Как расположить окна в доме при строительстве частного дома из газобетона

Каждый хозяин собственного дома хочет, чтобы в его жилище всегда было тепло, светло и уютно. Для этого в помещения должно проникать достаточное количество естественного солнечного света. Поэтому еще на этапе проектирования здания необходимо позаботиться о правильном расположении, размерах, формах и количестве окон в каждой комнате. При проектировании окон нужно учитывать:

• расположение дома (по отношению к сторонам света);
• количество комнат и то, как они расположены;
• параметры (размеры) и число оконных проемов.

Насыщенность современного рынка различными моделями оконных конструкций (из дерева, ПВХ и алюминиевого профиля) позволяет потребителю быстро и без проблем подобрать для себя наиболее подходящий вариант. Однако если ошибки были допущены еще при разработке проекта дома, то даже самые хорошие оконные системы не спасут положение.

Грамотно расположенные оконные проемы не просто помогут создать оптимальный внутренний микроклимат. За счет того, что в помещения будет поступать много естественного света, вы сможете существенно сэкономить на обогреве помещений и оплате электроэнергии.

Почему важен параметр высоты окна

От того, насколько высоко расположен оконный проем, зависит комфорт всех проживающих в помещении людей. Причем неграмотным решением является не только слишком низкое окошко, но и слишком высокое. Требуется баланс.

ОКНА В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

Подоконник в частном доме

Этот параметр влияет:

• на освещенность;
• безопасность;
• микроклимат.

Неграмотно выбранная высота делает комнату недостаточно или слишком освещенной. Если оконный проем слишком низко, выше риск упасть, например, при его мытье.

Область окна всегда более уязвима для климатических изменений на улице, что сказывается и на микроклимате. И если этот участок будет слишком высоко или низко, это нарушит оптимальную циркуляцию воздуха в помещении, температурный режим.

Столешница в квартире

Удобство

Периодически приходится открывать окно или хотя бы форточку. Изредка важно промывать стекла с обеих сторон. И конечно, все это неудобно делать, если неграмотно выбрана высота относительно пола. К тому же в таком помещении вообще будет нарушен режим освещения.

Солнечного света будет либо слишком много, либо наоборот.

Эстетическая роль

Оконный проем в помещении в идеале соответствует должным пропорциям. По канону его площадь меньше площади пола в 5,5–8 раз. И конечно, расстояние от пола и до потолка должно быть примерно одинаковым визуально. Во всяком случае, в типовом интерьере. Иначе помещение будет выглядеть нелепо.

Лоджия

Строительное проектирование

» » Окна. Размещение окон Правила размещения окон.

Типы окон. Установка окон по ширине.

Установка окон по высоте. Заделка окон в стену. Типы оконных переплётов. Приточная вентиляция через окна.

Размещение отопительных приборов. Мансардные окна. Определение размеров окон в покрытиях в зависимости от площади пола помещения. Зашторивание окон. Солнцезащитные устройства. Размеры вертикальных солнцезащитных щитков.

Размеры гнезда для пакета солнцезащитных щитков. Оконные переплёты при вертикальном остеклении стен и шедовых покрытий.

Конструкция двойного остекления для вертикальных плоскостей. Окна между столбами или в проемах кладки. Яркость дневного света, пропускаемого окнами размером 112,5 х 137,5 см с различными солнцезащитными устройствами.

Рекомендуем прочесть: Поправки в закон о районном коэффициенте

Стандартные стальные оконные профили трёх размеров с тремя типами раскладок для крепления стекла. Деревянные оконные переплеты для промышленных зданий.

Стандартная высота окна от пола

Конечно, есть много вариантов. Не всегда стоит руководствоваться стандартом. Однако в квартирах применяется ГОСТ. По крайней мере, в большинстве домов. Ниже представлены стандарты для зданий разного типа по высоте.

Сталинки	70 см
Хрущевки	80 см
Новостройки 90-х и 2000-х годов	90 см
Новостройки 2010-х годов	85 см
Квартиры-студии	80 см

В сталинках высота универсальная. Ведь в детской комнате по стандарту высота 0,7 метра, а здесь такой показатель во всех комнатах. Да, кому-то это будет низковато, но зато с проблемой освещенности и функциональности окна жильцы такого дома не столкнутся. Крупные и низкие окна – следствие стиля арт-деко в архитектуре.

В хрущевках устанавливают такую же высоту окон, как и в студиях. Это, пожалуй, самый привычный вариант для большинства людей среднего возраста. Ведь они либо выросли, либо долгое время жили и до сих пор живут в хрущевках. Высота в 80 см соответствует приоритетам, которые ставились при возведении этих зданий – практичности и экономичности.

Чертеж с пояснениями

В новостройках обычно высота равна либо 85 см, либо 90 см. Многие предпочитают 0,9 метра. Однако сейчас часто строятся дома с высотой в 85 см. Это высокие многоквартирные конструкции, как минимум в десять этажей, а как правило – больше.

Минимальное расстояние между многоэтажными домами согласно нормам строительства

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 указанного свода правил.

Согласно п.7 СП 42.13330.2011, между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 — 3 этажа — не менее 15 м; 4 этажа — не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м.

Это интересно: Заявление об изменении статуса земельного участка

Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемые для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе.

В соответствии с п. 5 и п. 9 ст.49 Градостроительного кодекса РФ, предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

Другие варианты высоты окон

В частном доме уже возможно «развернуться». Но тут также лучше учитывать принятые нормы. Согласно СНиП при размещении окна от пола в частном доме для разных видов помещений положена разная высота. Ниже представлены стандарты для основных типов помещений, которые есть в доме среднестатистической семьи.

Кухня	90 см
Гостиная	90 см
Ванная, санузел или баня	130 см
Спальня	100 см
Лоджия или балкон	100 см
Детская	70 см

Для других помещений подойдет расстояние от пола до стандартного окна в 90 см. Это сбалансированное расстояние, которое создаст хорошую освещенность и микроклимат дома.

К тому же это будет удобно и приятно. Ведь слишком высокие или слишком низкие окна не будут радовать глаз пейзажем и вряд ли украсят комнату. Такие параметры актуальны и для деревянных домов из бруса. Это не минимальный или максимальный уровень, а оптимальный.

Впрочем, если хочется чего-то особенного, возможны и другие варианты. Для первого и даже второго этажа интересным выбором станет остекление почти всего пространства от пола до потолка. При этом низ окна будет почти сливаться визуально с полом.

Установка в допустимых стандартах ГОСТа и СНиП

Возможно объединить два этажа, убрав лестницу и мансарду. Такое планирование обеспечит небывалый простор и творческую обстановку. Это прекрасное решение для людей широкой мысли, желающих создать вокруг себя оптимальные условия для работы.

Также это решение поможет визуально увеличить пространство, если это требуется.

Другое дело, что такой шаг иногда идет в ущерб уюту. Даже если возможно завесить окна за счет электрических жалюзи. Это все равно не сравнится с окнами закругленной сверху формы, с деревянной рамой. Классика есть классика, и хай-тек или иные современные течения никогда ее не заменят. Разве что добавят красок.

Расположение радиатора от окна и пола по нормам СНиП

Нормативные документы

Поэтому в этой спальне, на кухне и кабинете мы можем вставить окна размером 1.5х1.5 м, что будет вполне достаточно для получения необходимого количества света. В зале мы разместим три окна размером 1.2х1.9 м.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ 3.1*. К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры-шлюзы, двери, окна, люки, клапаны. Область применения противопожарных преград устанавливается в пп. 1.1, 2.4, 3.4, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.21 и в СНиП части 2. 3.2*. Типы противопожарных преград и их мини­мальные пределы огнестойкости следует принимать по табл.

2. Таблица 2* Противопожарные преграды Тип противо-пожар­ных преград или их элемен­тов Минимальный предел огне­стойкости противопо­жарных пре­град или их элементов, ч Противопожарные стены 1 2 2,5 0,75 Противопожарные перегородки 1 2 0,75 0,25 Противопожарные перекрытия 1 2 3 2,5 1 0,75 Противопожарные двери и окна 1 2 3 1,2 0,6 0,25 Противопожарные ворота, люки, клапаны 1 2 1,2 0,6 Тамбуры-шлюзы Элементы тамбуров-шлюзов: противопожарные перегородки

Если хочется чего-то другого

Иногда даже самые замысловатые дизайнерские каталоги не удовлетворяют искателя. Ведь полет своей фантазии несравним с чужой. Но, в отличие от живописи, архитектура куда более требовательна к творцу. Она не прощает ошибок. Так что как бы ни была широка фантазия, всегда стоит подумать о возможности или невозможности практического применения.

В квартире

Расстояние между полом и окном многие хотят видеть небольшим. Это и понятно, ведь именно в данном случае помещение будет выглядеть предельно просторным. Однако при этом важно выбирать такие окна, которые будут достаточно прочными, если на них случайно упадет взрослый человек.

Архитектура и Проектирование | Справочник

» » Членение фасадов Разбивка фасада на отдельные части должна соответствовать внутреннему строению и плану здания, а наружный вид здания должен быть согласован с его назначением. Отдельные части, на которые разбивается фасад, как целое, должны быть связаны между собой общей планомерней идеей, хотя и обозначающей их взаимное служебное отношение, но отнюдь не разъединяющей их на совершенно обособленные отдельности. Единство и взаимная зависимость должны быть заметны на всем здании; с другой же стороны выступавшие (вперед) или усиление контраста должно служить средством для того, чтобы в ряду равных членов (членение) выдвинуть существенное, оставив, так сказать, в тени менее важное.

