Когда делать канализацию при строительстве частного дома

Комфортное проживание в загородном доме подразумевает наличие всех благ цивилизации – системы отопления, водоснабжения и отведения стоков. Причем канализация играет одну из ключевых ролей в этом вопросе. Ведь без нее нельзя полноценно использовать душ, ванну, туалет, а также другое сантехническое оборудование и бытовую технику.

Чтобы получить эффективную систему водоотведения, которая будет беспроблемно эксплуатироваться на протяжении многих лет, необходимо правильно ее спроектировать и смонтировать. О том как сделать канализацию в частном доме своими руками или при помощи сторонних специалистов и расскажет наша статья.

Основные требования к разработке канализационной системы

Строить канализацию нужно строго с соблюдением всех существующих строительных норм и стандартов – так Вы гарантированно избежите проблем, связанных с ее эксплуатацией в будущем. Согласно нормативной документации (СНиПу), в каждом строении, где оборудован водопровод и есть постоянный забор воды, в обязательном порядке должна быть обустроена система, через которую будут выводиться стоковые массы.

Коммуникации в фундаменте частного дома | КП Близкий | Строительство дома в Краснодаре

Она призвана не только создать комфортные условия жизни, но и не навредить экологической обстановке. Стандартная канализация в частном доме состоит из внутридомовой, уличной и ливневой части.

Каждая из них должна соответствовать основным строительным требованиям, а именно:

• обеспечивать нормальное отведение жидкости;
• герметично собирать и транспортировать нечистоты, без риска затопления здания;
• минимально воздействовать на окружающую среду.

Чтобы система отведения стоков в доме функционировала корректно, без каких-либо аварийных ситуаций, необходимо:

1. минимизировать число изгибов и поворотов на трубопроводных отводах и центральных магистралях;
2. соблюсти требуемый уклон труб, направляющих нечистоты от точек забора к стояку;
3. продумать возможность отвода газов из канализационной сети;
4. правильно подобрать трубный материал;
5. предусмотреть ревизионные люки;
6. установить сифоны для создания гидрозатворов;
7. выполнить утепление уличных и подвальных труб (если потребуется).

Интересно знать! Разводку труб в частных домах, а также отвод нечистот в централизованную поселковую систему водоотвода или септик, регламентируют два официальных документа – СНиПы 2.04.(01/03-85). В них Вы найдете все требования и другие нюансы, связанные с проектированием и монтажом внутридомовой и наружной канализационной сети.

Разновидности автономной канализации

Вся загородная недвижимость условно делится на две категории:

• Дома, которые находятся в непосредственной близости от центральной (муниципальной) канализации. Как правило, подключившись к такой системе, Вы навсегда забудете о проблемах, связанных с ее обслуживанием или контролем качества очищенной воды.
• Дома, которые расположены вдали от централизованной системы. Отсутствие городских коммуникаций – это еще не повод отказываться от комфортной жизни. В таком случае, обустройство канализации для дачи или дома сводится к автономному варианту, где транспортировка, сбор, очистка и утилизация стоков выполняется специальной очистной станцией.

Автономная сеть водоотведения состоит из:

5 правил для правильной работы канализации в частном доме Правила установки канализации

• Внутренней системы – ее главная задача заключается в сборе и транспортировке нечистот за пределы здания. Она включает внутренние трубопроводы, а также бытовое и сантехническое оборудование.
• Наружной системы – сюда входит внешняя часть трубопровода и специализированная очистная станция (накопительный бак, переливной септик или автономная биологическая установка).

Схему отведения воды в доме разрабатывают, учитывая следующие факторы:

1. количество человек, проживающих в здании;
2. интенсивность водозабора;
3. климат в конкретном регионе;
4. уровень залегания грунтовых вод;
5. размер земельного участка;
6. сезонность проживания людей (круглогодичное, летний вариант и т.д.).

Важно! Разработке схемы будущей канализационной системы необходимо уделить особое внимание. Именно от этого документа будет зависеть дальнейший успех монтажа и работоспособность всей конструкции.

Подготовительный этап

Прежде чем выполнять монтаж канализации в частном доме, надо хорошо проработать все моменты будущего инженерного сооружения – определить месторасположение всех точек слива и труб в здании, рассчитать количество требуемого материала, подготовить инструмент и пр. Независимо от этажности постройки, разводка труб стартует с центрального стояка. К нему уже подключаются отводы от сантехприборов. Нижняя часть главной трубы соединяется с наружной сетью, которая транспортирует стоки в септик. Сверху центрального стояка обустраивается канализационная вентиляция.

Если здание одноэтажное с небольшим набором сантехники, то основной стояк можно не делать, но вентиляцию оборудовать все равно надо. Иначе, весь смрад окажется внутри помещений. Причем от дурного запаха не спасут даже сифоны – при обильном сливе будет образовываться такой перепад давления, что сорвет все гидрозатворы.

Чтобы построить автономную канализацию в доме Вам понадобятся:

• ПВХ или металлические трубы (устаревший вариант, но если есть в наличии тоже подойдут) диаметром 110 мм (для магистралей) и 50 мм (для обустройства сливов от сантехники);
• колена и тройники;
• ревизионные люки;
• заглушки;
• крепежи (обычно это хомуты);
• сифоны для сантехники.

