Статья рассказывает как строить дом из газоблока. Нюансы строительства, методики, приемы.
Общие данные.
И так, долгая борьба газобетона с пенобетоном, похоже, подходит к концу. Победили промышленники, т.е. газоблок.
Повсеместно стал использоваться газобетон, а пенобетон в редких случаях так скажу «по праздникам».
И что из себя представляет материал, из которого строится практически каждый третий дом в РФ?
Плюсы газоблока
- Доступность газоблока.
Основным плюсом газоблока является его доступность. Причем как по цене так и по количеству продающих его площадок на рынке.
- Низкая теплопроводность
Одноэтажный дом из ГАЗОБЕТОНА. СТРОИТЕЛЬСТВО — все этапы.
Вторым немало важным достоинством является низкая теплопроводность. Применяя газоблок для возведения дома мы экономим на толщине слоя утеплителя. Плюс за счет малой толщины слоя связующего блоки клея тепловые потери через швы кладки уменьшаются до минимума.
- Легкость монтажа.
Третьим достоинством является легкость монтажа. Сам по себе блок достаточно легкий и з блока подручным инструментом достаточно легко создать практически любую конструкцию.
- Продуманная технология.
Повсеместное применение газоблока для монтажа домов создало много вариантов решений и дает возможность их применять в собственном строительстве.
На сегодняшний день существуют продуманные решения по защите практически всех слабых сторон газоблока.
- Пожара безопасность
Пенобетон абсолютно не горюч. Сам блок сделан из бетона, а этот материал не горит.
Как создают газоблок.
Газобетона изготовляется на заводе путем смешивания цемента, песка и специализированные газообразователи, также, в состав смеси при его изготовлении иногда добавляют гипс, известь, промышленные отходы, такие, как, например, зола и шлаки металлургических производств.
Газообразование в замешенной на воде смеси обусловлено взаимодействием газообразователя, обычно мелкодисперсного металлического алюминия с сильнощелочным цементным или известковым раствором, в результате химической реакции образуются газообразный водород, вспенивающий цементный раствор, и алюминаты кальция.
Пылевидный алюминий неудобен для применения при замешивании раствора, так как сильно пылит. Поэтому, в качестве специализированных газообразователей используются алюминиевые пасты и суспензии.
Типичный цикл производства газобетона: Перемешанные сухие ингредиенты смешиваются с водой, раствор заливается в форму.
Происходит реакция щелочного водного раствора гидроксида кальция и газообразователя, приводящая к выделению водорода, который и «вспучивает» смесь. Смесь увеличивает объём и вспучивается как тесто. После предварительного схватывания цементного раствора, монолит извлекают из формы и разрезают на заготовки блоков, плит, панелей.
После этого разрезанные заготовки подвергают обработке водяным паром в автоклаве для придания им окончательной прочности, либо высушиваются в электроподогреваемых сушильных камерах. По технологии окончательной обработки газобетон подразделяют на «автоклавный» и «неавтоклавный».
Неавтоклавный это фактически газоблок естественной сушки. Естественно что сушка газоблока происходит при температуре не ниже +20 градусов и с повышенной влажностью в помещении. В остальном это естественный набор бетоном прочности.
Автоклавный набирает прочность в специальных камерах называемых автоклавом. Он имеет более высокие показатели прочности.
Основные виды выпускаемого газоблока
Газоблок теоретически можно исполнить в любой форме. Но на практике есть устоявшиеся регламентированные формы, которые выпускают большинство производителей
Газоблок рядовой – прямоугольный куб.
Газоблок пазогребневый – это уже навороченый прямоугольный куб продуманый с держателям для рук и шип пазами для уменьшения теплопотерь.
У-образный газоблок – это просто специальная форма газоблока она применяется для различных конструкций. Но самым популярны видом его применения является использование в качестве опалубки для монолитного пояса и как опалубку для перемычек над проемом.
Толщина газоблока
Кроме того газоблоки имеют разную толщину от 100 мм до 500 мм (хотя технически их можно сделать любой толщины).
Прочность газоблока
Тут я остановлюсь поподробнее.
Основной показатель, которым характеризуется строительный материал для несущих стены дома — прочность на сжатие.
Грубо говоря, при превышении прочности на сжатие материал начинает разрушаться.
Производители стараются не афишировать прочность газобетона на сжатие. Это нормальный брендовый ход. Тут у газобетона слабая сторона. Как правило, когда начинаешь выбирать газоблок для дома, ты видишь надпись D500 и заверения производителя что: «Вам хватит».
И так разберем чего и куда нам «хватит».
Для примера возьмем кирпич и разберем, а какая у него марочная прочность на сжатие ну хотя бы приблизительно М 150 это означает что в среднем 160 кг/см2 этот материал выдержит до разрушения, а что газоблок? Газоблок в зависимости от производителя (обращаю на это особое внимание).
