору. Не одно тысячелетие она служит для построения прямых углов.
Пифагоровы штаны
Пифагор доказал теорему, построив на каждой стороне прямоугольного треугольника квадрат. Фигура получила шуточное название «Пифагоровы штаны».
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Самая известная иллюстрация теоремы — цифровой ряд 3, 4, 5.
Действительно, 32 + 42 = 52. Если взять три отрезки длиной 3, 4, 5 или равно кратные этим значениям, то при соединении таких отрезков получится прямоугольный треугольник. Разумеется, можно подобрать и другие числа, но на практике именно 3, 4, 5 оказались самыми удобными для построений.
Когда концы трёх отрезков совпадут, получится прямоугольный треугольник
Построение легко выполнить с помощью реек, подбирая длину под соотношение 3 : 4 : 5. Например, три рейки: одна 60 см, вторая 80 см, третья 1 метр. Если закрепить их концы, то стороны 60 и 80 см будут катетами, вдоль которых натягивают леску или шнур, обозначая границы траншеи. А гипотенуза в 1 м обеспечит общую прочность инструмента.
Для этой же цели можно использовать бечёвку или шнур, длиной более 12 м. На бечёвке вяжут узелки через 3, 4 и 5 м и соединяют начало первого отрезка с концом третьего. В каждый узелок пропускают тонкий штырь.
Теперь, если, удерживая за штыри, равномерно натянуть стороны, получим треугольник, подобный тому, который делали и в примере с рейками.
Метод паутины
Применение верёвочного треугольника привело к развитию метода паутины. В этом случае вяжут сразу прямоугольник с диагоналями и растягивают его на участке. В идеале длины отрезков бечёвки (шнура, шпагата) должны совпадать с размерами сторон и диагоналей фундамента, что практически редко осуществимо. Лучше взять оптимальное соотношение 6 : 8 : 10 метров для построения прямоугольников 6 х 8 м.
Метод паутины один из самых простых
При использовании «паутины» очень важно правильно выбрать бечёвку. Она должна быть свита из прядей, не изменяющих длину при натяжении. Такими свойствами обладают лён, пенька, джут, копра. Многие синтетические волокна, например, нейлон и капрон вытягиваются наподобие резины. Такой материал не подходит.
Для надёжности делают контрольные замеры отрезка, увеличивая натяжение, чтобы убедиться в приемлемости бечёвки для вязки «паутины».
Метод радиусов и засечек
Прямоугольник можно построить засечками, проводя окружности радиусами равными длинам катетов и диагоналей. Вместо циркуля берут строительную 10-метровую рулетку. У неё есть ушко в начале ленты, куда вставляют заострённый штырь. Работать лучше втроём. Один держит рулетку на угловом колышке, второй прочерчивает дуги, третий контролирует натяжение ленты.
Разметка фундамента своими руками
Знание методов недостаточно для точного нанесения границ фундамента. От первого вбитого колышка должны отойти не просто две перпендикулярные линии. Их направление определяется границами участка с учётом других объектов. Например, СНиП 30–02–97 требует, чтобы крайняя точка возводимого строения была не ближе 3 м к забору. Если крыша будет нависать 1 м над фундаментом, соответственно от фундамента до забора должно быть более 4 м.
В самом начале разметки фундамента важно выставить прямой угол между предполагаемыми стенами. Если этого не сделать сразу, то упущение может привести к плачевным результатам.
Дятька
https://www.forumhouse.ru/articles/house/5698
Для выверки границ котлована необязательно применять геодезические приборы. Можно обойтись простыми самодельными инструментами: размеченной верёвкой, треугольником из реек, нивелиром с уровнем, лазерной указкой, рулеткой.
Фотогалерея: инструменты для разметки фундамента
Стороны 0,6 х 0,8 х 1,0 м обеспечат прямой угол Уровень с лазерной указкой — нивелир готов к работе Узелки через 3, 4 и 5 м позволят построить прямоугольный треугольник Для корректной работы с визиром потребуется вешка — тонкая высокая рейка
Разметку выполняют в следующей последовательности:
- Сверяясь со СНиП 30–02–97, отмеряют допустимые расстояния от забора, улицы и других строений и определяют границы участка под разметку.
- Забивают первый колышек. Пользуясь одним из методов, строят прямой угол.
- От вершины угла отмеряют линии на длину сторон прямоугольника. Вбивают колышки.
