Плиты для строительства домов это

Любое здание, сооружение должно строиться на фундаменте, поэтому возведение надежного и крепкого дома невозможно без основательной несущей конструкции. Существуют различные виды фундаментов, у которых разные размеры, этажность, которые изготовлены из разных материалов. Выбор фундамента зависит от состояния грунта, на котором нужно построить здание.

Но в любом случае действительно надежный фундамент – это монолитная несущая конструкция. Это становится понятно после рассмотрения особенностей монолитной основы, после ознакомления с ее преимуществами и недостатками, после изучения технологии, по которой возводится монолитный фундамент своими руками, а не бригадой специалистов.

Особенности монолитной плиты

Монолитный фундамент – это универсальная несущая конструкция, которую довольно часто используют строители при возведении любых зданий, будь они промышленными или жилыми. Благодаря особенностям этой конструкции, данная основа может быть размещена на сложных грунтах, к которым относятся водонасыщенные и подвижные почвы, которые сезонно переувлажняются и вспучиваются.

КАКИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ НАШИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОМОВ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

Торфяные участки либо места, в которых скапливаются грунтовые воды, не подходят для возведения зданий на других фундаментах. Только монолитные плиты способны не одно десятилетие выдержать на таких почвах коттеджи и особняки.

Специалисты утверждают, что монолитный фундамент подходит для строительства зданий на таких грунтах:

• Насыпной.
• Водонасыщенный.
• Глинистый и суглинистый.
• Мелкопесчаный, пылевый (супеси).
• Слабый несущий грунт (торфяники).

Необходимо помнить о том, что монолитный фундамент не подходит для грунтов, имеющих толстый почвенно-растительный или илистый слой. Также не стоит устанавливать данную конструкции в местностях, которые характеризуются регулярными оползнями.

Монолитный фундамент отличается уникальностью конструкции. Это цельная плита, имеющая неразрывно связанный армирующий каркас и бетон. Целостность конструкции и большая опорная площадь, которая вмещает в себя все здание, позволяет монолитной плите быть слегка подвижной, и при необходимости колеблется вместе с грунтом.

Благодаря этой особенности, которой нет ни у одного другого фундамента, монолитная конструкция очень надежна и может стоять много десятилетий, не опасается низкоплотного грунта при любой по силе нагрузке.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитную систему многие специалисты заслуженно уважают. Однако, у нее есть конкуренты (ленточный фундамент и свайный), которые тоже широко используются строителями. Именно по этой причине перед выбором монотонного фундамента необходимо ознакомиться с ее положительными сторонами:

• Мелкозаглубленный фундамент, благодаря чему при его установке проводится минимум земельных работ. Строительная площадка выравнивается, с нее снимается слой поверхностного грунта на 2/3 толщины плиты.
• Фундамент долговечный. При точном соблюдении технологии монолит будет долговечнее, чем конструкции других фундаментов. Срок его службы достигает 150 лет.
• Нагрузка на него распределяется равномерно из-за того, что у него большая опорная площадка. Монолитный фундамент выдерживает нагрузку двух- и трехэтажных кирпичных зданий.
• Способность не лопаться и не разрушаться, благодаря отсутствию стыков и швов. Как следствие – здание не проседает и не перекашивается со временем эксплуатации.
• Монолитное основание является также половым перекрытием первого этажа дома. Исчезает проблема обустраивать пол – на монолитную плиту сразу же укладывается любое напольное покрытие: плитка, паркет, ламинат либо ковролин.

Однако, вопреки множественным положительным сторонам, монолитный фундамент не избежал и отрицательных моментов. Это:

• Бетон расходуется в больших количествах. При заливке монолитного основания по площади дома требуется много бетона и арматуры, гораздо больше, чем при установке ленточного или свайного фундамента.
• Заливку нужно производить в один этап. При учете того, что для фундамента под дом необходимо примерно 10-15 кубов бетона, его самостоятельное приготовление невозможно. Заказывается услуга автомиксера, за которую необходимо платить дополнительно.
• Монолитный фундамент не дает возможности обустройства погреба или подвала. Любая подземная конструкция в этом случае возводится отдельно.
• Необходимость укладки теплоизоляционного слоя. Если монолитная плита укладывается в регионе, в котором в зимнее время температура воздуха очень низкая, под фундамент укладывается теплоизоляционный слой, который делает конструкции более дорогостоящей.
• Специалисты не рекомендуют делать монолитный фундамент на участках, имеющих значительный земельный уклон. Да и присутствие ландшафтных перепадов порой не позволяют возводить монолитное основание.

Виды монолитного фундамента

Монолитный фундамент по степени пучинистости грунта может быть трех видов:

Сплошной монолитной плитой

Если грунт сильно пучинистый, в нем часто происходят перемещения вертикальные или горизонтальные, для строительства дома подойдет сплошная монолитная плита. У данной конструкции должен быть крепкий армированный каркас, который позволит сохранять целостность основания, на который грунт воздействует отрицательно.

Монолитной плитой, имеющей ребра жесткости.

Если строительство здания ведется на грунтах со слабой или умеренной пучинистостью, используется тонкая монолитная плита, имеющая ребра жесткости вверху или внизу.

С ребрами жесткости вниз

Эта конструкция – ленточный фундамент, который прокладывается по периметру здания, а сверху на него укладывают тонкую монолитную плиту. При укладке такой конструкции значительно экономится расход бетона, поскольку в качестве наполнители используется бутовый камень либо керамзитобетон.

С ребрами жесткости вверх

Такая конструкция имеет расположенные вверху (на монолитной плите) ребра жесткости, которые повторяют контур каждой несущей стены дома. У такого фундамента нет наполнителя, но при его возведении можно сэкономить бетон. Эта конструкция имеет в себе монолитную ленту, которую можно выполнять из ФБС-блоков либо залить из бетона. Бетонное основание гораздо надежнее, поскольку является цельнолитым. Да и для доставки ФБС-блоков на строительную площадку, а также для их установки необходима специальная техника, а это – дополнительные хлопоты и расходы.

Утепленная шведская плита (УШП)

Жители северной части Европы, Канады и Аляски часто используют утепленную шведскую плиту при строительстве фундамента дома. Все чаще такую строительную конструкцию стали применять и на севере России.

Данное основание – это монолитная плита с уложенной в ее основании гидроизоляцией, которая является армированной полиэтиленовой пленкой, и теплоизоляцией, выполненной из экструдированного пенополистирола. Помимо этого обрешетка, которая устилает периметр дома, обустраивается системой теплого пола, после чего заливается бетон. В результате мы получаем прочный монолитны фундамент с теплоизоляцией снизу и подогреваемым полом сверху.

Проектирование плитных оснований

Если вы не закончили институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», и не знаете, как сделать строительные расчеты, то спроектировать будущий дом вам помогут профессиональные конструкторы. Чтобы правильно выполнить расчеты и построить надежный монолитный фундамент, вначале производятся геологические изыскания, благодаря которым оценивается несущая способность грунта на данном участке земли и его водонасыщенность.

Нагрузка на грунт, которая создается тяжестью дома, не должна превышать способность грунта к выдерживанию такой нагрузки. Для проверки этого нужно вычислить вес всех материалов, которые будут использоваться для возведения здания, и произвести учет всех ветровых, снеговых и других нагрузок. После суммирования всех этих данных результат делится на площадь основания и получается удельное давление. Расчетное число не должно быть выше нормативного, который указан в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

В случае превышения расчетных данных, можно внести некоторые изменения:

• Расширяется площадь опорной конструкции.
• Снижается масса будущего дома, для чего убирается один этаж или кирпичные стены заменяются на пеноблочные (более легкий строительный материал).
• Монолитная плита заменяется на другой вид строительного фундамента – свайный.

Необходимо знать о том, что стандартная монолитная плита имеет толщину 15-35 см. Точные расчеты производит конструктор, используя исходные данные и произведя необходимые расчеты.

Технология строительства монолитного фундамента своими руками

Посмотрим, как монтируется конструкция утепленной шведской плиты (УШП). Она возводится с использованием следующих строительных материалов:

• Бетона, расчет которого производится из расхода 0,2-0,25 кубометров материала, и его величина зависит от толщины фундамента.
• Песка, щебня и гравия, которые формируют подушку под монолитное основание.
• Армированной полиэтиленовой пленки и геотекстиля, которые берутся из расчета площади основания, добавив 25 % на перехлесты.
• Пенополистирола – утеплителя, количество которого понадобится из расчета 0,4-0,5 кубометров на 1 квадратный метр основания.
• Арматуры. Стандартная монолитная плита строится с использованием арматуры, имеющей диаметр 10-12 мм, из расчета 15 погонных метров на квадратный метр основания. При заливке монолитного фундамента с ребрами используется дополнительно арматура, диаметр которой 12-14 мм (5 погонных метров на квадратный метр основания).
• Обрезной доски, из которой строится опалубка.
• Вязальной проволоки, которой соединяются части арматурного каркаса.

Этапы возведения монолитной плиты

1. Проведение подготовительных работ.

• Площадка под будущий дом очищается – с нее убирается хлам, мусор, растения.
• На очищенную поверхность наносится разметка, контуры основания фиксируются колышками и натянутым между ними шнуром. Внутри обозначенной площадки снимается часть поверхностного слоя грунта (не глубже полуметра). Лучше земляные работы проводить с помощью специальной техники.

Важный момент! Ни в коем случае не заглубляйте сильно монолитную плиту, потому что ее боковые стенки при этом сильно зафиксирует грунт. Следовательно, при вспучивании и движениях грунта, когда происходят сезонные температурные перепады, фундамент будет разрушаться из-за повышенного давления, которое на него будет оказываться.

