Нулевой цикл при строительстве своего дома

Нет такого понятие «разрешение на строительства нулевого цикла». Из нулевого цикла вырастает дом. В любом случае, разрешение на строительство необходимо получить в администрации района (отдел архитектуры). Приобщив к своему заявлению ряд требуемых документов, в том числе и согласование с соседями.

Похожие вопросы

Как оформить землю в собственность без нулевого цикла.

Обращайтесь к собственнику с заявлением о предоставлении земельного участка.

В 1994 г. рушением Поселкового совета нам выделен участок по индивидуальное жилищное строительство.

В 1994 г. рушением Поселкового совета нам выделен участок по индивидуальное жилищное строительство. На участке завершено строительство нулевого цикла. В этом году Поссовет вынуждает нас оформить участок в собственность или варенду. Иначет грозит забрать участок. Правомерно ли это?

Можно ли прописаться на постоянное место жительство на участке, где строится жилой дом, после окончания нулевого цикла стройки?

Нет, нельзя прописаться при таких условиях. Это не предусмотрено законодательством. Жить на участке вне жилого дома невозможно.

Как правильно заложить фундамент и провести коммуникации? Работы нулевого цикла.

Как предотвратить снос гаражей администрацией?

Было разрешение на строительство нулевого цикла. Затем продлено, но при следующем продлении администрация потребовала деньги в фонд развития инфраструктуры (сумма равна стоимости 1 гаража на тот момент). После оплаты пришёл за разрешением, но стали требовать новый проект. Изготовили. Потом замечания, устранил. Потом замечания, устранил.

И так 7 раз. Теперь требуют проект новый с вневедомственной экспертизой или снос гаражей (суд после 2-й экспертизы признал снос, а первая принала достраивать) Что делать?

если есть решение суда вступившее в силу его придется исполнять не вступило в силу обжалуйте.

Работодатель льготную справку за строительство объектов не даёт, как можно подтвердить льготный стаж прораба.

В должности прораба построены два объекта с нулевого цикла до сдачи в эксплуатацию (строительно-монтажные работы) за период с 2001 по 2006 годы. Работодатель льготную справку за строительство объектов не даёт, как можно подтвердить льготный стаж прораба. Пенсионный фонд засчитывает, как простой стаж.

Добрый день. Льготный стаж должен быть подтвержден записью в трудовой книжке, а также отчетностью работодателя в пенсионный фонд. Пенсионные права необходимо в случае спора подтверждать в судебном порядке.

Возможна ли прописка в строящимся доме?

Приобрела квартиру на стадии нулевого цикла за счет продажи старой квартиры, временно нигде не прописана, живу на съемной квартире. Возможна ли прописка в строящимся доме?

Понятия «прописка» давно нет. Зарегистрироваться можно только при наличии законных оснований по адресу жилого помещения. Строящийся дом таковым не является.

Теперь тупик. Судиться очень не хочется по понятным причинам, ведь это администрация, как нам потом жить в этом городе?

Направили в адрес администрации письмо 21.11.2013 года на повторное получение разрешение на строительство здания. Ответа до сих пор. В течении какого времени должны ответить на письмо. Если ответа так и не будет что нам делать?

BalatonVLOG4. Нулевой цикл строительства дома.

У нас есть разрешение на строительство нулевого цикла и весь пакет на получение разрешения на строительства. Чиновники искусственно задержали своевременную сдачу этого пакета для получения этого разрешения, просто не брали его т.к. одной дамочки всегда не было на рабочем месте. А стройка тем временем велась.

Сдали пакет только силовым путем, я пришла с диктофоном, дамочки опять не было, но настояла на приеме и им ничего не оставалось делать как принять. Но вместо разрешения на строительство нам дали отказ по причине того что здание уже почти построено. Теперь тупик. Судиться очень не хочется по понятным причинам, ведь это администрация, как нам потом жить в этом городе? Что делать просто не знаем?

