На что необходимо обратить внимание при строительстве участка

В целом все бани можно разделить на четыре основные типа:

• Это сухая сауна, которой характерна высокая температура и низкая влажность.
• Русская баня с высокой температурой и большой влажностью.
• Паровые турецкие бани с небольшой температурой и высокой влажностью.
• И водяные японские бани.

Одной из главнейших особенностей русской бани является пар. Отсюда и глагол «попариться». Микроклимат в русской бане – влажный. Влажность воздуха достигает 60-80%. При повышенной влажности кожа человека лучше прогревается.

Температура в русской бане – 50-70 градусов.

Финская сауна отличается от других видов бани сухим паром. Температура воздуха в парной 90-110 градусов, влажность – 10-20%. Для достижения лучших результатов воздух в парной хорошо увлажнить настоями целительных трав: мятой, розмарином, хвоей, эвкалиптом и др.

Что касается паровых турецких бань и водяных японских, то они имеют специфику, и рассмотрение их находится за рамками данной публикации.

Как выбрать земельный участок ИЖС под строительство дома? Подробнее, чем у Домогацкого

Поэтому разговор далее пойдет только о сауне и русской бане.

2 Выбираем материал для строительства бани

Итак, после долгих размышлений Вы окончательно и бесповоротно решили поставить баню на участке. Что же необходимо знать и на что обращать внимание при покупке или строительстве бани? Первый вопрос, который возникает: из какого материала строить баню.

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для бани было и будет дерево, потому что древесина:

• легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.
• дышит, поэтому не требуется проводить в бане дополнительную вентиляцию. Вентиляция происходит сама по себе, так древесина пропускает воздух.
• это экологически чистый материал, благодаря чему в бане всегда будет сохраняться чистый воздух.
• во время топки печи древесина выделяет особые эфирные масла, которые оказывают благотворное влияние на органы дыхания.

Баня из древесины очень долговечна и может прожить до 100 лет. Для увеличения срока службы бани в несколько раз и защиты ее от неблагоприятных воздействий желательно обработать ее специальными защитными составами.

Порода дерева. Выбирать баню необходимо только из хвойных пород: из ели, кедра, лиственницы или сосны. Почему так? Наши предки почти не ставили срубов из лиственных пород за исключением дуба. И на то были серьёзные основания.

Несмотря на широкую распространённость, на дешевизну и лёгкость в обработке, осина и липа имеют один фатальный недостаток – слабую стойкость к физическим и биологическим разрушающим факторам. А значит, недолговечный срок службы без применения антисептиков. Так что не стоит удивляться, если «целебный воздух» в бане из осины или липы после первого — второго сезона эксплуатации сменится на совсем не целебный запах гнили и ядохимикатов – антисептиков, которыми вы будете безуспешно поливать стены в надежде продлить их срок службы… А чем же обусловлена повышенная стойкость хвойной древесины? У хвойных пород в составе смолы присутствуют природные антисептики, значительно замедляющие процессы биологического разрушения древесины.

Собираетесь покупать ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК? А вы знаете, что необходимо проверить перед покупкой?

С породой древесины определились. Теперь рассмотрим более подробно особенности хвойной древесины.

Сучковатость. Древесина должна иметь как можно меньше сучков как можно меньшего размера. Сучки нарушают однородность структуры дерева, снижают прочностные характеристики. Кроме того, сучки препятствуют растяжению древесины вдоль волокон. Если сучков на поверхности подобных конструкций слишком много, то дерево не сможет растягиваться и попросту лопнет.

Иногда в процессе работ сучки выпадают из своих гнезд. Здесь между сосной (кедром) и елью есть существенное различие. Сучки сосны и кедра расположены мутовчато, с большим количеством отдельных побегов, направленных вверх под углом к стволу, поэтому при тангенциальном разрезе кажутся овальными и большими.

Сучки ели также расположены мутовчато, но почти под прямым углом к оси ствола; из-за этого они на тангенциальном разрезе кажутся маленькими и круглыми. И чем выше к вершине ели, тем размеры сучков меньше. Поэтому желательно использовать именно верховую ель.

Смолистость. Древесина должна обладать приятным смоляным запахом, но при этом на ней должно быть как можно меньше смоляных карманов, которые со временем при нагреве (да и без нагрева) могут потечь смолой. Почему так? Для древесины применяется такой показатель как коэффициент смолистости. И здесь у разных пород дерева различный процент содержания смол.

Так вот у сосны этот показатель равен 6,4%, а у ели всего 1,9% от веса сухой древесины. Таким образом, в сосне в три раза больше смолы, чем в ели. И при нагревании эта смола из сосны начинает выделяться из стен парилки. Нюанс заключается в том, что сосна не имеет ярко выраженных смоляных карманов и «плачет» всей поверхностью.

А это значит, что на этапе строительства бани невозможно отделить участки со смоляными карманами от участков без смолы. О наличии смоляных карманов Вы узнаете только после того, как затопите баню и из смоляных карманов потечет смола. Совсем другая ситуация у ели. У нее смоляные карманы имеют вид миндалевидных разрезов и хорошо видны на этапе строительства.

Поэтому еще на этапе подбора бруса можно эти смоляные карманы увидеть и не допустить их появления внутри бани. В случаях, когда избежать смоляных карманов в парилке невозможно, можно провести реставрацию древесины, которая заключается в удалении смоляного кармана и замене его кусочком еловой вставки без смоляного кармана.

А что же кедр? Необходимо различать как минимум два вида кедра: сибирский кедр (другое название: сосна кедровая сибирская) и канадский кедр (другие названия: туя складчатая или западный красный кедр). Так вот сибирский кедр имеет структуру смоляных карманов и коэффициент смолистости аналогичные обычной сосне со всеми вытекающими последствиям. И только канадский кедр в этом случае является исключением, имеет низкий коэффициент смолистости и не выделяет смолу при высоких температурах. Исключительной является и дороговизна канадского кедра.

Влажность древесины. Древесина должна быть высушена до влажности 8-10 %. В этом случае она уже не подвержена усушке и атакам вредителей. А следовательно, Ваша баня из сухой древесины не будет иметь щелей после стояния на солнце. Кроме того, теплопроводность древесины (поперек волокон 0,09 – 0,15 Вт/(м*C)) растет с ростом плотности и влажности. И чем менее плотная и более сухая древесина, тем меньше теплопроводность.

Сушка древесины в камере, кроме того, повышает, в том числе, ее механическую прочность.

Что касается обработки бани антисептиками снаружи и внутри.

Зачем нужна обработка древесины? Древесина даже в спиленном виде является активным и даже функционирующим биологическим материалом. Посему биологическая защита древесных строительных материалов очень важна. Антисептик проникает в поры древесины и делает ее непригодной для проживания паразитов.

