Насущный вопрос, который терзает всех желающих проживать в частных загородных домах без возможности подключения к центральному водопроводу и водоотведению, как сделать автономную канализацию. Ведь без нее не представляется возможным полноценное использование таких благ цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое. Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи. Правильно подобрать систему, подходящую для Ваших индивидуальных условий и потребностей, даже важнее, чем воплотить ее в жизнь.
Какой может быть система канализации — частный дом с постоянным и временным проживанием
Вариант обустройства системы водоотведения в частных домах выбирается в зависимости от нескольких условий:
- Дом с постоянным или временным проживанием.
- Сколько человек постоянно проживает в доме.
- Какой ежедневный расход воды на одного человека в доме (зависит от количества потребителей воды, таких как ванная, душ, унитаз, раковина, умывальник, стиральная машина и др.)
- Какой уровень залегания грунтовых вод.
- Какой размер участка, сколько места можно использовать под очистные системы.
- Какова структура и тип почвы на участке.
- Климатические условия местности.
Более подробно ознакомиться с требованиями можно в соответствующих разделах СанПин и СНиП.
Когда бурить скважину на воду? До строительства дома или после?
Условно все системы канализации в частном доме можно разделить всего на два типа:
- Накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость для стоков).
- Сооружения по очистке сточных вод (простейший однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик — переливающиеся колодцы с естественной очисткой, двух — трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, септик (аэротенк) с постоянной подачей воздуха).
Самый древний, проверенный столетиями и даже тысячелетиями способ обустройства канализации, — выгребная яма. Еще каких-то 50 — 70 лет назад этому способу вовсе не было альтернативы. Но при этом люди не использовали такое большое количество воды в частных домах, как сегодня.
Выгребная яма представляет собой колодец без дна. Стены выгребной ямы могут быть выполнены из кирпича, бетонных колец, бетона или другого материала. На дне остается почва. При попадании стоков из дома в яму более-менее чистая вода просачивается в почву, очищаясь. Фекальные массы и другие твердые органические отходы оседают на дне, скапливаясь.
Со временем колодец заполняется твердыми отходами, тогда его необходимо чистить.
Раньше стенки выгребной ямы не делали водонепроницаемыми, тогда при заполнении ямы ее просто закапывали и вырывали новую в другом месте.
Сразу хотелось бы отметить, что устройство канализации в частном доме с помощью выгребной ямы возможно, только если среднесуточный объем стоков составляет меньше 1 м3. В таком случае почвенные микроорганизмы, которые живут в почве и питаются органикой, успевают обработать воду, проникающую в почву через дно ямы.
Когда устанавливать септик:До строительства дома, во время или после ?
Если же объем стоков больше этой нормы, вода не проходит достаточную очистку, проникает в почву и загрязняет грунтовые воды. Это чревато тем, что в радиусе 50 м могут быть заражены колодцы и другие источники воды. Добавление в выгребную яму микроорганизмов несколько уменьшает неприятный запах, исходящий от нее, а также ускоряет процесс очистки воды. Но, тем не менее, не стоит рисковать.
Вывод . Выгребную яму без дна можно строить в том случае, если в доме бывают наездами 2 — 3 дня в неделю и не расходуют много воды. При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже дна ямы хотя бы на 1 м, иначе загрязнения почв и источника воды не избежать. Несмотря на самую низкую стоимость обустройства, выгребная яма не пользуется популярностью в современных загородных домах и коттеджах.
Герметичная емкость — накопительный бак
На участке возле дома устанавливается герметичная емкость, в которую стекают по трубам сточные воды и отходы со всего дома. Эта емкость может быть готовой, купленной в магазине, и изготовленной из пластика, металла или другого материала. А может быть смонтирована самостоятельно из бетонных колец, дно из бетона, а крышка из металла. Основное условие при установке канализации в частном доме подобного типа — полная герметичность. Для канализации подойдут гофрированные трубы прагма.
Когда емкость будет заполнена, ее необходимо очистить. Для этого вызывается ассенизаторская машина, вызов которой стоит от 15 до 30 у.е. Частота опорожнения емкости, как и требуемый объем, зависит от количества стоков. Например, если в доме постоянно проживают 4 человека, пользуются ванной, душем, раковиной, туалетом, стиральной машиной, то минимальный объем накопительного бака должен быть 8 м3, его придется очищать раз в 10 — 13 дней.
Вывод . Герметичная выгребная яма — один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. Это позволит полностью обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения. Недостаток такой системы канализации в том, что придется часто вызывать ассенизаторскую машину.
Для этого с самого начала необходимо правильно рассчитать место установки емкости, чтобы обеспечить удобный подъезд к ней. Дно ямы или емкости не должно быть глубже 3 м от поверхности почвы, иначе шланг очистки не достанет до дна. Крышку емкости необходимо утеплить, чтобы обезопасить трубопровод от замерзания.