- От каждого колышка чертят прямой угол. На пересечении сторон забивают четвёртый колышек. Вершины прямоугольника построены. Определены внешние границы периметра разметки.
- Производят контрольный замер противоположных сторон и диагоналей. Если равенство нарушено, проверяют, какой из углов не является прямым. Исправляют ошибку.
На следующем этапе нужно обозначить внутренние и внешние границы траншеи, а при неодходимости — линии, по которым будет возводиться опалубка внутри траншей.
Потребуются тонкие шнуры (шпагат, леска, капроновая нить, стальная проволока) и мерная скамеечка. В обиходе скамеечку также называют доской, рамой, обноской.
Мерная скамеечка или обноска служит для крепления шнуров, отмечающих границы фундамента
Конструкция скамеечки может быть самой разной, чаще всего её выполняют в виде небольших козел. Как сколотить — это на усмотрение домашнего мастера. Главное, чтобы она прочно стояла на своём месте и выдерживала натяжение шнуров.
Последовательность второго этапа:
- Устанавливают скамеечки на некотором расстоянии за пределами разметки, чтобы они не создавали помехи земляным работам.
- Вдоль разметки выкладывают шнуры, крепят их на скамеечках и натягивают как струны.
- Если внутри траншеи будет монтироваться опалубка, то соответственно на скамеечке закрепят дополнительные струны. Внутренними отметят линии опалубки, внешними — границы траншеи.
По внешним шнурам проведут земляные работы, по внутренним возведут опалубку
Когда рытьё траншеи производится вручную, шнуры располагают невысоко над землёй, чтобы они не мешали землекопам и в то же время позволяли контролировать работу. Дополнительно используют отвес, проверяя вертикальность профиля траншеи.
При использовании экскаватора поверх шнуров сыпят контрастный порошок — мел, известь, цемент, золу либо прочерчивают контур краской. Шнуры убирают, а мерные скамеечки метят флажками, чтобы водитель техники случайно не наехал. После того как экскаватор закончит рытьё, шнуры снова натягивают и проверяю корректность выполненных работ.
: разметка своими руками
Арсенал разметчика можно пополнить другими инструментами. В комплекте столярных или токарных наборов найдётся угольник. Закрепить на нём уровень и две лазерные указки — точность будет не хуже, чем у теодолита.
В школьных кабинетах математики есть транспортиры и треугольники таких размеров, с которыми можно работать непосредственно на участке для выверки прямых углов. Туристы, особенно те, кто увлекается водными походами, знакомы с азимутальным кругом и пеленгатором.
Деревянная крестовина, на концах которой закреплены саморезы в качестве прицелов, станет отличным визиром, если тщательно контролировать уровнем и отвесом её положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Вдоль линий разметки натянуты шнуры, закрепленные на мерных скамеечках
Знание основ геометрии и методов нанесения разметки простейшими инструментами позволит без труда подготовить участок перед земляными работами. Однако следует помнить золотое правило — семь раз отмерь, а потом копай. Контрольная проверка сторон, диагоналей и углов — необходимое условие, при котором будет обеспечено точное соответствие границ фундамента с планом строения.
Разметка участка под фундамент
В данной статье опишем процесс разметки участка под фундамент своими руками.
Общие правила для разметки фундамента
Построение прямоугольного фундамента (т.Пифагора)
Построение прямоугольного фундамента (метод паутина)
Разметка под столбчатый фундамент
Разметка под ленточный фундамент
Разметка под плитный фундамент
Общие правила для любого фундамента
Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.
Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.
Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.
Способ 1. Правило золотого треугольника
Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.
Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.
Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.
Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21
Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.
Калькулятор
Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).
Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.
Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)
Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).
1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить.
Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше.
Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.
2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.
3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.
4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).
5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.
6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.
7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.
8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.
9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.
10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.
11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.
12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.
13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.
14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.
15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.
Способ 2. Паутина
Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.
1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.
2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.
3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.
4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.
5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.
6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.
Разметка под столбчатый фундамент
Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.
Верхний ярус обноски – уровень ростверка.
Подробную инструкцию читаем в статье: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком
Разметка под ленточный фундамент
Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.
Разметка под плитный фундамент
От автора
В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант — колышки) и умение пользоваться рулеткой.
Источник: shchelkovo-beton.ru
Как проверить прямой угол между стенами?