При марке плотности D500-D600 имеет прочность на сжатие М 25- М35, точнее не определить т.к. такой показатель сильно вирируется относительно производителя. Один продает газоблок D500 с марочной прочностью М25, а соседний завод D500 с прочностью М35. И что мы получаем если кирпич при сжатии выдерживает 160 кг/см2. То газоблок где то около 30-40 кг/см2.
Получается что газоблок намного менее прочный материал, чем кирпич.
На стену вашего дома действует множество разных сил: собственный вес конструкции и вес конструкций опираемых и т.п.
Теперь мы переходим к тому, как сделать так чтобы Ваш дом не пошел трещинами? Ведь трещины по газоблоку это собственно и есть результат низкой прочности материала. Если на газоблок начинает в каком то месте давить нагрузка превышающая 50 кг/см2 он просто разрушается и появляются трещины.
Для того чтобы Ваш дом не разрушался первое что делается для любого дома это заказывается проект. Именно проектировщик и рассчитывает, какую нагрузку уложить на газоблок и хватит ли прочности материала. На глаз строя дома и получается результат не самый лучший.
Низкую прочность газоблока компенсируют комбинированием с другими материалами газоблока. Например, делают монолитный пояс по несущим стенам газоблока или укладывают 3-4 ряда кирпича по верху газоблока (по расчету) для увеличения прочности.
Монолитный пояс как правило выполняют из бетона В 15 марка М200 т.е. минимум 200 кг/см2 такая конструкция выдерживает и разрозненные нагрузки направленные на несущие стены.
А уже сам монолитный пояс передает нагрузку на газоблок распределено, выравнивая нагрузку по всей площади соприкосновения со стеной газоблока.
Все закончил с углубление.
Есть еще один нюанс, монолитный пояс должен быть замкнут.
Причина проста если его не замкнуть, то в местах, где он разомкнут под воздействием нагрузок он может двигаться (ну например ветер подул, потом прекратил дуть) Да это не большое движение, но для газоблока это уже критичные нагрузки и он может начать разрушатся.
Морозостойкость
Показатели морозостойкости «F» у газаблоков представленных на строительном рынке от F50 до F100 (т.е. 100 циклов заморозки разморозки), советую обратить внимание на этот показатель т.к. он важен и чем больше циклов бетон выдержит, тем лучше.
Отдельно отмечу, что именно из-за малого коэффициента морозостойкости дома из газоблока необходимо возводить из «свежего» (недавно изготовленного) блока, в противном случае газоблок может просто уже потерять свои характеристики по прочности и дом просто может рассыпаться (условно рассыпаться для начала он потрескается).
Мосты холода в газоблоке
При возведении стен из газоблока мотами холода остаются горизонтальные и вертикальные швы. Хотя это и минимальные мосты холода но, тем не менее, они тоже влияют на конструкцию стены.
Более того если сделать декоративную штукатурку в 2-3 мм по газоблоку без утепления, то зимой эти моты будут видны визуально. В местах швов будет появляться иней.
От теории к практике.
И так вот мы пришли строить дом из газоблока. Мы определились, какой толщены и плотности у нас будет газоблок. Теперь мы начинаем строить.
Фундамент.
Газоблочные дома ставятся на разные виды фундаментов.
В основном в России их ставят
на ленточные ж/б
и монолитную ж/б плиту
Для газоблока очень важно чтобы основание дома было стабильным и не двигалось не при каких условиях. В противном случае на нем появляются трещины, и справится с ними очень сложно.
Лично мое мнение, что оптимальным основанием для газоблочного дома является монолитная ж/б плита от 300 мм толщиной; бетона В15 ; армирование 200х200 и арматура 12 мм А3.
Возведение стен.
Вот мы пришли, и фундамент уже есть. Он уже залит и ждет пока мы начнем строить.
Я как правило возвожу дома из газоблока толщиной 400 мм. Чуть ниже объясню, почему и описанная ниже технология будет максимально приближена к этой толщине.
Для начала мы определяем самый высокий угол фундамента (как правило, нивелиром оптическим).
Затем растягиваем по фундаменту полосу в местах устройства стены из газоблока из изоляционного материала (обычно рубероид в 2 слоя).
После чего замешиваем раствор 1:3 / цемент + песок. И по рубероиду выкладываем раствор, тем самым выравнивая неровности фундамента. И начиная от самого верхнего угла, по раствору уже выкладываем газоблоки уровень выдерживаем при помощи гидравлического ручного уровня 1 м длинной.
И так потихоньку собираем нижний ряд.
Затем в первом ряду газоблока делаются 2-ве бороздки шириной в 2 см и глубиной около 2 см.
В них заливается раствор (может быть 2 типа раствора стандартный цпс или клей для пеноблока) и вдавливается арматура.
Арматура, как правило, 6 или 8 мм (в зависимости от проекта) но есть одна особенность арматура должны быть рифленая (т.е. А3).
Теперь, когда выполнили армирование первого ряда подобное армирование выполняется раз в 1 метр (обычно, если проектом не предусмотрено других решений) из опыта скажу, что лучше предусмотреть армирование либо на уровне подоконника окна либо на ряд ниже. Так мы обезопасиваем себя от любых возможных трещин возле окна.
