Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.
Выбираем материал для обвязки
Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.
Варианты изготовления обвязки:
- Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
- Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
- Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
- Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.
Что нужно сделать при заливке фундамента?
10 узлов которые упростят вам жизнь
Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.
Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.
Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок
Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону
При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.
После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .
Жесткие и шарнирные узлы в строительных конструкциях
Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.
Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.
Монтаж нижней обвязки
Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.
К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.
Источник: vanitymagazine.ru
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Строительными конструкциями принято называть отдельные относительно самостоятельные элементы зданий и сооружений, требующие для изготовления соответствующих чертежей и расчётов. К строительным конструкциям относят фундаменты, колонны, балки, фермы, плиты, панели, арки и т.п.
Методы расчёта и конструирования строительных конструкций, а также графическое оформление чертежей строительных конструкций в большой степени зависят от материала, из которого они изготовлены. В строительной практике применяются следующие материалы: бетон, железобетон, металл, дерево, камень и другие.
Здания и сооружения делятся на каркасные и бескаркасные. Каркас здания является основной несущей конструкцией в каркасных зданиях. Он состоит из системы, связанных между собой вертикальных колонн и горизонтальных балок (прогонов или ригелей), воспринимающих внешние нагрузки и воздействия и передающих их основанию с помощью фундаментов колонн. На рис. 3 показана конструктивная схема каркасного многоэтажного здания.
1 – фундаментный ж.б. блок;
3 – ригель между- этажного перекрытия;
4 – ж.б. плита перекрытия;
5 – ж.б. плита покрытия;
6 – фундаментная балка;
8 – стеновая панель
Рис. 3. Многоэтажное каркасное здание
Фундамент – это та часть здания (сооружения), которая находится в земле и на которую опираются стены и колонны. Фундамент служит для передачи и распределения нагрузки от здания на грунт.
Стены – вертикальные части, ограждающие помещение от внешних температурных и атмосферных воздействий (наружные стены) и внутри здания (внутренние стены).
Перекрытия – конструкции, разделяющие здание по высоте на этажи: нижние (над подвалом), подвальные, междуэтажные и чердачные.
Крыша – верхняя часть здания, защищающая его внутреннее пространство от атмосферного воздействия. Верхняя водонепроницаемая оболочка крыши называется кровлей.
Перегородки – вертикальные ненесущие элементы, разделяющие внутреннее пространство на отдельные помещения.
Окна служат для естественного освещения и проветривания помещений.
Двери служат для сообщения между помещениями.
Каркас одноэтажного здания чаще всего состоит из поперечных рам (рис. 4), образованных колоннами и несущими конструкциями покрытия (фермы, арки, балки и др.). Материалом для изготовления элементов каркаса может служить железобетон, сталь, древесина и др. материалы.
1 – фундаментный блок;
3 – ж.б. ферма покрытия;
4 – плита покрытия;
5 – подкрановая балка;
6 – фундаментная балка;
8 – стеновая панель
Рис. 4. Одноэтажное каркасное здание
Фермы представляют собой сквозные (решетчатые) конструкции, изготовленные из отдельных стержней, соединяемых в узлах в геометрически неизменяемые системы. Фермы могут иметь различное очертание (рис. 4). Состоит ферма из поясов (верхнего и нижнего) и решетки (раскосы и стойки).
Подкрановые балки служат для укладки по ним рельсовых путей под мостовые краны и являются продольными элементами каркаса, увеличивающие его пространственную жесткость (рис. 4).
Фундаментальные балки служат в каркасных зданиях для передачи нагрузки от наружных и внутренних стен на фундаменты колонн (рис. 4).
Для освещения рабочих мест, удалённых от окон, а также для естественной вентиляции (аэрации) помещений в промышленных зданиях устраивают фонари – надстройки над отверстиями в покрытии. Фонари в зависимости от назначения бывают световые, предназначенные только для освещения, аэрационные – для естественной вентиляции и светоаэрационные, выполняющие обе эти функции.
Подвесные потолки применяют обычно в зданиях спортивно-зрелищного назначения. Применение их вызывается необходимостью улучшить интерьер или вынести межферменное пространство из отапливаемого объёма здания. Крепление подвесных потолков производят к несущим элементам, покрытиям (фермам, балкам, вантам и др.).
Для выполнения графической работы предлагаются (по индивидуальным заданиям) узлы каркаса одноэтажного или многоэтажного здания.
3. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Узлом строительной конструкции называется та часть, где стыкуются несколько деталей. В строительной механике узел – место плавного перераспределения допустимых усилий, действующих в сочлененных элементах конструкции.
Задачей графического оформления узла строительных конструкций является проекционное изображение стыка конструктивных элементов по их геометрическим размерам с простановкой метрических величин, необходимых для сборки данного узла, указание типов крепления деталей.
Изображению любого узла строительной конструкции всегда предшествует геометрическая схема данной конструкции. На геометрической схеме кружком обозначается разрабатываемый узел.
Геометрические конструкции обычно изображают в масштабе 1:100, 1:200, 1:400 и 1:500. На них проставляют размеры, как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом.
Оформление чертежей узлов строительных конструкций подчиняется тем же правилам, что и чертежей зданий и сооружений. В зависимости от вида основного используемого материала конструкции делятся на металлические, железобетонные, деревянные и каменные. В последнее время стали широко применяться и конструкции из пластмасс.
В настоящем задании выполняются узлы строительных конструкций первых трёх типов, так как эти материалы наиболее распространены в строительстве.
3.1. УЗЛЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Дерево, благодаря лёгкой обрабатываемости, малой теплопроводности, небольшому объёмному весу и другим свойствам, получило широкое распространение в строительстве.
Узлы деревянных конструкций выполняется из брёвен или пиломатериалов. К пиломатериалам относятся доски, бруски, брусья. Отдельные части конструкций соединяются между собой с помощью клея, шпонок, болтов и гвоздей.