При отделочных работах и строительстве бывает нужна четкая геометрия: перпендикулярные стены и иные конструкции, требующие прямого угла в 90 градусов. Обыкновенный угольник не может позволить проверить или разметить углы со сторонами в несколько метров. Описываемый же метод превосходно подходит для разметки или проверки любых углов – длинна сторон не ограничена. Основной инструмент для измерений – рулетка.
Мы будем рассматривать точную разметку прямого угла, а также метод проверки уже размеченных углов на стенах и других объектах.
Теорема Пифагора
Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:
Стороны a и b – катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c – гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.
Теорема Пифагора известна еще под названием “египетский треугольник”. Это треугольник со сторонами 3, 4 и 5, причем совершенно не важно, в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 – ровно девяносто градусов. Проверим данное утверждение вышеприведенной формулой: a²+b²=c² = (3×3)+(4×4) = 9+16 = (5×5) = 25 – все сходится!
А теперь применим теорему на практике.
Проверка прямого угла
Начнем с самого простого – проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены – это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.
Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой.
Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 – это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 – 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали – проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.
Калькулятор расчета диагонали прямого угла
Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало – простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см.
Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. – диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике – это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем – в некоторых случаях он очень актуален.
Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.
Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.
Как разметить прямой угол рулеткой
Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе “египетского треугольника”. Однако это только в теории линии просто чертятся на бумаге, “ловить” же все выбранные размеры растянутыми шнурами или линиями на полу – задача посложнее.
Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся последовательность разметки изображена на картинках ниже. Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на количество метров в отрезке А-Б. Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах. Картинки увеличиваются по клику!
Как разметить острый угол
Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами – дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод.
Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм вам понятен.
Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера – непрофессионально.
Делаем прямой угол между стенами
Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.
Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г. но, а не дома.
В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…
Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.
Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас – кладочная смесь!
Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим». Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.
Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.
Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными.
Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой.
Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант. Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит для использования в ванных.
Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было!
Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.
Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см.
Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник.
Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.
Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены.
Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку.
От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:
Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:
Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне.
Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.
Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез.
Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний.
Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.
Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.
Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.
Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.
Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:
О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:
При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:
Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.
Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления . В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!
Можно ли вывести ровный внутренний или наружный угол дома в 90 градусов с помощью уголков, цемента или гипсокартона: советы, правила, техники выравнивания правилом
Способы выравнивания внутреннего и внешнего углов. Применение материала и инструмента. Вычисление ровного угла, способы определения угла на 90 градусов.
Как выровнять угол стены
Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и шпаклёвщиков.
На неё можно клеить различные обои, покрывать краской, облицевать панелями или керамикой. Если же рабочих нет, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, гладкой?
Для подведения углов под 90 градусов необходимы материалы, инструменты и определенные навыки.
Зачем необходимо выравнивание угла стены
Ровные стыки стен в помещении – опрятный внешний вид. Если кривые стены можно скрыть за обоями и картинами, то углы сделают комнату неопрятной.
Еще одним недостатком кривизны мастера считают сложность монтажа плитки, поклейка обоев, другое финишное покрытие. Для выравнивания стыков стен нужно потрудиться, однако, в последующем это отразится на внешнем виде и опрятности.
Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками
Для выравнивания внутренних стыков надо провести подготовительные работы.
- Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
- После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
- Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
- Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
- От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.
Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.
Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены
Если стена кривая, то выравнивание стыка будет напрасной работой. Кривые оштукатуренные стены надо выявить на процент кривизны. Это можно сделать уровнем, отвесом, правилом. Стены выравнивают по кругу.
Для выравнивания стен применимы материалы:
- Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
- ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
- Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.
В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.
Как вывести угол 90 градусов на стенах
При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.
А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.
С помощью каких материалов производится выравнивание дерева
Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:
- Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
- ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
- Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.
После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.
А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:
- шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
- цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
- применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.
Как сделать ровными наружные углы стен
Кривые наружные углы – это результат спешной работы строителей. Для их выравнивания нужно сначала определить степень кривизны. Еще одной причиной выравнивания являются частые удары острыми и тяжелыми предметами.
Для выравнивания применят материалы и инструменты. Также обязателен уровень.
Что потребуется
Для работы нужен будет перфорированный уголок, шпаклевочная или штукатурная смесь на основе гипса, грунтовка, обычный и угловой шпатели.
Работу проводить несложно, если «под рукой» есть всё необходимое. Даже самая кривая стыковочная поверхность создаётся под 90 градусов, не прилагая много усилий и времени.