Источник: www.9111.ru

allowerdy

Многие пишут, что строят самостоятельно. Однако вопросы, какие инструменты используют обходят стороной. Стесняются, наверное. (Или строители ушли, а чем работали не сказали))) Подбор инструмента рекомендую осуществлять по мере поступления проблем. В целом, тысяч 50 у вас на это уйдет. Инструмент подвержен поломкам, поэтому не расстраивайтесь, если что.

Конечно придя в магазин и начав интересоваться инструментом, вы получите ответ многоопытного менагера, что Бош или Макита – это ваше все и как вы раньше без них обходились. Стоп! Если вы не профессиональный строитель ваши потребности ограничиваются исключительно бытовыми, дешевыми инструментами.

Профессиональный инструмент более живуч, перфоратором или болгаркой можно работать часами, а не тридцать минут с перерывом. Но у вас не будет таких потребностей. Было дело долбили мы проход в ж/б плите, наружная, 280 мм где-то, армированная. Жалко было хороший перфоратор, купил китайский за 1200 рублей. Он нам продолбил этот проем и ещё верой и правдой служил 1.5 года.

По возможности берите отечественный инструмент – цена качество на уровне. Единственно, на чем не стоит экономить – это уровни и шуруповерт. Инструмент у меня периодически меняется, на фото, то что сейчас под рукой:

Чего нет на фото:

— бензопила цепная , валить лес, желательно чтобы был в комплекте стопор для рук, чтобы не отпилить себе чего нибудь, клыки – упираться в ствол и амортизаторы (пружины) – долбит по рукам страшно. Можете взять себе сучкорез, не гонитесь за длинной шиной. Даже 30 см вполне устроит.

— триммер (бензиновый) для покоса травы – берите самый дешевый, но, чтобы еще металлический диск был в комплекте, хотя толстая леска тоже рубит лебеду, начнут грузить прямой привод лучшее, мягкий пуск – таки да, но размеры вашего участка не поле. Время покоса – 30-40 минут. Оно вам надо платить в три раза? Взял себе Чемпиона за 1800 рублей, лет пять уже кошу, а сколько моточасов – ста не набралось.

— газонокосилка на четырех колесах с контейнером. Триммер имеет свойство разбрасывать траву на 360 градусов, потом очень нудно доставать траву изо всех щелей, а еще им газон ровно не подстричь, получаются волны. Электрическая дешевле.

— бур ручной под столбы, диаметр 100- 120 мм. Очень полезная штука при устройстве фундамента и установке столбов. Обратите внимание на картинку, лучше, чтоб были маленькие дополнительные лопости, так меньше усилие и легче камни выталкивает.

-штифторез, незаменимая вещь при каменных работах и любом армировании арматурой до 8 мм.
— стремянка (лучше две маленькую и большую).

— трехсекционная лестница (высота в зависимости от дома, у меня 5,5 м)

Фото1

— уровень Бош 1200 мм – ох, хорошая штука, цельный кусок алюминия, жидко кристаллический экран, возможность установки мм, дюймы,%, град. Точность 0,01 мм Экран работает на 4 стороны, уровень можно переворачивать по любому, цифири тоже крутятся. Но дорого – 300$.

-болгарка Интерскол -1200Вт, 150 мм – не убиваемая вещь, не греется, диаметр диска подходит для всех нужд, относительно легкая.
-дрель Интерскол 1200Вт, диаметр16 мм – купил как миксер, обычные дрели горят и голова разваливается сразу, оказалось еще хорошее центрирование и за счет тяжелой головы и якоря большая инерция, сверлит все на ура. Использовал как шуруповерт при закручивании саморезов 100 мм и выше, надо вовремя останавливаться, отрывает шляпки саморезам. Тяжелая зараза.
-перфоратор Калибр – три режима (обязательно!), греется, слабенький, но 25 мм бур 0,5м длиной тащит, для всего остального с запасом.
-ножовка столярная Крафттул- (за дрелью) – видно плохо, но дорогая 700 р. Ценность заключается в идеальном тонком пропиле, такие еще со столярки использую. Незаменимая вещь при финишных работах с деревом.
-дальномер 70м Бош – быстро вычисляет любые расстояния, куда сложно добираться, считает площадт и объемы. Более профессиональный инструмент. Можно не покупать.
-ножницы по металлу Крафттул – обратите внимание, они не прямые, ручка находится под углом к плоскости резания. Очень удобно.
-шуруповерт Хитачи – использую исключительно эту фирму, в кейс входит еще и фонарь, очень удобно. Импульсная зарядка заряжает аккумулятор за 25 минут, очень мощный. Греется слабо. Три неприятных момента: импульсные зарядки горят от наших перепадов, стоят по цене всего комплекта, есть китайские аналоги, но время зарядки у них порядка 1.5 часов. Тяжелый.

