Стропильная конструкция – основа крыши скатного типа. При ее строительстве нужно прочно и надежно соединить отдельные элементы. Сегодня мы выясним, какие гвозди нужны для обрешетки крыши и какие альтернативные варианты для этого существуют. Обрешетка нужна для крепления кровельного материала – черепицы, профлиста, шифера. От правильности подбора крепежей и их монтажа зависит прочность и герметичность крыши.
Принципы подбора крепежа
Чтобы выяснить, чем крепить обрешетку крыши гвоздями или саморезами, следует проанализировать характеристики крепежей. В строительстве используют следующие разновидности крепежных элементов:
-
, которые забивают; , которые вкручивают;
- скобы и болты.
Гвоздь забивают в точку соединения двух частей. Он расклинивает материал и держится в нем за счет давления. Саморез вкручивают, при этом он удерживается не только за счет упругости, а и благодаря резьбе.
Если конструкция находится под воздействием нагрузки на срез, то лучше использовать гвозди. Их применяют для соединения стропильных ног, стоек, балок перекрытия, подбирают в зависимости от толщины доски и забивают под определенным углом.
Какие гвозди для каркасного дома? Оцинковка? Ершеные? «Строй и Живи»
Монтаж гвоздей происходит достаточно быстро. За одно и то же время можно забить 6 гвоздей или вкрутить один шуруп. Из инструментов понадобится молоток или пневмоинструмент.
Саморезы рекомендуется использовать на участках с нагрузкой на отрыв – для монтажа обрешетки, сайдинга. Для ответственных участков применяют оцинкованные изделия, способные противостоять коррозии.
Гвозди которые можно использовать для обрешетки
В строительстве используют три разновидности гвоздей – винтовые, ершеные и строительные. Последний вид не рекомендуется применять при монтаже деревянной обрешетки, поскольку он имеет низкий показатель сопротивляемости при извлечении из древесины. Когда дерево усыхает, они могут самостоятельно выходить из структуры материала, что приводит к снижению прочности конструкции.
Винтовые гвозди
Этот вид крепежей представляет собой металлический цилиндр с острым концом и шляпкой. От круглого гвоздя он отличается резьбой, которая нанесена на 2/3 его длины. Шаг резьбы зависит от диаметра изделия.
При забивании происходит кручение вокруг оси и волокна древесины повреждаются минимально, при этом обеспечивается высокая степень адгезии.
Изготавливают крепежи из стальной проволоки с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Изделия из низкоуглеродистой стали применяют при проведении внутренних отделочных работ, а оцинкованные – при сооружении кровли и в других местах, которые находятся под воздействием влаги, динамической и вибрационной нагрузки.
При использовании винтовых крепежей мастера рекомендуют придерживаться следующих правил:
- при фиксации небольшой элемент прикрепляют к большему;
- диаметр метиза должен быть не больше 25% толщины соединяемых изделий;
- длина гвоздя должна в 2 – 3 раза превышать толщину соединяемых частей.
Ершеные гвозди
Характерной чертой кольцевого метиза является горизонтальная насечка по длине стержня. Она может занимать всю поверхность или ее часть. При забивании насечка раздвигает волокна древесины, которые стремятся вернуться в прежнее положение. За счет упругости прочность крепления увеличивается в 4 раза, поэтому выдернуть такой крепеж достаточно сложно.
Крепёж для каркасного дома. Гвозди или саморезы. Строительство загородного дома с Построй Себе Дом.
Производители выпускают метизы с разным типом головки – с плоской, конической, маркированные. Рекомендуется их использовать для ответственных креплений, на участках, который подвержены динамическим нагрузкам. Для производства используют черный металл или оцинкованную сталь.
Преимущества и недостатки рассмотренных типов гвоздей
Итак, мы выяснили, чем крепить кровельную конструкцию. Преимущественными характеристиками винтовых гвоздей является:
- высокопрочное соединение – в четыре раза больше, чем у гладких метизов;
- не ломаются при забивании в твердое дерево;
- можно забивать перпендикулярно основанию, без наклона под углом;
- простой и легкий монтаж, что ускоряет строительство;
- стоят в два раза дешевле шурупов.
К недостаткам относится невозможно разобрать соединенную конструкцию. Изделия из черного металла под воздействием влаги покрываются коррозией, не подходят для многократного использования, из применяют для внутренних работ.