В случае необходимости (если в местах стыкования блока возникают перепады 2-3 мм) блоки ряда выравниваются между собой шлифованием.
Как только заканчиваем ряд проходим кисточкой и отчищаем готовый ряд сверху от пыли.
Дополнительно проверяем блок на наличие застывших брызг раствора (если находим то удаляем шпателем).
Если блок укладывается на специальный раствор на цементной основе, то необходимо увлажнять газоблок (иначе блоки сильно тянут воду из раствора и тогда раствор не набирает необходимой прочности).
Все идем дальше и берем специализированный клей на цементной основе
и согласно инструкции наносим его миллиметровым слоем и складываем дальше блоки. Отмечу, что в нашем случае надо клеем покрывать как горизонтальные, так и вертикальные швы.
Каждый последующий ряд (начиная со 2-го) монтируется с горизонтальным смещением в пол блока.
Обязательно необходимо выполнить перевязку стен в каждом ряду.
Внутренние стены можно перевязать с несущими стенами, но возможно и смонтировать с креплением в несущую стену при помощи анкера.
Бывает что при монтаже блоков вертикальный шов получается не 1-2 миллиметра, а получается 1-1.5 см в таком случае я советую вертикальный шов забивать раствором (цементной песчаной смесью). Т.к. клей в шве такой толщины имеет свойство при высыхании трескаться. И толку от треснутого шва не много. Хотя советую на наружных стенах уйти от таких толстых швов. Т.к. они являются мостами холода.
А вот для внутренних стен пожалуйста.
Медленно, но верно действую по моей инструкции мы собираем стены до уровня верха окна.
Тут надо притормозить. Существует 4 метода выполнения перемычки над окном.
- Бетонирование монолитной железобетонной перемычки в У образном блоке с утеплением.
В таком варианте берется арматура… Смотрим в проект, если проекта нет, обычно это 12 мм рифленая арматура 4 шт., снаружи обжатая арматурой 6 мм гладкой (такая арматура обжимает с шагом 250 мм как правило). Сама арматурная сетка берется в зависимости от У-блока но обычно 150х150 мм.
И делается еще 100 мм утепления (утепление делается на внешних стенах, внутренние перемычки утеплять не требуется). Утепление делается минватой. Минвату не надо обертывать не чем. Влага от раствора из нее испарится (если это лето) за 3-4 дня и дальше она будет работать нормально.
Сама монолитная балка должны заходить на стену по 500 мм с каждой стороны.
Собственно и все подобную конструкцию делают над окнами и дверьми.
- Готовые ж/б перемычки
Перемычки заказываются с завода и на месте монтируются над окном. Снаружи делается утепление 100 мм и все.
- С обеих сторон ставится стальной уголок 50х50х5 и заводится на 200 мм в обе стороны.
- Существует еще такое решение как объединение монолитного пояса и перемычки в одной конструкции, но это редко так делают. Хотя экономически целесообразно.
Ну, вот если мы не применяли 4 е решение, то выкладываем еще 1-2 ряда блока и приходим к монтажу монолитного пояса.
Монолитный пояс
Монолитный пояс делается по проекту. Хотя бывает, и так делаем 4 арматурных стержня 12 мм рифленой, 150х150 и зажимаем арматурой 6 мм гладкой с шагом 250 мм. Как правило части монолитного пояса собираем на земле, а потом поднимаем и укладываем в У-образный блок снаружи делается 100 мм утепления и все это заливается бетоном В15.
Получается надежный и устойчивый ко всему монолитный пояс. Не забывайте, что монолитный пояс должен быть замкнут между собой (обязательно).
Кроме того при заливке монолитного пояса надо обязательно его провибрировать. Это надо для того чтобы пояс работал.
Ниже показаны 2 фотографии если не вибрировать:
Подобные ошибки при выполнении монолитного пояса приводят к тому, что на стенах и поясе появляются трещины. И дом может просто развалится.
Для опалубки из У-образных блоков есть еще один нюанс. После заливки бетона и того что бетон твердеет необходимо ребра газобетона с обеих сторон немного срезать буквально на 0.5 см . Это необходимо для того чтобы блок не воспринимал усилия сверху. А все усилие давило на монолитный пояс. Иначе могут образоваться трещины в местах примыкания блоков и верхней конструкции.
Можно выполнить монолитный пояс без У-образного блока. Тогда нам понадобится опалубка с обеих сторон стены.
Саму опалубку можно закрепить за стену и точно так же залить монолитный пояс.
Но, на мой взгляд, проще и быстрее с У-образными блоками.
Еще бывает люди просто выкладывают на клей по обеим сторонам 50 мм блоки и это тоже не плохая опалубка.
Перекрытия на блоки.
На блочные стены есть возможность сделать практически любые виды перекрытий.
Для монолитного ж/б перекрытия делать монолитный пояс не требуется можно сразу опереть на блоки.