Для изображения крепежных элементов деревянных конструкций на чертежах установлены условные графические обозначения (ГОСТ 21.107-78), часть которых приведена в таблице 2 (Приложение).
На чертежах соединений из круглых элементов имеются некоторые особенности. На рис. 5 изображена часть бревна с различными врубками, с помощью которых это бревно должно быть соединено с другими.
 |
Рис. 5. Бревно с врубками
Принято по мере возможности избегать в чертежах линий невидимого контура, поэтому надо вычертить столько видов бревна, сколько понадобится, чтобы любая врубка, по меньшей мере, на двух видах была изображена как видимая.
В приведённом примере дано два вида – спереди и сверху.
Врубка, изображаемая на виде спереди дугой окружности, представляет собой пересечение двух цилиндров. Следующая за ней врубка состоит из двух плоских участков; так как плоскости наклонены к оси цилиндра, то сечения цилиндрической поверхности представляют собой эллипсы. Дуги этих эллипсов изображаются на виде сверху также эллипсами.
Боковая врубка ограничена тремя плоскостями, причём две плоскости перпендикулярны оси цилиндра, а одна — параллельна ей. На виде спереди врубка изображается прямоугольником.
При указании размеров врубок на бревне принято для каждой группы врубок проводить свою цепочку размеров. Начальный размер цепочки указывает расстояние от торца бревна или оси симметрии конструкции до начала врубки. Ширина врубки не указывается, так как этот размер не только не нужен для выполнения изделия, но может привести к недоразумениям (вспомним, что бревно не цилиндр и только условно может рассматриваться как тело вращения, поэтому, в зависимости от формы бревна, ширина врубки может оказаться различной при одной и той же глубине). Проставляются только те размеры, которые могут быть измерены в натуре (не проставляются радиусы, указывающие форму второго, отсутствующего на чертеже, элемента соединения).
 |
На рис. 6 показано соединение двух брёвен лобовой врубкой.
Рис. 6. Соединение лобовой врубкой
Так как брёвна имеют различный диаметр, то, несмотря на одинаковые размеры сочленений по глубине, эллипсы, расположенные на меньшем бревне, не совпадают с эллипсами, расположенными на большем.
Рассмотрим последовательно выполнение чертежа опорного узла деревянной фермы (рис. 7).
Элемент верхнего пояса фермы упирается частью своего торцевого сечения в гнездо, выбранное в элементе нижнего пояса фермы. Подобное соединение называется лобовой врубкой с одним зубом. В практике архитектурно-строительного проектирования при изображении сложных пространственных конструкций и отдельных узлов ортогональные проекции часто дополняются его наглядными аксонометрическими изображениями.
Геометрическая схема фермы (1:100)
Рис. 7. Опорный узел фермы
 |
Для одного и того же объекта можно построить различные аксонометрические изображения (ГОСТ 2.317-69*). Аксонометрические проекции). Лучшими будут те изображения, которые обеспечивают хорошую наглядность и простоту построения. Одной из наиболее распространённых аксонометрических проекций является прямоугольная изометрия (рис. 8).
Рис. 8. Прямоугольная изометрическая проекция
Для окружности диаметром d, расположенной в плоскостях ZOX, ZOY, ZOX: большая ось эллипса (1-2)=1.22 d, малая ось (3-4)=0.71 d.
На рис. 9 рассмотрен первый этап построения прямоугольной изометрии опорного узла фермы.
 |
Поместим наш узел в систему координат XYZ, совмещая геометрическую ось нижнего пояса (сечение 100×150) с осью X, а точку пересечения геометрических осей элементов фермы с началом координат.
Рис. 9. Построение осей элементов фермы в аксонометрии
Для построения геометрической оси верхнего пояса фермы необходимо построить в аксонометрии треугольник с катетами:
а) половина пролёта фермы (в масштабе);
Построив аксонометрическую проекцию осей элементов фермы, можно достроить аксонометрические проекции и самих элементов, откладывая размеры их параллельно аксонометрическим осям X, Y и Z.
Чтобы построить аксонометрическую проекцию данного опорного узла (рис. 11) необходимо знать не только направление осей верхнего пояса, но и правильно отложить ширину и высоту бруса, являющегося верхним поясом фермы.
Например, для построения точки С, принадлежащей элементу верхнего пояса (рис. 10), необходимо:
1) отложить от начала координат вдоль оси Y отрезок (0-А)=100/2=50 мм (в масштабе), т.е. половину ширины сечения верхнего пояса;
2) отложить параллельно оси X отрезок (А-В)=(225-120/2)=165, т.е. разность абсцисс для точек А и В (ХАВ). 120/2=60 мм – расстояние от границы конструкции опорного узла до начала координат (ось проходит через середину мауэрлата, который имеет размер по оси Х=120 мм);
3) из точки В необходимо «подняться» на высоту (В-С)=(150/2-60)=15 мм, т.е. отложить высоту точки С (ZВС) над координатной плоскостью XOY.
Рис. 10. Пример построения точек в системе координат x-z
Рис.11. Аксонометрия опорного узла фермы.
Точка D расположена на перпендикуляре, проведенном из точки С к оси симметрии верхнего пояса (в ортогональной проекции). Размеры углов в аксонометрических проекциях не сохраняются. Чтобы построить аксонометрическую проекцию точки D необходимо:
1) измерить на чертеже расстояние от точки С до точки D по оси Х;
2) из точки С провести прямую, параллельную оси Х и отложить данный отрезок (ХСЕ) на этой прямой, получив при этом точку Е;
3) от точки Е «подняться» над координатной плоскостью XOY на высоту (ZDE), измеренную на чертеже.
Необходимо помнить, что обрыв элементов конструкции изображается в аксонометрической проекции следующим образом:
1. Прямоугольный брус.
— границы видимой плоскости обрыва — сплошная тонкая линия, сама плоскость показывается штриховкой, т.е. графическим изображением материала (Приложение 1, табл. 3);
— границы невидимой плоскости обрыва — сплошная тонкая линия с изломом.