Для строительства системы водоотведения специалисты рекомендуют брать пластиковые трубы (полипропиленовые или поливинилхлоридные). Они отличаются небольшим весом, надежностью, простотой установки и относительно доступной ценой. Такой трубопровод устойчив к воздействию химических реагентов, имеет гладкие внутренние стенки и гарантированно прослужит не одно десятилетие.

Монтаж канализации в частном доме

Сборка системы труб выполняется по принципу «снизу-вверх». Сперва в подвальной части здания обустраивается выпуск для стыковки внутридомовой сети с уличной магистралью. Затем монтируется центральный стояк с последующей установкой разводящих элементов на каждом этаже – к ним впоследствии будут подключены горизонтальные отводы.

Угол изгиба стояка в точке стыковки с наружной сетью рекомендовано делать не одним фитингом в 90 градусов, а несколькими по 30 или 45 градусов. Таким образом изгиб будет более плавным, что минимизирует вероятность образования засора.

Отверстие в фундаменте под вывод нужно делать большим чем сам трубопровод, оптимальный размер 45*45 см. Это необходимо для того, чтобы во время усадки здания или вспучивания грунта, магистраль на оказалась поврежденной. Оставшийся проем закладывают глиной вперемешку с паклей.

Монтаж всех компонентов производится последовательно, путем фиксации отдельных деталей раструбным методом. Алгоритм установки стояка, следующий: сразу над плитой перекрытия на первом этаже устанавливается разводящий элемент (тройник), затем фрагмент трубы (длинной не более метра), потом ревизионный люк и снова труба с выходом на следующий этаж. А там опять крестовина на полом, а далее по аналогии с первым этажом. Фиксация стояка производится при помощи специальных хомутов.

Обратите внимание! Отводы нужно делать под уклоном из расчета 20-40 мм на один погонный метр, иначе стоки могут застаиваться. Отвод нужно делать протяженностью не более 10 метров и каждые 6-8 метров предусматривать ревизионное отверстие для аварийной прочистки.

Возможные трудности и способы их решения

Часто, даже при профессиональном устройстве загородной канализации, в процессе ее эксплуатации появляются проблемы. Наиболее распространенные из них, следующие:

• Дурной запах – чтобы исключить образование неприятных ароматов внутри помещений, нужно все раковины и унитазы подключать при помощи u-образных сифонов. Водяной барьер в таких устройствах не позволит канализационному амбре проникнуть внутрь дома.
• Замерзание – причина этому кроется в неправильной укладке наружной части канализационной сети. Трубопровод нужно уложить ниже уровня промерзания грунта или утеплить.
• Засор – система иногда забивается даже если все монтажные работы были выполнены строго по регламенту. Чтобы оперативно устранить аварию, необходимо предусмотреть ревизию во всех потенциально проблемных местах.

Теперь Вы знаете, как правильно проектировать и монтировать канализацию в частном доме. Если придерживаться рекомендаций профильных специалистов и стандартов СНиП, самостоятельная разводка системы отвода стоков не должна вызвать каких-либо трудностей.

Источник: septik-moscow.ru

Канализация для частного дома

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

8 (800) 222-16-59

Все оборудование компании «Загород» можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

У пользователей популярны вопросы: «Что лучше — Юнилос Астра или БиоДека, Топас или Биодека, Астра или Топас» и т.д. Давайте сравним Астру, Топас (Топас-С) и БиоДеку. Стоит сразу сказать, что все изделия работают по одной и той же схеме. Принципы данных очистных заложены чешским инженером Яном Тополом. Степень очистки этих станций сопоставима за счет одной и той же схемы технологической схемы.

Компания Deka, производитель септиков БиоДека и Генезис, разработала новую станцию биологической очистки – Оптима. Ее задача – перерабатывать хозяйственно-бытовые стоки от дач и небольших коттеджей.

С помощью септика БиоДека 4 обустраивают автономную канализацию на даче или в частном доме, в котором проживают до 4 человек. Наибольшей популярностью БиоДека 4 пользуется у дачников из-за оптимальной производительности, но и для частных домов постоянного проживания эту модель тоже можно использовать.

Септик БиоДека устроен так, что обслуживание проводить достаточно легко. Но надо помнить, что даже такая простая и надежная установка нуждается в чистке и сервисе. Регламент обслуживания канализации БиоДека, согласно техническому паспорту и инструкции по эксплуатации следующий..

Рассказываем, из чего складывается цена Топас при монтаже «под ключ», и объясняем, как выбрать надежных мастеров.Расходы на обустройство автономной канализации состоят из двух частей: цены Топас и стоимости монтажа «под ключ». Причем установка составляет около

Владельцы дач обычно живут на участках сезонно или бывают наездами. В частных домах, как правило, проживают круглогодично. Поэтому для дач и частных домов выбирают разные варианты канализации.

Есть четыре типа локальной канализации:

1. Выгребная яма.
2. Накопительная емкость.
3. Септик для отстаивания сточных вод.
4. Станция биологической очистки (СБО).

