Как связать стены при строительстве

«Совершенству нет предела» — думает владелец загородного коттеджа или дачи и пристраивает к своему дому летнюю кухню, удобную беседку, уютную веранду или стильную остекленную террасу. При желании и при наличии возможности к дому можно пристроить все, что угодно: гараж, баню, котельную, винный погреб. Обустройство каркасной пристройки — это всегда лучше, чем отдельно стоящее здание, ведь в нее можно попасть, не выходя из дома. Как пристыковать пристройку к дому так, чтобы получилась единая конструкция и нужно ли вообще делать такую привязку?

Зачем нужно соединение фундаментов пристройки и дома и как их привязать друг к другу?

Можно ли это сделать своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов?

Необходимость соединения основания пристройки с основным зданием не регламентируется нормативными документами. Но в соответствии с «Инструкцией о проведении учета жилфонда…» от 04.08.1998 года под термином «пристройка» понимается часть нового здания, которая располагается за контуром несущих стен и имеет как минимум одну общую несущую стену с основным зданием, а иногда и все четыре, в зависимости от особенности пристраиваемой конструкции . Действительно, одна стена пристроя одновременно является несущей стеной дома, которая опирается на свой фундамент. Значит, пристройка не требует и может не иметь отдельный полноценный фундамент, ведь, по сути, основание только достраивается (пристраивается) к основному фундаменту под домом, как в случае с кирпичным домом, к примеру.

Способы связки стен и поочередность кладки — [masterkladki]

В соответствии со СНиП 3.02.01-87 и СП 45.13330.2012 фундамент — это неразрывная конструкция, связывающая все части здания. Следовательно, фундамент дома и его пристроенная часть должны быть неразрывно связаны.

Что будет, если стыковка фундамента веранды к существующему фундаменту дома выполняться не будет? На стабильных грунтах строение без соединения может стоять, без всяких негативных последствий. Но при малейшем подтоплении, сейсмических колебаниях или просто при производстве рядом земляных работ пристройка может «поехать» или дать сильную усадку.

На нестабильных грунтах пристроенная часть «уедет» еще на этапе строительства. Это связано с тем, что массивный фундамент дома будет выталкивать слабого «конкурента» — основание пристройки. Если даже ваши фундаменты буду «жить дружно», то в зимнее время силы морозного пучения обязательно разрушат легкую подземную конструкцию под пристройкой. Именно поэтому привязка конструктивных элементов обязательна, так как практически вся московская и близлежащие области-это области с пучинистыми, а значит очень сложными грунтами.

Важные моменты и рекомендации мастеров-профессионалов перед состыковкой

Перед тем как начинать строить веранду, террасу или баню к дому нужно обратить внимание на два важных момента:

Выбор типа основания под пристройку

Здесь действует правило: фундамент пристраиваемой части должен быть того же типа, что и основание под домом. Можно соединить две разные по типу конструкции, но для этого понадобятся сложные инженерные расчеты и проект. Поэтому, какой бы нелепой не казалась необходимость делать монолитную плиту под легкую беседку, делать ее все равно придется.

Выбор заглубления фундамента пристройки

Заложение определяется так: глубина залегания подошвы фундамента дома минус 20-30 см — припуск на усадку. Например, если несущее основание под домом заглублено до глубины промерзания — 1.5 метров, то подошва основания пристройки должна заглубляться на 1.2-1.3 метра.

Как узнать тип и заглубление фундамента своего дома? Нужная информация есть в проекте, техническом паспорте. Если по каким-то причинам таких сведений нет, то придется откапывать основание для визуального осмотра и замера, либо обратиться в органы государственной регистрации кадастровых участков и геодезических исследований. Там, в этих органах, определенно есть данные о типах грунтов на конкретных участках земли и, соответственно, рекомендации по устройству и характеристикам применяемых фундаментов.

Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов

Как состыковать фундамент дома с фундаментом пристройки с учетом СНиП? Существует два способа соединения:

Жесткая связка

Используется на стабильных и слабопучинистых грунтах, на которых можно спрогнозировать усадку пристраиваемой части. Этот способ позволяет состыковать два основания в единую конструкцию. Способ заключается в том, что части фундаментов связываются при помощи жесткого крепежа: арматуры, металлических уголков, анкеров. Жесткий способ соединения может использоваться только для дома, который эксплуатируется не менее 2-3 лет, то есть его усадка полностью завершена.

Достоинства жесткой связки:

• статичность конструкции;
• отсутствие неравномерной усадки.

• высверливание отверстий под арматуру в основном фундаменте.

Деформационный шов

Способ подходит для любых типов грунтов. В этом случае фундаменты имеют каждый свой замкнутый контур, но не просто располагаются очень близко друг к другу, а имеют общий шов. В качестве шва используется гидроизоляция, в которую завернут относительно гибкий материал, например доски или плотная минвата. Гидроизоляция укладывается в зазор между двумя частями фундамента, превращая его в конструкцию из двух элементов, которые взаимодействуют через деформационный шов. Статичность конструкции тут обеспечивается не так хорошо, как при жесткой состыковке, но если пристройка начнет проседать или «уезжать», то всегда можно усилить деформационный шов и не допустить серьезных последствий.

Достоинства деформационного шва:

• простотой монтаж;
• не нужно сверлить основной фундамент;
• можно применять для строений, находящихся в процессе усадки;
• подходит для любого типа грунта.

• низкая статичность конструкции;
• нужно следить за заполнением шва.

Стыковка пристройки с домом

Порядок выполнения привязки фундамента веранды или другой пристройки к дому будет зависеть от типа оснований. В любом случае для выполнения соединения потребуются следующие инструменты: лом, лопата, рулетка, молоток, перфоратор для бетона. Из материалов для жесткого соединения нужна металлическая арматура, строительно-монтажный раствор. Для деформационного шва: рубероид или толь, доски или плиты плотной минеральной ваты.

Жесткое соединение «лента-лента»

Инструкция, как связать ленточный фундамент пристройки с таким же фундаментом дома:

1. Основание откапывается до глубины залегания так, чтобы вдоль него получилась траншея 1.5 метра.
2. На дне траншеи укладывается песчаная подушка высотой 20-30 см — припуск на усадку пристройки.
3. В фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в шахматном порядке глубиной 3/4 от ширины ленты.
4. В пробуренные отверстия методом инъекции загоняется строительный раствор и быстро вбивается арматура.
5. Затем выполняется ленточный фундамент пристройки с бетонированием припусков арматуры.

Жесткое соединение «плита-плита»

Жестко состыковать два плитных основания можно только при их достаточной толщине — не менее 40 см. Более тонкие конструкции соединять нельзя, так как в этом случае плита будет максимально работать на сжатие и в результате появятся трещины. Еще одно обязательное условие — наличие выступа от цоколя не менее 20 см.

При отсутствии выступа стыковочная арматура будет закладываться прямо под несущими стенами, а это — недопустимо. Если выступа нет или он менее 30 см, то можно для соединения использовать не арматуру, а уголки со штырем. К основанию дома крепеж прикрепляется со стороны уголка, а штырь бетонируется в основание пристройки.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

1. Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
2. На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
3. Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
4. Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
5. Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
6. Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Как правильно пристыковать пристройку к дому на столбчатом или свайном фундаменте

Если дом стоит на свайно-ростверковом или столбчатом основании, то привязка выполняется по методу «лента-лента» либо «тумба-тумба», ведь ростверк — это и есть часть ленточного фундамента, которая располагается выше уровня грунта, то есть, «видимая часть» фундамента. Для пристройки в этом случае делать свайную часть не нужно, если это не предусматривается регламентом и расчетами нагрузок на грунт в данном конкретном случае, что очень маловероятно при строительстве легких деревянных конструкций.