2. Цилиндрический брус.
— границы видимой плоскости обрыва — сплошная тонкая линия (эллипс), сама плоскость показывается графическим изображением материала;
— границы невидимой плоскости обрыва — сплошная тонкая линия (эллипс).
Крепежные элементы (гвозди, болты) показываются в ортогональных и аксонометрической проекции условными обозначениями (Приложение 1, табл. 2).
Дата добавления: 2017-03-12 ; просмотров: 3739 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Источник: poznayka.org
Крепеж для сборки и строительства каркасного дома
К обустройству верхней обвязки приступают после монтажа угловых вертикальных стоек. При длине стен более шести метров предварительно устанавливают и промежуточные опоры.
При выполнении работ стоит придерживаться ряда правил:
- обвязку формируют из двух досок;
- ряды досок укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не пересекались;
- для крепления берут гвозди длиной 6 и более см;
- участки стыковки досок переносят на середину вертикальных стоек;
- концы досок фиксируют двумя гвоздями.
После монтажа обвязки устанавливают промежуточные стеновые стойки с учетом расположения окон и дверей.
Внутренняя обшивка каркаса
Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.
Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:
- Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
- Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
- Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.
При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.
Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.
Различные методы постройки домов и их сравнение
Современные деревянные дома бывают:
- Рубленные (применяются бревна);
- Брусчатые (делаются из цельного бруса);
- Из клееного бруса;
- Каркасные.
Бревенчатые дома возводятся из цельных стволов деревьев, что влияет на их стоимость, да и строителю-непрофессионалу, который не владеет навыками постройки этого типа жилья, будет сложно выдержать все требования, применяемые при монтаже бревенчатых соединений.
Цена одного квадратного метра выходит за пределы 10000 рублей, при строительстве «под ключ».
Дома из брусьев (цельных или клееных) – также достаточно дороги, – десятки тысяч рублей за квадратный метр жилой площади. Хотя такие постройки обладают серьезными преимуществами – высокой прочностью, хорошими экологическими свойствами, возможностью изготовления крупных пролетных конструкций.
Самыми доступными для неискушенных в строительстве граждан являются каркасные дома. Для того, чтобы понять принцип постройки и приступить к возведению жилья, достаточно базовых навыков обращения с простым электроинструментом и наличия времени для работы (осуществить все этапы строительства можно за один дачный сезон – 2-3 месяца). Стоимость квадратного метра – 5-10 тысяч рублей.
Например, для временного домика для охоты или рыбалки, находящегося в южных районах, не требуется капитальное утепление стен и перекрытий, а в северных областях будет уместно создать двойной каркас и соответствующую отделку.
При этом возведение каркасного дома подразумевает тщательную проработку всех его элементов, это один из минусов подобных проектов. Ведь при минимуме материалов нужно построить надежное и долговечное жилье, которое не разрушится от сильного ветра и не просядет через год на плохом грунте.
Разновидности каркасно-панельных домов
Немецкие, канадские, шведские, финские и американские разработки в области каркасного домостроения представляют различные способы возведения здания. В основе их лежит принцип экономичности и энергоэффективности. Такие сооружения становятся все популярнее в нашей стране.
Канадская «Платформа»
Метод разработан в Канаде, где очень широко применяется для строительства небольших частных домов. Возведение ведется поэтажно, начиная с устройства фундамента и пола. На готовом основании – платформе – собирают и монтируют стены первого уровня.
Применяют три типа панелей – OSB, ГВЛ. Первые – ориентированно-стружечные плиты из древесного компонента и клея, вторые – гипсоволокнистые листы, армированные целлюлозой. Их крепят к каркасу саморезами.
Перекрытие будет полом второго этажа или чердака. Строительство ведется последовательно. Не требуется применение подъемных механизмов, привлечение большого количества рабочей силы.
После возведения стен монтируют крышу, кровлю, проводят утепление. Устанавливают двери, окна, прокладывают коммуникации, выполняют наружную и внутреннюю отделку.
Каркасные дома из СИП-панелей
Конструкционная изоляционная сэндвич-панель состоит из двух влагостойких ориентированно-стружечных плит ОСП и внутреннего слоя из пенополистирола. Строительство ведут последовательно, соединяя СИП-панели между собой замком шип-паз. Крепят их монтажной пеной и саморезами к брусьям толщиной 9 см, заполняя герметиком все пустоты.
Стены имеют низкую теплопроводность. Стандартная панель в 14 см защищает от холода так же, как кирпичная кладка толщиной в 1,5 метра.
Немецкая технология «Фахверк»
Особенность фахверковых систем – наружное расположение каркаса. Решетчатую конструкцию из небольших секторов заполняют полипропиленовыми или минераловатными плитами, сэндвич-панелями.
Каркас изготавливают из клееного бруса. Он прочен, долговечен, хорошо противостоит атмосферным осадкам. Жесткость придают элементы из крестообразных планок, одновременно выполняющие декоративную функцию, – ман, Андреевский крест, вильдерман. Утеплитель надежно защищен влаго- и ветронепроницаемыми мембранами.
Шведская технология
Схема каркасного дома, выполненного по шведской технологии, имеет схожий с традиционным конструктив, но отличается наличием двойной обрешетки.
К раме из деревянного бруса крепят слои наружного ограждения (начиная с внешнего) – фасадную облицовку, ветрозащитную плиту из МДВП, установленную с вентилируемым зазором, базальтовую вату, пароизоляцию.
Следующий слой – контробрешетка, предназначенная для обшивки гипокартоном или другим материалом и прокладки коммуникаций. Установка дополнительного каркаса позволяет избежать повреждения пароизоляции при монтаже труб, проводки, а также уложить еще один перекрестный слой теплоизоляции.