Антисептики также могут образовывать внешнюю защитную пленку, которая защищает и сам антисептик, и древесину еще и от солнечного воздействия, от ультрафиолета, от вымывания и так далее. Получается, что защита является комплексной. Еще более комплексной можно назвать защиту древесины так называемыми декоративно-защитными красками. Впрочем, их есть смысл применять лишь в том случае, если планируется окрашивать дерево. Если же это делать нет нужды и желания, то следует использовать бесцветные антисептики и пропитки.

Противники обработки антисептиками рассказывают о канцерогенных веществах, о нарушении экологии. Безусловно, правы и те и другие. Выбор остается за Вами. Но преимуществ при обработке древесины антисептиками все-таки гораздо больше.

Поэтому антисептик не только продлевает срок службы древесины на 20-30%, а также защищает древесину от грибков, плесени, насекомых.

Отдельно следует сказать об обработке бани внутри. В принципе, если после каждого парения протопить (2-3 дровишки) и затем проветрить все помещения, то грибок не заводится после такой термообработки. Если этими действиями пренебречь, то повышенная влажность, конденсат приводят к образованию грибка. Обрабатывать или нет — снова выбор за Вами. Но если все-таки решились обрабатывать, то применяйте экологически чистые и безопасные материалы.

3 Выбираем комплектующие бани

Обычно в состав готовой бани входит не только сама баня, но и полная комплектация всех необходимых аксессуаров и составляющих, среди которых следует выделить печь, лежаки, камни и так далее. Выбору этих комплектующих также должен быть осознанным. От них будет зависеть Ваше комфортное пребывание.

3.1 Полки в парилке

Материалом для полков в парилке служит липа (абаш) или осина. Здесь, напротив, не применимы хвойные породы. При нагревании хвойные породы деревьев выделяют смолы, поэтому в качестве полков в парной пиломатериалы хвойных пород применяются редко. При выборе материала для создания полков будьте внимательны — сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Что касается размеров, то в парилке должен быть, по крайней мере, один полок, на который человек может лечь вытянувшись, поэтому одна из лавок не должна иметь размер меньше 180 сантиметров, ширина 50-80 см. Т.е. размер парильного помещения не должен быть меньше 180 см. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить на менее 35 см, минимальная дистанция от второго ряда полки до потолочного покрытия — 110 см.

3.2 Печь

Существует два вида печей для бани:

• Дровяные печи,
• Электрические.

Электрические печи подходят к таким помещениям как сауны, которые используются в общественных целях. Заморачиваться с дровами и мусором от них не приходится. Включил тэны на нагрев и занимайся своим делом.

На что обратить внимание? При выборе электрической печи очень часто забывают о необходимой электрической мощности, которая должна быть подведена к печи. Как минимум это 5 – 6 кВт для парилки в 6 кубических метров, и не у всех на участках есть такая мощность. Не праздный вопрос и стоимости эксплуатации такой печи.

Но есть еще один нюанс, на который хотелось бы обратить внимание: время прогрева бани. Электрическая печь прогревает баню в два раза медленнее (потому что мощность ее как правило меньше, чем у дровяной).

Если Вы используете электрическую печь для общественных целей, то этот показатель менее важен: включил печь на весь день, и она греет баню для последовательно сменяющихся групп посетителей. Другое дело — использование электрической печи в своей бане. Весь день париться не будешь. А при необходимости придется ждать прогрева помещения часик — другой.

Совсем другое дело – дровяные печи. Здесь особая атмосфера живого огня, запаха сгораемых дров. Дровяные печи обычно используются в банях личного использования, и топятся, как правило, дровами, реже углем.

Какие подводные камни встречаются здесь? Прежде всего – это материал изготовления печи. На сегодняшний день самыми долговечными считаются современные хромистые стальные агрегаты, которые обладают наибольшей надежностью конструкции и производством «чистого воздуха» — в них не окисляется химически инертный материал, а потому кислород в помещении не выжигается. Именно такая сталь используется отечественным производителями Grill’D, «Термофор» и «Ферингер», шведским Tylo и финскими компаниями Kastor, Harvia и Helo.

В них используется жаростойкая сталь. Жаростойкость достигается за счет наличия в сплаве хрома, доля которого должна составлять не менее 13% (уточните это при покупке, некоторые продавцы сознательно замалчивают этот факт, ссылаясь только на толщину стенок из металла). Такая сталь даже при малой толщине стенок печки будет обеспечивать хороший обогрев помещения, не повышая скорость сгорания дров. Да и срок эксплуатации ее будет намного выше аналогов, сделанных из другого сплава.

3.3 Камни

Камни наделяют помещение живительным и очищающим паром, который, как известно, костей не ломит, а совсем даже наоборот способствует бодрости духа и тела.

Качество и количество пара в будущей парной напрямую зависит от количества и свойств камней в каменке. При расчете объема каменки нужно исходить не только из убеждения «чем больше камней, тем больше пара» (хотя это тоже верно), но и из размеров помещения. Чаще всего используют 2,5-6 кг камней на кубометр объема парной. Вариантов камней сейчас предлагается на рынке предостаточно.

Те, которые подешевле – прослужат поменьше (100 – 150 топок), подороже – будут служить много лет. Выбор за Вами.

3.4 Топка

Размерам топки следует уделить не меньшее внимание.

В нее укладывается горючий материал, а значит, она должна решать две задачи:

• быть достаточно большой, чтобы производительность печки была оптимальной;
• быть достаточно глубокой, чтобы в нее было удобно загружать длинные поленья без предварительного распиливания.

Посмотрите на размер своей парилки, свои поленья и примите оптимальное решение.

3.5 Притопочный лист

Притопочный лист предназначен для защиты пола от искр перед дверцей печи и является обязательным элементом бани. Он защищает баню от возможного возгорания. Притопочный лист может быть выполнен из нержавейки, стекла, латуни или меди. На функциональность это не влияет, поэтому выбор за Вами. Таким образом, притопочный лист может использоваться не только как защита, но еще и в качестве декоративного элемента.

3.6 Дымоход

С технической стороны это отдельная система, которая служит для отвода продуктов сгорания в атмосферу. На первый взгляд все очень просто, но есть масса нюансов, невидимых неопытному глазу. Начнем с главного: баня — это всегда высокие температуры и соответственно высокая пожарная опасность. К этому вопросу стоит подходить с особым вниманием. При установке банной печи и дымохода должны быть соблюдены все противопожарные нормы и правила.

Дымоход это не просто труба из которой валит дым, правильный дымоход обеспечивает правильную работу печи, позволяет контролировать процесс горения, экономит топливо и не доставляет владельцу особых хлопот по обслуживанию. Неправильный дымоход – это неправильное горение, запах гари, грязные потеки сажи, трудности при розжиге, перерасход дров, опасность пожара и еще масса других неприятностей.

Рассмотрим самый распространенный дымоход из нержавеющей стали. Изготавливаются в двух вариантах, неутепленные (одностенные) и предварительно утепленные (двустенные). Для изготовления труб, соприкасающихся с топочными газами применяется жаропрочная нержавеющая сталь различной толщины от 0.6 до 1.5 мм.