На подобную канализацию в частном доме стоимость зависит от материала емкости. Самым дешевым вариантом будет приобретение еврокубов б/у, самым дорогим — бетонная заливка или кирпич. В дополнение — ежемесячные расходы на очистку.
Однокамерный септик — простейший вариант почвенной очистки
Однокамерный септик не далеко ушел от выгребной ямы, очень часто его так и называют. Представляет собой колодец, на дно которого засыпан щебень слоем не менее 30 см, а сверху крупнозернистый песок таким же слоем. Сточные воды по трубам попадают в колодец, где вода, просачиваясь сквозь слой песка, щебня, а затем почву, очищается на 50 %. Подсыпки песка и щебня улучшают качество очистки воды и частично фекалий, но не решают проблему кардинально.
Вывод . Проведение канализации в частном доме с помощью однокамерного септика невозможно при постоянном проживании и больших объемах стоков. Только для домов с временным проживанием и низким уровнем грунтовых вод. Через некоторое время щебень и песок необходимо будет полностью заменить, так как они заилятся.
Двухкамерный септик — переливные колодцы-отстойники
Как один из экономичных вариантов канализации, который можно смонтировать самостоятельно, обустройство переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев пользуется повсеместной популярностью.
Данная система канализации в частном доме представляет собой два колодца: один — с герметичным дном, второй — без дна, но с присыпками, как в предыдущем способе (щебень и песок). Сточные воды из дома поступают в первый колодец, где твердые органические отходы и фекалии опускаются на дно, жирные всплывают на поверхность, а между ними образуется более-менее осветленная вода. На высоте примерно 2/3 первого колодца он соединяется со вторым колодцем переливной трубой, расположенной слегка под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно туда стекать. Частично осветленная вода попадает во второй колодец, где просачиваясь через присыпку щебня, песка и почву, очищается еще больше и уходит.
Первый колодец является отстойником, а второй — фильтрующим колодцем. Со временем в первом колодце скапливается критическая масса фекалий, для удаления которых необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Делать это придется примерно раз в 4 — 6 месяцев. Чтобы уменьшить неприятный запах, в первый колодец добавляют микроорганизмы, которые разлагают фекалии.
Переливная канализация в частном доме: фото — пример
Двухкамерный септик можно сделать самостоятельно из бетонных колец, бетона или кирпича, а можно приобрести готовый (пластиковый) у производителя. В готовом двухкамерном септике будет происходить еще и дополнительная очистка с помощью специальных микроорганизмов.
Вывод . Установить канализацию в частном доме из двух переливных колодцев можно лишь в том случае, если уровень грунтовых вод даже в паводок находится ниже на 1 м от дна второго колодца. Идеальными условиями является песчаный или супесчаный грунт на участке. Через 5 лет щебень и песок в фильтрующем колодце придется заменить.
Септик с полем фильтрации — биологическая и почвенная очистка
Мы переходим к описанию более-менее серьезных систем очистки, позволяющих не переживать за загрязнение окружающей среды.
Данный вид септика представляет собой одну емкость, разбитую на 2 — 3 секции или несколько отдельных емкостей-колодцев, соединенных трубами. Чаще всего, приняв решение обустроить именно такой тип канализации, приобретается септик фабричного изготовления.
В первой емкости происходит отстаивание сточных вод, как и в предыдущем способе (колодце-отстойнике). По трубе частично осветленная вода попадает во вторую емкость или секцию, где анаэробные бактерии разлагают органические остатки. Еще больше осветленная вода попадает на поля фильтрации.
Поля фильтрации представляют собой площадь под землей, где сточные воды проходят почвенную очистку. Благодаря большой площади (около 30 м2), вода очищается на 80%. Идеальный случай, если грунт будет песчаным или супесчаным, в противном случае придется оборудовать искусственное поле фильтрации из щебня и песка. После прохождения полей фильтрации вода собирается в трубопроводы и отводится в дренажные канавы или колодцы. Сверху над полями фильтрации нельзя сажать деревья или съедобные овощи, разрешается только разбивать клумбу.
Со временем поля заиливаются, и их необходимо чистить, а точнее заменять щебень и песок. Можете представить себе, какой объем работ придется выполнить, и во что превратится Ваш участок после этого.
Вывод . Прокладка канализации в частном доме, предполагающей наличие поля фильтрации, возможна только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 — 3 м. В остальном же — это довольно конструктивное решение при условии наличия достаточного свободного места. Также не стоит забывать, что расстояние от полей фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть больше 30 м.
