Плотничные работы — устройство полов, потолков, перегородок, стропил, стен и ряжей, связанных с обработкой древесины.
Столярные работы — изготовление и установка на место оконных коробок и переплетов, коробок и полотен дверей, чистых перегородок, производство мебели, художественные паркетные полы и другая более чистая обработка дерева.
При выполнении плотничных и столярных работ бревна, брусья, доски соединяют в различных направлениях с помощью сопряжений — сращивания, наращивания, сплачивания соединений под углом.
Сопряжения производят врубками и при помощи гвоздей, шпонок, болтов, хомутов, скоб, клея.
Сращивание применяется при продольном соединении бревен, брусьев, досок для увеличения их длины, а наращивание — для увеличения их высоты
Сплачивание бревен, досок и брусьев делают при изготовлении больших поперечных размеров деревянных конструкций (настилке полов, обшивке стен, устройстве перегородок и т. п.).
Соединения под углом бревен и брусьев выполняют при изготовлении оконных и дверных коробок и полотен или переплетов, рубке стен и перегородок деревянных домов и др.
Изготовление и монтаж журавцов на апсиде! Врезаем арочное окно! Плотницкие работы.
При выполнении плотничных и столярных работ производят рубку, теску, пиление, строгание, сверление и долбление древесины.
Рубку и теску древесины топором осуществляют в двух направлениях: сначала надрубают волокна поперек (через 40. 50 см), а затем подрубают их наклонно, углубляясь к середине лесоматериала. Пиление начинают с двух-трех коротких движений пилой по линии перепиливания и после получения надреза начинают работать на полный размах без сильного нажима на пилу. Чтобы пропил был раскрыт и не зажимал пилу, необходимо положить подкладку вблизи места распила.
При перепиливают нескольких досок под различными углами применяют шаблоны, дающие направление пиле — «стусло».
Строгание требует соблюдения последовательности: сперва строгают начерно шерхебелем, после чего поверхность выравнивается одинарным и двойным рубанком, окончательно гладкая острожка производится фуганками. Фуганками снимается сплошная, непрерывающаяся стружка путем передвижения плотника-столяра с фуганком вдоль обрабатываемой детали.
При торцовке (острожке торцов) во избежание откалывания края обрабатываемой детали торцовку нужно вести от края до середины детали, а затем торцевать брусок с другого края к той же средине. Долбление гнезд, проушин и пр. делают по разметке с надрезанием краев гнезда — долото ставят вертикально лезвием поперек волокон, фаской к гнезду с оставлением по сторонам гнезда некоторого запаса древесины и наносят легкие удары молотком.
Долото забивают на 3. 8 мм вглубь, затем вынимают и наклонно подрубают волокна древесины. Сквозные гнезда долбятся с двух сторон, и разметка наносится с обеих сторон детали. Сквозные отверстия сначала долбят до половины глубины гнезда, а затем переворачивают деталь и продолжают долбление с другой стороны. При более чистых работах гнезда и проушины после долбления зачищают стамесками.
Рассказываем, как сделать плотницкие козлы
Сверление круглых отверстий производится для постановки болтов, нагелей, шипов по разметке, шаблону, шаблону-кондуктору. Шаблоны изготавливаются из листового металла толщиной до 2,5 мм, фанеры толщиной до S мм или сухих досок. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра болта, нагеля или шипа.
Правила соединения элементов деревянных конструкций на нагелях, болтах и гвоздях:
— расстояние между собой нагелей и болтов, а также их от торцевого края элементов должно быть не менее 5 диаметров дубовых нагелей и 7 диаметров для стальных нагелей или болтов,
— длина гвоздя должна превышать толщину прибиваемого элемента в 2. Зраза,
— расстояние между гвоздями должно быть не менее 15. 25 диаметров гвоздя,
— расстояние от крайнего гвоздя до торца доски или бруска — не менее 15 диаметров гвоздя, не забивать гвозди в торец деревянных элементов во избежание появления трещин,
— не сшивать доски толщиной менее 4 диаметров гвоздя во избежание возможности их растрескивания,
— нельзя забивать гвозди диаметром более 6 мм в древесину хвойных пород, а в древесину твердых пород (дуб, бук) — более 4 мм,
— при необходимости применения более толстых гвоздей следует предварительно рассверлить гнезда 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,4. 0,5 длины гвоздя,
— забивать гвозди в мокрую и мерзлую древесину не рекомендуется, при необходимости такой забивки гвозди следует обильно смазывать техническим маслом,
— гвозди надо забивать только молотком перпендикулярно к поверхности соединяемых элементов,
— забизку гвоздей, чтобы они не выдергивались, следует производить наклонно в разные стороны примерно под углом 15
— временная прибивка гвоздями, если предполагается выдернуть их через определенное время, делается так, чтобы шляпки на 5. 10 мм выступали над поверхностью прибитого элемента,
— изогнутые при забивке гвозди должны быть выдернуты и заменены новыми.
Соединение на клею деревянных деталей производится в основном при изготовлении столярных изделий с использованием костных, мездровых, казеиновых, смоляных и специальных клеев. Поверхности склеиваемых деталей тщательно подгоняют друг к другу и прострагивают цинубелем. Склеиваемая древесина должна быть сухой, клей наносят тонким слоем только на одну поверхность из склеиваемых. Склеиваемые элементы зажимают струбцинами или ваймами. При сжимании выдавливается лишний клей и между поверхностями остается только необходимое количество клея для прочного склеивания.
Клеевой раствор из костного и мездрового клея приготавливают для 1.ч2 дней работы, может храниться при температуре 5. КГС в течение 5. 7 суток, не теряя своих свойств.
Сохранение основных качеств у казеиновых растворов — 4. 5 ч, смоляных — 2. 4 ч, специальных клеев — по инструкциям.
При возведении небольших деревянных домов иногда используют в качестве фундаментов деревянные стулья и цоколя
Стулья устанавливают под всеми углами здания, в местах пересечения стен, под капитальными стенами на расстоянии 1,5. 3 м друг от друга так, чтобы их высота от поверхности земли была до 75 см. Деревянные цоколи выполняют обшивкой стульев (опор) строгаными досками толщиной 25 мм.
Контроль столярных и плотничных работ осуществляют бригадир, мастер,
Работы по производству деревянных конструкций подразделяются на плотничные и столярные. Плотничные работы включают изготовление и монтаж деревянных .
www.bibliotekar.ru/spravochnik-21/
Столярные работы часто являются продолжением плотничных. Например, дом рубят
Для выполнения плотничных и столярных работ применяют различные приспособления и инструменты
Плотничные и столярные работы на строительной площадке, их контроль и приемка .
Плотничные и столярные работы на строительной площадке, их контроль и приемка . Материалы для склеивания древесины и отделочных работ. Клеи .
bibliotekar.ru/spravochnik-21/37.htm
Плотничные и столярные работы на строительной площадке, их контроль и приемка .
Необходимо иметь необходимый плотничный, столярный, слесарный инструмент (см. разд. . Для плотничных, столярных
Плотничные и столярные работы на строительной площадке, их контроль и приемка .
Источник: www.bibliotekar.ru
Плотничные работы
Плотничные работы — строительные работы по изготовлению и установке деревянных конструкций и деталей характеризующиеся менее тщательной обработкой (по сравнению со столярными работами) древесины. [1] Такие работы выполняет плотник.