• После выравнивания основания углубление засыпается подушкой под фундамент, которая имеет несколько слоев:

— речной песок (толщина слоя 15 см), который разравнивается по поверхности, утрамбовывается виброплитой и проливается водой.

— щебеночно-гравийная смесь, толщина которой 20 см. Фракция щебня – не более 40 мм. Щебенка вначале выравнивается по всей площадке, а затем укатывается ручным катком.

— укладка теплоизоляционного геотекстиля производится между песочным и щебеночно-гравийным слоями. Края теплоизоляционного материала выходят за песчаный слой на 40 см. После того, как уложен слой гравия, края теотекстиля нужно завернуть внутрь, чтобы окутать гравий.

— прокладка всех необходимых инженерных коммуникаций: канализации, водопровода и электричества, проводится внутри щебеночно-гравийного слоя. Электрический кабель должен быть внутри защитной гофры. Благодаря обустройству такой конструкции, коммуникации легко выводятся на поверхность в месте, где их нужно подключать.

• Затем укладывают гидро- и теплоизоляцию в следующей последовательности:

— укладка гидроизоляции производится на гравийный слой. Ее несколько слоев, которые кладут перехлестом. Гидроизоляционный материал должен выступать за края фундамента на 70 см, чтобы затем им были изолированы торцы плиты.

Необходимо знать о том, что гидроизоляционный материал бывать разным, но лучше всего использовать в этом качестве армированную полиэтиленовую пленку. В местах соединения пленка подпаивается с помощью газовой горелки и проклеивается битумом. Можно использовать для герметизации строительный скотч.

— стенки сформированного в грунте углубления также обустраиваются теплоизоляционными материалами. Специалисты рекомендуют выбирать при возведении такого фундамента экструдированный пенополистерол с высокой плотностью. Боковые стенки основания дома утепляются пенополистеролом с L–образным сечением.

Данный утеплитель можно заменить пенополистеролом марок Пеноплекс или Пеноборд, разработанных для установки монолитных фундаментом, либо фибролитовой плитой, для которой нужно специальное крепление закладными элементами, которые нужно будет дополнительно покупать.

Утеплительный материал, который выступает за края фундамента, фиксируется с внешней стороны деревянной опалубкой.

— после укладки одного слоя утеплительного материала в местах, где будут формироваться стены фундамента, утепляется основание несущей конструкции. На слой гидроизоляции укладывается два слоя пенополистерола. Утеплитель должен иметь толщину минимум 100 мм.

Важный момент: стыки первого слоя не должны совпадать со стыками второго слоя, поскольку в таком случае пенополистерол не сохранит свои функции – холодный воздух будет поступать в дом.

Необходимо обратить внимание на то, что, чтобы герметизации мест стыков утеплителя была более качественная, нужно обработать их полиуретановым клеем. А после проделывания отверстий в материале для проведения коммуникаций, оставшиеся зазоры запениваются.

Создание армированного каркаса

Арматурный каркас формируется из продольных элементов — арматуры, диаметр которой 12 мм. Поперечные элементы изготавливаются из арматуры, диаметр которой 10 мм.

Если предварительные расчеты показали, что для строительства необходимо использовать тонкую монолитную плиту, которая имеет толщину максимум 200 мм, на плоскости собирается армированная сетка, ячейки которой 150х150. При толщине монолитной плиты, превышающей 200-250 мм, необходим объемный арматурный каркас, на изготовление которого требуется два слоя сетки. Для этого в магазине строительных материалов покупают вертикальные арматурные хомуты, либо сгибают их сами, используя автоген, тиски и молоток. Назначение этих элементов – быть основаниями между двумя сетками.

По краям каркаса, изготовленного из арматуры, устанавливают арматурные П-образные соединения. Их покупают либо делают сами.

Необходимо обратить внимание на то, что укладка арматурного каркаса производится не на теплоизоляционный слой, а на специальные фиксаторы, изготовленные из пластика (ФС-30), купленные в стройтоварах.

Места, где соединяется арматура в продольном и поперечном сечении, сваривают, благодаря чему экономится время установки фундамента. Однако, специалисты считают, что, используя сварку, можно пережечь тонкие арматурные сетки, и место соединения станет хрупким. А вертикальные нагрузки могут привести к повреждению арматуры. По этой причине они рекомендуют для скрепления арматуры использовать вязальную проволоку, которую лучше сложить вдвое. Она обеспечит прочность конструкции.

Важный момент: при соединении каркаса из арматуры сваркой лучше использовать арматуру, имеющую маркировку С, что означает «свариваемая».

Монтаж отопительных элементов

Под утепленной шведской плитой понимается система обогрева – так называемый «теплый пол». При монтаже данной системы на арматурный каркас укладывают отопительные трубы, изготовленные из пластика, на расстоянии 100-150 мм друг от друга. Для крепления трубок к каркасу используются пластиковые хомуты.

Конструкции домов различны. Если конструкция содержит плиту, поддерживаемую свайным или столбчатым фундаментом, под которым прокладываются трубы отопления, они помещаются в полиэтиленовые трубки (ПДН), имеющие подходящий диаметр.

Перед следующим этапом обустройства монолитного фундамента необходимо вначале подключить «теплый пол», и наполнить трубы водой для проверки их герметичности.

• Для подготовки фундамента под заливку бетоном вначале убирается с площадки мусор и грязь, устанавливаются заглушки на каждый коммуникационный элемент. Изоляционный слои проверяются на целостность.
• Заливается бетон (марка М300-М400). Смесь заливают в опалубку один раз с помощью автомиксера. Бетонная смесь распределяется равномерно по площади совковой лопатой.
• Затем бетонный слой обрабатывается с помощью погружного вибратора, чтобы смесь попала в каждую нишу, не оставляя воздуха и пустых мест.
• После достижения верхней отметки поверхность слоя уплотняется и выравнивается виброрейкой. Для окончательного формирования монолитной плиты используют правило и гладилку.
• Затем железобетонная плита должна застыть. Во избежание пересыхания и растрескивания, бетон застилают полиэтиленовой пленкой.

Важный момент: при температуре воздуха выше +15°C во время сушки монолит увлажняется каждые три часа на протяжении трех суток. В ночное время плита поливается дважды. При температуре воздуха ниже +15°C плита увлажняется реже — каждые 10-12 часов.

• Опалубка снимается после окончательного высыхания фундамента:

— если температура воздуха 0-+3°C – 6 недель.

— если температура +10°C – от 3-х до 4-х недель.

— если температура +15°- +20°C от 2-х до 3-х недель.

— если температура +30°C – достаточно 8-12суток.

Строители считают монолитную плиту очень надежным фундаментом. А благодаря утеплению, гидроизоляции и обогреву полов данная конструкция становится удобной и комфортной для проживания.

Источник: domik-sroy.ru

Бетонные плиты вместо фундамента

Полнотелые плиты перекрытия для фундамента

Фундамент из плит перекрытия – это сборная разновидность плитного основания. Экономически он обходится дешевле, чем монолитный вариант. Также его строительство требует меньших временных затрат. Но для укладки элементов конструкции потребуется применение грузоподъемных механизмов и организация подъездных путей для техники.

Фундамент из плит подходит для возведения на нем сравнительно нетяжелого дома, различных хозяйственных построек, бань и гаражей. При этом грунт на стройплощадке может быть разных типов: строительство можно вести даже на пучинистой либо сильно увлажненной почве.

Используемые разновидности плит

Среди строителей пользуются популярностью ленточный, свайный, столбчатый и плитный типы фундаментов. Выбор того или иного варианта определяется будущей нагрузкой на основание, геологическими особенностями грунта застраиваемого участка. Плитный фундамент среди всех отличается наибольшей несущей способностью и прочностью.

Пустотелые плиты

Плитные основания относятся к мелкозаглубленным. Их можно применять при возведении сооружений на различных типах грунта. Но строительство их оправдано с практической точки зрения на насыпных, пучинистых и слабонесущих почвах.

По своей конструкции фундамент-плита может быть 2 видов:

• монолитным железобетонным;
• сборным, состоящим из отдельных готовых (заводских) плит.

Первый вариант предусматривает заливку арматурного каркаса, огражденного выставленной опалубкой, бетоном непосредственно на стройплощадке.

Сборная основание представляет собой конструкцию из ЖБИ, которые доставляются из магазина либо завода и укладываются на заранее подготовленную, ровную площадку.

Монолитная плита предпочтительнее при правильном ее строительстве, так как способна выдерживать значительные нагрузки. Но для строительства нетяжелых зданий (малоэтажных домов из легких материалов, бань, гаражей, технических построек) экономически и практически целесообразнее сборный вариант, потому что он обойдется дешевле, а также его возведение потребует меньшего времени.

Для возведения фундамента используют прочные пустотелые либо монолитные железобетонные изделия, без проблем способные выдержать нетяжелое строение. Поверхность их может быть гладкая (плоская) или ребристая. Технология работы с последними несколько сложнее, потому что часто предусматривает возведение монолитной ленты, на которую будут затем укладываться плиты.

Габаритные размеры заводских изделий также различаются. В каждом конкретном случае достаточно информации о материале можно получить из его маркировки. Для изготовления плит используют арматурные прутья сечением более 10 мм и высокопрочный бетон, класс которого не ниже В 7,5.

Преимущества и недостатки основания из плит перекрытия

При выборе основания из плит следует учитывать его преимущества и недостатки. Они представлены в таблице далее.