Для сборных ж/б плит, балочного (дер перекрытия) метал (балочное перекрытие) необходимо делать монолитный пояс.
Соединение блоков с крышей
Для монтажа крыши на блочную стену делается тоже в обязательном порядке монолитный пояс. Причина описана выше. Из-за малой прочности блоков. На блоки усилие должно подаваться очень распределено.
В обязательном порядке должен, сделан быть монолитный замкнутый пояс.
Обращаю Ваше внимание именно на то, что замкнутый. Т.к. в последнее время участились случаи строительства либо разомкнуто монолитный пояс. Либо в обще без него. В плоть до того что недавно мне рассказали что оказывается 30 % трещин на стенах это норма. Ну их этих «специалистов» в пень.
Почему блок 400 мм.
И так теперь расскажу, зачем я использую именно 400 мм блоки.
По тепловому расчету блока 400 мм для Петербурга и Лен области хватает, чтобы обеспечить тепловую изоляцию без наружного утепления минеральной ватой достаточно.
Такой пирог обеспечивает достаточную теплоизоляцию здания, но не проходит по требованиям норматива. Т.е. дом стоять будет и в нем будет тепло, но по новым требованиям его теплоизоляции не достаточно.
Такой способ очень популярен по тому, что тепловые потери не советуют не сильно, но при этом не требуется дополнительно утеплять дом. А утепление дома это не малые затраты не только на материал но и на работу людей.
Наружная отделка стены из газоблока
Сразу поясню для тех, кто скажет да газоблок можно покрасил и все. Нет не все.
После того как стена из 400 мм блока сделана ее надо для начало огрунтовать (для подобной гладкой бетонной поверхности я рекомендую грунтовку типа бетонконтакт. Этот состав создает дополнительную адгезию с бетоном),
Потом оштукатурить причем 10 мм минимум (по сетке).
Штукатурка наносится на грунтованную поверхность.
После чего наносится декоративная штукатурка и сверху окрашивается водоэмульсионной фасадной краской.
Окраска паропроницаемой краской (например, силиконовая или акриловая) очень важная деталь. Потому как если сделать окраску масляной краской или эмалевой краской, то пар начинает, скапливается внутри штукатурки и пеноблока. Пару сезонов и штукатурка начнет, отваливается.
Внутри оштукатуривание выполняется, как правило, штукатуркой на цементной основе. Толщина слоя подбирается в зависимости от необходимости выравнивания стены. Как привило 1 – 1.5 см.
Если слой штукатурки превышает 2 см штукатурка выполняется по сетке.
Другие варианты пирога стены из газоблока
Существует еще 2 популярный вариант пирога газоблочной стены:
- Газоблок 250 мм и 100 мм минваты потом декоративная штукатурка. Эта технология называется мокрый фасад.
Этот пирог называется мокрый фасад.
Газоблок выкладывается тем же способом что и описан ранее. Минвата клеится при помощи клея к газоблоку и сверху прикручивается специальным крепежом.
Минвата покрывается клеем 1-2 мм в клей вдавливается штукатурная сетка. Сверху выполняется декоративная штукатурка. После чего штукатурка окрашивается паропроницаемой краской (если окрасить масляной краской влага начнет скапливаться в вате и вата через год другой отвалится).
В принципе такой пирог такой пирог отвечает всем нормативам РФ. И он нормально работает для условий Ленинградской области. Но лично мне этот вариант не очень нравится. Знаю из опыта наружная декоративная штукатурка в процессе эксплуатации повреждается. Если в поврежденное место попадает влага. Вата начинает отмокать, и штукатурка начинает отваливаться.
В принципе можно следить, что бы все было окей. Но мороки хватает.
- Газоблок 250 мм; 100 мм утепления; воздушный зазор 20-50 мм; кирпич облицовочный 65 мм.
Этот пирог называется вентилируемый фасад.
Минеральная вата также как и в прошлом пироге клеится к пеноблоку и прикручивается спец крепежом.
После чего от ваты отступается 20-50 мм и выкладывается кирпичная кладка. Отмечу, что кирпичная кладка должна иметь связи со стеной из пенооблока. Связи, как правило, выполняются по всей поверхности стены с шагом 30-40 см.
В вертикальных швах лицевого кирпича делаются продухи 3-4 ряду (с низу) в кирпичной кладке. Для недопущения уменьшения прочности конструкции подобные сквозные отверстия делаются 1 раз в 4 шва. И на 6 ряду подобное мероприятие повторяется.
Но нужно еще отверстие, сверху дома дающее возможность свободного выхода воздуха. Существует много способов устройства верхнего отверстия. Обычно оно разрабатывается в проекте. В принципе не кто не мешает, если даже нет возможности устроить на верху полноценного отверстия сделать по верху кирпичной вкладки такие же отверстия через вертикальные швы.
Другие статьи по строительству домов
- Введение в строительство домов
- Что такое комбинированный дом
- О домах – элементы (укрупненно).