К плотничным работам относят работы по устройству деревянных свайных фундаментов, стен, перегородок, полов, элементов каркаса и перекрытия здания, а также работы по изготовлению и сборке инженерных конструкций из дерева: мостов, плотин, шахтной крепи, опор ЛЭП, опалубок фундаментов. [1]
Материалом для плотничных работ является древесина (преимущественно хвойных пород), а также изделия из древесины: брёвна, брус, доска, рейка, фанера, древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты. [1]
Обработка материалов производится как ручным инструментом (пила, рубанок, топор), так и электроинструментом или на промышленном оборудовании.
Примечания
- ↑ 123 Большая Советская Энциклопедия. Гл. ред. А. М. Прохоров, 3-е изд. Т. 20. Плата — Проб. 1975. 608 стр., илл.; 21 л. илл. и карт.
Ссылки
- Плотничное дело // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
- Дополнить статью (статья слишком короткая либо содержит лишь словарное определение).
- Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.
- Деревообработка
Wikimedia Foundation . 2010 .
Полезное
Смотреть что такое «Плотничные работы» в других словарях:
ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ — работы по дереву, которые, в отличие от столярных работ (см.), требуют менее тщательной пригонки соединений (называемых врубками или замками); при них часто применяют вспомогательные соединительные части (болты, скобы, гвозди и пр.). В… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства
Плотничные работы — все разновидности плотничных работ, в том числе: устройство и разборка наружных лесов, подмостей, сборка деревянных зданий из готовых деталей и конструктивных элементов, рубка стен из бревен и пластин, устройство деревянных пролетных строений… … Официальная терминология
Плотничные работы — строительные работы по изготовлению и установке деревянных конструкций (См. Деревянные конструкции) и деталей, характеризующиеся менее тщательной (в отличие от столярных работ) обработкой древесины. К П. р. относятся работы по устройству… … Большая советская энциклопедия
ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ — строит. работы по изготовлению и установке деревянных конструкций и деталей, характеризующиеся менее тщательной (в отличие от столярных работ) обработкой древесины. К П. р. относятся работы по устройству дерев. фундаментов (свай), стен,… … Большой энциклопедический политехнический словарь
работы плотничные — Общестроительные работы по изготовлению и установке деревянных строительных конструкций без применения в соединениях клея [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN … Справочник технического переводчика
работы общестроительные — Работы по возведению сооружений, классифицируемые по обрабатываемому материалу и целевому назначению, напр., железобетонные, плотничные, отделочные, а также работы по озеленению и благоустройству [Терминологический словарь по строительству на 12… … Справочник технического переводчика
РАБОТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ — работы по возведению сооружений, классифицируемые по обрабатываемому материалу и целевому назначению, напр., железобетонные, плотничные, отделочные, а также работы по озеленению и благоустройству (Болгарский язык; Български) общостроителни работи … Строительный словарь
Строительные работы — работы, выполняемые на строительной площадке (объекте) при возведении зданий и сооружений. С. р. разделяют на общестроительные и специальные. Общестроительные работы классифицируют в соответствии с применяемыми (перерабатываемыми)… … Большая советская энциклопедия
РАБОТЫ ПЛОТНИЧНЫЕ — общестроительные работы по изготовлению и установке деревянных строительных конструкций без применения в соединениях клея (Болгарский язык; Български) дърводелски работи (Чешский язык; Čeština) tesařské práce (Немецкий язык; Deutsch)… … Строительный словарь
Столярные работы — изготовление столярных изделий с более точной и тщательной обработкой и отделкой древесины, чем при плотничных работах (См. Плотничные работы). С. р., при которых изделия получают из древесины хвойных и мягких лиственных пород, называются … Большая советская энциклопедия
Источник: dic.academic.ru
Плотничные работы
Плотничные или плотницкие работы — строительные работы по изготовлению и установке деревянных конструкций и деталей характеризующиеся менее тщательной обработкой (по сравнению со столярными работами) древесины [1] . Такие работы выполняет плотник.
К плотничным работам относят работы по устройству деревянных свайных фундаментов, стен, перегородок, полов, элементов каркаса и перекрытия здания, а также работы по изготовлению и сборке инженерных конструкций из дерева: мостов, плотин, шахтной крепи, опор ЛЭП, опалубок фундаментов [1] .
Материалом для плотничных работ является древесина (преимущественно хвойных пород), а также изделия из древесины: брёвна, брус, доска, рейка, фанера, древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты [1] .
Обработка материалов производится как ручным инструментом (пила, рубанок, топор), так и электроинструментом или на промышленном оборудовании.
Источник: wiki2.org
Ремонт и отделка загородного дома.
Окорка бревен. Очистку бревен от коры выполняют строительным топором. Одновременно бревна выравнивают, стесывают с них всевозможные утолщения, наросты и сучки. После обработки топором на бревнах остаются узкие прерывистые полоски луба — остатки коры, которые удаляют скокой (скобелем), представляющим собой прямое или дугообразное лезвие с насаженными на концы двумя деревянными ручками. Черновую окорку свежесрубленной древесины можно выполнить садовой лопатой с прямым лезвием.
Отеска бревен. До начала отески бревно следует уложить на одну или две подкладки, в каждой из которых заранее вырублен зуб под углом 90°, и закрепить его скобами, лучше обратными. После этого шнуром размечают линии тески.
Обычно используют шнур, натертый мелом либо углем (обожженной березовой головешкой), который закрепляют в метках по концам бревна, туго натягивают, затем немного приподнимают и отпускают. По оставленному следу отесывают бревно, причем работу ведут от вершины к комлю, предварительно сделав на бревне через каждые 300–400 мм надрубы или запилы на глубину стесывания. Запилы обычно выполняют бензопилой или ножовкой. Для безопасности работ бревно закрепляют скобами к подкладке как можно ниже — ближе к земле (рис. 17.1).
Отеску выполняют вручную строительным топором, при этом бревно должно находиться между ступнями. Вогнав в бревно топор, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора, снимая более тонкий слой древесины с тем, чтобы не выйти за линию тески. Во избежание травм работать необходимо широко расставив ноги.
При отеске бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных, затем два оставшихся. При снятии толстой стружки грубую отеску делают два, реже три раза.
Для получения из бревна бруса прямоугольного максимального сечения на вершинном (меньшем по диаметру) торце проводят циркулем окружность с радиусом вершинного торца. Такого же размера окружность прочерчивают на комлевом торце. Через центры торцов проводят вертикальные линии — диаметры и с помощью отвеса и угольника делят их в пределах окружности на три равные части.
Затем из точек деления опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью, соединяют эти точки с концами диаметра и получают стороны бруса. Эти точки становятся метками для отбивки линий отески. Разметку бруса квадратного сечения выполняют так же, но соединяют точки пересечения с окружностью двух взаимно перпендикулярных диаметров. В результате получают максимально возможный квадратный брус без обзола (рис. 17.2).
При отеске бревна накругло его сначала обрабатывают на четыре канта, затем на ребрах бруса делают надрубы и обрабатывают топором по шаблону таким образом, чтобы брус принял круглую (цилиндрическую) форму.
Выборка четверти. Эту работу выполняют, закрепляя бревно на подкладках радиусом вершинного торца. Далее находят центры и обводят окружности на обоих торцах. Через центры с помощью отвеса проводят вертикальные линии — диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные.
