Какие способы строительства существуют

Независимо от того, какой выравнивающий материал выбран, каждая стена должна быть тщательно очищена. Это улучшает адгезию материалов к поверхности и избавляет ее от лишних слоев старого нанесения.

Выравнивание стен

Неровные стены — довольно редкое явление в строительстве. Даже современные строители виновны в этом — если вы покупаете квартиру в новостройке, мелкие дефекты необходимо исправлять. Как и в случае со зданиями, построенными 20 или даже 50 лет назад, стены перед отделкой необходимо тщательно подготовить. Выравнивание стен — довольно длительное и утомительное занятие, но советы опытных мастеров могут помочь справиться с этой задачей даже новичку.

Многие люди, начинающие ремонт, пропускают подготовительные работы по подготовке основания пола. Они называют разные причины такого решения: одни хотят сэкономить деньги, другие — время, а третьи считают даже этот этап неважным.

Выравнивание стены становится гарантией качественной и красивой декоративной отделки.

Удивительные технологии быстрой постройки домов

Рисунок на обоях не «плывет», плитки закреплены и создают эстетичный вид в помещении. Стоимость черновых работ вполне доступна, особенно если вы выполняете их самостоятельно.

Чем лучше выравнивать стены

Что нужно сделать, чтобы выровнять стены квартиры? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести тщательный осмотр поверхностей и определить количество и размер неровностей. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

• Ногти,
• молоток,
• Отвес или спиртовой уровень 2 — 2,5 м,
• Струна.

Вбейте гвоздь в один из верхних углов так, чтобы головка выступала на 2-3 мм от стены. Это будет первая отметка. Привяжите к гвоздю нитку с грузом на другом конце (подойдет гайка). Струна должна быть достаточно длинной, чтобы гайка доставала до пола. Отсутствие вибрации гайки в подвеске указывает на то, что резьба образует прямой угол с поверхностью земли.

На этом этапе вбейте второй гвоздь в нижний угол (рядом с гайкой). Шляпка гвоздя и нить должны располагаться на одной прямой линии.

Тот же принцип работы применяется для забивания гвоздей в противоположных углах стены и перегородки. Для обнаружения и измерения неровностей натягиваются длинные струны. Из верхнего угла струна тянется к нижнему углу противоположной стены и наоборот.

Такая резьба позволяет обнаружить все дефекты поверхности. Если отклонения составляют 10-15 мм, их можно выровнять с помощью гипса и шпаклевки. Если неровности больше, лучше выбрать технологию с гипсокартоном. Как выровнять стену тем или иным способом своими руками? Мы обсудим это позже.

2 способа выровнять стены: штукатурка или обшивка

Существует 2 основных метода нивелирования:

• Гипсокартон,
• сухая штукатурная смесь.

Тот или иной метод следует выбирать с учетом состояния стен и выбранного декоративного покрытия.

Дизайнеры интерьеров рекомендуют использовать гипсокартон для дальнейшей штукатурки, покраски и оклейки обоями. Гипсокартон не подходит для укладки плитки, так как гладкая поверхность препятствует адгезии.

Как правильно выровнять стены под керамическую плитку? Для этого используется гипсовая техника. Этот метод считается универсальным, так как подходит для декоративной отделки любого материала.

Существует еще один способ идеально выровнять стену в доме — использование шпаклевки, но он подходит только в некоторых случаях, когда стена лишь слегка неровная и необходимо добиться идеально гладкой поверхности.

Снова порция раствора на стене, выровненная линейкой. Это происходит до самого верха. Затянув одну полосу, переходите к другой. Таким образом, вся стена выравнивается шаг за шагом.

Выбор строительной смеси

Сегодня строительная индустрия предлагает множество смесей для выравнивания стен, начиная от песчано-цементных и заканчивая цементно-известковыми и гипсовыми, которые популярны для индивидуальных домов. Каковы различия между ними?

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать:

• Учитывайте объем предстоящих работ и условия на строительной площадке (например, влажность),
• Определите примерную кривизну и неровность стен с помощью отвеса и спиртового уровня,
• оцените свои финансовые возможности, поскольку стоимость укладки варьируется в зависимости от марки.

Смеси на основе цемента

Содержание цемента определяет качество сухой смеси (М300, М400): чем оно выше, тем прочнее покрытие. Для стен в жилых помещениях достаточно выбрать цемент качества М150, который оптимален для штукатурки.

Количество песка в смеси и размер фракций влияют на цель работы:

• Песок с большими пропорциями подходит для грубой отделки.
• Для тонкой отделки выбирайте мелкозернистый материал.

В современных песчано-цементных смесях нельзя использовать специальные полимерные добавки, которые придают материалу пластичность и улучшают адгезионные свойства.

Преимущества цементно-песчаных смесей:

1. Может использоваться для внутренних работ во влажных помещениях. Лучше всего заглаживать стену в ванной комнате цементными смесями.
2. В строительстве лучше использовать цементные смеси.
3. Прочность приготовленного раствора.

1. Восприимчивость к растрескиванию, особенно если основание плохо подготовлено и впитало всю влагу из нанесенного слоя.
2. Длительное время высыхания слоев.
3. Сложно наносить на стены.

Здесь следует упомянуть некоторые характеристики сухой смеси на основе цемента:

• Толщина слоя для бетонной стены без арматурной сетки не должна превышать 20 мм, для кирпича — 25 мм.
• Расход составляет около 1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм.
• Цена на цемент-песок-гипс — от 145 рублей за 25 кг.

Цементно-известковые смеси

В ряде цементных смесей есть место и цементной извести. Добавление извести к цементу повышает пластичность раствора, и его свойства схожи со свойствами гипса, но он более прочен.

Преимущества выравнивающего раствора с цементной известью:

1. Предотвращает образование грибков и плесени. Покрытие регулирует условия влажности в помещении.
2. Раствор прочно прилипает к стенам, в том числе деревянным и бетонным.
3. Он не крошится и не трескается при высыхании, даже при проколе.

1. Низкая прочность на сжатие.
2. Цена выше цементно-песчано-гипсовой, от 205 рублей за 25 кг.

Линейка, спиртовой уровень или складное правило, размещенные вертикально, горизонтально и по диагонали на поверхности стены. Определите размер зазоров, образовавшихся между стенкой и инструментом, которые указывают на степень шероховатости поверхности.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Чтобы понять, какие действия необходимы для выравнивания стены своими руками, стоит рассмотреть эти процедуры подробнее. Однако, прежде чем перейти к краткому описанию каждого метода шпаклевания стен, следует сказать несколько слов о подготовительных мероприятиях, которые являются общими для всех методов.

Этап подготовки может быть трудным и длительным, но им не следует пренебрегать, поскольку он гарантирует качество и долговечность выровненной поверхности. Подготовка стен к штукатурке особенно важна, но гипсокартон также требует особого подхода. Таким образом, подготовка стены к дальнейшему выравниванию включает в себя несколько важных задач, в том числе следующие:

Первым шагом является полная очистка стен от декоративного покрытия, если оно присутствует на поверхностях — удаляется старая краска или обои. Первым шагом является удаление старых обоев, если поверхность стены повреждена, то первым шагом является удаление старых обоев, если краска удалена, то краска удаляется.