Различаются горизонтальный и вертикальный вид членения.

От их взаимной группировки и от их величины по сравнению с площадью фасада зависит характер впечатления, производимого на глаз зрителя. Господство на фасад горизонтальных членений производить впечатление солидности и устойчивости здания; напротив, изобилие вертикальных членений придает фасаду легкость и стремление вверх.

Другие публикации рубрики “Окна. Светопрозрачные конструкции”

Вопрос: На k-стеклопакете через 5 лет появились тёмные разводы-пятна,почему? Ответ: Я думаю, что у вас стоит не k-стекло в стеклопакетах, а i-стекло.По наличию описанных вами дефектов это соответствует окислившемуся на воздухе именно i-стеклу из-за потери герметичности стеклопакетом (см.

Вопрос: Как правильно соединить угловой (угол прямой) подоконник на балконе: отрезать обе стороны под 45 градусов или ? Мне предлагают одну сторону к другой просто сложить под прямым углом. Выглядит не очень. Чем-то это регламентируется? Спасибо. Ответ:Не слушайте таких «доброжелателе.

Вопрос: Осенью установили пластиковые окна, а уже зимой в одном стеклопакете сначала появился конденсат а потом и легкий морозный рисунок. Пригласили фирму, которая устанавливала окна, был составлен акт и отправлен на завод-изготовитель. Пришла весна и завод требует доказательства не герметично.

Источник aniko-gas.ru

Как правильно сделать установку окон в газобетонный дом?

Установка окон в жилье и другие сооружения из газобетонных блоков имеет свои особенности, и они актуальные, так как количественная доля таких объектов весьма значительная.

Заполнение проемов, монтаж стеклопакетов в ГБ выполняется иначе, чем для построек из иных материалов.

В первую очередь это связано с низкой способностью ячеистых растворов удерживать крепежные элементы. Есть и преимущество – такие материалы можно пилить даже ручной ножовкой, что облегчает работу.

Рассмотрим способы монтажа окон в дом из газоблоков (на пластины, на саморезы), вопросы, связанные с обустройством монтажных швов, на какую глубину устанавливать раму (утапливать в сторону помещения), что такое четверти и их роль.

Особенности оконных проемов и их создания

Часто в сети, в рекламных блоках, на сайтах фирм, занимающихся окнами, встречаются термины «евромонтаж», «установка по ГОСТу». В данном случае в первую очередь подразумевают госстандарты 30971 и Р 52749 актуальной редакции. Именно в этих документах прописан правильный монтаж.

Значение четвертей

Почти все специалисты однозначно рекомендуют четверти, они важные для проемов окон в газоблочных домах. Необходимость, значение данных элементов – традиционный предмет споров при обсуждении или описании монтажа.

Четверть – это не обязательный элемент, без него можно обойтись. Такая позиция закреплена у большинства производителей газобетонных блоков, в их технологических картах, описаниях конструктивных решений.

Обычно это звучит так: «при однослойных стенах из ГБ проемы для дверей/окон, как правило, без четвертей. Промежутки между ними и рамой (блоком) тщательно уплотняются монтажной пеной, откосы штукатурятся. Подоконный сегмент наружной стены рекомендовано защищать сливами из кровельной стали».

А также ГОСТы допускают как наличие, так и отсутствие четвертей, согласно документам, нет острой необходимости в них. Но если есть данный элемент, то это однозначно лучше: подавляющее большинство мастеров считают, что способ с этими выступами на голову лучше.

Значение четвертей: монтаж окна проще, служит дополнительным фиксирующим элементом, в который упирается блок, создает дополнительную защиту, изоляцию. С ними визуально проем более привлекательный. Без четверти придется применять не паропропускающую мембрану, а строго специальные дорогие, сложные в нанесении герметики (например, Стиз).

Можно сделать псевдочетверти из минеральной ваты, пенопласта, штукатурки, но лучше создать полноценный элемент – выпилить из тех же ГБ блоков подручными инструментами.

Можно применять даже обычную ножовку, но процесс будет весьма трудоемким и при этом повышается количество нервностей. Желательно это делать циркуляркой, электропилой простой или по газобетону. Толщина и ширина четвертей зависит от заглубления блока, обычно 5х5, 4х4, или 5х10.

Справка! Если верхняя перемычка из металлического уголка, то ГБ проблемно крепить, поэтому в таких случаях часто четверть делают из ЭППС, приклеивают обычной монтажной пеной, фиксируют в кладку саморезами по дереву (черными, шурупами) с грибками для утеплителя.

На фото ниже четверть выпиливают из 75-го блока. Тут отмерили на столешнице сбоку от полотна пилы зазор в 4 см (это толщина данного элемента) и прикрутили на этом расстоянии правило, таким образом, получилась своеобразная направляющая. Блок при резке двигается, опираясь на кромку такого ограничителя, получается идеально ровный срез.

Далее четверти, начиная с верха, фиксируются стандартным клеем-пеной для ГБ, прикручиваются саморезами (длина 100 или 70 мм). Можно использовать таковые черные по дереву, то есть шурупы. Внизу окна четвертей не требуется, так как там устанавливается отлив

Для нарезки можно использовать «паркетку» (ручную дисковую, циркулярную):

Четверти можно также делать штроблением, то есть вырезать их болгаркой, но это очень трудоемкий процесс, а также при этом нужно учесть, что перемычка вверху должна иметь достаточную опору (она уменьшается при данном варианте). Проще ситуация, когда дом снаружи облицовывается кирпичом – описываемые элементы делают им во время кладки.

Если фасад не отделывается основательным каменным материалом, а штукатурится, то примыкание окна закрывают откосами (ЭППС) – это можно рассматривать как замену четвертям. Фальшивые, но все же более полноценные эти детали также можно в любом случае сделать при наружных работах из пенополистирола и штукатурки.

Стены строения из газобетона и перемычки

Характеристики стен (сторон) проема в сооружениях из ГБ для окон:

Нижняя. Создается, как и обычная кладка стен. Блоки поднимают единым полотном, придерживаясь порядовки, до нижней границы высоты отверстия для стеклопакета. Особенно для газобетона желательно усилить эту часть, распределить нагрузку равномернее, для чего используется армированный пояс.

Виды перемычек:

1. Цельные готовые блоки. Опираются на стены на 25…30 см с каждой стороны. Фиксируются, как и все блоки – на клеевой раствор, после чего кладка стандартная.
2. U-блоки, с лотком (полостью). Вместе с перемычками из уголков наиболее популярные. Для них надо создавать деревянные или металлические временные подпорки. Эти изделия укладываются на них сплошной стороной вниз, так чтобы заходили на 25…30 см на каждой стороне. Места соединения со стеной, вертикальный шов проклеивают.

Интересно! Особенность домов из газобетонных блоков – в них можно выпиливать проемы под окна, двери и прочие элементы в любом месте сплошной стены в готовом строении. Причем инструменты для этого весьма стандартные, например, болгарка или специальная недорогая аллигаторная пила по газобетону.

По ГОСТу 11214-2003, СНиПу 23-05-95 (СП 52.13330.2011), СП 23.102.2003 стандартные параметры проемов для окон для частных домов такие:

1. Ширина 87 см…2,67 м; высота 1,16…2,06 м.
2. Должны составлять приблизительно восьмую часть (1:8) от площади пола помещения. Для ванных, подсобок, нежилых сегментов – не больше 3%. Это соотношение может отличаться, более подробные расчеты с формулами содержит СП 23.102.2003 (Р.7).
3. Конструктивная часть должна предусматривать установку, кроме блока со стеклом, подоконника, откосов, уплотнений, сливов.

В большинстве случаев выбирают стандартные стеклопакеты и под них организовывают проемы – благо, вариантов моделей достаточно. Но ничто не мешает поставить окна и по индивидуальному заказу – это не сильно увеличит затраты. Но в этом случае в стандартный проект строящегося дома потребуется внести правки, что несколько усложнит процесс.

Особенности проемов в домах из ГБ обусловлены следующим. Давление на блоки проема характеризуется заметной неравномерностью: нижние камни выдерживают часть веса стены и давление оконной конструкции; верхние – нагрузку от перекрытия, кладки над ними.

Если не создать в этих местах усиления – армированного пояса в первом из указанных мест, перемычки для второго, – то там появятся трещины, так как ГБ — это ячеистый бетон, он более хрупкий, чем обычный раствор или даже кирпич.

Ширину проема во многом определяет тип перемычки:

• до 2,5;
• специально созданная для ГБ, ускоряет процесс возведения дома существенно;
• блок прочностью D500 – D700 с армированием;
• не создают мостиков холода;
• однородная конструкция, что удобно для отделки;
• покупают такие изделия, соответствующие размерам блоков стен, так не возникнут щели при укладке;
• для несущих стен могут быть тяжелыми – до 200 кг, может потребоваться техника для поднятия.

• до 3;
• это своеобразная опалубка, только из каменных форм с лотком.

• любые размеры;
• дешевый и очень надежный вариант, но трудоемкий;
• может выдержать любую нагрузку.

• до 1,2 м или немного больше, но только если обустроить подпорки или брать более толстый металл и рассчитывать этот элемент индивидуально;
• популярные, так как для стандартных небольших проемов лучшего укрепление и не требуется;
  ширина планок не меньше 50 мм;
• бюджетный вариант;
• величина кладки над таким элементом должна составлять до ⅔ от ширины проема.

Основные нормы

Нормативные акты по проемам и установке окон:

• ГОСТы: 11214-2003 (основной), Р 52749, 30674, 30971;
• СНиП 23-02, 23-05-95 (СП 52.13330.2011); .