Затем вертикальные диаметры делят на три равные части и через точки деления проводят линии, параллельные горизонтальным диаметрам. Часть торца между двумя перпендикулярными линиями образует четверть, т. е. 1/4 часть диаметра бревна (рис. 17.3).
По меткам отбивают линии, делают надрубы, после чего древесину между надрубами скалывают топором и зачищают четверть до линии разметки. Окончательную зачистку выполняют стамеской либо строгают рубанком и зензубелем.
Выборка прямоугольного паза. Разметку паза выполняют теми же инструментами, что и четверти. Циркулем находят центр на вершинном торце бревна и его радиусом обводят окружность на обоих торцах. Далее через центры торцов проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные.
Ширину паза обычно принимают равной 1 /6 диаметра окружности, а глубину 1 /4 диаметра (рис. 17.4).
При выборке паза также отбивают линии шнуром, натертым мелом либо углем, по меткам ширины и глубины, предварительно нанесенным на торцах бревна. Между этими линиями делают надрубы (засечки) носком топора поперек волокон, после чего между засечками постепенно скалывают древесину и зачищают паз до линии разметки.
Окончательную зачистку боков паза выполняют топором, а дно — стамеской либо строгают зензубелем.
Наращивание и сращивание бревен и брусьев. Соединение деревянных элементов для увеличения их длины по горизонтали называют сращиванием, а по вертикали наращиванием.
К основным способам сращивания относятся: сращивание в полдерева (прямой накладкой), то же косой накладкой, сращивание прямым и косым замами (рис. 17.5).
При прямом сращивании в полдерева по торцам сращиваемых концов отмеряют половину диаметра или толщины элемента, по длине — 2–2,5 диаметра бревна или высоты бруса и делают пропил. Затем скалывают, зачищают плоскости и скрепляют их болтами либо гвоздями.
При косом соединении в бревнах отмеряют 1 /3 диаметра на расстоянии 2–2,5 диаметра от каждого из сращиваемых концов, срезают на 1 /3 диаметра оба конца, стесывают топором от глубины 1 /3 диаметра, выравнивают соединяемые плоскости и скрепляют их болтами либо гвоздями. Так же выполняют сращивание брусьев косой накладкой, только в этом случае отмеряют толщину, равную 1 /5 толщины бруса, а не диаметр.
При наращивании бревен впритык (рис. 17.6) торцы точно обрезают, находят центры, затем сверлят отверстия буравом в обоих торцах и вставляют металлический штырь диаметром 8-10 мм и длиной на 20–30 мм короче длины отверстий, просверленных в обоих торцах. Бревна или брусья соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой, при этом штырь должен плотно входить в них.
Наращивание прямой и косой накладками выполняют аналогично сращиванию.
Пиление. Разделение древесины на части ручными либо механическими пилами называется пилением. Пилят древесину бензо- и электропилами, иногда двуручными, лучковыми пилами и ножовками.
При распиливании бревен или брусьев ножовкой их устанавливают на подставку (козлы, стол, бревно), намечают место пропила, делают запил в 3–5 мм около метки или риски, после чего приступают к пилению. Пилить начинают серединой полотна ножовки. Когда зубья углубятся, постепенно доводят размах ножовки на всю ее длину, а затем продолжают непрерывные равномерные движения. Перед окончанием пиления движение замедляют и придерживают левой рукой отпиливаемый отрезок. Ножовка должна быть хорошо заточена и правильно разведена, иначе поверхность распила получается грубой и шероховатой.
Однако ручное пиление древесины трудоемко и малопроизводительно, поэтому целесообразнее для поперечного пиления бревен, брусьев и досок использовать цепные бензопилы или электропилы. Режущий элемент в этих пилах — бесконечная пильная цепь из специальной стали, представляющая собой набор отдельных элементов — зубьев, соединенных между собой шарнирами.
Строгание. При производстве плотничных работ пользуются рубанками, электрорубанками и шерхебелями.
Начиная строгать ручным рубанком, левой рукой нажимают на рог-рукоятку, а правой — на ручку, находящуюся в хвостовой части. Слегка прижимают ее и подают вперед. Каждый проход рубанка должен быть прямолинейным, движение рук — в полный размах с равномерным нажатием на корпус рубанка или шерхебеля. При отведении рубанка назад слегка приподнимают его хвостовую часть. В конце строгаемой детали усиливают нажим на ручку рубанка (хвостовую часть), а рог-рукоятку (переднюю часть) прижимают слегка, чтобы не «завалить» конец обрабатываемой заготовки.
Долбление. Для выдалбливания гнезд под шипы, проушины прямоугольного сечения и выборки пазов применяют долота плотничные и столярные.
Гнезда прямоугольной формы выбирают по разметке долотами, которые должны соответствовать ширине гнезда. При долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон элемента, несквозных — с одной стороны. При долблении долото (стамеску) устанавливают фаской внутрь гнезда и держат строго вертикально.
Затем легкими ударами киянки или молотка по ручке углубляют его в древесину на 10–15 мм. После этого долото вынимают и устанавливают в середину гнезда под углом 40–45°, вновь ударяют киянкой по ручке, покачивают и вынимают. Далее гнездо очищают, подравнивают его стенки и продолжают долбление, следя за тем, чтобы кромки гнезда не смыкались и стенки были строго вертикальными.
Отступ от риски разметки на 1–2 мм необходим для окончательной зачистки стамеской. При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, затем с другой. При окончании долбления несквозного гнезда проверяют его глубину и зачищают столярной стамеской.
Сверление. Отверстия для шипов и нагелей выполняют сверлами, состоящими из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки (винта с подрезателями). Для сверления древесины применяют перовые, центровые и спиральные сверла. Сверление выполняют ручной либо электродрелью, реже коловоротом, буравом.
Желобчатые перовые сверла используют обычно для сверления отверстий под нагели, центровые — для отверстий в древесине поперек волокон. Сверла могут быть длиной 100–170 мм, диаметром 3-16 мм с градацией 1–2 мм.
Для сверления глубоких отверстий используют бурав, представляющий собой стержень с ушком для ручки, расположенной в верхней части, и винтовым сверлом в нижней части. Неглубокие отверстия в твердых породах древесины под шурупы сверлят буравчиком, имеющим диаметр 2-10 мм. Во избежание раскалывания детали буравчик следует периодически вынимать и очищать от стружки.
Отверстия в деталях выбирают сверлами по разметке либо шаблону, а центр отверстия накалывают шилом. При сверлении необходимо следить, чтобы ось вращения сверла совпадала с осью отверстия. Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон заготовки. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на рукоятку корпуса ручной либо электродрели необходимо несколько ослабить, чтобы не произошло окола или отщепа поверхности.
Инструменты и приспособления для плотничных и столярных работ.
Для обработки древесины применяют различные инструменты и приспособления. Режущая их часть изготавливается из высококачественной инструментальной стали.
Топор строительный предназначен для рубки древесины и выборки в ней пазов, четвертей, а также для обработки бревен, досок и подгонки отдельных узлов деревянных конструкций. Он должен быть хорошо наточен и насажен на деревянную ручку (топорище). Топорище изготавливают из древесины твердых пород (граб, ясень, клен, береза).
Древесная заготовка для топорища должна быть сухой (влажностью не более 12 %), без трещин, гнили и сучков; а волокна древесины должны быть направлены вдоль оси заготовки. Готовое топорище пропитывают олифой с добавлением 10–12 % охры. Длина топорища обычно составляет 400–450 мм, толщина 24–26 мм.
