Как сделать окно при строительстве дома

Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.

Существует два вида окон:

• Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
• Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.

Мы расскажем про оба типа.

Для примера схема окна 80/ 60 мм:

Общий алгоритм действий:

1. выбор древесины
2. распил брусков — заготовок
3. выпиливание пазов соединения рамы
4. фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
5. склейка
6. шлифовка
7. установка фурнитуры и ручек
8. установка стекол или готового стеклопакета
9. окраска пропитка антисептиком, обработка лаком

Чтобы изготовить окно, понадобится:

Окна и двери в новом доме. Часть I — Проемы.

• стамеска;
• дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
• стеклорез;
• ручной фрезер по дереву;
• шлифовальный станок;
• пила и молоток;
• рулетка;
• саморезы и деревянные штапики;
• клей ПВА (или более дорогой аналог);
• шпаклевка;
• антибактериальная пропитка (антисептическая).

Особенности русских и европейских окон

В соответствии с особенностями конструктивного исполнения все известные образцы окон из дерева условно подразделяются на несколько подвидов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Во-первых, это чисто русские окна, особенностью которых является наличие раздельной деревянной части, состоящей из основания (короба) и двух застеклённых створок.

Обратите внимание! Основание русских окон изготавливается не из традиционного деревянного бруса, а из массива сосны.

К недостаткам таких изделий следует отнести плохую сопротивляемость возможным деформациям и невозможность обеспечить плотное примыкание створок к оконной раме. Режим проветривания в блоках, как правило, отсутствует.

Во-вторых, различают так называемые немецкие окна, которые иногда именуют европейскими (по происхождению установленной на них фурнитуры). В этих конструкциях предусмотрена возможность регулировки не только высоты, но и угла наклона створок, а также имеются встроенные запорные механизмы.

К этой же категории относятся знакомые многим евроокна, в состав которых, помимо оконной коробки, входит створка, изготавливаемая в виде стеклянного двухкамерного пакета с минимумом тепловых потерь. Для её открытия не потребуется слишком больших усилий, а уход за таким окном совсем необременителен для хозяек.

Данный вид древесных изделий очень надёжен, хорошо удерживает тепло внутри помещений и долговечен (срок службы деревянных евроокон может превышать 60 лет). Их долговечность объясняется входящим в состав блока трехслойным брусом, устойчивым к деформации и колебаниям температуры.

Выбор материала древесины

Так как сделать деревянное окно можно только из сухой или клееной древесины (клееного бруса), для изготовления оконных рам выбирают эти материалы.

Оконный короб лучше делать из дуба, лиственницы или сосны. Если сравнивать древесину между собой, то дуб имеет высокую стоимость. Изготовить окна из дерева своими руками качественно и недорого — вполне возможно, для этого нужно выбрать правильный материал.

1. Клееный брус. Это легкий и прочный материал, который не деформируется и обладает влагоустойчивыми свойствами. Такие характеристики он приобрел благодаря своей многослойности и максимальной просушке. Этот материал является самым подходящим для изготовления деревянных окон. При этом наиболее рациональный размер бруса составляет 5×5 см.
2. Цельный брус. Иногда материал имеет трещины и сучки, поэтому при покупке его внимательно осматривают на их наличие. К тому же доску может повести, и она изменит свою форму. Также есть опасность что в процессе эксплуатации рама может потрескаться. Несмотря на свои недостатки, цельный брус — это хорошее соотношение цены и качества.
3. Фанерные листы. Это самый дешевый материал плохого качества. Фанера имеет свойство быстро впитывать влагу и разрушаться. Поэтому материал используют только для тех окон, которые планируется устанавливать внутри помещения.

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

1. Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
2. Сделать замер высоты окна слева и справа.
3. К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
4. Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
5. Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

• сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
• выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
• нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
• сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

Русский вариант считается самым простым и дешевым в производстве, так как для его изготовления необходимо обычное листовое стекло и деревянный брус. Преимуществом такой конструкции является то, что стекло для окон легко сделать самостоятельно, а в случае его повреждения – быстро заменить.

Недостаток русской рамы в том, что она хуже сохраняет тепло (необходимо минимум 2 стекла с промежутком воздуха между ними в 2 см) и может деформироваться со временем, что приведет к ухудшению энергоэффективности.

Так как крепления на такой конструкции имеют более сложную архитектуру, то у немецкого окна появляется возможность использовать режим проветривания. При изготовлении европейского варианта рамы используется сложная схема пропилов, из-за чего для ее производства нужно сложное оборудование.

Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Выбираем профиль

Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.

Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

Существует и специальный гибридный вариант — так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.

Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более. Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

Оконные ставни из дерева

После установки ставен помещение становится дополнительно защищенным от холодов и атмосферных явлений. Деревянные ставни на окна, фото которых можно посмотреть в конце страницы, делают наружными или внутренними, а по структуре — одно- или двухсторчатыми, щитовыми или филенчатыми. Изготовить такие ставни самостоятельно может любой желающий.

Что потребуется для изготовления ставен

Чтобы изготовить оконные ставни из дерева, понадобятся доски шириной 100-200 мм и толщиной более 20 мм. Наиболее подходящими считаются шпонированные доски из древесины твердолиственных деревьев, но гладкая фуга тоже вполне подойдет.

Кроме этого, нужно будет позаботиться о наличии инструментов для обработки дерева: ножовки, дрели, шуруповерта, рубанка, долота и т. п. Потребуются также измерительные инструменты: уровень, рулетка и плотницкий уголок. Для завершающей стадии работ нужно приобрести олифу, кисти и краску, а также антисептик.

Сборка ставен для окон

Изготовление простых ставен

Как сделать обыкновенные ставни из досок

1. Замерить имеющийся проем по внешней и внутренней стороне, после чего составить схему раскроя досок и раскроить их.
2. Для подготовки досок к торцевому соединению проводят их сплачивание. Гладкие фугованные доски можно посадить на клей, но дополнительно нужно укрепить ее рейкой так, чтобы она перекрывала получившиеся щели.
3. Проще произвести сплачивание полотна для ставен замковым методом: выбрать паз в торцевой части, а с противоположной стороны предусмотреть шип. Опытные мастера рекомендуют покупать готовые шпунтованные доски, которые используются для настила пола.
4. После сплачивания полотно необходимо дополнительно укрепить поперечными укосинами и накладными стяжками.
5. Скрытое сплачивание щитов проводится при помощи резьбовых шпилек. Для этого тонким сверлом высверливают отверстия в торцевых боковинах досок, а затем рассверливают их до достижения диаметра шпильки. После этого доски нанизывают на шпильки и стягивают болтами, а их торцы обильно промазывают столярным клеем, чтобы не оставалось щелей.

Изготовление филенчатых ставен

1. Филенкой называют тонкую доску, вставленную в каркасную раму. Такие ставни не только красиво смотрятся, но и имеют большую прочность. В строительных магазинах продаются готовые филенки и профилированные брусы с выборными пазовыми проточками, но можно заказать необходимые детали и непосредственно у столяров.
2. Филенки делают гладкими или декорируют их по своему усмотрению. Они могут иметь раскладки из шпунтированных брусов или отобранные калевки. Также филенки бывают наплавными, фигарейными и могут иметь декорированную резьбой рамку. При желании можно изготовить также деревянные наличники на окна. Резные шаблоны, фото которых можно увидеть немного ниже, позволяют очень красиво задекорировать окно.
3. Стягивающая рамка изготавливается из обвязных брусков, которые должны быть толще, чем филенки на 5 мм. Бруски отфуговывают и отшлифовывают, а затем соединяют при помощи шипов с проушинами.
4. Когда рама собрана, филенки промазывают клеем и вставляют в нее. Створки следует до полного высыхания зафиксировать на плоскости.
5. На боковинах ставен и наличниках необходимо выдолбить стамеской гнезда для монтажа петель. После врезки запорных элементов можно крепить ставни на откосах. Створки выставляют по уровню, а затем закрепляются в петельных гнездах при помощи шурупов.
6. Окончательным этапом работ является пропитка деревянных конструкций олифой или другим средством, препятствующим гниению, а затем покрытие их лаком или краской.