№Плюсы основания из плит перекрытияНедостатки конструкции и технологии

1	простота и сравнительная быстрота строительства, при этом на грунт оказывается незначительное давление	требуется при возведении использовать специальные грузоподъемные механизмы или технику
2	достаточная для небольшого дома прочность возведенной конструкции	при применении б/у стройматериалов их качество определить трудно
3	меньшая стоимость по отношению к монолитному фундаменту-плите	несущая способность плитной основы ограничена, поэтому она подходит только для сравнительно нетяжелых строений
4	не требуется копать глубокий котлован, а достаточная его глубина часто составляет до 0,5 м	обустройство подвала предусматривает комбинирование с фундаментной лентой

Плиты также служат в качестве пола. Пустотелые их разновидности, в сравнении с монолитными, имеют лучшие звукоизоляционные свойства, а также уменьшают потери тепла. Также пустоты можно использовать для прокладки разнообразных коммуникаций.

При расположении пола вровень с землей либо незначительно выше ее поверхности плитный фундамент может обойтись даже дешевле столбчатого из-за того, что не требуется обустройство ростверка и цоколя.

Уложенные на цоколь плиты

При больших площадях построек сборная плита может деформироваться на отдельных участках, если плохо провести связку конструкции.

Также могут возникнуть проблемы с прокладкой подземных коммуникаций. Их расположение следует продумывать заранее, чтобы вывести в нужных местах.

Фундамент из изделий с ребрами более устойчив к подвижкам грунта во время его просадок, замораживания и оттаивания, чем без них.

Плиты объединяют в единую конструкцию, скрепляя друг с другом при помощи привариваемой к металлическим проушинам арматуры. При этом эффективной защиты от перекосов или сдвигов не обеспечивается.

Расчет толщины фундамента и необходимого количества материалов

Толщина опорной конструкции зависит от размеров дома либо иной возводимого строения. При этом для бани, гаража и сарая, сооружаемых по каркасной технологии либо из легких материалов (например, пеноблока) достаточно основания, минимальная высота которого составляет 0,1 м. В этом случае подойдут бетонные плиты, например, марки 1П толщиной 120 мм.

Схематическое изображение фундамента-плиты

Для строительства более массивных сооружений необходимая высота основания составляет уже 0,2–0,25 м.

Необходимое количество плит определяется делением площади основания на произведение ширины и длины изделия.

Кроме ЖБИ необходим еще песок и щебень, гидроизоляционный материал. Объем подушки рассчитывается умножением ее толщины на площадь основания.

Фундамент для дома рекомендуется утеплять, чтобы минимизировать тепловые потери через пол. Количество теплоизоляционного материала равняется площади основы.

Рулонный гидроизоляционный материал следует приобретать так, чтобы он накрыл все дно котлована, учитывая запас на нахлесты (15 см) и боковые поверхности основания (около 20 см).

Выбор толщины используемых железобетонных изделий в общем случае определяется исходя из проектной нагрузки. Основное правило сводится к тому, что чем более масса строения, тем больше должна быть высота основы под него. От этого в итоге зависит устойчивость построенного сооружения.

Технология монтажа

Технология монтажа фундамента с использованием готовых плит аналогична строительству плитного основания. Но в первом случае на подготовленную основу укладывают заводские изделия, а во втором – устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетоном. Для сборной конструкции щиты требуются, чтобы сделать стяжку поверх фундаментной поверхности.

Монтаж плит

Схема сборного плитного фундамента в общем случае состоит из следующих элементов:

• песчано-щебневой подушки;
• слоев гидроизоляции и утеплителя;
• железобетонных плит;
• стяжки.

Технологию реализует на практике в следующей последовательности:

• делают разметку стройплощадки с помощью веревки и деревянных колышков;
• выкапывают котлован глубиной до 0,5 м (в зависимости от толщины подушки и плит);
• выравнивают его дно;
• засыпают песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбовывая ее при этом;
• укладывают гидроизоляционное покрытие, а на него – утеплитель;
• производят монтаж плит;
• соединяют их с помощью арматурных прутьев;
• замешивают рабочий раствор;
• заделывают имеющиеся стыки;
• устанавливают опалубку по бокам конструкции небольшой высоты;
• заливают стяжку слоем примерно 3-5 см, разравнивая бетон правилом;
• после набора требуемой крепости монолитом щиты снимают.

В качестве гидроизоляции часто применяют рулонные материалы (например, рубероид), а для утепления – пенополистирол экструдированный или пенопласт. Торцы изделий также теплоизолируют.

Бетон покупают готовый либо приготавливают самостоятельно. Рекомендуется использовать марки от М300.

Процесс схватывания стяжки занимает до месяца и определяется климатическими особенностями региона.
Перед заливом стяжки можно сверху на плиты укладывать арматурную сетку. Это упрочнит создаваемую конструкцию.

При работе следует контролировать ровность полученной поверхности стяжки в горизонтальной плоскости, чтобы не производить в дальнейшем выравнивания. Также диагонали построенного основания должны быть равными друг другу.

Для хозяйственных построек, гаражей утеплитель не требуется в большинстве случаев. На твердых почвах под такие нетяжелые строения плиты укладывают даже непосредственно на грунт без рытья котлована и засыпки песчаной подушки. Но гидроизоляцию рекомендуется выполнять всегда.

Площадь созданного основания нужно делать большей данного параметра возводимого сооружения. При этом плиты должны выступать за края строения минимум на 15 см с каждой стороны.

Характеристика плит перекрытия представлена в следующем ролике.

Монтаж плит на цоколь показан в следующем видео.

Строительство фундамента из плит обходится дешевле заливки монолитной конструкции и осуществляется за более короткое время. Из-за того, что итоговая конструкция является сборной, на ней воздвигают сравнительно легкие строения. К выбору изделий для строительства домов следует подходить правильно: приобретать сертифицированную продукцию у проверенных производителей. От качества ЖБИ будет зависеть долговечность и надежность опорной конструкции. Для гаражей, сараев можно воспользоваться бывшими в употреблении материалами, что сократит расходы.

Источник: kakfundament.ru

Плитный фундамент своими руками: расчет, строительство, области применения

Монолитный фундамент в виде цельной плиты относится к т. наз. плавающим фундаментам, не оказывающим существенного сопротивления подвижкам грунта под ним и не гасящим их. Данный тип основания дома весьма трудоемок, но мнение о его избыточной дороговизне сравнительно с возводимыми на нем зданиями вряд ли оправдано. Правильно рассчитанная и заложенная под домом железобетонная плита, наоборот, способна удешевить строительство в целом: не нужен цоколь, не требуется перекрытие над ним, пол можно настилать сразу по основанию здания. Разумеется, если дом бесподвальный, местные условия позволяют обходиться без подпола, а сама плита фундамента утеплена.

Это не единственное связанное с плитным фундаментом заблуждение. Данная статья и посвящена тому, чтобы прояснить, что здесь верно, что возможно, а что нет. А также – как правильно заложить плитный фундамент своими руками. Это обширная и тяжелая работа, но высокой строительной квалификации для нее не требуется; достаточно навыков добросовестного домашнего мастера-любителя.

Только ли легкие дома?

Первое из расхожих заблуждений относительно плитного фундамента – что на нем можно строить только легкие недолговечные (до 40 лет службы) постройки. В подходящих условиях правильно сконструированный фундамент-плита способен нести и постройки капитальные, с расчетным сроком эксплуатации в столетия, см. рис. Картинка справа не вкралась по ошибке; здание ЦУМА в Москве действительно выстроено на железобетонной плите.

Дома на плитных фундаментах

Кой-какие понятия

Давайте вначале усвоим разницу между терминами, значение которых часто путают: усадкой, осадкой и просадкой. На самом деле:

• Усадка – величина уменьшения объема материала в процессе формирования его структуры. Напр., бетон при застывании несколько уменьшается в объеме. А у воды усадка отрицательная, она при замерзании довольно сильно распухает, потому лед и плавает. Степень усадки от внешних нагрузок, как правило, не зависит.
• Осадка – уменьшение объема материала под воздействием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; попросту – его уплотнение. Под вновь построенным зданием грунт уплотняется, и дом немного оседает, пока уплотнившийся грунт не окажется способен нести его вес.
• Просадка – объем материала уменьшается от внешних воздействий не механического характера: увлажнения, усыхания. Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. Структура исходного материала при этом меняется на более связную. Величина просадки, как правило, значительна, а конечная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызвав просадку, улучшить механические свойства материала.

Вначале о земле

Также нередко пишут, что плитные фундаменты позволяют строиться на «проблемных», они же «сложные», грунтах: пучинистых, просадочных, топких. Во-первых, топкий грунт потому и топкий, что в нем все тонет практически при нулевой нагрузке от объекта. Топкие грунты могут быть и сухими, напр. зыбучий песок. Единственный тип фундамента, который позволяет более-менее надежно на них строиться, это свайный.

Во-вторых, к просадочным грунтам относятся пористые не переувлажненные со слабой связностью: лёссы, сухие рыхлые глины и др. покровные грунты. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме под незначительным, с несколько раз меньше несущей способности грунта в сухом или умеренно увлажненном виде, давлением или даже под собственным весом.

Просадочные грунты делятся на 2 категории. I-я проседает не более чем на 5 см на каждый метр мощности просадочного слоя. II-я – более, до 30 см/м и больше. На грунтах II категории без мер по их укреплению можно строить только опять же, на сваях, заглубленных много ниже просадочного слоя, т.к. самым сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами.

Представьте себе дом в 300 т весом, это небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция враз ухнет на полметра, а то и более?

Поскольку проседание грунта неразрывно связано с увлажнением, то просадочный грунт обязательно будет и пучинистым. Грунты I-й категории, естественно, и пучиться будут меньше. Как правило, их несущая способность тоже выше, но поскольку фундамент – монолитная плита под индивидуальным жилым домом создает давление на грунт того же порядка, что и лыжник, здесь более важна степень пучинистости.