Источник: zbbr.ru

Как привязать новую стену к существующей

Как привязать возводимую стену к существующей является довольно распространенным вопросом в наше время. И что странно наши средневековые предки прекрасно справлялись с решением этой задачи и их здания стоят и поныне, а выполненные в последние 50 лет пристройки, особенно в индивидуальном жилом строительстве решения обычно разрушаются или как минимум деформируются. Попробуем определить источники проблемы перд началом написания ответов на поставленный вопрос Как выполнить привязку новой стены к существующей.

Автор рассуждает о возведении несущих наружных стен, так как для внутренних несущих и ненесущих перегородок достаточно учесть все, что связано с пунктом 2.

Автор не является сторонником пристройки с жесткой связкой старых и новых стен, и обычно предпочитает возведение отдельно стоящих конструкций максимально примыкающих к старым.

Основание для возводимой стены

Первое и основное для любой возводимой стены это основание, т.е фундамент.

При реализации пристройки и привязке ее стен к существующим стенам, необходимо создать фундамент который позволит и старм и новым стенам работать в связке. Если это невозможно то лучше использвать вариант пристройки без привязки, а именно с деформационным швом между стенами и его герметичной заделкой.

При возведении фундамента черезвычайно важно создать совместно работающую систему фундаментов, что обеспечит целостность старых и новых конструкций и при этом не следует забывать про меры защиты существующих фундаментов от разрушительного воздействия земляных и общестроительных работ.

Для этого можно использовать отличный от существующего тип фундамента пристройки. Например использование более легкого и прочного фундамента (плитный, монолитный ленточный с привязкой к существующему).

Привязка новой стены

Второе собственно и есть привязка стены к существующей конструкции. Способ привязки зависит от типа использемых материалов в старой и новой стене. Но единым для всех материалов остается использование металлических закладных анкеров. В случае с штучной блочной кладкой (кирпич, шлакоблок, керамоблок и т.д) также может использоваться дополнительная перевязка самими блоками новой стены и сеткой. Если существующая стена не имеет выпусков под будущую пристройку, то придется использовать долбление для создания пазов в существующей стене и закладки в эти пазы блоков новой стены.

Также желательно связать и армопояса старого и нового зданий размещаемых поверх стен из кладки. Тогда единственным слабым звеном останется фундамент, при условии, что его привязка не выполнена к существующему фундаменту.

Более подробную информации смотрите ниже в статье «Пристройка стен» и других связанных с ответом материалах.

Как правильно делать пристройку к уже существующим стенам

Владельцы частных домов нередко сталкиваются с потребностью их расширения. Решением этой проблемы становится возведение новых стен и их пристройка к уже существующим. Проверенные годами технологии и технические новшества позволяют существенно облегчить этот процесс.

Важно выполнять работы правильно, так как допущение ошибок способно привести к деформации и разрушению задания. При отсутствии опыта, требуемых инструментов и материалов желательно обратиться за помощью к профессионалам.

Однако если застройщик желает выполнить все действия самостоятельно, ему следует внимательно ознакомиться с инструкцией и проводить работу аккуратно.

Обустройство фундамента

Возводимые стены нуждаются в наличии основания. В процессе пристройки нужно позаботиться об устройстве фундамента. Его наличие обеспечит слаженное существование старых и новых стен. При сооружении нового фундамента нужно придерживаться следующих условий:

• фундамент должен создаваться на аналогичной уже имеющемуся глубине заложения;
• соединение оснований является недопустимым, что объясняется возникновением разной усадки;
• при обустройстве фундамента нужно учитывать характеристики пристройки;
• типы оснований здания в целом могут отличаться;
• необходимо использовать качественные материалы и современные технологии.

Необходимость соблюдения перечисленных условий объясняется тем, что сооружаемые стены будут новыми, и их характеристики будут отличаться от старых. Отсутствует потребность в заложении фундамента, аналогично тому, который уже создан на территории.

В первую очередь, основание должно быть соответствующим новой кладке для выполнения своих функций и продолжительного срока службы.

Пристройка к существующим стенам

По окончанию работ по обустройству фундамента необходимо выполнить непосредственно пристройку к эксплуатируемой конструкции. Выбор технологии привязки напрямую зависит от применяемых материалов. В этих целях должны использоваться закладные анкеры, изготовленные из нержавеющей стали.

Если стены созданы из штучной блочной кладки застройщики могут применять дополнительную привязку сеткой и блоками привязываемой конструкции. Пристройка будет выполнена качественно и надежно, если в стенах создать пазы для закладки в них новых блоков.

Важным требованием при привязке является необходимость в связке армирующих поясов конструкций. Их размещают поверх стен из кладки нового и старого здания. Застройщики смогут достичь высокого качества результата только в том случае, если учтут особенности эксплуатации стройматериалов.

Для создания новой кладки необязательно применять материал, аналогичный старому, но желательно, чтобы их характеристики были схожими.

Пристройка новых стен к существующей конструкции является сложным процессом, нуждающимся в профессионализме застройщика. Расскажите о своем опыте строительства в комментариях!

Фундамент для пристроя к дому своими руками. Фундамент для каркасной пристройки

Фундамент для пристроя к дому своими руками. Фундамент для каркасной пристройки

Если предполагается сделать пристройку к существующему загородному дому из бруса или на каркасной основе, то можно выбрать более экономичные и простые виды фундамента: столбчатый или свайный.

Стоимость проведения работ и закупки материалов в этом варианте будет снижена в значительной степени.

• Устройство столбчатого фундамента под любое строение выполняется с применением цементного раствора. Вместе с этим, столбы (опоры) ставятся только в зонах, где располагаются основные точки пристройки (места соединения стен и перегородок, углы строения). Дополнительные опоры при этом монтируются с шагом в 100-150 см. Бетонные столбы также закладываются ниже уровня промерзания грунта. Обязательно нужно выполнять армирование каждого столба, а для крепления бруса монтируются анкерные соединения. Установка обвязки проводится сразу после застывания цементного раствора. Также настоятельно рекомендуется выполнить работы по гидроизоляции конструкции.
• Если предполагается строительство веранды или хозяйственного сарая, то фундамент может быть вполне выполнен с использованием винтовых свай. Перед началом работ обязательно составляется проект, в котором учитываются зоны монтажа свай и их количество. По большому счету, принцип строительства здесь такой же, как и в случае со столбчатым основанием. В процессе установки сваи ввинчиваются в грунт, после чего обрезаются. Чтобы усилить конструкцию, сваи могут быть дополнительно залиты бетонным раствором. Но если в будущем предполагается демонтировать постройку, то заливать бетоном не стоит.

Пристройка к дому без фундамента. Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов

Как состыковать фундамент дома с фундаментом пристройки с учетом СНиП? Существует два способа соединения:

Жесткая связка

Используется на стабильных и слабопучинистых грунтах, на которых можно спрогнозировать усадку пристраиваемой части. Этот способ позволяет состыковать два основания в единую конструкцию. Способ заключается в том, что части фундаментов связываются при помощи жесткого крепежа: арматуры, металлических уголков, анкеров. Жесткий способ соединения может использоваться только для дома, который эксплуатируется не менее 2-3 лет, то есть его усадка полностью завершена.

Достоинства жесткой связки:

• статичность конструкции;
• отсутствие неравномерной усадки.

• высверливание отверстий под арматуру в основном фундаменте.

Деформационный шов

Способ подходит для любых типов грунтов. В этом случае фундаменты имеют каждый свой замкнутый контур, но не просто располагаются очень близко друг к другу, а имеют общий шов. В качестве шва используется гидроизоляция, в которую завернут относительно гибкий материал, например доски или плотная минвата. Гидроизоляция укладывается в зазор между двумя частями фундамента, превращая его в конструкцию из двух элементов, которые взаимодействуют через деформационный шов. Статичность конструкции тут обеспечивается не так хорошо, как при жесткой состыковке, но если пристройка начнет проседать или «уезжать», то всегда можно усилить деформационный шов и не допустить серьезных последствий.

Достоинства деформационного шва:

• простотой монтаж;
• не нужно сверлить основной фундамент;
• можно применять для строений, находящихся в процессе усадки;
• подходит для любого типа грунта.