После того как стены освобождены от старой краски, обнажается штукатурный слой, который требует наиболее тщательного осмотра. Такой осмотр необходим, поскольку в процессе эксплуатации могли появиться трещины или не исключена возможность частичного или полного расслоения.

В зависимости от степени повреждения старого штукатурного слоя, его необходимо либо полностью удалить, либо профессионально отремонтировать. Если он очень толстый, плохого качества или имеет неровную поверхность, лучше всего удалить его полностью. Если на стене есть большие выступы, их следует сбить, а маленькие выступы отшлифовать или соскоблить металлической щеткой.

Если стена «намокнет», комнату, вероятно, придется отключить для обеспечения электробезопасности. Обычно в таких случаях требуется замена розеток и выключателей, что означает удаление старых и изоляцию оголенных проводов.

После очистки или ремонта поверхности стены ее следует несколько раз загрунтовать, чтобы укрепить и обеспылить поверхность и создать надежные условия сцепления между поверхностью и новым выравнивающим раствором.

Когда грунтовка полностью высохнет, можно приступать к нанесению выравнивающей смеси или штукатурки, либо прикрепить специальные профили, маяки, которые можно использовать для выравнивания поверхностей.

Если вы планируете штукатурить деревянные стены, очистите их от пыли и загрунтуйте грунтовкой для защиты древесины. Затем покройте сухие стены деревянной обрешеткой — калькой, которая создает хорошую связь между раствором и деревом.

Способы выравнивания стен и других поверхностей

Выбор метода выравнивания стен напрямую зависит от состояния стены, то есть от того, имеет ли она значительные деформации или нам нужно только удалить небольшой рельеф поверхности, который может быть вызван слоями краски или лака. Они используются уже несколько десятилетий, но с появлением новых строительных материалов они постоянно совершенствуются. Например, стены выравниваются следующими способами:

Оштукатуривание, т.е. нанесение на поверхность специального структурного раствора. Этот метод снова можно разделить на два типа: заглаженное и незаглаженное выравнивание стен.

Укладка гипсокартона (также называемого «сухой штукатуркой»), который придает поверхности стены необходимую однородность. Этот тип выравнивания также делится на два различных подхода: крепление плит к каркасу или крепление гипсокартонных плит непосредственно к стене без каркаса.

Выравнивание стен с помощью шпаклевки. Этот метод используется в сочетании с двумя другими вышеупомянутыми методами или самостоятельно. Если стены имеют ровную поверхность без значительных геометрических деформаций, но есть небольшие неровности, шпаклевка поможет идеально их выровнять.

Оштукатуривание стен

Несколько слов о выравнивающем растворе. Широкий ассортимент готовых смесей для штукатурных работ теперь доступен в магазинах DIY. Они могут быть основаны на различных основаниях

Штукатурки на цементной основе используются для наружных работ и для помещений с повышенной влажностью,

Штукатурные смеси подходят для стен практически из любого материала, но область их применения ограничена внутренними работами. Однако многие строители и домовладельцы предпочитают изготавливать штукатурные смеси самостоятельно. Помимо цемента или гипса, в качестве подложки можно использовать известь или глину. Известковый раствор и известково-цементный раствор хорошо зарекомендовали себя для внутренней и внешней отделки, а глиняные штукатурки обычно недороги (при наличии свободного сырья) и подходят для выравнивания деревянных, глиняных или кирпичных стен.

Если вы никогда не выравнивали стены самостоятельно, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалам, которые способны выровнять даже самые кривые стены быстро, качественно и недорого.

Следует помнить, что этот метод сложен в исполнении, поэтому лучше не поручать эту работу новичку. Гораздо легче работать, если на самолете есть ориентиры, даже если это займет больше времени.

Чем лучше выровнять бетонные или кирпичные неровные стены в кухне, в комнате своими руками: способы и варианты правильного выравнивания

Современные требования к ремонту помещений стали гораздо более строгими. Плоские стены больше не являются приемлемой характеристикой квартиры или дома. Но стены нельзя даже приблизительно назвать таковыми в новых зданиях, а тем более в старых домах. Поэтому выравнивание стен является неизбежным этапом любого практического ремонта. Как лучше это сделать, методы и технологии, способы сделать все своими руками представлены в этой статье.

Это интересно: Какой краской красить стены в квартире: выбор состава, дизайн покраски. Какой краской лучше красить стены в квартире

Хотя технологии в строительстве быстро развиваются, стены до сих пор выравниваются двумя способами: штукатуркой и облицовкой гипсокартоном. С другой стороны, существуют различные гипсовые составы — на гипсовой и цементной основе — и ГКЛ можно наносить двумя способами: на каркас и на клей. Но это все.

Гладкие стены — порядок дня

Технологии выравнивания стен своими руками

В какой-то момент гипсокартон был заменен стекловолокнистыми плитами (ГВЛ), которые представляют собой смесь гипса и растительных волокон, но, как выяснилось, обладают низкой устойчивостью к ударным нагрузкам и ломаются даже при незначительных ударах. По этой причине ГВЛ сейчас редко используется для выравнивания стен (иногда на полу).

В советское время стены выравнивали фанерными плитами. Но это только в прошлом веке. Он ни в коем случае не является хорошей заменой гипсокартону, который в 100% случаев имеет трещины в швах и даже разбухает от влаги. Получается, что вместо гипсокартона ничего нельзя использовать. Так что выбор не очень велик.

Гладкие стены — порядок дня

На самом деле, есть еще один вариант — шпаклевка. Однако это относится только к относительно ровным стенам с перепадом не более 5 мм. Поскольку шпаклевкой обычно уже выровнены стены, доведите уровень до совершенства.

Когда речь заходит о том, как легко шпаклевать стены своими руками, многие соглашаются, что работать с гипсокартоном проще. Но его также легко зашпаклевать раствором. Самое главное — знать технику и не отклоняться от нее.

Не у всех хватает терпения шпаклевать штукатурку в несколько слоев, а потом ждать, пока она высохнет. Быстрее использовать гипсокартон (ГВЛ). Эту технологию еще называют гипсокартонной, поскольку она предполагает минимальные «мокрые» процессы, а результат получается не хуже: с учетом всех оттенков стена получается идеально ровной.

Но у этой технологии есть и недостатки. Во-первых, вы можете либо повесить что-то тяжелое на перекрещивающиеся прутья, либо использовать специальные крепления, которые работают на основной стене, а не на поверхности. Помните об этом. Второй недостаток: этот патч занимает много места. Это касается классической техники — установки гипсокартона в каркас.

При этом «съедается» гораздо меньше места, чем при упрощенном методе без рамок.

Гипсокартон на каркасе

Любая стена может быть выровнена таким образом. Сначала собирается рама. Он выравнивается в одной плоскости и служит основанием для крепления гипсокартона. Он составляется в соответствии с определенными правилами:

На этом выравнивание стены завершено, и она готова к оклейке обоями или оштукатуриванию. Как видите, все стало намного быстрее.