Никакой грунт не вспучивается/проседает точно вверх-вниз. Дом на любом плавающем фундаменте при сезонных подвижках грунта неизбежно будет крениться. Это, разумеется, не пойдет на пользу как конструкции здания, так и подведенным к нему коммуникациям. Поэтому строить капитальный дом на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах можно только на фундаменте большого заглубления, «цепляющемся» за не пучащийся грунт в глубине.

Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежен только на просадочных грунтах I-й категории до среднепучинистых включительно. Показания к его применению – грунты слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг/кв. см (или 25 т/кв. м) в сухом состоянии. На них фундамент-плита действительно окажется надежнее, дешевле и менее трудоемким, чем прочие.

Примечание: все вышесказанное относится только к монолитным плитам. Плита быстросборная, их блоков дорожного покрытия или ВПП аэродромов, будет надежна только на грунтах скальных и крупнообломочных без большой примеси мелких фракций, т.е. не пучащихся и не проседающих.

На каких грунтах можно закладывать под фундамент для дома плавающую плиту, показано в табл. на рис.:

На каких грунтах оправдан плитный фундамент

Графы, не залитые цветом – о плите не думаем, лента или столбы будут дешевле и надежнее. Красные графы – грунты «под плиту». Желтые – нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Напр., у супесей несущая способность довольно высока, плита понадобится толстая (см. далее, о расчете).

Тогда заглубленная лента может оказаться дешевле и проще, и она сопротивляется пучению, а плита – нет. У размокших глин несущая способность падает до 1 кг/кв. см и менее, но глины твердые как правило пористы, проседают по ΙΙ категории, и чрезмернопучинисты. Тут может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.

Примечание: синие цифры – оптимальная для данного типа грунта нагрузка на него от плиты. Она нам понадобится для расчета.

Плита по-шведски

Фундамент типа утепленная шведская плита (УШП) активно рекламируется едва ли не как универсальный под частную застройку. Немалая доля вины в этом – производителей специальных материалов и аффилированных с ними строительных фирм. УШП – действительно очень хороший, но вовсе не универсальный фундамент. Кроме того, как УШП часто подают «пирог» слева на рис., с оригинальной конструкцией имеющий мало общего. Подробный разбор УШП «по косточками дают 2 части видео:

Видео: утепленная шведская плита

Часть 1: мифы и реальность

Часть 2: плюсы и минусы

Мы же дадим только некоторые дополнения.

Как устроена оригинальная шведская плита, показано справа на рис.:

Фундаменты типа шведской плиты

В сущности, это плитно-ленточный фундамент с дополнительными частыми мелкими ребрами жесткости. Все достоинства плиты с лентой (см. далее) и все ограничения для нее действительны и в данном случае. Изюминка конструкции в том, что весь короб заливается на пластиковую форму, вдавленную в мощную песчано-гравийную подушку; она же является гидро- и теплоизоляцией.

Точность выполнения нижней поверхности плиты по форме обеспечивает полное соблюдение расчетных параметров. Дополнительные ребра жесткости и тоннели для коммуникаций формируются несъемной опалубкой из стекломагнезитовых плит, слева внизу на рис. Это позволяет почти вдвое снизить материалоемкость плиты. Однако расчет и постройка такого фундамента требуют профессиональной работы достаточно высокого уровня или точного повторения типовых образцов.

Еще о ребрах жесткости

Фундамент-плиту с ребрами жесткости (см. след. рис.) выполняют, вообще-то, когда расчетная толщина плиты-параллелепипеда оказывается слишком большой, скажем, здание будет тяжелое многоэтажное, а местные условия не позволяют применить основание иного типа. Напр., для постройки ЦУМА на другом фундаменте понадобилось бы снести ряд близлежащих исторических зданий. Фундаментная плита с ребрами жесткости требует сложных расчетов и точного следования проекту, т.к. ребро не на месте или неправильно выполненное может на прочность и надежность основания оказать обратное действие. В общем, это не для самостроя.

Плитный фундамент с ребрами жесткости

Строим фундамент-плиту

Устройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента обычного типа показано на рис. Конструкция простая, к нему требуются лишь отдельные пояснения. Во-первых, песчаную подушку весьма желательно также уложить на геотекстиль с крыльями, завернутыми вверх на всю высоту опалубки.

Во-вторых, назначение бетонной подготовки (подбетонки) – создать ровную горизонтальную поверхность под монтаж арматуры, т.к. качество армирования во многом определяет надежность плиты. Поэтому на подбетонку можно брать бетон не очень высокой марки, М200 с избытком хватит, но вот текучесть (подвижность) его должна быть не ниже П3, а лучше – П4; подробнее о свойствах бетона для плиты см. далее. В-третьих, плитный фундамент в зависимости от местных условий может выполняться незаглубленным, см. рис.

Незаглубленный плитный фундамент

Тогда необходима прочная опалубка из щитов (см. далее) и, помимо поддерживающих ее подкосов, щебневая подсыпка снаружи еще до заливки. Для подсыпки снаружи по периметру роют дополнительную траншею; в нее сначала насыпают песчаную подушку и, если требуется, делают глиняный замок. После демонтажа опалубки подсыпку оставляют, а по окончании осадки строения по ней формируют отмостку.

Какой толщины нужна плита?

Расчет толщины плиты – первое, с чего начинается закладка плитного фундамента. Он сводится к подгонке толщины плиты и связанного с ней ее веса к оптимальному удельному давлению на данный тип грунта. Взять нагрузку на грунт больше – дом может начать «тонуть»; меньше – слабая подвижка грунта способна «наподдать» плиту, и дом перекосится. Идея данного упрощенного метода в том, что грунты слабопучинистые и практически не пучащиеся, как правило, обладают и достаточной несущей способностью. Закладывать на них под дом цельную плиту нерационально. Отсюда следует довольно-таки нетривиальный, но в пределах своей применимости дающий верные результаты с запасом «на самострой» порядок расчета плиты фундамента под обычный небольшой жилой дом:

1. Берем сводный вес здания: вес конструкций, отделки, климатические и эксплуатационные нагрузки (мебель, оборудование, люди).
2. По сводному весу и площади плиты фундамента в плане рассчитываем давление от дома на грунт без учета веса фундамента.
3. По данным из табл. выше (синие цифры) вычисляем, сколько веса плиты не хватает для получения оптимального давления на грунт.
4. Исходя из плотности армированного железобетона 2,7 г/куб. см, рассчитываем толщину плиты.
5. Приводим толщину плиты к ближайшему кратному 5 см значению; отклонение давления от оптимума при этом допустимо в пределах (+/-)25%
6. Если вышло менее 15 см, дом для этого грунта слишком тяжел и самострой нежелателен.
7. Вдруг получилось более 35 см – скорее всего, выбор типа фундамента ошибочен, и такой дом на данном грунте вполне выстоит на ленте или столбах.
8. Проверяем величину удельного давления на плиту от здания по прочности ее бетона на сжатие; возможно, берем для нее бетон марки выше, не М200, а М300.

Примечание: строительные правила рекомендуют толщину плиты выдерживать в пределах 10-40 см. Однако самодеятельным застройщикам настоятельно рекомендуется не выходить за пределы 15-35 см.

Пример расчета

Сводный вес дома – 270 тонн. Размеры в плане – 10х10 м или 100 кв. м. Грунт – суглинок, снесет под плитой влажным 0,35 кг/кв. см или 3,5 т/кв. м, а под 100 квадратами – 350 т. Веса плиты недостает 80 т, это 29 кубов бетона. На 100 квадратах ее толщина получается 29 см, берем 30. Конечный вес плиты 2,7х30=81 т; общий вес дома с фундаментом 351 т, почти точно оптимум. Попробуем плиту в 25 см: ее вес 67,5 т, итого 270+67,5=337,5 т или давление на грунт 3,375 т/кв. м. Разница от оптимума в 3,5 т – 0,125 т, а в процентах 0,125/3,5=0,035 или 3,5%.

Затрат выйдет существенно меньше, но выдержит ли дом сама такая плита? Тут нужно смотреть по прочности бетона на сжатие, см. ниже. Допустим, она 22,5 кг/кв. см (бетон В22,5) или 22,5 т/кв. м. Чтобы выдержать полные 270 т дома, нужна опорная площадь 270/22,5=12 кв. м. Тогда площадь в плане несущих стен не должна быть меньше этой величины, или, в данном случае, 12% от общей площади здания в плане.

Теперь нужно смотреть проект дома – какой там толщины стены? Какова их общая длина? – вычислять их площадь и считать давление на бетон. В данном конкретном случае (подчеркиваем – в данном конкретном), если дом газобетонный, то плиты из В22,5 наверняка хватит. Если бетонный со стенами в 35 см – точно не хватит, придется использовать дорогой бетон высокой марки. Что до кирпичного дома с несущими стенами в 1,5-2 кирпича, то без плана и проекта перед глазами заранее ничего не скажешь.

Примечание: точный учет неравномерности нагрузки от дома и ее «растекания» в плите скорее всего покажет, что в данном случае и бетон В22,5 снесет все. Но такого рода расчеты – удел профессиональных проектировщиков достаточно высокого уровня.

Как выбрать бетон?

Монолитный железобетонный фундамент строится только из готового бетона с ЖБИ. Заливать самодельным из мешалки слоями или тем более пятнами совершенно недопустимо! Подбетонку, а затем и самую плиту, заливают за один подъезд миксера! Бетон для плиты нужно заказывать со следующими параметрами:

• Марка – от М200, или прочность на сжатие от В22,5.
• Морозостойкость – не ниже F200, т.е. 200 циклов заморозки/разморозки.
• Водонепроницаемость – от W6, а в местах с преимущественно плюсовой мокрой зимой и/или на обводненных грунтах – от W8.
• Подвижность – П3 для плит до примерно до 6х8 м и П4 для больших.