Пилы с крупными зубьями применяются для поперечного распиливания бревен. Для распиливания мелких деталей — досок, брусков — используется ножевая пила (ножовка) с зубьями различной крупности. Пилы с мелкими зубьями применяют при выполнении столярных работ.
Лучковые пилы предназначены для поперечной и продольной распиловки мелких элементов и различных заготовок криволинейной и фигурной формы. Лучковая пила представляет собой деревянный станок (лучок) из древесины твердых пород с натянутым на нем полотном пилы. Тетива выполняется из крученого пенькового или капронового шнура диаметром 3 мм.
Лучковая пила для поперечного распиливания имеет полотно шириной 20–25 мм, толщиной 0,4–0,7 мм, шаг зубьев 4–5 мм, угол заточки зубьев 65–80°. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая. Для продольной распиловки лучковая пила имеет полотно шириной 45–55 мм, толщиной 0,4–0,7 мм, шаг зубьев 5 мм, угол заточки зубьев 40–50°, заточка зубьев прямая.
Для ручного строгания применяются шерхебель, рубанок, фуганок.
Шерхебель предназначен для первичного грубого строгания древесины вдоль, поперек и под углом к волокнам. После строгания шерхебелем поверхность древесины получается неровная, со следами углублений в виде желобков. Лезвие ножа шерхебеля имеет овальную форму с радиусом закругления 30–35 мм. В рабочем положении выпуск ножа составляет около 3 мм.
Рубанок с одиночным ножом применяют для выравнивания поверхности после распиливания или для строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие ножа имеет прямолинейную форму шириной 35–45 мм. При строгании нож выпускают до 1 мм.
Рубанок с двойным ножом используют для чистого строгания древесины, застругивания торцов, а также свилеватой древесины и задиристых поверхностей. Этот рубанок помимо ножа имеет стружколом (контрнож), что позволяет получить более качественную поверхность детали.
Помимо шерхебелей, рубанков с одиночным и двойным ножами в деревянной колодке применяются колодки металлические.
Фуганок служит для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. Он длиннее рубанка более чем в два раза (700 мм), что позволяет строгать длинные поверхности. При обработке волнистой поверхности древесины фуганком получается стружка в виде небольших лент, а при повторном проходе — непрерывная тонкая стружка, свидетельствующая о достаточной гладкости поверхности и возможности закончить обработку. Для строгания коротких деталей применяют полуфуганок, имеющий корпус длиной до 500 мм деревянный либо металлический. Для выбивания ножа из летка деревянного фуганка следует ударять киянкой (деревянным молотком) по пробке (ударной кнопке) в передней части фуганка, а в деревянных шерхебеле и рубанке — по задней части колодки.
Зензубель служит для ручной отборки и зачистки четвертей и фальцев в столярных изделиях. Колодка зензубеля — высокая, с прямой подошвой. Нож имеет заточку сбоку и снизу, благодаря чему при работе им образуется четверть. Стружка при строгании удаляется через боковое отверстие.
Фальцгебель служит для выборки четвертей в столярных изделиях и в отличие от зензубеля имеет ступенчатую подошву.
Калевка необходима для профильной обработки кромок столярных изделий. Ее подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля деталей.
Долота и стамески применяют для долбления различных отверстий — гнезд — в древесине. Ширина лезвия долот и стамесок бывает разной. Они состоят из лезвия и ручки (рукоятки). Лезвие изготавливают из инструментальной стали, ручки — из древесины твердых пород (дуба, бука, граба, комлевой части березы, ясеня, клена), а в последнее время — из ударопрочной пластмассы.
Сверла и бурава значительно быстрее, чем при долблении, позволяют получить круглые отверстия и гнезда. Эти инструменты закрепляют в ручной дрели или коловороте. Бурава длиннее сверл, их вращают вручную и служат они для сверления глубоких отверстий и гнезд.
Рейсмус представляет собой деревянную колодку, в которой через два отверстия проходят два бруска. На конце брусков с одной стороны располагаются острые стальные шпильки, которые служат для нанесения рисок, т. е. линий разметок.
Отвес представляет собой металлический цилиндр, заканчивающийся с одной стороны конусом, а с другой — ушком для закрепления шнура диаметром 1,5–2 мм, чаще всего капронового, длиной от 3 до 5 м, который наматывается на катушку. Отвес применяют для проверки вертикальности установки деревянных элементов и конструкций.
Основные инструменты для плотницких и столярных работ представлены на рис. 17.7.
Уровень используют для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей элементов строительных конструкций и деталей. Уровни бывают в деревянном или металлическом корпусе различных типоразмеров.
Угольник предназначен для проверки прямоугольности заготовок столярных изделий и состоит из основания, в которое под прямым углом вмонтирована линейка. Угольники бывают деревянные и металлические различных типоразмеров.
Для разметки и проверки точности обработки деталей применяют рулетку с измерительной лентой длиной 3–5 м, метр-рулетку, складной метр, циркуль, шнур длиной 8-10 м, намотанный на катушку, и штангенциркуль.
Циркуль применяют для перенесения размеров на заготовки и для выполнения разметок окружностей.
Штангенциркулем измеряют наружные и внутренние размеры деталей и изделий с погрешностью до 0,1 мм. Чаще всего применяют штангенциркуль с двусторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений.
Повысить производительность труда позволяют ручные цепные электрические бензопилы, дисковые электрические пилы, электрорубанки, перфораторы или дрели, универсальные бытовые деревообрабатывающие станки отечественных и зарубежных производителей.
Цепные пилы используют для поперечного раскроя круглого леса, брусьев и досок. Дисковые электропилы применяют для распиливания древесины вдоль и поперек волокон, выборки четверти и зарезания шипов.
До начала работы всегда следует осмотреть пильный диск, проверить правильность развода и заточки зубьев пилы, отсутствие трещин на диске, а также правильность установки его на шпиндель и крепление гайкой. Проворачиванием пильного диска проверяют исправность редуктора. Если пильный диск вращается легко, редуктор исправен, если диск движется с трудом, то, видимо, смазочный материал в редукторе загустел. Для его разжижения электропилу прокручивают на холостом ходу 1 минуту.
После проверки работы пилы вхолостую берут левой рукой переднюю рукоятку электропилы, а правой — заднюю и плавно опускают пилу на обрабатываемый материал, укрепленный на верстаке, столе. Чтобы не испортить верстачную доску, под распил подкладывают дефектный материал. Пильный диск устанавливают по отношению к панелям (плите) таким образом, чтобы он выступал на глубину пропила. Электропилу необходимо продвигать по материалу прямолинейно и ровно, без перекосов и толчков, направляя строго по разметке.
При быстром движении пилы по материалу может произойти заклинивание пильного диска, что перегружает электродвигатель и может вывести его из строя. Чтобы этого не произошло, при заклинивании пильного диска в материале необходимо отодвинуть электропилу немного назад, что позволит высвободить диск. Когда он наберет нужную частоту вращения, можно будет продолжить пиление. Если сильное заклинивание остановило пильный диск, необходимо немедленно выключить электродвигатель.
Столярный верстак предназначен для удобства обработки древесины. Более простые операции можно выполнить и на верстачной доске, представляющей собой струганый щит из 40-50-миллиметровых досок, собранных на шпонках или гвоздях. Длина зависит от предполагаемой длины обрабатываемых заготовок, а ширина 400–600 мм.