Септик с биофильтром — станция естественной очистки
Станция глубокой очистки позволяет выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме, даже если уровень грунтовых вод очень высок.
Септик представляет собой емкость, разделенную на 3 — 4 секции. Приобретать его лучше у проверенного производителя, предварительно посоветовавшись с профессионалами на предмет необходимого объема и оснащения. Безусловно, на подобную канализацию в частном доме цена не самая низкая, начинается с 1200 у.е.
В первой камере септика происходит отстаивание воды, во второй — разложение органики анаэробными микроорганизмами, третья камера служит для сепарации воды, так как в четвертой идет разложение органики с помощью аэробных бактерий, которым нужен постоянный приток воздуха. Для этого над камерой монтируется труба, возвышающаяся над уровнем грунта на 50 см.
Аэробные бактерии подселяют на фильтр, установленный на трубе, ведущей из третьей секции в четвертую. По сути это и есть поле фильтрации — только в миниатюре и концентрированное. Благодаря маленькой площади продвижения воды и большой концентрации микроорганизмов, происходит тщательная очистка воды до 90 — 95 %. Такую воду можно смело использовать для технических нужд — полива огорода, мытья автомобиля и многого другого. Для этого их четвертой секции отводится труба, ведущая либо в емкость для накопления очищенной воды, либо в дренажную канаву или колодец, где она просто впитается в грунт.
Очистная канализация в частном доме — схема работы:
Вывод . Септик с биофильтром — хорошее решение для частного дома с постоянным проживанием. Микроорганизмы можно добавлять в септик, просто высыпав их в унитаз. Никаких ограничений для использования подобной очистной станции нет. Неоспоримым плюсом является то, что она не требует подведения электричества.
Единственный недостаток — проводка канализации в частном доме требует постоянного проживания, так как без постоянного прибывания сточных вод бактерии гибнут. При подселении новых штаммов, они начинают активную деятельность только спустя две недели.
Септик с принудительной подачей воздуха — станция искусственной очистки
Станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Строительство канализации в частном доме с использованием аэротенка потребует подведения электричества к септику для подключения насоса подкачки воздуха и воздухораспределителя.
Подобный септик состоит из трех камер или отдельных емкостей, соединенных между собой. В первую камеру поступает вода по канализационным трубам, где отстаивается, а твердые отходы выпадают в осадок. Частично осветленная вода из первой камеры закачивается во вторую.
Вторая камера — собственно и есть аэротенк, здесь вода смешивается с активным илом, который состоит из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила — аэробные. Именно для их полноценной жизнедеятельности нужна принудительная аэрация.
Смешанная с илом вода попадает в третью камеру — отстойник для более глубокой очистки. Затем ил перекачивается назад в аэротенк специальным насосом.
Принудительная подача воздуха обеспечивает довольно быструю очистку сточных вод, которые затем можно будет использовать для технических нужд.
Вывод . Аэротенк — дорогое, но необходимое в некоторых случаях удовольствие. Цена начинается с 3700 у.е. Никаких ограничений по установке подобной канализации нет. Недостатки — потребность в электричестве и постоянном проживании, иначе бактерии активного ила гибнут.
Водоснабжение и канализация частного дома — общие правила
На расположение объектов канализации распространяются определенные ограничения.
Септик должен располагаться:
- не ближе 5 м от жилого здания;
- не ближе 20 — 50 м от источника воды (колодца, скважины, водоема);
- не ближе 10 м от огорода.
Жилой дом должен быть на удалении:
- 8 м от фильтрующих колодцев;
- 25 м от фильтрующих полей;
- 50 м от аэрационных очистных установок;
- 300 м от сливных колодцев или станций.
Трубы, ведущие к септику, необходимо утеплить, чтобы они не промерзали зимой. Для этого они обматываются теплоизолирующим материалом и вставляются в асбестоцементные трубы. Внешняя разводка канализации в частном доме осуществляется трубами диаметром 100 — 110 мм, уклон должен составлять 2 см на 2 м, т.е. 2°, на практике делают несколько больше — 5 — 7 ° (с запасом).
Но с этим делом шутить не стоит, так как больший уклон приведет к тому, что вода будет быстро проходить по трубам, а фекалии задерживаться и засорять их, а меньший угол наклона не обеспечит вообще продвижение сточных вод по трубам. Желательно трубы укладывать так, чтоб не было поворотов и углов. Для внутренней разводки канализационных труб достаточно 50 мм диаметра. Если дом имеет более одного этажа, и на верхних этажах также установлены ванны, раковины, туалет, то для спуска сточных вод вниз используется стояк диаметром 200 мм.
Если Вы решили, что канализация частного дома своими руками Вам по плечу, обязательно учтите все ограничения СанПин и СНиП, касающиеся расположения и конструкции канализации. Чтобы не портить отношения с соседями, учтите расположение их источников воды и других построек.