Как выровнять углы стен под 90 градусов с помощью уголка
Наружный угол выровнять легче, чем внутренний. Для этого применяют перфорированный металлический уголок.
- Сначала поверхность очищают и покрывают грунтовкой.
- После выявляют степень кривизны.
- На угол с двух сторон накладывают штукатурный или шпаклевочный гипсовый раствор.
- В него вдавливают и выравнивают при помощи уровня уголок.
- Дают время для застывания раствора. Всю лишнюю массу убирают. По сторонам выравнивают шпателем.
- После высыхания наждачной бумагой надо убрать излишки и тонким слоем наложить еще раз раствор. При этом работу выполняют аккуратно, чтобы не было бугорков.
Окончательный шаг – зашкуривание наждачной бумагой и покрытие грунтовкой для финишной отделки.
Перфорированный уголок не только выровняет угол на 90 градусов, но и защитит поверхность от ударов.
Как выставить угол 90 градусов при штукатурке стен
Если угол имеет большой процент кривизны, тогда применяют иной метод. На стене от стыка в противоположной стороне выставляют маяк. От него в сторону идет равнение. Таким образом, равняют примыкающую стену. Ровные стены образуют угол 90 градусов.
Окончательно выравнивание производят угловым шпателем.
Способы, как проверить угол 90 градусов между стенами внутри и снаружи
Есть несколько способов проверить насколько угол ровный. Итак:
- Угольником – самый простой способ.
- Второй способ – создание уголка из профиля. От угла по одной стене отмерить 30,60,90 см. Длина одной стороны профиля будет равна 90. В другую сторону на смежной стене отложить 30,60,90,120 см. Длина второй стороны профильного уголка будет равна 120 см. От одной точки, где отложено 90 до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Стороны профиля соединяют шурупами под 90 градусов. Края соединяют еще одним куском профиля равным 150 см. Этим уголком измеряют внутренний угол в комнате в нескольких местах.
- Внешний угол измеряют по такой же схеме, только все отметки отмечают на полу. То есть. От внешнего угла на полу надо отступить длину кратную 4. Допустим, 1,6 метра. Её откладывают вдоль одной стены. Далее, вдоль другой стены надо отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если это так, тогда угол имеет 90 градусов. Если нет, тогда следует применить выравнивание.
Перед тем как начать выравнивать стыки стен надо выяснить насколько они имеют отклонение, кривизну. ДЛ выравнивания применяют как гипсокартон, фанеру, так и обычную шпаклевку, и перфорированные уголки. Для выведения точного красивого угла надо запастись материалами, инструментами и немного математических знаний – теорема Пифагора.
Полезное видео
Как проверить ровность стен после штукатурки и принять работы
Нужно знать как проверить ровность стен, чтобы при ремонте и строительстве не допускать ошибок и не тратить лишние деньги и время на переделки. После проведения штукатурных работ ваши стены должны быть ровными, не иметь трещин и впадин. Такие стены при дальнейшей отделке сберегут вам деньги и нервные клетки.
Содержание
Как проверить ровность стен и качество штукатурных работ в жилых помещениях
До начала работ по штукатурке стен надо понимать, что бывает простая штукатурка и высококачественная штукатурка. Для возможности качественной дальнейшей отделки стен применяется именно высококачественная штукатурка стен. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это.
Как проверить ровность стен после штукатурных работ. Для этого вам понадобится правило-уровень желательно новое высотой 2.5 метра, новый строительный уровень.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр. Проверьте это при помощи двухметрового строительного уровня.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.
2. Проверяем ровность стен.
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Ровность стен проверяют с помощью нового правила-уровня высотой 2 или лучше 2.5 метра. Его прикладывают к плоскости сначала вертикально, потом горизонтально, и выявляют расстояние между ним и отштукатуренной поверхностью, оно не должно превышать 2 мм. Проверьте ровность поверхности под батареями, на стенах где окна, в районе розеток и выключателей, за стояками отопления, в тех местах куда затруднительно добраться.
Внимание! Неродивые строители считают, что идеально ровно должно быть на уровне глаз, и покажут вам именно эти места, поэтому будьте бдительны в этом вопросе и проверяйте везде.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
Осмотрите поверхность. Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.