Гипсокатон на клей

Здесь все еще проще. Поскольку гипсокартонный лист изначально ровный (если только он не хранился в вертикальном положении и не был согнут), его можно использовать без фундамента.

На стены наносится разбавленный клей (на кирпич, бетон) или гипсокартон (на относительно ровные поверхности). Он наносится небольшими «кругами». Объем выбирается в зависимости от того, насколько вогнутой или выпуклой является стена в этой области.

Наносится клей или шпаклевка.

Затем возьмите кусок гипсокартона, приложите его к стене и, если необходимо, прижмите его кулаком (не ломайте).

Приложите лист к стене

Пока вы проверяете выравнивание, разгладьте лист.

Когда лист выровнен, распределите шпаклевку по краям, а затем нанесите клей на следующий кусок. Таким образом, вы собираете стену. Чтобы штукатурка лучше держалась, прикрутите гипсокартон к основной стене (шурупами или дюбелями, в зависимости от типа) после высыхания клея или шпаклевки (24 часа или более).

Это просто, но очень легко «облажаться». Все делается с минимальными остановками, а создание зазоров с помощью этого метода — простое дело. Однако если вам нужно быстро выровнять стену, вы можете попробовать этот способ.

Теперь возьмите линейку, освободите ее от прилипшего раствора и потяните в разные стороны, чтобы сгладить поверхность. Это следует делать на ранних стадиях формирования гипса, когда он похож на пластилин: его легко резать линейкой.

Оштукатуривание

Правильное выравнивание неровных стен дома — это самый важный и трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов:

Для этой процедуры готовится густая смесь, которая наносится на поверхность слоем 10 мм. Существует два метода применения: разбрасывание и распыление.

В первом случае состав распределяется ровным слоем с помощью шпателя или кельмы. Работа начинается с одного угла и постепенно переходит на противоположную сторону, стараясь выровнять недостатки.

Второй вариант — ручное разглаживание, затем разглаживание с помощью линейки.

Совет: Чтобы ровно уложить первый слой, эксперты советуют использовать лазерный нивелир, который можно установить в режиме строительства самолета.

Второй слой:

В начале этого этапа поверхность должна высохнуть. Затем оцените состояние с помощью складного правила и отметьте, где есть пустоты. Остальные работы выполняются с помощью не слишком густого раствора.

Нанесите состав шпателем, уделяя особое внимание неровностям. Когда определенный участок будет покрыт гипсовой смесью, разгладьте его линейкой. Проведите его вдоль стены от пола и тяните вверх к потолку, удаляя излишки состава шпателем.

Если вы заметили пустое пространство между инструментом и стеной, немедленно заполните его штукатуркой и повторите выравнивание.

После завершения работы дайте всему высохнуть.

Финишный слой:

На этом этапе необходимо перемешать раствор так, чтобы он имел консистенцию густой сметаны, но не должен капать со стены. Третий слой удаляет все неровности поверхности и обеспечивает ровную, гладкую поверхность.

Это интересно: Дыра в гипсокартоне: 4 простых способа заделать, чтобы было почти незаметно. Как заделать дырку в гипсокартоне на стене

Не наносите смесь на сухую штукатурку, а предварительно увлажните ее с помощью распылителя.

Толщина слоя не должна превышать 2 мм — его аккуратно разравнивают линейкой. После завершения работы оставьте ее на 2-3 часа для застывания.

Любая стена может быть выровнена таким образом. Сначала собирается рама. Он выравнивается в одной плоскости и служит основанием для крепления гипсокартона. Он составляется в соответствии с определенными правилами:

Выравнивание шпатлёвкой под финишную отделку

Если стены относительно ровные, вам не нужно использовать штукатурку или гипсокартон. Достаточно положить кельму на поверхность. Мастера используют стартовые, финишные или универсальные составы для конкретной работы. Стартовые грунтовки позволяют заполнять швы глубиной до 30 мм и поэтому идеально подходят для заглаживания.

Для мелких швов (до 10 мм) своевременным является использование пост-миксов. Такие составы используются перед окончательной внутренней отделкой помещения.

Перед выравниванием стен учитель решает, какой тип смеси выбрать:

• Штукатурка,
• полимер,
• цемент,
• известь.

Первые три варианта идеально подходят для отделки и выравнивания стены. Известковая смесь сравнима со штукатуркой и поэтому используется для работ на внешнем фасаде дома. Если для поверхности будет использоваться известковый раствор, то для выравнивания поверхности следует использовать цементный или известковый раствор.

Мастер должен развести смесь или использовать готовую смесь. Используйте широкий шпатель для больших площадей и маленький шпатель для средних и мелких неровностей. Наконец, поверхность затирается наждачной бумагой, и стена готова к отделке.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Проанализировав их, вы сможете решить, какой материал для выравнивания стен выбрать и что лучше всего подойдет для вашего дома.

Все методы выравнивания стен в доме могут быть применены к любому материалу самой конструкции. Однако прежде чем самостоятельно выравнивать стены в деревянном доме, необходимо четко определиться, хотите ли вы сохранить естественный вид стен. В случае с бетоном или кирпичом ответ очевиден: такие поверхности должны быть выровнены, чтобы скрыть естественный вид материала. Чтобы понять, как правильно выравнивать стены из разных материалов, стоит узнать несколько деталей:

Деревянные

В деревянных домах лучше работать с фанерой или ГВЛ. Это быстрый метод выравнивания поверхностей с минимальным использованием материалов. Если вы используете штукатурку, вам придется потратить много времени на перемешивание смеси, чтобы заполнить щели между балками. Перед выравниванием стены с балками ее необходимо пропитать,

Бетонные

Метод выравнивания бетонных стен выбирается на основе расчетов глубины кривизны. Перед выравниванием бетонной стены проводят измерения с помощью спиртового уровня. Если глубина менее 5 мм, подходит шпаклевочный материал; для углублений до 4 см можно использовать гипс. Если криволинейная поверхность имеет глубину более 5 см, для выравнивания можно использовать только гипсокартон,

Кирпичные

Для выравнивания кирпичных стен используются те же измерения глубины кривизны, что и для бетонных домов. Стены можно выравнивать как сухим, так и мокрым способом.

Хороший результат может быть достигнут только в том случае, если заранее проведены достаточные измерения. Перед выравниванием наклонных стен следует проконсультироваться с мастером.

Независимо от того, какой выравнивающий материал выбран, каждая стена должна быть тщательно очищена. Это улучшает адгезию материалов к поверхности и избавляет ее от лишних слоев старого нанесения.

Измерить кривизну нелегко. Опытные мастера используют лазерный спиртовой уровень или нивелир. Устройство имеет внутри светодиодные лампы и призмы и может использоваться для выравнивания проекции на любой поверхности. Лазерный спиртовой уровень для выравнивания стен используется следующим образом:

• Перед тем как выровнять лазерный спиртовой уровень параллельно стене, его необходимо установить на ровную поверхность и отрегулировать. Как только желаемый результат достигнут, устройство издает акустический сигнал,
• Затем вы можете выровнять лазерный уровень параллельно стене. На стене появляется ровная проекция,
• Выравнивание стен с лазерной плоскостью начинается с отметки точек, где наблюдается критическая кривизна. Отметки делаются на поверхности карандашом,
• С помощью линейки или рулетки измерьте расстояние от стены до балки и так далее по всей поверхности.