- Бетонирование фундаментов
- Газгольдер
- Гидроизоляция фундамента
- Строительство дома из керамического блока
- Строительство дома из газоблока
- С чего начать строить дом !
- Как залить поэтапно бетонный фундамент?
- Монолитный пояс
- Монтаж перекрытия в доме
- Крыша
Послесловие
Дорогой друг, ты только что ознакомился с моей статьей.
Я надеюсь, что моя статья была полезна для тебя, и ты нашел все необходимые тебе ответы.
Цикл статьей будет продолжаться до логического завершения, описывая этапы строительства от планирования участка до сдачи дома в эксплуатацию.
Если всё-таки статья не ответила на какой-то твой вопрос или ты нашел какие-то нечеткости, либо какая-то тема недостаточно раскрыта, задай мне свой вопрос в сообщения ниже.
Источник: sktdspb.ru
Дом из газобетона своими руками: поэтапное самостоятельное строительство дома
Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.
Правила армирования
Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:
- нижний ряд, опирающийся на фундамент;
- каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
- углы и сопряжения стен;
- места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
- нижнюю часть оконных проемов;
- вертикальные столбы или колонны;
- площадки, где нагрузка повышена.
Схема армирования дома из газоблоков.
Армопояс
Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.
Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.
Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней — 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.
Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.
Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.
Армирование кладки
Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:
Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.
Укладка арматуры в штробы.
Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.
Усиление оконных проемов газобетонных домов
Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.
Последовательность работ при усилении подоконной части:
- Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
- В канавку заливают клей.
- Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
- Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.
Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.
В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:
Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.
В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.
Вертикальное армирование
Вертикальное усиление стены рекомендуется:
- в сейсмоопасных зонах;
- при сложном рельефе участка;
- при сильной ветровой нагрузке;
- в столбах или колоннах;
- при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
- при узких простенках, широких проемах;
- в местах опирания массивных конструкций.
В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.
Правила и особенности укладки газобетона
Технология кладки газобетонной стены
Первый элемент ставят в углу, который определяет самую высокую точку. Дальше камни распределяют по другим углам будущего строения. Между блоками протягивают шнур, который дает ориентир по высоте для будущей кладки. Число камней-маяков можно увеличить и расположить их с промежутком 2 м, если наблюдается провисание шнура.
Для кладки первого ряда применяют цементно-песчаный раствор в концентрации 1:3 для усиления сцепления газобетона с гидроизоляционным слоем на поверхности фундамента. Для установки последующих блоков применяют специальный клей, который продается в сухом виде и замешивается с водой перед применением.
Второй и последующие ряды кладут по схеме, начиная от угла, но так, чтобы вертикальные швы между блоками смещались по отношению к нижнему ряду. В первые 15 минут после установки уложенный элемент можно откорректировать резиновой киянкой, затем раствор схватится.
Над дверными и оконными стеновыми проемами укладывают бетонные или металлические перемычки, вид и сечение которых определяют расчетом при разработке проекта. Окружающие газобетонные камни подрезают так, чтобы они встали рядом с перемычкой без зазора. Опирают надоконную балку не меньше 25 см на стены по обе стороны проема.
Газобетонные элементы чаще всего имеют безупречную геометрию и стандартные размеры, поэтому шов нужно делать как можно меньше, в идеале прослойка должна быть 1,5 – 2,0 мм.
Внутренняя отделка
Отделка дома изнутри может быть произведена любыми материалами, подходящими по своим свойствам и характеристикам газобетонному блоку. Штукатурные смеси и стяжки должны выбираться из числа узкоспециализированного сырья, а финишные отделочные материалы должны отвечать всем требованиям, предусмотренным ГОСТ и СНиП.
Для начала стоит определиться: что вы хотите увидеть в итоге. Рассмотрим возможные варианты.
Поиск дизайнерских решений и краткое описание хода работ
Для наглядности воспользуемся методом поэтапного планирования дизайна отдельных частей помещений.
Таблица 3. Альтернативные исполнения внутренней отделки дома:
Потолки
Гипсокартон крепится на предварительно монтируемый каркас. Оштукатуривание не понадобится, а вот утепление будет вполне актуальным.
Стены
Далее готовую поверхность следует окрасить, оклеить обоями или покрыть фактурной штукатуркой. Отдельные участки можно декорировать искусственным камнем или любым другим материалом. Акцент позволительно сделать на углы, оконные проемы комнаты, а также выделить определенные зоны помещения.
Пол
Устройство начинается с монтажа деревянных лаг. Далее полы утепляют и, как вариант, застилают половой доской.
Арки
Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование
Перечень материалов ограничивается тремя позициями.
Укладка пенобетонных блоков
Необходим также инструмент:
- дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
- емкость для подготовки клея;
- «болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
- штроборез для выполнения пазов под арматуру;
- щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
- резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
- рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
- пилка, позволяющая подогнать размер блока;
- плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
- шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.
Как перезимовать без отопления
Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:
- Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
- Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
- Утепленная отмостка вокруг дома.
- Утепление пола в подвале.
Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.
Что можно увидеть после замерзания
В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту.