Примечание: марка бетона и его прочность на сжатие – не одно и то же. Марка характеризует общую прочность, а прочность на сжатие – способность нести сосредоточенную нагрузку.

Ход работы

Строительство монолитного фундамента в целом осуществляется в последовательности согласно рис. справа:

Порядок постройки плитного фундамента

Дадим некоторые пояснения относительно отдельных стадий.

Котлован

Котлован должен заглублен под гумусовый слой и не менее чем на 35 см под ним – в материковый грунт. Если необходим выступ плиты над поверхностью земли, то можно увеличивать толщину песчаной подушки до 35-45 см. Скажем, слой гумуса у нас 15 см, тогда котлован должен быть не мельче 50 см. Пусть толщина плиты 25 см, а подбетонки – 5 см.

Подушка с подбетонкой должны быть ниже гумуса, итак, у нас допустим выступ плиты над грунтом до 10 см. Нормальным же в данном случае будет заложение плиты вровень с поверхностью почвы.

Подушка

Минимальная мощность подушки – 25 см; обычно берут 30. Если нужно больше, до 45 см, то засыпают и трамбуют послойно, равными слоями. Трамбовать нужно обязательно, и поплотнее! Перед трамбовкой засыпку смачивают из шланга с распылителем; смачивание с трамбовкой это и есть принудительная просадка грунта, о которой говорилось в начале. Мелкого щебня (отсева) в песок добавляют до 1/3 при закладке плиты на обводненных грунтах.

Примечание: весьма желательно котлован перед засыпкой подушки застелить геотекстилем с заходом на борта котлована или опалубки.

Подбетонка

Для подбетонки берут, как сказано, раствор хорошо текучий. Толщина – 70-100 мм, марка бетона от М100. Геотекстиль под ней нужен, чтобы раствор не протекал в песок, а сформировал ровную поверхность. По схватывании подбетонку увлажняют, как и любую заливку бетоном. В данном случае главная цель этого – обеспечить равномерную усадку и гладкое «зеркало».

Весьма желательно заранее сделать опалубку повыше и заливать подбетонку в нее. Гидроизоляция – пропитка составом из 60% дизтоплива и 40% битума.

Опалубка

Опалубка нужна прочная, поэтому ее набирают из щитов, собранных из качественного строевого леса. Две конструкции щитов опалубки показаны на рис. Толщина обрезных досок для них – от 30 мм. Для облегчения разборки опалубки гвозди забивают изнутри, не загибая их концов.

Высота в 600 мм выбрана для установки сразу в котлован и засыпки подушки в опалубку, или для заливки незаглубленной плиты. Ее при необходимости можно уменьшить на доску. Опалубку подпирают подкосами снаружи, выравнивают края в горизонт и дополнительно подкрепляют обратной засыпкой грунта и его утрамбовкой, после чего края еще раз проверяют на горизонт шланговым уровнем.

Типовые конструкции щитов опалубки

Арматура

Схема армирования фундаментной плиты

Схема армирования простой фундаментной плиты – клеть из 2-х слоев арматурной сетки, см. рис. Диаметр арматурных прутьев – примерно 1/20 толщины плиты, т.е. для плиты в 200 мм – 10 мм, 250 мм – 12 мм, 300 мм – 16 мм, 350 мм – 18 мм. Шаг сетки – 200-300 мм. Арматура – только стальная! Отступ концов прутьев от края монолита – как обычно, около 50 мм и не менее 25 мм.

Технология армирования имеет ряд особенностей, т.к. выдержать параметры клети и расстояние концов прутьев от краев монолита нужно точно. Первая – никаких случайных подпорок для прутьев! Используются специальные проставки-«грибки», короткие в 50 мм (слева на рис.) под нижний слой, и длинные (в центре там же), 100-200 мм, для поддержки верхнего слоя.

Низкие грибки заранее расставляются согласно схеме армирования так, чтобы они пришлись на перекрестья прутьев. Сначала укладываются прутья поперечные, затем продольные. В грибках вязать прутья без навыка неудобно, поэтому начинающим арматурщикам можно расставлять грибки посередине будущих ячеек сетки, как слева на рис. Но приподнимать не увязанную сетку и сдвигать грибок нельзя, вся укладка может посыпаться! Высокие грибки ставят и верхний слой вяжут после полной увязки нижнего.

Армирование плиты фундамента

Теперь нужно создать вертикальные связи между слоями. Они располагаются равномерно по площади с шагом вдвое больше шага сетки, т.е. перекрестья связываются по вертикали через одно в ряд, не в шахматном порядке. В промышленном строительстве концы прутьев связывают П-образными скобами, уложенными набок, а перекрестья ими же с развернутыми на 90 градусов в горизонтальной плоскости концами; дополнительные ветви по краям, если предусмотрены проектом – узкими вертикальными П-образными петлями, см. рис. выше.

Крестовый узел для вязки арматуры

Дома сделать эти детали сложно, а дом на плите будет не очень тяжелый, поэтому лучше соединять слои сетки отрезками прутьев меньшего диаметра, 8-12 мм. Тогда нужно выдержать расстояние их концов от верха и низа монолита минимально допустимое, 25 мм. Вяжут 2-мм проволокой, узел – крестовый одинарный, см. рис.

Примечание: не надо связывать слои вертикалями слишком часто. От перегрузки железом плита только ослабеет.

Заливка и далее

Бетоновоз подгоняют к одному из углов площадки. Заливка производится с один прием из штатного шланга машины начиная от дальнего угла, постепенно продвигаясь к миксеру. Работать нужно в резиновых сапогах, каске, пластиковой накидке, рукавицах и защитных очках или с опущенным щитком каски: из шланга хлещет будь здоров, а держать его не легче, чем пойманного удава. Среди бетонщиков-профессионалов слабаков не бывает.

Немедленно после заливки бетон нужно уплотнить глубинным вибратором. Штыкованием, как для ленты, здесь не обойдешься. Старайтесь не задеть наконечником за арматуру, здесь это не так страшно, как для ленты или свай, но все же никак не желательно.

По схватывании монолита его нужно накрыть влажной ветошью (бетону, как известно, для набора прочности нужна вода), а поверх нее – прозрачной пленкой. Пленку каждый день осматривают: нет конденсата – приподнимают и ветошь увлажняют. Набор прочности монолитом занимает от 20 до 40 суток, смотря по погоде. Строительство можно продолжать никак не ранее.

Разновидности плиты

Иногда в малом малоэтажном строительстве применяется монолитно-ленточный фундамент, он бывает 2-х видов: с верхней (слева на рис.) и нижней, т.е. заглубленной, лентой, там же справа. Первый делают в местах, где необходим проветриваемый подпол, скажем, с «гнилой», средиземноморского типа зимой, или в других с постоянно избыточной влажностью воздуха, или с опасностью подтопления.

Схемы монолитно-ленточных фундаментов

Жилье в таких нездоровых углах, как правило, не строят, поэтому ограничимся упоминанием о данной конструкции. Еще можно указать, что верхняя лента на плите по строймеханике несколько похожа на ростверк, поэтому весь монолит должен иметь единый каркас и заливаться в один прием. Что намного усложняет и удорожает работу.

Плита с нижней лентой куда привлекательнее: при условии утепления фундамента и с утепленной отмосткой она позволяет создать мощную потивопучинную подушку и строиться на пучинистых грунтах. Толщины же собственно плиты под дом в 200 тонн оказывается достаточно 10 см. Расчет плиты с нижней лентой сложен, так что просто для примера даем чертежи фундаментов такого типа под дома на обводненных грунтах из газобетона (вверху на рис.) и под каркасный деревянный, внизу там же. Тут необходима и утепленная отмостка, такая же, как и в первом случае; она условно не показана.

Чертежи монолитно-ленточных фундаментов

Наконец, существует еще такое явление, как свайно-монолитный фундамент. Его, крайне редко, закладывают, когда несущей способности грунта мало, а местная геология не позволяет забить или забурить и набить сваи нужной длины. Строители такое решение принимают крайне неохотно: пучащийся грунт может порвать сваи или поломать покоящуюся на них плиту. В подобных случаях чаще всего дешевле и проще оказывается предпринять меры по укреплению грунта.

В конце – о домах

Так что же все-таки можно строить на плите? На шведской – жилые дома этажностью до 2-х на грунтах до сильнопучинистых. На обычной самодельной – постоянное капитальное жилье на грунтах до среднепучинистых, не включительно! Легкие быстровозводимые деревянные здания – и на грунтах среднепучинистых, но тут нужно подумать, стоит ли тратиться: расчетный срок эксплуатации таких домов лет до 40-50, а плиты хватит не менее чем на 100.

Однозначно плитный монолитный фундамент выгоден в местах, где морозы зимой в редкость, для достаточно комфортабельных построек сезонного назначения: загородных летних резиденций, коттеджей и вилл под аренду; на средиземноморских курортах большая часть сдаваемых внаем домов построена на плите. А на сборных плитах, особенно б/у от покрытий, достаточно надежными на слабых устойчивых грунтах будут небольшие дачные дома и хозпостройки.

В целом, монолитная плита под домом не панацея, но на слабых грунтах часто позволяет добиться должной надежности здания ценой относительно небольших затрат: цена плиты под ключ толщиной 40 см 12х12 м размером составляет около 1 млн. руб., что намного меньше стоимости укрепления просадочного сильнопучинистого грунта на той же площади. Длительность производственного цикла до готовности основания к возведению стен также сокращается вдвое и более.

Источник: vopros-remont.ru

Монолитная плита фундамента: качественное и надежное основание для вашего дома

Фундамент любого здания определяет его надежность и прочность. Он может иметь разную конструкцию и технологию возведения. Рассмотрим что же такое фундаментная плита?