На плоскости верстачной доски (крышки) просверливают либо выдалбливают отверстия диаметром (сечением) 20–25 мм для нагелей, располагая их на расстоянии 100–120 мм друг от друга. На верстачной доске вблизи ее переднего ребра на расстоянии 80-100 мм выполняют отверстие размером 30×30 мм для нагеля с металлическим ершом. На одном конце доски крепят боковой упор, на другом — прорезают паз шириной 80-100 мм и длиной 150–200 мм. Чтобы паз был более прочным, с нижней стороны щита крепят доску на всю ширину щита и металлические угольники. Верстачную доску на ширину 250–300 мм от переднего ребра выполняют из древесины твердых пород (березы, дуба и др.), а остальную часть и основание — из древесины хвойных пород.
Верстачную доску устанавливают на откидывающихся или отвинчивающихся ножках с шарнирными подкосами. Такую верстачную доску можно хранить в вертикальном положении (рис. 17.8).
Заточка и правка столярно-плотничных инструментов.
Заточку топора выполняют на точильном бруске: правой рукой держат обух, а левой — середину топорища. Возвратно-поступательными движениями лезвия по бруску оттачивают его, периодически поворачивая то одной, то другой стороной для равномерной заточки.
Мелкие заусенцы, образующиеся на лезвии топора после заточки, шлифуют на мелкозернистом точильном бруске (оселке), который смачивают водой либо машинным маслом. Фаски прикладывают к нему попеременно с одной и другой стороны. Шлифование выполняют круговыми движениями по бруску до тех пор, пока лезвие на ощупь не станет идеально гладким. Лезвие топора считается острым, если им можно срезать волос.
Затачивают топоры на один либо два спуска. Первый спуск затачивается на 36–38 мм от края лезвия, а второй — на 18–20 мм.
До начала заточки ножей шерхебеля, рубанка, фуганка либо другого инструмента с деревянными колодками их вынимают из колодок, слегка ударяя по ним молотком-киянкой. Двойной нож освобождают, откручивая винт, соединяющий нож с контрножом-стружколомом, и отделяют его. Только после этого приступают к заточке и правке ножей.
Заточку на бруске выполняют, держа правой рукой хвостовую часть, а левой — прижимают фаской к бруску. Затем равномерными возвратно-поступательными движениями вдоль бруска оттачивают лезвие, сохраняя угол заточки. Возможна заточка плавными кругообразными движениями, тогда нож также берут за хвостовую часть руками и прижимают фаску к бруску.
После заточки на лезвии ножа появляются мелкие заусенцы, которые снимают на мелкозернистом точильном бруске (оселке), смачивая его водой либо машинным маслом. Непрерывными, равномерными, кругообразными движениями то одной, то другой стороной лезвия по бруску, шлифуют его до идеальной на ощупь поверхности. Нож считается острым, если им можно срезать волос.
Профильные ножи шерхебеля, калевки и другого инструмента также затачивают на точильных брусках с правкой на оселках либо напильниками, а правят наждачным порошком с машинным маслом (пастами).
Пилы затачивают трехгранным напильником средней крупности. Удобнее это делать, зажав пилу в тиски вместе с деревянным бруском, находящимся за полотном пилы немного ниже зубьев. Напильник прижимают к зубу при движении его от себя, а при возврате слегка приподнимают, чтобы он не касался зубьев. Сильно прижимать напильник не следует, т. к. при этом он нагревается, что ведет к снижению прочности зубьев пилы.
Пилы для поперечного распиливания древесины имеют косую заточку зубьев, и затачиваются через один напильником, который держат под углом 60–70°. Заточив зубья с одной стороны, полотно пилы поворачивают к себе другой стороной и, укрепив в слесарных тисках, затачивают другую сторону.
Зубья лучковых пил продольной распиловки затачивают под углом 90° по отношению к боковой плоскости полотна пилы, причем точат подряд каждый зуб.
При необходимости перед заточкой зубья пилы разводят. Развод зубьев заключается в том, что их поочередно отгибают, т. е. каждый второй зуб должен быть отогнут от первого в противоположную сторону на 1,5 толщины полотна пилы. Эту работу выполняют разводкой, представляющей собой металлическую полоску, в которой сделаны вырезы на величину зуба. Разводить зубья пилы нужно равномерно, не применяя больших усилий и резких движений, иначе их можно сломать. При разведении зубьев нужно отгибать на сторону не весь зуб, а только его верхнюю часть примерно на высоте 2 /3 от основания.
Долота и стамески затачивают аналогично ножам рубанка. При их заточке точильный круг должен вращаться навстречу лезвию.
Столярная обработка древесины.
К основным операциям столярной обработки древесины относятся пиление, строгание, долбление и сверление.
Пиление.
Бруски и доски пилят как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстачной доске либо столярному верстаку клиньями или струбцинами, а затем на детали наносят метки карандашом или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила. Запил делают в 5-10 мм от метки или риски и только после этого приступают к пилению.
Распиливают древесину ручными или электрическими пилами. К ручным пилам, применяемым при столярных работах, относятся ножевые (ножовки) и лучковые.
Перед работой лучковой пилой проверяют плоскость полотна и его натяжение. Полотно должно быть прямолинейным, без перекосов и хорошо натянутым, а по отношению к станку (лучку) его устанавливают под углом 30°. Правильность установки пилы проверяют, держась левой рукой за середник, а правой — за ручку, и смотрят одним глазом вдоль полотна пилы. Если установка правильная, полотно будет иметь вид натянутой нити, а если неверная, то скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна пилы поворотом ручки.
При продольной распиловке доску с заранее выполненной разметкой закрепляют в пазу верстачной доски либо в задних тисках столярного верстака в вертикальном положении с помощью клиньев или винта тисков так, чтобы риска разметки была видна работающему. Пилу ставят на линию разметки и медленным движением на себя делают неглубокий пропил, после чего можно пилить в полный размах пилы.
При пилении необходимо следить за качеством распиливаемой поверхности. Шероховатая, грубая поверхность получается при пилении древесины пилой с крупными и неправильно разведенными зубьями, а также при работе плохо заточенной пилой. В случае зажима полотна пилы в пропиле следует проверить развод зубьев.
Для поперечной распиловки досок и брусков используют’ ножовку либо лучковую пилу. При этом основную часть заготовки из бруска или доски укладывают на верстачную доску, а меньшая, отрезаемая часть свисает. Если заготовку необходимо разрезать на две равные части, ее укладывают на двух опорах, расположенных недалеко от линии резки, чтобы распиливаемая деталь (доска, брусок) при движениях пилы не сломалась под действием собственной массы в непредусмотренном месте.
Пилить надо непрерывными равномерными движениями. Перед окончанием пиления движение пилы замедляют и придерживают отпиливаемый отрезок левой рукой.
При распиливании досок и брусков даже мелкозубой пилой на нижней поверхности распила образуется «ворсистое» ребро. Его можно зачистить рашпилем. Однако при точных работах этого можно избежать, если под заготовку в зоне распила подложить и хорошо укрепить обрезок доски, который будет распиливаться вместе с основным материалом, чем и обеспечит чистый распил. Можно использовать другой прием — нижнюю риску (линию разметки) распиливаемой детали предварительно прорезать по линейке острой стамеской на глубину 1,5–2 мм. В этом случае требуется точное совпадение пропила с риской.