Крайне важным является проект канализации частного дома, не стоит пытаться обойтись без него. Канализация — не та система, которая терпит приблизительность. Обратитесь в проектные бюро или к архитекторам, пускай профессионалы создадут Вам рабочий проект с учетом всех особенностей грунта, участка, климата и условий эксплуатации. Лучше, если этот проект будет выполнен вместе с проектом самого дома до начала его строительства. Это значительно облегчит монтаж.
Если Вас интересует вопрос, как сделать канализацию в частном доме при высоком уровне грунтовых вод , то исходя из всего вышеперечисленного, это могут быть такие варианты:
- Герметичная емкость для накопления отходов.
- Септик с биофильтром.
- Аэрационная станция очистки (аэротенк).
Непосредственно работы по монтажу канализационной системы в частном доме — не такие уж и сложные. Необходимо развести по дому трубы, которые будут собирать стоки из разных источников, соединить их в коллектор и провести через фундамент или под ним по грунту к септику. Земляные работы можно выполнить самостоятельно, а можно нанять экскаватор. А вот правильно подобрать систему канализации и составить проект — значительно важнее.
Канализация в частном доме: видео — пример
По ходу работы сантехником я часто встречаю разные объекты: большие и маленькие, крутые и простые. На каждом я вижу нарушение или незнание этапов строительства домов и квартир. А ведь нет ничего проще, как подумать логически над тем, как и что необходимо сделать, и в какой последовательности. В конце концов поискать информацию в книгах.Сегодня опустим проектные работы, так как это отдельная тема, и перейдем сразу к строительству дома или отделке квартиры.
Конечно, первый этап строительства любого дома — это . Даже если Вы собираетесь строить курятник. В проекте обычно указывают все конструкции материалы и условия строительства. Но в проекте не указана сама последовательность работ, а без последовательности возникает хаос.
Итак, начинаем с проекта. В проекте обычно указывают на расположение дома относительно участка или планировки квартиры. Начинают строительство с разметки места строительства дома.
Перед этим было бы замечательно получить все разрешительные документы и технические условия относительно подключения и ввода инженерных сетей, таких как: электричество, газ, и тд. Но так как это все долго и бюрократично, то многие застройщики делают техусловия по ходу строительства.
Заливка фундамента
После разметки расположения дома и определения инженерных сетей переходим к следующему этапу строительства дома — заливке фундамента. Так как я проживаю в сейсмичном районе, то буду говорить о капитальном бетонном строительстве.
При заливке фундамента необходимо позаботиться о монтаже закладных для ввода инженерных систем . Системы могут входить под фундаментом, так и сквозь него. Если сети проходят под фундаментом, то их можно сразу прокинуть через стальные гильзы. Если сети проходят через фундамент, то можно смонтировать как стальные гильзы, так и асбестоцементные трубы.
Так некоторые делают закладные из деревянных досок с запасом. Потом в оставшееся отверстие монтируют гильзу, через которую заводят сети.
Так же после заливки фундамента не торопитесь его засыпать не внутри, не снаружи . Так как, надо будет проложить сети по периметру дома или внутри дома, или делать гидро и теплоизоляцию фундамента. Это важный момент в этапе строительства дома. Многие сейчас делают это сразу. В бетон добавляют специальную гидрозащищающую смесь, например Пенетрон, и сразу в опалубку для фундамента монтируют теплоизоляционные плиты из полистирола.
Так же я не устаю говорить о том, что коли не смонтированы все инженерные сети, то ни под каким предлогом нельзя заливать ни черновые, ни тем более чистовые стяжки . А ведь прорабы в 90 процентах случаях это делают, просто раскручивая клиентов на работу. Совсем недавно смотрел один объект, на котором нет отопления, а уже залита чистовая стяжка толщиной 150 мм.
Человек который купил этот недостроенный дом для себя, хотел устроить в нем теплые водяные полы. Опять же опираясь на рекомендации местных шабашников, что полы монтируют на фольгоизол. Но когда я проконсультировал человека и сказал ему, что толщина составляет минимум 120 мм, у него волосы дыбом встали. Следовательно, решили смонтировать радиаторное отопление и трубы провести по стенам, и зашить их гипсокартонном. Таким образом, если ваш прораб до монтажа всех инженерных систем заикнется про то, что надо залить стяжку, то гоните этого прораба в шею.
Но надо понимать, что строительство по всем правилам требует колоссальных затрат, а не всем это сразу по карману. Таким образом, гидроизоляцию фундамента можно сделать после демонтажа опалубки , а после гидроизоляции смонтировать теплоизоляцию.