• низкая статичность конструкции;
• нужно следить за заполнением шва.

Как привязать новый фундамент к старому. Какой тип фундамента выбрать?

Итак, фундамент под пристройку к дому может иметь следующую конструкцию:

• Железобетонный ленточный монолитный или сборный.
• Столбчатый.
• Свайный или свайно-винтовой.

Для больших пристроек применяют первые два типа фундаментов, они отличаются высокой несущей способностью. Для каркасных веранд или других сооружений такого типа вполне можно применять свайно-винтовые фундаменты, так как их возведение требует приложения минимальных усилий и отличается высокими темпами строительства.

Стоит ли привязывать новый фундамент к старому?

Перед тем, как залить фундамент под пристройку, необходимо решить способ его привязки к основному строению. В данном случае играют роль состояние имеющегося фундамента, особенности грунта.

В основном применяют два вида привязки фундаментов:

• Для зданий, которые простояли значительный период, в конструкциях которых прошли все процессы усадки можно применять жесткую связку фундаментов. Стоит оговориться, необходимо оценить и свойства грунта, в пучинистых почвах такую схему применять не рекомендуется. Дело в том, что старая и новая постройка по-разному будут реагировать на подобные процессы. А это приведет к разрушению сопряжений фундаментов. Привязка осуществляется путем анкерования. Для этого в существующем фундаменте бурятся отверстия (диаметр которых может быть чуть большим размера арматуры). Глубина бурения составляет 20-35 диаметров арматуры, на квадратный метр сечения будущего фундамента понадобится 5-6 отрезков арматуры. Ее длина выбирается таким образом, чтобы выступающая изабитая части были приблизительно одинаковыми. Такие арматурные выпуски впоследствии свяжутся с каркасом нового фундамента.

• Пристройка к ленточному фундаменту нового дома (или постройки на грунтах, склонных к пучению) должна осуществляться с применением деформационных швов. Данная технология не предполагает жесткой связки каркасов фундаментных конструкций, между ними остается зазор, толщина которого определяется расчетом. Обычно для одно-двухэтажных домов она принимается в пределах 2-5 см.Для того чтобы сформировать такой деформационный шов перед заливкой бетона в местах сопряжения фундаментов устанавливается обернутая в полиэтилен доска соответствующей толщины. После того как залитый бетон застыл и приобрел необходимую прочность, доска демонтируется, а получившийся зазор заполняется пенополиуретановой пеной или минеральной ватой. Такая конструкция позволит старому и новому зданию воспринимать появляющиеся нагрузки без проявления деформационных и разрушающих процессов.

Принимая решение о типе привязки необходимо уточнить геологические условия в месте строительства, особенности имеющегося фундамента. Будет разумным доверить этот этап профессиональному проектировщику, без соответствующего опыта выполнить подобную оценку самостоятельно достаточно проблематично.

Поэтому, перед тем как пристроить фундамент к фундаменту проконсультируйтесь у специалиста.

Как соединить пристройку с домом. Как правильно соединить фундамент пристройки с домом

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Обычно при планировании будущего жилища хозяева стараются продумать планировку, чтобы впоследствии ничего не достраивать. Но иногда возникает необходимость увеличить площадь, достроить жилые комнаты, веранду или подсобные помещения. Требуется надежная конструкция, с не отходящими стенами. Для этого фундамент для пристройки к дому требуется правильно привязать к основному основанию.

Фундамент для пристройки

На что нужно обратить внимание:

• Тип фундамента.
• Качество земли.
• Подсыпалась ли привозная земля.

Требуемую информацию можно найти в проектных документах. Если они не сохранились, придется выкопать небольшой шурф возле фундамента. После чего можно определить его конструкционные особенности. Во время откопки шурфа необходимо взять образцы грунта для исследования их характеристик.

Почему появляется деформация

Деформация при усадке фундамента

Различные фундаменты ведут себя по-разному при контакте с почвами, подверженными пучению. Поэтому, если основание ленточное, то и новое должно быть таким же. Еще одно немаловажное правило: нельзя опускать новый фундамент ниже основного.

Как определить ширину подошвы ленточного основания:

• Нужно взять металлический прут, конец которого согнут под прямым углом.
• Проталкиваем прут под конструкцию, чтобы крюк расположился по горизонтали.
• После того как прут минует основание, разворачиваем его таким образом, чтобы крюк расположился вертикально, острием вверх.
• Тянем прут на себя до упора.
• Делаем отметку.
• Разворачиваем и вытягиваем прут.
• Отрезок от отметки до сгиба равен ширине подошвы.

Причины усадки пристройки:

• Основное здание уже обычно успело усесться, а новая пристройка только начинает проседать.
• Часть пристроенного фундамента опирается привозную землю, а часть – на «родную» почву. Это приводит к сложным деформационным смещениям, вызывающим образование трещин в самых непредсказуемых местах.

Последствия естественной усадки можно минимизировать, если удлинить период стройки. Для этого позволяем фундаменту выстояться хотя бы один сезон. Дополнительный вес вызовет некоторую усадку, но уже не настолько сильную.

Как связать фундамент

В основном используются два способа сопряжения:

• С помощью армированного жесткого соединения.
• С помощью деформационного шва. Это более простой и экономичный способ.

Жесткая стыковка

Жесткое соединение с помощью арматуры

Этот тип соединения используется грунтов, не подверженных пучению. На участках с другой почвой лучше его не применять. Фундамент пристройки требуется закладывать на такую же глубину, как и остальную конструкцию. В противном случае увеличивается вероятность возникновения трещин.

Важно знать! Не нужно откапывать большие участки фундамента. Данная операция может ослабить основание и вызвать деформацию. Вначале основание желательно оголить только в местах соединения.

Порядок работ:

• Высверливаем в основном фундаменте отверстия. Они предназначены для армирующего материала. Глубина отверстия – диаметр арматуры умноженный на 35. Например, каркас делается из арматуры сечением 0,8 см, значит нужно сверлить отверстия глубиной 28 см (35х0,8).
• Капаем траншеи под фундамент пристройки.
• Вбиваем арматуру.
• Монтируем опалубочные щиты.
• Собираем арматурный каркас.
• Заливаем бетонную смесь.

Важно знать! Если нет возможности дать основанию выстояться, лучше не применять жесткое сопряжение. Так как строение будет усаживаться в любом случае. В качестве соединительного элемента больше подойдет деформационный шов.

Соединение с помощью деформационного шва

Возле старой постройки возводится изолированный фундамент. Зазор между двумя конструкциями составляет 50 мм. Для его устройства перед началом заливки укладываем вплотную к основной конструкции доски, обернутые любым доступным гидроизоляционным материалом. Доски можно после заливки не вынимать.

Деформационный шов соединяет простенок между стеной дома и пристройкой. Пустое пространство заполняется эластичными материалами (минвата и пр.). Потом герметизируется специальными герметиками, устойчивыми к влаге. Шов желательно заполнять по мере постройки стен.

Важно знать! В пучинистых почвах пол для пристраиваемого помещения желательно устраивать ниже, чем в основном здании, на расстояние предполагаемых деформаций.

Возведение пристройки требует такого же серьезного отношения, как и основное здание. Поэтому основание должно выполнено с расчетом на будущие нагрузки. Необходимо позаботиться о полноценном армировании, изоляции цоколя и правильной заливке бетона.

Строительство фундамента для пристройки к дому

Нет похожих тем.

Фундамент для пристройки из газобетона. 3 Строим фундамент и возводим стены – дело мастера боится!

К вопросу возведения основания пристройки следует подходить по-настоящему ответственно. От качества фундамента зависит надежность строящегося сооружения. Кроме того, нужно правильно выполнить сопряжение нового основания с уже имеющимся под домом. Для пристройки из пенобетонных блоков подходят столбчатые, линейные, свайно-винтовые фундаменты.