В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.
Возведение стен
Кладка стен из газобетона
Итак, опишем основные этапы строительства дома из газобетона:
После полного укрепления бетонного основания и очистки от пыли для защиты от влаги его застилают рубероидом
Для выкладки самого первого ряда лучше взять не клей, а цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, и у вас будет время идеально выровнять будущие стены, проверить ровность ряда
Раствор для первого ряда наносят слоем 10 мм. Такой толщины будет достаточно, чтобы выровнять высоту укладки. Учтите, что исправить ошибки потом уже будет невозможно – нужно будет разрушить неправильно уложенный блок и установить на его место новый. Клеевым составом допускается замазывать лишь небольшие трещины
Более удобными в работе являются блоки с соединением шип-паз. Их также по бокам промазывают клеевым составом
По правилам, любую кладку начинают с самой высокой точки. Для этого следует по периметру здания протянуть леску, выровняв ее строительным уровнем
Второй блок устанавливают в противоположном углу, а лишь затем начинают кладку между угловыми блоками. Центральный блок при необходимости обрезают
Для получения идеально ровной стены следует протянуть между углами веревку, и при выкладке ориентироваться на нее
Если блоки уложены неровно, после высыхания раствора их поверхность можно отшлифовать
Все последующие ряды также начинают укладывать с углов, но уже со смещением швов. Так же, как кирпич, газобетон выкладывают «с перевязкой», так, чтобы верхний блок обязательно перекрывал шов нижнего
Клей удобней наносить специальным ковшом с зубчиками. После укладки каждый блок плотно подбивают к соседнему киянкой (резиновым молотком)
Ковш с зубчиками поможет равномерно распределить состав
Для упрочения стены ее армируют вначале в первом, затем каждом четвертом ряду. Сделать перевязку требуется также над окнами и дверьми. Для этого с отступом от краев 3 см в блоках готовят штробы, в которые укладывается прутки. Учтите, что перевязка арматуры не должна приходиться на углы, места дверных и оконных проемов. Выемки заполняют клеевым раствором
Над окнами и дверными проемами крепится деревянная перемычка. На нее укладывают 3 ряда блоков: первый наружный, толщиной 15 см, затем половинка второго толщиной 15 см, внутри располагают третий 10-сантиметровый
Далее нам потребуется арматурная сетка. Ее нарезают по размерам окна, крепят к ней металлические прутки. Полученный каркас размещают между блоками, залив его цементным раствором
Выше оконных перемычек делается армопояс – опалубка из блоков толщиной 10 см, внутри которой заливается раствор и укладывается арматура
Для монтажа мауэрлата (опоры для кровельных стропил) сюда же монтируются металлические шпильки. Для них лучше использовать не обычные прутки, а специальные изделия с резьбой. В этом случае мауэрлат будет держаться прочнее
Способ выкладки оконного проема
Чтобы свести резку газобетона к минимуму, при определении длины стен следует учитывать размеры блоков
Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото
Независимо от типа конструкции, для комплектации обязательно нужно использовать изоляционные слои, в том числе паро-, гидро- и теплоизоляцию. При обустройстве жилой мансарды дополнительно монтируется и шумоизоляционный материал. Для их закрепления удобно использовать рейки из дерева, которые одновременно будут выполнять роль обрешетки.
Под гидроизоляцию необходимо установить утеплитель, можно выбрать пенопласт, пенополистирол, но, как правило, в этом случае используют минеральную вату.
В завершении нужно установить кровельное покрытие, здесь следует ориентироваться на собственные предпочтения и доступные средства, в числе самых популярных материалов ― черепица битумная и керамическая, шифер, металлочерепица, профнастил.
Монтаж кровельного материала нужно начинать снизу. Такое крепление листов позволяет стекать осадочной влаге, не попадая под кровельный настил. Строительство дома из газобетона занимает в среднем 6 месяцев. Длительность работ зависит от опыта, сложности проекта, уровня механизации.
Технология строительства
Технология строительства из газобетонных блоков пришла к нам из Европы, где уже на протяжении длительного периода этот строительный материал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Дома, которые построены из газобетона стоят во многих странах Европы, Канады, Азии уже на протяжении многих десятилетий.
Фундамент дома из газобетона. В соответствии с проектной документацией устраивают фундамент, как правило, это монолитный или ленточный фундамент, в зависимости от типов грунтов на участке, размера будущего дома, уровня залегания подземных грунтовых вод. Продолжительность этого этапа может быть от трех недель. Точно можно сказать только после разведки геологии на участке, его удаленность, наличие подъездных путей, проекта дома, типов фундамента. Важным моментом возведения фундамента дома – это грамотное обустройство отмостки строения
Небольшим недостатком материала является его повышенное водопоглощение, поэтому защите конструкции от влаги необходимо уделять большое внимание.
Стены из газобетона. Для усиления надежности и прочности конструкции дома, особенно если его этажность будет выше двух этажей, предлагается применять армированные пояса, то есть дополнительно укреплять периметр стен дома.