Варианты деревянных окон Устанавливаем оконную раму в дом из бруса Сборка оконной рамы своими руками Изготовление коробки для окна Инструменты для работы, которые будут необходимы Крепление деревянных ставен на окна Деревянные окна в дом Сборка ставен для окон Вариант дизайна ставен на окна Как сделать обыкновенные ставни из досок

Интересное по теме

Общая схема устройства окна

Металлопластиковое окно устроено достаточно сложно, особенно если сравнивать его с традиционными деревянными окнами. С другой стороны, если разобраться, по какому принципу конструируются такие изделия и понять основные закономерности, то большая часть вопросов исчезнет сама собой.

Схема размещения основных элементов

Ключевой особенностью окон на основе ПВХ-профиля является модульная структура. Это значит, что изделия как бы собирается из отдельных блоков. Количество и взаимное расположение этих блоков остается неизменным, но сами блоки могут быть почти любыми – естественно, в рамках существующих технологических ограничений.

К базовым элементам, которые и составляют структуру окна, относятся:

1. Каркас из профильной системы с внутренним металлическим армированием. Основой каркаса является оконная рама, в которую может устанавливаться либо сразу остекление («глухой» вариант), либо створка/створки (открывающийся вариант).
2. Заполнение проёма. В большинстве случаев заполнение представлено остеклением (чаще всего стеклопакетом, реже – моностеклом или несколькими отдельными стеклами). Иногда для заполнения рамы либо створки применяют непрозрачные материалы, лидером среди которых является сэндвич-панель. Основным преимуществом непрозрачного заполнения считается хорошая теплоизоляция, которая обеспечивается низкой теплопроводностью сэндвича.

Так выглядит стандартное изделие

1. Фурнитура – комплекс механизмов, который обеспечивает открывание и закрывание конструкции в разных режимах. В состав фурнитуры входят петли, ручка, приводные элементы, запорная арматура (ответные планки на раме + цилиндры на створке), а также детали системы проветривания (микровентиляция, пошаговая вентиляция).
2. Детали, необходимые для установки – это в первую очередь подоконник, водоотливная планка, нащельники, иногда – откосы и специальные профили (доборы, соединители, базовые и т.д.). Здесь ассортимент во многом зависит от конструкции узла примыкания, так что комплектация у разных окон может очень сильно отличаться.
3. Наконец, в отдельную группу я бы выделил аксессуары для пластиковых окон. Это вентиляционные клапаны, москитные сетки, роллетные шторы, жалюзи и т.д. – в общем, все, что не входит в саму конструкцию окна и может быть демонтировано без потери основного функционала.

Жалюзи и шторы позволяют регулировать освещенность

Здесь я просто перечислил набор основных деталей окна, а ниже подробно рассмотрю каждый из элементов.

Деревянные окна своими руками: сборка

Сначала делается оконная коробка. В доске выпиливают паз, чтобы придать профилю форму буквы «Г». Образованный при этом гребень должен равняться по ширине 2 см, а по высоте 1,5 см.

По углам деревянной конструкции крепят угольники из металла. Они продаются на строительных рынках или в строймагазинах. Эти элементы добавят жесткости конструкции. Так как рама для окон динамичный элемент, и будет периодически закрываться и открываться, то предъявляются повышенные требования к ее прочности.

После этого доску разделяют на 4 части, равняющиеся снятым меркам.

Как сделать, чтобы конструкция была прочной?

Для придания жесткости, проводится соединение, под названием «ласточкин хвост». Для этого соединяют детали, на которых сделаны пазы в виде крупных зубьев. Их разъединение можно будет провести только в том же положение, в котором их совмещали.

Отверстие под шпонку ласточкин хвост

Для создания пазов придется использовать ручную фрезу. Но если такой инструмент отсутствует, то подойдут стамеска, молоток и пила. Особое значение при сборке следует уделить тому, чтобы угол соединения был строго под 90 градусом.

На брусах размером 50 на 50 мм пазы выпиливаются в таком порядке: нижний паз – 20 мм в ширину и 15 мм в высоту. Последний паз должен быть 15 мм в ширину и 10 мм в высоту.

Верхние пазы предназначены для стекол. Штапик подбирается толщиной 10 мм, при толщине стекла в 4 мм. Профиль разрезается на равные 4 части. Чтобы окно свободно открывалось, между коробкой и рамой предусматривается зазор на 1-2 мм.

Для придания сооружению прочности рекомендуется одновременно с процессом сборки закрепить ее нагелем из дерева. Для этого проводят просверливание стыка после соединения деталей. Вставленный нагель предварительно смазывают клеем. Следует обратить внимание, чтобы отверстие соответствовало размеру деревянного цилиндра, вставляемого в него.

На этом этапе деревянная рама должна быть окрашена, чтобы обезопасить ее от негативного воздействия атмосферных условий. Остекление лучше проводить после того как краска нанесена и высохла. Готовую конструкцию можно устанавливать в прикрепленные петли.

Изготовление рамы

Чтобы не пользоваться дорогими услугами специалистов, можно изготовить деревянную раму для окна своими руками. В качестве материала выбирают брус 5×5 см или доски с сечением 5×15 см. Если размер оконного блока большой, то подготавливают брус с другим сечением. Профиль для оконной рамы может быть разной формы. Ее выбирают в зависимости от толщины, количества и размера стекол.

Из инструментов понадобятся:

• оконные угольники;
• столярный клей;
• стамески;
• пила и молоток.

Самодельные рамы лучше изготавливать из клееного деревянного бруска, так как этот материал считается самым подходящим для их создания. Можно использовать материал из цельного дерева, но под воздействием влаги конструкция может со временем потерять свою форму или потрескаться. Технология изготовления деревянных рам:

1. Сначала изготавливают оконную коробку, а затем высчитывают точные размеры рамы. В подготовленной доске с сечением 5×15 проделывают паз в виде буквы «Г». Такая форма поможет сделать конструкцию герметичной.
2. Затем подготавливают оконную раму, для этого доски распиливают на 4 части. Готовые части рамы соединяют друг с другом. Соединение деталей делают по методу шипов и пазов, так как из всех вариантов это самый надежный.
3. Выстрогать пазы быстро и качественно можно с помощью стамески, пилы и молотка. Шипы располагают с горизонтальной стороны рамы, а пазы – с вертикальной.
4. Детали промазывают столярным клеем и соединяют под углом в 90°.
5. Для надежной фиксации уголки рам укрепляют оконными угольниками.
6. После полного высыхания клея делают подвижную часть рамы, для этого используют брус с меньшим сечением, чем короб. Должен получиться зазор в 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы оконные створки могли беспрепятственно открываться и закрываться. Готовые детали соединяют по методу оконной рамы.

Соединение под углом 90% более надежное чем под 45%

Чтобы изготовить деревянную раму для окна своими руками, понадобится брус сечением 6×4 см.