В предварительно утепленных дымоходах в качестве утеплителя используется базальтовая вата различной плотности, керамическая вата и т.д. Для банных дымоходов керамическая вата более подходящий материал. Она не слеживается, не оседает, не выделяет запаха и не горит. Рабочая температура такой ваты до 1600°С.

Даже в случае возгорания сажи внутри дымохода керамическая вата не теряет своих первоначальных свойств. Базальтовые утеплители имеют более низкую рабочую температуру. В качестве наружной оболочки применяют нержавеющую сталь толщиной 0.5 мм, оцинкованную сталь, крашеную сталь, медь и т.д.

3.7 Внешний вид печи

Если вы хотите сделать свою баню не только жаркой, но и красивой, придется учесть и внешний вид печки. Все чаще встречается облицовка органосиликатными или полимерными покрытиями. В то же время текстурная нержавеющая сталь смотрится лучше, к тому же она удобнее и безопаснее в эксплуатации и уходе.

Что касается светопрозрачного экрана, то чем больше диагональ, тем больше света.

Если говорить о качестве в целом печей из стали, то самые качественные из них выпускают именно финские компании. Их сборка, обработка швов и сама сварка металла заслуженно считается образцовой.

4 Электрика и водоснабжение

4.1 Водоснабжение

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество воды можно несколькими способами: нагревать емкость с водой на каменке, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замерзнет и разорвет трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для ее закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

Но есть еще одно решение, простое и всесезонное: душ-водонагреватель. Эксплуатация прибора проста и позволяет экономить ваше время и деньги. Необходимо погрузить переносной нагреватель в емкость с водой и включить его в розетку. В качестве емкости рекомендуется использовать большое ведро (около 15 литров) или бачок.

После того как вода нагреется, она под давлением подается через душевую лейку. Дозировка воды обеспечивается силой нажатия на регулировочный клапан. Очень удобно при использовании зимой, так как после применения может быть унесен в дом.

4.2 Электрика

Все распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности, запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике.

Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем высокотемпературном варианте. Большинство проводов выдерживают температуру только 60 градусов, после чего начинается их разрушение. Поэтому уточняйте у продавца о наличии именно высокотемпературных проводов (таких, которые держат температуру до 150 — 180 градусов). Их видов гораздо меньше и стоит такой провод существенно дороже.

Все осветительные приборы, розетки, распаячные коробки и выключатели должны иметь класс влагозащищенности не ниже IP 44 (лучше максимальный — IP 54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон.

4.3 Окна

Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением (двойной стеклопакет), в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

4.4 Двери

Оптимальный размер двери в моечное отделение бани — 600 на 1600 мм, в парное — 800 на 1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

4.5 Дизайн

Дизайн бани тоже имеет значение. Он должен обладать качественным выполнением внутренней и наружной отделки стен бани, а также кровли и пола.

Важно отметить, что окна лучше разместить с западной стороны, чтобы лучи заходящего солнца свободно проникали в парную. Ведь чаще всего баню принимают именно в вечернее время.

4.6 Репутация продавца

Покупая баню, следует обратить внимание на продавца. Он должен обладать необходимыми сертификатами качества материалов и ознакомить вас с положительными отзывами (опять же теми, которые можно проверить, позвонив этим покупателям или написав им письмо) о проданной им продукции. Любая серьезная компания производитель в обязательном порядке не только предложит вам несколько готовых моделей бань, но и окажет консультационные услуги по поводу преимуществ того или иного проекта.

Как минимум у продавца должен быть адрес офиса и выставочной площадки, информация о производителе, которую можно проверить. Если что-то от Вас скрывается (нет адреса офиса, куда можно приехать, времени работы офиса, скрывается адрес производства), то скорее всего Вы имеете дело с обычным перекупщиком. Ничего хорошего из такого общения не получится. Подобрав продавца, не постесняйтесь узнать его историю.

Источник: stv.bochky.ru

Предпроектная подготовка ландшафтного дизайна участка

Думаю, что многие понимают важность создания проекта Родового поместья. Конечно, обустраивать своё поместье можно и без проекта. Но, что в итоге Вы получите, сколько раз Вы будете переделывать тот или иной уголок своего участка, насколько уютным и комфортным будет Ваше поместье для проживания в нём.

Естественно, в процессе создания своего поместья, Вы не раз столкнётесь с таким вопросом: что-то Вы уже воплотили в жизнь, но вдруг приходит великолепная идея, что лучше бы сделать несколько иначе, чем Вы это уже сделали. Пока Вы сотворяете своё поместье Вы ни раз вспомните добрую поговорку, что хорошая мысля приходит опосля. И лучше, по возможности, сполна оградить себя от таких неожиданных идей. Поэтому, лучше потратить своё время на бумажный проект, и чтобы максимальное количество идей пришло во время строительства поместья на бумаге, нежели потом сносить посадки и постройки или все время жалеть о содеянном.

Чтобы сохранить Ваши силы и получить наибольшее удовольствие от создания Родового поместья всё-таки необходимо создать план поместья, согласно которому Вы будете постепенно превращать Ваши мечты в реальность.

Сегодня существует огромный выбор идей и возможности их воплощения, практически неограниченны. Поэтому на сегодняшний день мы имеем всё для воплощения нашей идеи в жизнь. Учесть все возможности, все варианты и методы очень сложно, поэтому всё более важную роль приобретает проектирование.

Если у Вас возник вопрос о том с чего начать создавать проект Родового поместья, то, думаю, что данная статья будет Вам полезна. Здесь мы начнём рассматривать самый первый и важный этап в создании проекта поместья – предпроектную подготовку.

Разработка проекта ландшафтного дизайна Родового поместья начинается с очень важного этапа — этапа предпроектной подготовки. От того насколько качественно Вы проделаете все необходимые работы на данном этапе зависит вся дальнейшая работа по созданию и воплощению в жизнь Вашего проекта Родового поместья.

Так что же представляет собой этап предпроектной подготовки? Под предпроектной подготовкой понимается сбор и анализ всевозможных исходных данных о Вашем участке. И начинается данный этап с визуальной оценки участка.

При визуальном исследовании всего участка, важно отметить все его природные особенности, ничто не должно ускользнуть от Вашего внимания. Обращайте своё внимание на различные роднички, болотце, возможно, Вас заинтересуют какие-то необычные камни, отметьте красивые виды на окрестности, поляны с цветами или съедобными грибами и т.д. Учтите, что любые такие самобытные природные объекты ландшафта бесценны и обязательно включите их в Ваш будущий ландшафтный рисунок поместья.

Затем нужно проанализировать все необходимые предварительные исследования. Результаты исследований наносятся на карту в масштабе. Эти замеры несут очень важную информацию, в дальнейшем они помогут корректно разместить все объекты ландшафтного дизайна в будущем.