Укладка газобетонных блоков должна производиться на специальный кладочный раствор при помощи специального инструмента или гребенчатой лопатки — это обеспечит ровный технологический миллиметровый слой
Выравнивание блоков газобетона осуществляется с помощью резинового молотка. Это должно обеспечить целостность газобетона и равномерность кладки. Одним из достоинств возведения стен из газобетонных блоков является то, что они почти не дают усадки, благодаря чему можно сразу проводить внутреннюю отделку, что существенно снижает срок строительства.
Перекрытия дома из газобетона могут быть деревянными, а также из бетонных плит промышленного производства, монолитными, или в конструкции одного дома может быть комбинация различных перекрытий.
Строительство крыши. Это очень ответственный этап, в течение которого производят монтаж стропильной системы крыши и обустройство кровельной конструкции.
Остекление оконных проемов готового дома из газобетона.
Внутренняя отделка: прокладка инженерных коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение, канализация, отопление), обустройство основания пола дома, возведение внутренних перегородок, подготовка поверхности стен под финишную отделку.
Финишная отделка фасада. Подшивка свесов карнизов к конструкции крыши и монтаж водостока. Финишная отделка наружных стен здания из газобетона должна выполнять следующие функции: выравнивающую, то есть скрывать возникшие неровности кладки, защитную функцию, повышать атмосферостойкость кладки, декоративную, придавая зданию красивый внешний вид.
Ландшафтный дизайн участка, обустройство малых архитектурных форм, строительство забора.
Поэтому, при соблюдении всех технологических норм при возведении дома из газобетона, применении строительных отделочных материалов хорошего качества и надежной защите фасада дома он будет теплым, уютным и долговечным, и прослужит своим хозяевам надежно на протяжении многих лет.
Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты
Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу:
- положения государственных стандартов;
- требования строительных норм и правил.
Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома:
- технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
- требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
- характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
- рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.
Дом из газобетона своими руками: поэтапное самостоятельное строительство дома
Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.
При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.
| Плотность, кг/м3 | 500 |
| Класс по прочности на сжатие | В 2,5-3 |
| Морозостойкость, циклы | F50 |
| Отношение к влаге | Требует защиты |
| Отношение к огню | Не горит |
| Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С | 0,14 |
| Толщина наружной стены (Московский регион), м | 0,5 |
| Возможность монолита | Нет |
Фундаменты. Почему весной стены трещат?
Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.
Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту.
В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.
Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.
Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.
Трещины в углу здания невысоко от пола.
Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.
Трещина в углу здания – середина этажа.
Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.
Факторы, влияющие на появление трещин
Причинами появления трещин явились:
- Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
- В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
- Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.
Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.
Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить
Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д
Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.
Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.
Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.
Строительные работы
Фундамент
На фото – наиболее часто применяемый тип основания под газобетонный дом.
Газобетон относится к легким строительным материалам, а потому бытует мнение, что здесь необходимость в прочном фундаменте отсутствует. Но мы говорим о том, как правильно строить дом из газобетона, значит, все будем делать согласно нормам.
СНиП определяет газобетон как блочный стеновой материал, следовательно, для него обязателен фундамент из камня и/или железобетона.
Наиболее подходящими типами считаются такие:
- Заглубленный или Т-образный мелкозаглубленный ленточный;
- Буронабивной свайный с железобетонным ростверком;
- Монолитная бетонная плита;
- Ленточный брусковый мелкозаглубленный фундамент.
Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент.
В последнее время для строительства газобетонных зданий чаще всего используют монолитные фундаменты, так как они прочны, долговечны, надежны и просты в исполнении. Для их изготовления достаточно выполнить опалубку согласно проекту, в которую уложена арматурная решетка, и залить ее товарным бетоном с применением вибрации.
В подготовленную опалубку заливают бетон.
Стены и перекрытия
Кладка стен может выполняться своими руками.
Для кладки блоков следует использовать специальный клей для газобетона и дозировочный зубчатый шпатель, который поможет наносить правильное одинаковое количество клея. Так получают практически бесшовную монолитную кладку, в которой отсутствуют мостики холода и отклонения в геометрии.
Резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне здесь не требуются, так как блоки легко поддаются обработке ножовками и ручным электроинструментом.
Поэтапная инструкция по кладке газобетонных стен:
- Выполняем горизонтальную гидроизоляционную отсечку. Для этого на поверхность ростверка или плиты укладываем еврорубероид в два слоя;
- Готовим клей согласно инструкции производителя. Как правило, сухая смесь затворяется водой и размешивается до состояния густой сметаны с помощью миксера или вручную;
- Начинаем кладку первого ряда, для этого наносим клей с помощью ковшика и снимаем излишки зубчатым шпателем. Дозировку клея и толщину слоя следует выдерживать максимально внимательно;
Выкладываем первый ряд.