Ершеные крепежи имеют такие «плюсы»:
- прочность крепления за счет того, что каждое кольцо упирается в древесину;
- чтобы извлечь его понадобится приложить в 5 раз больше усилий, чем для выдергивания гладкого метиза;
- изделия с оцинкованным покрытием не подвержены воздействию коррозии.
К их «минусам» относится невысокая крепежная способность при забивании в брус из мерзлой древесины и возможность деформации.
Требования к гвоздям для обрешетки
Мастера рекомендуют применять для крепления обрешетки комбинированное крепление саморез-гвоздь. При этом метизы должны обладать такими характеристиками:
- стойкость к коррозии, перепаду температуры;
- повышенная прочность, устойчивость к деформации, вибрации;
- способность выдерживать статические и динамические нагрузки;
- простой монтаж с помощью ручного или пневматического инструмента.
Длина крепежных элементов должна составлять от 80 до 90 мм, чтобы они проходили обрешетку насквозь.
Источник: krepmetiz.ru
Гвозди для обрешётки крыши
Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди, а так же ершённые и винтовые гвозди.
Какие гвозди лучше
Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции.
Ершённые гвозди
Самый лучший вариант для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.
Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.
Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.
Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.
Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.
Длина гвоздей для обрешётки
Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.
- Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
- Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
- Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
- Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.
Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки.
Расход гвоздей для обрешётки
- Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
- Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2.
- Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
- И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.
Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на винтовые гвозди аналогичной длины.
Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины.
Источник: krovli.club
Кровельные гвозди – как не потеряться при выборе материала?
Монтаж кровли проводится, как известно из дерева, всю конструкцию собирают и крепят между собой. Для этих целей используют специальные кровельные гвозди, о них мы вам сегодня и расскажем.
Где и для чего применяют такие гвозди?
По специфике конструкции кровля является достаточно сложным техническим сооружением. Различные проекты и варианты исполнения – это набор определенных частей, которые в правильной последовательности нужно между собой соединить. Специально для этого существуют разновидности крепления, объединённые под одним общим термином – гвозди для кровельных работ.
Но хотя все гвозди созданы для того, чтобы скреплять между собой мягкие материалы, не все они одинаковы, каждый определенный вид сделан с целью достичь определенного эффекта в строительных работах. Как правило, столяра можно по праву считать одним из первых мастеров, который непосредственно связан с гвоздями. Выполняя практически любые работы, плотник использует гвозди разного калибра.
Очень интересным моментом является то, как же эти калибры делают. Оказывается, производство гвоздей – это механизированный процесс, где стальную проволоку заданного диаметра автомат просто режет на кусочки определенного размера. После этого одну часть заготовки автомат затачивает, другую же расклёпывает для получения шляпки.
Таким способом изготавливают почти все крепежные изделия данного типа. Но так как конфигурация крепежного элемента в каждом случае индивидуальна, соответственно, и техническая принадлежность (как и название у всех изделий) разная. Давайте по порядку пройдемся по всем гвоздям, которые используют в устройстве кровельных конструкций, и выясним, какой из материалов, где должен применяться.
Гвозди для мягкой кровли – отличительные особенности
С появлением мягкого материала для гидроизоляции крыши, а к ним относятся толь и рубероид, возникла необходимость применения для его крепления специального крепежного элемента. Ведь хотя эти материалы и сделаны на основе битума, методом нагрева такое покрытие смонтировать не везде удастся. На деревянной поверхности это попросту запрещено условиями пожарной безопасности.
В данном случае для крепления материала нужно использовать гвозди для мягкой кровли, их отличительная особенность в том, что у них увеличенная в диаметре шляпка. Эта шляпка своим диаметром не дает мягкому покрытию разорваться, а наоборот своей площадью плотно прижимает толь или рубероид к поверхности деревянной обрешётки. Также существует еще один вид такого крепления, который похож больше на канцелярскую кнопку.
Такие крепления мастера называют толевые кнопки, как мы уже говорили, по конструкции они мало чем отличаются от канцелярских кнопок. Правда, размер шляпки у них достаточно большой, и в зависимости от модели, диаметр шляпки может варьироваться от 3 до 7 миллиметров. Для монтажа такого крепления одних рук не достаточно, тут нужно обязательно иметь молоток-гвоздодер, который поможет забить крепеж, а также демонтировать его в случае неправильного монтажа.