Выгребная яма запрещена санитарными нормами и правилами, она пахнет и загрязняет почву, в том числе и на соседних участках. Ее нельзя делать в глине, так как стоки не будут впитываться в грунт. С такой канализацией частный дом по закону не признают жилым, и в нем невозможно будет прописаться.

Накопитель надо постоянно откачивать. Это дорого и хлопотно. Придется привыкнуть к общению с ассенизатором. При постоянном проживании накопители обычно не используются (только как временная мера).

Септики из бетонных колец не получится надежно загерметизировать. При низких грунтовых водах стоки будут просачиваться из септика и загрязнять почву. При высоком уровне грунтовых вод септик будет быстро переполняться из-за попадания воды извне. Монтировать септик из бетона сложно – требуется спецтехника и дополнительные материалы – жидкое стекло для герметизации, скобы для скрепления колец. Мы не рекомендуем такую канализацию.

Следует сразу отказаться от выгребных ям, накопительных емкостей и бетонных септиков. Они не добавляют комфорта, а, наоборот, создают проблемы (запах, попадание стоков в почву, частая и дорогая откачка).

Для постоянного проживания есть смысл выбирать заводские септики-отстойники или станции биологической очистки (СБО). О них мы и поговорим в этой статье.

Септики-отстойники для частного дома

Это самая простая локальная канализация. Септик – это герметичная емкость, разделенная перегородками на камеры. В септике сток отстаивается, тяжелые примеси оседают, а легкие поднимаются на поверхность. Сточные воды отстаиваются во всех камерах, и затем отводятся наружу. Кроме отстаивания в септиках происходит анаэробное брожение.

При таком способе очистки из стока удаляется до 40-50% органики.

Схема работы септика

После анаэробных септиков сток нельзя отводить на грунт без почвенной доочистки. Сооружения для фильтрации и рассеивания стоков – дренажный колодец, поле фильтрации или биофильтр.

Схема отвода стоков из септика в фильтрующий колодец

Схема отвода стоков из септика на поле фильтрации

Расстояние от септика до дома

Согласно санитарным нормам, септик устанавливают не ближе, чем в 5 метрах от дома и дороги. Расстояние от источников питьевой воды (колодцев и скважин) должно быть не меньше 30 метров. Допустимое расстояние от кустов и деревьев – 2-4 метра. Во время замеров на участке инженер выбирает место для септика с учетом всех этих предписаний.

Мы устанавливаем для отвода стоков конические инфильтрационные колодцы. Бетонные кольца сложно монтировать, нужна спецтехника. Готовый пластиковый колодец весит всего 11 кг. Он быстро и легко устанавливается за меньшие деньги.

Гофрированный дренажный колодец

Минимальные расстояния от очистного сооружения до дома, дороги, водоемов, деревьев, колодцев.

Септики не рекомендуется устанавливать:

• При небольшой площади участка. Если на участке не хватает места, то сложно соблюсти требуемые расстояние согласно СНиП от дома, деревьев, колодцев. Также нужно предусматривать место под фильтрационный колодец или поле подземной фильтрации. Кроме того, должен быть подъезд для ассенизаторской машины на 20-30 метров.
• На участках с глинистым грунтом и/или с высоким УГВ. Глина задерживает воду, поэтому делать поле фильтрации или дренажный колодец в таком грунте бесполезно. Скопившаяся вода с поля фильтрации будет затекать обратно в септик, он переполнится и перестанет работать. При высоком УГВ вода начнет подтапливать поле фильтрации или колодец.

Важно! Самотечный септик и глина несовместимы. Установка септика в глину или при высоком уровне грунтовых вод – частая ошибка при монтаже. Решить проблему безболезненно не получается. Приходится выкапывать септик и устанавливать станцию.

Наша компания принимает демонтированный септик как б/у, в счет стоимости новой канализации, но это все равно потеря денег.

Три самых популярных септика для загородного дома:

Производится из полиэтилена методом ротационного формования*. Преимущества: сравнительно низкая цена. Недостатки: материал пластичный, корпус септика прямоугольный, при таких условиях дно или стенки могут вдавиться под тяжестью грунта.

* Гранулы материала засыпают в полую форму, которую одновременно нагревают и вращают. Получается бесшовная герметичная емкость.

Как и Термит, производится по технологии ротоформования. Преимущества: цилиндрический корпус более устойчив к сдавливанию, особая конструкция переливов позволяет лучше задерживать примеси. Недостатки: один из самых дорогих в своем сегменте.

Устройство переливов в септике Росток

Изготавливается из стеклопластика методом ручной или машинной намотки стекловолокна. Преимущества: корпус цилиндрический и очень жесткий, можно устанавливать глубже, чем септики из полиэтилена. Это позволяет сделать ввод на большей глубине, с учетом глубины заложения фановой трубы. Недостатки: качество изготовления не всегда хорошее, могут быть протечки в местах присоединения боковин и патрубков к корпусу.