В нашем случае деформационные процессы при усадке стен, фундамента строения обусловлены не испарением влаги из бетона, блоков, а преимущественно понижением/подъемом грунта из-за замерзания/оттаивания (морозное пучение).

В основании используют армированные каркасы, для стен – такие же бетонные пояса, заливаемые на уровне междуэтажных перекрытий, без них на слабых и водонасыщенных грунтах трещины в газобетоне гарантированы.

Есть мнение, что окна в ГБ можно устанавливать после 1 года со времени завершения строительства, чтобы грунт стабилизировался. Это не так: процессы смещения почвы непрерывные, но они у нас компенсируются армированными поясами, а также не надо ждать, пока бетон, раствор кладки затвердеет и т. д.

Важно. Заполнять проемы можно через 2 – 3 мес. Данного времени достаточно, чтобы фундамент и кладочный клей набрали нужную прочность. В нашем случае надо надеяться не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства, а особенно армирования.

При монтаже окна главное обеспечить герметичность шва, защиту зоны контакта («окно-стена») от теплопотерь и ее механическую прочность.

По глубине монтажа есть такие нормы:

Толщина стены (см)	Заглубление окна (см)
20	8
30	10
40	12

Если есть утепление, основательная облицовка (кирпичом) наружной стены проема, то окна монтируют ближе к его краю (с улицы), оставляют всего 3 – 5 см для последующей фиксации откосов, внешней облицовки, четвертей.

Справка! Отступы от наружного края проема делают в любом случае: так переплеты будут защищены от образования конденсата, промерзания из-за того, что точка росы сместится наружу рамы. Заглубление также желательное для лучшего визуального восприятия.

Другие правила при монтаже окон в дом из ГБ:

1. При установке на пластины потребуется таковых как минимум 5 шт. на стандартный блок (сверху и снизу по одной, с боков по две). Боковые такие кронштейны должны быть отдаленными от углов рамы на 15 см.
2. При монтаже промежуток (шаг) между крепежами должен быть не больше 70 см для белых профилей и до 60 см – для цветных.
3. Оконный блок для прочного закрепления, равномерного положения, для создания зазора под пену ставят на опорные колодки, по бокам – распорные такие элементы.
4. Наружные откосы обязательно утепляют, впрочем, и для внутренних это крайне желательно, где также обустраивают компенсационные швы. Зазор между подоконником заделывают специальным гидроизолирующим герметиком.
5. Отлив (он же капельник, часто его именуют тем же подоконником) – это металлическая пластина на улице под окном). Ставят под углом и при его обустройстве надо учитывать толщину пирога – утеплителя+штукатурки, если такие планируются.

Важно! Монтажный шов должен быть трехслойным, шириной от угла от 150 – 180 см. Герметизация его обязательная.

Если нет внешнего утепления, то заглубление оконного блока значительнее, оно равно расстоянию 1/3 от наружной плоскости такой однослойной стены, зависит от ее толщины, что приблизительно составляет 8…12 см от кромки проема.

Монтажный шов

Но для начала мы рассмотрим, как изолируется оконный проем в процессе его заполнения и что такое монтажный шов.

Монтажный шов под окно состоит из таких слоев:

1. Центральный. Основной, это главная герметизация. Внутри стыка, между рамой и стеной. Как правило, из монтажной пены (полиуретановой), иного утеплителя. Назначение – основная тепло, звуко, гидроизоляция. Именно его и надо беречь в первую очередь, поскольку пена разрушается под солнцем (ультрафиолетом), меняет цвет, крошится.
2. Внутренний – паропропускающая мембрана. Выпускает скопившуюся в помещении влагу, служит препятствием для ее попадания из улицы. Также иногда этот слой включает обмазку стен проема цементной гидроизоляцией.
3. Наружный. В данном случае достаточно традиционное решение: ПСУЛ-лента около четвертей и паропропускающая для наружных работ мембрана под сливом (выводит дальше на улицу влагу).

Первой защитой пены, иного утеплителя центрального слоя является ПСУЛ-лента, она изолирует от продувания и ультрафиолета, расширяется в 3…5 раз заполняя неровности. А также указанная прослойка работает как гидроизоляция, и это очень важно, поскольку материалы склонные впитывать влагу, при этом их свойства теплоемкость ухудшается.

Интересно! Четверть помогает ПСУЛ выполнять все свои функции, служит защитой для нее. Данный выступ также облегчает монтаж всей конструкции – при монтаже остается всего лишь прижать оконную раму, проверить вертикальные/горизонтальные отклонения, не надо прибивать временные доски и т. д.

Изнутри монтажный шов и пену в нем надо также защитить. Тут опасность представляет пар, образовывающийся из-за дыхания, готовки пищи, перепадов температуры.

Поэтому клеят паропропускающую мембрану (чаще фольгированная, но есть и черная, один слой которой напоминает битум), она имеет разделенную защитную пленку на одной стороне, чтобы можно было клеить на раму, позднее второй частью – на откос. Такие материалы есть для внутренних и наружных работ.

Как замерить проем?

По ГОСТу 30971 работа по установке окна начинается с оценки стен, которые должны быть очищенными от загрязнений (особенно от наплывов клея, строительных химических веществ), выровненные шпатлевкой, и с замеров.

На схемах ниже исчерпывающе показано, как определяется размеры оконного блока при его заказе. Высота равна таковой у проема за минусом удвоенной ширины монтажного зазора (так как он с двух сторон), на рисунке он обозначен как «монтажная пена».

Если есть четверти, то учитывают, что окно заходит за них, то есть этот сегмент не берет участия в исчислении или же, если мы берем только видимую часть уже зашедшей за них рамы, то прибавляем 15 мм (промежуток указанных элементов-выступов, за который она прячется).

Мы отталкиваемся от наружной границы толщины планируемого слоя монтажного зазора, сделанного на проеме. Высота определяется аналогично, только тут снизу есть обычно 40 мм, которые занимает отлив + подставочный профиль + пена, а сверху только последняя, именно эти цифры и отнимаем.

Обратите внимание. Высота/толщина монтажных зазоров, подставочного профиля может отличаться, поэтому корректируем цифры для каждого конкретного случая.

Правила выбора типа окна

Газобетон менее теплоемкий, чем кирпич, поэтому выбор подходящих стеклопакетов отличается – надо брать модели с хорошим, усиленным теплосбережением. На что обратить внимание:

Учитываем, что камеры есть в остеклении и в профиле, последние на теплосбережение влияют не меньше, чем первые.

Для дома из газобетона в умеренном климате достаточно будет окон с камерами: одной в остеклении, в профиле – как минимум три. Все-таки для ГБ определенным усредненным надежным стандартом является изделие с двумя первыми (3 стекла), это же является определенным минимумом для таких холодных регионов как Сибирь.

Инструменты и материалы

Для установки окна в дом из ГБ в готовый проем потребуется следующее:

1. Перфоратор, дрель, шуроповерт.
2. Ручная ножовка, пила по дереву, но работать ними трудно, поэтому лучше применить пилу компактную дисковую, специальную электрическую для газобетона (аллигаторную). Можно использовать и станок с циркуляркой.
3. Рубанок для газоблоков.
4. Большое правило.
5. Терки для ГБ. Как минимум две с разной зернистостью: А63 и гвоздевая для значительных ступенек. Можно некоторые из них заменить крупнозернистой наждачкой.
6. Уровень строительный большой.
7. Черные шурупы по дереву (длина 100 или 70 мм).
8. Нагели, пластины, саморезы и дюбели к ним (подробнее рассмотрим их в процессе описания монтажа).
9. Кисточка, пульверизатор для нанесения грунтовки, прочих смесей.
10. Пена монтажная с пистолетом, цементная гидроизолирующая обмазка, лента паропропускающая наружная и внутренняя.
11. Пластиковые распорные и опорные клинья.
12. Шпатель.

Пошаговая инструкция

Есть 2 способа монтажа оконных блоков в сооружения из ГБ:

• на пластины;
• на нагели (саморезы с дюбелями или шурупы), иногда этот способ называют таковым с распакечиванием.

Первый этап – это всегда подготовка и выравнивание поверхностей. Обнаруживают их следующим образом. Прикладываем к поверхности длинное правило – в местах неровностей оно будет прилегать неплотно, нужно прижать, подвигать, останутся риски. Эти отметки стираем теркой. Так обрабатываем все стенки.

Важно. Не должно быть выступов между блоками, особенно на внешней части.

Терками заодно снимают наплывы клея, строительных смесей. Блоки обычно не имеют неровностей, поэтому на них просто зачищают пазы, швы. Получим ровные четверти, просвет может быть, но минимальный (1…2 мм).

Монтаж стеклопакета на пластины

Есть 2 типа установки на пластины: их крепят на обычные шурупы по дереву (с широкой резьбой) и более надежный (предпочтительный) – на саморезы с дюбелями по газобетону.

Принцип процесса аналогичный, отличаются только эти детали. Рассмотрим второй тип.

Способ применяется для небольших, средних окон. Крепление производится посредством анкерных нержавеющих пластин, например, 40x160x2 мм. Они фиксируются в газобетоне дюбелями с саморезами (6х60 мм).

Пластины устанавливаются с шагом не более чем 70 см (60 см для цветных профилей). Расстояние от импостов – 15 см, от внутреннего угла рамы – 20 см. Для выставления ровного положения окна в проеме и зазора для пены используют пластиковые клинья.