Стены
Следующим этапом строительства дома поднимают стены. Здесь кому что нравиться (мне импонирует теплоблок и сруб). После стен накрывают крышу. Если отделочные работы у вас попадают на зиму, то монтируют после крыши окна. Если на лето, то окна монтируют после штукатурки, если у вас стены капитальные. Если стены сборные, то все равно зашивают стену снаружи, внутри проводят все системы.
После монтируют створ окон и монтируют окна.
И позаботьтесь о том, чтобы после монтажа окон их хорошенько оклеили полиэтиленом, чтобы их не обляпали. Штукатуры этим заниматься не хотят. В итоге заляпанные и поцарапанные окна после отмывания.
Если стены из сборных конструкций, то в теле стен обычно есть специальные отверстия для монтажа сетей или при подъёме стен делают ниши, либо фальшь стены для монтажа канализации и водопровода.
После монтажа электричества стены зашивают или штукатурят и приступают к следующему этапу строительства дома — к монтажу . Это очень удобно. Стены ровные и Вы можете все четко разметить и не долбить больше положенного. А то бывает, монтируем водорозетки для подключения сантех приборов. Потом приходит штукатур и набрасывает 50 мм. Водорозетки тонут.
И чтобы потом подключить сантех приборы, приходиться использовать удлинители. Еще хуже, когда водоразетки торчат из кафеля. Тогда есть угроза, что декоративная чашка на подойдет в плотную к стене.
Монтаж отопления
Следующий этап строительства дома — монтаж отопления. Как вы помните, если Вы все сделали правильно, то у вас полы не залиты. После определения системы отопления вы начинаете подготовку основания.
Если, например, у вас будет , то ровняете грунт внутри помещения с учетом заливки чистовой стяжки. При этом трубы можете смонтировать в грунт и залить стяжкой. Если это второй этаж и выше, то монтируете трубы радиаторного отопления в конструкции деревянного пола или по капитальному основанию. И уже после монтируете чистовые полы или заливаете чистовую стяжку.
Если Вы на этапе строительства дома планируете , то тоже все замечательно. Можно пирог теплого пола монтировать как на утрамбованный грунт, так и на черновую стяжку. На черновую стяжку конечно лучше, так как можно прокрепить полы, если будут задираться. Но на грунт тоже неплохо, так как экономите на стяжке черновой. А на эти деньги можно купить хороший распределитель для пола, например.
Если домик у вас маленький, то можно черновую стяжку не лить . Я в своем доме недавно так и сделал. Заодно и посмотрел, как получиться. Все получилось замечательно. Если площади большие, то тогда смело лейте черновую стяжку и монтируйте на нее пирог теплого пола.
Перед монтажом водяных теплых полов производители рекомендуют оштукатурить помещение на один раз
После монтажа теплых полов их опрессовываете воздухом и заливаете чистовую стяжку. Стяжка должна высохнуть сама в течении 21 для. Ходить можно по ней не ранее 10-ти дней.
После проводите отделочные работы, производите монтаж отопительного оборудования и санитарного фаянса, и празднуете новоселье. Вот и все особо важные этапы строительства дома
Таким образом, пройдем по порядку строительства дома:
При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода — отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме — сложный процесс, который требует учета каждой мелочи.
Как же это сделать?
Внешняя и внутренняя
Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.
Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.
Схема прокладки в частном доме
Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.
При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.
Как составить правильно схему
Схема прокладки канализации в частном доме — это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:
- На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
- Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
- На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
- От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
- Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.
Завершающий этап — это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.
Что нужно учесть при обустройстве внутренней системы
Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:
- Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
- Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
- Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
- Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.
Выбираем трубы
Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики.
Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.
Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб.
Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.
Как прокладывать трубы? Это просто!
Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап — это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.
Самый простой вариант прокладки канализации — это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой — манжетой.
Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.
Что следует учесть
При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:
- Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
- Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров — 2 см/м.
Обустройство выпуска канализации
Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.
Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе.
Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.
Установка стояка и дальнейшая разводка
Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене.
Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.
Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу.
Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.
На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия — своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.
Что такое фановая труба
Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом.
Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.
Разновидности септиков
Прокладка наружной канализации в частном доме — это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.
Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле.
В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.
Существует и другой, более простой тип септика — накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.
Как рассчитать нужный объем
Рассчитать размеры не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:
2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.
Этапы монтажа наружной системы
Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:
- Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
- Следующий этап — определение подходящего метода очистки стоков.
- После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
- Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
- Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
- Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
- Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.
При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.
В завершение
Теперь вы знаете, как осуществляется канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их.
Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.
На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.