Что нужно знать при технологии изготовления деревянных рам:

1. Если планируется установка однокамерного стеклопакета, то в оконной раме делают 2 паза прямоугольной формы. Они необходимы для остекления и фиксации внутри короба.
2. Для двухкамерного стеклопакета делают дополнительный паз. Он нужен для установки второго стекла.
3. Если размер штапика составляет 1 см, то выбирают стекло толщиной 4 мм и паз прямоугольной формы.
4. На самодельных изделиях крепления делают стандартные — посредством «шип-паз». Для полной фиксации используют столярный клей. Это обеспечит дополнительную неподвижность изделия.

Если в качестве дополнительной фиксации вместо клея используют саморезы, то их шляпки полностью углубляют в древесину. Это необходимо для того, чтобы створки беспрепятственно открывались и закрывались.

Видео: оконный блок своими руками

Стекло

Даже если все размеры окна из дерева своими руками, рамы и проема для стекла известны наперед, перед порезкой стекло все равно нужно измерять. Это важно знать по факту, поскольку отклонение даже на 1 миллиметр может вызвать продувание окна.
Если же точно отмерить и отрезать стекло, то это обеспечит достаточно высокую плотность его соединения с основанием рамы.

Работа стеклорезом по требует сноровки и опыта.

Чтобы разрезать стекло используется стеклорез, технику работы с которым тоже нужно освоить. Если навыков по работе с резкой стекла нет, то лучше попросить об этом специалиста или же приобрести стекло нужного размера в магазине, где его сразу же могут разрезать по указанным меркам.

Края стекла достаточно остры, и поэтому их нужно обработать с помощью наждачной бумаги.

Если обработка стекла производится самостоятельно, то очень важно придерживаться техники безопасности, инструкция по которой имеет несколько важных пунктов. Во-первых, нужно использовать специальные рукавицы с резиновыми накладками, поскольку даже самые маленькие кусочки стекла могут поранить руки. Во-вторых, желательно защитить лицо с помощью маски, а также очков.

Прежде чем приступить к резке основного листа, сделайте несколько предварительных резов, чтобы определить оптимальную давление на стеклорез.

При порезке стекла нужно на него нажимать с оптимальным усилием. Если недожать, то некачественный разрез приведет к появлению сколов на нем. А в другом случае чрезмерное приложение усилий приведет к тому, что само стекло треснет, что не только повредит стекло, но также чревато травмами и порезами.

Стеклорез при резке проводится вдоль линейки, которая может быть изготовлена практически из любого материала. В качестве линейки можно также использовать обычный брусок.
После порезки стекло укладывается в раме окна, фиксируется штапиками. Предварительно на древесину наносится герметик.

Окно, сделанное из древесины, монтируется короб. Для этого используются саморезы или же оконные петли. После этого происходит установка подоконника.
Самое простое окно, сделанное своими руками, обеспечит дом тепло и уют, а также обойдется недорого.
При необходимости таких окон можно сделать несколько и установить их в короб с внешней и внутренней сторон. Таким образом легко обеспечить дополнительное утепление на зиму.

Своими руками можно создать практически любое приспособление или элемент дома, которые станут поводом для радости. Ведь даже деревянное окно может не только заменить пластиковый стеклопакет, но и стать хорошим тестом на профпригодность начинающего столяра.

Начинаем с азов: изготовление деревянных оконных рам своими руками – это не сложно

Естественно, при строительстве дома, или же при капитальном его ремонте будет довольно глупо рассчитывать, что не имея совершенно никакого опыта и практики, вы сможете сделать оконную раму своими руками, да еще и не одну, а все, что требуются. Однако если нужны окна на веранду, в сарай или же иную хозпостройку, то обязательно стоит попробовать, так как большого ума для этого вовсе не нужно. Основные правила, которые нужно выучить, словно священное писание, это соблюдать герметичность, а также верно рассчитать геометрию оконного рамного блока, вы уясните по ходу работы, но сперва стоит хорошенько подготовиться, без чего справиться удастся едва ли.

В изготовлении оконной рамы своими руками самое сложное, это сделать из обычного бруса профиль для рамы. Тут обязательно потребуется спецоборудование, без которого очень сложно сделать всю работу качественно. Потому очень важно иметь пол рукой все необходимое еще до того, как вы приступили к работе, иначе можно потерять много времени, но так и не добиться более-менее приемлемых результатов.

Стоит понимать, что древесина, это действительная огромная находка для человечества, она невероятно податлива и прекрасно поддается обработке, надежна, долговечна, а также способна обеспечить в помещении уникальный микроклимат, сберегает тепло, при этом не отсекая свободное движение воздушных масс. Изготовление деревянных оконных рам надо продумать заранее, правильно выбрать, а также приобрести материалы, сырье и инструментарий, и только после этого можно приступать к труду. Естественно, такой качественной обработки древесины, а также настолько качественной сборки, как на производстве, добиться получится едва ли, однако получить в итоге деревянные рамы для окон неплохого качества возможно, если строго соблюдать технологию, о которой мы и расскажем.

Подведение итогов

Самостоятельное изготовление оконной рамы из дерева вполне реально. Может полный аналог покупного окна создать и не удастся, но это и не требуется. Главное, что внешний вид самодельного окна будет ничуть не хуже, да и потери тепла будут небольшими.

Вариант — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

• стекло;
• рулетка;
• стеклорез;
• линейка;
• прозрачный герметик.

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

1. Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
2. Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
3. Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
4. К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
5. Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
6. Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Чтобы не резать стекло самостоятельно, можно обратиться в специальную службу по нарезке стекол. На кайму рамы наносят силиконовый герметик, затем вставляют стекло. Наверх монтируют штапики и фиксируют их гвоздями.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Чертеж оконной рамы.

Очень хороший материал для работы, часто применяемый в строительстве – это клееный деревянный брус. Можно использовать и его обычный вариант из цельной древесины, но при этом повышается вероятность потери рамой формы из-за воздействия атмосферных осадков. Этого можно избежать, если покрыть дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит их следующих этапов:

1. Первым делом изготовляют оконную коробку. Для этого в доске 5Х15 см прорезают паз так, чтобы доска стала похожа в профиль на букву «Г». Такой гребень нужен для герметичности будущего окна.
2. Точно высчитывают размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждая из них должна быть разделена на четыре части нужного размера, и их соединяют между собой. Самый надежный вариант для такой сборки – использование шипа и паза. Для быстрого их изготовления нужны следующие инструменты: стамеска, молоток и ручная пила или электрическая фреза. Пазы делают на вертикальных частях рамы. На горизонтальных сегментах выпиливают шипы. После изготовления всех этих частей их промазывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать с помощью металлического угольника в 90° точность всех соединений.
3. Следующий этап работы – это укрепление в углах торцов рамы специальных оконных угольников. Их приобретают на строительном рынке или в магазине, и они необходимы для придания нужной жесткости коробке.
4. Дают клею некоторое время для просыхания и приступают к изготовлению рамы для подвижной части окна. Брус для нее должен иметь меньшее сечение, чем для оконной коробки. Поэтому его сечение уменьшают с таким расчетом, чтобы зазор между рамой и основной коробкой был в пределах от 0,1 до 0,2 см.
5. Соединяют рамные детали в той же последовательности и с использованием шипов и пазов, так, как это было описано выше при изготовлении оконной коробки.
6. После полной сборки внутренней части окна его прикрепляют к коробке при помощи петель. Предварительно надо вставить стеклянный лист, хотя это можно будет сделать и после того, как рама своими руками будет полностью собрана.

Конструкция готова к работе (рис. 1).