Фундамент, через поверхность которого теряется свыше 5 % тепла, устраивают по технологии УШП – утепленной шведской плиты. На основание из щебня укладывают экструдированный пенополистирол, армирующую сетку, систему обогрева, заливают бетоном. Обязательна теплоизоляция отмостки и цоколя, ее включают в сплошную непрерывную основу УШП. Образуется своеобразная чаша для устройства полов по грунту.
Энергоэффективность такого решения на 25-30 % превышает классические варианты каркасных построек.
Каркасный дом – своеобразный конструктор. Его схему составляют на этапе проектирования с учетом технологии возведения, вида грунтов, климатических условий
При сборке важно обеспечить жесткость и устойчивость конструкции, надежную изоляцию, применять качественные материалы, крепеж
Нижняя обвязка каркасного дома
При строительстве дома каркасного типа первым делом считается закладка фундамента. Делается это в соответствии с характеристиками почвы и будущей этажности дома. Дальше необходимо установить нижнюю обвязку для каркасного дома. По своей сути это слой досок или бруса, который устанавливается на фундамент и прикрепляется к нему анкерными болтами.
Стыковка нижней обвязки.
Все будущее строительство будет опираться на нижнюю обвязку каркасного дома, если она будет выполнена неправильно – дом получится некачественным. Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте или свайно-ростверковом обеспечивает надежное крепление не только фундамента к каркасу, но и служит опорой будущей каркасной постройки. Монтаж самого каркаса начинается только после ее монтажа.
Материалы для нижней обвязки
Смонтировать обвязку каркасного дома не так уж и сложно, если соблюдать все строительные нормы по монтажу каркасника. Главное из них – выбирать древесину хвойной породы, которая выигрывает по сравнению с лиственными деревьями по ряду причин:
- Обладает более высокой прочностью и влагоизоляционными характеристиками;
- Увеличенный срок эксплуатации;
- Имеет более прямой ствол.
В качестве основного вида хвойной древесины для обвязки каркасного дома лучше всего выбирать ель или сосну. Выбор породы древесины зависит от климата, где осуществляется строительство, а также от наличия древесины в данном регионе, прочности материала, его стоимости.
Форма выбранного материала также может быть различной – одинаково качественно устанавливается обвязка каркасного дома из досок или бруса. Важное правило для обвязки из досок – все они укладываются в шахматном порядке и закрепляются болтами различной длины.
Брус нижней обвязки.
До монтажа обвязки каркасного дома на столбчатом фундаменте или любом другом, необходимо произвести работы по дополнительной обработке древесины:
- С помощью специального антисептического средства против грибковых образований и загнивания.
- С применением особого антипирена, чтобы будущая обвязка была огнеупорной и не возгорелась в случае пожароопасной ситуации. Например, с особой тщательностью необходимо обрабатывать сосновую древесину, так как она содержит большое количество смолы.
Для более тяжелого варианта строительства – камень или цельная древесина, может применяться обвязка из металлического профиля, однако для домов каркасного типа она совершенно не подходит.
Монтаж нижней обвязки
Соблюдаем технологию монтажа обвязки каркасного дома и делаем следующие действия:
- Для начала происходит выбор материала для будущего фундамента и его установка. Для домов каркасного типа рекомендуется монтаж свайного фундамента – он не только надежен, но и его установка пройдет в более сжатые сроки.
- Выбираются и подготавливаются материалы для будущей обвязки. Перед монтажом необходимо провести гидроизоляционные работы касательно фундамента – между ним и деревянной обвязкой следует заложить лист рулонной гидроизоляции на битумной основе, чтобы не допустить загнивания и порчи всего будущего дома.
Гидроизоляцию фундамента можно провести как жидким битумом, так и листами рубероида. Для наилучшего эффекта рекомендуется совместить оба способа. После проведения работ по гидроизоляции фундамента и креплению материала с помощью специальных анкерных болтов, необходимо произвести обработку и просушку древесины, которую применяют в нижней обвязке каркасного дома.
Далее происходит выбор деталей для будущих углов и способ их крепления к фундаменту и деталям будущей обвязки. Хорошим подспорьем для создания выемок для крепления станет простой или электрический рубанок.
Нижняя обвязка каркасного дома устанавливается и прикрепляется как к фундаменту, так и между собой:
- Происходит наметка и монтаж будущих углов дома, для начала с помощью гвоздей крепятся внешние углы будущей постройки, далее плотницким треугольником или угольником Свенсона (Swanson) проверяется их прямота;
- Монтируется первый угол обвязки будущего дома с укладкой подготовленных для этого досок или брусьев, с креплением на специальные металлические уголки в местах прямой стыковки;
- Закрепить нижнюю обвязку каркасного дома можно либо с помощью специальных анкерных болтов по всему ленточному периметру или в местах установки свай фундамента, либо при помощи гвоздей.
После проведения монтажа первого венца нижней обвязки необходимо провести проверку на ровность с помощью строительного или лазерного уровня, и обязательно проверить диагонали.
Значительно сэкономит средства на будущее строительство каркасного дома выбор нижней обвязки дома в качестве элемента будущего пола. На черновой пол укладывается оптимальный слой утеплителя до 200 мм, а поверх него уже монтируется пирог для установки пола первого этажа.
Обеспечение жесткости каркаса
Классические каркасные дома представляют собой сооружения, схема каркаса которых включает элементы:
- Верхнюю и нижнюю балки обвязки;
- Вертикальные стойки;
- Укосины;
- Перемычки;
- Элементы стропильной системы крыши.
Каркас схематически представляет собой систему из закрепленных стержней, воспринимающих сжимающие, растягивающие и изгибающие нагрузки.
Сечение опорных стоек подбирают по несущей способности. Для наружных стен оно составляет 150х50 мм или 200х50 мм, для перегородок 100х50 мм.
Увеличивать сечение несущего бруса, чтобы разместить утеплитель, нецелесообразно. Гораздо рациональнее заложить теплоизоляцию в 2 слоя – один между стойками, второй по наружной обрешетке с перевязкой. Такая мера поможет избежать потерь тепла через деревянные балки, обвязку, углы, обрамления проемов.