Последние – самые сложные в реализации. Обустроить их своими руками обычному домашнему мастеру зачастую бывает не под силу. Линейные основания подходят для небольших и легких сооружений, например, для автогаража, бани. На такой фундамент чаще всего устанавливается пристройка к деревянному дому из пеноблоков. В остальных случаях желательно делать тот же фундамент, что и под основным строением.

Схема его обустройства проста:

• Выкапываете метровый по глубине котлован, засыпаете в него песок либо мелко-каменную смесь (высота слоя – до 20 см).
• На сделанную подушку укладываете рубероид. Можно использовать и другой гидроизоляционный материал.
• Монтируете арматурные прутки, засыпаете их камнями, заливаете раствор бетона.

Столбики, которые играют роль основания пристройки, можно соединить друг с другом деревянными бревнами. Но лучше соорудить элементарную опалубку и залить ее бетонной смесью. В результате вы получите опоясывающий высокопрочный фундамент. Не забудьте накрыть его еще одним слоем гидроизолятора.

Стены пристройки всегда начинают монтировать с угла. Укладка пеноблоков первого ряда производится на песчано-цементную строительную смесь.

Важно! Все последующие ряды укладываются на особый клей (продается в строймагазинах), которым обрабатывают боковые и нижнюю стороны устанавливаемых пенобетонных изделий. Чтобы снизить риск появления мостиков холода, шов следует делать толщиной максимум 1 мм. Первый ряд кладки необходимо выполнять идеально ровным. Добиться этого позволяет лазерный уровень.

В каждом четвертом ряду специалисты советуют пропиливать небольшую канавку и укладывать в нее арматуру. Такая предосторожность убережет стены пенобетонной пристройки от образования трещин. Обратите внимание! Ряды блоков монтируются по стандартному принципу перевязки. Стыки отдельных изделий в соприкасающихся линиях не должны совпадать.

Выпирающие по длине пеноблоки при приближении постройки к стеновой поверхности дома следует при помощи ножовки подрезать. Этот процесс не вызывает сложностей. Пенобетон разрезается с минимальными физическими усилиями.

Источник: potolokvdome.ru

Как связать две кирпичные стены одна старая кладка рядом новая кладка

Прежде всего хочу дать пояснения к картинке.
На фото изображена следующая ситуация:

Строится дом из газобетона. В качестве фундамента использована монолитная «плавающая» плита. Начальный ряд кладки выполнен из полнотелого кирпича.

Казалось бы, что тут необычного. рядовая ситуация, которую можно часто наблюдать при строительстве из газобетонных блоков.
А, вместе с тем, такая технология является ошибочной и говорит о некомпетентности строителей и из неспособности грамотно освоить даже такую простую технологию.
Речь идет о кирпичной кладке первого ряда выполненного из кирпича.

Кирпичная кладка, в качестве стартового ряда, по монолитному основанию не нужна!

Это ошибка! Ошибка не критичная, но она говорит о низкой квалификации строительной бригады. Как правило, люди допускающие ее, строят так, только по тому, что они где-то это видели и не потрудились элементарно разобраться что это и для чего нужно, а так же проконсультироваться с производителем газобетона.

При возведении стен из газобетона по монолитному основанию первый ряд должен выполняться сразу из основного материала.

Задайте вопрос строителям, реализующим такое техническое решение — чем это оправдано?
Варианта ответа будет два:

1. Это нужно для предотвращения намокания газобетона и таким решением мы защищаем основной материал от всасывания влаги из фундамента.

Это не так! Гигроскопические свойства кирпича и газобетона, как минимум, сопоставимы и потому кирпичная кладка не будет, в данном случае, выступать в качестве преграды для воды. Отсекать поступление влаги из фундамента нужно с помощью гидроизолирующих материалов между фундаментной плитой и первым рядом блоков.

2. Это необходимо для распределения нагрузки на кладку в случае подвижек фундамента.

Это тоже неверно! Монолитная фундаментная плита многократно прочнее и устойчивее кирпичной кладки и в случае ее подвижек и изломов никакая кирпичная кладка стены не спасет.

Так откуда же появился такой конструктивный элемент и почему его многие продолжают тиражировать его из объекта в объект?

Все очень просто! Вплоть до начала 2000-х годов использование монолитных технологий в строительстве было крайне ограниченным и применялось, по большей части, в сейсмоопасных регионах и на объектах стратегического назначения.
В обычном жилищном домостроении, а тем более в частном строительстве, ни о каких монолитных фундаментах речи не шло. Классическая технология подразумевала возведение фундаментов на фундаментных блоках.

Фундаментный блок ФБС Фундаментный блок ФБС

Такие блоки укладывались и фиксировались на месте с использованием собственного веса, не имея конструктивных связей друг с другом.
Совершенно очевидно, что такой фундамент обладал существенно большей подвижностью, по сравнению с монолитными конструкциями.
Помимо этого, даже при самом аккуратном строительстве, практически невозможно обеспечить идеальные геометрические параметры верхней плоскости блочного фундамента.

В случае применения блочного фундамента исполнение цоколя из кирпича — оправданно и необходимо!

Кирпичная кладка, в этой конструкции, позволяет выровнять геометрию и плоскость перед началом укладки основных блоков (газобетонных, силикатных, керамзитобетонных, арболитовых или теплой керамики) и компенсирует и перераспределит напряжения в случае подвижек основания.

Как связать две кирпичные стены одна старая кладка рядом новая кладка

Перевязка швов кирпичной и блочной кладок

Перевязка швов кирпичной кладки

Термин «перевязка швов» обозначает укладку кирпичей по определенной схеме для придания кладке привлекательного вида, но с сохранением необходимой прочности возводимого объекта. Чтобы упростить процесс перевязки, размеры кирпичей были тщательно продуманы.

Кирпичи в предыдущем ряду должны перекрываться кирпичами последующего ряда как вдоль стены, так и поперек, что дает возможность равномерно распределить все нагрузки, в том числе и собственный вес стены, по толщине и высоте стены до фундамента. Если кирпичи не будут перекрывать друг друга, то образуются прямые вертикальные швы. Из-за них прочность стены снижается, и равномерного распределения нагрузки не происходит.

Наиболее распространенным видом перевязки кирпичной кладки является «ложковая перевязка», при которой кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины. Лицевая кладка состоит только из ложковых рядов за исключением углов и торцов, где в каждом втором ряду укладываются половинки кирпичей, обеспечивая перекрывание в полкирпича.

Толщина стен обычно указывается в единицах кирпичей: толщина в полкирпича, толщина в один кирпичи так далее. Ложковая перевязка чаще всего используется для стен в полкирпича, например, для наружных стенок пустотелых стен.

Одной из основных функций кирпичной стены является передача нагрузок на фундамент. Это может быть нагрузка от самой стены, которая известна как «собственный вес конструкции», или нагрузки, которые воздействуют на стену и называются «дополнительными нагрузками». Если кирпичи укладываются один на другой, то нагрузка будет давить на отдельный штабель кирпичей, вызывая проседание и растрескивание стены.

Любое боковое (поперечное) давление на стену попросту повалит такой штабель кирпичей.

Если перевязка стены выполнена правильно: в каждом последующем ряду кирпичи перекрывают кирпичи предыдущего ряда на пол- или на четверть кирпича, тогда любые горизонтальные давления распределяются по соседним кирпичам, а вся нагрузка распространяется по обширной наружной поверхности стены. Принцип тот же самый, что и в случае воздействующей на стену и направленной вниз нагрузки, где перевязка кирпичей важна для распределения нагрузки по всей высоте стены.

Стены толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой

Термин «ложковая перевязка» отражает тот факт, что все кирпичи кладутся ложковой гранью наружу. Обычно стены толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой чаще всего применяются для наружных стенок пустотелых стен. Наряду с этим, такие стены, укрепленные пилястрами, служат в качестве гаражных стен, граничных и садовых оград и т. д.