Мифы, связанные с септиками:

• Миф 1: поставил и забыл. Дренирующие сооружения периодически заиливаются и перестают пропускать воду. В колодце надо 1 раз в 3-5 лет менять щебень. Поле фильтрации приходится 1 раз в 5-6 лет полностью перекапывать и делать заново.
• Миф 2: септик не надо откачивать. Нужно делать откачку как минимум 1 раз в год, иначе поле фильтрации заилится быстрее. Если септик маленький, то обслуживать его нужно чаще.
• Миф 3: септик стоит дешево. Сами емкости сравнительно недорогие, а вот монтаж стоит дорого. Септик рекомендуется обсыпать цементно-песчаной смесью (ЦПС), а не песком, но ЦПС стоит дороже. Требуется делать доочистку, а это расходы на земляные работы, на щебень и на трубы.
• Миф 4: септик работает без электричества. Это действительно так, и это плюс. Но только при условии, что на участке центральное водоснабжение. Если водоснабжение из скважины или колодца, то насос отключится и воду для бытовых нужд брать будет неоткуда.
• Миф 5: Септик нельзя поставить на участке с глиной и высокими грунтовыми водами. При таких условиях можно установить септик с биофильтром или с дренирующими траншеями (в глине).

Септик с биофильтром

Если грунт глинистый, то вместе с септиком монтируется биофильтр. Это может быть биофильтр Росток или Росток+ с торфяной и керамзитной загрузкой. Вода из септика доочищается в биофильтре и затем отводится в канаву.

Монтаж септика с биофильтром имеет свои сложности. Система состоит из 3 емкостей – септика, биофильтра, и, чаще всего, колодца с насосом. Не у всех на участке такая глубокая канава (глубже 1,8 метра) или перепад высот, как на картинке, и сток приходится отводить принудительно. Можно установить септик Росток Плюс, в котором уже есть емкость для дренажного насоса.

Естественно, что цена такого монтажа заметно возрастает. Вдобавок, в биофильтре надо периодически менять загрузку. Поэтому в сложном грунте лучше монтировать СБО. Из нее воду можно отводить без доочистки.

Как рассчитать объем септика?

Для расчета требуемого объема септика надо воспользоваться выдержкой из СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В этом документе сказано:

«Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут — не менее 2,5-кратного».

Смысл этого указания в том, что для нормальной очистки сток должен отстаиваться в септике не менее 3 суток. Следовательно, чтобы рассчитать нужный объем, надо взять количество условных пользователей (N) и подставить его в формулу:

Vмин = (3 х N х Vсут х k)/1000, м3

Vсут – среднее водопотребление одним пользователем за сутки.

K – понижающий коэффициент для уменьшения объема при Vсут больше 150 л, принимается равным 0,8.

Следовательно, объем септика для 6 человек при расходе воды 200 л на человека в сутки составит примерно 3 м3.

Септики стоят недорого, но вода после них мутная и с запахом. Такую воду нужно доочищать. При высоких грунтовых водах и в глине доочистку сделать не получится, поэтому для таких условий септик не подходит. Можно установить септик с биофильтром, но это затратно.

Мы советуем выбирать септик только при 2 обстоятельствах:

• Если вы живете за городом непостоянно. Поле фильтрации заиливается не так быстро, обслуживать канализацию можно реже.
• Если у вас на участке фильтрующий грунт (песок, супесь) и низкие грунтовые воды. В этом случае не будет проблем с водоотведением.

Во всех остальных случаях (постоянное проживание, глинистый грунт, высокие грунтовые воды) мы настоятельно рекомендуем станцию биоочистки.

Станции биологической очистки для частного дома

Станции биологической очистки (СБО) также называются аэрационными септиками. Их основное отличие от отстойников – наличие камеры-аэротенка и устройств для насыщения воды кислородом (компрессор, аэраторы). Здесь стоки интенсивно обогащаются кислородом и в них образуется аэробная микрофлора, которая перерабатывает органику. Степень очистки стока по основному показателю БПК5* доходит до 98%. Воду из станции можно сбрасывать на рельеф местности, почвенная доочистка не нужна.

*Биохимическое потребление кислорода – количество кислорода (мг/л), потраченное на окисление загрязнений в единице объема воды за 5 суток.

Пять лучших станций биологической очистки:

Септик российского производства. Выпускается уже почти 30 лет. Отличается большим объемом и наличием 2 дополнительных камер для очистки стоков. Не требует сложного ухода, не засоряется и не ломается.

Преимущества:

• Корпус имеет грунтозацепы на торцах и ребра жесткости, станцию можно устанавливать в высоких грунтовых водах.
• В септике 2 аэротенка и 3 отстойника. Чем больше зон очистки, тем чище вода на выходе.
• Много биозагрузки для закрепления микрофлоры, вынос при залповых сбросах минимальный.
• Перелив воды между камерами самотеком, риска засорения нет.
• Доломитовый щебень для очистки от фосфора (нет в других станциях биоочистки).

• Толщина стенки всего 5 мм, корпус надо беречь от ударов.
• При стандартном монтаже сложно подключать насос, а аварийная сигнализация вообще не предусмотрена. Компания «Загород» предлагает решение – выносную электрокоробку для подключения электрики.
• Патрубки уже врезаны на заводе на глубине 30 или 60 см. Важно не ошибиться при подборе, иначе придется доплачивать за наращивание горловин. При выводе фановой трубы глубже 1,5 метров ставится канализационная насосная станция (КНС).
• Компрессор устанавливается в доме и создает шум. Желательно ставить компрессор в отдельном техпомещении, если оно есть на участке.
• Для обслуживания вызывают ассенизатора. Это трата денег плюс обеспечение подъезда для илососной машины.