Это уже третий, (убиваются аккумуляторы, приходится покупать новый), качество с каждым разом всё хуже. Хотя стоит сделано в Японии, если первый крутил 100 мм саморезы в дерево несколько часов, третий максимум минут 40 и греется заметно сильнее, аккумулятор после недели неиспользования разряжается сам. Раньше такого не было.

Но 12В шурик в комплекте 2200руб. – очень хорошее предложение по цене/качеству. Обязательно возьмите набор бит под разные сечения. Звездочки очень часто используются, например в мансардных окнах, есть американские хорошие саморезы тоже под звезду и т.д.

— просекатель(справа над ножовкой) –при сборке каркасов перегородок под гипсокартон, экономит уйму времени и сил, позволяет сделать все точнее.
— пистолет для пены – экономит кучу денег, берите самый дешевый за 250 рублей, прочистки не надо (только для рук), оставляете часть пены в баллоне на следующий раз. Ничего не забивается.
— пистолет для герметика, степлер, ножовки, большой угольник, резиновый молоток, сверло для конфирматов, пассатижи и прочие – сообразите сами по мере поступления проблем.

Фото2

-дисковая пила Зубр 55 мм-дешево и практично.
-ящик под инструменты – у меня их несколько, а еще есть всякие органайзеры под саморезы, сверла, отвертки, фрезы и т.д. Покупайте по мере надобности.

Фото3

— стеллаж под инструмент, крайне полезная штука в систематизации всего
— электическая часть – отвертки с изолированной металлической частью, пробники 220В, маленькие пассатижи с пружиной (всегда разжатые), кусачки, сзади плохо видно автомат по зачистке проводов. Очень удобно зачищать провода, когда их много.
— снизу ящик с разными фрезами. Вольфрамовые фрезы делают отверстия везде, сколько лет работаю, износа не заметил. Самый ходовой размер 57 мм под посадочные коробок для розеток – выключателей. Необходимы также 20 мм, 25мм – под трубы воды и кабели. А еще можно найти 120 мм под канализационные трубы с победитовыми наконечниками – только очень ломучие.

Ножка не выдерживает такого диаметра.

Фото4

— нивелир Соккиа (Япония) – пневмо – магнитный компенсатор колебания, точность 0,1 мм, работа от 0,5 м, в принципе, не нужен. Можно использовать гидроуровень, только он часто врет. Как так, это же сообщающийся сосуд? Сосуд то сосуд, а вот риски китайцы рисовали. Поставьте рядом заполненный уровень и посмотрите – вода показывает на одни и те же риски или нет.

Если риски на уровень воды совпадают, то можно использовать, нет – перерисуйте отметки.
— паяльник для полипропиленовых труб – можно купить китайский в Леруа, на вас хватит. Основные диаметры 20мм,25мм, 32 мм(редко).

— электрофуганок –покупайте как можно меньше, 40 мм ножей очень удобен, есть 100 мм почти не использую.
— инверторный сварочный апаарат+маска хамелеон –если вы не сварщик, избавит вас от большинства проблем (залипание электрода, пережог металла, поражение током). Маска прозрачная, при возникновении дуги становится темной, нужна, чтобы видеть куда тычешь.
-шлифовальная ленточная машина – если у вас планируется деревянная финишная отделка, то пригодится, № 120,140,160 ленты позволяет делать гладкую поверхность перед лакировкой.
-ручка для переноса тяжелых листов – очень рекомендую, ГКЛ, ГВЛ, фанера, стекло, OSB -листы прекрасно переносятся, бережется спина .