Пилястры при ложковой перевязке

«Пилястр» — это другое название колонны. Пилястр служит для повышения прочности стены при действии боковых (поперечных) давлений или для повышения прочности по всей высоте стены, если сосредоточенная нагрузка (например, от стальной балки) действует вертикально на стену.

Пожалуй, чаще всего пилястры применяются при строительстве служебных построек, в частности гаражей. Возведение пилястров в важнейших точках, где требуется обеспечить прочность, например, где навешиваются двери или на половине расстояния длинной стены, позволяет использовать стену толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой.

Для обеспечения надлежащей прочности стен толщиной в полкирпича пилястры следует располагать на расстоянии не более 3 м друг от друга по всей длине стены и не далее 3 м от углов, поскольку угол действует как усиливающий элемент конструкции. Следует отметить, что обычно примыкающие пилястры располагаются на задней поверхности стен в полкирпича с ложковой перевязкой. При этом если лицевые поверхности стен и крайние опоры могут быть выровнены вертикально по строительному уровню, то заднюю поверхность и внутренние поверхности пилястра можно не выравнивать. Кирпичи будут отличаться по размеру, даже если они из одной упаковки, и наибольший разброс будет наблюдаться по длине.

Для примыкающих пилястров при ложковой перевязке нужно, чтобы в чередующихся рядах по всей толщине пилястров укладывались целые кирпичи. Разброс кирпичей по длине означает, что только стороны пилястра, обозначенные как P а также лицевая сторона наружного угла могут быть точно выверены по вертикали. Остальные стороны пилястров должны быть выровнены «на глазок», чтобы получить как можно более ровную вертикальную линию. С учетом вышесказанного, необходимо тщательно отбирать кирпичи, используемые при возведении таких пилястров; любой кирпич, сильно отличающийся от остальных, следует отбраковать и заменить другим.

Стена в один кирпич

Стены в один кирпич — другими словами, стены толщиной в один кирпич — больше не используются в качестве наружных стен зданий и жилых домов. Теперь их применение обычно ограничивается садовыми оградами, подпорными стенками и граничными стенами. Некоторые каменщики все еще указывают толщину стен в английской системе мер исходя из старых размеров кирпичей, поэтому стену в один кирпич они иногда называют «девятидюймовой стеной», а стену толщиной в полкирпича — «стеной в четыре с половиной дюйма».

У ложковой перевязки имеется недостаток, присущий стенам в один кирпич: наличие внутреннего вертикального шва, который проходит по всей стене сверху донизу между передним и задним ложками. В ряде случаев при возведении стен в один кирпич все еще используется ложковая перевязка, а проблема прочности (или, точнее, ее отсутствия) при этом решается, рассматривая эти стены как пустотелые. 10-миллиметровое полое пространство оставляется между двумя стенками с ложковой перевязкой, которые позднее скрепляются вместе короткими анкерами для пустотелых стен.

В более прочных схемах перевязок для стен в один кирпич используются тычковые ряды, которые укладываются поперек стены для придания ей большей прочности и лучшего распределения нагрузки как по высоте, так и по толщине. Самыми употребительными схемами перевязок для стен в один кирпич являются английская (цепная) перевязка и фламандская перевязка; благодаря введению тычков перекрытие в них происходит на четверть кирпича.

Проверка вертикальности стен в один кирпич

Наличие тычков, укладываемых поперек стены, и разная длина кирпичей означают, что у стены в один кирпич с английской или фламандской перевязками можно вывести строго вертикально только лицевую сторону, торцы и углы стены. Заднюю поверхность стены точно по вертикали выложить невозможно, и этим объясняется, почему обратная сторона таких стен может иметь неровную поверхность. Поэтому-то стены в один кирпич иногда возводятся с ложковой перевязкой, — чтобы добиться как можно более аккуратной поверхности с обеих сторон стены, хотя с точки зрения прочности использование данного типа кладки не рекомендуется.

Английская (цепная) перевязка

Английская перевязка состоит из чередующихся тычковых и ложк?вых рядов. Этот вид перевязки очень прочный, так как заполняющие всю ширину стены тычки исключают возможность появления любых непрерывных внутренних вертикальных швов внутри стены. Таким образом, внутренний вертикальный шов появляется только в каждом втором ряду между передним и задним ложк?ми.

Английская перевязка имеет, как правило, однообразный и повторяющийся вид и чаще всего применяется там, где прочность ставится выше эстетического восприятия, например, в подпорных стенках.

Фламандская перевязка, иногда называемая «голландской», состоит из чередующихся тычков и ложк?в одном ряду. Хотя она ни в коей мере не слабая, но и не столь прочная, как английская перевязка, поскольку внутренние вертикальные швы по высоте стены не устранены полностью. Фламандская перевязка имеет более привлекательный вид, чем английская, поэтому ею обычно пользуются там, где декоративный вид важнее, чем одна лишь прочность.

Продольная половинка кирпича

И английская, и фламандская перевязки называются «тычковыми», потому что перекрытие составляет четверть кирпича. Тычковая перевязка выполняется путем укладки продольной половинки кирпича рядом с угловым или торцевым тычковым кирпичом в чередующихся рядах.

Продольная половинка кирпича разрубается от тычка; ширина ее по лицевой грани составляет 46 (55) мм (в скобках жирным шрифтом указана соответствующая информация для российского стандартного кирпича). Аналогично тому, как два тычка и 10-миллиметровый вертикальный шов между ними по размеру равны ложку, две продольные половинки плюс 10-миллиметровый вертикальный шов будут равны тычку. Другими словами, из ширины кирпича вычитается 10 мм на шов, а затем то, что получилось, делится на два. Например, 102,5 (120) — 10 = 92,5 (110) и 92,5 (110) / 2 = 46,25 (55) мм . Величина 46,25 округляется до 46 мм, потому что на строительной площадке не возможно расколоть кирпич с точностью 0,25 мм.

На практике, чтобы получить нужный размер зазора [2 х 10 мм вертикальные швы + 46 (55) мм = 66 (75) мм] для продольной половинки кирпича, положите кирпич без раствора на ребро вплотную к торцевому или угловому тычку. Положите следующий кирпич с другой стороны этого временного, уложенного на ребро кирпича, и придвиньте вплотную (через проставку толщиной 1 см) к нему. Уберите уложенный на ребро кирпич (и проставку); останется зазор в 65 (75) мм. Это на 1 мм меньше 66 мм, но потеря по 0,5 мм в вертикальных швах с каждой стороны продольной половинки будет непринципиальной.

Английская и фламандская перевязки углов и стыков

На внешних углах при английской и фламандской перевязках кирпич красного цвета в каждом ряду, окрашенном в фиолетовый цвет, служит для перевязки кладки, соединяя стены в углу. Для наглядности оба конца стен показаны в виде торцов, в которых продольная половинка кирпича уложена рядом с торцевым тычком в чередующихся рядах.

Обычно при возведении стен в один кирпич вначале в каждом ряду выкладываются все кирпичи на наружной стороне стены, а затем уже ложки на обратной стороне стены. На рисунке красным цветом отмечены кирпичи, которые в каждом ряду следует класть последними.

При кладке обратной стороны стены кирпичи нередко укладывают и «выравнивают», просто устанавливая их заподлицо с окружающими кирпичами; проверяется это либо рукой, либо плоской обратной стороной полотна кельмы. В этом случае каменщик должен быть внимательным, чтобы не потревожить соседние и окружающие кирпичи. Именно по этой причине вертикальный шов не следует выполнять на задней/обычной грани кирпича (другими словами, на внутреннем вертикальном шве между лицевым и задним кирпичами), поскольку из-за этого передний кирпич будет вытолкнут наружу.

Вместо этого внутренний вертикальный шов оставляют пустым, а когда весь ряд будет выложен, то шов заполняют, забрасывая в него кельмой строительный раствор. Этого не следует делать слишком резко, так как можно повредить кирпичную кладку; нужно прикладывать ровно столько усилий, чтобы заполнить внутренний вертикальный шов, — и не больше.