Деревянный короб стоит – делаем раму

Деревянные окна своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению рамы для окон своими руками зависит от того, какое окно вы ходите сделать. Я изготавливал одностекольный профиль с 2-умя пазами:

• Оконная рама делается из деревянного бруса, размер которого зависит от самой конструкции окон. Я использовал деревянный брус 6х4 см, но вы можете взять и большие размеры
• Если оконный профиль будет двухстекольный, то конструкция будет иметь на 1 паз больше – 2 пазика для стекол и 1 для закрепления в короб
• Профиль изготавливается при помощи фрезера или электрорубанка – стекло я выбрал 4 мм, а штапик – 10 мм
• Для того, чтоб собрать детали их нужно обрезать. Для получения 90 градусов, обрезаем края наискось, то есть по 45 градусов. Саморезы следует использовать для качественного закрепления и неподвижности

Мне как новичку в этом деле не сразу было понятно, как происходит весь процесс. Инструкции по изготовлению деревянных окон, для меня были написаны будто на непонятном языке, но купив все необходимые материалы и инструменты, я начал работу. Рассмотрев все чертежи и фото, которые без проблем можно найти на просторах интернета, оказалось, что изготовление деревянного окна своими руками, не такое уж и трудное занятие.

Важно! Еще совсем недавно обналичка использовалась для скрытия изъянов при монтаже деревянных окон или их теплоизоляции. Сейчас же обналичка играет не только практическую, но и декоративную роль. Обналичка подходит для деревянных домов и используется только для них. Она может быть резной или напоминать образы животных – все зависит от фантазии мастера.

Вариант — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)

Купить стеклопакет без рамы можно у производителей или в оконных компаниях, правда там ограничен выбор размеров поэтому учтите это еще на этапе составления чертежей окна.

Чтобы закрепить готовый стеклопакет в деревянную раму, требуется бесцветный герметик. Он будет незаметен и не испортит внешний вид окна.

После того как окно будет готово, его устанавливают в оконный проем. Это сделать несложно, но при монтаже нужно учитывать тип проема и материал, из которого построен дом. Правила установки евроокна в кирпичное и бетонное помещение:

1. Проем, в который устанавливается стеклопакет, должен быть ровным и чистым. С помощью уровня проверяют геометрию проема, все неровные места выравнивают.
2. Стеклопакет из дерева устанавливают в проем и закрепляют саморезами. Крепления делают на расстоянии в 70-80 см друг от друга. Нельзя для фиксации использовать монтажную пену и гвозди.
3. Если между стеклопакетом и коробом появятся щели, то окно утратит свои характеристики. Чтобы этого не произошло, во время монтажа делают обработку окна герметиком.
4. Все щели и дыры заделывают монтажной пеной. Она защитит помещение от пыли, грязи и проникновения холодного воздуха внутрь.
5. Когда пена застынет, ее обрезают ножом. Снаружи замененный участок заклеивают лентой, поверх устанавливают обналичку. Это защит ее от разрушения.

Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные свойства, проводят утепление окон по шведской технологии. Свое название метод получил благодаря материалу EuroStrip, который выбрали шведы. По уровню теплосбережения пазовое утепление окон из дерева не уступает степлопакетам ПВХ. Производитель выпускает 3 вида уплотнителя: силиконовый и резиновый, а также термоэластопласт.

Как сделать раму для окна своими руками: нужный инструментарий и оборудование

Прежде, чем вникать в процесс, как самому сделать раму для окна, как уже и говорилось, нужно обзавестись специальным оборудованием, впрочем, подобное обычно имеется у тех, кто ранее работал с древесиной. Причем тут достаточно только правильно и четко выполнять все шаги, чтобы получить на выходе действительно работоспособные конструкции. Итак, что же потребуется, чтобы из обычного или клееного бруса получить профиль, а потом и собрать из него окошко? Также важно правильно составить чертежи, как сделать оконную раму своими руками, ведь именно от этого будет зависеть, подойдет ли изготовленная вами рама к проему, а это вовсе не просто.

• Электростамеска, а также самая обыкновенная ее «родственница».
• Циркулярная пила, а также электрорубанок, так как обычным ручным можно мучиться долго и нудно. Хотя наши предки работали именно ручным инструментом, и ничуть от этого не страдали.
• Ручной фрезерный станок по дереву, который будет просто необходим при проработке пазов и крепежных конструкторских элементов.
• Малярный ножик, отвертки, цикля и прочая столярная мелочь, которая, впрочем, может и вовсе не пригодится.
• Штапики лучше приобрести в магазине, а выбирать нужно их той же породы дерева, что и будет изготовлена рама.
• Строительный пистолет и баллон силиконового герметика, а также столярный клей.
• Метр или рулетка, в идеале с лазерным уровнем, карандаш или маркер для отметок.

Когда все готово, не забудьте, что вам обязательно нужны чертежи оконных рам своими руками, иначе наобум работать будет попросту невозможно. В первую очередь, нужно определиться с размерами, для чего и нужно тщательно измерить проем, учесть имеется ли в нем уже коробка или ее также придется делать самостоятельно. Впрочем, изготовление коробки много времени и сил не займет, а вот типичный чертеж окошка для дачного домика или веранды мы вам предоставили чуть выше, для значительного облегчения работы.

Установка петель, ручек и фурнитуры

Фурнитура для окон — это набор механизмов, который позволяет правильно работать оконному проему и контролирует функциональность стеклопакета. Есть несколько видов петель, которые можно установить на деревянное окно. Какой из них выбрать, зависит от особенностей оконной рамы.

Петли классифицируются по способу и направлению открывания, а также по материалу, из которого они изготовлены. Они бывают:

• с левым и правым направлением открывания;
• нижними и верхними;
• поворотно-вертикальными и горизонтальными, откидными;
• пластмассовыми, металлическими и деревянными.

Петли из пластика и дерева устанавливают на легкие небольшие конструкции. Для более тяжелых моделей используют металлические. Чтобы установить петли, внизу и вверху оконной рамы и в створке просверливают отверстие. Петли монтируют на раму, выравнивают по оси и закрепляют. Створку окна ставят на готовые петли.

При изготовлении деревянного профиля для окон своими руками в раме проделывают отверстия для установки ручки. В него вставляют изделие и прикручивают винтами.

Источник: geostart.ru

Как сделать дверной и Оконный Проем в каркасной стене своими руками: Делаем правильно по технологии- Обзор и Советы

Чтобы сделать проём в каркасной стене необходимо хорошо потрудиться. Это связано со сложной конструкцией и с тем, что в этой конструкции стены являются многослойными.

Если проём под окно или дверь полностью готовы, то их установка не займёт слишком много времени. Но вот чтобы сделать проёмы, потребуется большое количество времени и сил. Об этом поговорим далее…

Строительство каркасного дома может показатся делом простым, но когда люди начинают строительство, то появляются некие сложности. Особым случаем считается оборудование оконных и дверных проёмов.

Оконные проёмы

У каркасных строений стены являются многослойными и в этом заключается сложность оборудования проёмов. Стены каркасных домов с внешней стороны имеют девять слоёв (стандартная комплектация).

С оборудованием проёмов внутри дома дело обстоит гораздо проще, так как стены внутри каркасного дома имеют толщину в четыре слоя.

Проёмы отделывать не обязательно, но лучше это сделать.

При возведении каркасного дома по не знанию, некоторые строители могут допустить ошибки , например, сделать неровные проёмы. Эти ошибки можно исправить при помощи цемента.

Отделка и установка дверей ничем не отличается от установки и отделки окон.

Когда вы разберётесь с технологией установки окон , то с установкой дверей вы точно справитесь.