Фото 5

— бетономешалка – без нее никуда, дорожки, стяжки, отмостка и прочие цементно – песчанные и бетонные дела. Миксером не намеситесь. Однако если на барабане нарисовано Х литров, то максиму вы сможете замешивать – 0,25-0,4 Х. Т.е. у меня 160 литров, а макисмум я месил 50. Больше не влазит, или выплевывает или не перемешивает полностью. Быстрее вручную, но спину бережет очень.

Иметь обязательно!

Фото 6

— комплект: газовая горелка, манометр с предохранительным клапаном, шланг 10 м, газовый баллон 12 л – многочисленные гидроизоляции делаются с помощью этого нехитрого набора. Гидроизоляцию лучше по цена/качество, чем рулонными материалами вы не получите. Обязательно купите. Почему 12 л – удобно в машине возить на заправку. 12 л хватает на 3 рулона*10 п.м.

Т.е. порядка 27 м2 с одного баллона закатать можно, это очень много.

Фото 7.

-деревообрабатывающие станки – покупаются с рук, стоят очень дешево, потом продаются. Обязательно купите циркулярку с пропилом 60 мм и фуганок, с возможностью насадки фрез, лучше 3-4 Квт 380В двигатели. Обычно посадочный диаметр 32 мм (бывает 41 мм – решается шайбами). Для чего – экономится куча денег, бывают нестандартные сечения, бывают нужны клины, дом не идеально ровный.

Посмотрите стоимость готовых пиломатериалов и обрезной доски, к тому же множество тары из доски и так везде валяется. А одна 3м рейка 50*20 мм стоит порядка 70 рублей. При обшивки вагонкой их надо штук пятдесят. Сами считайте. На следующий год я станки и бетономешалку отдаю дальше людям, мне уже не надо.
Пока все что вспомнил, если что придет на ум — добавлю.

Источник: allowerdy.livejournal.com

Нулевой цикл строительства и устройство фундамента

Будущее уютной гостиной с камином и фикусом на подоконнике начинается с неприглядной ямы и куч земли по ее краям.

На языке строителей эта яма называется «нулевой цикл». Нулевую стадию строительства можно разделить на три этапа: рытъе котлована, если речь идет о сплошной фундаментной плите, и траншеи, если мы говорим о ленточном фундаменте, прокладка коммуникаций и заливка самого фундамента. Нужно также иметь в виду необходимость транспортировки грунта, прокладку трубопроводов и кабельной сети, обратную засыпку грунта.

В грамотно составленном плане участка будут обозначены его границы. На местности это могут быть межевые камни или колышки. Они будут служить ориентиром для расположения дома.

До начала всех работ по строительству следует снять плодородный слой земли с растительностью на нем. Этот слой гумуса является превосходным материалом для дальнейшей разбивки сада. Обычно он снимается толщиной 10—20 см и хранится отдельно. Отмечу, что кучи гумуса не должны быть выше 2 м. Кроме того, рекомендую снять ценную землю и с подъездных путей и мест хранения строительных материалов. Затем можно приступать к определению контуров дома и разметке фундамента.

Под прямым углом от межевых камней отмеряют расстояния до углов будущего дома и забивают колышки. От полученных углов проводят линии, обозначающие место будущих стен. Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонтали. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодезическим нивелиром.

Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 6о°, на скальном грунте — 8о°. Контуры будущего дома обозначают с помощью досок, шурупов и шнуров.

Строительство фундамента рассмотрим на примере возведения монолитного ленточного железобетонного фундамента как наиболее распространенного и универсального в современном строительстве индивидуальных домов.

По обозначенным контурам дома и стен начинается рытье траншеи. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе роется котлован, дно которого посыпается песком, трамбуется, поливается водой. На стадии подготовки подушки под фундамент этап земляных работ заканчивается.

Приступая к рытью траншеи, важно помнить, что по краям должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 50 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе существует опасность обвала.

С помощью разбивочных осей, отвеса и шнура разметку углов дома переносят на дно траншеи. По этой разметке в дальнейшем собирается опалубка для фундамента. Между опалубкой и склоном траншеи важно оставить так называемое рабочее пространство, для того чтобы после бетонирования доски можно было вынуть.