Принципы перевязки примыкающих стен при английской и фламандской перевязках практически те же самые, что и для углов. На рисунках показано чередование рядов у T-образных соединений для английской и фламандской схем перевязок. Основные кирпичи, служащие для перевязки кладки, выделены красным цветом.

По сути, эти кирпичи в чередующихся рядах связывают примыкающую стену с основной стеной. В обоих случаях продольные половинки кирпича в чередующихся рядах в «сердце» соединения позволяют присоединить примыкающую стену, а тычковая перевязка выполняется на примыкающей стене. Опять-таки для наглядности, все три конца обеих стен показаны в виде торцов, в которых продольная половинка кирпича уложена рядом с торцевым тычком в каждом втором ряду.

Перевязки садовых стен

Как правило, кирпичи отличаются по своим размерам, и наибольшие отличия наблюдаются обычно в длине. В случае стены в один кирпич с английской или фламандской перевязкой разница в длине кирпичей, используемых в качестве тычков, означает, что если лицевая поверхность будет выложена ровно и вертикально, то добиться того же на обратной стороне стены окажется невозможно. По той же причине не удастся выровнять по вертикали обе стороны стены в один кирпич.

Чтобы хотя бы отчасти преодолеть это препятствие, особенно там, где будут видны обе стороны стены в один кирпич (к примеру, на отдельно стоящей садовой стене), применяют измененные схемы английской и фламандской перевязок с уменьшенным количеством тычков, называющиеся «перевязкой садовых стен». При английской перевязке садовых стен количество ложковых рядов увеличивается с трех до пяти между тычковыми рядами для улучшения внешнего вида обратной стороны, на случай, если видны обе стороны. Прочность снижается из-за наличия внутреннего вертикального шва, который образуется между передним и задним ложковыми рядами и проходит по всей длине стены.

При фламандской перевязке садовых стен число ложков возрастает с трех до пяти между тычками в каждом ряду, опять-таки с целью улучшения внешнего вида обратной стороны. По сравнению с английской перевязкой садовых стен фламандская прочнее, так как тычки распределены более равномерно. Эта схема перевязки обеспечивает лучший компромисс между прочностью и внешним видом.

Хотя желательно, чтобы длина стены проектировалась с учетом длины кирпичей, иногда выполнить это условие не получается, и тогда ее длина оказывается Схема ряда 4 не кратной размерам кирпичей, то есть выложить ее с использованием целых ложков и/или тычков невозможно. В таких случаях приходится использовать колотые кирпичи, чтобы довести кладку стены до нужной длины. Памятуя об этом, целесообразно вначале разметить стену, выложив кирпичи без строительного раствора. Эта операция называется «сухая кладка», и она позволяет установить, что именно потребуется подкорректировать в данной схеме перевязки.

Подгонка толщины вертикальных швов

Подгонка вертикальных швов должна выполняться таким образом, чтобы все швы имели одинаковую толщину. В этом случае вертикальные швы останутся выровненными по вертикали, а стена будет выглядеть однородной.

Иногда бывает необходимо всего лишь изменить толщину вертикальных швов, однако допустимое отклонение составляет всего ± 3 мм, поэтому швы могут быть минимум 7 мм, а максимум — 13 мм.

Если длина стены кратна длине кирпича плюс половинка, то можно вести ложк?вую кладку, при этом поочередно укладывая половинки кирпичей в противоположных торцах стены.

На стенах с ложковой перевязкой, длина которых не кратна длине кирпича плюс еще половинке, и для большинства других перевязок попеременная кладка неприменима, поэтому необходимо найти альтернативное решение. Одной из возможностей является либо увеличение, либо уменьшение толщины всех вертикальных швов на всей длине стены, служащее для того, чтобы «добрать» нужную величину или «избавиться» от нее; в этом случае длина стены окажется кратной длине кирпичей, будь то целый кирпич или его половинка. Допустимая величина при подгонке толщины вертикальных швов составляет 10 ± 3 мм; строго говоря, подобный допуск учитывает небольшие вариации в размерах отдельных кирпичей.

Подгонки толщины вертикальных швов лучше избегать, за исключением случаев, когда требуется очень незначительное их изменение.

Ломаная кладка или попеременная кладка?

Ломаная кладка в середине стены также может служить альтернативой попеременной кладке на стенах с ложковой перевязкой, длина которых кратна длине кирпича плюс половина. Некоторые каменщики по- прежнему предпочитают пользоваться попеременной кладкой, так как при ее использовании сохраняется перекрытие в половину кирпича, тогда как при ломаной кладке этого не происходит.

Всегда лучше всего вначале выполнить «сухую кладку» стены, а затем оценить, приемлема ли с эстетической точки зрения предполагаемая подгонка. Если неприемлема, то в середину стены необходимо укладывать неполномерные кирпичи. Такая кладка называется «ломаной кладкой».

Ломаная кладка должна визуально и конструктивно сохранять целостность исходной кладки. Чем меньше размер околотых кирпичей, тем более они заметны, поэтому принято, что в середину стены должны укладываться кирпичи длиной не менее половинки кирпича. Этим обеспечивается минимальное перекрытие в четверть кирпича. Если оно будет меньше, то прочностные характеристики стены с точки зрения распределения нагрузки ухудшатся.

Ранее уже было отмечено, что обеспечение перпендикулярности вертикальных швов при выполнении кирпичной кладки важно в принципе, но особое внимание следует обратить на то место, где находится ломаная кладка. Чрезмерное отклонение вертикальных швов от вертикали привлечет нежелательное внимание к ломаной кладке.

Раскалывать кирпичи для ломаной кладки следует аккуратно и точно (раскалывание по лицевой стороне), и все околотые кирпичи должны быть одного размера. С этой целью вначале обычно замеряются, помечаются и раскалываются все кирпичи, необходимые для выполнения ломаной кладки. К тому же это и более продуктивный способ работы, поскольку каменщику не придется останавливаться на каждом ряду, чтобы нарубить кирпичи.

Всегда существует несколько альтернативных путей выполнения ломаной кладки, пригодных для конкретной ситуации, и в каждом случае каменщик должен отыскать наиболее подходящее решение. Для этого необходимо постараться оптимизировать сочетание ряда факторов: использование как можно более крупных околотых кирпичей, чтобы ломаная кладка была не слишком заметна; использование как можно меньшего количества околотых кирпичей в каждом ряду, чтобы минимизировать время на их раскалывание; и, наконец, обеспечение того, чтобы исходная кладка не стала хуже ни с эстетической, ни с конструктивной точек зрения. Этого можно добиться только выполнением «сухой кладки» в центральной части стены, чтобы проверить различные возможные решения.

На зданиях любые ломаные кладки следует намечать так, чтобы они располагались по центру над и под проемами. Это позволит избежать укладки с обеих сторон откосов небольших, портящих вид околотых кирпичей, поможет минимизировать степень заметности ломаной кладки и сократит количество таких околотых кирпичей. Положение откосов оконных и дверных проемов следует наметить с помощью целых ложков в первом ряду кирпичной кладки у законченного нулевого уровня, по которым затем выверяется наружная поверхность стены во время ее возведения, чтобы точно определить положение рам на нужной высоте. На рисунке красным намечено положение проемов, когда на нулевом уровне уложены целые ложки, и как эти положения переносятся вертикально на откосы. По центру под оконным проемом проходит ломаная кладка.

Перевязка блочной кладки

Несмотря на различие в размерах по сравнению с кирпичами, принципы перевязки блочной кладки практически те же самые, что и для кирпичной кладки. По всей длине стены следует сохранять постоянный рисунок кладки, обеспечивая минимальное перекрытие в четверть блока, хотя почти всегда блочная кладка ведется с перекрытием в половину блока.