Для начала приклеивают на раму одной стороной фольгированную (может быть и битумной) ленту для внутренней изоляции – это паропроницамемая защита. Одна часть ее фиксируется к раме, вторая позднее – при установке блока к проему, то есть у нее две разделенные защитные полоски, чтобы сегменты можно было фиксировать отдельно для каждого этапа монтажа.

Если типоразмеры пластин с выступами под паз профиля окна, то их вставляют в него и проталкивают на свои места, если же нет – то просто приставляются и фиксируют анкерами. Обычно кронштейны крепятся на 2 самореза с буром в упор к наружной части торца рамы.

Совет! Есть пластины простые и со специальной бабочкой под паз профиля, если покупаются последние, то они должны подходить к конкретному имеющемуся профилю. Есть и универсальные типоразмеры, прикручивающиеся без захода в вырез блока.

Пластины также можно сделать самому. Некоторые мастера считают, что готовые такие кронштейны хлипкие, поэтому они просто берут листы стали потолще и нарезают эти детали, делают в них отверстия сверлами по металлу.

Затем на внешнюю сторону рамы наклеивается лента ПСУЛ, которая со временем расширяется, заполняя свободное пространство, уплотняя стык между четвертью и наружно частью оконного блока. Далее устанавливаем раму в окончательное положение, проверяем уровнем по вертикали и горизонтали. Выпиливаем в четвертях места для установки отливов.

Далее, чтобы рама не сдвинулась с выставленной позиции, пластины прикручиваем к стенкам проема, пока только черными шурупами по дереву. Затем в стене делаем сверлом (десяткой) отверстие под специальные анкеры для крепления в газобетон. Туда залили немного клея-пены для ГБ, затем вворачиваем специальные дюбеля (шестигранником), в них – саморезы 6х70.

Затем шов запенивют снаружи: сначала вырез под отлив, потом места возле колодок, и они сами. Делается своеобразный шов из данного вещества. Главное, чтобы не было воздушных пузырей. Затем приклеивают наружную паропроницаемую ленту под отлив, устанавливают его.

После того как наружные работы сделаны, внутри пропенивают все швы, оставшийся сегмент паропроницаемой ленты фиксируется липкой стороной к проему, сами пластины заклеивают отрезками из нее.

Крепление на нагели

Метод фиксации на анкеры более сложный, так как потребуется перед установкой разобрать раму (сделать распакечивание), то есть снять створки или остекление (камеры). Используются саморезы по бетону (7,5х152), ввинчиваемые в пластиковые дюбели, так как сами эти крепежи в ГБ держатся плохо. Как обычно, применяют также клинья для выставления блока по уровню.

Важно. Потребуется много монтажной пены, желательно брать подороже, качественнее, это важно – из нее будет делаться основная изоляция шва.

Крайне необходима паропроницаемая лента – она может быть металлизированной (фольгированной) или с покрытием похожим на битум. Применяется для изолирования пенного шва от влаги. Есть такой материал для внутренних и внешних работ.

Первый этап: очистка проема.

Важно убрать с поверхности все загрязнения, а особенно наплывы клея для газобетона, так как при попадании на него влаги он ее держит, то есть ухудшает гидроизоляцию.

Загрязнения ним сведет на нет все усилия по защите, спровоцирует промерзание, конденсат, блок ГБ напитается водой и его можно будет просто вынуть.

После зачистки проем обязательно прогрунтовывается составом для глубокого проникновения, желательно 2 раза. Это потребуется для улучшения изоляционных свойств и для того, чтобы пена лучше прилипала (повысится адгезия).

После грунтования в нашем примере проем обмазывается цементной гидроизоляцией, таким образом, будет создана идеальная защита стен.

Следующий этап – создание четвертей. Мы его описали выше. Тут тоже напилили брусков из ГБ и прикрепили их клеем, саморезами. Не забываем наклеить между этим элементом и рамой ленту ПСУЛ.

Если есть отверстия в стенках проема (у нас таковые это «ручки» на блоках), то их запениваем сверху и оставляем пустыми. Клеем заполнять нельзя, так как он держит влагу, хорошо проводит тепло, создаст мостик холода. На фото показаны его наплывы – убираем их обязательно (теркой). Другие отверстия также замазываем, заделываем.

У нас перемычка с уголком, поэтому не получилось закрепить верхнюю четверть, впрочем, ее можно сделать затем из ЭППС. На втором фото проем полностью прогрунтован (использовали пульверизатор), сколы, отверстия заделаны пеной, на часть стен уже нанесена кисточкой цементная обмазка-гидроизоляция.

Совет! Если планируется установка москитных сеток, то крепление под них желательно сделать перед монтажом окна.

Применяем саморезы по бетону, вкручиваем пока не полностью в раму.

Отверстия по ГОСТу сверлят по такой схеме (крепежи должны равномерно распределяться, их обязательно ставят возле импостов сверху и снизу):

1. От краев (внутренних углов) и от центральной стойки (импоста) по 15 см.
2. Если между саморезами больше 70 см, то вкручивается еще один в этом промежутке, желательно как можно более равноудаленно.

Отверстия делают сверлом диаметром 6 мм именно по металлу, так как в профиле есть дистанционная рамка из этого материала, саморезы (7,5 мм) держатся именно за него, а не за пластик. Окно ставим в проем, выравниваем, закрепляем, намечаем отверстия для саморезов, вкручиваем их.

Саморезы по бетону держатся не очень сильно: удары створок, порывы ветра могут расшатать их, поэтому в нашем примере раму снова сняли, крепежи выкрутили. Сверлом (десяткой) рассверлили их отверстия, вставили туда специальные пластиковые (нейлоновые) дюбели по газобетону (с выступающими спиралевидными крыльями), вколотили их молотком.

Далее на раму по сегменту профиля, примыкающему к четверти, клеим ПСУЛ и фольгированную паропропускающую ленту на торцы по периметру (буква П, то есть кроме низа). Вставляем окно.

Особенность! Паропропускающая пленка клеится на торце рамы так, чтобы она при вставленном блоке в проем выступала параллельно откосу.

Сначала она одной частью фиксируется на раму, затем вставляется стеклопакет, производится крепление, потом – пропенивают стык, далее – со второго сегмента ленты снимают защитную пленку, прижимают ее и, разглаживая, плотно фиксируют на стену. Пароизоляцию при отделке откосов еще и штукатурят, шпаклюют, поэтому создается надежная защита.

Закручиваем саморезы шуроповертом. Прежде чем вставлять створку и стекло, делаем изоляцию монтажного шва с улицы. Наклеиваем специальную наружную мембрану-ленту.

Внутренний (фольгированный в нашем случае) такой материал пропускает пар, скопившейся в комнате и одновременно служит преградой, чтобы влага не попадала снаружи. Наружный (у нас он имеет покрытие похожее на битум) – выводит его дальше на улицу.

Поверх ленты ставим капельник, он же отлив. Его надо монтировать обязательно, даже если пока не планируется внешняя отделка и утепление: пластина из нержавеющей стали защитит изоляцию и шов от ультрафиолета, осадков.

Наружную ленту клеим так, чтобы одна половина заходила на подоконник, вторая – на раму. Капельник прикрутили на 4 самореза.

Если есть створка, то для описываемого нами метода монтажа ее снимают вместе с остеклением, если же окно глухое, то демонтируют блок с камерами, то есть делают распакечивание. Теперь же навешиваем или вставляем эти части.

Совет! При этом важно помнить: наклейка или маркировка на стекле должна смотреть внутрь помещения, особенно если есть напыление, таким образом, изделие с ним будет правильно размещено – этим покрытием внутрь помещения.

Дальше запениваем по периметру блок, обрезаем лишнее это вещество, снимаем защитную пленку с пароизоляции, приклеиваем ее к откосам.

Отличия для деревянных

Особой разницы между установкой деревянных и пластиковых окон в дом из газоблоков нет. Способы те же: на пластины или на саморезы. Только для деревянных блоков можно применять более широкий ассортимент шурупов, анкеров.

Преимущество деревянных конструкций в том, что их вес несколько ниже, поэтому работа легче. Применяют распорные, рамные анкеры, а также шурупы по бетону. Только сначала раму надо засверлить под такой крепеж.

Надо учесть, что деревянные блоки также монтируют в обсады, то есть в специальные коробки. В этом случае процесс намного усложняется.

Нюансы отделки

Защита снаружи четвертей делается так: паропроницаемую штукатурку или шпаклевку на цементной основе накладывают на армирующую фасадную сетку. Разравнивается шпателем и зашкуривается под покраску, затем на нее ляжет еще одной слой подобной отделки, так как ею будут оформляться стены.

Под отлив в четверти вырезали паз:

Идеальный вариант если обустроить компенсационный шов (кроме пены туда впихивается специальная прокладка) по периметру стыка, где оконный блок прилегает к проему, а там, где подоконник зазор уплотняется специальным герметиком-обмазкой.

Но данный вопрос скорее уже относится к отделке откосов, которые крайне желательно делать утепленными (наружные – обязательно) или если они из штукатурки, то таковую делать в несколько слоев.

После установки производится настройка пластикового стеклопакета (выставляется режим, регулируется прижим, исправляются перекосы створок), если нарушена геометрия профиля, то может понадобиться расклинивание.

Особенность! В процессе монтажа может потребоваться сделать распакечивание (в случае, если конструкция без створок, глухая) – вынуть стекло из профиля. Это делается чрезвычайно просто – предметом с тупым тонким лезвием (шпателем) отщелкивают штапики и вынимают камеры.

Сборка в обратном порядке: блок со стеклом вставляют, защелкивают эти удерживающие планочки.