*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]
Выбрать тип очистных сооружений для сточных вод в частном доме и определиться с их расположением на участке — это еще полдела. Необходимо также решить, когда заниматься работами по их обустройству. Попробуем разобраться, какое же оптимальное время для монтажа септика. В качестве дополнения к материалу отметим, вероятнее всего, Вы захотите узнать и про преимущества и устройство септиков Танк, по ссылке http://alfatep.ru/catalog/septiki_/tank/ представлена данная, полезная Вам, информация.
Лучшее время года
Установку септика желательно проводить при минимальном уровне грунтовых вод. А такое характерно для летне-осеннего периода. Однако есть некоторые плюсы в выполнении работ по устройству автономной канализации в зимний период или в начале весны.
В регионах с холодной зимой промерзание грунта позволит вообще не волноваться об уровне грунтовых вод, что особенно ценно для участков, где их уровень держится высоко в течение всего года. Опять же при условии промерзания грунта не придётся проводить мероприятия по укреплению стенок котлована, чтобы они не осыпались.
Можно особо не беспокоиться о повреждении посадок на участке, а количество грязи от земляных работ будет относительно небольшим. Кроме того, с некоторыми типами грунта, например, липкой глинистой почвой будет работать даже легче, чем в другие сезоны.
Другой вопрос — финансовый. Зимой число желающих обустроить септик минимально, поэтому от фирмы-исполнителя есть шанс получить скидку или как минимум оперативно выполненную работу. С другой стороны, часто работать с мерзлым грунтом оказывается сложно, это требует привлечения более мощного оборудования, сводя на нет всю экономию. А в условиях сильных морозов встает вопрос банально о комфорте специалистов.
Коротко говоря, можно найти «за» и «против» установки септика в любой сезон. Поэтому решение стоит принимать исходя из специфики конкретного участка и значимости всех плюсов и минусов именно в конкретной ситуации.
На каком этапе строительства дома делать септик?
Подвести все основные коммуникации к участку, а потом заняться возведением дома или обустроить «коробку» здания, а потом уделить внимание всему остальному? Идеального и универсального ответа не существует, это вопрос личных предпочтений владельцев дома и их финансового благосостояния.
Очень хорошо, если есть возможность устроить систему очистки сточных вод вместе с обустройством фундамента. Это позволит, во-первых, сделать работу строителей дома чуть комфортнее, а во-вторых, вселиться в постройку как можно быстрее, как только будет более-менее готова коробка. Однако и обратная ситуация имеет свои плюсы — пока дом активно не используется, септик будет простаивать и пусть немного, но все же изнашиваться. Поэтому может иметь смысл вложиться вначале, к примеру, в хороший забор или в какие-то работы по строительству непосредственно самого дома.
Однако какой бы вариант ни был выбран, что однозначно следует сделать, так это определиться хотя бы с местом расположения септика на участке ещё до работ по устройству фундамента. Это позволит заложить в нужном месте технологические отверстия в фундаменте, чтобы впоследствии готовую конструкцию не пришлось сверлить. Располагать септик следует на максимальном удалении от скважины на воду (если она есть) и ниже неё по уклону, чтобы избежать загрязнения чистой воды. Если конструкция септика предполагает его периодическое опорожнение откачкой, следует также продумать вопрос удобства подъезда к нему.
Подводим итоги
Хотя оптимальное время для обустройства септика — это лето и осень, но в некоторых случаях оправданным может быть и перенос этих работ на зиму. А вот весна — однозначно наименее благоприятный период из-за наиболее высокого уровня грунтовых вод. А вот на каком этапе строительных работ заниматься системой очистки — решать исключительно хозяевам.
Источник: onsbinfo.ru
6 советов по расположению септика на участке
Многие из нас помнят времена, когда вершиной благоустройства загородного участка был уличный туалет и летний душ . Сегодня подобные элементы все еще встречаются на дачах, но требования к уровню комфорта давно выросли, и даже на природе современный человек не хочет лишать себя благ цивилизации. Так человечество пришло к идее установки септиков, которые позволили оборудовать дом привычным душем и туалетом. Септики – это, безусловно, удобно и практично, но с ними связаны и определенные риски. Чтобы снизить их к минимуму, необходимо знать все нюансы правильного расположения септика на участке. Изучаем нормативную базу и советы специалистов.
Конструктивные особенности септиков
Обычная выгребная яма – это не совсем безопасное решение. Стоки, которые попадают в нее, впитываются в почву и могут проникать в грунтовые воды, а они ведь питают скважины, которые используются для получения питьевой воды. Получается, что питьевая вода может стать токсичной. Конечно, при правильном расположении выгребной ямы можно снизить вероятность подобного развития событий, но все же решение это уже давно несовременное. Да и зачем использовать дедовский способ, когда современный септик – это не так уж и дорого, но в разы более надежно.