Первая на российском рынке станция с усреднением стоков. Эту функцию выполняет приемная камера. В ней стоки дробятся, перемешиваются, и уже в усредненной концентрации поступают в аэротенк. Данная схема хорошо себя зарекомендовала и стала типовой для таких станций как БиоДека, Юнилос Астра, Генезис.

Преимущества:

• Есть камера для усреднения, качество очистки не зависит от сезонности проживания и режима поступления стоков.
• Высокая степень очистки. Вода на выходе прозрачная и без запаха.
• Обслуживание выполняют своими руками и с помощью сервисного инженера.
• Корпус сварен по особой технологии, 2 листа полипропилена сгибают и сваривают на станках на всю толщину. Это нивелирует слабость корпуса из-за прямоугольной формы.

• Корпус прямоугольный и более подвержен деформации, чем цилиндрический.
• На корпусе нет грунтозацепов. Не критично, но в высоких грунтовых водах станция может всплыть, если она пустая. Нельзя откачивать полностью и оставлять без воды.
• Станция тяжелая, при монтаже может потребоваться спецтехника.

Проектировалась по образцу станции Топас, но получила важные преимущества – корпус сделан цилиндрическим и на нем есть грунтозацепы. Станция оптимальна для участков с высокими грунтовыми водами.

Преимущества:

• Корпус имеет цилиндрическую форму.
• Предусмотрены грунтозацепы, станция не всплывает при высоких грунтовых водах.
• В приемной камере стоки усредняются и перемешиваются, качество очистки повышается.
• В БиоДеке один компрессор и один режим работы, что повышает надежность по сравнению, например, с Топасом (2 компрессора, 2 режима).
• Фильтр грубых фракций имеет специальную конструкцию, препятствующую засорам (отверстия сверху, обдув снизу вверх).
• Аварийная сигнализация идет в комплекте.
• Обслуживание – самостоятельно или вызов сервисного инженера.

• Из-за цилиндрического корпуса полезный объем станции меньше, чем у параллелепипеда тех же габаритов. Например, у Топаса 5 он больше БиоДеки 5 примерно на 30%.
• Конструкция сервисного эрлифта не очень удобная. Для начала откачки нужно подсоединять его вместо любого другого эрлифта. Для сравнения, в станции Генезис есть специальный кран, что упрощает обслуживание.

Станция, в которой учтены и исправлены недостатки других СБО. Усилен корпус, увеличен залповый сброс, улучшена защита от засоров, установлена современная сигнализация c GSM-модулем для SMS-оповещений о неисправностях.

Преимущества:

• Корпус в виде эллиптического цилиндра, давление грунта распределяется равномерно. Кроме того, на корпусе есть усиливающие бандажные кольца.
• Есть камера для усреднения стоков, степень очистки высокая.
• Дополнительная камера расширения для увеличения залпового сброса.
• Есть грунтозацепы, которые удерживают станцию от всплытия в высоких грунтовых водах.
• Фильтр грубых фракций особой конструкции, как в БиоДеке (см. выше). Станция реже засоряется.
• Дополнительная защита от засорения – узкий наклонный перелив между аэротенком и вторичным отстойником.
• Есть GSM-сигнализация. При переполнении станции или отключении электропитания владелец получает на телефон SMS-сообщение.

• Высокая стоимость.

5. Евролос БИО

Станция без компрессора. Сток прокачивается насосом через биофильтр в горловине и насыщается кислородом. Имеет надежный корпус, приспособленный к высокому УГВ.

Преимущества:

• Цилиндрический корпус с грунтозацепами.
• Есть струйная аэрация посредством эжектора. Это нивелирует отсутствие компрессора.
• Переливы самотеком, засоров не бывает.

• Нет камеры для усреднения стоков, степень очистки ниже, чем в станциях с усреднителем (Топас, БиоДека, Генезис).
• Компрессорная аэрация считается более эффективной.
• Для откачки осадка надо вызывать ассенизатора.

Как выбрать станцию биоочистки для дома?

Станцию подбирают по 3 основным параметрам:

По производительности. Это объем стоков, который станция может очистить за сутки. Среднее расчетное водопотребление – 200 л/сутки на 1 человека. Для выбора производительности умножают количество постоянных пользователей на 200. К примеру, для 5 человек нужна производительность 1000 л/сутки.

По залповому сбросу (ЗС). Это объем стоков, который станция может принять за 1 раз, без переполнения. Для вычисления ЗС станции суммируются залповые сбросы от всех сантехнических точек в доме (раковин, унитазов, моек и т. п.). ЗС станции должен быть равен этой величине или быть больше.

По глубине врезки входного патрубка. Она зависит от глубины вывода трубы из дома. Часто заказчики не знают, есть ли выводы и на какой глубине они залегают. Чтобы не ошибиться при выборе, надо пригласить на участок инженера замерщика. Он выяснит эти вопросы и подберет станцию с подходящей врезкой.