Шаг стоек для одноэтажных домов – 600 мм. Это удобный интервал для укладки базальтовой ваты, крепления ОСП или листов гипсоволокна без подрезки. При большей высоте здания рекомендуется опорные элементы располагать на расстоянии 400 мм.
Оконные и дверные проемы усиливают горизонтальными балками из бруса, уложенного на ребро. Если разрыв более 800 мм, его толщина должна быть не менее 150 мм. Если ригель недостаточно прочный, при его прогибе произойдет защемление оконной рамы. Возможно появление трещин на стекле, фасаде и отделке. Сечение вертикальных стоек увеличивают при передаче точечных нагрузок от конька крыши, крупных проемов.
Внутри каркаса в несущих стенах укладывают горизонтальные перемычки толщиной на 50 мм меньше, чем опорной стойки. Связи увеличивают пространственную жесткость конструкции, служат опорой для верхнего листа утеплителя. Их монтируют в разбежку, заподлицо с внутренней стороны стены.
Для устойчивости каркас укрепляют укосинами или цельной обшивкой. Укосины – расположенные под углом 40-60° доски размером 100х25 мм или 150х25 мм. Верхним и нижним концами их врезают в балки обвязки, крепят по длине к стойкам на 2-3 гвоздя.
Если монтируют плиты жесткой обшивки – ОСП или многослойной фанеры, – установка укосин не обязательна. Листы укладывают с разбежкой швов, чтобы перевязать каркас, повысить его жесткость. Нельзя панели крепить вертикально. Под углами окон устанавливают цельные элементы, а не куски или обрезки. Толщина обшивки – 11-12 мм.
Входная дверь – еще один участок, где важно усилить каркас. Закрывание и открывание приводит к вибрации всей конструкции, разрушению отделки
Боковые стойки дополнительно укрепляют, сращивая две доски, стены обшивают цельным листом многослойной фанеры.
Междуэтажная обвязка предназначена перевязывать каркас, а не идти по кругу. Сначала монтируют брус на пересечениях внешних и внутренних стен, затем на углах, перегородках. Последними заполняют оставшиеся участки.
Выбирают качественный крепеж соответствующей толщины и длины.
Сборка и установка рядовых (не угловых) стоек
Рядовые стойки у меня получились трех видов:
- тавровые
- Г-образные
- просто одинарные доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм
Конструкция и виды рядовых стоек
Немного поясню, почему у меня получилось три вида стоек. Так как габариты внешней обшивки ЦСП 1200 мм, а шаг стоек 600 мм, то стыки плит будут попадать через одну стойку, на эти стыки я и сделал тавровые стойки, она показана на рисунке 10.
Рис 10. Тавровая стойка
Тавровые стойки я делал из двух досок шириной 100 и толщиной 50 мм. В одной сразу сделал выпил глубиной 100 мм, и вторую доску сделал короче другой но только на 50 мм. И получалось, что та доска что короче, с верхнего конца стойки выступала таким образом на 50 мм тем самым вверху создавалось углубление для доски верхней обвязки, а внизу получался шип 5050100 который вставлялся между двух досок нижней обвязки (шип виден на фото, рисунок 10).
Из-за размера оконных проемов (их нужно располагать как раз между стойками) мне пришлось подтягивать кое-где шаг стоек. В итоге, чтобы сошлись плиты ЦСП, вместо тавровых, сделал Г-образные балки, такие балки встали на место оконных проемов, но суть почти не поменялась.
Рис 11. Г-образная стойка
Преимущество Г-образных стоек (перед стойками из одинарной доски) не только в удобстве стыкования обшивки. Такая стойка получается гораздо устойчивее и прочнее обычной доски. В отличие от обычных, Г-образные стойки стояли ровно незакрепленные и без укосин. Собирается Г-образная стойка все так же — пена + саморезы.
Для экономии материала через одну стойку я ставил стойки из обычной доски шириной 150 и толщиной 50 мм. В них, правда, сложнее делать выпилы для вставки в нижнюю обвязку.
Выпилы под верхнюю обвязку в рядовых стойках
Важно! Сразу обращаю внимание на мою ошибку. В стойках из обычной доски (не тавровых, и не Г- образных) верхний выпил (под верхнюю обвязку) нужно было делать глубже, чем 50 мм. Особенно это было важно в моем случае, так как я использовал для верхней обвязки всего одну доску 50 мм, а не срощенные доски, как на нижней обвязке. Правильнее делать верхнюю обвязку так же, как и нижнюю, подробнее этот вопрос разберем в следующей части этого цикла.
Рис 12. Выпил 50 мм в стойке из обычной доски
На фото (рисунок 12), видно, что выпил сделан 50 мм а значит в обвязке придется делать встречный выпил в 100 мм (пропилы на обвязке показаны на рисунке 13, ниже). Такой встречный выпил (особенно если он неаккуратно выполнен, и обвязка из одной доски, как у меня) сильно ослабляет верхнюю обвязку.
Рис 13. Встречные пропилы в верхней обвязке
Установка и крепление рядовых стоек
В нижнюю обвязку я устанавливал стойки шипом между досок и вбивал между ними отрезок равный по длине расстоянию между стойками (у меня было 550 мм), рисунок 14.
Рис 14. Вставка отрезков между стойками
После чего стягивал обвязку саморезами на отрезке с шагом 200 мм, то есть по два самореза на отрезок, в стойки саморез не вкручивал. То есть, отрезки вставали плотно между стоек, приходилось их именно вбивать, как бы расклинивая стойки. Пену наносил на места прилегания отрезка к стойкам и к обвязке, при очень плотном забитии пена вся стиралась, зато если были зазоры (неровный отпил отрезка, например), то пена при расширении их заполняла.
Каждую стойку выравнивал по уровню и на каждую ставил временную укосину, это видно на рисунке 15, ниже.