Опалубка строится на месте из доступных материалов. Как правило, это сосновая обрезная доска толщиной 2—2,5 см.

При возведении опалубки важно не упускать из виду, что бетонная масса, которая заполнит объем, с огромной силой давит на стенки, и чем пластичнее масса, тем больше это давление. Необходимо предусмотреть, чтобы деформация опалубки была минимальной.

При строительстве на сложных грунтах (влажная глина, супеси) перед заливкой фундамента под ним устраивается песчаная подушка, которая предотвращает вспучивание грунта и возможное разрушение фундамента. Песок для «подушки» засыпается на дно траншеи (котлована) слоем 10-15 см и уплотняется во влажном состоянии. Определенные сложности могут возникнуть при выравнивании песчаной подушки — перепад по высоте не должен достигать 1 см. Одним из предлагаемых вариантов выравнивания может быть использование направляющих из арматуры, которые с помощью нивелира забиваются в дно котлована на определенную глубину. Затем можно засыпать песок не выше направляющих, а излишки сдвигать специально заготовленной шваброй большого размера.

Очень часто на дно котлована укладывается слой щебня, который нарушает капиллярные механизмы проникновения воды и нейтрализует ее разрушающее действие. Слой щебня следует тщательно уплотнить и покрыть пленкой гидроизолирующего материала, а поверх залить тонкий (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру.

Совершенно точно, что при создании надежной гидроизоляции щебень, пленка и бетон — самое лучшее решение, но и самое трудоемкое. Если позволяет грунт, то в качестве защиты от сырости применяют толстую пленку из искусственного материала (о,3-0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае необходимость в щебне и санитарном слое бетона отпадает. При ленточных фундаментах пленка на ю см должна свешиваться в котлован, но дно всего котлована не должно прикрываться. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, то полотнище пленки следует завести изнутри на ю см вверх по опалубке и закрепить пленку гвоздями.

Заливка бетона в опалубку производится в один или несколько этапов, в зависимости от технологической базы, которой вы располагаете, рельефа местности и проекта дома. Если рельеф сложный, то не обойтись без ступенчатого фундамента и цоколя, с тем, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне.

Ширина фундаментной «подушки» может увеличиваться в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок. Из «подушки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Продолжение каркаса лучше всего приварить к этим выступающим штырям, после того как первый слой фундамента затвердеет. Если сварка не используется, арматуру следует привязывать проволокой.

Прутья арматуры в местах их пересечения также свариваются либо прочно связываются стальной проволокой толщиной 1-2 мм. Вертикальные прутья обвязываются по периметру, чтобы равное расстояние между ними сохранилось по всей высоте. Стыки впе-рехлест не должны быть в одном месте — их располагают со смещением. Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента. Для точного расположения арматуры она фиксируется распорками.

Опалубка с арматурным каркасом, распорками и стяжками

Особое внимание нужно уделять прочности каркаса в углах фундамента. Если фундамент, переходящий в цоколь, имеет сложную многоступенчатую форму, то арматурный каркас и опалубку придется монтировать в несколько этапов. При этом нельзя забывать, что после каждого этапа заливки снаружи должны оставаться прутья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

После того как закончен каркас арматуры, строится опалубка. Если фундамент (цоколь) имеет ступенчатую форму, секции опалубки монтируются так, чтобы каждый законченный горизонтальный фрагмент заливался за один раз.

Опалубка до заливки бетона укрепляется как снаружи, так и изнутри. Упоры снаружи помогают противостоять давлению раствора. Внутренние распорки сохраняют конструкцию опалубки, не позволяют ей деформироваться под действием наружных упоров.

Наружные упоры для опалубки

Все внутренние вертикальные поверхности опалубки выравниваются по отвесу (уровню).

Очевидно, что никакие наружные упоры в должной мере не обеспечат прочность опалубки, достаточную для того, чтобы выдержать распирающее давление раствора. Поэтому на практике давно уже найдено решение — так или иначе стягивать противоположные стенки опалубки. Если высота опалубки незначительная, до полуметра, то по верху просто приколачивают планки, не дающие стенкам расходиться, причем их размещают не параллельно, а под углом друг к другу.