По технологическим требованиям все элементы крепления данной категории должны обладать высокой прочностью и иметь повышенное сопротивление к влиянию на них агрессивной среды, в данном случае это влага. Исходя из этих требований, гвозди кровельные должны быть оцинкованные, такое защитное покрытие позволяет креплению противостоять воздействию влаги.
Специальное крепление: гвозди для гибкой черепицы
Разнообразие материала для покрытия крыши порождает появление специальных креплений, которые выпускаются непосредственно под определённую категорию кровельных покрытий. Не исключением стала и гибкая черепица, которая сегодня достаточно широко применяется в строительстве. По своему технологическому строению такая черепица похожа на всем привычный рубероид.
Также, в отличие от обычной всем знакомой черепицы, которая выпускается в виде отдельных элементов, которые при монтаже выкладывают рядами в определенном порядке, в нашем случае материал выпускается в виде листов, на котором имеются так называемые “лепестки”, такой подход значительно облегчает монтаж данного материала. Обычно в комплекте к такому покрытию прилагаются специальные кровельные гвозди для гибкой черепицы.
По своим параметрам такие элементы крепления должны быть в обязательном порядке выполнены из оцинкованного металла. Такое требование, прежде всего, объясняется тем, что постоянное взаимодействие с окружающей средой и атмосферными осадками не должны подвергать крепеж преждевременному старению и выходу из строя. В данном случае мы говорим о коррозии, которая со временем разрушает самые уязвимые места, шляпки гвоздя.
Такая черепица укладывается на подготовленную обрешетку рядами по принципу укладки обычной керамической. Первый ряд в обязательном порядке крепят гвоздями, на него обычно оказывается самое сильное воздействие окружающей среды. В частности, сильный ветер способен подорвать края, если их должным образом не закрепить, а уже от края есть риск получить повреждение всего покрытия кровли.
Кровельные гвозди для пневмопистолета – забиваем на автомате
Оказывается, что и работы по устройству крыши можно частично механизировать, и главным образом это касается процесса забивания гвоздей. Обычно во время работы креплений используется много, и, естественно, помахать молотком приходится приличное количество раз. Но профессионалы-кровельщики решили для себя этот вопрос раз и навсегда, они уже давно используют пневмопистолет для забивания гвоздей.
Инструмент этот, как правило, профессиональный, и для работы с ним нужны специальные гвозди, предназначенные для пневмопистолета. Они небольшого размера, обычно до 40 миллиметров, имеют, как и все крепления данной категории, широкую шляпку. Обязательно должны быть выполнены из неподдающегося коррозии материала, это может быть оцинкованный металл или нержавейка.
В пистолет они вставляются, как пулеметная лента, так как определенное количество таких гвоздей крепится тоненькой проволочкой, один за другим, в итоге получается лента с гвоздями. Она вставляется в специальный патронник, и под сильным воздействием воздуха происходит достаточно мощный толчок, который и забивает крепление в деревянную поверхность. Такой способ значительно облегчает труд монтажника, который проходит в опасных и порой достаточно неудобных условиях.
Гвозди кровельные ершеные: забил и забыл
Еще один очень интересный вид крепления, который используется, в основном, для сборки составляющей конструкции кровли. Такой вид крепления на сегодняшний день является самым прочным элементом крепления при работе с деревом, что является очень важным показателем при монтаже кровельных конструкций. Почему же данное крепление имеет такое интригующее название.
Все просто, по своему строению гвозди ершеные имеют на рабочем стержне насечки в виде “ершика”, зубья которых направлены к шляпке гвоздя.
Монтируя крепление, мы забиваем его по ходу зубьев, но вот если у вас возникнет необходимость вытащить его, это будет достаточно сложно. При демонтаже зубья будут плотно врезаться в мягкую структуру дерева и оказывать вам приличное сопротивление, конечно, для того чтоб вытащить гвоздь, можно взять гвоздодер и попытаться вытащить его, проверив таким образом, как плотно он сидит в посадочном месте. Но результат не всегда бывает положительный, гвоздь или гнется, или у него может отломаться шляпка.
Также такие гвозди выпускаются для крепления шифера, они отличаются тем, что имеют стандартные размеры обычных шиферных гвоздей и такую же прорезиненную широкую шляпку. Используя такой крепеж для шифера, монтаж подразумевает длительную эксплуатацию крыши без ремонта. Ведь если придется демонтировать такой гвоздь, мы можем повредить шифер, а гвоздь останется на месте. Так что наш вам совет, правильно планируйте работы и выбирайте соответствующие гвозди для кровельных работ.