Рис 15. Стойки с временными укосинами
Оконные и дверные проёмы
На этапе установки рядовых стоек сразу задаем ими дверной и оконные проемы.
Рис 16. Стойки, образующие проем
Оконный и дверные проемы с боков образовываются стойками. Верх и низ проема я сделал горизонтальными досками шириной 150 и толщиной 50 мм. Доски прикручивал к стойкам на уголки.
Рис 17. Оконные и дверные проемы
Рис 18. Верх и низ оконного проема, доски прикручены на уголки
Проемы делал выше и шире планируемых окон и дверей на 40 мм так как для монтажной пены лучше всего пространство в 20 мм.
Виды каркасных жилых домов
Правильный каркасный дом невозможно построить, если схема составлена без учета типа конструкций и технологии сборки. Для массовой застройки разработаны различные виды жилых зданий:
- Каркасные;
- Каркасно-панельные.
Помимо этого, в каркасном домостроении применяют комбинированные или видоизмененные системы.
Основа домов – стоечно-балочная рама, воспринимающая нагрузки от стен, перекрытий, кровли, отделки и заполнения проемов. Различия – в порядке строительных операций, скорости сборки, применяемых механизмах и технологиях.
Держатели и опоры балок
Без них невозможно устроить перекрытия пола и чердака при сборке и строительстве каркасного дома. Данный вид крепежа сконструирован так, чтобы выдерживать большие нагрузки в угловых сочленениях на растяжение. Держатель фиксирует балки на стенках, колоннах или подобных опорных носителях. Каждое соединение имеет фиксацию с двух сторон, поэтому бывает правосторонним и левосторонним. Крепят обычно гвоздями.
По конструкции опоры балки могут быть обычными (универсальными) для балок разного сечения. Или изготавливаться для балок конкретного сечения. Так же имеют левую или правую конструкцию. Крепят гвоздями.
Башмаки для опор большого сечения могут заливаться в фундамент бетоном. Их конструкция позволяет регулировать высоту опоры в пределах +/- 2 см.
Каркасные дома проекты фото и цены: особенности планировки
Размер проекта каркасного дома зависит от финансовых возможностей и потребностей, количества членов семьи и т.п. Однако каркасные дома, проекты которых доступны, позволяют при прочих равных, за те же деньги заказывать здания больших габаритов. Если средства позволяют, жилище должно быть максимально комфортным, удобным, продуманным, не обязательно огромным.
Если средств пока не хватает, то лучше отложить стройку и все хорошенько продумать, нежели торопиться и выбирать пусть и недорогой, но заведомо неудобный для постоянного проживания «прожект». В противном же случае даже те средства, которые есть, будут использованы нерационально, выброшены на ветер. Стоит напомнить, что реконструкция или изменение планировки — вещи крайне затратные и иногда проще и дешевле все снести и возвести заново, нежели переделывать.
Огромное внимание нужно уделять лестнице. Она способна как быть помпезной, так и выглядеть просто, но самое главное — угол наклона маршей должен быть максимально пологим для удобства и безопасности — ведь не у всех и не всегда есть силы, здоровье и желание подниматься по ступеням с 45 или 60 градусами наклона! 2 марша на этаж лучше 1 — так будет значительно безопаснее при падении со ступенек
Впрочем, последнее время пошла мода на одноэтажные проекты каркасных домов, причем значительных размеров. Понятное дело, что их часто заказывают в исполнении из каркаса, ведь такие здания экономят деньги. Одноэтажные и без того получаются несколько дороже на 1 м кв. по сравнению с двухэтажными — вот на помощь и приходят каркасные проекты. В одноэтажных каркасных домах (проекты фото и цены которых есть на сайте) проблема с лесенкой решена кардинально — её просто нет.
Санузлов в современном жилище должно быть несколько — как минимум по одному на каждом уровне. 3 или 4 или 5 с/у — это нормально для проекта каркасного дома среднего размера или чуть больше среднего (здесь мы не говорим о замках или виллах).
Если вдуматься, то стоимость санузлов совсем невелика, места на них в доме от 100, а тем более от 200 квадратных м всегда хватит, а значение они имеют определяющее, тем более в случае большой семьи или частых гостей. То же относится и к кухне — ну не имеет смысл возводить 100-200-300 и более м, если кухонька будет маленькая, как в «хрущевках».
Обычно делают кухню и отдельную столовую, то есть 2 помещения, но располагают их рядом, через удобную широкую арку или проем. Иногда устраивают одну, но очень большую кухню-столовую. Именно в этих помещениях мы проводим больше всего активного времени — на кухне, в столовой, гостиной, с/у, но не в спальне и тем более не в коридорах. Важна ещё прихожая и котельная (проектируется по определенным нормативам, в зависимости от вида используемого топлива, наличия магистрального газа).
Все без исключения каркасные дома, проекты фото и цены которых приведены тут, без вопросов могут быть дополнены террасой или верандой, или же дополнительным крылечком, но его стоимость будет считаться уже как дополнительная опция.
Узлы каркасного деревянного дома
К основным узлам относят системы перекрытия, кровли и стен. Они в свою очередь состоят из подузлов. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Узел нижней обвязки
Узлом нижней обвязки называется место крепления обвязочных брусьев к фундаменту. Стыковка осуществляется при помощи фундаментных болтов, хомутов или другим доступным способом. Предварительно перед укладкой брусьев место стыка гидроизолируют.
Стыковка обвязочных брусьев между собой на углах
Еще один конструктивный узел нижней обвязки каркасного дома – место стыка брусьев между собой на углах. Стыковка производится методом «в лапу» или «вполдерева». Для более плотного соединения используют болты или металлические уголки.
Монтаж напольных и потолочных балок перекрытия
Напольные балки перекрытия укладываются с необходимым шагом и опираются в обвязочный брус. Аналогичным образом монтируют потолочные балки.