Возможные сложности и ошибки

Просчеты и сложные моменты в установке окон в газобетонный дом:

1. Нарезать четверти ручной ножовкой сложнее, потребуется тщательнее их выравнивать терками.
2. Неправильная термо и гидроизоляция (в том числе и откосов), некорректное удаление окна в проеме от наружного его края приведет к созданию мостиков холода, образованию конденсата.
3. Некорректное осаждение блока в проеме: если зазоры слишком узкие, то будет невозможно выполнить качественное уплотнение. Ну а слишком большой промежуток создает чрезмерную нагрузку на крепежи, они деформируются, расшатаются.

Цены по РФ на услуги специалистов

В среднем установка окон в дом из газобетона (блочный) обойдется приблизительно в 1900 руб. за 1 кв. м. Монтаж цветного профиля обычно дороже (где то на четверть), так как для него требуется больше креплений. Монтаж отливов – 300 – 350 руб. за 1 шт. Если заказывать окна вместе с установкой, то обычно предлагают существенные скидки, вплоть до нескольких тыс. руб.

Полезное видео

Монтаж окна в газобетонный дом:

Заключение

Два способа установки окон в газобетонный дом – на нагели (саморезы) и пластины – в общем равнозначные. То есть сложно определить, какой лучше. Иногда применяют комбинацию этих методов (верх на кронштейны, низ – на анкеры), мотивируя это тем, что так окно можно будет регулировать (подкручивать нижние, боковые крепежи).

Но при многослойной стене, где стеклопакет ставится в зону утеплителя чаще применяют пластины. А вот для больших и тяжелых окон, как правило, применяют саморезы с дюбелями. Если же деревянную конструкцию ставят в обсаду, то обычно применяют только анкеры, сама же указанная коробка может крепиться и на пластины.

Процесс реализации двух способов установки окон в газобетонный дом достаточно трудоемкий, так как тяжелые конструкции нужно поднимать, вставлять в проемы, делать сборку самого окна, обустраивать монтажный шов.

Перечислим главные моменты: определить заглубление стеклопакета, качественно пропенить стыки, использовать паропроницаемую мембрану, корректно выбрать шаг крепежей, стеклопакет в проеме выставить на клинья, поставить отлив.

Источник stroim-domik.org

Оконные проемы в доме из газобетона: особенности и правила строительства

Оконные и дверные проемы требуют использования специальных монтажных элементов, поддерживающих верхнюю часть. для построек из газобетона действуют собственные правила сборки проемов.

Оконные и дверные проемы — это технологические отверстия в несущих стенах, обеспечивающие доступ внутрь помещений для людей, потоков солнечного света и свежего воздуха. Обойтись без них невозможно, поэтому, проемы относят к базовым элементам конструкции каждой постройки. Строительство проемов выполняется по правилам, определенных СНиП или СП. Окна в доме из газобетона требуют соблюдения отдельных правил строительства, учитывающих особенности материала. общая схема строительства соответствует традиционным методикам, но есть существенные различия в отношении перемычек (конструкционных элементов, поддерживающих верхние ряды блоков на проемом). Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Свойства и особенности газобетона

Рассматривать оконные проемы в постройках из газобетона бессмысленно, пока не изучены физические и рабочие качества материала. Это поможет понять назначение и смысл многих деталей или процедур, используемых при строительстве и отделке проемов.

Газобетон — пористый строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он изготавливается из тех же исходных компонентов, что и традиционные (плотные) виды бетона — из песка и цемента. Для получения специфической структуры при изготовлении вносятся дополнительные компоненты — известь и алюминиевая пудра.

Они в присутствии воды вступают в реакцию с обильным газовыделением, в результате которой массив наполняется огромным количеством пузырьков воздуха (точнее, углекислого газа). После завершения реакции массив нарезают на блоки и отправляют на обработку горячим паром в условиях повышенного давления (автоклавирование). Готовые газоблоки сушат и отправляют в торговые организации.

Полученный материал обладает полезными свойствами:

• малый вес;
• низкая теплопроводность;
• ровная и точная геометрия блоков (если материал изготовлен в заводских условиях с использованием современного оборудования).

Недостатками газобетона являются:

• низкая прочность и несущая способность;
• гигроскопичность;
• необходимость защитной отделки наружных стен с организацией беспрепятственного вывода водяного пара.

Строители до сих пор относятся к газобетону с некоторым сомнением, вызванным низкой прочностью. Действительно, материал не универсален и предназначен, преимущественно, для строительства частных домов высотой не более 3 этажей. При этом, основная проблема газобетона — не прочность, а гигроскопичность.

Материал впитывает влагу достаточно легко (возможно влагопоглощение до 25 % от веса самого блока), но отдает ее гораздо сложнее. Вода накапливается в порах, откуда ее вывести непросто — требуется время и соответствующие условия. Мокрый газобетон теряет свои положительные качества — он тяжелеет, перестает сохранять тепловую энергию. В зимнее время вода замерзает и разрушает внешние слои газобетона, что проходит в скрытом режиме, под слоем отделки или обшивки. Большинство специфических требований и строительных правил, применимых к газобетону, созданы для компенсации нежелательных процессов, вызванных гигроскопичностью материала.

Конструкция оконного или дверного проема

Оконные и дверные проемы представляют собой прямоугольные отверстия в наружных стенах, расположенные на определенной высоте над уровнем перекрытия (окно), или прямо на нем. Размеры окон в частных домах определены ГОСТ (высота — от 1,16 м до 2,06 м, ширина — от 0,87 до 2,67 м). Однако, застройщики часто изменяют размеры по своему усмотрению, поскольку это обычно не создает проблем.

Как правило, проемы закладываются в проект и строятся одновременно с возведением стен. Существуют нормы, по которым площадь оконных проемов должна быть не менее 1/8 от общей площади помещения (СНиП 23-05-95). Однако, нередко возникают ситуации, когда окна прорезают в уже построенных стенах.

Это сложная процедура, требующая сборки опорной конструкции для поддержки рядов кладки, расположенным над проемом. Для этого устанавливают специальные перемычки. Они могут быть изготовлены прямо на месте, или представлять собой готовые строительные детали из железобетона. Эти детали используются в любом случае, как во время первоначального строительства, так и при позднем изготовлении проема в готовой стене.

Виды перемычек для проема

Существует масса разновидностей оконных перемычек:

• готовые железобетонные балки (универсальные детали, используются не только над окном из газобетона, но и на постройках из кирпича или других штучных элементах);
• готовые армированные газосиликатные перемычки по ГОСТ;
• железобетонные балки, залитые прямо на площадке. На месте будущей перемычки изготавливается опалубка, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. Такие конструкции могут иметь любые размеры и применяются там, где стандартные балки не подходят;
• перемычки из стального уголка с внутренним заполнением газоблоками. Используются на постройках из газобетона. Отличаются высокой скоростью сборки — нет нужды дожидаться, когда бетонная отливка наберет конструкционную прочность;
• бетонные отливки, которые заливают в лотки, набранные из образных блоков. Это вариант конструкции, используемый для построек из газобетона. Такие перемычки для газоблоков являются оптимальным вариантом, не образующим мостики холода.

Существуют также деревянные перемычки, но они недолговечны и не обладают одинаковыми рабочими качествами, поэтому сегодня от них практически повсеместно отказались.

Удобнее всего использовать готовые газосиликатные перемычки, изготовленные по нормам ГОСТ. Однако, они довольно дороги и не всегда имеются в продаже. Можно использовать готовые железобетонные балки, поскольку их надо лишь уложить над проемом, после чего можно продолжать строительные работы.

Но, согласно действующим правилам, устанавливать такие перемычки над окнами в доме из газобетона нельзя. Виной всему обычная физика — теплопроводность традиционного плотного бетона значительно выше, чем у газобетона. В зимнее время температура балки и окружающих участков стены будет сильно отличаться, что вызовет активное оседание конденсата.

Для газобетона такие ситуации недопустимы, поскольку пористая структура этого материала способна накапливать влагу. На определенной стадии она замерзнет и начнет расширяться, разрывая газоблок изнутри. Это опасное явление, способное привести к разрушению участка наружной стены или даже к полному обрушению дома.

Для стен из газобетона требуется наружное утепление перемычек, а также отсечка бетонных элементов от контактов с внутренним воздухом. Кроме того, готовые балки имеют стандартную толщину, не соответствующую размерам газосиликатных блоков. Поэтому, приходится наращивать толщину перемычки с помощью теплоизолятора или доборных блоков, установленных с наружной или внутренней стороны основного несущего элемента.

Требования к оконным проемам

Поскольку оконный проем предназначен для установки пластиковых или деревянных оконных конструкций, он должен соответствовать определенным требованиям:

• ровная и точная геометрия вертикальных и горизонтальных кромок. Изготовление и установка окон в газобетон производится по имеющимся размерам, и любые отклонения от правильной формы нежелательны;
• торцовые участки проема желательно оснастить наплавами, в которые будут упираться коробки. Это упростит монтаж окон в газобетон, поможет герметизировать проем и аккуратнее оформить стену снаружи;
• конструкция литых или готовых газобетонных перемычек должна обеспечивать отсечку холодных поверхностей от внутреннего влажного воздуха;
• необходимо обеспечить нормативное опирание перемычек на участки стены (не менее 200 мм). Кроме того, высота перемычек должна соответствовать нагрузке (зависит от толщины стен).

Основными несущими элементами оконного проема являются перемычки. Их конструкция, размер и рабочие качества определяют практически все параметры проема, исключая лишь линейные размеры. Поэтому, строителей обычно интересует только ширина и высота, а основное внимание уделяется типу и конструкции перемычек.