Источник: remoskop.ru
Шиферные гвозди, что собой представляют и как правильно выбрать? Производство, разновидности и размеры по ГОСТу, как забивать
Когда вы посещаете строительный магазин или веб-сайт в поисках гвоздей, там представлено так много вариантов, что если вы не знакомы с их различиями, вы можете не знать, с чего начать. Можно подумать, что все гвозди универсальны и могут быть использованы для любого материала, для любого типа проекта, чтобы закрепить что-то на месте.
Это не так, и важно знать, какой гвоздь лучше всего подходит для каждого случая, особенно когда речь идет о кровле. В этом руководстве мы рассмотрим различные типы шиферных гвоздей и лучшее время для их использования.
Содержание
Что такое шиферный гвоздь
Как правило, шиферные гвозди используются для крепления кровельных материалов, и их можно приобрести из различных материалов. Поскольку они используются в основном для кровельных работ (и иногда для ограждений), их обычно называют кровельными гвоздями.
Эти гвозди идеально подходят для монтажа рубероида и черепицы, а также для крепления оклада к металлу и дереву. Они имеют широкую плоскую головку и короткий хвостовик, и могут быть разных размеров.
Каждый тип гвоздей классифицируется в зависимости от их длины и диаметра, используемой для их изготовления.
Алюминиевые шиферные гвозди
Алюминиевые гвозди обычно используются для металлических крыш, а также битумной черепицы или композитных крыш. Для домов, расположенных вблизи береговой линии, алюминиевые гвозди не подойдут, так как соль в воздухе может привести к коррозии.
Алюминиевые гвозди прочны и способны имитировать прочность стальных гвоздей.
- Они являются одним из наиболее экономичных вариантов по сравнению с некоторыми альтернативами.
- Во многих случаях они оказываются надежным выбором для обеспечения надежности крыши без угрозы ослабления материалов или развития гниения.
Хорошим примером являются алюминиевые гвозди «Форест», которые поставляются в различных размерах и стоят всего около девятисот рублей (без НДС) за упаковку 2,65 миллиметров x 30 миллиметров весом один килограмм.
Шиферные гвозди из нержавеющей стали
Если алюминиевые гвозди не рекомендуется использовать на объектах, расположенных вблизи побережья, то гвозди из нержавеющей стали являются гораздо лучшим выбором.
Гвозди из нержавеющей стали способны выдерживать соленый морской воздух, на них гораздо меньше вероятность появления ржавчины или некачественной работы после прибивания на место.
- Из-за материала гвозди из нержавеющей стали стоят дороже, но долгосрочная безопасность, которую они обеспечивают, делает их оправданным капиталовложением.
- Даже в тех домах, которые не находятся рядом с морем, они остаются популярным вариантом, потому что они чрезвычайно прочны и всегда просты в использовании.
- Упаковку из одного килограмма этих гвоздей с кольцевым хвостовиком из нержавеющей стали размером 2,65 x 30 миллиметров можно приобрести всего за 2000 рублей (без НДС).
Медные шиферные гвозди
Когда речь идет о креплении шифера или черепицы, большинство профессионалов рекомендуют использовать медные гвозди. Этот материал обеспечивает большую гибкость в плане условий, в которых он может использоваться, без ущерба для эксплуатационных характеристик гвоздей.
- Благодаря своей долговечности и способности прочно держаться на месте, медные гвозди являются одним из самых экономически эффективных вариантов.
- При забивании гвоздей не возникает никаких сложностей, и даже в самых суровых погодных условиях они гарантируют, что любое новое кровельное покрытие или ремонт, выполненный на вашей крыше, останется нетронутым.
Стоят медные гвозди всего 2100 рублей (без НДС) за 1 килограмм размером 2,65 x 30 миллиметров.
Оцинкованные кровельные гвозди
Оцинкованные гвозди — это стальные гвозди, покрытые слоем цинка. Они обычно используются для кровельных проектов, в которых используется битумная черепица, и признаны за свою способность противостоять ржавчине в течение очень длительных периодов времени.
Другая причина их популярности заключается в том, что они гораздо меньше подвержены растрескиванию и усадке при смене сезонов и изменении температуры в течение года.