Источник: 3agorod.ru

Как сделать канализацию в частном доме

Строительство дома

Если водоотведение в квартире многоэтажки должен обеспечивать застройщик, то разводку канализации в частном доме приходится делать своими руками или же приглашать специалистов. В любом случае загородный дом, коттедж или даже небольшая дача подразумевает самостоятельное обустройство всех возможных удобств, хотя бы по минимуму во время строительства здания или после его возведения, что может вызвать проблемы. Не будем говорить о примитивных выгребных ямах – целью этой инструкции является правильная установка септика с соблюдением всех требований СанПиН 2.1.4.027-95 и СНиП 2.04.01-85.

Санитарные нормы по установке септиков

Принципиальная схема автономной канализации в частном секторе

СНиП и СаНПиН указывают на общие требования, но в каждом регионе или области может иметь силу документ, детализирующий эти положения. Например, в Московской области существует документ ТСН 40-301-97 (ТСН ВиВ-97), который разработан для очистных сооружений малой производительности, что вполне соответствует частному сектору. В 2000 году по Российской Федерации был принят ещё один документ, на основании которого делается экологическое заключение и выдаётся сертификат на очистные сооружения, это СанПиН 2.1.5.980-00. Конечно, вряд ли кто-то из домовладельцев станет углубляться в изучение таких требований, но существует такое понятие, как правильная канализация и все нормативы, которых придерживаются квалифицированные сантехники, взяты именно оттуда.

Возможно, кому-то выполнение таких требований покажется банальной бюрократией, в которой погрязли законодательные чиновники, но это не так, ведь от правильного обустройства канализации в частном доме зависит состояние поверхностных грунтовых вод. То есть, если у кого-либо (например, во дворе у соседа) возникнет протечка очистной конструкции, то стоки не просто впитаются в землю, но попадут в эти самые грунтовые воды. В такой ситуации может возникнуть опасность заражения водоёмов, колодцев и скважин, сделанных «на песок» (не артезианских).

Расчёты укладки фановых труб и ёмкостей

Конечно же, лучше всего, когда канализация в частном доме проектируется одновременно с жильём, а не после его постройки, но ситуации, к сожалению, бывают разными. Дом мог быть построен, к примеру, 40-50 лет назад, а в то время герметично закрытая выгребная яма была отличным показателем, как для соседей, так и для СЭС, но сейчас требования изменились и зачастую приходится дорабатывать старые проекты, если есть желание соблюдать гигиену, причём не только для собственного тела. В первую очередь, это касается предусмотренных СанПиН расстояний между септиком и другими объектами.

Минимальные расстояния между септиком и другими объектами, предусмотренные СанПиН

Для начала нужно просчитать схему канализации с учётом жизненно важных объектов и, конечно же, экстерьера собственного участка, чтобы люк колодца с ревизией не оказался на дорожке или площадке во дворе. Вот список основных требований, с которыми придётся столкнуться при монтаже септика для дома, дачи или СНТ:

• граница соседнего участка (забора), если это не нарушает остальных ограничений, не менее 1 м;
• питьевые источники (колодцы, скважины) – 50 м;
• водохранилище – 30 м;
• река, ручей с ключевой водой – 10 м;
• дорога – 5 м;
• тротуар – 3 м;
• жилой дом – 4м;
• большие деревья – 3 м;
• низкорослые деревья – 2 м;
• кустарники – 1 м.

[stextbox В списке указаны минимальные расстояния, соблюдение которых оградит вас от конфликтов с законодательством (службами СЭС) и претензий соседей.[/stextbox]

Если говорить о глубине пролегания трубопровода, то оптимальная укладка будет ниже точки замерзания грунта, но это не везде возможно, да и не везде нужно. В некоторых северных регионах этот показатель достигает двух метров (!) и рытьё таких траншей плюс котлован для ёмкости, который будет ещё глубже, как-то не вызывает положительных эмоций. Поэтому для обогрева трубопроводов в северных регионах используют различные синтетические (минеральные) утеплители, а также греющий кабель.

Разводка в доме и на улице

В первую очередь, устройство канализации в частном доме начинается с определения точек установки сантехнических приборов, соответствующих проектному плану дома, поэтому такую разметку несложно сделать своими руками. То есть, все узлы должны быть подключены к общей фановой трубе, которая выходит на улицу и направляет стоки в септик.

Разводка канализации в помещении

Принцип расстановки сантехнических приборов в жилом помещении

На изображении вверху показан принцип очерёдности размещения санузлов – это наиболее оптимальный вариант, хотя при крайней необходимости возможны перестановки за исключением биде и унитаза:

1. Унитаз.
2. Биде.
3. Раковина.
4. Ванна, душевая кабина, гидробокс (можно компоновать ванну с душем).
5. Раковина.
6. Мойка и посудомоечная машина.

Прежде всего, всегда следует помнить о том, что в фановой трубопроводной системе возможны засоры и возникают они чаще всего на поворотах – чем круче изгиб, тем больше вероятность скопления твёрдых отходов. В первую очередь это касается общей трассы и отвода от унитаза, то есть, тех мест, где стоки несут с собой твёрдые вещества. Поэтому, если есть необходимость врезки или обычного поворота под прямым углом, то для этого лучше использовать два фитинга по 45° или три по 30° (см. фото вверху) – вероятность засора снизится, как минимум, наполовину. Если разводку приходится делать в построенном доме, то трубы, как правило, укладывают в штробы, хотя в стенах иногда прячут под каркасную отделку, например, под гипсокартон.