Если строительство ведется своими руками, контролировать процесс выбора, сборки и монтажа несложно. Однако, если на площадке работают нанятые работники из неофициальной бригады, необходимо внимательно следить за методами их работы. Наиболее важно контролировать именно монтаж перемычек на газобетонные стены, сборку армпоясов и прочих несущих или усиливающих элементов. Здесь не надо стесняться «стоять над душой», поскольку никаких гарантий такие бригады не дают, а жить в доме им не придется. Для того, чтобы избежать ошибок, надо изучить технологии строительства и требовать от работников точного соблюдения всех действующих норм и правил.

Порядок изготовления литой перемычки

Процедура сборки литой перемычки состоит из нескольких этапов:

• установка горизонтальной доски на всю длину проема. Верхняя пласть должна находиться в плоскости ряда и составлять с ней одно целое. Доску устанавливают на вертикальные подпорки и обеспечивают ей полную неподвижность;
• на опору укладывают ряд U-образных блоков. Их тщательно выравнивают по оси и проклеивают по вертикальным стыкам. Если не удается приобрести готовые U-образные блоки нужного размера, можно изготовить их самостоятельно из обычных блоков, что позволит идеально подогнать размер лотка к рядовым блокам;
• связывают арматурный каркас из рифленого металлического прутка диаметром 8 мм. Обычно делают решетку в двух уровнях, но, если перемычка высокая, можно добавить третий, средний;
• производят заливку бетона. Процедура должна быть одномоментной, заливать одну часть лотка сегодня, а другую через пару дней нельзя. Отливка должна быть монолитной. После заливки поверхность выравнивают и выполняют штыкование, удаляя пузыри воздуха.

После этого надо дождаться полного затвердения бетона (строители рекомендуют выдерживать перемычку как минимум 2 недели). Пока бетон застывает, можно заняться работами на другом участке площадки.

Использование металлического уголка

Стальной уголок является опорной конструкцией, на которую укладывают газоблоки, заполняющие верхнюю часть проема. Порядок сборки:

• на противоположных краях проема делают углубления по размеру полочки уголка. Если проем в длину меньше 1,2 м, используют уголок 50 мм, для проемов до 2 м — 75 мм. Углубления делают с отступом от края на 50 мм;
• укладывают уголок. Необходимо обеспечить нормативное опирание перемычки газобетон не менее 300 мм;
• на полученную опору укладывают ряд газоблоков, предварительно изготовив в нижней части углубления для скрытого размещения уголка. Необходимо качественно проклеивать вертикальные стыки блоков, а углубления под уголок заполнить клеевым составом;
• после установки всех блоков необходимо утеплить перемычку. На газобетонные блоки устанавливают слой теплоизоляции (минвата, пеноплекс и другие материалы).

Этот вариант конструкции прост в сборке, но металлические элементы склонны к возникновению коррозии. Кроме того, если утепление окажется неэффективным, появятся мостики холода.

Изготовление проема в готовой стене

Самый сложный и трудоемкий процесс — изготовление нового проема в сплошной наружной стене. Здесь надо не просто изготовить перемычку, а удалить часть стены. Кроме того, перемычка в обычном виде здесь не получится, надо изготовить обычную горизонтальную опору. Для этого используют уголок или швеллер. Порядок действий:

• делают разметку стены. Если есть готовое окно, измеряют его размер и прибавляют по 1,5-2 см с каждой стороны. Необходимо учесть, что окна в газобетоне удерживаются практически на монтажной пене — обычные анкера в ячеистых бетонах удерживаются плохо;
• сверлят сквозные отверстия по углам проема, после чего болгаркой с отрезным диском по камню делают горизонтальные надрезы по верхней линии с обеих сторон стены. Необходимо учесть глубину опирания и сделать надрезы длиннее на 25 см с каждой стороны;
• по надрезам делают углубления и вставляют в них уголок или швеллер нужной длины. Надо обеспечить плотность установки опор, верхние блоки не должны быть слишком подняты над ними;
• прорезают верх полностью, заполняют зазор между опорами и верхними блоками клеевым составом;
• вырезают остальную часть проема. Выполняют утепление металлической опоры, при необходимости устанавливают дополнительные усиливающие конструкции.

В некоторых случаях вместо перемычки на газобетон устанавливают полный каркас, охватывающий весь проем. Его сваривают из металлического уголка и устанавливают с обеих сторон стены. Внутреннюю и наружную части соединяют поперечинами из стальных листов. Такой каркас увеличивает несущую способность стены, поддерживает верхние слои газоблоков.

Источник blokshop.ru

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Как определить размер оконного проёма

От размера окна зависит количество света, поступающего в жилище. Естественно, необходимый уровень освещённости во вспомогательных и жилых комнатах разное.

Нет смысла устанавливать широкое остекление в кладовой. А в спальнях и гостиных лучше поставить двух- или трёхстворчатые окна.

Правильно освещённая комната

Площадь оконного блока обычно подбирают пропорционально размерам комнаты. За исключением случаев, когда фасадная часть дома должна отражать особую авторскую задумку.

Стандарты, указанные в ГОСТ 23166-99, используют при проектировании типовых зданий. К частному строительству такие требования не выдвигают. Человек вправе самостоятельно решать, каким типом остекления пользоваться.

Достоинства

Достоинства оконных конструкций из пластика:

1. Отличная тепло- и шумоизоляция.
2. Защита комнаты от солнечных лучей в летний период.
3. Энергосберегающие свойства.
4. Герметичность.
5. Простота в установке и уходе.
6. Надежная защита комнаты от влаги, пыли и ветра.
7. Доступная стоимость.
8. Эстетическая привлекательность.
9. Морозоустойчивость.
10. Безопасность для окружающей среды и здоровья человека.
11. Богатый выбор форм и размеров.

Однако большинство производителей постоянно совершенствуют свою продукцию, стараясь исправить все существующие в ней недостатки.

Взвесив все плюсы и минусы, можно прийти к выводу, что пластиковые оконные конструкции являются прекрасным вариантом для квартир и частных домов.

Стандартные размеры пластиковых окон по ГОСТу

ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 11214-86 регламентируют порядок проектирования оконных проёмов и блоков остекления. Совокупность ГОСТов даёт полноценные знания для правильного и безопасного монтажа окон.

Готовое решение, не требующее замеров

Приведённая ниже таблица показывает соотношение размеров монтажного проёма и окна, которое в него устанавливается.

По правилам оно должно быть меньше проёма на 3 сантиметра.

Такая точность необходима для идеального пенного шва, который избавит жилище от сквозняков и посторонних шумов с улицы.

Для центрально-европейской части России характерны следующие значения:

Размеры двустворчатых окон:

В близлежащих регионах используют поправочный коэффициент:

• для северных частей – 1,2;
• для южных — 0.75.

Проводить расчёты по ГОСТу допустимо для проектного бюро. В остальных случаях можно воспользоваться усреднёнными значениями.

Стандартные размеры трёхстворчатых пластиковых окон для частного дома имеют характерные особенности. Они довольно широкие.

Перекладина над проёмом должна обладать достаточной прочностью. Иначе нагрузки могут сдавить оконную раму, и окно треснет.

Панорамное освещение менее сложное в расчётах. А к его размерам требований не выдвигается. Необходимо только качественно исполнить техническую часть, а именно произвести выбор толщины стекла и правильно смонтировать его.

Как рассчитать размер окон

Ознакомившись с теоретической частью, можно приступать к практике.

При проектировании технической документации и проекта частного дома стоит придерживаться следующих рекомендаций:

1. Оконный блок лучше размещать на некотором расстоянии от стены.
2. Для комнат шириной до 3 метров больше подходит окно шириной не более одного метра, расположенное в центре помещения.
3. Над проёмом необходимо оставить перемычку. Остекление не должно заходить за потолочную часть (исключение – панорамные окна).

Если дом уже построен, но хочется заменить окно, следует заранее всё продумать и рассчитать. Некоторые проёмы можно закрыть, другие – перенести. Так можно исправить большинство ошибок прошлого века и создать атмосферу в доме.

Двустворчатое окно без стойки хорошо смотрится в частном доме

Оконные проёмы нужно измерять с внутренней и внешней стороны. Затем данные суммируют и выводят среднее число, по которому выбирают оконный блок.

Ставить ПВХ-профиль «сантиметр в сантиметр» нельзя. Необходимо оставить технический зазор в 2-4 см. После монтажа он задувается пеной и становится компенсатором для температурных расширений.

С уличной стороны необходимо оставить место под установку отливов. Иначе после первых дождей внутри помещения появится влага.

Инструменты и расходные материалы

В процессе строительства

• Киянка.
• Шпатель или кельма.
• Ножовка.
• Рубанок для газоблоков.
• Емкость для раствора.
• Строительный миксер.
• Уголок.
• Причальные маячки и нить.
• Ручной инструмент для создания штроб.

Расходные материалы:

• раствор на клеевой основе;
• арматура;
• бетон.

Основное значение в создании оконного проема имеют перемычки. Варианты, которые могут использоваться:

Готовые заводские решения. Применение перемычек, созданных специально для газоблоков на заводе существенно ускоряет процесс строительства. Они подходят для оконных проемов шириной до 2,5 м.

Физически они представляют собой газобетонный блок (D500-D700 прочностью) внутри которого вмонтирован арматурный каркас.