Единственным недостатком лазерного спиртового уровня является его стоимость. Однако такой инструмент полезен не только для выравнивания стен в квартире, но и для выравнивания пола, укладки плитки и даже обоев.

Какой способ выравнивания стен лучше выбрать

Прежде чем самостоятельно выравнивать стены, важно сделать правильный выбор. Правильное решение — устранить неровности на квадратных метрах, подготовив стену к нанесению идеального слоя краски или нанеся другой поверхностный материал. Чтобы понять, как правильно выровнять стены в доме, необходимо руководствоваться такими факторами, как:

• Насколько серьезны повреждения и неровности. Если пустоты глубокие, проще применить быстротвердеющий гипсокартон. Это экономит время и деньги при штукатурных работах,
• Выравнивание стен деревянного дома или крыльца также проще с помощью гипсокартона. Если вы выравниваете стены в деревянном доме самостоятельно, необходимо учитывать, что древесина с большим количеством швов плохо сцепляется,
• При выборе оптимального метода выравнивания стен с отклонением не более 15 мм лучше использовать штукатурку,
• Выбирать, чем лучше выровнять стены в квартире, стоит с учетом собственных возможностей. Работа со штукатуркой требует большего мастерства, чем с гипсокартоном.

Существует не так много способов быстро выровнять стены. Однако в этих проектах есть важные предварительные и заключительные этапы. И если мы выравниваем стены своими руками, нам не избежать изучения процесса и, возможно, даже привлечения помощи опытных мастеров.

Источник: build-make.ru

Список способов строительства — List of construction methods

В список методов строительства охватывает процессы и методы, используемые в строительство процесс. Строительный метод важен для инженеров-строителей; его правильное использование может помочь достичь желаемых результатов. Период, термин строительство относится к созданию физических структур, таких как здания, мосты или железные дороги. Один из четырех типов зданий — жилые, и методы строительства легче всего изучать в этих конструкциях.

Строительство включает создание физических структур, таких как здания, мосты или железные дороги.

Кирпичи — это небольшие прямоугольные блоки, которые можно использовать для формирования частей зданий, обычно стен. До 7000 г. до н.э. кирпичи изготавливали из глины ручной формовки и сушили на солнце. Вовремя Индустриальная революция, массовый кирпич стал обычной альтернативой камню. Камень обычно был более дорогим, менее предсказуемым и более сложным в обращении.

Кирпичи остаются в употреблении. Они маленькие и удобные в обращении, прочные при сжатии, долговечные и не требуют особого ухода. Им можно придавать сложные формы, что дает широкие возможности для создания эстетичных дизайнов.

Четыре основных типа строений: жилые, институциональные и коммерческие, промышленные и инфраструктурные / тяжелые. [1]

Жилой

Жилые дома проходят пять основных этапов, включая фундамент, опалубку, строительные леса, бетонные работы и армирование.

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки для их поддержки. В зависимости от несущей способности существует четыре типа фундамента. Инженеры-строители часто определяют, какой тип фундамента подходит для соответствующей несущей способности. [2]

Метод строительства фундамента зависит от таких факторов, как:

• Характер нагрузки, требующей поддержки
• Грунтовые условия
• Наличие воды
• Наличие места
• Доступность
• Чувствительность к шуму и вибрации

Неглубокий фундамент

Фундаменты мелкого заложения используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью грунта на поверхности. Глубокие основы нужны там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна. Эти нагрузки необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Плот или мат фундамент

Плотные фундаменты представляют собой плиты, которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания. Они подходят там, где условия грунта слишком плохи, чтобы создавать отдельные ленточные или блочные основания для большого количества отдельных нагрузок. Фундаменты на плотах могут сочетать балки для добавления поддержки для определенных нагрузок.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки таких нагрузок, как колонны.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент обеспечивает непрерывную опору для линейной конструкции, такой как стена. Фундаменты с засыпкой траншеи представляют собой разновидность ленточных фундаментов. Выемка траншеи практически полностью залита бетоном. Фундаменты из щебеночных траншей представляют собой еще одну разновидность фундаментов для засыпки траншеи и представляют собой традиционный метод строительства, при котором используется рыхлый камень или щебень, чтобы минимизировать использование бетона и улучшить дренаж.

Опалубка

Опалубка используется для создания формы, в которую заливается и затвердевает бетон. Традиционная опалубка изготавливается из дерева, но может использоваться сталь, стекловолокно, армированный пластик и другие материалы. [3]

Опалубка для балок имеет форму коробки, которая поддерживается в правильном положении и на правильном уровне. Время снятия опалубки будет зависеть от температуры воздуха, влажности и последующей скорости отверждения. Типичное время зажигания следующее (при температуре воздуха 7-16 ° C):

• Стороны балки: 9–12 часов.
• Софиты балки: 8–14 дней.
• Балочные стойки: 15–21 день.

Он состоит из вертикальной формы желаемой формы и размера, подходящей для заливки колонны. Чтобы свести к минимуму толщину материала, используются горизонтальные стальные или деревянные зажимы (или хомуты) для пакетного заполнения и с различными центрами для заполнения, которое выполняется за одну заливку.

Головка колонны может служить опорой для балочной опалубки. Несмотря на то, что это дает хорошее верхнее поперечное ограничение, это может усложнить опалубку. Колонна может быть отлита с нижней стороны балок. Вокруг литой колонны можно удерживать воротник опалубки, чтобы завершить заливку и поддержать входящую балку.

Ложная работа

Ложная работа состоит из временных конструкций, используемых для поддержки постоянной конструкции. Ложные работы требуют точного расчета. [4]

Гибка прутка

Арматура представляет собой стальной стержень или сетку из стальных проволок, используемых в железобетонных и каменных конструкциях для усиления и удержания бетона в напряжении. Поверхность арматуры часто украшают узором для улучшения качества сцепления с бетоном. Арматуру необходимо добавить предел прочности, а бетон прочен в сжатие. Он может выдерживать растягивающие нагрузки и увеличивать общую прочность за счет заливки арматуры в бетон.

Конкретный

Бетон обычно используется в коммерческих зданиях и проектах гражданского строительства из-за его прочности и долговечности. Бетон представляет собой смесь цемента и воды, а также таких заполнителей, как песок или камень. Его прочность на сжатие означает, что он может выдерживать большие веса. [5]

Изоляционные бетонные формы (ICF) кулачок можно использовать для домашнего строительства. Они сделаны путем заливки бетона между жесткими панелями, часто сделанными из полистирол мыло. Арматура может обеспечить дополнительную внутреннюю прочность, а внешние панели могут оставаться на месте после схватывания бетона. Перед заливкой обязательно проверьте уровни фундамента.

Кирпич

Кирпичи кладут с ступка совместное их склеивание. Профиль раствора можно изменять в зависимости от воздействия или для создания определенного визуального эффекта. Наиболее распространены профили заподлицо (тряпичное соединение), ручка ведра, погодные условия, погодные условия, а также вырезанные и утопленные.