- В сочетании с низкой стоимостью оцинкованных гвоздей, их универсальностью и простотой использования, вы можете понять, почему они остаются предпочтительным выбором для домовладельцев и тех, кто работает в строительной отрасли.
- Эти оцинкованные круглые проволочные гвозди являются рекомендуемым вариантом, их цена начинается от 1000 рублей (без НДС) за 1 килограмм упаковки гвоздей размером 2,65 x 50 миллиметров.
Когда использовать шиферные гвозди
Шиферные гвозди чрезвычайно устойчивы к коррозии, так как покрыты цинком для обеспечения дополнительного уровня защиты и долговечности.
Благодаря этому они идеально подходят для использования в кровельных проектах и могут применяться в широком диапазоне различных погодных условий без ущерба для целостности конструкции.
По этой причине шерадированные гвозди также используются для ограждений и настилов, а также для различных других наружных работ.
Если вы ищете прочный и надежный вариант для предстоящего кровельного проекта, эти гвозди с кольцевым хвостовиком идеально подойдут, их стоимость составляет всего 1300 рублей (без НДС) за 1 килограмм размером 3,35 миллиметров x 65 миллиметров.
Шифер с центральным гвоздем
Двущелевые шиферные листы, прибиваемые по центру, крепятся двумя гвоздями вплотную к боковой кромке шифера и располагаются непосредственно над нижележащими шиферами.
В шифере, прибитом по центру, шаг — это расстояние, на котором рейки крепятся к стропилам или контррейкам, чтобы обеспечить требуемый нахлест. Край — это открытая длина шифера, измеренная в том же направлении, что и ширина. Нахлест и отступ будут одинаковыми.
Шифер с центральным гвоздем обычно требует более длинных гвоздей вблизи карниза из-за большей толщины шифера.
- Там, где между шифером и обрешеткой есть зазор, например, при наличии наклона у карниза, требуются более длинные гвозди, если только для заполнения зазора между шифером и обрешеткой не используется более толстая обрешетка.
- Длина гвоздей в таких случаях, как правило, должна быть равна сумме расчетного заглубления обрешетки, удвоенной толщины шифера и любого зазора между шифером и обрешеткой.
- Для заполнения зазора между шифером и обрешеткой не рекомендуется использовать тонкие упаковочные рейки, так как они могут расколоться и, как следствие, снизить сопротивление вытаскиванию гвоздей.
Двухщелевой шифер
Двухщелевые шиферы должны иметь минимум два гвоздя на каждый шифер при центральном креплении. Гвозди должны иметь диаметр и длину, соответствующие толщине прижимаемого шифера и положению шифера на крыше.
Как и раньше, для натурального и каменного шифера диаметр шляпки должен быть не менее 10 мм, гвозди могут быть медными или алюминиевыми и достигать 20/22 мм проникновения в обрешетку.
Источник: kryshamaster.ru
Гвозди для обрешетки
Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди.
Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.
Требования к обрешетке
Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.
- Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
- При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
- Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
- Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
- Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
- Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.
Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.
Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы
Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.
Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.
Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.
Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.
Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.
Обрешетка под металлочерепицу
Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.
Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.
Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.
ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.
Обрешетка под фальцевое покрытие
В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.
Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.
Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди.
Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.
ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.
Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы
Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.
Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.
Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.
Обрешетка для битумной черепицы
На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка.
Гвозди или шурупы для крепления обрешетки
Самыми подходящими материалами для этого считаются:
- Влагостойкая фанера
- Плиты ОСП
- Шпунтованные доски
Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.
Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.
Из чего состоит крыша
Предназначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности кровельной обрешетки
Монтируем кровельную обрешетку своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкую кровлю
Под черепицу
Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы
Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.
Из чего состоит крыша
Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.
В состав обычной двускатной кровли входит:
- Стропила. Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
- Мауэрлат. Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
- Свесы. Так называют нижние участки стропилин.
- Конек. Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
- Обрешетка, контробрешетка. Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
- Гидроизолирующие и утепляющие материалы. С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
- Кровельный настил. Может быть жестким или мягким.
В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.
Предназначение обрешетки в кровельной системе
Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:
- Происходит надежное крепление материалов кровли.
- Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
- Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
- Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.
Какие инструменты и материалы понадобятся
Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:
- Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
- Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
- Ножовка, бензопила.
- Монтажная пена.
- Молоток, перфоратор.
- Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
- Строительный уровень, рулетка.
Разновидности кровельной обрешетки
Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.