Особенности каркаса

Каркасный дом почти всегда состоит из деревянных деталей и в очень редких случаях используют металлический профиль.

Поэтому необходимо рассчитать нагрузку на такие детали и обратить особое внимание на угловые части строения.

Чтобы нагрузка на фундамент была равномерной, необходимо сделать обвязку каркаса сверху и снизу.

От этого зависит возможность установки тёплых окон. Такие окна значительно увеличивают нагрузку на конструкцию здания, в особенности, если дом состоит из облегчённых щитов.

Если же вы задумали строительство дома с большими окнами, то это будет очень трудно осуществить своими руками. Это касается также и оборудования дверных проёмов.

Расстояние между стойками должно быть примерно около одного метра, но там, где должны быть проёмы для окон, расстояние должно быть немного больше.

Боковые опоры для окна

Конструкции с длиной более 120 см потребуют дополнительных финансовых и временных затрат и ещё невозможно установить данную конструкцию своими руками.

Отделка проёмов осуществляют двумя способами:

1. При помощи ригеля (финская технология)
2. При помощи хедера (канадская технология)

Оба способа пользуются спросом, но в России больше применяют финскую технологию. Но мы расскажем об обоих способах.

Устройство ригеля

Использование ригеля — это финский способ обустройства оконных проёмов.

Ригели – это большие опорные балки, на которые опираются и все другие элементы каркасного дома.

При рассмотрении каркасного дома, стоит понять, что такое ригель.

Ригелем является доска, стоящая на ребре и встроенная в верхнюю часть каркаса. Данная доска равноценно раздаёт нагрузку от балок перекрытия к проёмам окон и дверей.

Ригель состоит из разных частей. При возведении каркасных домов не применяют доски больше шести метров, а стены дома могут быть даже более шести метров. Такое устройство стыкуется со стойкой для окон и это делает конструкцию надёжней.

Когда строительство каркасного дома производится своими руками , нужно избегать такой ситуации, когда ригель соединяется со стойкой в том месте, где уже есть соединение верхней обвязки. Такое соединение будет неустойчивым, и конструкция будет некрепкой, поэтому установленное пластиковое окно может выпасть из проёма.

Профессиональные строители рекомендуют устанавливать в каркасных домах не пластиковые окна, а деревянные. Но отделка деревянной рамы не является лёгким делом. Сделать ригель своими руками нетрудно.

В каркасных домах, возводимых по канадской технологии, устанавливают хидер.

Устройство хидера

Канадская технология подразумевает использование хидера и двойных стоек. Стойки состоят из одной основной и второй дополнительной.

Стойки для окон устанавливают сверху и снизу оконного проёма, расстояние между ними такое же, как и для каркаса.

Там где в стенах отсутствуют окна и двери, нагрузка от верхней обвязки равноценно передается через стойки на фундамент строения.

Между основной и дополнительной стойкой оставляют большое расстояние в том случае, если в стенах присутствуют проёмы. Опорная балка может быть как верхней, так и нижней, но используют только одну из них.

Хидер состоит из сдвоенного или строенного бруса с высотой от ста до ста тридцати сантиметров. Точные размеры зависят от размеров окна и поперечной балки (лаги перекрытия). Всю нагрузку на себя принимает хидер и равномерно разносит её по стойкам и на фундамент.

Хидер и ригель выполняют одну и ту же функцию, поэтому сделать их самим как один, так и другой не составит труда.

Если прислушиваться к мнениям профессионалов, то установка хидера нечасто используется и сил и времени на его изготовление уходит гораздо больше.

Если вы все же воспользуетесь услугами специалистов, то отделка проёмов выйдет вам по цене практически одинаковой.

Желаем вам удачи и успехов в работе!

Источник: domsdelat.ru

Как сделать окно при строительстве дома

Оконные и дверные проемы. Конструктивные решения жилого дома

• Опубликовано: 13 мая, 2020

В любом жилом здании должны быть проемы. Одни предназначены для освещения и обеспечения естественной вентиляции, а другие – для сообщения между помещениями и этажами.

Окно – это светопрозрачное ограждение, предназначенное для проветривания и освещения помещения, такое ограждение могут устраивать в вертикальных и горизонтальных проемах (рис. 1).

Рис. 1. Окна в стене и крыше дома

Дверь – это подвижное ограждение в проеме стены или перегородки, предназначенное для сообщения между помещениями, входа или выхода из здания (рис. 2).

Рис. 2. Дверь межкомнатная

Критерий размещения дверей может быть один – удобство. Окна надо располагать так, чтобы они хорошо освещали внутреннее пространство. Окна должны располагаться по всему периметру дома, желательно находиться в каждом помещении.

1. Размещение окон на плане дома

При составлении проекта будущего дома неизбежно прохождение следующих этапов:

1. определение площади, отведенной на окна, и размеров оконных проемов;
2. выбор вида переплета или его схемы – в случаях нестандартного проектирования;
3. нанесение проемов на чертеж плана дома.

Отношение суммарной площади световых проемов всех жилых комнат и кухни в доме к суммарной площади пола этих помещений не должно превышать 1:5,5. Наименьшее отношение для каждого из этих помещений должно быть 1:8, в санузлах и душевых – 1:4, коридорах и подсобных помещениях – от 1:15 и выше.

В прил. 1 представлена номенклатура оконных блоков и балконных дверей, а также спецификация эскизов конструкций окон и балконных дверей, выпускаемой продукции ОАО «Забудова», а также окна и балконные двери из ПВХ-профиля VEKO системы SOFTLINE.

Пример 1. Определение площади световых проемов

За основу берем план дома, представленный на рис. 1.

Рис. 1. План проектируемого дома: 1 – комната; 2 – комната; 3 – комната; 4 – общая комната; 5 – кухня; 6 – прихожая; 7 – ванная; 8 – уборная; 9 – входной тамбур; 10 – топочная

Необходимо запроектировать окна в общей комнате (4), комнатах (1, 2, 3), кухне (5) и топочной (10).

Определяя размеры окна, целесообразно придерживаться максимальной высоты для помещения данного характера. Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни должна быть не менее 2,5 м, высота подоконников над уровнем пола в помещениях с центральным отоплением – от 0,8 м, соответственно, ширина оконного полотна определяется конструктивными возможностями простенков.

Расположение оконного проема в наружной стене показано на рис. 2.

Рис. 2. Расположение оконного проема: 1 – левый простенок; 2 – ширина оконного проема; 3 – правый простенок; 4 – общий размер длины стены; 5 – высота простенка над окном; 6 – высота оконного проема; 7 – высота от подоконника до пола; 8 – высота комнаты

Принимаем высоту помещения равной 2,5 м, а высоту подоконника – 0,8 м, получаем, что на высоту оконного проема остается 1,7 м минус высота простенка над оконным проемом. Высота простенка над п роемом зависит от конструктивных особенностей и образуется за счет перемычек, перекрывающих оконные проемы (рис. 3).

Рис. 3. Верхний простенок над оконным проемом

Минимальное значение этого расстояния – 200 мм, оно необходимо для прокладки труб системы отопления, а также для навешивания карниза.

Получаем высоту оконного проема, равную:

Ширину проема подбираем по табл. 1 прил. 1, зная, что отношение суммарной площади световых проемов жилых комнат и кухни к суммарной площади пола этих помещений не должно превышать 1:5,5. Наименьшее отношение для каждого из этих помещений должно быть 1:8.

Размеры проемов при высоте 15 дм (табл. 1 прил. 1): 15×6 дм;

15×7,5; 15×9; 15×12; 15×13,5; 15×15; 15×18; 15×21 дм.