4. Проверяем углы
Если вы договорились с исполнителями о выравнивании углов под 90 градусов, особенно это актуально в местах установки мебели и оборудования, то проверить работу можно следующим образом. Углы проверяются не на ровность, так как ровность дадут металлические уголки, которые устанавливают перед шпаклевкой, а на отклонения в градусах по горизонтали. Например угол в 89,9 градуса дает на стену длиной 5 метров, отклонение около 1 см.
Угол 90 градусов между стенами в прямоугольной комнате проще проверить рулеткой. Надо замерить две диагонали помещения и сравнить их. Если они равны, то стены образуют прямоугольник, с прямыми углами и параллельными стенами.
Так же прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.
5. Проверяем параллельность стен.
Если вы заранее договорились о стенах, которые должны быть строго параллельны друг другу, то померьте с помощью рулетки расстояние между ними, в начале и в конце, оно должно быть одинаковое.
6. Проверяем зоны особого внимания.
Делаем это так же с помощью строительного уровня-правила.
Важно! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, что бы не получить в этом месте щель.
Отклонения дверных и оконных откосов, арок, столбов, пилястр от горизонтали и вертикали не должны быть свыше 1 миллиметра.
Радиусы криволинейных элементов, например арок не должны отклоняться от проектной величины более 5 миллиметров. Это можно проверить с помощью лекала шаблона.
Ширина откосов от проектного значения не должна отклоняться свыше, чем на 2 миллиметра. Проверяйте весь периметр откосов.
Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.
Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.
Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.
Как проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах
До начала работ по штукатурке стен на кухне надо понимать, что в местах установки кухонной мебели необходимо по возможности добиться углов 90 градусов. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это и ознакомьтесь, как проверить ровность стен.
Что бы проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.
Внимание! Для оштукатуривания влажных зон применяется цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ. Если же это не было сделано, то можно проверить оштукатуренную поверхность на прочность и сразу станет ясно какой штукатуркой выполнялись работы.
Это можно сделать любым острым предметом, гипсовая стена будет царапаться очень легко. Да и по цвету высохшей стены можно определить состав смеси.
При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
2. Проверяем ровность стен.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
4. Проверяем углы
5. Проверяем параллельность стен.
6. Проверяем зоны особого внимания.
Внимание! В мокрых зонах обязательно сделайте гидроизоляцию стен и полов.а
Как проверить качество штукатурных работ на улице
До начала работ по штукатурке стен на улице надо понимать будет ли дополнительно производиться утепление стен. Если вы приняли решение утеплять фасад с последующей штукатуркой и окраской, то необходимо точно придерживаться технологии выполнения работ по организации мокрого фасада.
Что бы проверить качество штукатурных работ на улице вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.
Внимание! Для штукатури на улице применяется фасадная цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ.
При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
2. Проверяем ровность стен.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
4. Проверяем внешние и внутренние углы
Внимание! Контролировать соблюдение технологии работ по штукатурке на улице при утеплении фасада необходимо на каждом этапе работ, начиная от крепления утеплителя, сеток и заканчивая финишной.
Внимание! Проконтролируйте, что бы металлические маяки были извлечены из стен, в противном случае в этих местах штукатурный слой точно отслоится.
Итоговые рекомендации
Что бы принять штукатурные работы и проверить их качество вы должны знать как проверить ровность стен, вам необходим новый строительный уровень, рулетка и новое правило высотой 2 2.5 метра.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.
2. Проверяем ровность стен
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Проверить это можно с помощью правила.
Внимание! Проверяйте помимо видимых зон и в местах труднодоступных.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности
Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.
4. Проверяем углы
Углы под 90 градусов, особенно это актуальны в местах установки мебели и оборудования, в частности на кухне, в коридоре и спальне. Прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.
5. Проверяем параллельность стен при необходимости, с помощью рулетки замеряем расстояние между стенами, в начале и в конце, они должны быть одинаковое.
6. Проверяем зоны особого контроля
Внимание! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, чтобы не получить в этом месте щель.
Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.
Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.
Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.
Делаем прямой угол между стенами
Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.
Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г. но, а не дома.
В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…
Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.
Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас – кладочная смесь!
Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим». Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.
Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.
Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными.
Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой.
Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант. Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит для использования в ванных.
Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было!
Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.
Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см.
Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник.
Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.
Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены.
Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку.
От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:
Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:
Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне.
Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.
Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез.
Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний.
Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.
Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.
Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.
Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.
Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:
О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:
При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:
Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.
Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления . В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!
Источник: electro-lider.ru