Встречаются два основных вида обрешетки:
- Сплошная. При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
- Разреженная.
Монтируем кровельную обрешетку своими руками
После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.
Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.
Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.
Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.
Как крепить под рулонный материал
Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.
Как сделать под мягкую кровлю
Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской.
Длина гвоздей обрешетки
Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.
Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.
Под черепицу
По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.
Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.
Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы
Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.
Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.
Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.
Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.
какой крепеж выбрать в стропильной системе
всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см .по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые , а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор
quote:
Originally posted by langutai:
целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков
Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.
Nikofar, а какие посоветуете брать ? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут ,хотя сомнительно что то ) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные .
Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.
…ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись ,крепление самой пластины ( 60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза ,как считаете ? да и дешевле получиться
«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.
воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм . да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник ?
Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.
«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как ?
quote:
Originally posted by langutai:
«гвозди винтовые оцинкованные»
Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.
У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов . Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил .Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений .
нее то что они ,винтовые гвозди , существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными .
Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку ,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет. как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент … ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет ,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем …
Какая мощность у шуруповёрта ?
quote:
Originally posted by langutai:
Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку ,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет. как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент … ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет ,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем …
При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.
Фландал , батарея у шуруповерта на 12 вольт .
но в принципе буду использовать дрель в общем посмотрю что потянет .
12 вольт мало, не потянет. Попробуй как Nikofar рекомендует.
Спасибо за советы ,буду пробовать на все майские грядет замена стропил и кровли
Гвозди винтовые без вариантов. Саморезы, да ещё и черные — ломаются на раз.
При ремонте садовой скамейки выявил, шо таки саморезы эти чёрные — на раз срезает даже под моим весом. А стропила собирал еще году в 85 на болтах. До сих пор не чихают. А все ухищрения с саморезами — от лукавого.
Длина гвоздей для обрешетки
Полы тож лучче пробивать гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня скрипят по прежнему. Повелся на совет горе-ремонтника и сделал, дурак старый, двойную работу. Так шо, по-старинке — оно надежней!
саморезы- ф топку! скобы, либо шпильки с гайками.
Gaydamak , а что такое шпильки с гайками ? для стропил (150х50 ) все соединения будут делаться металл пластинами
Да ради Бога! Хозяин — барин. У меня стропила 250х100 на металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм. В разных местах ф разный. Есть и ф 16 мм Ну была возможность крепежа «за так» приобресть… Но не жалею… Снегу до… в общем, по пояс.
И ничё, стоит крыша.
Есть оччень полезный журнальчик «Дом». Там целая серия. «Сам», «Сам себе мастер», «Советы профессионала». Старый телефон в Москве — 369-7442 Там можно и на сидюке заказать по годам.
Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?
Дмитрий С , да стропила из доски 50мм — толщина ,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см ,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин
Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно.
Какую кровлю планируете . И какой угол и длинна ската ?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.
Фландал , да может быть вы и правы перебор с саморезами и болтами посмотрю по ситуации все равно саморезы будут пригодны в чем то другом . в общем буду пробовать. ответственное соединение на самом коньке закручу пластины саморезами оцинкованные с большой шляпкой 5х50 к удивлению нашел . все остальное крепеж поддерживающие «столбики » по ситуации.
…кровля — склоняюсь уже ближе к 100% будет металлочерепица.
Стропила крепил шпильками на 12 -купил требуемое количество метров кругляка, порезал нужной длиной и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы нарубленые из пятерки или шестерки размерами примерно 50 на 50 мм.Делать врезки на стропилах было лень ,поэтому соединял внахлест и затягивал на шпильку.
ага ,все понятно из фоток все видно ,только не легче было купить уже оцинкованный резбовой шпиль сейчас разного диаметра продаются , и трудов меньше
Оцинкованые шпильки которые метражем денег стоят, а денег жалко.
Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально нагель дерев.), без гвоздей и т.п.
если шип-паз так это ни какого времени не хватит а у меня только 12 дней максимум , на майские да и делать все будем в двоем я и тесть ну народ конечно поможет если что брусья затощить , так что хочу экономно по времени быстро и надежно.
quote:
металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм.
Если уж и решил использовать металл, то однозначно надо использовать и болт-гайку, ну гораздо надёжнее .Пластины с двух сторон и на болтяру.
Источник: stroyvolga.ru