Площадь общей комнаты – 20,16 м 2 .

Площадь первого окна – 0,9 м 2 , отношение площадей – 1:22. Площадь второго окна – 1,125 м 2 , отношение площадей – 1:18. Площадь третьего окна – 1,667 м 2 , отношение площадей – 1:12. Площадь четвертого окна – 1,8 м 2 , отношение площадей – 1:11. Площадь пятого окна – 2,025 м 2 , отношение площадей – 1:10.

Площадь шестого окна – 2,25 м 2 , отношение площадей – 1:9.

Площадь седьмого окна – 2,7 м 2 , отношение площадей – 1:7. Площадь восьмого окна – 3,15 м 2 , отношение площадей – 1:6.

Из расчета видно, что для общей комнаты подходят оконные проемы следующих размеров: 15×18 дм – 1:7; 15×21 дм – 1:6.

В случае необходимости, исходя из конструктивных особенностей или с целью придания архитектурной выразительности фасаду, вместо одного окна можно запроектировать два и более. Тогда при расчете площади окон суммируются. Например, два окна 15×12 дм имеют общую площадь 3,6 м 2 , отношение к площади общей комнаты – 1:5,6, а три окна 15×7,5 дм имеют площадь 3,375 м 2 , отношение площадей – 1:6.

Наружная стена общей комнаты имеет длину 5,6 м, с учетом назначения здания и для придания большей выразительности фасаду из четырех доступных вариантов подбираем оконный проем 15×18 дм с отношением 1:7. Из табл. 2 прил. 1 принимаем эскиз конструкции окна (рис. 4).

Рис. 4. Эскизы конструкции окон размером 15×18 дм

На основании изложенной методики подбираются оконные проемы для остальных помещений:

• кухня – 15×18 дм, отношение площадей – 1:6,7; комната 1 – 15×18 дм, отношение площадей – 1:7;
• комната 2 – два окна 15×12 дм, отношение площадей – 1:5,5; комната 3 – 15×18 дм, отношение площадей – 1:6,8;
• топочная – размеры окна, выходящего наружу, определяются из расчета не менее 0,3 м 2 окна на 10 м 3 помещения.

В нашем случае площадь топочной – 5,07 м 2 , высота помещения – 2,5 м, получаем объем помещения, равный 12,7 м 3 . Данный объем соответствует оконному проему площадью не менее 0,38 м 2 . Значение площади получено по математической пропорции. По табл. 1 прил. 1 подбираем оконный проем с площадью не менее 0,38 м 2 . Принимаем проем размером 9×6 дм с площадью 0,54 м 2 .

Расчеты сводятся в табл. 1.

Таблица 1. Расчет площади световых проемов

Вывод: требования ТКП 45-3.02-230–2010 выполняются.

После определения площади световых проемов переходят к нанесению оконных проемов на план жилого дома (рис. 5).

Рис. 5. План жилого дома с оконными проемами

2. Размещение дверей на плане дома

При определении размеров дверного проема учитываются следующие факторы:

1. Назначение здания и каждого из его помещений.
2. Требования к пропускной способности дверей: стандарт двери 600–700 мм абсолютно неудобен для переноски предметов и прохода, а 1000 мм – влечет установку тяжелого полотна и сложности в открывании двери.
3. Высота потолков в помещении; расстояние между перекрытиями.
4. Выбор направления открытия двери исходя из требований техники безопасности и назначения помещений. Как правило, в жилых комнатах двери открываются внутрь, в ванных, чердачных, подвальных и узких помещениях – наружу.
5. Архитектурное и дизайнерское решение.

В соответствии с требованиями пункта 4.1.1, ширина полотен однопольных дверей в жилых домах должна быть, м, не менее:

• входных и тамбурных – 0,9;
• в жилые комнаты и кухни – 0,8;
• в летние помещения, санитарные узлы и кладовые – 0,6.

В прил. 2 представлена номенклатура дверей, а также спецификация эскизов конструкций дверей, выпускаемой продукции ОАО «Забудова».

На рис. 6 представлено правило определения направления открывания дверей, которое необходимо учитывать при обозначении дверных проемов на плане.

Рис. 6. Направления открывания дверей

Расположение дверного проема показано на рис. 7.

Рис. 7. План жилого дома с дверными проемами

3. Перемычки

Оконные и дверные проемы в каменных стенах перекрывают перемычками. В настоящее время применяют перемычки из железобетонных брусков или балок, а также устраивают рядовые и армокаменные перемычки.

Перемычки по конструкции делятся на несущие и ненесущие.

Несущие перемычки, кроме массы кладки над ней, несут нагрузку от перекрытий, опирающихся на эти участки кладки.

Ненесущие перемычки несут нагрузку только от собственной массы и участков кладки, расположенных над ними.

В зависимости от вида железобетонные перемычки могут быть брусковыми, плитными, балочными и фасадными.

ПБ – перемычки брусковые шириной до 250 мм включительно. ПП – перемычки плитные шириной более 250 мм.

ПГ – перемычки балочные с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытий.

ПФ – перемычки фасадные, выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проемов с четвертями, при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более, шириной более 250 мм. Глубина опирания перемычки на стену – не менее 250 мм, для перегородок – не менее 200 мм.

Чтобы закрыть всю ширину проема кладки, перемычки собираются из нескольких элементов, при этом боковые поверхности перемычек не должны выступать из плоскости стены.

Для маркировки перемычек используются цифровые и буквенные обозначения:

• первая цифра – порядковый номер поперечного сечения перемычки; ПБ, ПП, ПГ – тип железобетонной перемычки;
• вторая цифра – длина перемычки (в дм);
• третья цифра – расчетная нагрузка (в кН/м (кгс/м)); П – наличие монтажных петель.

Например, марка перемычки 5ПБ27-37 расшифровывается следующим образом:

• 5 – перемычка сечением 250×220; ПБ – перемычка брусковая;
• 27 – перемычка длиной 2720 мм (в дм с округлением до целого числа);
• 37 – под расчетную нагрузку 37,3 кН/м с учетом собственной массы (с округлением до целого числа).

Положение перемычек над дверным проемом приводится на рис. 8.

Рис. 8. Брусковые перемычки над дверным проемом

На планах проемы маркируют по типу ПР-1, ПР-2 и т. д.

План перемычек вычерчивают отдельно, если этажный план здания насыщен изображениями, размерами и надписями и на нем трудно указать типы перемычек, а также тогда, когда в здании используют большое число типов перемычек.

После обозначения проемов на плане заполняют ведомость (рис. 9).

Рис. 9. Ведомость перемычек

Чтобы составить ведомость перемычек, нужно знать состав стены. Далее нужно разгруппировать все имеющиеся проемы по номерам. Одинаковым по размеру проемам с разными стенами (несущие и ненесущие, внутренние и наружные, различные по толщине) даются разные номера. Эти номера проемов отмечаются на плане – ПР-1, ПР-2 и т. д. (рис. 10).

Рис. 10. Обозначение проемов на плане

Каждый такой проем нужно зарисовать в разрезе (рис. 11). Перемычки подбираем по прил. 3. Обычно используются брусковые перемычки (ПБ). Высота их бывает 65 мм, 140, 220 и 290 мм.

Перемычки высотой 290 мм – это большепролетные перемычки, а высотой 65 мм используются для создания четверти в трехслойных стенах в небольших проемах. Длина перемычки для несущих стен определяется как длина проема плюс по 250 мм с каждой стороны. Для ненесущей стены длина перемычки равна длине проема плюс 120 мм с каждой стороны. В ненагруженных участках стены закладываются перемычки высотой 140 мм, в нагруженных – 220 мм.