Плитный фундамент – это прочная основа для дома. Это достаточно распространенный тип основания, который наиболее подходит для строительства на проблемных грунтах. Для правильного выбора конструкции следует внимательно ознакомиться с нюансами его проектирования и обустройства.

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту с армировкой, расположенную под всей площадью сооружения и заглубленную на разную глубину в грунт. Он подразделяется на несколько разновидностей по конструкции и технологии возведения.

По исполнению выделяется 2 типа:

1. Монолитная, железобетонная плита. Она изготавливается путем заливки бетонного раствора по всей площади дома с укладкой металлической арматуры.
2. Сборная конструкция. Основание собирается из нескольких готовых, железобетонных плит, швы между которыми заливаются бетоном. Для выравнивания поверхности заливается стяжка из цементно-песчаного раствора.

По конструкции различаются такие фундаменты:

1. Сплошное основание. Поверхность плиты исполняет роль чернового пола. Характерный пример – шведская плита. Изготавливаться может в монолитном или сборном исполнении.
2. Ребристая конструкция. Снизу плиты формируются ребра жесткости, для которых роются в общем котловане дополнительные траншеи. Они увеличивают механическую прочность основания и устойчивость всего сооружения.
3. Коробчатая конструкция. Фундаментная плита и напольное перекрытие разделены воздушной прослойкой, но объединены в единую монолитную конструкцию путем бетонной заливки.

Отдельно выделяется свайно-плитный вариант, когда используется комбинация свайного и плитного фундаментов.

Сваи изготавливаются по буронабивной технологии, а поверх них укладывается железобетонная плита. Такая конструкция имеет максимальную несущую способность.

Свайно-плитный фундамент

По глубине погружения плиты в грунт фундамент подразделяется на 2 разновидности:

1. Мелкозаглубленный тип. Плита погружается в грунт на глубину 30-50 см. Применяется для зданий небольших размеров.
2. Заглубленный (глубокозаглубленный) тип. Нижняя поверхность плиты у него располагается ниже глубины промерзания грунта. Высота фундамента может составлять 1,2-1,5 м. Такое мощное основание необходимо при возведении крупных сооружений в несколько этажей.

Важно! Выбор конструкции плитного фундамента зависит от структуры грунта, увлажненности, эксплуатационных нагрузок и конструкции самого здания.

Когда применяется такой тип фундаментной основы?

Плитный фундамент считается достаточно дорогостоящей и трудоемкой конструкцией, а потому его использование обусловлено необходимостью.

Основное назначение – строительство домов в проблемных грунтах, где другие типы фундаментов непригодны или ненадежны:

1. Слабые грунты с несущей способностью не выше 2,6 кг/см2. К ним можно отнести песчаники, пылевые составы, глины и суглинки, торфяники. За счет большой площади основания сооружение не проседает при длительной эксплуатации.
2. Грунты с высокой увлажненностью. Мелкозаглубленные плиты («плавающий» тип) способны эксплуатироваться также в болотистой местности. Плитный фундамент подходит для местности, где грунтовые воды близко подходят к поверхности.
3. Грунты с высоким сезонным пучением. Прочная плита способна противостоять динамическим нагрузкам, возникающим при сезонных изменениях в таких почвах.
4. Скальные выходы и крупнообломочные грунты. В них крайне сложно копать глубокий котлован или траншеи, а также забивать сваи. В то же время эти структуры имеют высокую несущую структуру, а плитное основание просто равномерно распределяет нагрузку. Плиту не надо глубоко заглублять для обеспечения необходимой устойчивости дома.

Особое назначение имеют плитные фундаменты глубокозаглубленного типа. Их возведение оправдано при строительстве на насыпных почвах, когда нижняя поверхность плиты достигает основного (прочного) грунта. Другой вариант – смешанные грунты, когда на небольшом участке резко различаются их несущие способности. Увеличенная глубина позволяет достичь стабильных пластов.

Коробчатая конструкция предназначена для возведения дома с подвалом на участках, где грунтовые воды поднимаются почти до поверхности земли. Еще одно характерное назначение – строительство дач, хозпостроек, бань и иных небольших домов.

В этом случае достаточно заложить плиту толщиной 20-30 см, что избавляет от большого объема земляных работ. А возводить плитный фундамент можно практически на любом типе грунта.

Плюсы и минусы

Плитный фундамент обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• повышенная несущая способность, превосходящая другие типы оснований;
• возможность строительства на любых типах грунта, в т.ч. на проблемных грунтах, где иные варианты малоэффективны;
• равномерное распределение нагрузок на грунт по всей площади сооружения;
• высокая долговечность, превышающая 150 лет;
• плита фундамента может исполнять роль чернового пола (бетонной стяжки) без дополнительного выравнивания;
• возможность обустройства полноценного полуподвального (цокольного) помещения;
• простота технологии возведения, не требующая высокой квалификации рабочих;
• сокращение объема земляных работ;
• предотвращение попадание насекомых и грызунов в помещение снизу.

На плитном основании можно возводить дома разных конструкций и этажности. Стены можно строить их дерева, кирпича, бетона, панелей и газоблоков.

Плита обеспечивает надежное основание под всей поверхностью дома, что упрощает монтаж внутренних перегородок уже после завершения строительства.

Следует отметить и некоторые недостатки плитной конструкции:

• высокая себестоимость, за счет большой материалоемкости (бетон, арматура);
• сложности при строительстве на местности с уклоном, где возникает риск постепенного сползания тяжелой конструкции вниз в процессе эксплуатации;
• повышенные требования к гидроизоляции;
• повышенная трудоемкость, связанная с большим объемом бетонных работ.

Важно! При строительстве небольших сооружений практически все недостатки нивелируются, что дает заметные преимущества плитному фундаменту над другими вариантами. Проблемы со сползанием нивелируются формированием ребристой плиты.

Правила составления плана плитного основания для частного дома

Простота конструкции плитного фундамента достаточно обманчива. Для обеспечения надежности необходимо правильно рассчитать основные параметры и выбрать оптимальный вариант конструкции.

При составлении проекта фундамента необходимо:

• рассчитать эксплуатационные нагрузки от всего строения и климатических воздействий;
• учесть строение и состав грунта, уровень промерзания и глубину залегание грунтовых вод;
• учесть рельеф местности и разработать мероприятия по формированию идеально ровной площадки;
• выбрать оптимальную конструкцию (тип) плитного основания;
• правильно подобрать марки материалов (в первую очередь, бетона и армирующих элементов) с учетом СНиП и ГОСТов;
• рассчитать необходимое заглубление плиты;
• разработать план дренажной системы.

При расчетах необходимо определить суммарные нагрузки, которые складываются из веса всей конструкции дома и самой фундаментной плиты, веса всех инженерных коммуникаций, эксплуатационных нагрузок (мебель, отделка интерьера, печи и камины, бытовая техника, жители и гости), климатических воздействий (ветер, снежные накопления).

Все факторы учитываются по максимальным значениям с определенным запасом прочности.

Небольшая фото галерея монолитных плитных фундаментов

Устройство

Стандартная монолитная плита имеет конструкцию в виде пирога со следующими слоями:

1. Уплотненная поверхность грунта (основание «пирога»). Она готовится путем тщательного выравнивания площадки и утрамбовывания поверхностного слоя.
2. Геомембрана, разделяющая грунт и плиту. Она не считается обязательным элементом, но повышает стойкость к влияниям грунтовых изменений. Обычно используется геотекстиль. . Она изготавливается путем засыпки песка и щебня или мелкой гальки с уплотнением. Стандартная толщина подушки – 25-30 см. Для особо слабых и пучинистых грунтов толщина увеличивается до 40-45 см. Песок при засыпке увлажняется для лучшего уплотнения.
3. Подбетонок. Этот слой изготавливается следующим образом. На подушку стелиться геотекстиль. На него заливается слой бетона марки М100 толщиной до 2-2,5 см. Отвердевший подбетонок пропитывается составом с гидроизоляционными способностями. Популярностью пользуется смесь дизельного топлива с битумом в пропорции 3:2.
4. Гидроизоляция. Чаще всего используется рубероид, укладываемый в 2 слоя. Полосы ложатся с перекрытием. Можно использовать толстую полиэтиленовую пленки или современные, полимерные, гидроизоляционные материалы.
5. Утеплитель. Для этого слоя лучше всего использовать рулонный, экструдированный пенополистирол. Находят применение листовые утеплители. Поверх теплоизоляции укладывается еще один защитный слой из полиэтиленовой пленки.
6. Основная железобетонная плита.

При изготовлении основной плиты особое внимание уделяется армировке. Армирующий каркас выполняется в виде 2-х горизонтальных контуров из стальной арматуры. Увязка их в единую конструкцию обеспечивается вертикальными стержнями из арматуры А3 и поперечными элементами из арматуры А1.

Диаметр стержней для контуров выбирается с учетом толщины плиты и составляет 1/20 от нее. Расстояние между стержнями – 20-22 см. Сама плита изготавливается путем заливки бетона марки не ниже М300 (В22,5) с уплотнением вибратором.

В последнее время популярность приобрела «шведская плита». Ее основное отличие от стандартной плиты заключается в наличии в конструкции элементов «теплого пола». Внутрь бетонной плиты могут встраиваться нагревательные кабели или трубы водяного обогрева.

Размеры: максимальная и минимальная толщина

Толщина фундаментной плиты рассчитывается с учетом несущей способности грунта и суммарной нагрузки на фундамент. Строительными нормами установлены минимальные размеры.

Для легких строений (дерево, ячеистый бетон) минимальная толщина плиты составляет 20 см, а для домов из кирпича и бетона – не менее 25 см. На чрезмерно увлажненных и пучинистых грунтах она увеличивается до 30-35 см.