Они не создают мостиков холода и отличаются легким весом. Составляют в результате однородную конструкцию со стеной, удобную для отделки. Покупать нужно готовые блоки, соответствующие по размерам газоблокам из которых состоит стена, чтобы не возникало щелей при укладке. Для несущих стен элементы могут быть тяжелыми, до 200 кг, чтобы поднять потребуется техника.

Оптимальное количество окон в одном помещении

Рассчитать количество естественного освещения в доме несложно. Руководствоваться можно формой помещения.

Для широких комнат желательно монтировать 2 окна, чётко отцентрованных по фасадной стене. Если установить окна по краям, центр будет затемнён, а с проёмом в центре не будут освещаться углы.

Хорошее решение для просторного дома

Для частного дома из газоблока идеален монтаж двух окон, расположенных на двух разных фасадах. Таким образом можно достичь максимальной заполняемости светом в любое дневное время.

Смотрите в видео: установка стеклопакета в доме из газоблока.

При планировки кухни можно поэкспериментировать и установить панорамные окна над зоной готовки. А если правильно смонтировать столешницу, то и вовсе увеличится размер полезной площади.

Монтаж армированных перемычек

Армированные газобетонные перемычки обладают многими выигрышными свойствами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, и главное – они предельно прочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стен, в которой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стены. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых разнообразны и подходят для любой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать следующие преимущества:

• имеют низкую передачу тепла;
• малый вес материала;
• размеры подходят под любую толщину блоков.

Чтобы сделать перемычку нужного размера, ее устанавливают стрелкой вверх на глубину более 20 см. Дальше перемычки между собой скрепляют монтажным клеем и вслед одна за другой плотно укладывают, используя молоток. С помощью деревянной колодки с широким лезвием ровняют поверхность и ждут схватывания кладочной смеси.

Расчёт величины отверстия под оконный блок

При замерах оконных блоков и проектировании проёмов необходимо понимать, что остекление будет меньше, чем сам проём.

Для деревянных окон и вовсе необходимо оставить место под обсадную коробку и подоконник. Для них проём должен быть на 14 сантиметров больше, чем рама.

Оконный проём в строящемся доме.

При точном формировании оконного проёма учитываются все факторы, включая пенный шов и монтаж подоконника с отливом. Для последнего раму смещают на 10-15 сантиметров вглубь помещения. Иначе при выпадении осадков отлив будет издавать множество шумов.

Большая разница между проёмом и деревянной рамой необходима для компенсации деревянного коробления, которое будет происходить после установки, а также осадки опорного бруса.

С внутренней части окно размещают на высоте около одного метра. Тогда на смонтированный подоконник можно будет облокотиться и использовать его площадь в качестве вспомогательной.

Особенности армирования косых стен

Армирование косых стен под ломанные крыши. Если строители предполагают армировать легкую крышу, то в большинстве случаев достаточно сделать рядную обработку, используя две арматурные ленты, и сократить расстояние между стропилами, чтобы лучше распределить нагрузки. При работах с крышей из тяжелой черепицы (например, керамической) понадобится ряд U-образных газоблоков, которые нужно уложить на заранее подпиленные и армированные блоки. Заполнять паз лучше более густой бетонной смесью, нежели раствор для заливки горизонтально расположенных участков стены.
Вернуться к оглавлению

Варианты обустройства газобетонной перемычки.

Не всегда в газобетонных домах кладут перемычки из газобетона. И это не совсем правильно. Такое строительство обязательно потом сталкивается с проблемой «мостика холода», который возникает из-за высокой теплопроводности материалов.

Газобетонные перемычки обладают такой же теплопроводностью, как и обычные газобетонные блоки, поэтому дополнительно утеплять и обустраивать эти участки строения не нужно.

Современные отечественные перемычки позволяют сделать достаточно широкие оконные проемы в газобетоне (их ширина чуть меньше 3 метров). Для частного загородного дома такая ширина более чем достаточна.

Высота таких блоков кратна высоте блоков для кладки, что упрощает работу строителям и сокращает количество мусора, отходов.

Расположение окон

При проектировании оконных проёмов в новом строении желательно заранее продумать расположение мебели в комнате.

Особенно актуально это для кухонных зон, когда внезапно установленный холодильник может прикрыть оконный блок и снизить количество естественного освещения в кухне.

В кухне окна лучше располагать на высоте 80-90 сантиметров, в идеале в уровень с будущим кухонным гарнитуром. Тогда получится увеличить рабочую зону за счёт подоконника.

Такая же высота подойдёт и для других комнат в доме. С ней получится удобный обзор как для стоящего, так и для сидящего человека.

Введение

Газобетон — это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.
Демонтаж старого окна перед установкой нового.

Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них.

Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют . Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.

Прежде чем устанавливать окно в газобетон, проводят подготовительные работы. Готовят нужный набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из полиэтилена. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок. Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает.

Он обладает высокой прочностью, легкостью в применении и последующем уходе, является экологически чистым материалом. Газобетон имеет один существенный недостаток – он малоустойчив к влаге и поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.

Пеноблок является наиболее надежным материалом и обладает высокой теплопередачей.

За счет этого стены сооружения становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую стоимость. Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.

Перед началом работ освобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, нужно оградить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна убирают с помощью перфоратора или вручную молотком. Нужно быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, следить за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди.

Много усилий понадобиться для снятия подоконника. Чтобы извлечь его, применяют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Нужно помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на деле и предотвратить возможность падения плиты.

Следующим этапом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее ухудшается сцепка между стенами и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор тщательно выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Качественный монтаж пластиковых и деревянных окон в газобетон возможен при условии защиты контактирующих зон от потери тепла. Чтобы придать герметичность окну, нужно тщательно законопатить зазор.

Как выбрать пластиковые или деревянные окна для частного дома

При выборе пластика или дерева в первую очередь обращают внимание на цену. Если бюджет строительства ограничен, то всегда лучше обратиться к поставщикам ПВХ окон и приобрести остекление у них. А вот если деньги играют второстепенную роль, то можно выбирать.

Деревянные окна отлично вольются в любой интерьер. Их легко покрасить и таким образом изменить их дизайн.

При изготовлении деревянных окон не используют химикаты, а потому они получаются экологически чистыми. Пластиковые профили тоже не выделяют вредных веществ, но особой экологичностью в производстве не отличаются.

При выборе деревянных окон нужно знать, что не вся древесина подходит для нашего климата.

В РФ ценится красное дерево, но также используются лиственница и дуб. Уход за такими изделиями несложный, особенно если проводить его своевременно.

Дерево шкурят и покрывают лаком либо красят. Повторять эту операцию следует каждые 5-6 лет в зависимости от климатических условий региона.

Устройство перемычки в несъемной опалубке

Применение U‑ образных элементов очень упрощает перекрытие проемов. Габариты U‑ блоков совпадают с размерами рядовых стеновых. Их монтаж ведется без использования грузоподъемных механизмов.

При установке сборных элементов используется стандартный клеевой раствор для газобетона. Утолщенная наружная стенка обеспечивает защиту от теплопотерь. Дополнительно по этой стенке укладывают утеплитель из минеральной ваты или пенопласта.

U‑ блоки – это сборные изделия, типоразмеры которых позволяют подобрать требуемую длину. Внутри устроен лоток для арматуры и бетона.

Технология установки

1. Для сборки U‑ образных изделий, готовится жесткий помост на уровне последнего стенового проема. Чтобы избежать прогиба во время заливки, его подпирают в нескольких местах. Стойками могут служить бруски или металлические трубы.
2. Они укладываются на помосте с запуском на стены на 250 миллиметров. Опорные стеновые должны быть целыми.
3. Утолщенная стенка должна размещаться с уличной стороны. На ней размещают слой утеплителя. Торцы лотков склеивают клеевым раствором для газобетона. Инструкция приготовления раствора размещается на упаковке.
4. В лотках размещают объемный арматурный каркас. Четыре арматурных стержня диаметром 12 — 16 миллиметров (2 внизу, 2 вверху) скрепляются проволокой диаметром 6 миллиметров. Шаг поперечного крепления 40 – 50 сантиметров.
5. Для заполнения лотков используют мелкозернистый бетон М 200 мягкой консистенции.
6. При заливке, необходимо добиться равномерного заполнения полости и обволакивания арматуры. Для этого раствор укладывают послойно и разравнивают кельмой.
7. Демонтировать помост можно через 21 день.

Панорамное остекление

Отличный тип остекления, пришедший к нам из Франции. Благодаря большой площади остекления вся комната наполняется солнечным светом. Размеры панорамного окна в частном доме могут составлять до 80% стены.

Проекты домов с панорамными окна смотрите по ссылке.

Панорамное остекление делят на 2 типа: холодное и тёплое.

Первое – безрамное остекление, когда цельные стеклянные панели крепят к основе, но швы ничем не заделывают. Такой вид подойдет для мансарды или лоджии, но никак не для жилой комнаты.

Для дома необходимо выбирать тёплый вариант остекления. Тогда панорамные окна станут надёжной защитой от ветров и осадков снаружи.

Преимущества панорамного остекления:

1. Увеличение продолжительности светового дня.
2. Максимальное заполнение комнаты естественным светом.
3. Украшение комнат и ландшафта.
4. Широкий ассортимент, позволяющий выбрать продукцию по бюджету и пожеланиям.

Перечень инструментов и материалов

Установка окна в проеме.

• киянка;
• штроборез;
• каретка;
• ковшик;
• терка;
• ножовка по газобетону;
• строительный уровень;
• резиновый молоток;
• рубанок;
• рулетка;
• мастерок;
• шпатель;
• уровень-линейка, правило;
• дрель со спецнасадкой;
• бетономешалка;
• перчатки;
• ведро.