Рис. 11. Устройство проемов в каменных стенах с применением сборных железобетонных перемычек: 1 – самонесущая стена; 2 – несущая стена; 3 – перекрытие; 4 – ненесущие брусковые перемычки; 5 – несущая брусковая перемычка

В ведомости перемычек указывается количество проемов с соответствующей схемой расположения перемычек в здании, т. е. проемов с данной маркировкой на всех этажах. На эскизе обозначаются марки перемычек и высоты, на которых должна находиться подошва крайней перемычки относительно чистого пола. Должны быть указаны все высоты, на которых встречается такой проем. Во время подбора перемычек, кроме марки, также следует выписывать показатели материалоемкости (расход стали и объем бетона) и массу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Окна и балконные двери

Табл. 1. Номенклатура оконных блоков и балконных дверей

Размер проема, дм	Размер	изделия	Площадь изделия, м 2	Вариант рабочей створки
	высота, мм	ширина, мм
6×6	560	570	0,32	А
6×7,5	560	720	0,4	А
6×9	560	870	0,49	А
6×12	560	1170	0,65	А, В, В5
6×13,5	560	1320	0,74	В, В5
6×15	560	1470	0,82	В, В5
9×6	860	570	0,5	А
9×7,5	860	720	0,62	А
9×9	860	870	0,75	А
9×12	860	1170	1,0	А, В, В5
9×13,5	860	1320	1,1	В, В5
9×15	860	1470	1,26	В, В5
12×6	1160	570	0,66	А
12×7,5	1160	720	0,84	А
12×9	1160	870	1,0	А
12×12	1160	1170	1,35	А, В, В5
12×13,5	1160	1320	1,53	В, В5
12×15	1160	1470	1,7	В, В5
12×18	1160	1770	2,05	В, В7
15×6	1460	570	0,83	А
15×7,5	1460	720	1,05	А
15×9	1460	870	1,27	А
15×12	1460	1170	1,71	А, В, В5
15×13,5	1460	1320	1,92	В, В5
15×15	1460	1470	2,15	В, В5
15×18	1460	1770	2,58	В, В7
15×21	1460	2070	3,02	В, В7
18×6	1760	570	1,0	А
18×7,5	1760	720	1,27	А
18×9	1760	870	1,53	А
18×12	1760	1170	2,05	А, В, В5
18×13,5	1760	1320	2,32	В, В5
18×15	1760	1470	2,59	В, В5
18×18	1760	1770	3,12	В, В7
18×21	1760	2070	3,64	В, В7
21×9	2060	870	1,79	А, В, В5
21×12	2060	1170	2,41	А, В, В5
21×13,5	2060	1320	2,71	В, В5
22×7,5	2175	720	1,57	Балконные двери
22×9	2175	870	1,89

Структура условного обозначения (марки) окон и балконных дверей

1. О – одинарная конструкция с одним рядом остекления
2. С – спаренная конструкция с двумя рядами остекления

В – двухстворчатое со створками равной ширины В5 – то же, со створкой шириной 5 дм

В7 – то же, со створкой шириной 7 дм Д – трехстворчатое

К – четырехстворчатое Р – откидная фрамуга И – с импостом

М – балконная дверь (филенка из массива, т 29 мм × 2:2 профилированные филенки внутри и снаружи)

М2 – балконная дверь (филенка: сендвич-панель) Г – глухое (неоткрывающееся) окно, створка

Л – левая, если Л отсутствует, то правая П/О – с поворотно-откидным устройством

П – режим инфильтрации (устройство, обеспечивающее организованный приток наружного воздуха)

С – с листовым стеклом

ССП – со стеклопакетом и стеклом снаружи СП – со стеклопакетом 4-12-4-12-4

СП(2) – со стеклопакетом 4-10-4-10-4 Ж – с жалюзийным заполнением

Т – теплозащитные окна и балконные двери Шп – стеклопакет со шпросами

То – стеклопакет тонированный

X – нумерация цветов по спецификации (0 – без покрытия, 1 – «белое»)

У – второй ряд уплотнения

Е5 – полный комплект фурнитуры «SIEGENIA»,

если отсутствует, то комплект фурнитуры «SIEGENIA»

Табл. 2. Спецификация эскизов конструкций окон и балконных дверей

Источник: itexn.com

Технические особенности четверти в оконном проеме и его остекления

Перед остеклением обязательно учитываются в комплексе множество различных моментов. Среди них одним из важных является то, оконный проем с четвертью устроен либо без нее. Рассмотрим, что собой представляет четвертной выступ, как и для чего он формируется. Ознакомимся с особенностями проведения замеров для изготовления оконных систем, их последующей установки.

Определение архитектурного элемента

Чтобы разобраться в функциональности конструктивного элемента, рассмотрим сначала что такое четверть в оконном проеме. Технически это небольшой выступ за пределы боковых стенок, может быть в верхней и нижней части с фасадной стороны здания. Разница между вертикальными и горизонтальными элементами заключается в исполнении. Первые собираются из облицовочного материала, верх – бетонная или металлическая перемычка, низ чаще ограничен всего 10 мм.

Название выступов происходит от ¼ части стандартного кирпичного блока. То есть размер относительно стандартного образца составляет порядка 60-65 мм. Сегодня практикуются иные параметры начиная с 20 мм, а также это касается использования различных строительных материалов.

Функциональность

Конструктивно четверть является частью монолитной стены либо декоративной облицовки строения. Изначально выступ формировался для того, чтобы тот удерживал оконный блок от непредвиденного выпадения наружу. Дополнительно с его помощью решается задача по защите монтажного зазора вдоль рамного переплета от ветра, механического воздействия и влаги со стороны природных явлений. Кроме прочего при наличии упора для монтажников заметно упрощается процесс установки систем остекления.

Когда важно учитывать параметры выступа

Оконные проемы с четвертью чаще всего встречаются в постройках советского и более ранних периодов. То есть сегодня актуален вопрос замены старых окон на новые. Это мероприятие сопровождается в первую очередь правильными замерами посадочного места для будущего остекления. Именно здесь особенно важно учитывать наличие либо отсутствие и параметры четверти.

Замеры проема без фасадного выступа

Рассмотрим алгоритм действий для проема без существенных геометрических отклонений от прямоугольника/квадрата с близким соответствием граней горизонтальному и вертикальному уровням. Начинается процесс с определения плоскостного положения оконного блока. Как правило, за ориентир берется третья часть от общей глубины проема, которая принимается за наружный откос. При малой толщине несущих стен он считается совместно с рамным переплетом.

Далее определяется средняя высота посадочного места. Здесь за ориентиры принимаются три вертикальных замера: боковые линии и центральная. Конечным результатом является наименьший показатель. По аналогии вычисляется итоговая ширина.

Полученные результаты рассматриваются как основа для конечных расчетов габаритов нового окна. В частности, опираясь на нормативные требования ГОСТа 30971 от 2002 года по всему периметру полученные значения уменьшаются на 40-60 мм для формирования монтажного зазора. Дополнительно может быть снижена высота при условии установки подставочного профиля.

В случаях с крупными отклонениями простенков от уровня выполняются замеры иным путем. Здесь для оптимального вписывания оконного блока определяется за ориентир та или иная геометрическая фигура отличная от прямоугольника/квадрата. После этого расположение рамы выбирается так, чтобы ее углы были максимально равноудалены от каждого простенка.