- Когда ряд закончен, проверяем его горизонтальность уровнем или нивелиром, после чего выравниваем поверхность рубанком для газобетона. Затем прорезаем в блоках две продольные штробы, в которые укладываем арматуру диаметром 8 мм на расстоянии от внешнего края не менее 60 мм;
Укладываем на клей арматуру.
- Далее сметаем пыль и осколки и продолжаем кладку от углов. Армирование повторяем через 4 ряда, также оно потребуется в опорных зонах перемычек и под оконными проемами. Перепады уровня между соседними блоками недопустимы, поэтому каждый ряд выравниваем рубанком или теркой, а каждые 3 ряда проверяем нивелиром;
Продолжаем кладку от углов.
- Внутренние перегородки выкладываем также, рекомендуем под блоки укладывать выброгасящие воздухонаполненные материалы, также их можно укладывать в местах примыкания перегородок к несущим стенам;
Кладем перегородки по той же схеме, но без арматуры.
- Стеновая коробка этажа должна завершаться арматурным поясом, на который укладывают плиты перегородок. На пролетах менее 6 метров можно использовать плиты из газобетона;
- По завершении всей коробки следует заложить балки чердачного перекрытия и соорудить мауэрлат.
Завершаем коробку мауэрлатом.
Межэтажные перекрытия
Плиты перекрытия между этажами устанавливаются на проходящий по всему периметру здания армированный кольцевой пояс. Стыки в местах перехода между плитами перекрытия заполняются цементным раствором.
Доборные блоки закрывают торцы снаружи.
Коммуникации
Отверстия в газобетоне можно создавать с помощью электродрели. Блоки легко поддаются сверлению и распилу. Для монтажных коробок отверстия вырезаются с использованием специальной фрезы. Штроборезом легко создаются канавки под прокладку инженерных сетей.
Крепеж
Нетяжелые предметы можно крепить на стену с помощью нескольких материалов.
Турбодюбель используется для крепления:
- картин;
- зеркал;
- ламп и светильников;
- почтовых ящиков;
- полок небольшого веса и пр.
Специальный дюбель по газобетону используется для монтажа:
- фасадных конструкций;
- подвесных потолков.
Вворачивать дюбели следует осторожно и медленно. Для создания более прочных креплений используют анкеры для газобетона:
Для создания более прочных креплений используют анкеры для газобетона:
- для установки фасадных систем;
- при монтаже навесов;
- в устройстве тяжелых потолков и пр.
Монтаж второго и следующих рядов
Укладка всех последующих рядов также начинает проводиться с угла. После каждого из них нужно проверять ровность поверхности и убирать лишние остатки клеящего раствора. Те ряды, которые будут находиться под наклоном, можно монтировать двумя способами – спиливать часть блока готового слоя, или же менять размер газоблока непосредственно до его укладки.
Укладка газобетона с углов и установка маячков
Второй вариант более распространенный, потому что он отличается своей простотой и экономичностью, но, в свою очередь, на его реализацию понадобится больше времени.
- во время монтажа фундамента и стен использовались битумные материалы;
- нужно укрепить теплые и холодные стены;
- изменить толщину стен;
- необходимо скрыть пересечение между несущими стенами;
- в проекте дома из газоблока используются колоны и арки;
- стены дома имеют разную высоту.
Не забывайте, что во время строительства распечатывать газоблоки необходимо только по мере необходимости. Незадействованный материал разумнее всего хранить в упаковке. После окончания работ с определенным фрагментом объекта обязательно защитите его строительной пленкой (особенно в лютые морозы). Это решение имеет два основных преимущества: обеспечит должным образом равномерное застывание смеси и сумеет обезопасить газоблоки от климатических осадков.
Выводы
В статье мы рассказали только о части лайфхаков пользователя. В его теме любой самостройщик найдёт для себя приспособу, которая упрощает и удешевляет самостоятельное строительство дома. Например, MichaelJackson рассказывает, как он сделал бетономешалку из бочки на 200 литров и строительного миксера. Как он пилил газобетон сабельной пилой, и какая пилка нужна для этого.
Как разделить два слипшихся друг с другом газосиликатных блока так, чтобы не разломать их. Как из строительной тачки изготовить «колокольчик» для заливки бетоном армопояса на втором этаже и много другое.
Заходите в его тему Дневник самостройщика. Вредные советы на и подписывайтесь на наш портал, чтобы быть в курсе всех строительных новостей!
- Моя мастерская на металлокаркасе: построил за 200 тыс. руб. и не жалею: конструктив, смета, преимущества, утепление, отопление электричеством.
- 3 лучших самоделки для строительства загородного дома: Самодельный кран для кладки газоблока; Супер-станок для изготовления нагелей; Универсальные складные козлы, которые регулируются по высоте.
- Нестандартный каменный дом. Стройка длиной в 15 лет: Как возвести каменный загородный дом, практически не имея денег; Как сэкономить на строительстве дома; Как сделать недорогую радиусную крышу.
В видео – Каменный дом в Новороссийске за 1 200 000 рублей и лайфхак, как поднять крышу и надстроить второй этаж в готовом доме.
Источник: odstroy.ru