Септики по принципу работы можно поделить на такие виды:
- накопительные баки – это усовершенствованная выгребная яма. Септик данного типа – это герметичный резервуар, в котором стоки просто накапливаются, время от времени такой септик надо очищать. Главный плюс по сравнению с выгребной ямой – нет контакта стоков с почвой, потому и риск ее загрязнения сводится к минимуму. Накопительные баки подходят для дач, где сточных вод немного;
- отстойники позволяют не только накапливать, но и очищать сточные воды, что существенно упрощает процесс эксплуатации. Септик состоит из двух или трех камер, в каждой из которых осуществляется определенный этап очистки. Первая секция, как правило, наиболее объемная. Она предназначена для накопления стоков и их первичного отстаивания, на дне оседает осадок, а более-менее очищенная вода перетекает во второй резервуар, где в осадок уходят более мелкие частицы. Третий резервуар – это отсек с биофильтром, где вода доочищается, но он может отсутствовать. Потом следует этап почвенной фильтрации. Твердый осадок постепенно уплотняется, а бактерии, содержащиеся в стоках, частично его перерабатывают, потому производить откачку септика приходиться нечасто – около одного раза в год. Отстойники относительно недорогие, но для качественной очистки необходимо выбрать емкости достаточного объема, плюс позаботиться об обустройстве почвенной фильтрации;
- септик с глубокой биоочисткой – это уже более сложное оборудование. На первом этапе стоки отстаиваются, а потом попадают в секцию с аэратором. В присутствии воздуха аэробные бактерии перерабатывают бОльшую часть осадка, затем вновь происходит отстаивание, и очищенная вода может выводиться из септика, правда, сначала она проходит щебневый фильтр. Септики данного типа компактные, отличаются минимальным присутствием запаха, не требуют откачки, но стоят дорого. К тому же, необходимо будет подключение электричества, а это тоже затраты.
Для обеспечения максимальной герметичности лучше брать септики производственного изготовления, но некоторые мастера берутся делать подобное оборудование собственноручно. Итак, в зависимости от материала изготовления септики бывают:
- пластиковые – оптимальный вариант в плане герметичности, цены, устойчивости к коррозии и веса. Готовые септики продаются разного размера, они рассчитаны на переработку разного количеств нечистот.
- железобетонные септики могут быть монолитными или сборными. Последние монтируются из бетонных колец , но герметичность такой конструкции со временем становится хуже. Монолитные конструкции надежнее, но монтировать их сложнее. Главный минус бетонных септиков – большой вес;
- кирпичный септик можно выложить даже своими руками, причем сделать резервуары любой формы и размера. Минус – недостаточная герметичность, даже если правильно провести работы по гидроизоляции ;
- металлические септики используются крайне редко. Хоть они и прочные, имеют небольшой вес и просты в монтаже, но под постоянным воздействием нечистот быстро ржавеют и теряют целостность.
Самодельные септики, которые делают из кирпича, бетонных колец, покрышек и пластиковых емкостей способны очистить стоки на 60% и не более, в то время как промышленные септики могут справиться с этой задачей намного более эффективно, очищая нечистоты на 99%. Но даже самый дорогой промышленный септик – это еще не гарантия полного комфорта и безопасности. Надо знать, где расположить септик, чтобы в дом не проникал неприятный запах, а в питьевую воду – токсины из стоков.
Чем опасен септик?
Септик связан со следующими рисками для человека и участка:
- подтопление зданий;
- загрязнение участка нечистотами при переполнении и несвоевременной очистке септика, или при паводках;
- самая главная опасность – попадание отходов в грунт и водоносные горизонты, т.е. буквально к вам в стакан. Как же такое может случиться, если пластиковый резервуар прочный и герметичный? Причин тому несколько. Это ошибки при монтаже, ошибки при выборе места для септика на участке, а также разрыв труб и разгерметизация мест соединений. Увы, от чрезвычайных ситуаций никто не застрахован – в наших силах лишь снизить тяжесть возможных последствий, а это возможно, если найти наиболее подходящее место для септика, на удалении от колодцев, скважин, водоемов.
Конечно же, в идеале выбирать место для септика лучше на этапе планирования всего участка. Тогда получится расположить все постройки и коммуникации идеальным образом. Но чаще приходится искать подходящее место, когда и дом с сараем построены, и участок облагорожен.
В этом случае лучше начертить план участка в масштабе, обозначить дом, все хозпостройки , забор, соседние дома, деревья, колодцы и скважины. Затем необходимо вооружиться линейкой и искать оптимальное место, чтобы не нарушить ни одно из перечисленных далее правил. Если самостоятельные изыскания не дали результатов, лучше позвать на помощь специалистов, которые дополнительно проанализируют тип почвы, глубину залегания грунтовых вод и укажут на лучшее место и глубину установки септика.