Особенности замера проемов с четвертью

Выступ должен заходить снаружи на рамный переплет, а с внутренней стороны необходимо при этом соблюдать технически правильную ширину монтажного зазора. И все это одновременно совмещается с соответствием будущего положения оконного блока горизонтальному и вертикальному уровню в двух плоскостях.

Технические ориентиры относительно заступа четверти на оконный профиль выглядят следующим образом:

• верх – 15-20 мм;
• боковые рамы – 20-40 мм;
• нижняя часть – закрывается подставочный профиль, но рама оконного блока приподнимается над четвертью на 10-30 мм для последующей установки водоотлива поверх него.

Перечисленные рекомендации актуальны только в случае формирования стандартного выступа шириной 60-65 мм. А также соблюдаются еще два условия: если проем имеет геометрически правильную или схожую форму, соответствует или близок к показаниям строительного уровня. В иных ситуациях за базовый ориентир принимаются характеристики и параметры основной части посадочного места для остекления. Здесь алгоритмы действий аналогичны процессам замера оконных проемов без четверти.

Формирование четверти для оконного проема

Создавать фасадные выступы в проеме для остекления можно двумя способами. Первый предполагает использование кирпича или иных блочных материалов. Второй – смещение внутренних откосов в сторону от центральной линии путем выбивания «излишков» или вырезания.

Если планируется формирование четверти посредством кирпичной кладки, то для работы предварительно нужно подготовить блоки правильной формы с точными размерами. В частности, на выступы (кроме нижнего) должна выходить сумма минимально допустимых пределов для монтажного зазора и его перекрывания со стороны фасада.

В частности, это 40 мм при строгом соответствии внутренних и наружных простенков горизонтальному и вертикальному уровню. Максимальная ширина также ограничена суммой самого крупного и узкого шва, и глубиной профиля. Здесь ограничения, как правило, рассматриваются в пределах 65 мм. Главное – не перекрыть стеклопакеты четвертями.

Отклонения от рекомендуемых параметров в обоих случаях являются не рациональными решениями. Зауженные четверти с технической и декоративной точки зрения не будут иметь какого-либо значения. Их функциональность будет сведена к завершению кладки.

Излишне широкие выступы полезны только в том случае, если изначально основная часть проема имеет отклонения от уровней и правильной геометрии. С другой стороны, для заполнения монтажных зазоров с превышенной шириной придется использовать больше монтажной пены или штукатурного раствора. Это отразится на расходной смете и сроках окончания комплекса строительных работ.

Технология проведения монтажных работ

Установка окна в четверть выполняется с учетом требований, которые прописаны в ГОСТе 30971 от 2012 года. Здесь речь идет о правильном формировании монтажных зазоров между оконным блоком и смежными конструкциями. По сути наличие или отсутствие фасадных выступов на регламентируемые нормативы влияния не оказывает. Поэтому для прямых и четвертных проемов ГОСТ одинаково актуален.

Второй момент – выбор способа установки блока. Здесь может быть 2 подхода: монтировать конструкцию в собранном виде либо по частям начиная с основного переплета. Второй вариант проще из-за массы изделия и практичнее с точки зрения фиксации. Здесь крепеж размещается по центральной оси профиля.

В случае с целыми системами к торцевой части рамы предварительно закрепляются монтажные анкерные пластины. Так процесс установки окна происходит быстрее. Но весит оно заметно больше, что в некоторой степени осложняет выравнивание переплета по плоскости. С другой стороны такой подход практически исключает вероятность повреждения штапиков, стеклопакетов и фурнитуры.

Демонтаж старого окна и подготовка проема

Процесс начинается со снятия створок и разборки глухих секций. Далее удаляются импосты с прочими перемычками и основная рама. За ними следуют водоотливы с подоконниками. Если речь идет о старых окнах с простыми стеклами, то перед выносом их на место утилизации мусора стоит наклеить на полотна клейкую ленту. Так в случае разбивания снижается риск получения травм от осколков.

Подготовка оконного проема начинается с удаления всех крепежных элементов, выступающей штукатурки (если они имеются) и уборки всего мусора. Если посадочное место для нового окна имеет правильную геометрическую форму и соответствует уровням, то далее можно ограничиться заполнением отверстий от метизов цементным раствором. В ином случае стоит провести грунтование и выравнивание поверхностей до нужных параметров.

Видео описание

В этом видео показано решение по исправлению неправильно сформированной четверти в оконном проеме:

Установка оконного блока

Независимо от выбранного способа установки окна количество точек под крепеж на основной раме выбирается по одинаковому принципу. В частности, если проем устроен с четвертью, то максимальное расстояние между метизами ограничивается 60-70 см. При условии отсутствия дополнительного упора для системы шаг сокращается до 40-60 см. Здесь критерием выбора промежутков является размер оконной системы. По углам и в области импоста (если есть) соблюдается минимальный отступ в 10-15 см и 15 см соответственно.

Следующий шаг – приклеивание ленты ПСУЛ. Она размещается по наружному лицевому краю профиля, который впоследствии будет контактировать с четвертным выступом. По правилам саморасширяющийся гидроизоляционный уплотнитель обязательно должен полностью расправиться перед последующими монтажными работами.

Корректируется положение блока с соблюдением уровней по плоскости и проему. Для стабилизации оконного переплета используются вкладыши. Предпочтение многие мастера отдают заготовкам из твердых сортов пластика, так как они со временем в меньшей степени деформируются в сравнении, например, с деревом. К тому же они проявляют стойкость к коррозии, гниению, бактериям и плесени.

Далее можно приступать к фиксации окна в проеме. Для это применяются саморезы, дюбель-гвозди или рамные анкерные болты. Для последней пары предварительно просверливаются отверстия в простенках. Минимальная глубина выбирается в зависимости от плотности основания: высокопрочный бетон – 40 мм, природный камень – 50 мм, легкие бетонные стены – от 60 мм. В процессе установки крепежа обязательно проверяется правильность положения блока по уровню, так как он может сместиться.

Завершающий этап – устройство монтажного шва по технологии трехслойной защиты. Здесь подразумевается установка наружного гидробарьера, утепление зазора и пароизоляция с внутренней стороны. Первое – это лента ПСУЛ или отдельно проклеенная изоляция. Второе – как правило, монтажная пена. Третье – «дышащие» ленты для внутренних работ.

После этого устанавливаются подоконники, водоотливы, герметизируются стыки и выполняется отделка откосов.

Видео описание

В этом видео пользователь делится своими поисками информации про наличие, отсутствие и устройство четвертей в проемах дома из газоблока:

Коротко о главном

Четверть – это небольшой выступ фасадной части здания за пределы технологического проема под остекление.

Название архитектурного элемента происходит от ранее использованного для его формирование кирпича со стандартными размерами: ¼ от блока равняется 65 мм.

Сегодня для создания четвертного выступа используются различного рода материалы, а также ширина может быть в нижней части до 10 мм, с боков и сверху от 20 мм (на практике актуален вариант с 40 мм).

Функциональность четверти сводится к удержанию окна от выпадения наружу, а также к защите монтажного шва от механического воздействия, продувания и природных осадков.

Перед установкой новых окон обязательно учитывается наличие либо отсутствие четвертного выступа, так как применяются различные методы проведения замеров.

Монтаж оконного блока при наличии четверти отличается от работы с проемами без выступа тем, что так проще проводить выравнивание положения системы в проеме.

Процесс также дополняется предварительным приклеиванием ленты ПСУЛ на наружную сторону профиля, которая будет контактировать с четвертью.

Источник: m-strana.ru