Теперь рассмотрим, что же необходимо сделать в процессе выполнения предпроектной подготовки, на что обратить Ваше пристальное внимание:

1. Геодезические работы

Геодезические работы осуществляются для получения наиболее полной информации об участке. Геодезические работы включают в себя следующие виды работ:

• топографическая съемка;
• определение границ участка;
• построение планово-высотной съемочной геодезической сети;
• привязка всех зданий и сооружений.

В первую очередь, топографо-геодезические работы предназначаются для получения достоверных, точных и актуальных данных о рельефе местности, о существующих на участке зданиях и сооружениях (здесь отмечаются и подземные сооружения), а также другие элементы планировки территории.

По итогам этих исследований даются обоснования для всей предпроектной документации, для дальнейшего проектирования и строительства различных инженерных сооружений и озеленения. Всю полученную информацию отмечаем на плане. Этот план послужит основой для оценивания данной ситуации. С помощью него мы будем определять виды и последовательность земляных работ, входящих в ландшафтное проектирование.

2. Инсоляционный анализ

Инсоляционный анализ – исследования солнечного освещения участка в различное время суток. Такие исследования необходимы для планировки всего комплекса благоустройства участка и озеленения при разработке ландшафтного дизайна. Данный анализ учитывают при строительстве дома, при организации зон отдыха и детских площадок, при организации клумб и газонов, сада и огорода.

3. Конфигурация участка и его размер

Определение границ и формы участка необходимо для всей дальнейшей работы. Если участок имеет сложную конфигурации, то гармонизация всего пространства потребует больше усилий. Хотя на участках с большой площадью гармонизацию произвести гораздо легче.

4. Ветер

Определение направления преобладающих ветров позволит Вам оптимально спроектировать Ваш участок. Например, это учитывается при проектировании зон отдыха и детских площадок – они должны быть защищены от ветра. Для уменьшения действия ветра можно использовать решётчатый забор (не глухой) или высаживают зелёную изгородь в шахматном порядке. Направление ветра также должно быть учтено при формировании сада, огорода.

5. Анализ почвы

Необходимо ответственно подойти к исследованию состава почвы. Исследовать необходимо не только поверхностный почвенный слой, но и подпочвенные слои. Знание о составе почвы позволит правильно подобрать виды агротехнических мероприятий. Эти знания позволят подобрать оптимальные виды растений и при необходимости локально изменить состав почвы под конкретные растения, создавая благоприятные условия для их развития, роста и плодоношения.

При исследовании почвы необходимо обратить внимание на:

Часто, при проектировании участка требуется корректировка характеристик почвы. Исходя из полученных данных можно откорректировать состав почвы и реализовать именно тот план, который бы хотелось.

6. Гидрология участка

Под гидрологией участка понимают исследование грунтовых вод. Обращают внимание на глубину залегания, колебание уровня, заболоченность участка и т.п. Наблюдают за поведением грунтовых вод в течении года, но наиболее ярким показателем считается весенний период сразу после таяния снега.

К этому анализу нужно подойти ответственно, поскольку он очень важен при выборе растений и является одним из критериев при их отборе для проекта. Этот анализ имеет важное значение при строительстве, при обустройстве дренажной системе, при установке фонтанов, при проектировании дорожек, лестниц, мостков и других элементов декора, которые используются при проектировании ландшафтного дизайна.

7. Дендрологический анализ

Под дендрологическим анализом подразумевают исследование наличия древесных растений. Кроме деревьев, отмечают наличие кустарников и полукустарников, а также кустарничков, древовидных лиан, а также стелющихся древесных растений (стлаников) и подушкообразных растений. В ходе этой работы отмечают род, реликтовую ценность, возраст растений.

Нужно обязательно отметить уже имеющиеся насаждения, поскольку необходимо будет органично вписать новые растения к уже имеющемся, создав новую картину согласно плану озеленения. Согласно этому анализу происходит сохранение, пересадка или удаление отдельных видов растений. Благодарю этому анализу можно свести к минимальному ущербу уже существующим насаждениям при проведении работ по благоустройству участка – обустройстве дорожек, поливочных систем, дренажей, систем освещения и т.д.

В ходе данного исследования очень важно отметить фитосанитарное состояние уже имеющейся растительности. Это позволит спланировать при обнаружении заражения вредителями и болезнями мероприятия по лечению, локализации или удалению очагов поражения растений.

8. Таксационная съёмка

Если на Вашем участке имеется лесной массив, в который не планируется вносить существенных изменений, то тогда необходимо провести таксационную съёмку. В ходе этой работы необходимо учесть лес по качественным и материальным показателям.

9. Дорожно-тропиночная сеть

Необходимо определить дорожно-тропиночную сеть, т.е. все дороги и все подъездные пути как к участку, так и на участке. При проектировании необходимо предусмотреть подъезд к дому и другим хозяйственным объектам. Для более чёткого определения всех дорожек обязательно походите по участку. Ноги сами подскажут где какие дорожки и тропинки должны располагаться.

Результаты исследований наносятся в масштабе на карту. Согласно этим замерам в последующем будет проще корректно разместить различные объекты ландшафтного дизайна.

10. Соседние участки и прилегающее окружение.

Можно при планировке учесть оформление соседних участков и прилегающего окружения. Красивые виды соседнего окружения включить в пространство сада. На плохие виды постараться отвлечь внимание или по возможности их вообще закрыть.

11. Местоположение дома и других строений

Необходимо отметить все строения на участке. Отметить наличие уличных фонари рядом с домом, участком, как они освещают сад, светят ли они в окна.

12. Поэтажный план дома

Нужно особо отметить расположение дома, куда выходят окна со всех этажей дома, где выход из дома. Всё это задаёт видовые точки, которым требуется уделить особое внимание и продумать все виды ландшафта при дальнейшем проектировании. Если дом ещё не построен, то необходимо определить эти точки согласно проекту дома, согласно чертежам фасадов, поэтажному плану.

Если архитектура дома ярко выражена, имеет яркий стиль, то это должно быть отражено и в стиле ландшафта. Материалы, цвет отделки дома также влияют на ландшафт.

13. План коммуникаций

Важно проектировать ландшафтный дизайн участка согласно плану коммуникаций. На основе плана уже существующих коммуникаций, дорабатываются новые инженерные коммуникации с учётом всех норм и требований, планируется посадка новых растений, обустройство дорожек, заездов и другие необходимые работы.

14. Визуальное загрязнение

На этапе предпроектной подготовки необходимо отмечать не только положительные особенности, но и отрицательные моменты. К отрицательным факторам относятся загрязнение участка и прилегающей территории, наличие автострады, трансформаторные подстанции, котельные или просто непривлекательные соседние дома. Всё это необходимо учесть при проектировании и по возможности исправить ситуацию.