Для точного поперечного раскроя заготовки (доски, бруска) под определенным углом без разметки применяют распиловочный ящик (стусло), в боковых стенах которого выполнены пропилы под определенным углом, обычно 45 и 90°. Брусок поддерживают и прижимают левой рукой к боковой стенке, а правой направляют ножовку в имеющийся пропил стусла. Брусок торцуют.
Для механизированного пиления в домашних условиях применяют ручную дисковую электрическую пилу либо бытовой деревообрабатывающий универсальный станок. Электропилами можно выбирать четверти, выполнять зарезку шипов и проушин.
Передвигать дисковую электропилу по материалу следует прямолинейно и ровно, без толчков и перекосов. До начала работ с электропилами или деревообрабатывающими станками необходимо ознакомиться с инструкцией по их эксплуатации.
Строгание.
После распиливания заготовки, как правило, имеют шероховатости, покоробленность и неровности. Придать заготовкам нужную форму, а также устранить все эти дефекты можно строганием.
Под строганием понимают процесс плоскостной обработки заготовок, тогда как при фрезеровании производят фасонную обработку по прямолинейному либо криволинейному контуру. Строгают древесину ручными или электрическими инструментами.
Для ручного строгания используют рубанки деревянные либо металлические, шерхебели, фуганки или полуфуганки, зензубели, фальцгебели и калевки различной формы.
Прежде чем приступить к строганию подбирают материалы, затачивают ножи, налаживают инструмент, а после строгания проверяют качество выполненных работ.
При отборе материала определяют его лицевую сторону и направление волокон, поверхностные выпуклости или вогнутости, которые необходимо снять, выявляют пороки древесины и оценивают допустимость их для изготовления деталей. Заготовку из древесины, подлежащую обработке, закрепляют на верстачной доске с помощью клиньев так, чтобы она плотно прилегала и не выгибалась.
Начиная строгать какую-либо деталь шерхебелем либо рубанком, левой рукой нажимают на рог-рукоятку, а правой — на ручку, находящуюся в хвостовой части, слегка прижимают ее и подают вперед. Строгают прямолинейным движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус шерхебеля или рубанка. При возвратном движении рубанка слегка приподнимают его хвостовую часть. В конце строгаемой детали усиливают нажим на рукоятку рубанка (заднюю часть), а ручку-рожок (переднюю часть) прижимают слегка, чтобы «не завалить» деталь.
Прямоугольные заготовки строгают сначала с лицевой стороны, где меньше дефектов. Если лицевая сторона имеет выпуклости, ее сначала обрабатывают шерхебелем — рубанком с одиночным ножом, а затем зачищают рубанком с двойным ножом.
После обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а при широкой заготовке — и по диагонали. Обработку заготовки можно считать удовлетворительной, если между линейкой и пластью обработанной заготовки нет просветов, либо они незначительны. Затем строгают кромку заготовки рубанком с двойным либо одиночным ножом. Прямоугольность кромки и пласти проверяют угольником. После этого строгают нелицевую пласть и вторую кромку, соблюдая при этом требуемые размеры.
При работе полуфуганком либо фуганком правой рукой берутся за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки, слегка прижимая его и подавая вперед, не прерывая при этом стружку. При обработке очень длинных деталей приходится двигаться вперед вдоль заготовки.
При торцевом строгании сначала строгают заготовки с одного края торца от себя до середины детали, а затем с другого — на себя. Этот способ строгания позволяет получить поверхности и кромки без отколов и отщепов.
Зензубелем отбирают четверть по заранее выполненной разметке. При строгании зензубелем правой рукой берутся за хвостовую часть корпуса, а левой — за верхнюю переднюю часть, причем большой палец левой руки располагают сверху корпуса. Строгают на небольшом расстоянии от линии разметки и снимают стружку на глубину части четверти, около 4 мм по всей длине. Затем работают в полный размах рук. После отборки четверти по всей длине ее зачищают: берутся правой рукой за задний торец корпуса зензубеля, а левой рукой — за верхнюю его часть, устанавливают на деталь и, равномерно нажимая, двигают от себя.
Фальцгебелем выбирают четверти так же, как и зензубелем, но без предварительной разметки, т. к. его подошва определяет размер четверти.
Калевкой выполняют профильную обработку кромок деталей. Подошва калевки имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали.
Ручное строгание древесины очень трудоемкая операция и в последнее время чаще используют электрические рубанки либо бытовые универсальные деревообрабатывающие станки различных модификаций. Способы производства работ, их конструкция, технические характеристики и указания по эксплуатации приводятся в инструкции завода-изготовителя.
Качество обработки брусков по длине и торцу проверяют угольником в нескольких точках: на концах детали и в середине, а в длинных деталях — дополнительно в точках между серединой и концами деталей.
Визуальная проверка качества работы требует определенных навыков. Брусок берут в руки и приподнимают на уровень глаз против света. По легкой тени, которая на бруске кажется пятном, обнаруживают неровности. Можно проверить качество обработки также линейкой, а качество профильной обработки — шаблоном.
Поверхность обработанных деталей должна быть гладкой, без шероховатостей, задиров и вырывов.
Долбление.
Для выдалбливания гнезд, проушин прямоугольного сечения и выборки пазов применяют столярные долота; для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и проушин, снятия фасок — плоские стамески; для выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей — полукруглые стамески, которыми также выдалбливают отверстия криволинейной формы.
Гнезда прямоугольной формы выбирают долотами по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон, а несквозных — с одной стороны. При долблении долото или стамеску устанавливают фаской внутрь гнезда и держат строго вертикально, затем легкими ударами молотка либо киянки по ручке углубляют его в древесину на 10–15 мм, после чего долото вынимают, устанавливают в середину небольшого гнезда под углом 40–45° и вновь ударяют по ручке киянкой. Далее, покачивая долото, вынимают древесину и таким образом продолжают долбление, отступая от риски разметки на 1–2 мм. Это необходимо, чтобы после окончания работы можно было выдолбленное место зачистить стамеской.
При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, а затем, повернув элемент, — с другой.
Для ускорения долбления сквозных или глухих отверстий и гнезд применяют сверла диаметром, равным ширине гнезда, которыми по разметке сверлят отверстия. Затем из них выбирают стамеской древесину и зачищают стенки.
Сверление.
Выполняют его ручной дрелью, коловоротом или электродрелью, которые приводят в действие сверла, состоящие из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки (винта с подрезателями).
Для сверления древесины применяют перовые, центровые, винтовые и спиральные сверла.
Перовые сверла имеют желобчатую форму, ими выбирают отверстия преимущественно под нагели. Желобок служит для выброса стружки наружу. Они имеют диаметр 6-25 мм с градацией 2–5 мм и длину 100–180 мм.
Центровые сверла представляют собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых сверл 12–40 мм с градацией 2 мм, длина 120–150 мм в зависимости от диаметра.
Центровыми сверлами сверлят неглубокие и сквозные отверстия поперек волокон. Работают этими сверлами в одну сторону, делая нажим, иначе они не будут внедряться в древесину. Сверлить глубокие отверстия центровыми сверлами трудно из-за плохого выбрасывания стружки.
Винтовые сверла применяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец этих сверл имеет винт с мелкой резьбой. Их диаметр 10–40 мм с градацией 2–4 мм, длина 300–600 мм. Отверстия при сверлении получаются чистыми, т. к. по винтовым канавкам стружка удаляется легко.