Для высоких фундаментов и цоколей наилучшее решение — стянуть брусья противоположных стенок стальной проволокой диаметром 2-5 мм.

Противоположные стенки опалубки стянуты проволокой

Проволока продевается сквозь пространство будущего фундамента горизонтально от балки к балке кольцом, закрепляется скручиванием снаружи и натягивается скручиванием в центре. Перед заливкой опалубку проверяют на отсутствие щелей и дыр, например, от выпавших сучков. Такие дефекты устраняют.

Железобетонный фундамент — проводник электрического тока. Поэтому следует позаботиться о его заземлении. Это делают обязательно до начала бетонирования. Заземление представляет собой замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты. Оно размещается или в стальной арматуре, или у основания внешней стороны фундамента.

На углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода, высоко загибаются присоединительные шины. Такая же железная шина должна выступать и в помещении для заземления на нее всех металлических частей внутри дома и электропроводки.

Фундамент заливается послойно, а иногда, если возводится сложный ступенчатый фундамент, — частями или по секциям. Отдельные секции разделяются поперечными стенками. Раствор в каждую секцию также можно заливать послойно.

Для фундамента обычно требуется большой объем раствора, приготовить который самостоятельно, даже располагая бетономешалкой, очень сложно. В этом случае оптимально использовать готовый раствор, доставленный бетоновозом.

Количество бетона, необходимое для заливки фундамента, рассчитывается путем умножения площади фундамента, обнесенной опалубкой, на его высоту.

Для слива раствора используется переносной желоб из досок.

Заливка фундамента с использованием желоба

С помощью желоба поочередно заполняют все отдельные секции опалубки, либо, если она не разделена на секции, общий объем заполняют из нескольких мест, разравнивая каждый слой.

Как упоминалось выше, фундамент заливается слоями, причем каждый слой необходимо штыковать, то есть многократно протыкать на всю глубину стальным заточенным прутом диаметром 1-1,5 см. Для равномерного распределения раствора и полного обтекания арматурного каркаса. Важно, чтобы вся арматура была закрыта бетоном не менее чем на 5 см и бетон заполнил все пространство между арматурой и стенками опалубки.

При устройстве фундаментной плиты бетон подается в котлован насосом. Затем массу бетона распределяют с помощью правила, уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно в прокате строительных машин, но на участке должен быть источник тока для его подключения. Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется.

Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При отсутствии глубинного вибратора используем метод штыкования прутом или лопатой.

Уложенную бетонную смесь следует выдерживать, соблюдая соответствующий температурно-влажностный режим (+18-25 °С), предохранять от ударов, сотрясений. Свежеуложенный бетон оберегают от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей.

Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т. д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку.

Частота полива бетонных покрытий зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать, чтобы бетон быстро высыхал, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или от ветра бетон быстро теряет влагу и в его массиве появляются трещины.

После полного отвердения бетона опалубку снимают. Выступающие концы проволоки, которой стягивались стенки опалубки, обрезают заподлицо с поверхностью.

Источник: fixedman.ru

Фундамент из металлических труб своими руками

Выбор металлических опор в качестве основы для дома позволяет значительно сократить объем земляных работ, материалов и, следовательно, сметную стоимость строительства. Такой фундамент следует возводить только после ознакомления с правилами проведения работ, а также рекомендациями об его обустройстве.

Столбчатое основание — плюсы и минусы

Для того, чтобы определиться, подойдет ли столбчатое основание для дома, необходимо изучить его особенности. Основными преимуществами такого типа фундамента являются:

• Низкая стоимость.
• Простота его устройства.
• Устойчивость к промерзанию почвы в холодное время года.
• Низкая вероятность затопления дома за счет возвышения его основания.
• Короткие сроки проведения работ.
• Простота подвода коммуникаций.

Сделать столбчатый фундамент можно в сжатые сроки без применения специальной техники. За счет небольшого количества материалов его стоимость значительно уменьшается. Трубчатый фундамент менее подвержен промерзанию почвы. Если правильно выполнить расчеты и заложить трубы ниже промерзания земли, то такая конструкция будет максимально устойчивой. Несмотря на такие преимущества, следует учесть недостатки этого типа опоры:

• Невозможность устройства подвала.
• Низкая прочность.
• Невозможность установки на подвижных грунтах.