15. Шум

Исследуется откуда и какой силы исходит шум (шум может быть с дороги, производства, рядом располагается участок с голосистыми детьми, часто собираются шумные компании). В этих случаях необходимо предусмотреть шумозащиту. Для шумозащиты можно использовать шумозащитные экраны или шумозащитные полосы из деревьев. При наличии такого фактора беседки и зоны отдыха переносятся подальше от источника шума.

16. Фотосъемка

Для получения более чёткой и ясной картины всей последующей работы желательно провести фотосъёмку Вашего участка. Фотосъёмка поможет определить удачные виды для различных зон.

17. Ситуационный план

При составлении ситуационного плана учитываются данные полученные при составлении топографической съёмки. На ситуационном плане отмечаются месторасположения всех зданий и сооружений, сюда включаются схемы прилегающих территорий с обозначением коммуникаций и других элементов.

Мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обратить внимание при проведении предпроектной подготовки. Учитывание всех проведённых исследований позволит Вам сделать более грамотный проект Вашего Родового Поместья, с наименьшими ошибками и переделками в дальнейшем. Всё это поможет ускорить воплощение Вашей мечты в жизнь и максимально приблизить к природным особенностям окружающей местности. В результате Вы получите удобный и красивый дизайн участка. Если у вас возникли вопросы или вы хотите что-то обсудить, то обязательно оставьте свой комментарий.

Источник: kolivanovo.ru

Правила обустройства выгребной ямы в частном доме

Выгребная яма – способ отведения стоков и нечистот в частном доме. Нельзя выкопать выгребную яму произвольной глубины в любом месте. Она должна соответствовать нормативам СанПиН 42-128-4690-8 и СНиП 30-02-97. Расскажем, как обустроить выгребную яму в частном доме: каким правилам следовать и какую конструкцию выбрать.

Виды выгребных ям и правила обустройства

Размещать выгребную яму на участке следует так, чтобы спецтехника могла к ней подъехать. Плюс ко всему, учитывается размещение колодца, если он есть, глубина протекаемых грунтовых вод и количество проживающих в доме человек.

Важно! Норматив объема выгребной ямы на 1 человека равен 0,5 м³. Но практика показывает, что лучше всего выбрать объем 2 м³ на 1 члена семьи.

При классификации, объем ямы определяется из частоты использования и конструкции. То есть, если проживание в доме осуществляется сезонным способом, например, весной и летом, то достаточно отстойника самой простой конструкции. Если проживание осуществляется на постоянной основе, то конструкция выбирается из 3-х видов:

• сливная (не предусмотрено дно) – идеальный вариант для бани;
• герметичная – для большого количества отходов;
• накопительный септик – подходит для частичной очистки и слива стоков.

Поговорим про особенности каждого вида.

Сливная

Это поглощающий отстойник, где отходы очищает земляной фильтр. Для конструкции не предусмотрены большие объемы. После установки в течение некоторого времени вода уходит без затруднений, если почва не смешана с глиной. Впоследствии в бочке скапливается ил, поэтому поглощающее сооружение необходимо чистить.

Большим минусом такой ямы считается загрязнение окружающей среды. Ситуация ухудшается, если отвод сделан из туалета.

Герметичная

Чаще всего герметичную выгребную яму делают из бетонных колец, цельных плит или кирпича. Большим преимуществом является то, что герметичная выгребная яма абсолютно безопасна для окружающей среды. Септик очищается посредством откачки нечистот при помощи специальной машины. Может быть однокамерная, двухкамерная и т. д.

Из минусов можно выделить потребность в частой откачке отходов.

Накопительный

Накопительный септик также может состоять из одной или нескольких камер. Дно обязательно выкладывается битым кирпичом или щебнем. То есть нечистоты не контактируют с почвой и не загрязняют грунтовые воды.

Принцип работы септика стандартный – после заполнения емкости выполняется откачка. Частота вывоза зависит от объема ямы. Например, если накопительный резурвуар установлен на даче, куда хозяева приезжают исключительно по выходным, то машина требуется не более 1 раза в год.

Варианты конструкций

Устройство канализационной системы представляет собой углубление в грунте, стенки которого укреплены про помощи разных материалов в зависимости от предполагаемого времени использования. Исходя из этого можно выделить 2 основных вида конструкций:

• постоянные – бетонные или кирпичные;

• временные – деревянные или из старых покрышек.

Постоянные

Яму из бетона можно сделать из цельной стяжки или колец. Дно конструкции из колец обязательно заливается бетонным раствором и только после этого монтируется основная часть. Второй вариант удобен тем, что его можно полностью сделать самостоятельно. Большой минус – это частая очистка сооружения, которая зависит от количества человек в семье.

Конструкция из цельной стяжки требует больше средств и времени для реализации. В основу пола кладется арматура, а после заливается бетонной смесью. Далее возводится форма, которую заливают тем же раствором. Данный отстойник прослужит долгие десятилетия, нечистоты не смогут проникнуть в грунт и во время эксплуатации объем не уменьшится.

Менее затратный по сравнению с предыдущими вариантами бетонный септик, состоящий из двух секций. Выкапывается яма больших размеров для разделения на две части. Каждый из готовых отсеков будет соединен протоком. Все стоки попадают в большую по площади емкость с осадками, а в меньшую – без осадков.

Обратите внимание! Если вторая секция укреплена дренажным колодцем, то в грунт поступают стоки без нерастворимого осадка.

Наиболее сложная конструкция септика состоит из 3-х частей. Для него потребуется использовать дополнительное оборудование – во второй отсек помещается компрессор с таймером и дренажный насос в третью.

Наиболее современный из имеющихся вариантов – пластиковые емкости разных размеров. Они герметичны, из-за этого стоки не попадут в грунт, но при этом потребуется осуществлять постоянную откачку отходов.

Временные ямы делают из дерева или бывших в употреблении покрышек. При использовании в строительстве досок, материал обрабатывается защитным раствором. Стенки делаются так же, как и на опалубку. Подобные отстойники хороши из-за своей низкой стоимости, быстрой постройки и высокой степени изоляции грунта от возможного попадания стоков. Срок службы – не более 10 лет.

Вариант сооружения из покрышек не требует отделки, больших затрат и может прослужить до 25 лет. Но большой минус – это высокий уровень пропускной способности, из-за которой нечистоты будут уходить в грунт, тем самым загрязняя его.

Какая яма лучше – герметичная или сливная

Если пропускная способность в сутки не превышает 1 м³, то можно использовать сливную яму. Для этого вырывается углубление, объемом 3 м³, а на дно укладывается подушка из песка (30 см) и камней (50 см). Дополнительно стенки укрепляются кирпичом или покрышками. Отверстие закрывается независимо от нужд использования.

Подобная фильтрационная подушка обладает медленной пропускной способностью, поэтому вода, попадая в грунт, будет медленно очищаться.

Герметичная выгребная яма подойдет для участков, где воды сливается очень много, и она застаивается. В этом случае покупаются готовые контейнеры, которые сразу готовы к закапыванию в землю. В некоторых случаях ямы вырываются самостоятельно и заливаются или в них устанавливаются бетонные кольца.