Внутренний диаметр фановой трубы, мм	Уклон мм/мпогонный
50	30
100	20
150	8

Таблица оптимальных уклонов фановых труб для разводки канализации поп СНиП 2.04.01-85 и 2.04.03-85

Прокладка трубопровода под уклоном

Поговорим об уклонах. Любая канализационная система окажется бесполезной, если при укладке труб не соблюдать нужный уклон (см.таблицу, приведенную выше). На сливе автоматической стиральной или посудомоечной машины есть насос, который принудительно сбрасывает воду, но для остальных сантехнических приборов (мойка, раковина, биде, унитаз) нужен естественный водоотвод. Если уклон меньше, то вода не успевает уносить твёрдые отходы, а если больше, то эти отходы не поспевают за потоком и в результате, как в одном, так и в другом случае, оседают на внутренних стенках труб, что постепенно приводит к их засорению.

Тройник 100×50 мм и резиновая редукция

Фановые трубы Ø40-50 мм в основном используются для стока мыльной или жирной воды, но без твёрдых отложений (фекалий), поэтому повороты на 30°, 45° и 90° там делают по мере необходимости, не заботясь о плавном изгибе. Иногда приходится просто обновлять канализационные разводки и получается, то частично остаются чугунные трубы, которые нужно срастить с новыми ПВХ, но диаметр у них разный. Поэтому, для таких целей предусмотрены резиновые редукции, как на фотографии с правой стороны.

Внутренняя разводка канализации до заливки фундамента

Конечно, разводку канализации не обязательно делать до заливки фундамента, но, тем не менее, в ленте нужно предусмотреть проходное отверстие – это гораздо проще, нежели долбить его в застывшем бетоне. Но здесь есть ещё один момент: через определённое время труба может прийти в негодность и её придётся менять. Пусть это будет нескоро, через несколько десятков лет, но лучше обеспечить свободу демонтажа и для этого в ленте фундамента или в перегородке сначала устанавливают гильзу, то есть, кусок трубы большего диаметра, через которую потом пропускают нужные разводки.

Рытьё траншей, котлованов и разводка фановых труб на улице

Принцип вывода фановой трубы к септику

Если вы делаете канализацию в частном доме своими руками, то схема разводки труб и ёмкостей также понадобится и для улицы, но уже с учётом минимальных расстояний, предусмотренных СанПиН 2.1.5.980-00 (можно посмотреть выше, в разделе «Санитарные нормы по установке септиков»). Как правило, из дому через фундамент прокладывают пластиковую трубу с наружным Ø110 мм (внутренний Ø100 мм), значит разница в глубине между точкой выхода через ленту и точкой входа в резервуар будет составлять x мпогонных умноженных на 3 мм (см. таблицу в разделе «Разводка канализации в помещении»). Допустим, длина трассы (траншеи) составляет 20 м, значит, разница между глубиной вывода и входа в септик должна ставить 20*0,02= 0,4 м. Теперь посмотрим, что это означает на практике.

ПВХ трубы лучше всего укладывать на песок

Зная разницу глубины укладки трубопровода, траншею тоже роют с уклоном, но выкопать её с ровным дном практически невозможно, так что для нивелирования засыпают песчаную подушку толщиной 3-5 см (по потребности) и утрамбовывают. Монтировать трубы по заданному уровню очень просто, но для этого нужен метровый или полутораметровый инструмент и подладка (можно сделать из дерева). Если пользоваться метровкой, то нужно выстрогать щепку толщиной 2 см и подкладывать её под один край, при этом уровень должен показывать горизонтально ровную плоскость. Если уровень имеет полтора метра, то прокладка должна иметь толщину 3 см.

В вырытом грунте чаще всего есть острые камни, битое стекло или осколки металла, а это колющие и режущие предметы, способные нанести вред поливинилхлоридной стенке трубы. Поэтому, чтобы избежать подобных инцидентов, трассу сначала засыпают песком (желательно просеянным – он быстрее садится), чтоб слой получился, как минимум, на 5 см выше укладки. Если закопать траншею сразу, то песок будет просаживаться вместе с грунтом, но чтобы песок уже не давал просадку, его трамбуют, хотя гораздо проще обильно полить его водой и в течение 20 минут он утрамбуется произвольно. После этого сразу можно засыпать трассу землёй – через полгода она усядется окончательно, но если вы сразу хотите постелить там тротуарную плитку, то без трамбовки не обойтись.

На поворотах без ревизии не обойтись

Даже в том случае, если сделать повороты плавными, комбинируя их из нескольких угловых фитингов, то в любом случае остаётся угроза засора. Причиной может оказаться какой-либо аксессуар нижнего белья, носок, носовой платок и другие небольшие аксессуары и предметы, по неосторожности слитых с водой в унитаз. Поэтому в таких местах лучше всего устанавливать ревизии – это обычный тройник, но со съёмной крышкой с одной стороны, которую при необходимости можно снять и манипулировать через открытое отверстие сантехническим тросом. Конечно, было бы очень хорошо, если все ревизии разместить в колодцах, которые несложно сделать из бетонных колец, как это показано на верхней фотографии.