Схема склеивания описывает выравнивание кирпичей. Были определены многие стандартные модели облигаций, в том числе носилки. [6] [7] Каждый подрамник (кирпич, уложенный по длине) смещен на половину кирпича относительно уровней выше и ниже английской связи. Носилки и коллекторы укладываются чередующимися рядами, выровненными друг относительно друга. Американская обычная облигация похожа на английскую облигацию, но с одним курсом заголовков на каждые шесть носилок. Английская кроссбонд имеет ряды носилок и коллекторов, но чередующиеся ряды носилок смещены на полкирпича.

Фламандская облигация состоит из чередующихся носилок и заголовков на каждом курсе. Заголовочная связь имеет ряды заголовков, смещенные на полкирпича. Укладка штабелей состоит из кирпичей, уложенных друг на друга с совмещенными стыками. Это слабая связь и, вероятно, потребуется усиление. Облицовка садовой стены имеет три ряда носилок, затем один ряд носилок.

Сассексская облигация имеет три носилки и один заголовок на каждом поле.

Источник: wikikou.ru

Способы соединения бревен в срубе

Основа деревянного дома – сруб, представляющий собой коробку, собранную из подготовленных бревен или бруса. Бревна, скрепленные друг с другом в углах вырубленными «замками», укладываются горизонтальными рядами, каждый из которых называется «венец». Для того чтобы врубки могли выдержать вес строения, следует точно соблюдать технологию производства сруба. Обеспечить максимально плотное прилегание соприкасающихся элементов – главная задача строителей при сборке сруба из бревна.

Знание основных нюансов и особенностей различных типов соединения бревен поможет сделать правильный выбор. Технология рубки сруба из бруса и бревен различается способом обустройства углов, в остальном – правила одинаковые.

Основные виды срубов по замку

Внешний вид деревянного дома зависит от того, каким способом срублен сруб – с остатком или без остатка. Если сруб имеет углы с идеально подогнанными торцами, значит он сложен способом «без остатка», тип такого замка называется «в лапу». Если же бревна выступают за пределы стены, способ — «с остатком» (в России именуется «в обло»), тип замка – «чаша».

Главный инструмент для рубки срубов из бревна, — топор (плотницкий или тесла). При работе топором кольца древесины, которые открываются в процессе рубки, заминаются, что в какой-то степени защищает ее от воздействия внешних факторов.

При использовании бензопилы боковой срез бревен в срубе получается гладким, поры древесины открываются и становятся доступными атмосферным явлениям, что приводит к быстрому гниению. Сруб «в лапу», будет служить дольше, если его обшить.

Оба типа замка – и «чаша», и «в лапу» — имеют различные варианты.

Сруб «в чашу» (с остатком)

Простую «чашу» вырубают в нижнем венце сруба. Конструкция такой чаши – продольный паз, имеющий полукруглое сечение.

Простая чаша

«Чаша в гребень» — замок «чаша» с вырубленным на дне гребнем, который предназначен для обеспечения прочности углового соединения и герметизации сруба.

Чаша в гребень

Замок «курдюк» имеет вырубленный в бревне нижнего венца шип, который вставляется в паз, сделанный в верхнем бревне. Этот тип замка отличается сложностью в рубке, но является наиболее надежным.

Замок в «курдюк»

Сибирская чаша («в охлоп») вырубается в бревне, находящемся сверху, и как бы «прихлопывает» нижнее – отсюда название «в охлоп».

Сибирская чаша («в охлоп»)

Замок «в охлоп» имеет несколько разновидностей, в основе которых лежат те же элементы, что и в «чаше»: гребень и курдюк. В зависимости от вариантов их использования замки имеют названия «охлоп с гребнем», «охлоп с курдюком (шипом)» и «охлоп с гребнем и курдюком (шипом)».

Замок «в охряп» используют, как правило, при возведении построек хозяйственного назначения, так как плотность соединения недостаточна для жилого дома. Это сложный замок, вырубаемый в двух бревнах (верхнем и нижнем), поэтому его называют двойным. Разновидностей у замка всего две: простой «в охряп» и «в охряп с курдюком (шипом)».

Замок «в охряп»

Замки срубов «в лапу» (без остатка)

Срубами без остатка называют такие строения, торцы бревен которых находятся на уровне стен. Бревна или брусья в этом случае соединяются замками типа «в лапу». Данные соединения не отличаются большой прочностью и хорошей теплоизоляцией. Для комфортного проживания в любое время года такой сруб следует облицовывать снаружи.

Соединение в лапу: 1-прямая лапа с присеком; 2-косая лапа(ласточкин хвост); 3-косая лапа с присеком

«Лапа» может быть прямой, косой («ласточкин хвост») и косой с присеком (пазом).

Другие типы замков срубов

Выше были описаны основные типы срубов и замков. Помимо них существует большое количество других способов строительства деревянных домов, имеющих различное происхождение и особенности.

Рубка в крюк

Рубка в крюк – достаточно сложный конструктивно способ углового соединения бревен, характеризующийся повышенной прочностью. Этот вид крепления имеет две разновидности.

Соединение в крюк

В первом случае чашу вырубают на ½ толщины бревна. На концах бревен получается своеобразный крюк, которым бревна сцепляются. Такое соединение гарантирует абсолютную непродуваемость угла.

Соединение в крюк: 1-стены внутри округлые; 2- стены внутри ровные.

Отличительная черта второго варианта в том, что, за счет стесанных с одной стороны бревен, стены внутри строения получаются ровными. Благодаря этому значительно увеличивается полезная площадь помещения.

Финский сруб

Финская чаша (финский паз)

Рубка дома по финской технологии аналогична русской «чаше». Отличие в радиусе межвенцового паза (он должен быть меньше радиуса чаши) и его конфигурации. Финский паз снизу имеет два «шипа», а сверху делаются канавки. В результате венцы плотно прилегают друг к другу, уменьшается продувание стен. Межвенцовый уплотнитель полностью находится в пазу, а не за его пределами, и не подвергается влиянию влаги, приводящей к порче древесины.

Шведский замок

Шведская рубка

Шведская рубка кардинально отличается от всех остальных в первую очередь внешним видом – эстетичным и очень креативным. Шестигранник – такова форма концов бревен. Чаша, соответственно, не округлая, а в форме трапеции. Рубка шведского сруба очень трудозатратна, поэтому делают его тогда, когда есть необходимость в красивых необычных углах.

Норвежский замок

Норвежская рубка сруба – технология, широко распространенная в странах Скандинавии – Финляндии, Швеции, Норвегии. Поэтому названия «норвежская» и «скандинавская» рубка сруба – идентичны.

Лафет

Лафет (полубрус) – строительный материал, из которого делают норвежский сруб. Лафет представляет собой обтесанный с двух сторон толстый сосновый ствол. Угловое соединение «норвежский замок» или «дом из лафета» — одна из самых надежных технологий строительства деревянных домов.