Минимальная толщина плиты должна обеспечивать выполнение важного условия. Расстояние от поверхности плиты до армирующего контура (нижний и верхний) должно быть не менее 5 см. Расстояние между ярусами каркаса выбирается не менее 7 см. Кроме того, следует учитывать диаметр арматуры.

Максимальный размер плиты рассчитывается с учетом несущей способности грунта. Вес фундамента прибавляется к общей нагрузке от строения, а потому не может превышать допустимого значения.

Например, если для суглинков несущая способность составляет 3,5 кг/см2, а суммарная нагрузка от дома уже составляет 3 кг/см2, то на плиту остается нагрузка не более 0,5 кг/см2, что и лимитирует ее вес, а значит и толщину.

Полезное видео

Монолитная плита своими руками – пошаговая инструкция в полезном видео:

Заключение

Плитный фундамент является дорогостоящим элементом, но в ряде случаев только он может обеспечить надежность сооружения. Это особенно проявляется на нестабильных, пучинистых и чрезмерно слабых грунтах. Выручает он и на скалистых участках.

Такой фундамент имеет свои плюсы и минусы, что вызывает необходимость вдумчивого подхода к выбору типа основания. При правильном проектировании и соблюдении технологии монолитная, железобетонная плита обеспечивает высокую прочность строения в течение более 150 лет.

Источник: krasnyjdom.com

Дом на монолитной плите

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

• устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
• правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
• плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
• отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
• монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле. Однако если вы ищите, какой фундамент лучше и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Схема плитного фундамента

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м 2 ): 60/2,7 = 27,7 м 3.
4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м 2 : 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Плитный фундамент своими руками (видео)

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

1. Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
2. Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
3. Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

1. Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
2. Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
3. На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
4. По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
5. На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
6. Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
7. После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Монтаж плитного фундамента

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

Фундаментная монолитная плита для дома своими руками

Фундамент — основополагающий элемент для любого дома. От того, насколько грамотно, с соблюдением многочисленных строгих правил и норм, сделано основание жилого дома будет, в итоге, зависеть срок эксплуатации самого здания. Существует множество видов фундаментов, которые используются для возведения конструкций разных типов и масштабов. Но вряд ли можно поспорить с тем, что наиболее надежным и прочным основанием является фундамент-плита.

Плитная, монолитная основа подходит для возведения практически любого дома — не только одноэтажного, но и двухэтажного. Однако стоимость ее возведения профессионалами очень высока: порой стоимость работ может составить до трети от общей стоимости всего здания.

Но в случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех правил можно сделать фундамент плиту своими руками. Для дома из кирпича, газобетона, дерева и других материалов такой вариант будет более чем уместным.

Преимущества плитного основания дома:

• подходит для зданий, различных по этажности (одно-, двухэтажного коттеджа и т.д), по площади, назначению, используемым в строительстве материалам;
• оптимален в домах, где предполагается строительство подвала;
• лаги на пол в будущем укладывать не придется: чистовой пол можно делать по монолитной плите;
• основа дома прочная, надежная, сейсмоустойчивая;
• площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большая, риск подмывания водой минимален;
• основание плиточного типа оптимально на участках со сложным грунтом.

Плиту для основы дома можно сделать быть либо плоской, либо ребристой. Ребристую создать своими руками будет сложнее, однако и функциональные ее характеристики несколько лучше. Дело в том, что именно ребристая плита наилучшим образом противостоит нагрузкам, которые на нее будет оказывать здание. Поэтому для большого двухэтажного дома можно выбрать именно данный вид основания.

Для создания такого фундамента своими руками изначально заливается система ребер, а затем — сама плита. Пространство между ребрами основания заполняются песком или смесью песка и гравия. В том случае, если условия грунта у вас не чрезвычайно сложные, а здание предполагается строить небольшое или среднее, стоит отдать предпочтение плоской монолитной плите.

Создание основания своими руками: основные этапы работы

Шаг 1. Подготовка основы грунта. Выравнивается рельеф участка, где будет создан фундамент, подсыпается грунт, а затем — тщательно утрамбовывается виброплощадкой.

Шаг 2. Разметка — определяется оптимальная толщина основания, его длина, ширина. На глубину около 30 см грунт вынимается, устраивается так называемое «корыто» для предстоящей заливки.

Шаг 3. После того, как обеспечена толщина будущего фундамента, дно получившегося «корыта» устилается специальным материалом — геотекстилем. Он прекрасно держит засыпку из песка и щебня, а в то же время — не пропускает воду. Для того чтобы дренаж был лучше, под получившимся углублением устраиваются магистральные траншеи. Получившиеся дренажные траншеи также выстилаются геотекстилем. В щебеночной подстилке укладываются пластиковые гофрированные трубы, предназначенные для дренажа, они будут сбрасывать воду в водоотводящие траншеи.

Шаг 4. После укладки специального материала-геотекстиля в «корыто» засыпается песчано-щебеночная смесь. Поверхность проливается водой и вновь хорошо трамбуется при помощи виброплощадки. Сверху получившейся щебеночной подушки укладывается материал для гидроизоляции. Оптимальный вариант — полиэтилен (его толщина должна быть достаточно большой). Затем прокладывается экструзионный пенополистирол.

Шаг 5. Собираем опалубку.

Если вы делаете эту работу своими руками, обратите внимание: опалубку также желательно накрыть слоем полиэтилена: в дальнейшем это позволит избежать такой проблемы, как «утекание» бетонного молока, а значит, процесс заливки будет проходить гораздо проще и быстрее.

Можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола, она отлично подходит для строительства утепленного основания, толщина которого составляет до 25 см, а также для обустройства «теплой» отмостки вокруг жилого здания.

Для того чтобы осуществить установку арматурной сетки своими руками, будет необходим специальный лом, а также потребуется использование домкрата. Важно, чтобы в плите соединений арматуры было минимальное количество — чем меньше, тем более надежной окажется вязка.

Шаг 7. Производим армирование торцевых концов монолитной плиты специальными элементами в форме буквы «П». Они связывают два уровня армирования между собой. При выполнении армирования своими руками минимальная длина таких элементов определяется по простой формуле: толщина плиты, умноженная на два.
Поперечная «П-образная» арматура (хомут) ставится на концевых участках плиты.

Шаг 8. Производим армирование плиты фундамента: устанавливаем дополнительную арматуру на колонны, на стены и опоры. Для того чтобы расход арматуры был меньше, можно по всей площади плиты сделать минимальное (предусмотренное строительными нормами и правилами) армирование, а в тех участках, где нагрузка максимальная, поставить дополнительную арматуру. Правда, в таком случае работа будет более трудоемкой. Особый акцент — на армирование каждого внутреннего угла в плитах, а также на армирование проемов в плите.

Шаг 9. Заливаем монолитную плиту. Для этого потребуется бетон марки М350-М450. Следует использовать бетон с хорошей водостойкостью, показателем не менее W6. Бетон подается на участок из миксера по лотку, а раскидывается он сначала на дальнюю сторону основания и после этого бетонируются ближние края.

Если вы выполняете эту работу своими руками, найдите помощников: заливку должны выполнять несколько человек. Один занимается распределением бетона, другой — обрабатывает подаваемую смесь при помощи специального глубинного вибратора. Это обеспечивает равномерная толщина основания и качественное проникновение бетонной смеси по всему объему фундаментной плиты. Поверхность, таким образом, выравнивается, пузырьки воздуха — устраняются.

Шаг 10. После того как работа завершена, необходимо дать бетону схватиться и на следующий день тщательно полить плиту большим количеством воды. Если создание плиточного фундамента своими руками осуществляется в жаркую погоду, следует обязательно укрыть основание плотной полиэтиленовой пленкой — это позволит избежать растрескивания поверхности.

Работы по возведению здания можно будет продолжить, когда бетон наберет не менее семидесяти процентов прочности. В случае если температура окружающего воздуха и в дневное, и в точное время не опускается ниже 20 градусов по Цельсию, необходимо оставить фундамент на 10 суток, а при температуре не более 10 градусов по Цельсию ждать придется в два раза дольше — 20 суток.

Отдавая предпочтение плитному фундаменту, вы обеспечиваете надежную основу для коттеджа — одноэтажного или двухэтажного. Выполняйте все пункты работы в соответствии с правилами, используйте качественные материалы, и ваше жилье, действительно, станет для вас настоящей крепостью!

Плитный фундамент своими руками: Пошаговая инструкция для дома и бани +Фото

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним.

Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Монолитная плита для фундамента: плюсы и минусы

Строительство частного дома всегда занимает определенную часть времени именно на проектирование. И эта часть работ является основополагающей для крепкого и долговечного дома. Здесь необходимо продумать не только конструкцию самого здания, но и подобрать оптимальный вариант основания, который справится с заданной нагрузкой при определенных особенностях грунта. Самым «толерантным» в этом случае считается плитный фундамент, плюсы и минусы которого мы рассмотрим в материале ниже.

Фундамент-плита представляет собой монолитное железобетонное основание, которое заливают в опалубку по всему периметру будущего дома. То есть методом распределения бетонной смеси и её обязательного армирования получают крепкую и монолитную бетонную плиту-подушку. Такой базис является особенно идеальным решением для строительства частных домов на подвижных пучнистых грунтах или почвах с высоким уровнем грунтовых вод.

Особенности и виды плитного фундамента

Но для прихотливых грунтов фундамент-плита подходит как никакой другой. Возводить такой базис рекомендуется при таких почвах на участке:

• Переувлаженный грунт с высоким уровнем УГВ;
• Зыбучие и подвижные земли (плавуны);
• Глинистый или торфяной грунт;
• Пески средней пучнистости;
• Насыпной грунт и пр.