• пенополистирол;
• стальная арматура;
• U-блоки/ газобетонные армированные перемычки;
• оцинкованные гвозди/ металлические ерши;
• раствор для тонкошовных работ;
• бетонный раствор;
• штукатурка;
• монтажная пена.

Материалы для бетонного раствора:

• цемент;
• вода;
• песок;
• либо готовый раствор.

На что крепить окно в газобетоне

В этой теме 32 ответа, 11 участников, последнее обновление Vyacheslav93 15 Мар’19 в 20:40.

Добрый день,узнал что на анкера не желательно в газик ставить окна,лучше на нагиля вопрос:

окна стандартного размера подскажите какие нужно купить нагиля и где дешевле спасибо!

в любом крепеже, мне нравится магазинчик на Вершинке (тот что с витриной в «гараж», за инструментом), редко чего не было в наличии.

А если крепить такими пластинами —

ИМХО, можно и простыми саморезами по дереву фиксировать, например, сотками.

А разве саморезы не должны быть оцинкованными? т.е. эту пластину к окну на саморезы а потом через эту пластину к стене?

Кстате может быть кто нибуть знает нюансы установки пластиковых окон гидроизояцию там надо или нет и тд и т.п. а то каждый свою правду говорит я так и не понял

Пена — оно как синяя изолента. Она же гидроизоляция, она же пароизоляция, она же и надежный крепеж…..

Не забудьте про правильную установку окон по глубине проема:

А разве саморезы не должны быть оцинкованными? т.е. эту пластину к окну на саморезы а потом через эту пластину к стене? Кстате может быть кто нибуть знает нюансы установки пластиковых окон гидроизояцию там надо или нет и тд и т.п. а то каждый свою правду говорит я так и не понял

Может проще нанять нормальных специалистов, они и нагеля с собой привезут и пену правильную?

А разве саморезы не должны быть оцинкованными?

я похоже не договорил…

можно и простыми саморезами по дереву фиксировать

пластину к газобетону.

Кстате может быть кто нибуть знает нюансы установки пластиковых окон

Рома где-то в своей онлайн-стройке ссылался на нормы и приводил правильный пирог, но пересказывать не берусь, лучше первоисточник.

пена не гидроизолирует и не пароизолирует.

Рекомендую посмотреть как правильно устанваливаются окна по Госту с пароизоляционной мембраной, подставочными профилями и ПСУЛ.

У каждого правда своя а ГОСТ он один))

Не совсем уловил про какую пену вы говорите? Это такая гидроизоляция в виде пены или это сарказм что обычная монтажная пена она выступает в роли гидроизоляции?:)

А правильно ли я понял,что если у меня газобетон 300мм и без утеплителя то мне окно нужно где то внутрь утопить на 50мм от края стены?

Как думаете без пароизоляции рабочий вариант будет или лучше сделать?

Komissar блин я затупил

Прочитайте гост или поищите на ютубе ролики про установку окон по ГОСТУ, там всё прекрастно рассказывают…

Тут переписывать весь гост не имеет смысла

Как думаете без пароизоляции рабочий вариант будет или лучше сделать?

Всем так делаем! зуб даю — всё будет ништяк! монтажники окон из любой фирмы

Master Nsk мне и так будет бригада делать ,если я в чём то полный ноль и мне человек говорить что он специалист и знает как делать,то я по мере возможности стараюсь перед монтажом узнать правильную последовательность ,чтобы проконтролировать правильную установку.Ведь специалист специалисту рознь!

Master Nsk мне и так будет бригада делать ,если я в чём то полный ноль и мне человек говорить что он специалист и знает как делать,то я по мере возможности стараюсь перед монтажом узнать правильную последовательность ,чтобы проконтролировать правильную установку.Ведь специалист специалисту рознь!

В госте как раз всё доступно и скартинками.

Если не хочется читать Гост — можно взять статью с интернета, которая основывается на том-же стандарте, но содержит меньше букв, чем гост целиком Первая-же ссылка в гугл:https://www.lokastandart.ru/infocenter/news/ustanovka-okon-po-gost-pravda-i-ne-sovsem-pravda.php

Но не на одну пену..)

Сейчас приступим к чтиву!)

Кстате последний вопрос как думаете если сейчас дом не утеплён и толщина стен 300мм то мне окно вровень со стеной выставлять или утопить его не много ? ( в будующем планирую утеплять 100мм )

Какие нафиг нагеля в ГБ? Прекрасно работают дюбеля по ГБ.

Подготовительные работы

Перед тем как начать описывать этот этап необходимо хотя бы поверхностно ознакомится с материалом, которым предстоит работать. Газобетон – это экологически чистый материал, который популярен благодаря своей прочности и простоте его строительной обработки. Поэтому для резки газобетонных блоков используют самую обычную ножовку с мелкими зубцами. А для того, что бы просверлить отверстия в этом стройматериале достаточно будет использовать хорошо заточенное сверло для дерева или метала.
Совет!

Для того, что бы процесс подготовки к монтажу окна был максимально быстрым и комфортным используйте следующие инструменты и материалы: рулетка, перфоратор, гвоздодер, стальной лист и полиэтиленовая пленка.

Для начала проводится уборка помещения, в котором будут производиться монтажные работы. То есть необходимо полностью освободить пространство от мебели, ковров и других предметов. Так как установка окна – это очень пыльная работа. Если есть возможность, покройте пол полиэтиленовой пленкой – это позволит в дальнейшем упростить процесс уборки помещения.

Если на момент начала монтажа нового окна в проеме есть устаревшая конструкция, то ее можно демонтировать с помощью молотка и стамески. Это будет намного сложнее и дольше, чем использовать перфоратор с неподвижным долотом, что займет времени не более 10 минут.

Если установка окна будет выполняться на этаже выше первого, тогда здесь стоит придерживаться определенных мер безопасности. Ведь под окном может находиться внешний блок кондиционера или, чего хуже, проходить люди. Если эти ситуации не исключены, тогда на краю будущего откоса нужно будет закрепить стальной лист по всей ширине. Для его установки не требуется ни инвентаря, ни фиксаторов. Достаточно будет втиснуть лист между стенами до абсолютной его неподвижности.

Параллельно с окном необходимо демонтировать отлив. Сделать это можно будет с помощью обычного гвоздодера или пассатижи. Самым сложным и трудоемким этапом можно назвать демонтаж старого подоконника. Конечно же, если он выполнен из дерева, то проблем возникнуть не должно. Но иногда подоконник может быть бетонным.

Для извлечения подоконника нужно воспользоваться перфоратором. Сначала проделываем базовый паз и начинаем раскачивать. Деревянную конструкцию раскачиваем и аккуратно вытягиваем, а вот с бетонной нужно проявить предельную внимательность. Ведь весит такой подоконник довольно много и во время финишного рывка лучше придерживать его противоположную сторону, а ноги держать на безопасном расстоянии. После демонтажа всю грязь и пыль из оконного проема необходимо вымести веником или щеткой.

Какие лучше — однокамерные или двухкамерные?

Выбирая современные пластиковые окна, у людей часто возникает вопрос о том, какой же стеклопакет лучше выбрать.

Стеклопакет представляет собой изделие, которое состоит из определенного количества стекол.

Между стеклами образуется герметичная камера, которая в основном заполняется герметичным газом. Для соединения стекол используется специальный алюминиевый профиль.

Среди всех возможных вариантов люди часто задумываются над однокамерными и двухкамерными стеклопакетами. Больше всего их интересует разница между изделиями и какой из них является более эффективным и приемлемым для того или иного региона.

Достоинства и недостатки однокамерного стеклопакета

Такой стеклопакет представляет собой конструкцию, которая состоит из двух стекол. Между собой они рассоединены алюминиевой рамкой.

Пространство между стеклами герметично и заполняется абсорбентом. Такие конструкции обладают определенными достоинствами и недостатками.

Что касается достоинств, то к ним относится:

• небольшой вес конструкции, что позволяет снизить нагрузку на фурнитуру. В результате этого срок эксплуатации окна значительно увеличивается;
• возможность использования энергосберегающих стекол. Конструкция с таким стеклами обладает высокими теплоизоляционными свойствами, не хуже чем у двухкамерного пакета; окна с таким пакетом пропускают значительное количество света;
• невысокая стоимость.

К сожалению, такие конструкции имеют и некоторые недостатки. Среди них можно выделить:

• образование конденсата при температуре 8 градусов;
• невысокие шумоизоляционные свойства.

Но, несмотря на наличие недостатков, окна с однокамерными стеклопакетами пользуются особой популярностью среди населения. Зачастую их используют для остекления лоджий и балконов.

Достоинства и недостатки двухкамерных конструкций

Что касается двухкамерных, то они состоят из трех стекол, которые разъединены алюминиевым профилем. В таких стеклопакетах создается две камеры, которые заполняются инертным газом.

К достоинствам двухкамерного стеклопакета относят:

• высокое сопротивление теплопередаче. Конденсат на стекле образуется при очень низких температурах, которые составляют 30 градусов мороза;
• хорошие звукоизоляционные свойства.

Что касается недостатков таких конструкций, то эксперты выделяют:

• большой вес, что значительно утяжеляет оконный блок;
• значительно низкая способность пропускать свет. Если однокамерные окна пропускают 80% света, то двухкамерные – 74%;
• высокая стоимость.

Зачастую пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом используют для остекления жилых помещений. Они позволяют снизить теплопотери и поддерживать температурный режим в помещении на протяжении длительного времени.

Источник corona-doors.ru