Спиральные сверла в зависимости от формы режущей части бывают с конической заточкой, с центром и подрезателями, а для отвода стружки в стержне прорезаны винтовые канавки. Спиральные сверла применяют для столярных работ. Диаметр сверл 7-12 мм, длина 105–145 мм. При выборке гнезд или отверстий они получаются чистыми, т. к. стружка удаляется по винтовым канавкам.
Отверстия в деталях выбирают по разметке или шаблону, при этом центр отверстия обычно накалывают шилом. До начала работы сверло прочно укрепляют в патроне электродрели или коловорота.
При работе электродрелью или коловоротом необходимо следить за тем, чтобы ось вращения сверла совпадала с осью отверстия.
Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на рукоятку корпуса электродрели или коловорота следует несколько ослабить, чтобы в детали не образовалось откола, отщепа или трещины. Под деталь, в которой сверлят отверстие, обычно подкладывают кусок доски.
При некачественном сверлении возникают следующие дефекты: не выдержан размер отверстия, вызванный биением сверла из-за неправильного закрепления его в патроне электродрели (коловорота); рваная поверхность отверстия из-за тупого или неправильно заточенного сверла.
При работе электродрелью в основном применяют спиральные сверла.
Сверла, как правило, затачивают напильником с мелкой насечкой.
Столярные соединения.
Соединять бруски и доски по ширине и длине можно сплачиванием (соединение брусков, досок по ширине), сращиванием (соединение отрезков древесины по длине) и на шипах.
Сплачивание — соединение в щиты брусков, досок и делянок по ширине кромками. Каждую заготовку, соединяемую в щит, называют делянкой. Соединяют заготовки (бруски, доски) разными способами: на рейку, в четверть, в паз и гребень прямоугольный, на гладкую фугу (рис. 17.9).
Для соединений по кромке в четверть принимают h = 0,5S0 — 0,5 мм, а В находится в зависимости от S0. При S0, равном 12–15 мм, В принимают 6 мм, т. е. глубина и ширина четверти составляют половину толщины делянки (0,5S0).
Для соединения в паз и гребень по всей длине кромки с одной стороны делянки отбирают паз, а с другой — гребень. Соединения в паз и гребень используют для настилания полов из досок, изготовления щитов, устройства подшивных потолков и т. п. Размеры соединения принимают Si = 0,5–0,6S0, а размер l = Si, lI = Si, + 1–2 мм, а радиус закруглений принимают 1–2 мм.
При выполнении соединений на рейку следует при l, равном 20–30 мм, принимать li на 2–3 мм больше. Si принимают равным 0,4 S0 для реек из древесины, а размер Si — 4-20 мм.
При соединении на гладкую фугу делянки должны иметь гладкие и ровные кромки, образующие с плоскостью (пластью) прямой угол по всей длине. Если при соединении делянок не обнаруживают просветов, то прифуговка (пригонка) их выполнена качественно. Склеивают щиты в стяжных хомутах, ваймах, а также с помощью упоров и клиньев.
Сращивание — это соединение брусков или досок по длине. Оно может быть торцевым, на «ус», зубчатым горизонтальным, вертикальным и ступенчатым.
Торцевое клеевое соединение представляет собой склеивание торцевыми поверхностями (рис. 17.10, а).
Торцевое клеевое соединение на «ус» — это соединение плоскими поверхностями, расположенными под острым углом к продольной оси заготовок. Обычно угол составляет 25–35° (рис. 17.10, б).
Ступенчатое клеевое соединение (рис. 17.10, в, г) представляет собой торцевое соединение поверхностей склеивания, профилированных в виде ступеньки, высоту которой принимают равной половине толщины заготовки.
Зубчатое клеевое соединение — это соединение профилированными поверхностями в виде зубчатых шипов. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. В горизонтальном профиль шипов выходит на кромку заготовки (рис. 17.10, д), а в вертикальном — на пласть заготовки (рис. 17.10, е).
Шиповые соединения брусков (рис. 17.11) применяются при производстве столярных изделий. Наиболее распространены угловые концевые и угловые серединные. Любое шиповое соединение состоит из двух элементов: шипа и гнезда либо проушины. В зависимости от толщины изделий и требуемой прочности бруски соединяют на один, два и более шипов.
Следует учитывать, что увеличение числа шипов повышает площадь склеивания, т. е. позволяет повысить прочность соединения.
Угловые концевые соединения брусков в основном выполняются на шипы: открытый сквозной одинарный (рис. 17.12, а), открытый сквозной двойной (рис. 17.12, б), с полупотемком сквозной (рис. 17.12, в); с потемком несквозной (рис. 17.12, г) и с потемком сквозной (рис.
17.12, д).
Угловые концевые соединения обычно применяются при вязке брусков створок, фрамуг, форточек, полотен дверей и других столярных изделий.
Угловые серединные шиповые соединения могут быть с несквозным или сквозными шипами в паз (рис. 17.13).
Толщина серединного сквозного одинарного шипа S1 = 0,4S0; S2 = 0,5 (S0 — S1); b — не менее 2 мм; l = 0,3–0,8b; l2 = 0,2–0,3b. Толщина серединного сквозного двойного шипа составит:
Толщина серединного одинарного несквозного шипа: S1 = 0,4S0;
Угловые серединные соединения применяют при изготовлении филенчатых дверей.
Нагельные соединения. Для дополнительного крепления в угловых и серединных шиповых соединениях столярных изделий (створках, фрамугах, форточках, оконных и дверных коробках, филенчатых дверях) устанавливают деревянные нагели — стержни цилиндрической формы из древесины твердых пород (береза, клен, дуб и др.). Нагели ставят в заранее просверленные отверстия на клею таким образом, чтобы они были перпендикулярны боковым граням шипов и проходили сквозь оба соединяемых бруска, т. е. через шипы и проушины.
Элементы и конструктивные части столярных изделий.
Все столярные изделия имеют общие основные конструктивные части и элементы.
Брусок — пиленый лесоматериал толщиной не более 100 мм и шириной менее двойной толщины. Продольная узкая сторона его называется кромкой, а широкая пластью. Линия пересечения пласти с кромкой называется ребром. Концевая поперечная сторона бруска, распиленного под углом 90°, называется торцом.
Раскладкой называют бруски, предназначенные для крепления стекол в створках, дверях или филенок в дверных полотнах рамочной конструкции (филенчатых).
Филенки представляют собой щит прямоугольной формы, изготовленный из столярной плиты, фанеры, древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты. Филенки подразделяются на плоские, со скошенными кромками и с профильной обработкой кромок. Филенку в дверях рамочной конструкции устанавливают в паз, фальц и крепят раскладками.
Фальц представляет собой прямоугольную выемку в бруске. Если выемка имеет равные стороны угла, то она образует четверть.
Платик — уступ для скрытия зазора.
Свес — выступ за пределы основания.
Галтель — полукруг для выемки на кромке либо пласти.
Рамка — столярное изделие, состоящее из четырех брусков, образующих квадрат либо прямоугольник, реже другие геометрические фигуры. Отдельные рамки имеют дополнительные внутренние бруски — середники (филенчатая дверь, оконная створка с горбыльками). Рамки, как правило, собирают на шиповом соединении, реже на гвоздях. К рамкам относятся: створка окна, форточка, фрамуга, оконная и дверная коробки и т. д.
Щиты изготавливают массивными (дощатыми) или с пустотами. Во избежание коробления щиты набирают из узких реек (деталей) влажностью до 12 %, шириной не более 1,5 толщины с подбором волокон.