Способы врезки фановых стояков для вентиляции: 1) через крышу дома, 2) снаружи, параллельно стене, 3) удалённо от здания , 4) вывод из септика

Монтаж канализации в частном доме в любом случае нуждается в устройстве вентиляции, что позволит избавиться от неприятного запаха в любом месте, где расположен какой-либо санузел со сливом. Конечно, все сифоны и унитаз в том числе, имеют водяные S-образные затворы, но перепад температуры между септиком и помещением может сыграть злую шутку, особенно летом – тёплый воздух с миазмами во время сброса воды проникнет в дом. Это элементарные законы физики, где тёплые потоки стремятся вверх, а холодные вниз и в жару температура воздуха в ёмкости в любом случае будет выше, чем в ванной, кухне или туалете. Поэтому лучше дать возможность движению воздуха другим путём, установив стояки для вентиляции, как это показано на изображении выше, причём обычно хватает всего одного из всех перечисленных. Делать вентиляцию через крышу или с выходом в стену не совсем удобно – это автоматически подразумевает дополнительную работу при монтаже труб.

Все септики монтируются примерно по одной и той же схеме, но вот по принципу действия они классифицируются по трём категориям:

1. Накопительные.
2. Фильтрационные.
3. Биологические.

Кроме того, придётся рассчитать объём резервуара, а это зависит от количества жильцов и санузлов в доме, а так же объёма сточных вод за определённый период времени. Чтобы узнать об этом более подробно, можете на этом же ресурсе посмотреть статью «Как сделать септик для частного дома из бетонных колец», а ниже можно посмотреть видео на тему монтажа, которым поделился пользователь youtub.

Монтаж канализации в частном доме

Что можно сказать об утеплении канализации

В большинстве случаем при монтаже канализации в частном секторе возникает вопрос об утеплении, но он достаточно спорный, если, конечно, это не происходит в регионах Крайнего Севера. Всё дело в том, что водоотвод всегда имеет положительную температуру и, как минимум, это 2-3°C, а если это стоки с душа (ванной) или после мытья посуды, то вообще выше 30°C. То есть, вода всё время движется и попросту не успевает замерзать, поэтому, если морозы в вашей местности не опускаются ниже отметки 30°C, то трубы на глубине 50-60 см от уровня грунта могут вообще обойтись без утепления. Но это возможно лишь в том случае, когда был соблюдён правильный уклон.

Если под трубопроводом отсутствует песчаная утрамбованная подушка, то под массой земли пластик деформируется и возникнут так называемые застойные зоны, где постоянно будет находиться вода и, конечно же, находясь в зоне промерзания грунта, она превратится в лёд. Подобная ситуация возникает, когда на каком-либо участке уклон не был соблюдён (прокладка получилась горизонтальной) или хуже того, образовался контруклон, тогда без замерзания никак не обойтись. Но проблема в таком случае уже не в утеплении или в его отсутствии, а в неправильном устройстве канализации, где не обеспечен оптимальный водосток.

Утепление поливинилхлоридной трубы скорлупой из пенопласта

Но если вы живёте в очень холодном регионе и не хотите делать глубокую траншею, то утепление всё-таки необходимо и для этого используют минеральную вату в рулонах, окутывая нею трубу, а сверху закрывают плотным полиэтиленом или рубероидом, обвязывая проволокой. Кроме того, такую же вату, пенопласт, экструдированный пенополистирол или вспененный полиэтилен наша промышленность производит в виде раздвоенной скорлупы, как это показано на верхней фотографии, но стоит такой материал, безусловно, дороже рулонного.

Утепление камер септика: надземное (слева), подземное (справа)

Но вот в септике вода отстаивается, следовательно, её температура сравнивается с температурой окружающего камеру грунта и если она будет отрицательной, то по понятным причинам в ёмкости образуется лёд. Но здесь есть два пути защиты, которые опять-таки зависят от климатической зоны, так что обратите внимание на фотографии, расположенные выше – утепление может быть поверхностным (надземным) либо заглубленным (подземным). В обоих случаях изоляция проведена экструдированным пенополистиролом, с обмазкой битумной мастикой (можно так же использовать расплавленный битум, который известен, как смола). Это, конечно, дорогой материал и может возникнуть желание заменить его пенопластом, но…

Водопоглощение экструзии в сутки составляет 0, 2%, в месяц 0,4% от общего объёма, а у пенопласта 2% и 4% соответственно – в 10 раз больше. Всё бы ничего, но если после этого ударят морозы, то мокрый пенопласт попросту растрескается от расширения льдом. Так что здесь лучше не экономить.

Заключение

Как вы поняли, схема канализации в частном доме, которую предстоит сделать своими руками, зависит от нескольких факторов. Здесь и количество санузлов, и принцип (тип) работы септика, и климатические особенности региона, и, наконец, собственные пожелания. Но если придерживаться СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.01-85 и рекомендаций, данных в этой статье, то у вас, вне всякого сомнения, всё получится и не придётся приглашать профессиональных специалистов.

Источник: mainavi.ru