Отличительная черта скандинавского замка – его клиновидное сечение. Шип в виде клина, вырубленный в верхнем бревне, при сборке сруба «усаживается» в паз, сделанный в нижнем бревне. Снаружи конструкция похожа на седло.

Норвежский замок

Деревянный дом в скандинавском стиле выглядит монументально и аккуратно. Толстые бревна сокращают количество венцов, следовательно, сруб имеет значительно меньше «мостиков холода».

Норвежский дом из лафета

Гладкие стены внутри помещения делают интерьер скандинавского дома очень стильным.

Канадская чаша

Канадская чаша

Канадская рубка срубов – технология, аналогичная скандинавской: угловое соединение выполняется по типу норвежского замка с клиновидным шипом. Используются круглые бревна, в которых вырубается трапециевидная чашка. Утеплитель при укладке сразу обрезают, чтобы в него не попадала вода. В итоге получаются стены без зазоров и щелей, которые выглядят как сплошной массив.

Канадский сруб

Упрощенный вариант канадского сруба – рубка «в седло». Из-за отсутствия шипа и паза для него (отличительная черта данного типа рубки) значительно уменьшается герметичность угла, что делает сруб недолговечным.

Канадская чаша, соединение шип-паз

Сруб «в столб» («в забир»)

Сруб в забир

Эта старинная технология деревянного строительства сегодня применяется достаточно редко. Таким способом рубили срубы для построек хозяйственного назначения. Принцип устройства данного вида сруба кардинально отличается от всех традиционных. Бревна с шипами на концах укладываются между вкопанных вертикально столбов с вырубленными пазами. Изготовление сруба «в столб» не требует много времени и особого мастерства строителей.

Итак, мы рассмотрели особенности изготовления срубов из бревна. Помимо бревен в деревянном домостроении применяют другой вид пиломатериалов – брус. Дома из бруса, также как и бревенчатые, имеют основой сруб, но угловые соединения выполняются несколько иначе.

Рубка срубов из бруса

Классификация типов угловых соединений при рубке срубов из бруса такая же, как для срубов из бревна. Сруб из бруса может быть с остатком («в чашу») и без остатка («в лапу»), замки имеют те же названия: «в охряп», « в курдюк», «в полдерева». Единственное название, которое не может быть использовано – «в обло»: брус имеет прямоугольную форму и сделать в нем округлую (облую) врубку не представляется возможным.

Однако существуют способы угловых врубок, присущие только этому виду строительного материала – «на шипах» (коренных или вставных).

Соединение брусьев в срубе (с остатком или без остатка) называют стыковкой. Рассмотрим основные способы стыковки.

Стыковка бруса с остатком

«В полдерева»

Соединение «в полдерева»

Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса – отсюда и название.

«В курдюк»

Соединение в курдюк

Прочную и надежную стыковку брусьев обеспечивает дополнительный шип. Для качественного исполнения соединения такого типа требуются плотники, обладающие высоким уровнем мастерства.

«В охряп»

Соединение в охряп

Соединение, в котором главная задача – правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.

Стыковка бруса в углу без остатка

При строительстве домов и бань из бруса без остатка традиционными являются типы замков «в полдерева» (с ровными параллельными гранями), и «в лапу» (с гранями, имеющими форму трапеции). Второй тип соединения немного сложнее, но он гарантирует большую защиту угла от сквозняков.

Соединение бруса: а — в полдерева, б — в лапу

Соединения на шипах (в теплый угол)

При таком способе выпиливания бруса вставленный в паз шип защищает угол от промерзания и продувания за счет образующегося воздушного замка. Соединение бруса «в теплый угол» само по себе гарантирует отсутствие щелей, а эффективным дополнением является пробивка всех стыков джутом.

Рубка «в теплый угол» — наиболее часто используемый способ стыковки брусьев в России.

Прямой шип

Соединение в теплый угол — прямой шип

Прямой шип применяют при возведении построек со стеной, равной длине бруса. При рубке сруба следует учитывать, что размер паза определяется размером шипа, то есть необходимо соблюдать баланс. Если шип будет большим, то и паз, соответственно, тоже должен быть таким же. Слишком глубокий паз может ослабить брус, что скажется на прочности соединения, поэтому перед рубкой должны быть проведены тщательные расчеты.

Правильно сконструированный угол хорошо противостоит ветровым и другим нагрузкам.

Равномерность усадки сруба из бруса дает гарантию сохранения слабой части бруса в углу.

Половина ласточкиного хвоста

Соединение в теплый угол — половина ласточкиного хвоста

Отличительной чертой данного типа замка является шип шириной до 5 см, имеющий форму конуса. Конус надежно удерживает брусья, что делает сруб более прочным. Ограничение размеров шипа устанавливается для того, чтобы в процессе усадки брус, в котором сделан паз, не трескался.

Изготовление шипа «половина ласточкиного хвоста» для специалиста не представляет особой трудности. Для ускорения работы допускается использование шаблона. Такое соединение применяется в случае, когда длина стены превышает длину бруса.

Угловой шип

Угловой шип треугольной формы применяется достаточно редко, так как узел получается менее прочным, хотя в нем отсутствуют сквозные щели. Технология выпиливания углового шипа не имеет отличий от тех, о которых говорилось выше. Строителю, имеющему навык работы с бензопилой, достаточно осуществить небольшой поворот ее шины, чтобы получить этот вид соединения.

Каркасно-брусовая технология

Данная технология имеет сходство с описанным выше способом рубки бревенчатого сруба «в столб» («в забир»).

Каркасом служат вертикальные стойки с пазами. Брусья с готовыми шипами нужной формы на концах укладываются друг на друга. Вставленные в пазы шипы делают углы герметичными и надежными. Поскольку сам стык не виден, строение имеет очень аккуратный вид.

Использование единого шаблона для всех шипов дает значительное преимущество во времени изготовления сруба и в простоте его монтажа.

Крепление сруба

Очень важным моментом при строительстве срубов, как бревенчатых, так и брусовых, является крепеж элементов между собой. Необходимость данной процедуры объясняется очень просто: дерево со временем усыхает, в результате чего бревна и брусья могут изменить форму или развернуться. Вываленные в разные стороны венцы сруба – зрелище не из приятных. Ну а о проживании в таком строении (домом это назвать уже трудно) речь идти не может вообще.

На что собирают

Элементы крепления бывают металлические и деревянные.

Сразу следует отметить, что гвозди в деревянном срубовом домостроении не применяются! Металлическими шпильками можно крепить только неусыхающий клееный брус.

Во всех остальных случаях сруб собирают на деревянные крепежные элементы – нагели и шканты.

Аргументируется такой подход тем, что усыхающая древесина будет просто «повисать» на неизменяющихся в размерах металлических шпильках, в результате чего между венцами появляются большие щели.

Нагели

Нагели

«Нагель» в переводе с немецкого — гвоздь. На практике это круглый, треугольный или квадратный длинный брусок. В деревянном домостроении применяют круглые нагели. Квадратные и треугольные нагели в исполнении более сложные, поэтому используются реже.