Принцип проектирования и подготовки

Грамотное планирование и тщательно проработанная схема помогут избежать проблем во время процесса постройки со стороны существующих норм и правил. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Санитарные требования относительно месторасположения.
2. Тип системы, исходя из особенностей участка.
3. Глубина ямы.
4. Технология проводимых работ.
5. Подготовка материалов.

Каждый из пунктов имеет свои нюансы, выполнение которых необходимо для безопасности и надежной эксплуатации:

1. Место для выгребной ямы должно находиться далеко от заборов, дома, колодца. Особенно это касается резервуаров с водой, где установленное расстояние не должно быть меньше 25 м.
2. Если огород рельефный, то выгребную яму нельзя размещать в нижней части участка. В период сильных дождей или таяния снега грунтовые воды могут быть заражены. Технология строительства подбирается под особенности грунта на прилегающей территории.
3. Размеры ямы необходимо рассчитывать исходя из количества человек, проживающих в доме на постоянной основе. Также объем сооружения должен быть кратным емкости ассенизаторской машины – это еще одно важное условие, которое установлено исходя из необходимости откачки и вывоза отходов.
4. Вечные выгребные ямы – идеальный вариант, если не хочется на постоянной основе вызывать уборочную машину. Резервуары соединяются между собой трубками. Когда один заполняется, жидкость начинает перетекать в другой.
5. Лучший выбор – это герметичная конструкция, которая избавляет от запахов на участке и в доме. Но хозяевам таких ям придется проводить постоянную откачку, особенно, если в доме интенсивно используется ванная и душ.

Если плохо спланировать проект и проведение работ, то можно столкнуться со следующими последствиями:

• неприятный запах на территории участка и в доме;
• остатки воды будут замерзать в сточных трубах при переливе из одной секции в другую;
• проникновение вредных веществ в грунт и сточные воды.

Выполнение в соответствии с установленными нормами создаст комфортную атмосферу для проживания. Хозяевам потребуется только производить очистку и контролировать состояние системы.

Дополнительные требования

Требования к расстоянию от выгребных ям до инженерных коммуникаций:

• минимум 30 м до водохранилища;
• минимум 3 м от деревьев;
• расстояние от ручья более 10 м;
• расстояние до дороги более 5 м.

Все требования обязательны, в противном случае яма создаст массу неудобств жильцам.

Устройство выгребной ямы поэтапно

Процесс можно разделить на 5 пунктов:

• рытье котлована;
• засыпка почвы гравием и песком;
• кладка;
• прокладка трубопровода от дома;
• засыпка накопительного резервуара и трубопровода землей.

После расчета необходимого объема, делается разметка с учетом используемых материалов и выбранных размеров. Например, если в качестве основного материала выбраны бетонные кольца, то яма будет глубокая, но не большая по объему.

Далее обращают внимание на основание, которое должно быть засыпано гравием и песком для выравнивания поверхности. На него выкладывается арматура и заливается бетонной смесью. Толщина варьируется от 15 до 20 см в зависимости от диаметра ямы.

Если планируется использование ямы на постоянной основе, то для предотвращения замерзания между грунтом и бетоном прокладывают минеральную вату и засыпают ее землей. На готовую поверхность устанавливаются выбранные блоки, доски, покрышки или бетонные кольца.

В конце на готовую выгребную яму укладывается люк из досок, обработанных мастикой. В готовой крышке делается отверстие, диаметром не меньше 10 см для вентиляции. Также используются готовые плиты с отверстиями. Любая из выбранных крышек должна лежать выше уровня грунта, чтобы отстойник не смогли затопить грунтовые воды.

После завершения основного этапа роется траншея для канализационного трубопровода, куда монтируются трубы. При этом важно помнить – прокладка осуществляется под наклоном и изолируется, если траншея проходит выше уровня замерзания. Трубы не фиксируют, потому что они могут повредиться при движении грунта.

Стоимость строительных работ

При определении затрат необходимо понимать, что обустройство маленькой сливной ямы – это экономически нецелесообразно. При подсчетах стоимости лучше всего учитывать размер не менее 3 000 литров. Рекомендуется проанализировать параметры:

• расходы для выбранного типа устройства;
• цены за услуги работников.

Для лучшего понимания следует разобрать ситуацию на примере. В расчеты включаются работы:

1. Полный набор требуемых для строительства компонентов (с учетом приготовления бетонной смеси, гидроизоляции и люка).
2. Доставка (с учетом расстояния до места назначения).
3. Рытье котлована с последующей засыпкой.
4. Бетонирование дна.
5. Монтажные работы.

Приблизительная стоимость работ составит 30 000 рублей.

Советы от профессионалов при строительстве

При выполнении всех работ своими руками профессиональные строители рекомендуют:

1. Засыпка трехкубового резервуара требует не меньше 1,5 м³ грунта.
2. После бетонирования дна, смесь должна выстояться не менее 10 дней для достижения необходимой прочности.
3. Для кирпичной кладки допустимы погрешности. Потому что основная функция заключается в сдерживании грунта от осыпания, а немного неровные ряды не влияют на качество выполняемой задачи.
4. Для опалубки лучше всего подойдут профлисты или доски.
5. Трамбуйте и выравнивайте грунт по всему периметру и сверху колодца.

Большой выбор конструкций позволяет сделать устройство, которое будет соответствовать финансовым возможностям, а воспользовавшись вышеуказанными советами, каждый хозяин сможет самостоятельно построить надежную выгребную яму.

Очистка выгребной ямы в частном доме

Работа ассенизаторов не гарантирует полную очистку резервуара. Откачать можно только жидкость, а на дне будет накапливаться осадок. Говоря об очистке, надо отметить, что для оптимизации процесса применяются специальные препараты:

1. Биоактивные комплексы. Включают в себя колонии бактерий, устраняющих при совместной работе неприятный запах. Они экологически безопасны, но живут только при температуре выше +4 °C, поэтому использование таких средств в зимний период невозможно.
2. Нитратные окислители. Они не выделяют опасных веществ и не представляют опасности для людей, животных и растений. Подходят для применения в холодное время года.

При проведении дезинфекции выгребных ям, используют средство, составными компонентами которого являются:

• гипохлорит натрия – 5%;
• креолин – 5%;
• хлорная известь – 10%;
• нафтализол – 10%;
• метасикаликат натрия – 10%.

Чтобы устранить неприятные запахи, в качестве дополнительного средства используется вентиляция. Она обустраивается при помощи пластиковых канализационных труб, диаметром 10 и высотой 60 см. Они устанавливаются в верхней части ямы.

Эксплуатация

Независимо от выбранного материала для строительства, выгребные ямы нуждаются в откачке отходов. Чтобы нечистоты не затопили участок, необходимо следить за высотой наполнения (в норме ниже уровня грунта на 30 см). После достижения определенного уровня вызывается специальная машина, которая очищает емкость.