Столбчатый фундамент подходит для возведения легких построек: одноэтажных дачных домиков, беседок, теплиц.

Если же проектируется многоэтажное строение, то от такого типа основания следует отказаться. Масса столбчатого фундамента недостаточная для того, чтобы удерживать тяжелую конструкцию.

Необходимо учесть, что столбчатый фундамент нельзя устанавливать на болотистых или пучинистых грунтах. Со временем столбики выдавливаются из земли.

Чтобы разобраться, как правильно сделать столбчатое основание для дома из металлических труб, необходимо более детально ознакомиться с его устройством.

Столбчатый фундамент из металлических труб является отличным вариантом для легкой конструкции, например, деревянного дома. Его основой являются металлические трубы, которые легко забивать в заранее пробуренные скважины. Нередко выбор жителей дачных участков останавливается именно на таком фундаменте.

Рекомендации по обустройству фундамента

При устройстве фундамента из металлических труб нужно воспользоваться несколькими рекомендациями:

• Выполнять защиту металла от коррозии. Это продлит срок службы строения.
• Строительство дома начинать только после застывания бетона (приблизительно через 1 неделю).
• Работы проводить в теплое время года. Нужно успеть до начала заморозков.
• Делать обвязку труб после их установки. За счет этого вес дома равномерно распределяется на все опоры.

Необходимо помнить о выборе способа установки труб в зависимости от климатической зоны. Если грунт непучинистый и сухой, то достаточно длины свай 0,8 м. На неустойчивых грунтах нужно обязательно учесть глубину промерзания почвы. Длина трубы в таком случае может быть около 1,5 м.

Диаметр труб

Основным материалом для проведения работ является металлическая труба. Ее диаметр зависит от способа монтажа. Первый способ подразумевает устройство песчано-гравийной подушки, а второй – ее отсутствие.

В первом случае на дне скважины устраивается песчано-гравийная подушка, на которую устанавливается труба диаметром 150-200 мм.

Второй вариант заключается в монтаже трубы на 0,5 м ниже дна скважины. Для этого способа используются трубы 200-250 мм. Но есть возможность использования 2 или 3-х труб, имеющих меньший диаметр, вместо одной.

При установке 2-3-х труб вместо одной необходимо выдерживать расстояние между ними не менее 50 мм.

При выборе труб необходимо обратить внимание на защиту материала, из которого они изготавливаются. Существуют варианты с покрытием, устойчивым к враждебной среде. Но такой вариант обойдется намного дороже, чем приобретение обычного металла с дополнительным антикоррозионным средством.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо труб для создания столбчатого фундамента понадобятся такие материалы:

• Деревянные доски, бруски для опалубки.
• Саморезы по дереву (Как правильно подобрать саморезы читайте тут).
• Цемент марки М500.
• Щебень (Полную информацию об удельном весе и плотности щебня читайте тут) .
• Арматура.
• Веревка.

Цемент марки М500 отличается высокой прочностью, поэтому в строительстве фундамента отдается предпочтение именно этому материалу.

Как правильно подобрать цемент читайте здесь.

Для выполнения работ никак не обойтись без таких инструментов:

• Бура садового.
• Лопаты.
• Строительного уровня.
• Шуруповерта.

Для рытья скважин предпочтительнее применять садовой бур, что значительно облегчит проведение работ. Но вырыть ямы можно и ручным способом.

Как самостоятельно изготовить ручной бур читайте здесь.

Фундамент из металлических труб своими руками. Пошаговая инструкция

После подготовки необходимых материалов можно приступать к устройству фундамента. Необходимо следовать инструкции:

• Выполнить расчет основания.
• Сделать разметку.
• Пробурить скважину.
• Зафиксировать трубу.
• Залить бетоном.
• Соединить столбы.