Монтаж вертикальных стоек
При возведении каркасного дома первыми ставят угловые вертикальные стойки, затем – промежуточные. Здесь выделяют сразу несколько узлов: места стыков вертикальных стоек в углах с верхней и нижней обвязкой, а также соединение стоек с обвязочными балками.
Для закрепления вертикальных стоек в углах делают пазы и в качестве дополнения используют металлические уголки. Крепление промежуточных стоек выполняется аналогично.
Узел верхней обвязки
Брусья верхней обвязки крепятся так же, как бруски нижней. Они стыкуются в углах и со стойками каркасника.
Использование дополнительных «связей»
Чтобы каркас был прочным, его усиливают диагональными и вертикальными подпорками. Хотя такое решение встречается редко. В основном для усиления достаточно OSB-плит, которыми обшивают каркас.
Узлы стропильной системы
Система стропил состоит из большого количества узлов:
- Узлы опирания стропил на коньковый прогон
- Узлы опирания стропил на мауэрлат (брус верхней обвязки)
- Места соединений стропильных ног с ригелем и другими распорками
- Места соединений стропильных ног с брусьями контробрешетки
- Соединение обрешетки с контробрешеткой
Стропильные ноги у конька соединяются между собой встык или нахлестом. Для крепления стропил к мауэрлату на них делают вырубки. В качестве ригелей и прочих подпорок используют доски или бруски. Брусья контробрешетки монтируются с тем же шагом, что и стропильные ноги непосредственно поверх них. Обрешетка выполняется из доски, делается разреженной или сплошной в зависимости от того, какой тип кровельного покрытия используется.
Подробнее о том, как выполняется монтаж и прорабатываются узлы соединения каркасного дома, вы можете узнать на нашем сайте.
При планировании дома важно знать устройство каркасного дома, все нюансы строительства, чтобы не появилось никаких неожиданных проблем во время постройки дома. Обладая нужной информацией, будет несложно построить каркасный дом самостоятельно
Об устройстве каркасного дома читайте здесь.
Cтатьи по теме
Основные конструктивные узлы каркасного дома, способы выполнения соединений
Что такое каркасный дом? Особенности и типы домов, порядок возведения, преимущества
Каркасный зимний дом — качественный вариант жилья для постоянного проживания
Вентиляция в каркасном доме: основные особенности
Материалы для каркасного дома — что нужно знать об их основных характеристиках
Секреты строительства долговечных каркасных домов
Каркасная пристройка к дому: самостоятельно собираем целостную конструкцию
Учитывайте нюансы при расчете каркасного дома: не все так просто, как кажется
Отзывы ()
Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения
Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.
Послойная конструкция стены
Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:
- Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
- Его укрывают слоем гидроизоляции.
- Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
- Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
- Укрывают его пароизоляционным материалом.
- Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.
В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.
Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов
Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.
Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.
Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.
Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм
Ошибки при строительстве каркасного дома
Если вы решили построить каркасный дом своими руками, вы не должны допустить ошибок. С самыми распространенными из них предлагаем ознакомиться.
Использование древесины ненадлежащего качества
Очень часто для строительства каркасного дома используют недостаточно просушенную древесину. Это большая ошибка. Когда дерево просохнет, оно изменит свою форму. В результате дом может покоситься, гвозди или саморезы частично будут выворочены. Пострадает не только сам дом, но и утеплитель, и отделочный материал.
Нельзя сушить древесину быстро. Процесс сушки должен занимать несколько дней. Если не соблюдать требования, доска или брус лопнут или выгнутся. Сразу после сушки древесину надо обработать спецсоставами для защиты от огня и грызунов.
Недостаточное усиление каркаса
Каркас – основа дома. Его надо делать максимально качественно. И особое внимание нужно уделить вертикальным стойкам, поскольку они слабо сопротивляются боковым нагрузкам. Чтобы решить проблему, достаточно усилить каркас диагональными связями. Сделать это можно несколькими способами: задействовать распорки, обшить дом фанерой или листами OSB, набить обрешетку из досок.
Подкосы можно сделать сверху и снизу. Одним концом они должны упираться в вертикальную стойку, другим концом – в брусья обвязки и находиться к ним под углом 50-60 градусов.
Чаще всего каркас обшивают фанерой или OSB-плитами. Их толщина должна быть не менее десяти миллиметров. Важно качественно закрепить плиты на каркасе, для этого можно использовать саморезы, диаметром не менее четырех сантиметров.
Усилить корпус можно и при помощи обрешетки из досок, которые крепятся на расстоянии 5-7 сантиметров под небольшим углом друг относительно друга.
Отсутствие паро- и гидроизоляции
Отсутствие гидро- и пароизоляции негативно сказывается на утеплителе. В него попадает влага, вызывая деформации. После этого он перестает выполнять свои функции. Страдает от влаги и древесина, она отсыревает, и также начинаем деформироваться, плюс в ней заводятся различные жучки.
Отсутствие гидроизоляции фундамента
Брус нижней обвязки должен быть огражден от фундамента слоем гидроизоляции. В противном случае он подвергнется воздействию грунтовых вод и начнет постепенно гнить. Спустя несколько лет его придется менять, а эта операция дорогостоящая и сложная.
Несоблюдение шага при монтаже вертикальных стоек
Ширина плит утеплителя – 0.6 метра. Соответственно и шаг между стойками каркасника должен равняться 59-60 сантиметрам..
Недостаточное закрепление вертикальных стоек
Пользоваться только саморезами при креплении стоек каркаса нежелательно. Лучше дополнительно вбивать несколько гвоздей с двух сторон под углом друг к другу. Вообще все стыки надо прорабатывать максимально качественно.
Это лишь часть ошибок, которые допускают при строительстве домов по каркасной технологии. Чтобы избежать их обращайтесь в проверенную компанию, давно работающую в вашем городе.
Перед строительством любого дома каждый задаётся вопросом о стоимости. Правильно составленная смета каркасного дома поможет максимально точно ответить на этот вопрос. Смета включает в себя две части: строительные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Нужно учитывать не только стоимость материалов, но и расходы на их перевозку.