Для снижения количества расходов можно воспользоваться биоактивными комплексами или нитратными окислителями, которые способствую разложению осадка и уменьшают неприятный запах.

Рекомендуется подумать о расходах на очистку до начала строительных работ. Финансовые затраты можно сократить, если на дне ямы сделать несколько отверстий и вставить в них пластиковые трубки, концы которых будут выступать над дном на 70-80 см.

Если в процессе эксплуатации было обнаружено, что объем выгребной ямы недостаточный, то следует выкопать еще одну яму рядом и присоединить ее к основной при помощи пластиковых трубок.

Плюсы и минусы

К достоинствам конструкции можно отнести:

• простой способ организации емкости для сбора отходов;
• доступность в финансовом плане;
• возможность самостоятельного создания.

Из недостатков выделяются:

• конструкция требует периодической очистки с использованием ассенизаторской машины;
• из емкости плохо пахнет, поэтому придется дополнительно потратиться на биологические или химические средства;
• если при расположении пренебречь установленными нормами, то существует высокий риск загрязнения участка и сточных вод;
• яма выделяется на участке, поэтому ее необходимо дополнительно облагораживать, увеличивая объем расходов.

При правильном выполнении всех норм, правил и соблюдении советов, удастся избежать выделенных недостатков.

Варианты облагораживания стока

После установки приемника над поверхностью грунта остаются выступающие края горловин с крышками. В настоящее время найдено множество решений садового дизайна, которые помогут замаскировать выгребную яму.

Готовые решения

Подойдут для ям, которые нуждаются в постоянной откачке. Главное правило – это яркая маскировка с множеством декоративных элементов. Крышка требует еженедельного снятия, поэтому можно воспользоваться дизайнерскими решениями и легкими конструкциям из акрилового камня.

Крышки выпускают в стандартных размерах. Используемые при изготовлении материалы:

Плюсы использования готовых решений на садовом участке:

• разнообразие материалов изготовления;
• весят не больше 10 кг;
• идеально впишутся в любой стиль.

Такой способ подойдет для люка, горловина которого находится неподалеку от двора рядом с дорожкой, сделанной из плитки или камня.

Необычный декор

Обычный люк из каучука можно превратить в уникальную дизайнерскую работу. Главное условие – верхняя часть должна быть абсолютно гладкая. Такие крышки также изготавливают из пластика.

Если навыки рисования не достигли желаемого результата, то есть возможность использовать наклейки. Как сделать необычный декор:

1. Потребуется подобрать стикер с защитой от влаги, в противном случае декор приобретен непривлекательный вид.
2. Аккуратно наклеить пленку и разгладить по поверхности, чтобы внутри не осталось воздуха.

Еще одно решение – это декорирование при помощи обычной виниловой пленки.

• бюджетный вариант;
• представлено много вариантов дизайнерского декора;
• можно легко сделать самостоятельно.

Вместо наклеек также использовать трафареты для нанесения узоров. Также потребуются баллончики с краской или маркеры, маскирующие царапины на машине.

Искусственный камень

Горловины можно задекорировать объемными крышками из нестандартных материалов. Например, искусственного камня из акриловых смол с добавлением крошки или кварца.

Какие преимущества есть у предмета декора:

• камень не реагирует на воздействие солнечных лучей, выдерживает перепады температур;
• служит десятилетиями;
• создаются изделия любой формы и объема;
• большой ассортимент цветовых решений.

Сверху на предмет декора можно посадить искусственных ящериц, кошек и т. д.

Мини-скульптуры

Вместо крышек, если позволяет бюджет, можно поставить гипсовые или акриловые декорации для сада. Самый новый материал – полистоун, который представляет собой жидкий камень из акрила с добавлением крошки. Его заливают в готовые формы и после застывания окрашивают.

• небольшой вес – не более 20 кг;
• стойкость к морозу и ультрафиолету.

Чтобы декорировать канализации на газонах подойдут яркие крышки с фигурами.

Для обеспечения дома канализацией, необходимо выбрать место с учетом всех правил, указанных в СНиП и СанПин. Также определиться с объемом, рассчитать траты на материалы и дополнительные услуги, а после соблюсти технологию работ. В таком случае выгребная яма прослужит десятилетиями.

Источник: inzhi.ru

Как выбрать участок для дома

Покупка участка для строительства коттеджа или дачи может оказаться перспективным вложением, а может обернуться немалой головной болью. Приходится учитывать множество нюансов – от юридических до гидрогеологических.

Шаг первый: определить целевое назначение

Целевое назначение будущего объекта загородной недвижимости диктует требования к выбору места. В принципе, базовых вариантов здесь два – дача или коттедж для постоянного проживания. Но в последние годы все большее число интересантов готовы рассматривать вариант «условно постоянного» проживания за городом.

Если речь идет о постоянном проживании, то важнейшим критерием поиска становится транспортная доступность. Но это не только расстояние от города. Часто бывает, что при очевидной близости загородного жилья к цивилизации именно последние сотни метров раскисшей в межсезонье грунтовки становятся непреодолимым препятствием. Да и постоянное проживание в первую очередь подразумевает наличие объектов социальной и коммерческой инфраструктуры в пешей доступности.

При выборе участка для строительства дачи близость к шумному мегаполису становится скорее минусом, чем плюсом. На первый план выходят красоты окрестных ландшафтов, озер и лесов. Но, разумеется, даже дачу есть смысл строить в жилом массиве, где кто-то живет постоянно, а сам поселок и в зимнее время поддерживается в тонусе и охраняется.

Участки для индивидуального жилищного строительства всегда дороже равноценных, предназначенных для садоводства и дачного хозяйства. Но статус ИЖС предполагает возможность прописаться в построенном доме, пользоваться всеми благами местной цивилизации – сельской школой, медицинскими учреждениями, а также – при плановой электрификации или газификации – фиксированными (некоммерческими) расценками на подведение коммуникаций к участку.

В садоводстве тоже можно прописаться. Но отметим, что на сегодняшний день это скорее теоретическая возможность, которую можно реализовать только в судебном порядке. Причем шансы выиграть суд, если у вас есть другое жилье, близки к нулю. Стало быть, классическое садоводство, а также коттеджные поселки со статусом земли СНТ или ДНП подразумевают лишь «условно постоянное» проживание.

Шаг второй: определить зону поиска

Если у вас нет территориальных предпочтений, то это – нерациональная трата времени. При таком подходе вы рискуете потратить на поиски вечность и – в конечном счете – просчитаться. Ведь смотреть нужно не только сам участок, но также окрестности – и все на бегу.

Стало быть, зону поиска придется сузить. А перед тем как отправляться на просмотр, нужно изучить территорию – для начала по интернет-источникам и краеведческим публикациям. То есть попробовать «примерить на себя» местность. В этом случае, воспользовавшись сервисами с объявлениями о продаже участков, лучше подобрать несколько вариантов – в разных массивах и коттеджных поселках.