Бруски диаметром 25-30 мм забиваются в просверленные отверстия с диаметром на 1-2 мм меньше. Для изготовления нагелей берут древесину твердых пород – ель, дуб или березу. Существуют определенные требования к этому виду крепежа – влажность древесины не более 12%, отсутствие сучков или иных дефектов, обработка антисептиками – обязательна. Выполнение этих норм дает гарантию прочности всего строения.

Длина нагеля зависит от того, каково сечение бруса. Формула для расчета длины очень проста: высота трех брусьев (венцов) умножается на 0,8.

Сборка сруба на деревянные нагели осуществляется в следующем порядке: сначала скрепляются нижние 2-3 венца, затем уложенные сверху два ряда прикрепляются к верхнему брусу или бревну из первой связки. Такой алгоритм сохраняется до окончания сборки сруба, то есть до полного «набора высоты».

Сборка на нагеля

Расстановка нагелей для сруба производится таким образом: в нижней связке первый нагель устанавливается посередине бревна на расстоянии 200-600 миллиметров от края (торца), последующие – через 1,5-2 метра. Во второй связке нагели забиваются в шахматном порядке относительно уже установленных. Соблюсти шахматный порядок очень важно – нагели не должны попадать друг на друга!

Отверстия под нагели высверливают на глубину, немного большую, чем длина бруска – в ходе усушки бревно или брус должны «сесть» на место, а не висеть на креплении.

Опытные мастера используют небольшие хитрости при работе с нагелями. Например, чтобы сделать глубину отверстий одинаковой, на сверле малярным скотчем или цветной изолентой делают завязку, которая помогает сориентироваться. Или же используют машинное масло (отработку) для гладкого вхождения бруска в паз – лишние удары могут привести к растрескиванию древесины. Усилия и строго вертикальное направление удара по нагелю при забивании следует контролировать.

Настоящие нагели стоят дорого. Но в продаже имеются различные пиломатериалы, из которых можно их сделать. Самый бюджетный вариант — сухая «элитная» доска без дефектов, распиленная и нарезанная на бруски нужного размера.

Подходящей альтернативой выступают готовые черенки подходящего диаметра (для швабр или граблей) – надо только убрать сучки и нарезать на кусочки необходимой длины.

Шканты

Сборка на шканты

Шканты – аналог нагелей. Но размеры шкантов таковы, что могут скрепить только пару бревен (венцов). Высверливание дополнительных отверстий и в нижнем, и в верхнем бревнах требует времени и определенной точности. Установка венцов на шканты – достаточно тяжелая работа. По этим причинам сборка срубов из бревна или бруса на шканты – малопопулярный способ.

Конструктивные особенности сруба

Технологии деревянного домостроения имеют свои особенности, связанные со специфическими качествами строительного материала – древесины. Усушка, усадка, подверженность воздействию внешней среды – эти показатели присущи только строениям из дерева. Поэтому при строительстве используют специальные приемы, без применения которых бревна, сложенные друг на друга, срубом (основой дома) являться не будут.

Подготовленное бревно а — компенсационный пропил, б — лунный паз

Продольные пазы

Рубить сруб следует таким образом, чтобы в стенах не было щелей. Для этого требуется вырубка продольных пазов.

Ширина паза зависит от климатических условий, в которых возводится жилой дом. Зимняя температура, достигающая 30° ниже нуля, не страшна, если его ширина более 12 сантиметров. Если мороз достигает 40-градусной отметки и ниже, паз должен быть шириной от 14 см.

Полукруглый паз, называемый еще «лунный», вырубается по всей длине в нижней части бревна. Поскольку бревно укладывается сверху, дождевая и снеговая вода не может проникнуть в межвенцовое пространство.

Радиус лунного паза влияет на качество прилегания бревен: его меньший размер (по сравнению с самим бревном) позволяет уложить в образовавшееся пространство слой утеплителя, выступающие края которого следует защитить от влаги. В случае, когда диаметр паза равен диаметру бревна, происходит образование щелей между венцами. Дело в том, что, в результате неравномерной усушки бревен, венцы не могут сесть на нужное место, чтобы стык получился герметичным. Такие стены требуют обязательного утепления.

Компенсационный пропил

Данная конструктивная особенность уберегает бревна в срубе от образования трещин, появляющихся под воздействием влаги. Древесина – натуральный материал, очень сильно подверженный ее влиянию.

Задача, возложенная на компенсационный (или разгрузочный) пропил, — минимизировать количество трещин, а появившимся придать единое направление.

Выполнить пропил – одну из сложнейших операций – может лишь специалист, имеющий опыт. Это почти ювелирная работа, так как пропил надо сделать на определенную глубину (не более 1/3 диаметра) и во всю длину бревна, не прикасаясь к замкам. Если допущена малейшая ошибка, пропил может стать проводником холода в дом.

Заключение

Выбрать подходящий способ изготовления сруба из бруса или бревна несложно, если есть четкое представление о том, какой именно нужен дом – зимний или летний, большой или маленький. В любом случае, если все сделано по правилам и без ошибок, это будет абсолютно уникальное строение, потому что дерево – истинный подарок природы!

Источник: domderevjan.ru

Способы словообразования – что это такое, какие они бывают, как легко научиться их различать

В русском языке очень многие слова происходят друг от друга. Делают они это через разные способы словообразования. Например, был глагол «делать», от него образовалась форма настоящего времени «делает», от нее – причастие «делающий».

Давайте выясним, какие способы словообразования есть в русском языке и как в них легко и быстро разобраться.

Морфологический

В школе надо в первую очередь знать именно этот способ. Он подразумевает создание новых слов с помощью приставок и суффиксов. Если говорить более научно – с помощью аффиксов.

Внутри него выделяется несколько подтипов в зависимости от того, какой аффикс присоединяется. Разберем их.

Приставочный

Берется слово и к нему добавляется приставка. Появляется слово с другим значением. Например, было слово «тип», а стало – «подтип». Было «читать» – стало «прочитать».

Обратите внимание, присоединяться должна только приставка. Если присоединяется приставка вместе с суффиксом – это уже другой тип.

Суффиксальный

Когда новое слово образуется с помощью суффиксов. Был «лес», а стал «лесник». Был «двор», стал «дворник».

Этим же способом образуются отглагольные существительные: вдохновить – вдохновение, потеплеть – потепление, погрузить – погружение.

Приставочно-суффиксальный

Вот это как раз та ситуация, когда к слову добавляются сразу и приставка, и суффикс. Например: вода – подводник, стакан – подстаканник.

Бессуффиксный

С этим вариантом сложнее всего. Надо понять, что сначала у слова был какой-то суффикс, а потом он отпал. Тут важно еще разобраться, какое слово первично, а какое вторично.

Существительное «выход» появилось как раз благодаря бессуффиксному способу. Сначала люди «выходили» где-то, а потом назвали это место словом «выход». Оно появилось «удалением» суффикса «и».

Таким способом очень часто образуются существительные от глаголов. Например, сначала люди припевали, а потом назвали часть песни, которую припевают, «припевом», убрав при этом суффикс «а».

Вот еще интересный пример. Было слово «свинья» с суффиксом «j» (потому что «я» делится на «j» и «а»). Суффикс отпал и получилось прилагательное «свиной».