Для сохранения схемы кладки половина блока (215 мм) отрубается и укладывается у торцов в чередующихся рядах. Чтобы выполнить перевязку в половину блока на примыкающих и опорных стенах, 105-миллиметровая четвертинка блока должна быть уложена рядом с блоком опорной стены. Как вариант, в этих целях можно пользоваться поставленным стоймя кирпичом постелью наружу, но это очень плохая замена.

Он мало того, что будет смотреться на облицовочной кладке весьма некрасиво, но и будучи совершенно другим материалом, станет двигаться не синхронно с блочной кладкой, что приведет к растрескиванию. Единственный приемлемый альтернативный способ — это использование специальных угловых блоков опорной стены L-образной формы. Они гарантируют перекрытие на половину блока в углу и исключают необходимость любой рубки. Вместе с тем время, сэкономленное на рубке блоков в углах, вероятно, не сможет оправдать дополнительные затраты на подобные специальные блоки для небольших строительных объектов.

Перевязка примыкающих стен при блочной кладке

Стены, примыкающие под углами 90° (T-соединения), — это обычное явление при блочной кладке, в частности, когда возводятся новые внутренние перегородки. В стандартной схеме перевязки для крепления примыкающей стены блок размером три четверти (330 мм) укладывается в чередующиеся ряды основной стены, оставляя 120-мм паз (блок 100 мм + 2 вертикальных шва х 10 мм = 120 мм). Благодаря этому примыкающая стена перевязывается с основной стеной. Для сохранения перекрытия в половину блока в чередующихся рядах примыкающей стены в стыке укладывается 105-мм околотый блок.

Примыкающие пилястры в 100-мм блочной кладке

Примыкающие пилястры в блочной кладке требуются главным образом внутри помещений, где возникает необходимость обеспечить опору для конца перемычки или строительной балки. Пилястр на рисунке имеет ширину 440 мм и выступает на 225 мм за лицевую сторону основной блочной стены. Единственный способ связать пилястр с основной блочной стеной в чередующихся рядах — это укладывать горизонтально в каждом ряду пару блоков. В рядах, где блочная кладка не связывается с основной стеной, в задней части пилястра расположен целый блок — это просто попеременная кладка для схемы перевязки, где целый блок виден спереди пилястра.

Ключевые моменты качественной перевязки

Аккуратно размечайте стены и все места ломаной кладки; при любой возможности выполняйте «сухую кладку».

В соседних рядах, как вдоль стены, так и по ее ширине, кирпичи должны перекрывать друг друга.

Перекрывание кирпичей позволяет равномерно распределять по толщине и высоте стены все нагрузки, в том числе и собственный вес стены, передавая их вниз на фундамент.

Если кирпичи не перекрывают друг друга, то образуются «прямые швы», которые имеют некрасивый вид и существенно снижают прочность стены. Необходимо всегда избегать возникновения наружных «прямых швов».

Следует исключить или свести к минимуму внутренние «прямые швы», идущие по всей высоте стены. Вот почему следует избегать возведения стены в один кирпич с ложковой перевязкой.

Продольные половинки кирпича следует класть только рядом с угловыми или торцевыми тычковыми кирпичами, а в середину стены следует класть кирпичи длиной не менее половинки кирпича.

Половинки и продольные половинки кирпича необходимо отрубать точно, чтобы обеспечить перевязку и вертикальность тычковых швов.

Тычковые швы в чередующихся рядах должны оставаться вертикальными. Вертикальные швы не должны «гулять», иначе это нарушит перекрывание кирпичей; в случае значительного нарушения происходит так называемая «потеря кладки».

Все швы должны быть полностью заполнены строительным раствором, поскольку любые пустоты будут ослаблять стену.

Что такое крепление кирпичных перегородок к стенам, как осуществляется и какие правила нужно соблюдать при привязке?

Дома из кирпича пользуются заслуженной популярностью благодаря отличной теплопроводности, звукоизоляции и прочности материала.

Чтобы здание могло служить десятки лет, кирпич участвует не только в создании несущих стен, но и в других элементах.

Если строительство затягивается или по другим причинам, чтобы конструкция сохраняла неподвижность, кирпичные элементы связывают друг с другом.

Разберёмся, в каких случаях это делают, возможные способы соединения и подробный технологический процесс создания такой постройки.

Когда может потребоваться?

Привязка кирпичных стен используется в следующих случаях:

• Для создания примыкающей кирпичной перегородки. К имеющейся несущей стене присоединяется межкомнатная перегородка внутри здания. Ещё возможные варианты: соединение стен производится на внешней стороне для формирования балкона, террасы, крыльца.
• Соединение облицовочного кирпича и несущей стены. Создают такую конструкцию сразу, если позволяет бюджет, либо чуть позже, для соединения есть несколько способов. Суть процесса: облицовочный кирпич дополнительным слоем ложится поверх чернового, из которого состоит готовая постройка.

Что означает термин узлы и для чего они нужны?

Узлы кирпичных стен – это места соединения конструктивных элементов постройки отличающихся по принимаемым и передаваемым на основание нагрузкам.

Если стены сопряжены правильно, нагрузка на здание передаётся равномерно, сохраняется целостность стен при эксплуатации. Это чрезвычайно ответственная конструктивная часть строения, где производится перераспределение сил на строительные элементы.

Как они формируются?

Узловые соединения кирпичных конструкций – это жесткое соединение элементов между собой кирпичами, угол формируется с помощью специального типа кладки. Например, перегородка выстраивается одновременно с несущей стеной, будто бы «вырастает» из неё.

1. Выкладывается раствор толщиной 8 мм, и кирпич очерёдностью: 2 целых тычком на внешнюю сторону, 2 ¾ кирпича. Тычки должны образовывать внешнюю грань.
2. 2 кирпича устанавливают тычками к тем, что ¾ по величине.
3. 2 кирпича укладывают ложком к парам полноразмерных. Часть первого ряда основной стены готова.
4. Добавляем 2 полноразмерных к примыкающему ряду, где установлены кирпичи ¾.
5. Все швы тщательно промазывают раствором.
6. Делаем второй ряд. Тонкий слой раствора 8 мм, на ½ первого кирпича и ½ второго, ложком на лицевую сторону кладётся второй ряд, далее поочередно.
7. Далее тычками полноразмерные кирпичи укладываются тычками на внутреннюю сторону основной стены.
8. На примыкающую стену полноразмерный кирпич укладывают поперёк предыдущего ряда. Все швы хорошо забиваются, размер до 1 см.
9. Далее порядовка повторяется согласно схеме.

Схема и инструкция в видео:

Узлы можно формировать в любой порядовке, технология будет немного отличаться. Кирпич изменяется в размерах в зависимости от температуры в атмосфере. На его физические свойства влияет также влажность, времена года, стена способна двигаться на 2-3 см в обе стороны.

При создании гибких узлов кирпичных стен надо учитывать физические свойства материала, чтобы избежать появления трещин и разрушения.

Правила привязки несущих перегородок из кирпича к осям

Координатная ось определяют расположение основных стен (к ним относят несущие и самонесущие), их выделяют в документации до начала работ. Второе название этих осей – разбивочные, их обозначают на строительной площадке, когда разбивают участок метками.

Метками, разбивкой территории занимаются профессиональные геодезисты. Они устанавливают реперы на штатных местах, после чего начинаются строительные работы (копка траншеи или ямы под фундамент и т.д.).

До старта работ по возведению строения собирается пакет документации. Среди прочих – проект производимых работ геодезистом, в который входит разбивка осей.

Его цель – вынос проектных решений с чертежей на территорию участка, закрепление в пространстве координатных точек посредством установки меток. Все обозначения должны сохраняться до окончания стройки, если какие-то из них случайно сбиваются – необходимо восстановить в прежнее состояние.

Координатные оси, согласно ЕМС (Единой модульной системе), должны находиться на расстоянии кратном показателю М. Он равен 100 мм и называется основным строительным модулем.

Создан, чтобы унифицировать строительные конструкции. Как вариант существует показатель 3М равный 300 мм, для удобства работы в крупномасштабном строительстве.