Посчитав все статьи расходов, мы получим стоимость. О том, сколько стоит каркасный дом построить, читайте здесь.
Но прежде чем делать первые шаги в строительстве каркасного дома, узнайте обо всех его недостатках. О плюсах и минусах каркасных домов читайте в этой статье. Статья развеет все мифы каркасных домов.
Двойная верхняя обвязка
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Двойная верхняя обвязка
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п
Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки
- Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
- Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
- Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.
Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?
Правильная укосина в каркасном доме
Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.
Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.
Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:
Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?
- Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
- Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
- Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
- На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
- Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.
А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.
Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?
Во-первых – очень маленький угол наклона. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.. Еще один пример, также распространенный
Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки
Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.
Укосина не врезана в обвязки
Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.
Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.
Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?
На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.
Порядок и правила расчета
На стоимость стен каркасного дома, а также на количество материалов, используемых при их возведении, влияет площадь, этажность строения, количество и планировка комнат. Многоэтажный дом тяжелее, поэтому для его строительства потребуются более прочные материалы в большем количестве.
Каркас дома состоит из следующих элементов:
- стойки – основа каркаса, изготавливаются из деревянного бруса или досок;
- «пирог» стены.
Расчет стоек каркасного дома
Высота стоек зависит от количества этажей дома и высоты потолков, обычно она составляет не менее 2,5 м. В технических помещениях и санузлах можно использовать минимальные значения. Сечение стоек преимущественно – 150х150 мм.
Расстояние между стойками при сборке каркаса на стройплощадке определяется шириной утеплителя. Важно, чтобы он плотно размещался между брусьями и не спрессовывался. Производители готовых каркасов из ЛСТК часто устанавливают шаг стоек 3 м, поэтому при размещении утеплителя важно закрывать места стыков для герметичности всей конструкции.
При выборе деревянного каркаса важно, чтобы древесина была высушена, это исключит усадку конструкции. Кроме того, нужно правильно подобрать породу дерева и обратить внимание на наличие антисептической обработки, чтобы продлить срок службы.
Полезное: Устройство пирога каркасного дома и этапы возведения стен своими руками
Расчет стенового «пирога» каркасного дома
Каркас стен состоит из слоев:
- утеплителя;
- ветро- и влаг
- озащитных
- мембран;пароизоляции;
- плит ОСП;
- внутренней и внешней отделки.
Толщина утеплителя зависит от региона строительства дома и его назначения – для сезонного или круглогодичного проживания. Обычно теплоизоляционный слой равен толщине стоек – 150 мм, в районах с низкими температурами увеличивают толщину и усиливают каркас дополнительными стойками.
Популярный, долговечный и экономичный стройматериал, рекомендуемый специалистами – минеральная вата. С внутренней стороны дома на утеплитель обязательно крепятся пароизоляционные пленки.
Стойки также не должны оставаться без теплозащиты, поэтому снаружи места выхода стоек на улицу изолируют.
С внешней стороны поверх слоев утеплителя закрепляют плиты ОСП, на которые укрепляют пленки для ветровой и влагозащиты. ОСП усиливают жесткость конструкции. Между ветрозащитной пленкой и внешним отделочным материалом всегда оставляют вентиляционный зазор, в него выводят точку росы, регулируя слои утеплителя.
С внутренней стороны каркас также может быть обшит плитами ОСП меньшей ширины либо для этих целей выбирают листы гипсокартона. Для внешней отделки дома используют различные материалы: виниловый или металлический сайдинг, штукатурку, кирпич, камень, вагонку – это зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.
При расчете стен каркасного дома используют коэффициент «показатель сопротивления теплопередачи» – Rp. Принят СНиП, учитывающий данный показатель для каждого региона, исходя из средних температур в зимнее время года. Примеры показателей коэффициента Rp по городам, Вт/(м·°C):
- Москва – 3,28.
- Краснодар – 2,44.
- Сочи – 1,7.
- Санкт-Петербург – 3,23.
- Красноярск – 4,84.
- Екатеринбург – 3,65.
- Магадан – 4,33.
Этот коэффициент определяется как деление толщины материала (м) на коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·°C)). В том случае, когда стена состоит из нескольких слоев, то значения всех составляющих стройматериалов нужно сложить, чтобы получить общую цифру. Теплопроводность материалов указана на упаковке, также ее можно найти у производителя.
Полезное: Перегородки в каркасном доме
Узлы стропильной системы
Конструкция крыши состоит из множества элементов и соединительных узлов, среди которых:
- фиксация стропил на коньковый прогон;
- крепления стропил на бруски или доски верхней обвязки;
- стыковка ригеля и стропильных ног;
- соединение контробрешетки со стропилами;
- стык обрешетки и контробрешетки.
Перечисленные крепления выполняют с помощью гвоздей, пластин и уголков из металла.
Для фиксации несущих элементов берут усиленные уголки, изготовленные из закаленной стали. Толщина металла – 3-4 мм.
Конструкция и узлы стропильной системы отображены на фото ниже.
Прочность соединения зависит от качества используемых крепежей и самих конструктивных элементов из дерева. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Влажная древесина дает сильную усадку – существует риск «разрыва» узлов и соединений.
Крепежные уголки
Используют для угловых соединений стоек каркаса, несущей рамы, стягивающих балок, стропильной системы кровли. Бывают различных размеров, толщины и форм, с ребрами жесткости и разным количеством отверстий. Уголки устанавливают на соединение с обеих сторон и стягивают с помощью болтов. В соединениях , требующих высокой точности можно также применить болты дополнительные фиксирующие меньшего размера.
Установка балок, реек и стоек любого размера и в любом соединительном сочетании возможна при помощи длинных уголков, имеющих перфорированные отверстия разного диаметра. Это позволяет соединить детали каркасного дома, несущие разную нагрузку без деформаций и расщепления концов более «слабой» детали.
Источник: lessale.ru