Постфиксальный

Когда добавляется постфикс. Основные постфиксы в русском есть такие: -ся, -то, -либо, -нибудь.

Вот и получается: умыть – умыться, кто – кто-то, какая – какая-либо, что – что-нибудь.

Приставочно-постфиксальный

По названию уже понятно, что прибавляется и приставочка, и постфикс.

Примеры: думать – додуматься, мурлыкать – намурлыкаться, спать – выспаться.

Суффиксально-постфиксальный

Когда добавляется и суффикс, и постфикс. Например, вот есть слово «толпа». А когда люди начинают создавать эту толпу, входят в нее, выходят, их действия обозначаются глаголом «толпиться». Он появился благодаря суффиксу «и» и постфиксу «ся».

Сложение

Слова могут складываться двумя путями. Когда они берутся полностью и когда одно из слов усекается.

Если слова берутся полностью, то они могут соединяться через дефис или через соединительную гласную. Примеры для соединения через дефис: кресло-качалка, диван-кровать. Соединение через соединительную гласную: газопровод, теплотрасса, водоворот.

Разберем второй случай. Например, слово «землемер» происходит от двух слов: «земля» и «мерить». Второе слово добавляется в «усеченном» виде, у него отпадает суффикс «и».

Слово «медпункт» появилось примерно так же, только в нем усекалось уже первое слово, а не второе. Было «медицинский», стало «мед».

Иногда усекаются вообще оба слова. Как появился «завуч»? Был «заведующий» и были «учителя». Оба слова затем «усеклись», сложились и получился «завуч».

Про Собес

Как-то раз преподавательница на лекции спросила, что значит «собес». Все молчали. Одна студентка сказала: «Это там, где бабушки». Я подумал: странно, это же легко. И сказал: «Совет безопасности».

Преподавательница закатила глаза и говорит: «Это СОВБЕЗ!».

Вот. «Собес» расшифровывается как «социальное обеспечение». Имейте в виду и не путайте бабушек с политиками международного уровня.

Сюда же относится способ аббревиации. Когда берутся первые буквы и из них складывается аббревиатура. ЕГЭ – единый государственный экзамен, МГУ – Московский государственный университет.

Сложносуффиксальный

Когда и слова складываются, и еще суффиксы добавляются. Например, как появилось слово «хлеборезка»? Был «хлеб», был глагол «резать». Они сложились, причем глагол был взят в усеченном виде – без суффикса «а». Получилось «хлеборез».

К этому «хлеборезу» добавилась буква «к», и получилась хлеборезка.

Другой пример. Прилагательное «длинношерстный». Оно появилось из слов «длинный», «шерсть», соединительной гласной «о» и суффикса «н».

Лексико-синтаксический способ

Это когда два и более слов сливаются в одно. Часть слов образовалась лексико-синтаксическим способом уже давно, например: сегодня (было местоимение «сего» и существительное «дня»), сейчас (от местоимения «сей» и существительного «час»).

Некоторые слова продолжают образовываться и в настоящее время. Например, от сочетаний наречия и прилагательного: низкомолекулярный (низко + молекулярный), высококонверсионный (высоко + конверсионный), вышеупомянутый (выше + упомянутый).

Как не спутать лексико-синтаксический способ словообразования со сложением? Обращайте внимание вот на такие моменты.

1. При словообразовании по лексико-синтаксическому способу всегда сохраняется порядок слов. То есть было какое-то обычное словосочетание и потом оно целиком «срослось»: с ума сшедший – сумасшедший.
2. Сохраняются падежные окончания каждого слова, то есть срастание происходит вообще без изменений – просто взяли и склеили: сего + дня = сегодня.
3. Таким способом могут «соединяться» слова самостоятельных и служебных частей речи. В случае с сумасшедшим как раз соединяются два самостоятельных слова и предлог «с».

Морфолого-синтаксический способ

У этого способа есть более простое и всем нам знакомое название – переход из одной части речи в другую. Например, было прилагательное «больной» – больной человек. Оно постепенно превратилось в существительное: «Там лежит (кто?) больной».

Рассмотрим примеры с другими частями речи. Вот было существительное с предлогом «до смерти» – и вдруг превратилось в наречие: «Он устал (как?) до смерти».

Было причастие «командующий [военно-морским флотом]», а стало существительное: «Говорит командующий».

Было деепричастие «лежа», а стало наречие: «Я читал (как?) лежа». Его на первый взгляд сложно отличить от деепричастия, но это именно наречие, потому что оно обозначает признак действия, а не добавочное действие. То есть я не читал и при этом еще что-то делал (лежал), а занял удобную позу (лежа) и в ней читал.

Лексико-семантический способ

Это когда было одно слово с большим количеством лексических значений. Потом эти значения стали отдаляться друг от друга и постепенно связь между ними совсем утратилась. Появились омонимы.

Например, вот было слово «брань». Оно обозначало битву какую-нибудь, когда богатыри шли на «поле брани» и дрались там.

Потом у него появилось второе значение – «плохие слова». Отсюда «браниться» – ругаться плохими словами.

И так получилось, что значения очень отдалились друг от друга и сейчас «брань» (битва) и «брань» (ругань) в нашем сознании уже почти не связаны.

Чтобы лучше понять эту тонкость, прочитайте две моих статьи: про омонимы и про многозначные слова. Они небольшие, но я там даю много примеров и учу видеть разницу между этими двумя лексическими единицами.

Полезные материалы по теме

Вот вам обобщающая таблица со всеми способами словообразования.

Обязательно посмотрите другие мои статьи по лексике и морфемике:

– инструкция с кучей лайфхаков.
1. Чем архаизмы отличаются от историзмов. . . .

Еще я в каждой своей статье рекомендую читателям подборки с курсами подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Эти курсы проводятся в групповом формате, а ведут их учителя-эксперты, которые сами же эти ЕГЭ, ОГЭ и ВПР создают и проверяют. За счет группового формата курсы более дешевые, чем репетиторство. Плюс, изучать их можно из дома, не надо никуда ехать.

Из учебников я вам рекомендую книгу Веры Васильевны Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 класс». Очень хорошее пособие. В нем собран теоретический материал, который школьники изучают с 5 по 9 класс – все то, что выносится на ОГЭ и ЕГЭ.

Приобретите книгу и сначала прочитайте ее от начала до конца. Потом разбирайте и заучивайте темы, которые вызывают у вас затруднения и с которыми вы чаще всего сталкиваетесь. А потом осваивайте оставшийся материал.

Посмотрите видеоролик по способам словообразования, чтобы еще раз закрепить тему:

Заключение

В этой статье я попытался объяснить вам, какие есть способы словообразования в русском языке. Скоро выйдут еще статьи на эту тему, где мы проанализируем каждый способ более подробно, рассмотрим разные нюансы и тонкости. Подпишитесь на мою рассылку, чтобы ничего не пропустить.

Напишите, пожалуйста, комментарий к статье. Была ли она для вас информативной, легко ли было ее читать? Скажите мне обо всех недостатках, которые есть в тексте, чтобы я мог их исправить и учесть на будущее.

Источник: vsvoemdome.ru