При склеивании щитов по ширине одноименные (заболонные) пласти соединяемых реек должны быть обращены в противоположные стороны, а одноименные кромки — друг к другу. Рейки по длине стыкуют вразбежку с расстоянием между стыками в смежных рейках не менее 150 мм. Массивные щиты склеивают на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень. Кроме дощатых щитов изготавливают пустотелые, представляющие собой рамку, облицованную с обеих сторон фанерой или твердой древесно-волокнистой плитой либо заполненную внутри рейками, уложенными с зазором не более 50 мм.
Коробка состоит из четырех обвязок — стенок, соединенных на прямой открытый шип либо «в ласточкин хвост» (для мебельных изделий). Наружные бруски в коробках называют обвязочными, а внутренние — середниками. Середники служат для увеличения прочности коробки.
Столярная плита представляет собой реечный щит, оклеенный с обеих сторон шпоном.
Подготовка поверхностей деталей и столярных изделий к отделке.
Подготовка древесины к отделке включает столярную и отделочную обработку.
Столярная обработка предполагает заделку сучков, трещин, удаление грязи и зачистку поверхности древесины с последующим шлифованием. Места сучков и глубокие трещины заделывают деревянными вкладышами, а небольшие — шпатлюют. Вмятины, образовавшиеся на поверхности древесины от ударов молотком, почти полностью можно устранить, если их обильно смочить теплой водой. Впитывая влагу, волокна древесины набухают и заполняют вмятину.
Шлифованием выравнивают поверхности детали. Обычно это делают шлифовальными шкурками, навернутыми на брусок либо шлифовальную колодку.
Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой, а потом мелкой. Шлифовать нужно без особых усилий, т. к. при сильном нажиме ухудшается качество шлифования. Поверхность считается отшлифованной, если она гладкая, чистая и шелковистая на ощупь.
Отделочную обработку поверхностей деталей и изделий из древесины применяют, чтобы получить ровную и гладкую поверхность, обеспечивая при этом достаточное сцепление краски или лака с окрашиваемой поверхностью. Отслоение и растрескивание краски или лака в основном происходят из-за несоблюдения технологии подготовки поверхности под окраску.
При простой окраске по дереву необходимо выполнить целый технологический цикл: очистку поверхности, вырезание либо высверливание сучков и засмолов с расшивкой щелей и трещин, огрунтовку, частичное подмазывание с прогрунтовкой подмазанных мест, шлифование подмазанных мест, первую, а затем вторую окраску.
Обессмоливание. Краски и лаки плохо пристают к смолистой поверхности древесины хвойных пород, поэтому часто бывает необходимо обессмоливание. Для этой цели используют разные растворители: скипидар, бензин, раствор ацетона в воде (1:3 по объему) или 5 %-ный содовый раствор, подогретый до 70 °C. Поверхность, подлежащую обессмоливанию, протирают тряпкой либо щеткой, смоченной в одном из этих растворов, затем, если использовался содовый раствор, ее промывают теплой водой и дают высохнуть.
Грунтование. Грунтование поверхности из древесины выполняют под непрозрачные и прозрачные покрытия. Грунтовку наносят вручную кистью, тампоном, шпателем (густой грунт). При нанесении тампоном грунт втирают в поверхность древесины круговыми движениями. Излишки грунта снимают сухим тампоном вдоль волокон.
В качестве грунтовки можно использовать олифу с незначительным добавлением краски, соответствующей по цвету финишному покрытию. Делается это, чтобы избежать пропусков. Можно использовать и готовые к употреблению грунтовочные составы.
Перед грунтованием обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и гладкой. Грунтовка под прозрачную отделку не должна закрывать текстуру древесины.
Шпатлевание применяют при непрозрачной отделке изделий из древесины для выравнивания поверхности, устранения мелких трещин, вмятин, дефектов обработки. Шпатлюют грунтованные и негрунтованные поверхности перед покрытием их красками либо эмалями. Наиболее часто используют масляные шпатлевки.
На приготовление 100 г шпатлевки требуется 60–70 г просеянного мела, 10 г жидкого столярного клея и 20–30 г олифы. Тонкий слой такой шпатлевки при температуре 16 °C высыхает в течение 4–5 часов. Удобнее использовать готовые шпатлевочные составы.
Шпатлевание выполняют в определенной последовательности. Деревянным или металлическим шпателем в правой руке набирают небольшую порцию шпатлевки и намазывают отдельными некрупными мазками на поверхность.
Затем шпателем в левой руке разравнивают нанесенную шпатлевку вертикальными либо горизонтальными движениями, держа шпатель под углом по отношению к поверхности детали и слегка нажимая на него. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлевки, и наоборот. В зависимости от качества поверхности шпатлевание выполняют один-два, реже три раза.
Перед нанесением каждого слоя ранее прошпатлеванные места зачищают шлифовальной бумагой и выравнивают. Второй слой шпатлевки лучше наносить по загрунтованному и просушенному предыдущему слою. Поверхности, покрытые шпатлевкой, после высыхания зачищают шлифовальной бумагой за два раза (сначала крупнозернистой, затем мелкозернистой) вдоль волокон.
Отделка поверхностей деталей и изделий.
Подготовленную поверхность древесины покрывают лаками, красками или эмалями. Лаковая пленка придает изделию красивый внешний вид, выделяет текстуру древесины и защищает поверхность от воздействия влаги. Древесина очень чувствительна к влажности окружающего воздуха: впитывая влагу, она набухает, а высыхая, коробится.
При непрозрачной отделке древесину окрашивают масляными красками и эмалями на основе пентафталиевых смол.
Краски, эмали, лаки наносят на поверхности при помощи плоских или круглых кистей, малярных валиков и при покрытии лаком — тампонами. Ватными тампонами наносят спиртовые лаки и полировочные жидкости, шерстяными — спиртовую политуру.
Лак наносят на сухую чистую поверхность древесины равномерными слоями без потеков за три и более раз. Каждый слой лака хорошо просушивают, а затем наносят следующий. Изделие считается отделанным, если его поверхность имеет однотонный и ровный блеск.
Высококачественные изделия отделывают полированием.
Полирование часто выполняют вручную нанесением полировочного состава тампоном диаметром 30–80 мм в несколько приемов. До начала работы тампон смачивают полировочной смесью и делают пробный мазок. Если на поверхности после прохода тампона лак быстро исчезает, значит, тампон пригоден для полирования, а при излишне влажном тампоне мазок получается жирным и сохнет медленнее.
Обычно полирование вручную выполняют в четыре приема. Сначала тампоном выполняют равномерные движения слева направо и обратно, далее движения должны быть зигзагообразными с возвратом тампона через зигзаги круговыми движениями; затем движения напоминают цифру восемь и, наконец, полирование выполняют движениями тампона по продольным и поперечным восьмеркам, захватывая большие участки полируемого изделия. При нанесении полировочного состава слоем в 1 мкм высыхание идет очень быстро, что позволяет вести полирование почти непрерывно.
Покрывая деревянные поверхности красками либо эмалями, необходимо соблюдать общие правила. Обрабатываемые поверхности очистить и высушить, краску периодически перемешивать и брать ее только на конец кисти, держа кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности, а последний слой наносить вдоль волокон древесины.
Обычно при окраске масляными красками либо эмалями достаточно одного слоя грунтовки и одного — краски. Если грунтовку не выполняют, то наносят два слоя краски.
Источник: belibra.ru