В этих случаях монолитная плита будет равномерно распределять нагрузку всего здания на каждый см2 своей площади и тем самым нивелировать давление пучнистых грунтов на стенки и дно фундамента. Благодаря своей конструкции плитное основание будто лавирует в подвижных почвах, не позволяя грунту оказывать разрушающее воздействие на стенки дома. Именно поэтому монолитную плиту еще называют плавающим фундаментом.

Плитный фундамент бывает трех видов:

• Незаглубленное основание . Этот тип базиса льется непосредственно на грунт без подготовки котлована. Здесь достаточно снять верхний слой дёрна на глубину 5 см. Такой фундамент чаще всего используется под хозяйственные постройки из лёгких строительных материалов.
• Среднезаглубленный базис . Самый часто используемый вариант устройства основания. Фундамент в этом случае заливают на толщину 30-50 см с обязательным утеплением и гидроизоляцией подушки.
• Заглубленная плита . Применяется в случае возведения многоэтажных домов или зданий тяжелого промышленного назначения. Толщина такого базиса может превышать 1,5 метра и обязательно опускается ниже уровня промерзания грунта на стройплощадке.

Преимущества плитного основания

Профессионалы предпочитают работать с плитным фундаментом благодаря его преимуществам. Таковыми являются:

• Крепость и монолитность конструкции, которые достигаются путем применения технологии армирования. То есть бетон делают жестким, прокладывая заливку стальными вязаными сетками.
• Дом на фундаменте-плите может простоять до 100 лет без видимых и скрытых нарушений конструкции.
• Негативное воздействие грунтовых вод и пучнистых земель на фундамент сведено к нулю при условии соблюдения технологии монтажа базиса.
• Скорость возведения плитного фундамента в разы превышает работы при монтаже ленточного каркаса. Здесь вполне можно уложиться в 2-3 дня при комплексном подходе.
• А высокая несущая способность фундамента позволяет строить на нем как самые простые каркасные дома, так и коттеджи из камня в 1-2 этажа.

Но у плитного основания есть и некоторые минусы, которые никак не связаны с крепостью фундамента. К минусам относят:

• Достаточно большой расход строительных материалов, а соответственно и увеличенные финансовые затраты. Плитный фундамент считается самым дорогим из всех имеющихся типов каркасов. В процентном соотношении монтаж фундамента плиты может составить около 30% от стоимости всего дома в общем.
• При монтаже заглубленного типа плиты расход будет и в пользу аренды специальной техники, без которой сложно будет вырыть котлован и замешать нужное количество бетона.
• Отсутствие возможности устроить цокольный этаж, погреб или подземный гараж в доме. Монолитная плита просто не позволит сделать этого.

Важно: выходом из такой ситуации может стать устройство погреба в стороне от дома.

Цена фундамента-плиты

Если вы решите нанимать профессиональную бригаду для монтажа плитного базиса, то в среднем по России такие услуги будут стоить около 110$/м2. В работу будут включены:

• Проектирование фундамента;
• Все земельные работы с подготовкой котлована;
• Устройство и заливка фундамента;
• Подведение всех нужных коммуникаций под плиту;
• Утепление и гидроизоляция базиса.

В эту же сумму включен и расход на строительные материалы.

Самостоятельный монтаж плитного каркаса обойдётся примерно в 1,5-2 раза дешевле и составит около 50$/м2 основания.

Технология монтажа плиты

• Монтаж плитного монолитного фундамента ничинается с подготовки грунта и его разметки. Размечают участок с учётом прибавки параметров под сооружение опалубки и устройства песчаной подушки. То есть котлован роют на 20 см глубже проектной толщины подушки.
• Следующим слоем станет песчаная подушка, которую нужно насыпать толщиной около 20 см, слегка увлажнить и хорошо утрамбовать.

Важно: улучшить качество дренажной подушки можно, добавив к ней еще слой гравия или щебня. Его настилают под песок и также тщательно трамбуют.

• Теперь можно устанавливать опалубку по всему периметру песчаной прослойки и котлована.
• Поверх песчано-гравиевого слоя нудно постелить гидроизояционный материал. Его стелют внахлест, тщательно обрабатывая края стыков газовой горелкой. Таким образом они будут слегка плавиться и тем самым создавать герметичный слой материала. Края рубероида закидывают на стенки опалубки.
• Следом можно постелить геотекстиль, который утеплит плиту со стороны грунта. Этот материал также устраивают внахлест и герметично.
• Следующий этап — монтаж коммуникаций. При этом всю разводку нужно проверить методом пролива перед заливкой раствора.
• Важным также в технологии монтажа бетонной монолитной плиты является её армирование. Для создания жёсткого каркаса используют арматуру сечением 12-16 мм. Из них сооружают ребра сеток. Для продольных прутов, которые будут соединять две армирующие сетки, применяют арматуру меньшего сечения — 6-8 мм.

Важно: арматуру в опалубке располагают таким образом, чтобы её боковые стенки не доходили до края фундамента по 1-2 см. Сверху и снизу сетки арматуры должны утопать в бетоне на 5 см. Кроме того, стоит знать, что арматуру необходимо только вязать, но, ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла и тот в свою очередь может сломаться под давлением массы дома.

В последнюю очередь производят заливку раствора в опалубку, тщательно усаживая его строительным вибратором.

Важно: в жаркую сухую погоду плитный фундамент нужно накрыть клеенкой и периодически смачивать его. Это позволит предотвратить резкое пересыхание бетона в верхней его части и наличия сырого раствора внутри плиты. Монолитная подушка будет сохнуть около месяца, после чего можно начинать строительство дома.

Несколько советов по устройству плитного базиса

Качественно построенный фундамент-плита станет надёжным базисом для семейного очага на долгие годы.

Стоимость свайного фундамента

Наша компания предлагает обустроить надежный свайный фундамент под ключ в Москве. Качество гарантировано. Стоимость работ зависит от района доставки, особенностей участка, применения спецтехники и количества элементов конструкции. На фундаментах нельзя экономить! Выбирайте услуги профессионалов.

Звоните, уточняйте расценки и заказывайте строительство свайного фундамента для любого объекта.

Цены на свайный фундамент

(расчет представлен для свай с диаметром ствола =108 мм, длиной = 2500 мм)

Какой фундамент выбрать

Рекомендуем посетить

Порядок работы

Свайный фундамент – универсальный выбор для строительства объектов при высоких уровнях грунтовых вод или на плывунах. Также их используют при наличии других сложностей, связанных с особенностями участка. Основная задача – упереть сваи в твёрдый слой грунта, минуя подвижный.

Сваи вбивают или вкручивают в грунт с помощью спецтехники или вручную, а иногда их изготавливают прямо в скважине. Верхнюю часть столбов соединяют балками, чтобы создать жёсткую несущую конструкцию. Каждая свая выдерживает нагрузку до 5 тонн.

Совет! Чтобы получить точную стоимость монтажа свайного фундамента, оставьте заявку на сайте или перезвоните нам по телефону. Для расчета потребуется заполнить специальную форму. Кроме того, понадобится исследование вашего участка.

Основные этапы монтажа свайного фундамента рассмотрим на примере использования популярных винтовых конструкций:

1. Выполняем завинчивание свай на необходимую глубину.
2. Обрезаем сваи по уровню, установленному в проектной документации.
3. Заполняем все внутренние полости свай цементно-песчаным составом.
4. Чтобы увеличить жесткость конструкции, выполняем обвязку свай швеллерами.

Обратите внимание! В зависимости от особенностей участка мы проводим работы с помощью механизированного оборудования или же вручную. Сроки – 1-2 дня. Мы помогаем с закупкой и доставкой материалов для монтажа фундамента под ключ.

Почему строители выбирают свайные фундаменты?

Это универсальное решение для возведения большинства объектов:

• Дома из бруса, бревен, каркасные конструкции. Сваи – лучший вариант фундамента для строительства этих объектов даже на неустойчивых почвах.
• Дома из блоков и кирпича. Свайные конструкции отличаются доступной ценой при высокой скорости сооружения и надежности фундамента. Такое сооружение выдерживает большой вес каменного дома.
• Теплицы, гаражи, бани, заборы и хозяйственные постройки – в отличие от ленточного фундамента двор будет аккуратным, мастера быстро проведут работы без огромных раскопок.

Винтовые сваи позволяют быстро выполнить работы и сэкономить на фундаменте. Но их несущая способность зависит от уровня грунтовых вод и типа грунта. Чтобы правильно принять решение о возможности применения винтовых свай, необходимы инженерно-геологические изыскания. В то же время забивные сваи с железобетонным ростверком позволяют выполнять строительство всех видов сооружений для наших заказчиков.

Преимущества нашей компании

1. Строительство фундаментов под ключ. Мы обеспечиваем доставку материалов, монтаж конструкции и гарантируем качество.
2. Все работы выполняем строго по договору. У нас прозрачная смета. Заказчик точно знает, сколько стоят материалы и оплата труда строителей. Вы получаете точный расчет цены свайного фундамента. Никаких наценок.
3. Заказчики бесплатно получают консультации от профессионалов. Чтобы уточнить все детали, связанные со строительством фундамента, наш инженер приедет к вам на участок.
4. Профессиональные исполнители. Дипломированные инженеры, сметчики и строители нашей компании гарантируют качественный результат – от расчета до монтажа фундамента. Кроме того, мы проводим геологические изыскания на участке.
5. Наличие спецтехники и профессионального оборудования позволяет быстро проводить качественный монтаж даже на сложных участках.

В видео показаны примеры обустройства свайных фундаментов.

Свайные фундаменты – лучший выбор для сооружения самых сложных объектов. Но только профессиональная компания поможет сократить сроки и стоимость работ при их высоком качестве. Чтобы заказать такую услугу – звоните нам. Не экономьте! Мы предлагаем обустройство свайных фундаментов в Москве под ключ и с гарантией качества.

Источник: notperfect.ru