Нормативно-правовая база
Вопросом расположения септика на участке касаются несколько документов, потому придется иметь дело с каждым из них:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 регламентирует требования к санитарным зонам вокруг потенциально опасных для окружающей среды объектов;
- СНиП 2.04.03-85 – правила организации наружных канализационных сетей;
- СНиП 3.05.04-85 и СНиП 2.04.01-85 — требования к наружным и внутренним системам водопровода и канализации, если в качестве источника воды используется скважина или колодец;
- СанПиН 2.1.5.980-00 – требования к мероприятиям, направленным на обеспечение чистоты поверхностных вод.
Все цифры, детали и требования в этих документах изложены предельно подробно, но все самые основные данные мы приведем ниже, чтобы вы имели представление о процессе подбора места для септика. Но просто так взять и начать копать котлован для установки емкости в определенном месте не получится. Сначала необходимо составить проект сооружения, который будет утверждаться в СЭС , и если все будет хорошо, вам дадут разрешение на строительство. Проект при желании и должных умениях можно подготовить самостоятельно, но многие все же предпочитают обращаться к специалистам.
Далее изучим основные требования к расположению септика на участке, конкретные нормы расстояния от него до других объектов.
Септик, постройки и коммуникации
Чаще всего владельцы загородной недвижимости интересуются, на каком расстоянии от дома лучше расположить септик. Кажется, что дешевле всего поставить его прямо около стен, но, в то же время, делать это боязно, так как есть риск попадания в дом неприятных запахов. Нормативы советуют придерживаться следующего:
- от фундамента здания до септика должно быть не менее 5 м;
- если расстояние будет меньше, то это сулит не только ароматами, но и возможностью подтопления дома во время аварии или, например, весной при резком таянии снега;
- слишком осторожным также быть не стоит, ведь длинная система труб – это дороже, сложнее, да и риск засоров более высокий. Если иного варианта нет, то на каждые 10-15 м канализации предусматривают ревизионный колодец;
- расстояние между септиком и хозпостройками должно быть не менее 1 м;
- расстояние между септиком и трубами водопровода – не менее 10 м;
- при наличии подземной газопроводной трубы необходимо выдержать расстояние до нее не менее 5 м;
- расстояние между септиком и фруктовыми деревьями – 3-4 м. Если сделать меньше, то корни рискуют загнить, а сами растения – напитаться вредными веществами.
Септик, забор и соседский участок
При планировании расположения септика учитывать приходится и соседские участки:
- прежде всего, необходимо учитывать все те же требования, которые действуют и для вашего собственного участка. Так что ваш септик должен быть расположен не менее чем за 5 м от соседского дома и за 4 м от деревьев, также не забудьте об оптимальном расстоянии между септиком и коммуникациями;
- расстояние между септиком и забором с соседским участком – не менее 2 м;
- расстояние между септиком и дорогой – не менее 5 м. Не забывайте, что септики периодически нуждаются в обслуживании, так что необходимо предусмотреть возможность подъезда для специального транспорта.
Септик и скважины
Самое важное при продумывании места для размещения септика – это обеспечить его достаточную удаленность от скважины, колодца и природных водных объектов. Цель – найти такое место на участке, чтобы даже в случае аварийной ситуации нечистоты не смешались бы с чистой водой. Допустимое расстояние рассчитывается с учетом типа грунта , учитывается связь между фильтрующим и водоносным слоями:
- минимальное расстояние от септика до точки забора воды – 25 м (если между септиком и водозабором залегают глины), максимальное – 50 м (при преобладании песка и суглинка). Определить тип почвы помогут гидрогеологические исследования;
- между колодцем и септиком должно быть не менее 50 м;
- между септиком и прудом, озером, прочими объектами со стоячей водой должно быть не менее 30 м;
- между септиком и рекой, ручьем, прочим водоемом с проточной водой должно быть не менее 10 м.
Оптимально располагать септик ниже, чем водозаборные сооружения, но это возможно не для всех участков. Однако, прятать в низине септик нельзя, иначе во время паводков и сильных дожде емкость может переполняться.
Учитывать необходимо и глубину залегания грунтовых вод. Обустройство подземного септика возможно при глубине не менее 1,5 м. Если грунтовые воды расположены выше, то придется монтировать надземную систему очистки.
Важно также учесть глубину промерзания почвы . В идеале размещать септик надо ниже этого уровня, чтобы зимой не иметь проблем с замёрзшей канализацией и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если выполнить данную рекомендацию нереально, то тогда надо качественно утеплить трубы , или, как вариант, установить греющий кабель .
Если после самостоятельных попыток подобрать оптимальное место для септика у вас возникло ощущение, что расчет не совсем правильный, лучше, конечно же, обратиться за помощью к специалистам.
Источник: geostart.ru