Договариваясь о просмотре с потенциальными контрагентами, спланируйте поездку так, чтобы осталось время и на прогулку по окрестностям.

Шаг третий: оцениваем участок

Вне зависимости от того, идет речь о старом садоводстве или о новом коттеджном поселке с участками для самостоятельного строительства, нужно обратить внимание на размер, форму и пропорции участка, его ориентацию по сторонам света, характер почвы.

В новом массиве с живописным рельефом, где на выбор предлагаются разные варианты, в первую очередь смотрите те участки, что располагаются на возвышенности и имеют уклон в южную сторону.

Крайние участки – те, что граничат с лесом – обычно привлекают повышенное внимание. Но лес лесу рознь: это может быть и песчаный лесопарк с соснами, в котором приятно гулять, и труднопроходимые заросли. Последний вариант создает избыточную влажность, затенение, а в летнее время становится рассадником для мошкары.

Болотный камыш, а также сосенки и березки с неразвитыми кронами и кривыми стволами свидетельствуют о высоком уровне грунтовых вод и периодическом подтоплении территории. Впрочем, нюансов здесь много.

Размер участка часто имеет для потенциальных домовладельцев решающее значение. За просторным участком, если вы не намерены содержать садовника, ухаживать непросто, хотя для дачи 20 соток – вариант неплохой. В пригородных массивах, ориентированных на постоянное проживание и расположенных близ городской черты, качественные участки больше 12 соток – дефицит.

В демократичных коттеджных поселках, часто встречаются участки не то чтобы маленькие, но узкие (меньше 20 м в ширину): застройщики экономят на внутрипоселковых проездах. «Компактный» генплан накладывает ограничения на выбор проектов, но имеет и определенные плюсы для проживающих. Во-первых, меньше дорог нужно чистить зимой, во-вторых, идти пешком вдоль бескрайних соседских владений до ближайшего магазина или остановки транспорта – то еще удовольствие.

Еще один момент. Если девелопер экономит на ширине дорог – он обрекает будущих жителей массива на серьезные неудобства. Более или менее комфортная ширина проезжей части – 7 м. Такое значение позволяет беспрепятственно разъехаться, скажем, со спешащей на строительство бетономешалкой не выезжая на обочину. Тупиковые проезды должны давать возможность беспрепятственно развернуться, а еще лучше, если они оборудованы разворотными площадками. Но когда дачный массив находится на стартовой стадии освоения, а вокруг чисто поле с домиками на горизонте и изредка проезжающими машинами, потенциальные покупатели участков обычно не обращают внимания на подобные планировочные просчеты девелоперов.

При покупке участка следует обращать внимание на его ориентацию по сторонам света – лучше всего, когда узкие стороны выходят на север и юг. Хороший участок должен иметь уклон, но небольшой, предпочтительно – с понижением на юго-восток или на юго-запад. Это идеальный вариант: такие участки весной раньше освобождаются от снега. Северный склон в наших краях – вариант нежелательный.

К слову, если вас интересует участок у реки или озера, имейте в виду, что на северных и южных берегах – разный микроклимат. Но интересный рельеф – это всегда повышенные затраты на освоение. А если перепад высоты больше 15% (1,5 м в высоту на 10 м в длину) – это уже скорее не интересный, а проблемный участок. В данном случае значительно возрастают расходы на строительство фундамента и, вероятнее всего, потребуются меры по дополнительному укреплению грунта.

Шаг четвертый: выбираем соседей

Итак, если с землей все в порядке, переходим к следующему пункту программы. Рассматриваем мы старое садоводство или о новый загородный массив – нужно знакомиться с будущими соседями, причем не только с ближайшими. Для вторичного загородного рынка это самое актуальное правило: бывает, что объект продается именно потому, что отношения – не сложились.

О чем говорить с потенциальными соседями? Вот примерный перечень вопросов.

Соответствуют ли границы территории заявленным в документах? Если нет – есть повод говорить с продавцом о снижении цены.

Нет ли у хозяина конфликтов с правлением СНТ (ДНП) или соседями, а также коммунальных задолженностей перед СНТ (ДНП), которые могут «по наследству» перейти вам? Об этом лучше всего узнавать из первоисточника – у председателя правления. Бывает, что продавец не участвовал в расходах, связанных со строительством линий электропередачи, водопровода, дорог.

Есть ли электричество, нет ли дефицита энергомощностей? В договоре энергосбытовой компании с потребителем (это может быть и сам домовладелец, и коллективный потребитель в лице ДНП) должны быть указаны выделяемые мощности и возможности их увеличения. Если массив «пока еще не электрифицирован», узнайте о планах электрификации в энергосбытовой компании, с которой планируется заключение договора. Столбы с проводами не должны вводить вас в заблуждение – их могли установить «про запас».

Как решаются вопросы жизнеобеспечения поселка (ремонт дорог, дренажные работы, охрана, вывоз мусора) и в какие суммы в виде паевых и целевых взносов это выливается?

Обитаем ли поселок (дачный массив) зимой, как он охраняется в зимнее время?

Чистятся ли дороги, можно ли подъехать к участку в период весеннего бездорожья?

Где берут питьевую воду? Каково ее качество? Есть ли в окрестностях хорошие колодцы и скважины, каковы их лимиты? Проводился ли анализ воды и какие виды загрязнений он выявил?

Шаг пятый: мелочей нет

Во время прогулки по массиву оцените его благоустройство, состояние проездов, уровень воды в дренажных канавах. Обязательно узнайте размеры паевых взносов и прочих платежей (охрана, целевые взносы на благоустройство) – пусть они не станут для вас неожиданностью.

Если речь идет об участке в новом и еще не обжитом коттеджном поселке, вопросов к девелоперу проекта, будущим соседям, правлению ДНП (СНТ) и представителям управляющей компании (если таковая уже имеется) – значительно больше. Но о том, как проводить первичную юридическую экспертизу предложений о продаже участков в новых массивах мы уже писали.

Самая распространенная проблема, с которой может столкнуться покупатель земельного надела в чистом поле – медленные темпы освоения территории. При подготовке первичной документации девелоперы получают технические условия (ТУ) на подключение к сетям и, предлагая участки к продаже, девелопер всегда декларирует, что в массиве будут электричество, вода, газ. Но строительство дорог, линий электропередачи, газо- и водопровода нередко растягивается на годы.

Что делать, если участок понравился, но к девелоперу имеются претензии? Чтобы получить объективную картину, нужно сверять информацию из разных источников – вплоть до интернет-форумов и групп, созданных обитателями новых поселков в социальных сетях.

Начните с визита в отдел продаж компании-девелопера, чтобы попросить для ознакомления правоустанавливающие документы застройщика (в первую очередь это копии кадастровых паспортов участков), образцы типовых договоров купли-продажи и покажите их независимому юристу.

Источник: www.tatre.ru