Возводить фундамент без предварительных расчетов нельзя. Работать нужно только согласно проекту. Столбы должны быть достаточной толщины, чтобы могли выдержать нагрузку дома. На пучинистых грунтах столбики могут вытесняться, что приведет к деформации грунта.

Для избегания деформации грунта столбики должны иметь конусообразную форму. Это придает опоре большую площадь и предотвращает выталкивание.

Разметка

Начинается с очистки территории от сорняков и разглаживания грунта. Затем расставляются колышки, между которыми натягивается веревка. На плане местности можно изобразить все постройки. Это поможет правильно расположить строения относительно друг друга.

Под расположенными колышками выкапываются скважины. Для этого используется садовой бур. Диаметр отверстия должен быть на 60 мм больше диаметра трубы. Глубина скважины делается на 20 мм больше длины трубы.

Фиксация трубы

На дно скважины засыпается песок, хорошо утрамбовывается. На такую песчаную подушку устанавливается подготовленный столб. Пространство между стенками скважины и трубы заполняется оставшимся песком. Затем нужно утрамбовать его, увлажняя водой. Такая установка обеспечивает прочный монтаж опор.

Существует еще один метод установки опор: скважины делаются меньшего размера, чем диаметр столбов. Это приводит к тому, что опоры нужно вдавливать в землю с небольшим усилием. Такой способ не позволяет установить столбики максимально ровно, поэтому лучше использовать первый вариант.

Заливка

Заливка производится только после ровной установки труб. Для этого готовится бетонная смесь из цемента марки М500. Затем раствор заливается небольшими порциями в трубу. Необходимо постоянно протыкать залитый раствор металлическим стержнем, для избегания появления в нем воздушных прослоек. Значительно упростить проведение работ поможет бетонный вибратор, который позволяет сократить время на увеличение плотности раствора.

Когда трубы полностью заполнены раствором, работа оставляется на просушку не менее, чем на 7 дней. Необходимо обеспечить опорам защиту от солнечного света.

Как самостоятельно приготовить бетон читайте в этой статье.

Ростверк

После этого нужно будет соединить трубы. Для этого чаще всего используются железобетонные конструкции (ростверк). Это обязательный этап работ, ведь такая обвязка труб позволяет увеличить жесткость конструкции.

Для создания ростверка для фундамента из металлических труб необходимо:

• Сделать опалубку из досок.
• Уложить пленку.
• Проложить арматуру.
• Залить бетон.

Ростверк для фундамента может быть трех типов: располагаться на земле, над землей или быть погруженным в землю. Первый вариант подходит тем, кому нужно защитить жилище от затоплений. Но этот вариант наиболее сложный, поэтому ему нужно уделить особое внимание.

Для опалубки используются ровные доски, которые крепятся к трубам на 10 см над землей. Опалубка должна идеально ровно прилегать к столбам. Сначала между столбами устанавливаются направляющие. Перпендикулярно им прибиваются бруски (по высоте желаемого ростверка). Параллельно направляющим доскам к брускам присоединяются боковые щиты.

Чтобы защитить раствор от протеканий, доски накрываются полиэтиленовой пленкой. Перед заливкой бетона на опалубку укладывается арматура. Затем замешивается раствор, заливается ⅓ часть, проштыковывается залитый слой для удаления воздушных прослоек. После этого заливается оставшийся бетон.

Советы профессионалов

Для получения качественной опалубки профессионалы советуют придерживаться нескольких советов:

• Песок для строительства необходимо просеивать, для избегания попадания мусора в скважину.
• Чтобы защититься от появления трещин нужно поливать бетон водой в течение 3-х дней после застывания.
• Вместо использования антикоррозионных средств можно воспользоваться рубероидом, которым оборачиваются трубы.
• Избежать растрескивания бетона можно одним способом – установкой ростверка. Это позволит равномерно распределить нагрузку.
• Использовать хорошие доски для опалубки, иначе она будет прогибаться под тяжестью бетона.

Эта статья поможет избежать грубых нарушений во время строительства фундамента, что увеличит долговечность строения. Более наглядно об устройстве фундамента можно ознакомиться в этом видео. Представлена подробная инструкция по возведению столбчатого фундамента.

Источник: stroyobzor.info