Привязка – это положение строительных конструкций относительно координатных осей. Линии боковых сторон перекрытий всегда совпадают с координатными осями. Соответственно привязка определяет расстояние, в пределах которого плиты перекрытий опираются на стены.

• Нулевая. Координатная ось на чертеже совпадает с линией внутренней плоскости стены.
• Центральная. Геометрическая ось (линия, проходящая через середину толщины стены) совпадает с разбивочной.
• Строительная. Для конструкций из кирпича смещается центр. Например, толщина стены 38 см, внутренняя грань привязывается к оси на расстоянии 13 см, к наружной грани на расстоянии 25 см.

Согласно правилам привязки основных строительных элементов (указаны в ГОСТ 28984-91) к координатным осям:

• Внутренняя сторона несущих наружных стен смещается относительно разбивочной оси по направлению в глубину строения. Расстояние, на которое оно может сместиться равно ½ толщины несущей стены внутри здания. Как вариант: соразмерно модулю М или его половине.
• Геометрическая ось несущих стен внутри строения совпадает с разбивочными осями. Правила для внутренних несущих стен не действуют, если они принадлежат к лестничной конструкции или содержат вентиляционные каналы. В этом случае допускаются отклонения.
• Комбинация: плиты перекрытий, опирающиеся на кирпичные стены. Внутренние стороны двигаются на 13 см относительно продольной разбивочной оси.
• Стены из кирпича 38 см и больше и продольные перекрытия (балки). Разбивочная ось проходит в 25 см от внутренней стороны стены.
• Стены 38 см сопряжены с пилястрами 13 см. Расстояние между разбивочной осью и внутренней гранью – 13 см.
• Правило нулевой привязки: если толщина кирпичной стены с пилястрами до 13 см, внутренняя грань совмещается с осью.

Для чего устанавливаются эти правила:

• нагрузка на несущие конструктивные элементы должна быть равномерной, чтобы избежать перегруза и разрушения стен;
• проведение осей координат помогает строителям и проектировщикам взаимодействовать друг с другом, воплощать идею постройки четко по намеченному плану;
• несущие стены и перегородки создают единую симметричную композицию, возможно с добавлением креативных элементов, не влияющих на долговечность и прочность постройки.

Как привязать к существующим стенам из кирпича?

Есть несколько способов, чтобы привязать кирпичную кладку к уже готовой стене. Используют их для монтажа перегородок к несущим конструкциям, а также присоединения облицовки к черновой стене.

• Более легкая конструкция должна иметь под собой устойчивый фундамент, устанавливаться на полу или быть продолжением цоколя. При этом основание под готовой стеной и под новой не должны соединяться, поскольку возникнет разная усадка. Фундамент перегородки может состоять из другого материала, но должен находиться на одном уровне с фундаментом несущей стены.
• Привязка должна минимально вредить существующей стене, иначе есть риск нарушить теплоизоляционные свойства.
• Соблюдать технологию, чтобы не повредить готовую постройку, сохранить её от трещин.

Для привязки рекомендуется использовать кирпичи одинакового размера, чтобы порядовка совпадала и соединить материалы было проще.

Проводить процедуру нужно обязательно, так на перегородки оказывается давление с потолка и с боковых сторон в процессе отделочных работ. Привязка помогает избежать обрушения и деформации.

Материалы и инструменты

Для создания связей между кирпичными стенами можно использовать следующие материалы:

• Стальные оцинкованные полосы. Преимущества: доступная цена, всегда в наличии. Недостатки: увеличивает теплопотери сквозь стены. С ними вместе применяют потолочный анкер 6-8 см.
• Базальтовая связь. Плюсы: не пропускает холод, считается лучшим вариантом для подобных работ (имеется сертификат). Минусы: дорогой, продаётся только в специализированных магазинах.
• Стеклопластиковая арматура. Плюсы: низкая цена, отсутствие коррозии, легко купить, армирование целыми хлыстами, не выпускает тепло, простота в использовании, надежность. Вместе с ней используют дюбели.

Для облицовки без использования утеплителя удобно использовать стальные полосы, для стен с утеплителем – стеклопластиковую арматуру или базальтовую связь. Ещё понадобится перфоратор и сверло соответствующее размерам используемых материалов.

Пошаговый порядок действий по связыванию

Оба способа представленных ниже могут работать как для привязки перегородки, так и для облицовочной кладки.

Без утеплителя

Пристраивать конструкцию необходимо в следующем порядке:

Учитываем расстояние между черновой стеной и облицовочной. Если оно составляет более 5 см, лучше не экономить и использовать металлическую полосу (20-30 см длиной) целиком.

С утеплителем

Второй вариант, если между стенами уложен утеплитель. Используем слеклопластиковую арматуру, разрезаем её на куски 25-30 см из расчета 6-7 см на монтаж внутри несущей стены, 10 см утеплитель, 1-2 см расстояние до облицовочной стены, и ¾ толщины облицовочного кирпича.

1. Просверлить отверстия сквозь утеплитель и вглубь несущей стены на 6-7 см. Отверстия для арматуры рекомендуется делать как можно ближе по высоте к уровню ребра облицовочного кирпича. Штырь должен лежать на нем, а не висеть в воздухе.
2. Вставить в отверстие арматуру с дюбелем на конце, вбить молотком.
3. Повторить операцию через 1-2 кирпича.
4. Класть новый ряд облицовки так, чтобы арматура оказалась внутри шва. Стеклопластик достаточно гибкий, при необходимости его можно немного подогнуть.

Повторяют крепление через 3-4 ряда.

Если работа начинается с облицовочного кирпича, а черновая кладка будет формироваться после, в швы облицовки можно заложить арматурную сетку 10*10 см кусками (размер отреза зависит от толщины кирпича и расстояния между стенами) через каждые 4 ряда. Даже если кирпич черновой и чистовой будут разных размеров, можно нагнать высоту с помощью швов (сделать их больше или меньше) и сетка ляжет ровно.

Обратный вариант, если сначала создают черновую кладку, а после покрывают облицовочным кирпичом, можно заранее в швы установить гибкие связи: стальные перфорированные полосы или тонкую арматуру. Если кирпичи облицовки и черновые будут разных размеров, связь можно подогнать под шов.

Использовать сетку при первоочередном создании черновой кладки не рекомендуется. Она плохо гнётся и, если швы не будут совпадать, на кирпич будет оказано сильное давление. Со временем стена облицовки даст трещины.

Сложности в соединении

Неопытных каменщиков волнуют вопросы порядовки и формирования красивых узлов кирпичных стен. Обучиться порядку действий можно по указанной инструкции и приложенному видео.

Для формирования надежных связей рекомендуется использовать только качественные материалы, в частности раствор должен надежно схватывать и держать элементы.

Если возникает проблема с фиксацией дюбеля или анкера – необходимо попробовать заменить деталь или просверлить новое отверстие.

Предпочтение рекомендуется отдавать гибким связям, форму которых можно менять, если порядовка не будет совпадать (в 99% случаев).

Возможные ошибки

На что обратить внимание:

• Арматурную сетку для связи используют только если первой создают облицовку.
• При соединении перегородки и готовой несущей стены, рекомендуется устанавливать гибкие связи. Нагрузка на эти элементы разная и со временем жёсткая связь нарушит целостность стен.
• Несущую и несущую стены или перегородку с перегородкой рекомендуется соединять жёстко, для надежности.
• Фундамент стен должен быть на одном уровне, плотная связь сохранялась даже при усадке, и общая картина не разрушалась.

Чтобы соединить кирпичные стены безопасно и надолго потребуется создать грамотный проект, в котором будет учтён ландшафт участка и разработаны координатные оси.

Перегородки и облицовочный кирпич можно устанавливать, как в процессе строительства, так и после его завершения. Предпочтительно применять гибкие связи между элементами, они безопаснее. Главное, правильно рассчитать нагрузку и использовать качественные материалы.

Источник: stroitelstvo-gid.ru